Без заголовка |
1 Март 2013
В этой виртуальной экскурсии по замку Вартбург мы не будем последовательно переходить из зала в зал и рассказывать о перестройках и реставрациях. Мы остановимся на самых ярких страницах из почти тысячелетней истории крепости и проиллюстрируем их снимками Вартбурга.
В легенде об основании замка нет ничего удивительного. Это чувствуешь, когда приближаешься к Вартбургу. Цитадель видно уже из Айзенаха. А когда поднимаешься по мощёной дороге к самой вершине горы, то так и хочется крикнуть, как когда-то крикнул Людвиг дер Шпрингер (Прыгун): “Warte der Berg!”, то есть “Варт берг – Жди, гора!”
Если бы только граф Людвиг дер Шпрингер мог немедленно начать строительство, он тут же приступил бы к делу, но этому препятствовали некоторые обстоятельства. Однако давайте обо всём по порядку.
|
Без заголовка |
Рубрика: Германия .
История города Айзенах тесно связана с расположенным неподалёку замком Вартбург. Рекомендуем сначала прогуляться по Вартбургу и познакомиться с событиями и людьми, чья воля вершила судьбу этого города.
Город стоит у слияния двух рек, Хёрзель и Нессе. Со всех сторон его обступили горы – Вартенберг с юга, Ландграфенберг с северо-востока и Питерсберг с востока. К севера от него лежит Вартбургское плато, с юго-запада – плато Федерикопф. Спустившись с Вартенберга, оказываешься в запутанном лабиринте улочек утопающего в зелени Айзенаха.
Своему существованию Айзенах обязан Вартбургу. Рядом с замком располагалось несколько поселений. Во второй половине XII века они объединились и в 1180 году Айзенах удостоился упоминания в хрониках, как самостоятельная городская единица. Важная торговая дорога, из Киева во Франкфурт на Майне проходила аккурат через Айзенах. Да и Вартбург нуждался в “товарах и услугах”, что тоже повлияло на расцвет города.
Не будем долго перечислять важные вехи в череде событий, их было достаточно. Познакомимся с историей города в самом Айзенахе. В него мы попадём по одной из дорог, Вартбург-аллее, она приводит к древним восточным воротам города – святого Николая. Ровесник Айзенаха, до 1832 года ворота выполняли свою основную функцию – контролировали въезд и выезд из города, а по ночам их тяжёлые створы запирали на ключ.
|
Без заголовка |
Величественный замок Гогенцоллерн, горделиво возвышается на вершине одноимённого холма, который приподнят почти на 900 метров, над долиной реки Цоллерн. Средневековые крепостные стены и башни, в сочетании с башнями и башенками стиля неоромантизма, придают замку своеобразную привлекательность. Кажется, что он будто сошёл с иллюстраций детских сказок, о королях и принцессах, ждущих своих принцев.
Считается вотчиной Гогенцоллернов — династии, возвысившейся на протяжении средневековья и правившей Пруссией и Бранденбургом до конца Первой мировой войны.
|
Людей ест не рак! - а грибы-слизевики |
уязвимое место слизевика давно нащупали НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ! Они научились лечить многие болезни, которые, по их мнению, вызывает слизь (т.е. "слизевик").
О грибах-убийцах знали ещё средневековые врачи. Есть любопытный рассказ о том, как представляли себе развитие болезней древние армянские лекари. Вскрывая трупы убитых и умерших, они находили в желудочно-кишечном тракте МНОГО СЛИЗИ и ПЛЕСЕНИ. НО НЕ У ВСЕХ ПОКОЙНИКОВ! – а только у тех, кто при жизни предавался лени, обжорству и излишествам, получая в наказание многочисленные болезни... Лекари считали, что если человек много ест и мало двигается, то не вся пища усваивается организмом. Часть её загнивает, покрываясь слизью и плесенью. ТО ЕСТЬ В ЖЕЛУДКЕ НАЧИНАЕТ РАСТИ ГРИБНИЦА. Плесень выбрасывает СПОРЫ – микроскопические семена грибов, которые с питательными веществами попадают в кровь и разносятся по всему организму. В ослабленных органах споры прорастают, образуя плодовые тела грибов. ТАК НАЧИНАЕТСЯ РАК. Врачи древности считали, что сначала грибы выбрасывают "белый рак" – БЛЯШКИ и ТРОМБЫ в сосудах, имеющие белый цвет. Вторая стадия – "серый рак": грибы образуют опухоли суставов и другие новообразования сероватого цвета. Третья стадия – "чёрный рак" – чёрный он не потому, что злокачественные опухоли и метастазы имеют черную окраску. Это цвет ауры поражённых органов
. Подобных взглядов о природе рака придерживаются почти все врачи и народные целители, КОТОРЫЕ УМЕЮТ ЛЕЧИТЬ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ.Так, Владимир Адамович Иванов из Минска в книге «Мудрость траволечения» (Санкт-Петербург, 1994) описывает Метод Очищения Печени лимонным соком и оливковым маслом. Если применять его грамотно, то из печени без боли выходят холестериновые пробки и билирубиновые камни. Но самая большая удача, по мнению целителя, ЕСЛИ ВЫЙДЕТ СЛИЗЬ. В этом случае он гарантирует пациенту, что в ближайшее время ему не грозит рак печени. Подобно армянским врачам средневековья, Иванов считает, что слизь вызывает рак и лучшая профилактика грозного недуга – выведение слизи из организма. А Геннадий Малахов называет СЛИЗЬ ПРИЧИНОЙ ВСЕХ РАССТРОЙСТВ, которые возникают в организме ВЫШЕ ДИАФРАГМЫ. Но лечить их он предлагает с помощью уринотерапии. И, как ни странно, получает прекрасные результаты. Правда, объясняет их слишком заумно – в духе восточных учений – типа, слизь "холодит", а урина "подогревает", энергия Ян побеждает энергию Инь и т. д.По мнению Козьминой, ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ. Возбудитель многих болезней неизвестного происхождения" – УРЕАПЛАЗМА ПИТАЕТСЯ МОЧЕВИНОЙ. Этого гриба-паразита можно ВЫМАНИТЬ его "любимым деликатесом". Например, если мы будем пить свою мочу, то уреаплазма вылезает в желудочно-кишечный тракт – и через него покидает наш организм. Но иногда можно выманивать паразита и ЧЕРЕЗ КОЖУ – делая на больное место примочки или компрессы из урины. Ну а если противно лечиться мочой, можно угостить слизевика другим напитком.
Уокер, Брэгг и другие знаменитые врачи советуют утром натощак есть ТЁРТУЮ МОРКОВЬ и СВЁКЛУ и пить приготовленный из них СОК. Это, по их мнению, лучшая профилактика многих недугов. Козьмина объясняет эту рекомендацию: в МОРКОВИ и СВЁКЛЕ есть ПИГМЕНТЫ, которыми питается ЛИКОГАЛА (гриб по цвету похож на морковно-свекольный сок). *** А КОГДА СЛИЗЕВИК СЫТ – ОН НЕ "ВГРЫЗАЕТСЯ" В ЧЕЛОВЕКА. А чтобы его ВЫМАНИТЬ из организма – надо НАСЫТИТЬ КРОВЬ ВЕЩЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ ОН НЕ ПЕРЕВАРИВАЕТ
. Знаменитый целитель из Киева Борис Болотов пришёл к похожему выводу: он считает, что рак – ПАРАЗИТИЗМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК НА ЖИВОТНЫХ. Но растения имеют ЩЕЛОЧНУЮ среду, а животные – КИСЛУЮ. Поэтому, чтобы избавиться от паразитов – нам надо подкислять организм, делая их существование в нём невыносимым. Болотов советует как можно больше пить КВАСА, есть СОЛЁНЫЕ и КВАШЕНЫЕ овощи, ПИТЬ ГОРЕЧИ и так далее.
С ним солидарен врач из Новосибирска Константин Бутейко. Газированная вода подкисляет кровь. Но лучше всего это делать с помощью неглубокого дыхания – тогда в организме накапливается много углекислого газа, гораздо больше, чем его могут дать напитки. А углекислоты, как огня, боятся любые паразиты. Потому и рассасывается в организме любая слизь.
Более суровый метод оздоровления разработал целитель из Симферополя В.В. Тищенко. Он предлагает пациентам пить ЯДОВИТЫЙ настой БОЛИГОЛОВА. Не для того, чтобы отравиться самому – а чтобы выгнать из себя слизевика. Но не через желудочно-кишечный тракт, а прямо через кожу. Для этого надо делать из МОРКОВНОГО или СВЕКОЛЬНОГО СОКА ПРИМОЧКИ на поражённый орган. Козьмина приводит пример излечения рака подобными методами. "У одной нашей пациентки появилось опухолевое уплотнение в молочной железе. А в её пунктате я обнаружила МИКОПЛАЗМЫ и АМЕБОИДЫ. Значит, слизевик уже начал формировать ПЛОДОВОЕ ТЕЛО, женщине грозил рак. Но наш опытный хирург-онколог Николай Сиренко вместо операции предложил пациентке принимать внутрь обычное ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ средство, а на ГРУДЬ сделать… КОМПРЕСС ИЗ СВЕКОЛЬНОЙ КАШИЦЫ. И "огорчённый" лекарством слизевик вылез к приманке прямо через кожу: уплотнение размягчилось – на груди прорвался нарыв. К удивлению других докторов, эта тяжелобольная стала поправляться!".НЕ УБИВАТЬ – А ВЫМАНИВАТЬ!!! Гриб может годами жить в организме человека в виде СЛИЗИСТОЙ МАССЫ, которая не причиняет ему особого вреда. Но в благоприятных для него условиях, и при ослаблении иммунитета, гриб формирует плодовое тело за 3-4 суток. Тогда бороться с ним чрезвычайно трудно.
Поэтому задача лечащих врачей – ВОВРЕМЯ ВЫВЕСТИ СЛИЗЬ ИЗ ОРГАНИЗМА. По мнению Козьминой, слизевик – очень нежное и робкое существо, которое ВСЕГО БОИТСЯ. Его можно легко ВСПУГНУТЬ с насиженного места. Но гриб очень ДОВЕРЧИВ – его легко ПРИМАНИТЬ СЛАДКИМ СОКОМ. Поэтому не убивать слизевиков надо – а ЛАСКОВО ВЫМАНИВАТЬ НАРУЖУ.ЕСЛИ МЫ НАЧНЁМ ВОЕВАТЬ С НИМ, ТО НЕИЗБЕЖНО ПОТЕРПИМ ПОРАЖЕНИЕ. Ведь он лучше человека приспосабливается к неблагоприятным условиям внешней среды. При сильном холоде, отсутствии пищи, перепадах давления, больших дозах радиации и подобных передрягах, ПЛАЗМОДИЙ превращается в СКЛЕРОЦИЙ – толстую твёрдую массу, и в ней клетки пребывают, как в анабиозе (во сне). В таком состоянии они могут находиться десятилетиями – без пищи и воды! А потом неожиданно, при создании благоприятных условий – ОЖИВАЮТ. Вот почему Козьмина считает, что НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ ТЕТРАЦИКЛИНОМ болезни, вызываемые ХЛАМИДИЯМИ. Эти паразиты погибают – А ДРУГИЕ ЧАСТИ СЛИЗЕВИКА ОСТАЮТСЯ. Но они "с перепугу" превращаются в СКЛЕРОЦИЙ – и затаиваются в анабиозе! Подобный эффект вызывают и многие другие лекарства!!! Очень трудно оживить склероций в организме человека, поэтому не стоит доводить бедного слизевика до такой крайности. Лучше УБЛАЖАТЬ его, ПОТИХОНЬКУ ВЫЖИВАЯ из организма. Например, поднести грибу (и себе) чарку горького вина, попариться с ним в баньке, а потом расстаться, пожелав на прощание лёгкого пара. Не примите эти слова за шутку. Ведь исстари на Руси все хвори выгоняли в бане. Конечно же, все мы не умрём от рака, и хотя в нашем организме находится огромное количество спор, они, по мнению Козьминой, не приносят вреда, пока мы поддерживаем здоровье на высоком уровне. Но споры прорастают и превращаются в грибы, если наш иммунитет ослабевает. Есть над чем задуматься, не правда ли?
И ещё в заключение хотелось бы привести две истории тех людей, которые СУМЕЛИ РАСПРОЩАТЬСЯ СО СЛИЗЕВИКОМ. "Написать меня побудила удивительная статья Лидии Васильевны Козьминой "Людей едят грибы-слизевики". Целиком и полностью с ней согласна. Со мной тоже такое было. Я давно страдаю от прилипчивой и часто обостряющейся ЯЗВЫ 12-перстной кишки. Естественно, что у меня не в порядке и весь "ливер": печень, почки, поджелудочная железа… Для облегчения работы этих многострадальных органов стараюсь проводить очищение организма. Благо методов, рецептов и советов сейчас предостаточно. Для начала проводила Клизменное Очищение Кишечника, также часто очищалась солёной водой по йоговскому методу "Прокшалана", он очень эффективен. Печень несколько раз чистила соком лимона с оливковым маслом. При язве это очень трудное мероприятие. Но делать надо. Метод действенный. Почки чистила "пшённой водичкой" и арбузной диетой. Суставы – отваром лаврового листа. Частенько голодала, начиная с 24 часов и дольше. Мой рекорд по голоданию – 18 дней на воде. И вот после 15 дней моего голодания из меня вместе с чистой, прозрачной водой вышло что-то невообразимое – МЕДУЗОПОДОБНАЯ ГОРА ИЗ ПРОЗРАЧНЫХ СЛЮДЯНЫХ ПЛАСТИН одинаковой величины и формы. Такое я видела впервые. Значит, этот незнакомец расположился у меня во внутренностях, здоровье моё подтачивал, жил-поживал, а мне жить мешал! Огорчила я своего постояльца, посадив его на голодный паёк. Он и убыл. Жалею, что не отдала тогда на анализ эту "прелесть". Интересно, что бы показали его результаты? Зато мои результаты налицо – здоровье у меня значительно улучшилось! А вот ещё случай. Пишет Татьяна с Украины: ПОБЕДИЛА АСТМУ. Сосала мумиё размером со спичечную головку. 10 дней принимала, 10 перерыв. И сначала сосала только перед сном, а потом уже по 2-3 раза в день. А к концу третьей 10-дневки у неё начался дикий, сухой, рвущий грудь кашель. До недержания мочи дело доходило. Потом началось откашливание мокроты. Да такое обильное, что Татьяна чуть не захлёбывалась. И вот к концу 3 месяца она откашляла что-то настолько ПЛОТНОЕ, что не смогла спичкой раздолбить этот кусок ткани непонятного происхождения. Потом такие же уплотнения выходили неоднократно, к великой её радости. Ведь после этого дыхание стало лёгким, чистым, как у ребёнка. Ещё Татьяна дала совет для тех, у кого астма запущена и у кого слизи много. ХРЕН ОГОРОДНЫЙ натереть и заполнить им половину литровой банки, добавить СТАКАН МЁДА, долить до литра кипячёную тёплую воду. Настаивать 5 суток. Принимать по 1 ст. л. на ночь. Смесь очень быстро разбивает скопление слизи.
|
Без заголовка |
Когда-то здесь жил выдающийся немецкий композитор Рихард Штраус, поэтому здесь ежегодно проводится музыкальный фестиваль его имени. Гармиш-Партенкирхен принимает также множество других культурных мероприятий и конгрессов.
Природной доминантой этих мест является горный массив Веттерштайнгебирге, один из красивейших в системе Северных Альп. В него входит гора Цугшпитце, высочайшая вершина Германии (2964 м).
Как добраться
На отдых в Гармиш-Партенкирхен можно приехать из Мюнхена на автомобиле или на поезде примерно за один час. Автобусными маршрутами и прекрасной сетью автодорог Гармиш-Партенкирхен связан с Тиролем, регионом Алльгой и Восточными Альпами. В любое время года здесь можно интересно и насыщенно провести отпуск. В Гармиш-Партенкирхене имеются гостиницы различных категорий, пансионаты, апартаменты и комнаты в частных домах, общее число мест в которых составляет около 10 тысяч. Ближайшие аэропорты находятся в Мюнхене и Инсбруке.
От римского гарнизона до центра зимнего спорта
Город Гармиш-Партенкирхен с 26 тыс. жителей - соединение двух очень разных населенных пунктов: Гармиш и Партенкирхен. К тому же он расположен практически на австрийской границе. Поднявшись на расположенную поблизости красавицу Цугшпитце Вы можете в буквальном смысле гулять по границе между двумя странами, а Ваш мобильный будет попадать в сеть то немецких, то австрийских операторов.
Первые упоминания о городе относятся к началу европейской цивилизации. Приблизительно в 200 г. н.э. римляне проложили дорогу через Альпы. Партенкирхен, называвшийся в то время Партанум и стоявший на этой дороге, стал гарнизоном. В средние века по долине реки Лойзах проходил большой торговый путь между Германией и Италией.
Этот район так быстро начал процветать, что был назван "золотой страной". Под защитой замка Верденфельс, развалины которого сохранились в Партенкирхене, в 1361 г. появился рынок. В 1455 г. наступила очередь рынка в Гармише.
Когда в середине прошлого века вспомнили о красоте здешних пейзажей, Гармиш-Партенкирхен стал одним из главных курортов и дачных мест Германии и в Альпах.
Сегодня это не просто крупный центр летнего и зимнего отдыха, но и крупный климатический курорт.
Два лица одного города
Каждая из двух объединившихся деревень имеет свои особенности. Каждая проклинает историю, которая их объединила, тем более что инициатором этого союза был Адольф Гитлер в 1935 году.
Гармиш - современная центральная часть города. На его развитие в последние десятилетия оказала большое влияние американская военная база. Тем не менее город сохранил свое очарование, и оно чувствуется в старых улочках, в старых мастерских ремесленников и великолепных шале.
Партенкирхен гордится своей богатой историей, отмеченной временем и традициями, своим альпийским обликом и старинными домами. Город демонстрирует свои особенности и старается сохранить то, что считает наиболее ценным: старинные церкви в стиле рококо, крестьянские дома, расписанные фресками, кожаные штаны и тирольские шляпы. В этом слияние консерватизма и классического баварского фольклора. На некоторых улицах - например, на улице Людвигштрассе (Ludwigstrasse) - сохранились типичные таверны, здесь живут и работают кондитеры и ремесленники.
Здесь предлагаются интенсивные курсы лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой и нервной систем.
| История: |
Городок Гармиш-Партенкирхен образован в 1935 году перед проведением Олимпийских игр 1936 года, путем слияния двух старинных поселений - Гармиша и Партенкирхена. Местные жители не поддержали инициативу и до сих пор старые названия остались: западная часть Гармиш, а восточная Партенкирхен. Между собой части города разделены железной дорогой, соединяются автомобильным и пешеходным тоннелями, проложенными под железнодорожной веткой. Более старой частью города является Партенкирхен, основанный на месте древнеримского военного лагеря Партанум. В годы гитлеровского режима в Гармиш-Партенкирхене базировалась элитная горно-стрелковая дивизия «Эдельвейс», установившая в 1942 году флаг Германии над Эльбрусом. В годы холодной войны в городе действовал Русский институт - натовский центр изучения Советского Союза. |
| Развлечения: |
Гармиш-Партенкирхен очень живой баварский город. Отведать вкуснейших колбасок и других блюд баварской кухни сможете в ресторанах и барах, которые расположены здесь на каждом углу. Также в городе есть театр, и проводится фестиваль имени Штрауса, а в городском парке выступают в традиционных баварских костюмах музыканты оркестра Грайнау. |
Главной достопримечательностью являются великолепные горы, расположенные вокруг города. Не упустите возможности подняться на гору Цугшпитце, где открыт самый высокогорный в мире выставочный зал, по железной дороге Цугшпитцбан,
Отдельно стоит отметить живописное ущелье Партнахкламм, промытое стекающим ручьем. Городок сам по себе имеет удивительную архитектуру, и практически весь состоит из домиков в средневековом стиле, украшенных узорами, рисунками и лепниной.
В городе расположена американская военная база и Европейский центр по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла - учебное заведение, специализирующееся на вопросах международных отношений.
Помимо этого вы сможете увидеть: Старую церковь и церковь Св. Антония, Усадьбу Ричарда Штрауса, Старую Ратушу, Краеведческий музей в Гармиш-Партенкирхене и Музей краеведения и музыкальных инструментов в Миттенвальде, Историческую улицу Людвигштрассе (Ludwigstrasse) в Партенкирхене (2000 лет назад она была частью римской альпийской дороги Via Claudia от Аугсбурга до Бозена (Больцано)). Монастыри Этталь и Обераммергау. Развалины замка Верденфельс (Werdenfels).
В часе езды от города - известные замки «сказочного короля» Баварии Людвига II - Нойшванштайн и Линдерхоф.
|
Бад-Райхенхалль |
для термальных процедур обязательно посетите замечательные Rupertustherme (Friedrich-Ebert-Allee 21). Посещение терм и бассейна там стоит 21 евро на день (на одного взрослого). Посещение сауны оплачивается дополнительно — 7 евро. Парковки в курортном городке исключительно платные. Поставить машину на сутки на городской стоянке около отеля будет стоить 6 евро. Машина вряд ли понадобится — городок маленький, обойти его пешком, наслаждаясь сказочными видами и вдыхая кристально-чистый целебный воздух — незабываемое удовольствие. Это — живописная Ратушная площадь Rathausplatz, там можно очень вкусно поужинать в одном из ресторанчиков, где подают вкуснейшие баварские блюда по очень демократичной цене …
Достопримечательности Бад-Райхенхалль
Первое упоминание о Бад-Райхенхаль, как о городе-производителе соли, относится к 1159 году. Однажды Людвиг Первый провел в этом местечке со своей свитой несколько недель, в течение которых он наслаждался кристально-чистым горным воздухом и испытывал на себе целебные свойства солей и грязей, добытых в местных источниках. Результатом такого отдыха стало решение о создании немецкого курортного центра. Сейчас Бад-Райхенхаль — один из лучших бальнеологических курортов, расположенный в неописуемо красивой альпийской долине с целебным климатом. Его соляные источники известны уже более 150 лет, а соль в этих местах образовалась миллионы лет назад на месте древнего моря. Из глубины около 500 м добывается целебная вода с высоким содержанием минералов. Она применяется для лечения легочных заболеваний, астмы, бронхита, аллергии, заболеваний нервной системы, ревматических, гинекологических, кожных, опорно-двигательного аппарата и суставов. Поэтому самое популярное место в городе — это Gradierhauses, открытый ингаляторий с променадом длиной в 160 м, опоясанный штакетником из ветвей терновника и боярышника, сквозь который распыляется до 400.000 литров воды соляного источника ежедневно (открыт с Апреля по Октябрь). Полчаса этих ингаляций приравнивается по терапевтическому эффекту к одному дню, проведенному на морском побережье. Вход в парк — со стороны Kurstra?e. Посещать его можно бесплатно, прогуливаясь вокруг ингалятория или уютно расположившись с любимой книжкой… А красивый солевой фонтан — это уже отдельная, тоже очень популярная в этом чудесном парке релакс-процедура… Соль — основа и жизнь города Бад-Райхенхалль. После большого городского пожара 1834 г, который полностью уничтожил средневековую солеварню, по поручению Людвига I была построена сохранившаяся до наших дней Alte Saline. Строгий четырехугольник великолепного здания обрамляет три внутренних двора. В здании располагается прелюбопытный Музей Соли Salzmuseum. А на глубине 14 метров находится сплетение коридоров и штольни соляных источников — лечебные соляные пещеры. Очарование этого городка с трудом поддается словесному описанию… Из него так не хочется уезжать… В него так хочется вернуться… Например, для того, чтобы еще разок подняться в горы неописуемой красоты на старинном подъемнике Predigtstuhlbahn…
Источник: http://dreamroute.ru/bad-rayhenhall/
|
В нескольких километрах от замка Нойшванштайн |
Гора Тегельберг |
|
|
N 47°33.562', E 10°46.709' 2011-06-14 http://www.tegelbergbahn.de/tegelbergbahn.html |
|
|
|
|
|
В нескольких километрах от замка Нойшванштайн расположена гора Тегельберг, поэтому, если вы приехали в замок, то почему бы не посмотреть отличную панораму окрестностей сверху. |
|
Тропу в гору нашли еще вчера, она за мостиком Мариенбрюке
Как добраться: От вокзала в Фюссене (Füssen Bahnhof) и замка (Hohenschwangau, Schwangau (Schlösser)) до подъемника на Тегельберг (Tegelbergbahn, Schwangau) ходят автобусы №73 и №78. Можно пройти пешком от замка Нойшванштайн. Время работы и цены смотрите здесь.
|
Сказочная Бавария. Ротенбург-Динкельсбюль-Нёрдлинген |
|
|
1. Когда-то, говорят 15 миллионов лет тому назад, как их считали - тайна, неизвестное небесное тело ударилось о землю, выбив в ней яму диаметром 25 км. Событие это так бы и осталось незамеченным на фоне многих аналогичных, но то ли люди, что попали сюда были умнее, то ли фантазия буйнее, решили они на 16 миллионе лет от тех пор превратить остатки, а может и нет, той ямы в цветущий город.
Поскольку рельеф местности очень благоприятен забабахали они здесь Крепость - Нёрдлинген (Nördlingen), которая включает в себя 2600 метров стен, 5 ворот с привратными башнями, 11 других башен и 2 бастиона.
|
Без заголовка |
Восточнее Бад-Мергентхайма, на расстоянии 11 км расположен небольшой городок Вайкерсхайм. Главную рыночную площадь украшает фонтан в стиле рококо (1768 год).
В северной части города поднимается здание приходской церкви в позднеготическом стиле. Фасад величественного храма с тремя нефами украшен небольшой башней, еще две башенки находятся у хоров. При храме погребены многие члены семейства фон Гогенлоэ.
У рыночной площади находится Музей Тауберланда. Экспозиция расскажет об истории Франконии.
Великолепно сохранился Замок Вайкерсхайм в западной части города. Он был выстроен в XVI-XVIII веках как фамильная резиденция графов фон Гогенлоэ. Наиболее интересная часть здания — Рыцарский зал. Это просторное помещение высотой в 9 метров и площадью 35х12 метров. Иногда в ходе приемов знатные гости и хозяева замка въезжали сюда верхом на конях. Рыцарский зал уставлен старинной мебелью, стены украшены картинами и барельефами, изображающими сцены охоты.
Вокруг замка раскинулся дворцовый зал Хофгартен, он был разбит в 1709 году по плану Даниэля Матью.
Замок Вайкерсхайм:
Апрель-октябрь: 9.00-18.00 ежедневно;
Ноябрь-март: 10.00-12.00 и 13.00-17.00 ежедневно.
Замок Вайкерсхайм (Weikersheim Castle) – старинный замок, исторический и архитектурный памятник в Вайкерсхайме (Weikersheim), федеральная земля Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg), Германия (Germany). Открыт для экскурсий.
|
в 15 километрах на север от Штутгарта |
Германия, Земля Баден-Вюртемберг, Mömpelgardstraße 28, LudwigsburgЭтот охотничий дворец стал градообразующим для Людвигсбурга – единственного в мире города в стиле барокко, расположенногос в 15 километрах на север от Штутгарта. Здание, созданное по заказу герцога Эберхарда Людвига, за время строительства приросло массой флигелей, галерей и других помещений, в итоге став самым большим на начало XVIII века барочным дворцом в Германии и Австрии. Как говорят историки, именно в стенах этого роскошного дворца Наполеон изрек «Кто не со мной – тот против меня», а президент Франции Шарль де Голль произнес после войны речь, обратившись к немецкой молодежи.
За великолепие архитектуры и роскошь интерьеров дворец прозвали швабским Версалем. Всего в его комплексе 18 корпусов и 452 помещения, оформленных в разных стилях. Часть комнат превращена в музеи (например, можно увидеть королевские апартаменты), часть – отдана под картинные галереи, выставки фарфора и другие экспозиции.
Окружающий дворец парк «Цветущее барокко» – 30 гектаров рощ, клумб, фонтанов, гротов и прудов. Каждую осень здесь проводится самая большая в мире выставка тыкв.
|
Без заголовка |
Хайдельберг (Heidelberg) – старинный городок на юго-западе Германии, пятый по величине город земли Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg). Расположенный на горных склонах реки Неккар Хайдельберг считается одним из интереснейших туристических центров Германии, который ежегодно посещает более 3,5 миллионов человек.
Хайдельберг - это город очаровательных мощенных улочек, романтики древних замков и бурной студенческой жизни, счастливо избежавший участи многих красивейших немецких городов, разрушенных в ходе Второй мировой войны.
Первое письменное упоминание о городе на берегу реки Неккар встречается в записях монастыря Шонау и датировано 1196 годом. Но очевидно, что отдельные поселения здесь существовали и раньше: так в 1907 году близ Хайдельберга были найдены останки "хайдельбергского человека" – первое доказательство присутствия человека в Европе.
Список достопримечательностей старинного Хайдельберга обширен: Церквь Святого духа (Heiliggeistkirche), Церковь Изуитов (Jesuitenkirche), Церквь Святого Петра (Peterskirche), Рыночная и Карлова площадь являются лишь краткой выдержкой из длинного перечня церквей, памятников, фонтанов и музеев старого города. Одной же из самых известных достопримечательностей Хайдельберга несомненно является Старый мост (Alte Brücke) и Хайдельбергский замок (Heidelberger Schloss) - величественное сооружение, руины которого возвышаются на северном склоне горы Кенигсштуль (Königstuhl). Обрамленный оборонительными башнями и обводным рвом, окруженный великолепным садом, легендарный Хайдельбергский замок на протяжении четырехсот лет являлся главной резиденцией графов Пфальца.
Однако, современный Хайдельберг - это не только туристический, но и научно-деловой город. Сегодня, как и много столетий назад, жизнь Хайдельберга сосредоточена вокруг знаменитого Хайдельбергского университета (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – старейшего учебного заведения в Германии (1386). Университет - это не только самый крупный работодатель региона и мощный интеллектуальный центр, играющий ключевую роль в жизни города.
Интересен тот исторический факт, что студенческая молодежь Хайдельберга всегда имела особый городской статус - неподсудность студентов гражданскому суду долгое время являлась одной из крепких городских традиций. Нарушителей порядка наказывали исключительно власти университета, например, заточением в студенческом карцере.
Горная железная дорога Хайдельберга (Heidelberger Bergbahnen) – комбинация двух линий фуникулера ведущих из Старого города к вершине "тронной горы" Кёнигсштуль (Königstuhl) высотой более 550 метров над уровнем моря. Фуникулер города Хайдельберг считается самой старой электрической горной дорогой Германии.
Горная железная дорога Хайдельберга состоит из Верхней и Нижней линии. Нижняя линия, открытая в 1890 году, соединяет центр города (остановка Kornmarkt) c романтическими руинами Хайдельбергского замка (остановка Schloss) и тянется к пересадочной остановке Molkenkur.
Верхняя линия горной железной дороги была запущена в 1907 году. Верхний отрезок фуникулера считается "историческим", так как в отличие от Нижней линии, он не был модернизирован и продолжает эксплуатируется в своем первоначальном виде.
Добравшись на поезде Нижней линии до пересадочной станции Molkenkur и перейдя в вагончик фуникулера Верхней линии Вы не торопясь (подъем продолжается девять минут) продолжаете свой путь к самой высокой точке города Хайдельберг – вершине горы Кёнигсштуль (Königstuhl), откуда открывается красивейших вид на город, долину реки Неккар и Верхнерейнскую низменность.
Общая продолжительность линии фуникулера от старта до самой верхней точки на горе составляет 1,5 км, а максимальный угол наклона достигает 43%. Ежегодно этот маршрут привлекает около миллиона пассажиров.
Старый мост (Alte Brücke) - пешеходный барочный мост через реку Неккар, ведущий из Старого города Хайдельберга к горе Святых (Heiligenberg). Изящный пешеходный мост, с которого открывается замечательный вид на долину реки и развалины Хайдельбергского замка, является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Хайдельберга.
Мосты через реку Неккар в окрестностях Хайдельберга существовали уже в первом веке нашей эры, однако первое упоминание о мосте на месте современного Старого моста относится «лишь» к 1284 году.
Продолжительность существования первых мостов не была долгой. Так мост 1284 года и последующие семь его «преемников» регулярно сносились весенними ледоходами: второй мост не выдержал испытания стихией в 1308, третий в 1340, затем следовали разрушения 1400, 1470 и 1565 годов.
Строительство современного моста было начато по повелению курфюрста Карла Теодора в 1786 году. За два последующих года через реку Неккар был возведен 200-метровый каменный мост, являющийся сегодня одной из самых узнаваемых городских достопримечательностей Хайдельберга.
По завершении строительства Старого моста в 1788 году он был увенчан памятником курфюрсту Карлу Теодору. Курфюрст Баварии гордо возвышается на каменном пьедестале в полном вооружении, его взгляд устремлен в сторону Хайдельбергского замка, а у ног его – покровители четырех основных рек Баварии: Рейна, Дуная, Неккара (Изара) и Мозеля.
Последний раз мост Карла Теодора был разрушен 29 марта 1945 года отступавшими немецкими войсками, однако усилиями жителей Хайдельберга уникальный мост был полностью восстановлен в первые два послевоенных года.
Северный вход в Хайдельберг со стороны Старого моста в свое время был защищен мостовыми воротами (Brückentor). В отличие от мостов через реку Неккар, мостовые ворота успешно пережили многочисленные наводнения и ледоходы, в течение долгого времени служили помещением для охранников и даже тюрьмой, а сегодня являются одной из многочисленных достопримечательностей старого города.
На южном пролете Старого моста гостей города приветствует шуточная фигура обезьянки с зеркалом. Ехидная рожица мартышки упоминается уже в документах XV века. Согласно рисункам, рядом с обезьянкой была надпись: «Что ты на меня уставился? Ты не видел старой обезьяны? Иди в Хайдельберг, там ты найдешь много интересного».
Старый замок Хайдельберга считается одним из наиболее значимых памятников культуры Германии, а также визитной карточкой туристического Хайдельберга, которую ежегодно посещают более миллиона туристов со всего мира.
Старый замок был возведен в XIII веке как резиденция пфальцграфов на Рейне, а позже и курфюрстов Пфальца. С течением времени выстроенный как военное укрепление замок неоднократно перестраивался и превратился в представительное строение в стиле Ренессанс.
Разрушен Хайдельбергский замок был в XVII веке, когда княжество Пфальц было вовлечено в знаменитую 30-летнюю войну и войну за Пфальцское наследство. Французские войска Людовика XIV взорвали стены замка, были также повреждены внутренние помещения. После этого замок больше не восстанавливался, а резиденция курфюрстов была перенесена в город Манхайм.
Очередной печальной страницей в истории Хайдельбергского замка стал 1764 год, когда после двух ударов молнии в замке начался пожар. В строении, и без того находившемся в плачевном состоянии, выгорела и была значительно повреждена большая часть внутренних помещений.
Вопрос о восстановлении Старого замка был поднят на рубеже XX века. Но, в итоге было принято решение о консервации замка в его разрушенном виде, в котором его можно лицезреть и сегодня.
Туристическое значение Старого замка для Хайдельберга невозможно недооценить - он является самой известной, наиболее посещаемой и фотографируемой достопримечательностью города. Находящееся на северном склоне горы Кёнигштуль (Königstuhl) строение видно практически из любого уголка старого города. Особенно впечатляет вид на замок со Старого моста в вечерних сумерках, когда в Хайдельберге включается художественная подсветка.
Войти на территорию замка можно бесплатно. С бесплатной обзорной площадки в хорошую погоду получаются прекрасные фотографии на старый город и долину реки Неккар. За посещение внутреннего двора придется заплатить. Однако цена билета невелика (в 2015 году 6 Euro). В стоимость билета входит посещение винного погреба, в котором хранится самая большая бочка в мире, и аптечного музея замка. Посещение же внутренних помещений замка доступно за отдельную плату и только в рамках групповой экскурсии.
Хайдельберг/Гейдельберг (Heidelberg)
Итак, давно наступило обеденное время, а мы еще только подъезжаем к Гейдельбергу. Гейдельберг город длинный – он вытянут на несколько километров вдоль берега Неккара. Нас в первую очередь интересовал Гейдельбергский замок.
Первое упоминание Гейдельбергского замка датируется 1225 годом. Причем, если в документах 1294 года шла речь об одном замке, то в документе 1303 года упоминаются уже два замка — верхний и нижний. Считается, что первым был построен верхний замок, а современный Гейдельбергский замок — это нижний, и предположительное время его основания — между 1294 и 1303 годами.
С 1689 по 1693 год войска Людовика XIV несколько раз нападали на Гейдельберг, окончательно превратив замок в руины в 1693 году. В следующие десятилетия замок оставался полуразрушенным, несмотря на некоторые попытки восстановления. Были планы снести замок и использовать его части для постройки дворца в долине. В то же время у пфальцского правителя Карла III Филиппа были идеи по перестройке замка, но для осуществления проекта не имелось достаточных средств. В 1720 году, в результате конфликта с протестантским населением города, он перенёс свою резиденцию в Мангеймский дворец и окончательно потерял интерес к городу и замку.
Спасителем руин замка стал французский граф Шарль де Гремберг. Посетив Гейдельберг в начале XIX века, он остался в городе на протяжении оставшихся 54 лет жизни, посвятив себя добровольному присмотру за останками замка. Он также инициировал издание первого путеводителя по замку с иллюстрациями, привлёкшими множество туристов.
Хайдельберг – город большой, но в историческую часть города попасть на машине нельзя, поэтому оставляем машину на одной из многоэтажных парковок, устроенных вокруг старого города и топаем в «центр» пешком. Здесь опять попадаем в толпу туристов. На центральной улице полно магазинчиков и кафешек, на площади тоже идет бойкая торговля съестным и сувенирами. Прошлись по городу, перешли Неккар по Старому мосту туда и обратно и двинулись к замку.
Попасть туда можно пешком по дорожке от площади Кронмартк или подняться на фуникулере. Он считается самым старым фуникулером в Германии и в тоже время самым модернизированным. Нижняя его часть была открыта в 1890 г., верхняя - в 1907 г. и после обновления сохранила свои изначальные черты, поэтому вошла в список исторического наследия. На дороге три остановки – Замок/Schloss, Molkenkur (с рестораном и отелем), Koenigstuhl (простенький парк для детей, соколы, ресторан, отель, обсерватория, телевизионная башня).
Мы пошли пешком.
|
Без заголовка |
Мюнхен - город-жемчужина Центральной Европы, столица федеральной земли Бавария, расположившийся на реке Изар на юге страны. С населением более 1,3 млн. жителей, Мюнхен - третий по численности населения город Германии после Берлина и Гамбурга. В нем находятся резиденции правительства, парламента и сената Баварии. Кроме того, Мюнхен - это еще и большой индустриальный и научно-исследовательский центр: здесь находятcя главные офисы компаний Siemens, BMW, Allianz, как и знаменитый мюнхенский Технический Университет.
Впервые в хрониках Мюнхен упоминается в 1158 году как монашеский поселок "Мунихен“, однако уже в 1175 году он получает городской статус и обносится стенами.
Впервые в хрониках Мюнхен упоминается в 1158 году как монашеский поселок "Мунихен“, однако уже в 1175 году он получает городской статус и обносится стенами.
Название города произошло от немецкого слова "мёнхе" (нем. Mönche), означающего "монахи", так как считается, что начало Мюнхену положили монахи-бенедиктинцы. С тех пор в городе произошла масса событий, среди которых и те, которые определили дальнейший ход мировой истории (к примеру, именно здесь зародилась Национал-социалистическая партия Германии). Большой толчок современному развитию Мюнхена дали прошедшие там Олимпийские игры 1972 года, которые были, однако, омрачены расстрелом израильских спортсменов группой арабских террористов.
Этот город представляет собой сплошную достопримечательность. Мюнхен - один из самых привлекательных в регионе с туристической точки зрения, с богатой историей и культурными традициями город. Сюда ежегодно приезжает более трех миллионов туристов со всего света. Мюнхен - метрополия юга Германии, - радостный и окрыленный, с великолепными архитектурными памятниками королевского прошлого Баварии.
Церковь Святого Петра (Sankt-Peter-Kirche), возведенная на месте, где некогда жили монахи, является одной из основных достопримечательностей города. Жемчужинами архитектуры являются церковь Фрауенкирхе – собор Богородицы (Frauenkirche) и готическая ратуша (Rathaus), находящаяся на площади Мариенплац (Marienplatz).
Мюнхен насчитывает более 70 музеев. Среди самых известных – Пинакотека (Pinakothek) - одна из самых знаменитых картинных галерей мира, Ленбаххаус (Lenbachhaus) с коллекцией работ В. Кандинского, музей античной культуры "Glipotek", Нумизматическое Собрание, национальный музей. Здесь есть музеи игрушек, охоты и рыболовства, музыкальных инструментов, ночных горшков, моды... В техническом Немецком музее (Deutsches Museum) "руками трогать разрешается", при музее открыт один из самых технически совершенных планетариев Европы, где можно "слетать" на марс. Так же интересен музей автогиганта BMW.
Думая о Мюнхене, нельзя не вспомнить Английский сад (Englischer Garten) - один из крупнейших городских парков в мире. Пивные сады (Biergarten), памятники и строения (как напр. знаменитая Китайская Башня), зеленые лужайки и журчание реки Изар делают Английский сад излюбленным местом отдыха мюнхенцев и гостей города.
Современный девиз города - «Мюнхен любит Вас». И, действительно, город знаменит гостеприимством своих жителей и многочисленными баварскими праздниками, которые могут подарить приезжим массу впечатлений. Чего стоит один Октоберфест (Oktoberfest) - масштабный пивной фестиваль, проводящийся каждый год на рубеже сентября - октября на знаменитом Терезином лугу (Theresienwiese). Побывав на этом фестивале Вы надолго запомните свой визит в Мюнхен. Ежегодно Октоберфест притягивает внимание почти 6 млн. человек. Среди них звёзды Голливуда, политики, знаменитости из мира спорта и музыки – сегодня их всех притягивает Октоберфест. А ведь впервые он был проведен в 1806 году королем Максом Йозефом I по случаю женитьбы его сына - будущего короля Людвига I. Заняв престол, он объявил, что хочет сделать из Мюнхена город, который "прославит Германию так, что никто не сможет сказать, что он знает Германию, если он не видел Мюнхена".
|
Без заголовка |
Шествие князей (Fürstenzug) - знаменитое панно, выложенное на внешней стороне здания Длинной галереи - части знаменитого Конюшенного двора. Панно изображающее торжественную конную процессию является одной из достопримечательностей старого Дрездена.
Исходным вариантом мозаики "Шествие князей" была картина в технике сграффито, созданная в 1871-1876 гг. художником Вильгельмом Вальтером на 102-метровой стене Длинной галереи в честь 800-летия княжеского дома Веттинов. Со временем под воздействием природных факторов картина стала разрушаться и было решено перенести ее на плитку из мейсенского фарфора, что и было сделано в 1904-1907 гг. Примечательно, что панно «Шествие князей» является одним из немногих памятников искусства, практически не пострадавших во время бомбардировок Дрездена в 1945 году.
Самое большое в мире настенное плиточное панно «Шествие князей», общей площадью 957 кв м., составленное из 25 тысяч плиток, служит зеркалом тысячелетней истории Саксонского княжеского дома и дает детально-точное изображение костюмов и вооружения 35 Веттинов, правивших с 1123 по 1904 год в Саксонии, а также 59 членов свиты, состоящей из учёных, художников, ремесленников, солдат, детей и крестьян. Все короли и курфюрсты изображены в порядке их правления и снабжены подписями с указанием их имен и периода правления. Портретное сходство всех исторических персонажей также поражает воображение многочисленных туристов и ценителей искусства. Прогулка вдоль уникального панно «Шествие князей» , которое невозможно обойти стороной, является уникальной возможностью совместить излюбленный туристический маршрут по «Старому городу» Дрездена и краткий курс истории Саксонии.
Адрес: Augustusstraße 1, 01067 Dresden
|
Без заголовка |
Дрезденский Цвингер (Zwinger) – красивейший архитектурный ансамбль в стиле позднего барокко и одна из самых известных достопримечательностей в Старом городе саксонской столицы. Во всем мире дворцовый комплекс известен в первую очередь как место, где находится Дрезденская картинная галерея.
Первый деревянный Цвингер был построен между крепостными стенами Дрездена в 1709 году в качестве места праздничных и торжественных встреч саксонской знати. На протяжении следующих нескольких десятилетий строительством трех сторон каменного Цвингера руководил архитектор Маттеус Даниэль Пеппельман, четвертая же была построена по проекту Готфрида Земпера (зодчего Дрезденского оперного театра) в конце 19 века.
Назначение Дрезденского дворцового комплекса Цвингер менялось в процессе его возведения – от оранжереи, проект которой лично набросал курфюрст Август Сильный, до Королевского комплекса естественных наук. Дворцовый комплекс отличается своеобразным архитектурным решением. Здания ансамбля Цвингера обрамляют прямоугольный двор с фонтанами: прямые линии изящных галерей разбавлены дугообразными воротами и нарядными павильонами. Здесь не найти ровных фасадов: ниши, колонны, многочиленные скульптурные образы, богатство мотивов и форм создают живописный рельеф. Важная роль выделена в Цвингере воде. Удивительнейшим творением архитекторов стал «водяной театр», позднее названный Купальней нимф (Nimphenbad): фантазийное перепленение бассейнов, фонтанов, гротов и скульптур поражает воображение многочисленных посетителей Цвингера. Следует заметить, что Дрезденский Цвингер был буквально собран реставраторами по кусочкам после бомбардировки 1945 года.
Сегодня в большинстве помещений архитектурного комплекса Цвингер располагаются музеи: коллекция дрезденского фарфора является одной из самых крупных в мире, большую ценность представляет Оружейная палата с уникальным собранием доспехов и средневекового оружия, а Дрезденская картинная галерея входит в число лучших мировых коллекций живописи. Всем желающим здесь предоставляется возможность насладиться полотнами великих мастеров от Ренессанса до барокко и, конечно же, знаменитой «Сикстинской мадонной» Рафаэля, ставшей символом Дрезденской картинной галереи.
Адрес: Sophienstraße/Ostra-Allee/Theaterplatz Dresden
Theaterpl. 1, 01067 Dresden, Deutschland
|
Без заголовка |
Терраса Брюля — это небольшой отрезок на набережной Эльбы в центральной части старого Дрездена. Эти 500 метров между мостом Августа (Augustusbrücke) и мостом Каролы (Carolabrücke), на которых расположен Балкон Европы, как ещё называют террасу, являются одной из главнейших достопримечательностей города.
Изначально Терраса была построена в качестве части фортификаций города в XVI столетии. Когда набережная Эльбы перестала быть важной частью городских укреплений, сын Августа Сильного — Август III — передал ее в собственность своему премьер-министру графу фон Брюлю. Тот был человеком богатым, амбициозным и большим ценителем прекрасного. Именно его коллекция картин, выкупленная русской императрицей Екатериной Второй, стала основой собрания Эрмитажа в Санкт-Петербурге. На месте мрачных казематов Генрих фон Брюль (Heinrich von Brühl) возвел великолепный дворец, театр, библиотеку, галерею и бельведер, прекрасным видом с которого могли наслаждаться лишь он сам и его знатные гости.
В 1814 году князь Николай Репнин-Волконский, являвшийся саксонским генерал-губернатором, отдал приказ сделать эту набережную доступной для посетителей. Для этого со стороны дворцовой площади была сооружена просторная парадная лестница, украшенная львами из песчаника.
На рубуже 19-го – 20-го столетия Терраса была отремонтирована: изначальные сооружения, построенные по приказу Брюля, были утрачены и заменены современными строениями, которые до сих пор и определяют вид со стороны Эльбы на Старый город: Академия искусств, Секундогенитур и Альбертинум.
К сожалению, в 1945 г. во время бомбардировок Дрездена Терраса была почти полностью уничтожена, но в мирное время восстановлена. Сегодня среди других памятников архитектуры здесь расположены здание Верховного Суда Саксонии и Академия Изобразительных Искусств.
В настоящее время Терраса Брюля является излюбленным местом отдыха не только туристов, но и жителей Дрездена. Кроме памятников архитектуры «балкон Европы» известен своими кафе и ресторанами, с площадок которых открывается прекрасный вид на Эльбу.
|
Без заголовка |
Старый рынок – старейшая, центральная торговая площадь Дрездена, место проведения городских праздников, концертов и сезонных ярмарок. Существовавшая уже к моменту основания города площадь является сегодня одной из главных туристических достопримечательностей Дрездена.
Первое документальное упоминание площади относится к 1370 году, когда о Старом рынке, названном в документе "circulus", повествуется как уже давно существующем. Своё современное название площадь получила в 1550 году. Причиной явилось возникновение новой торговой площади - Ноймаркт (Neumarkt), расположенной неподалеку.
Своей известностью Старый рынок во многом обязан знаменитому Штрицельмаркт (Striezelmarkt) - Рождественскому рынку, проводящемуся на площади с 1434 года. Дрезденский Штрицельмаркт считается самым старым Рождественским рынком Германии. В период рождественских праздников он несомненно становится самой главной туристической достопримечательностью города, которую успевают посетить до миллиона человек.
Современное архитектурное окружение Старого рынка относится к различным историческим эпохам и архитектурным стилям. Главенствующим элементом архитектурного ансамбля несомненно является знаменитый Кройцкирхе (Kreuzkirche). На восточной и на западной сторонах рынка расположились здания в стиле барокко, относящиеся к XVI веку. На севере – Дворец Культуры (Kulturpalast) постройки 1969 года.
Осенью 2002 года на Старом рынке открылся универмаг «Галерея Альтмаркт» (Altmarkt-Galerie), вмещающий в трёх соединенных между собой зданиях на трёх этажах почти 200 магазинов, кафе и ресторанов. Архитектурный облик «Галереи» удачно вписался в облик площади, что не раз отмечалось международными наградами. Весной 2011 года на площади Старого рынка открылись бизнес-зона и гостиница на 200 номеров.
|
Без заголовка |
Дрезденский Оперный театр Земпера (Semperopеr) – самый известный оперный театр Германии и один из красивейших театров мира. Построенный в XIX веке по проекту зодчего Готфирида Земпера (Gottfried Semper) Оперный театр является изюминкой архитектурного ансамбля Театральной площади саксонской столицы.
Здание Оперного театра, расположеного в историческом центре Дрездена на берегу Эльбы, имеет богатую на события историю. Первоначальное строение, открывшееся в 1841 году и служившее Королевским придворным театром, было полностью разрушено при пожаре в 1869 году. Здания нового Оперного театра возводилось вновь по чертежам руки Готфирида Земпера. Однако, в силу обстоятельств, строительные работы были возглавлены его старшим сыном - Манфредом Земпером (Manfred Semper). Во второй раз Оперный театр был практически полностью разрушен во время бомбардировки Дрездена в 1945 году и вновь открыл свои двери для зрителя лишь спустя 40 лет. Не осталось без последствий для Оперы и наводнение 2002 года, когда уровень воды в Эльбе поднялся выше нормального на 9 метров.
Тем не менее, здание Дрезденской оперы остается уникальным и красивейшим памятником архитектуры и по прежнему впечатляет как своим внешним видом, так и изысканным и богатым внутренним убранством. На фасаде здания Оперы можно увидеть фигуры древнегреческих богов и скульпты Гете, Мольера, Шиллера, Шекспира, Софокла, а на куполе здания Оперы Земпера установлена бронзовая квадрига с Дионисом и Ариадной скульптора Иоганнеса Шиллинга. После реставрации Дрезденский Оперный театр считается одним из лучших в Европе по своим акустическим качествам и техническому оснащению сцены. Примечательно также и то, что все постановки театра идут на немецком языке и в репертуаре преобладают произведения немецких композиторов – Вебера, Вагнера и Рихарда Штрауса.
Насладиться неповторимым очарованием Дрезденской Оперы Земпера можно не только побывав на знаменитых постановках именитых авторов и исполнителей, но и выбрав для себя одну из множества эксклюзивных экскурсионных программ, рассчитанных на самых взыскательных посетителей из разных стран мира. Провести ночь в Опере, познакомиться с великолепной архитектурой здания, окунуться в прошлое и узнать закулистные тайны – проще некуда, стоит лишь выбрать экскурсию на свой вкус.
Website: http://www.semperoper.de/
Адрес: Theaterplatz 2, Dresden.
|
Без заголовка |
Новый рынок - одна из красивейших площадей в историческом центре Дрездена с восстановленными бюргерскими домами, множеством памятников и церковью Богородицы (Frauenkirche) в качестве доминанты архитектурного ансамбля.
О поселении "Новый рынок" впервые упоминается в XIII веке, как о деревне и площади вокруг старинной церкви Богородицы, расположенной под городской стеной Дрездена. В XVI веке территория Нового рынка была включена в состав города. Просторная рыночная площадь начала застраиваться в типичном для того времени стиле Ренессанса бюргерскими домами с остроконечными фронтонами и эркерами. В период правления Августа Сильного Новая рыночная площадь изменилась под влиянием строительства в стиле барокко и с возведением в 1726-1746 гг. Фрауэнкирхе стала целостным и единым произведением искусства.
Новый рынок за свою историю пережил не одно бурное событие: семилетнюю войну 1756 - 1763 гг., революционные баррикады 1849 года, бомбардировки Второй мировой войны. Несколько десятилетий руины церкви Богородицы и невосстановленные прилегающие здания служили памятником жертвам трагических событий.
Освящение воссозданной по историческому образцу Фрауэнкирхе 30 октября 2005 г послужило началом новой жизни Нового рынка. Восстановительные работы продолжаются по сей день: часть прилегающих кварталов и улочек уже застроена в стиле барокко и рококо, кое-где еще видны строительные ограждения. Все говорит о том, что Новый рынок в ближайщее время вернет свою славу одного из красивейших видов Дрездена.
Построенные по историческим образцам здания - первоклассные отели, торговые центры, множество ресторанов и кафе с прекрасным видом, кареты, запряженные лошадьми, а также уличные музыканты и художники создают неповторимую атмосферу Старого города, окунуться в которую стремятся ежегодно миллионы туристов и гостей Дрездена. Особое очарование приобретает Новая рыночная площадь перед рождеством во время праздничных ярмарок. Украшенный яркими огнями, наполненный запахами марципана и глинтвейна Новый рынок приглашает к себе всех любителей рождества, от мала до велика, даря каждому ощущение сказки.
Адрес: Dresden, Neumarkt
Фрауэнкирхе - церковь Богородицы - является одним из красивейших соборов Германии. Она находится в центре Дрездена и представляет собой символ потерь и боли немецкого народа.
Воздвигнутый в 1726-1743 гг. по проекту главного архитектора города Георга Бэра монументальный барочный собор два столетия украшал знаменитую панораму саксонской столицы. "Черной" датой в истории Дрездена стало 13 февраля 1945 года, когда англо-американская авиация нанесла по городу страшный бомбовый удар. Фрауэнкирхе разделила участь города: от прекрасной церкви остались руины. После войны долгое время велась дискуссия: оставить ли церковь в развалинах, как напоминание о войне, по подобию берлинской мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, или восстановить Фрауэнкирхе в ее прежнем облике.
Руины были сохранены и "законсервированы" – на протяжении многих десятилетий церковь горящими свечами и печальной чернотой развалин напоминала о событиях февраля 1945 г. и о десятках тысяч погибших мирных жителей.
Только после объединения Германии было принято решение воссоздать церковь не только по старому проекту, но и с использованием всего уцелевшего материала, по методу "археологической реконструкции".
Работы начались в 1993 г. Архитекторы и реставраторы аккуратно разбирали развалины церкви на камни, фрагменты, осколки. Их помечали и сравнивали, определяя, где именно тот или иной фрагмент находился в старой церкви. На длинных стеллажах, рядом с развалинами Фрауэнкирхе, было размещено около 10 тысяч пронумерованных фрагментов и камней.
Грандиозное торжественное открытие церкви Фрауэнкирхе, сооруженной из белоснежного песчаника, состоялось в октябре 2005 года. В стенах новой церкви легко распознать темный исторический материал среди новых светлых камней. Отличительной чертой церкви является один из самых больших каменных куполов в мире, который гордо возвышается над историческим центром Дрездена. На 68-и метровой высоте находится смотровая площадка купола, с которой открывается изумительный вид на Старый город и долину Эльбы.
|
Без заголовка |
Кройцкирхе - действующий храм, главная протестантская церковь Дрездена, находящаяся на юго-восточной стороне старого рынка. Строгое здание, сочетающее смешение стилей готики, позднего барокко и элементов классицизма, является одной из популярных исторических достопримечательностей Дрездена.
История Кройцкирхе многообразна и драматична. За свою многовековую историю церковь неоднократно горела или была разрушена.
При возникновении Дрездена на месте нынешнего храма располагалась молельня, взамен которой в 1215 году возводится романская капелла Святого Николая (Nikolaikirche). В 1234 году маркграф Генрих передал в дар храму святыню – кусочек Креста, на котором, по преданию, был распят Христос. В знак особого почитания реликвии в 1388 году церковь была переименована в Кройцкирхе – Церковь Креста.
В 1491 году храм сгорел в первый раз и через сорок лет был отстроен заново, но уже в готическом стиле
В 1760 году во время Семилетней войны с Пруссией Кройцкирхе был снова серьезно поврежден. Восстановительные работы длились с 1764 по 1792 год.
Пожар 1897 года, при котором Кройцкирхе полностью выгорел, в очередной раз изменил внешний облик храма. Через три года – в 1900 храм была вновь отстроен, а его башня, достигшая высоты 92 метра была украшена пятью колоколами. Эти колокола пережили две мировые войны и дошли до нашего времени в первозданном виде.
В феврале 1945 года в результате авианалетов Кройцкирхе в очередной раз был полностью разрушен. Уцелели только фрагменты внешних стен и церковная башня. Восстановительные работы были завершены в 1955 году.
В 1963 году в храме был установлен новый орган. Сегодня здесь проходят не только церковные службы, но и концерты органной музыки. Рождественская же служба, проводящаяся в Кройцкирхе 25 декабря, сопровождается пением церковного хора и знаменитого хора мальчиков. Общепризнано, что это самая красивая рождественская служба в Дрездене.
|
Без заголовка |
Штальхоф - Конюшенный двор, часть комплекса замка-резиденции правителей Саксонии (Dresdner Residenzschloss), одна из красивейших достопримечательностей Дрездена. На сегодняшний день Штальхоф - единственная сохранившаяся площадка для проведения рыцарских турниров в Европе.
Летопись конюшенного двора «Штальхоф» ведется с конца XVI века, когда по указанию курфюста Саксонии Кристиана I были заложены конюшни во дворе Дрезденского замка-резиденции. Из сохранившихся свидетельств эпохи рыцарства можно отметить два 10 метровых бронзовых столба с кольцами, предназначенных для тренировки рыцарей, а также оборудование, используемое при проведении рыцарских турниров.
Конюшенный двор «Штальхоф» длиной более 100 метров был местом проведения различных придворных развлечений: поединков, конных соревнований, боев животных и празднеств. Сегодня на конюшенном дворе Дрездена проходят театральные представления, «реконструкции» рыцарских турниров, снимаются исторические фильмы, а в предрождественское время здесь находится средневековый Рождественский рынок.
Северной границей Конюшенного двора «Штальхоф» служит двухэтажное здание Длинной галереи (Langer Gang), на внешней стене которого выложено знаменитое панно «Шествие князей» (Фюрстенцуг, нем. Fürstenzug), изображающее
|
