Переделка одежды — майка с декором... пошагово...

http://len4ikcom.blog.ru/104846307.html

 

Читать далее...

Моделируем атласное платье от Emilio Pucci

Моделируем платье с драпировкой от Emilio Pucci из эластичного атласного джерси.



И снова платья! Ну куда же нам без них! Ведь скоро наступит лето, и мы откроем шкаф - а там висит "стратегический запас" на новый сезон, состоящий из десятка новых и модных платьев. Главное не ленитесь, шейте для себя любимых. А для вдохновения и мотивации предлагаю Вам это красивое облегающее платье, созданное Emilio Pucci. Благодаря рельефным вставкам по бокам фигура в нём кажется стройнее и выше.



Стоимость оригинала £1,021.28 (примерно 12 250грн)

Ткани

Для драпированного платья - футляр Emilio Pucci нужна эластичная, лёгкая ткань. Оригинал выполнен из эластичного атласа, 100% вискоза. Найдёте такую ткань - отлично. Подойдёт также тонкий трикотаж. Главное - полотно должно быть эластичным.

Моделирование

Можно смоделировать выкройку-основу трикотажного платья с втачным рукавом. Но я хочу в этом случае применить эту выкройку-основу "Венский камзол". Но там мы брали прибавки как для пиджака или свободной блузы, это нам не подходит. Здесь - облегающее платье из эластичной ткани, поэтому прибавки будут такие:

ОБ+2 (если не дать прибавку на бёдрах, платье "поползёт" вверх при ходьбе)
ОТ+1
ОГ-4 ( ШС-0,5 ; ШГ-0,5 ; ШПР-1) - отрицательная прибавка для ткани с эластичностью более 15% (при растяжении 20см ткани, она растянется до 23,5см и более). Если вы будете шить платье из менее эластичной ткани, не делайте отрицательную прибавку. Оставляем мерки как есть, без прибавок. Реглан - специфичная конструкция. Растяжение спинки и полочки на уровне проймы будет намного сильнее, чем при втачном рукаве. Нужно это учитывать, добавляя свободы к лифу.

Так же следует внести изменения в чертёж выкройки-основы:

Глубина проймы модельная, т.е. нужно поднять пройму на величину К.
ГЛПРмод = ГЛПРр+К

ДИ= на ладонь выше колена.

Выкройки построены по методике Галии Злачевской. Вы легко сможете применить любую другую выкройку - основу. Главное, что бы она имела хорошую посадку по фигуре.

Анализ фотографии модели

Начнём сверху вниз. На полочке глубина горловины (т.Д) поднята на 2см.



Цельнокроенный рукав смоделирован в рукав-реглан "нулевой", когда основание рукава выведено к основанию шеи. Длина рукава-реглана - до т.ТК.



Между рукавом и полочкой вставлена рельефная полоска шириной 2см, которая спускается до линии низа и соединяет спинку и перёд. Она визуально делает уже талию и шире бёдра. Если сшить платье из однотонной ткани, а полоску из контрастной, то эффект "песочных часов" ещё более усилится.



Нагрудных и талиевых вытачек на полочке я не наблюдаю. Нет талиевых вытачек и на спинке. Значит все вытачки переведены в рельефные боковые швы и задний шов, нагрудные вытачки переведены в талиевые вытачки.



Платье цельнокроенное по талии. На полочке от линии груди до линии низа выполнена лёгкая драпировка. На спинке вдоль всего шва притачивания к полочке выполнена густая мелкая драпировка. Рукав тоже немного задрапирован по линии притачивания к рельефной полоске.



Платье застёгивается на молнию на спинке.

Строим выкройку "Венский камзол" и моделируем по ходу



Я решила показать кратко построение выкройки-основы с рукавом "нулевой реглан" для нашего платья с минимальными прибавками. Подробное построение вы посмотрите в статье Выкройка-основа "венский камзол".



Мерки беру свои, из статьи Выкройка-основа "венский камзол". Я повторюсь, что прибавки делаем !только эти!:



ОБ=90+2=92см

ОТ=69+1=70см

ШС=16-0,5=15,5см

ШГ=21-0,5=20,5см

ШПР=8-1=7см

ОГ=2 х (15,5 + 20,5 + 7)= 86см

Расчёты



Коеффициент пропорциональности тела

К =ШСх0,38х0,38=15,5х0,38х0,38=2,24см



Глубина проймы модельная

ГЛПРмод = ГЛПРр+К = 14,44+2,24 = 16,7см

где расчётная глубина проймы равна ГЛПРр = ДСТх0,38= 38х0,38= 14,44см



Ширина горловины

всегда расчитывается исходя из ширины спины без прибавки

ШГРЛ= ШСх0,38 = 16 х0,38 = 6,1см



Точка касания

ТК = ГЛПРмод х 0,38 = 16,7х0,38=6,3см

Расчёт стыковки лифа и поясной части

По лифу:



ОГ=86см

ОТ=70см

ПХЛ=3

БХЛ=1,5

ЗХЛ=4,7



Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(86-70)/2=8см.



Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:



РПЛ= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =8 х (3 : 9,2) = 2,6

РБЛ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =8 х (1,5 : 9,2) =1,3

РЗЛ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =8 х (4,7 :9,2) = 4,1



S=РП+РБ+РЗ=2,6+1,3+4,1= 8см

По юбке:



ПХ=0 - спереди ПY=0

БХ=4 - сбоку БY=25

ЗХ=6 - сзади ЗY=18

ОБ=92

ОТ=70



S= (92-70)/2=11см.·

РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S·=0/(0+4+6)*11=0

РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=4/(0+4+6)*11=4,4

РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S=6/(0+4+6)*11=6,6



  Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу.

	РП	РБ	PЗ
Юбка	0	4,2	6,3
Лиф	2,6	1,3	4,1
Разница	-2,6	2,9	2,2

ПРОВЕРКА

(ОГ - ОБ) /2 = (86 - 91) /2 = -2,5см
2,6 - 2,9 - 2,2 = -2,5см
Проверка выполняется
Строим чертёж выкройки и моделируем
Спинка

Строим горловину как обычно, без изменений.

Строим плечевой срез. Проводим линию верха рукава. Угол наклона рукава 45°. Длина нам не нужна, так как рукав короткий. Проводите линию под углом 45° длиной примерно 10-15см. Потом к ней проводите перпендикуляр, и поднимаете его до пересечения с точкой касания ТК. Всё что ниже этой линии удаляете. Соединяем т.ТК и т.Ш - линия реглана спинки. Полученную линию выгнуть на 1см, получим планую линию, как на фото оригинала. Это и будет рукав реглан спинки

Длина платья. Я уже говорила, на ладонь выше колена, примерно на 10см. Получаем: ДИ=60-10=50см.

Талиевую вытачку разбиваем на 2 части. РЗЛ= 4,1/2 = 2,05см. Половину, 2,05 откладываем от линии середины спинки вправо - точка Т1. Вторую половину прибавляем к РБЛ=1,3 + 2,05 = 3,35см и откладываем от ТТ влево - точка Т2.

Соединяем плавной линией полученные точки с линией горловины и нижней точкой на пройме. Так мы получим новую линию середины спинки на лифе и новую линию бокого среза на лифе. Это не конец моделирования спинки, мы ещё вернёмся сюда после моделирования полочки.

Смотрим расчёт стыковки лифа и юбки, а именно вытачки на юбке. РЗ=6,6/2=3,3см - тоже разбиваем на 2 части.

От т.Т1 влево отложить 3,3см !на уровне ЗY=18см! Это уровень самой выпуклой точки на попе. Получили т.Б1. Соединить плавной линией с т.Т1 и линией низа. Вторую половину вытачки прибавить к РБ=4,4+3,3=7,7см. От т.Т2 влево откладываем 7,7см на уровне ЗY=25см и ставим т.Б2. Соединяем с т.Т2 и линией низа.

Полочка

Отложить влево ШГ=20,5см. Провести линию середины лифа длиной ДПЛ - ШГРЛ = 44 - 6,1 = 37см, где ШГРЛ = 6,1см - это глубина ростка на полочке и поставить точку Д, это уже точка высоты горловины согласно модели оригинала.

Построение нагрудной вытачки, талиевых вытачек, плеча и линии наклона рукава, а также корректировка выполняется точно по статье Выкройка-основа "венский камзол". Только длина рукава полочки должна быть равна длине рукава спинки, 6,3см.

Точку Ш полочки соединить с т.ТК, затем по центру отступить 1см и провести плавную вогнутую линию. Имеем рукав реглан полочки.

Вот чертёж который получился у меня

Приступаем к моделированию полочки. Вычертить плавную рельефную линию, как у меня на чертеже (оранжевая линия).

Нагрудную вытачку перевести в талиевую. Отрезать рукав-реглан полочки, отрезать среднюю часть полочки.

Теперь нам нужно повернуть рельефную линию лифа вокруг точки Ш до пересечения с линией талиевой вытачки на лифе (красным цветом). Поворачиваем рельефную линию юбки вокруг точки Н до пересечения с перпендикулярной линией (зелёный цвет).

Рельефную линию скопировать на 2 см влево, отрезать и отложить в сторону - это рельефная полоска. Её нужно будет обязательно проклеить флизелином, эта деталь не должна быть эластичной. Теперь драпировка на полочке. Как видим на фото оригинала, драпировка есть, но её не много. От линии бёдер до линии под грудью разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем вверх и вниз.

Вернёмся к спинке. Наша задача присоединить боковые части от полочки к спинке, затем на полученной спинке получить драпировку. Единственное, что нас ограничивает, это ширина ткани 145см (72,5см в сложенном виде). Чем ближе к линии талии, тем шире должна быть складка, и наоборот, чем дальше от линии талии, тем меньше драпировка.

При ширине ткани 145см потребуется 1,160м основной ткани. Платье на подкладке, потребуется примерно 1м подкладочной ткани, которая должна быть тоже эластичной более 15%. Флизелин, молния. Вот план раскладки на ткани:

Источник

 

 

 

 

 

 

 

Выкройка платья перекошенного кроя


Перед тем, как приступать к конструированию разберемся, что же означает такое модно сегодня словосочетание «перекошенный крой». Для предотвращения ненужной деформации ткани при носке кроить принято по долевой нити основы, соответственно, перпендикулярно «утку». Иногда, для расклешенных фасонов применяют раскладку выкройки на ткани под 45 градусов к основной линии, т.е. по косой.

«Перекошенный крой» – это исключение из правил, т.к. выкройка представляет собой построение не строго по вертикали, но и по горизонтали. При раскладке такой выкройки на ткани достигается очень интересный визуальный эффект драпировки ткани. За счет этого можно создать разнообразные и неповторимые модные туники и платья перекошенного кроя.

Материал для изделий перекошенного кроя должен быть тянущимся, так как использование не трикотажных полотен при таком необычном крое, может привести к дискомфорту во время носки.

ДАЛЬШЕ ЗДЕСЬ http://www.redcafe.ru/canted-dress-pattern

Великолепный цветок из ленты! Просто! Мастер-класс.

Доброго времени суток!

Посмотрите, какие замечательные цветы мы сегодня будем делать из ленты! Причем делаются они гораздо быстрее, чем обычные атласные или шифоновые лепестковые цветы, чуть ниже поймете почему.

Читать далее...

~ Платья-трансформеры: 7 в одном, 15 в одном, 110 в одном, бесконечность…

 

Итак, первым изобретателем платья, способному к множеству трансформаций была журналистка Лидия Сильвестри (Lydia Silvestry). Работая журналисткой в сфере моды, Лидии приходилось часто путешествовать при этом она должна была всегда хорошо выглядеть. Тогда ей и пришла в голову идея создания платья, которое бы занимало минимальное место в багаже и при этому позволяло бы быстро перевоплощаться, посещая мероприятие за мероприятием. Платье получило название Infinity Dress – бесконечное платье. В 1974 году Лидия продемонстрировала свое платье, показав перед публикой 25 варианта всего за 3 минуты. На первом показе infinity dress демонстрировали 72 модели. Каждая девушка выходила в одной из вариаций, но только в конце вечера присутствующим сообщили, что все модели одеты в одно и то же платье. После этого показа бесконечным платьем очень заинтересовался Vogue и даже посветил ему целый выпуск.

Далее платье появлялось на показах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Оно очень быстро стало хитом среди британской элиты. Ну а в 80-ые платье популяризировалось в широких массах. Журналы мод (например, Simpicity) предлагали выкройки платья, которая на самом деле имеет достаточно простой фасон – по сути это юбка с двумя «ушками», которые могут как угодно сворачиваться, образуя бесконечные варианты платья. Материал обычно используется трикотаж, спандекс, иногда шелк.

Тильдомания- "Секреты пошива ...по Тильдам"

 

Мастер класс от Татьяны Лебедевой  "Секреты пошива....   по Тильдам." -  http://i-missisleta.blogspot.com/2011/02/blog-post_18.html#more

Да и ещё картинки кликабельны.... 

 

Большой секрет для маленькой компании....или наоборот))))

   

Конечно на счет большого секрета я загнула), да и Америку вряд ли кому открою...Но,чтобы не писать в каждом посте одно и то же,решила написать общие приемы,которые я использую при пошиве Тильды.

Итак:

1. Перенос выкройки .

Я всегда переснимаю выкройку сразу с экрана. Почти все книги Тони Финангер выходят в формате А4. Поэтому увеличиваю выкройку на экране до размера альбомного листа и перерисовываю.

2.Раскрой. 
Для переноса выкройки на ткань использую смывающийся маркер. Если шить буду сразу, то беру самоисчезающий. Он пропадает буквально через 4-5 часов. Если шить в день раскроя не получается, то беру водорастворимый маркер. Потом просто место разметки протираю мокрой тряпочкой и он исчезает (и не обязательно мочить всю деталь)

 

Читать далее...

Фетр, фетр, фетр!