Полоз. Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

Данный текст не имеет претензии на высоконаучный труд и основывается не на литературных данных, а на личном опыте ветеринарного врача общей практики, увлеченного содержанием змей, а так же на опыте профессиональных серпентологов, с которыми я имел удовольствие общаться, будучи сотрудником медицинского НИИ и владельцем зоомагазина, продажа змей в котором занимает одно из ключевых положений. Я надеюсь, что все нижеизложенное поможет вам в приобретении и содержании змей в домашних условиях, а меня избавит от навязчиво повторяющихся вопросов на нашем сайте, суть которых сводится к «гениальной» просьбе одного моего коллеги: «У тебя есть пять минут? Научи меня давать наркоз»

ВЫБОР ЗМЕИ

Сразу оговорюсь, что в этой статье речь будет идти только о полозах и я не стану обсуждать вопрос, кого лучше завести удава или маисового полоза. Мы уже определились – хотим полоза, ну хотя бы потому, что места под установку террариума у нас немного.

Если вы захотели завести змею, задайте себе вопрос – Зачем? Давайте честно определимся: Что вы от нее хотите.

Если произвести впечатление на посетителей вашего дома или офиса, то выбор: королевские или молочные змеи. Размер большинства змей рода Лампропелтис (к нему и относятся молочные и королевские змеи) не превышает 1 м. Окраска яркая, напоминающая ядовитых змей. Террариум нужен небольшой, горизонтального типа. Так как змеи этого рода ведут наземный образ жизни, при оформлении террариума не стоит увлекаться корягами и ветками, а так же слишком рыхлым грунтом. Это все будет способствовать возможности змее спрятаться, что не входит в задачу оформления красивого террариум. Змеи этого рода пугливы, могут укусить. Приучить их к рукам не всегда возможно.

Вторая цель покупки змеи, особенно молодыми людьми – это брать змею в руки, вешать ее на шею, показывать друзьям. Для этого просто «созданы» маисовые полоза и их многочисленные цветовые вариации. Змея достаточно крупная (до 1м 20 см), яркая, мирная. ц ветовой диапазон от белого до черного, включая все оттенки красного с различными вариантами узора. Есть из чего выбрать. Только не забывайте, что пиар занятие конечно благородное, но и маисовый полоз не игрушка и ему нужны соответствующие условия содержания. Идеи наших посетителей держать змею в коробках, аквариумах и т.д. мне очень не нравятся. Мы периодически отказываем таким «любителям экзотики» в приобретении у нас змей.

Третий вариант: Вы действительно любитель экзотических животных и ценитель прекрасного. Вы мечтаете о террариуме, оформленном под природный биотоп, в котором змея выглядела, как в естественных условиях и соответственно так же себя чувствовала.

Тут перед Вами огромный выбор. Есть масса полозов и ужей, имеющих неяркую, маскирующую окраску, но при этом прекрасно выглядящих в кусочке лесной чащи, созданной в вашем террариуме. Приведу в пример змей, которые мне наиболее симпатичны: Островной полоз, Эскулапов полоз, Украшенный полоз, Африканский кустарниковый уж, Тигровый уж, Американские крысиные полоза.

Кстати об ужах. Есть странное мнение, что для «первой» змеи лучше всего подходит Уж обыкновенный. Стоит мало (можно даже бесплатно поймать), к температуре не требователен (ареал обитания до полярного круга). Иллюзии. Для нормального содержания Ужа обыкновенного нужен акватеррариум. Ужи достаточно прожорливы и едят лягушек, которых с октября по май добывать трудно, а в магазинах они если и бывают, то стоят дороже мышей. Ужи имеют довольно сильный, специфический запах, на мой взгляд, не очень приятный, от чего в руки брать ужа не хочется. Так что хорошо подумайте, прежде чем брать ужа домой.

Ну и в заключении ответ на очень распространенный среди посетителей вопрос:

Подобрал(ла) ужа в лесу. Ничего не ест, ни филе минтая, ни мышей. Постоянно прячется.

Отвечаю: Уж обыкновенный в природе питается лягушкой и очень редко живой рыбой. И даже если вы принесете ему лягушку, то он тоже ее не съест, так как находится в стрессе после поимки. То же касается купленных ужей на «Птичке» - они «природники». Просто невыгодно разводить и продавать в розницу змей, которые стоят менее 1000 руб. Так что отнесите ужа обратно в лес. Ему там хорошо.

ПОКУПКА

Продажа змей напрямую связанна с их биологией размножения. ц енообразование и ассортимент имеет явно выраженную сезонность. Попытка найти в магазинах молодую змею в марте, апреле сродни поиску грибов в лесу в это же время. Основная масса змей появляется на свет с июня по август. Соответственно наиболее широкий ассортимент и самая низкая цена с июня по сентябрь. Но здесь есть «узкий момент», который необходимо знать. «Производители змей», как профессионалы, так и любители стараются как можно быстрее сбыть вылупившихся «шнурков» оптом и по минимальной цене, так как с каждой неделей себестоимость одного «шнурка» увеличивается на 30 – 50 руб. (стоимость питания). Плюс затраты труда на «пропих» самостоятельно не питающихся животных. Таким образом, начиная с июля в магазинах появляются дешевые змейки, многие из которых на данный момент сами не питаются и возможно не будут питаться никогда.

Причем судьба змейки мало предсказуема. Как правило, змея начинает хорошо питаться сама сразу в первую неделю жизни, иногда после 2 – 3 «пропихов» удается наладить регулярное питания, а бывает и после года искусственного кормления животное погибает.

Покупая молодую змею в это время, вы должны понимать, что полностью зависите от честности продавца и вашего везения.

С октября по февраль лучшее время для покупки змеи. Основные потери продавцы уже списали. Змеи, которые сами не питаются, как правило, мельче остальных. Так что смотрите внимательней и выбирайте наиболее крупных и активных животных. Здоровая змея имеет яркий цвет кожи. Если змея в линьке, то цвет кожи будет тусклый у любой змеи. Подождите пока линька завершится, так как в это время животное лучше не беспокоить перемещением в новые условия. Кожа должна быть гладкой и не иметь складок и бугорков. При захвате за нижнюю часть туловища, змея должна извиваться и пытаться подняться вверх. Ослабленные животные висят шнурком вниз головой. Естественно цена в это время на змей в 2 – 3 раза выше чем летом, что связано с кормлением и уходом за подрощенными животными.

Покупка змеи после февраля для новичка является лотереей, если вы ищете популярный вид. В магазинах в это время, как правило, основную массу наиболее распространенных змей распродают и остаются либо малоизвестные виды (кстати, зачастую, более интересные и менее дорогие, чем маисы и лампропелтисы), либо змеи «на пропихе», которые не очень хорошо выглядят.

ТЕРРАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Строго говоря, для содержания змеи из специального обязательного оборудования требуется хорошо закрывающийся террариум, прибор для поддержания температуры (термоковрик, термошнур или греющая лампа) и грунт. Из желательного специального оборудования: термометр, гидрометр, лампа УФ, укрытие. Поилку, кормушку, щипцы для кормления и прочее можно купить специальные для террариумных животных, а можно приспособить из смежных «животноводческих направлений». Остальное покупается согласно эстетическим представлением человека о содержании змеи в условиях террариума.

ТЕРРАРИУМ

Террариум подбирается таким образом. Выясняется образ жизни змеи. Если змея хорошо лазает по веткам или вообще ведет древесный образ жизни, покупаем террариум вертикального типа, т.е. высота терра больше его длины. Если змея ведет наземный образ жизни, разумно купить террариум горизонтального типа (длина больше высоты). В принципе, подойдет и вертикального, но змея в этом случаи спасибо не скажет, так как не оценит.

Далее выясняем максимальную длину взрослого животного покупаемого вида. Минимальный террариум для древолазающих змей должен быть таким, что сумма длины и высоты терра бала не меньше длины змеи. Соответственно для наземных видов длина змеи должна быть не больше суммы длины и глубины террариума. Если купите террариум больше, змея, я думаю, не расстроится.

Отдельная тема – побег из террариума. Когда вы покупаете террариум, уделите большое внимание «побегобезапосности» этого изделия. Идеальных террариумов для змей не существует. Во всяком случаи не встречал. Даже Экзотерровский терр (террариум фирмы Хаген), выпускаемый промышленно, имеет серьезные проблемы, проявляющиеся совершенно неожиданно. Слабое его место верхняя сетка, которая легким движением лапы моего кота продавливается во внутрь террариума, что стоило жизни трехлетнему эублефару.

Наиболее трудны для тайного побега террариумы со съемным передним стеклом, однако в те моменты, когда это стекло находится в ваших руках при попытке сменить поилку, змеи очень ловко удирают, здраво полагая, что стекло вы не бросите, пытаясь их поймать.

Удобнее для работы со змеями террариумы со сдвижными стеклами. Вы всегда держите дверь под контролем и можете при стремительном движении змеи быстро ее захлопнуть. Но в этих конструкциях есть техническая проблема. При смене грунта в полозья направляющих дверец забиваются мелкие частицы, которые при движении дверей собираются в углах и препятствуют плотному их закрытию, чем активно пользуются змеи, которые всегда находят щель, куда можно просочиться. Вопрос решается замком для стеклянных дверей или банальным скотчем.

ОБОГРЕВ

Для содержания большинства террариумных животных необходим так называемый градиент температур, т.е., проще говоря, холодный угол с минимальной температурой содержания и теплый угол с максимальной температурой содержания (это в идеале). На практике это выглядит следующем образом. Если змея основное время проводит на ветках, покупаем греющую лампу или теплоизлучатель под патрон. Если змея наземная, покупаем коврик или термошнур. Температуру содержания видов выясняем из литературы и проверяем с помощью термометра, в разных концах террариума. Необходимую температуру создают, подбирая мощность нагревательного прибора и его размер. С греющими лампами все понятно. На них указана мощность в Ваттах. Больше мощность, сильнее греет. С коврами сложнее. Необходимо подобрать не только мощность коврика, но и размер, соответствующий вашему террариуму. Тут придется положиться на опыт продавца. Проще всего с термошнурами. Если вы даже купили шнур длиннее (мощнее), чем надо, никто не заставляет вас запихивать его полностью в террариум или под него. Количеством витков вы можете регулировать температуру нагрева.

ВЛАЖНОСТЬ

Так же из литературы выясняем оптимальную влажность или хотя бы биотоп, в котором живет змея (пустыня, тропический лес, лес средней полосы, болото и т.д.) и пытаемся поддерживать в террариуме необходимые условия, путем банального опрыскивания или с использованием спецтехники (генератор тумана, искусственный дождь). Тип грунта для поддержания влажности так же имеет значение. Наиболее часто используется кокосовая стружка или стружка коры различных деревьев. Если требуется большая влажность, используется мох, в частности, сфагнум. Если требуется уменьшение влажности, используются грунты с малой гигроскопичностью типа мелкой гальки и песка.

ОСВЕЩЕНИЕ.

Большинство видов полозов не очень требовательны к освещению. Если у вас нет мыслей по поводу хитрых комбинаций освещения и нагрева в террариуме, подойдет и обычная лампа накаливания или люминесцентная лампа. На ночь свет выключается. Если хотите наблюдать за животным ночью, существуют специальные лампы, имитирующие лунный свет. По поводу УФ-облучения и содержания змей. В «промышленных масштабах» змей, как правило, содержат без постоянного УФ-облучения. Облучение используют при проблемах со здоровьем, плохой линьке и плохом аппетите животного. Некоторые наши посетители умудряются и Красноухих черепах растить по многу лет без УФ и видимых проблем, «выгуливая» их на солнце. Как говорится, каждый развлекается по-своему. Так что решайте сами – покупать УФ-лампу или нет, однако с ней будет спокойней. Отдельно о безопасности освещения. Очень распространенная травма у змей – ожог лампой накаливания. Ночью змеи заползают на лампу, так как она еще теплая после выключения и с утра получают ожог при ее включении. У большинства рептилий плохо развиты кожные терморецепторы и они в этом направлении «тугодумы». Выход – или защита на лампы (должна быть очень мелкая сетка, что бы маленькая змея не просочилась), или использование люминесцентных ламп и ваше внимание (люминесцентные лампы меньше и медленнее нагреваются).

ПОИЛКА

Змеи пьют. А так же с удовольствием принимают ванны, особенно перед линькой. Поилку можно купить фирменную, а можно отобрать у кошки. Змее форма и материал, из которого сделана миска, не принципиальна, тут руководствуйтесь собственным вкусом.

КОРМУШКА

Если вы кормите змею мертвыми грызунами, кормушка необходима. Поедаемый змеей грызун с налипшим не него песком или опилками, зрелище душещипательное. Так и думаешь, а что будет, если змея наглотается кокосовой стружки. Честно говоря, опасность чисто теоретическая, но экспериментировать не стоит.

КОРМЛЕНИЕ

Полоза, к которым относятся и всевозможные ужи, едят грызунов, птиц, лягушек, ящериц, других змей, яйца. Однако не стоит предлагать яйца и лягушек маисовому полозу, а мышей Ужу обыкновенному. Каждый вид полозов имеет свои пищевые пристрастия. Покупая змею, выясните, чем данный вид питается в природе, а так же чем данную особь кормил продавец. Очень частая ошибка, когда змею упорно пытаются кормить не тем видом грызунов, к которому их приучили с рождения. Змеи бывают очень разборчивы в своих гастрономических пристрастиях. Кратность кормления устанавливается индивидуально и для большинства полозов составляет от 2 раз в неделю до 1 раза в 10 дней. Здоровая, голодная змея начинает активно передвигаться по террариуму в поисках добычи. Размер кормового объекта подбирается по размеру змеи. Толщина «жертвы» не должна превышать толщину змеи более чем в 2 -2,5 раза. Змея, конечно, может проглотить и толще корм, однако это может привести к срыгиванию, что плохо сказывается на дальнейшем пищеварении змеи. Если змее становится мало одного грызуна, лучше дать несколько более мелких, чем одного более крупного. Так как полоза при идентификации кормового объекта в основном руководствуются запахом, то довольно часто, их можно приучить есть мертвых замороженных (предварительно размороженных) грызунов. Размороженный при комнатной температуре грызун (не пробуйте размораживать в микроволновке), просто выкладывается в кормушку, а если змея капризничает, то при помощи пинцета или корнцанга займитесь анимацией. Не делайте это голой рукой, змеи часто промахиваются. Периодически сталкиваюсь с такой ошибкой. Змее уже почти год, а ее все еще кормят голыми мышками по 5 штук за раз. Чем раньше, по возможности змеи, конечно, вы перейдете на мышей с шерстью, тем лучше. Они полезней.

ВИТАМИНЫ

Давать или не давать витамины постоянно - вопрос спорный. С одной стороны если змея ест грызунов с шерстью и содержимым кишечника, то витаминов ей должно хватать. С другой стороны и грызуны эти выращены на искусственных кормах и змея не на солнышке греется. Не скажу, что все наши змеи постоянно получают витамины. Но если у змеи проблемы с линькой или змея самостоятельно не питается, то витамины даем обязательно.

ЗДОРОВЬЕ

Наиболее часто возникающие проблемы со здоровьем у змей, разведенных в неволе, это: проблема с линькой, стоматит и пневмония. Все три недуга связанны исключительно с нарушением условий содержания. Конечно, могут быть различные нюансы, но, как правило, нарушение линьки связано с неадекватной влажностью, стоматит с неправильным питанием, а пневмонии с экономией на террариуме. Так что здоровье ваших змей в ваших руках.

Если змея - «природник», т.е. была получена не от родителей, живущих в террариуме, а поймана вами или кем-то другим на воле, с вероятностью 90-100% у нее должны быть глисты. Так же глисты могут передаваться змеям через кормовой объект. Все кормовые животные, пойманные в «природе», так же являются носителями глистов. К сожалению, и у грызунов, разведенных дома или в лабораториях глисты могут встречаться. У паразитов нет цели убить своего хозяина. Поэтому глист и хозяин долгое время могут сосуществовать вместе. Проблемы начинают возникать, когда хозяин ослаблен несоответствующими условиями содержания, стрессом или другой болезнью. Признаки серьезной глистной инвазии – вялость, истощение, ухудшение аппетита, несформированный стул.

Чем гнать? Фирма «Агроветзащита» выпустила препарат под названием Рептилайф. На данный момент это единственный препарат, официально рекомендованный к применению для рептилий в нашей стране. По личному опыту, препарат имеет некоторые побочные явления, такие как слюнотечение после приема, отказ от пищи некоторое время. На своих рептилиях мы применяем Альбендазол.

ЗИМНЯЯ СПЯЧКА

Спячка для большинства змей является необязательным, но желательным мероприятием. Если вы собираетесь спаривать змей или у вашей змеи в зимнее время ухудшился аппетит, при отсутствии иных отклонений по здоровью, то в спячку укладывать необходимо. Если животное молодое (до 6 мес.), в течение последних нескольких месяцев питалось не регулярно, болеет чем-либо (стоматит, ринит, затрудненная линька), то с зимней спячкой торопиться не стоит. В идеале укладывание в спячку выглядит следующим образом. Вы перестаете кормить змею (пропускаете кормежку), в течение недели сокращаете постепенно время освещение террариума до полного выключения всех ламп, так же постепенно снижаете температуру содержания, затем перемещаете животное в специально подготовленный бокс. В боксе должен находиться увлажненный субстрат, поилка, укрытие. Бокс со змеей помещается в место с температурой 5-10 градусов (ареал обитание животного средняя полоса) или с температурой 15 – 20 градусов (животное из тропиков или субтропиков). Раз в 3-5 дней животное контролируется по состоянию здоровья (нет ли признаков истощения, обезвоживания и т.д.), субстрат увлажняется по мере необходимости. Зимняя спячка в искусственных условиях продолжается от 2 - 3 недель до 2 – 3 месяцев. Вариаций на тему спячки множество, от помещения в холодильник до оставления животного в его террариуме с отключенным светом и обогревом. Что выбрать, зависит от вида змеи, ее состояния и преследуемых целей. В наших условия «змееторговли» зимняя спячка выглядит так. Здоровая, хорошо упитанная, самостоятельно питающаяся змея, к декабрю месяцу начинает есть через раз или вообще отказывается от пищи в течение 3 кормежек. Такое животное перемещаем на несколько дней из террариума в коробку без обогрева, а затем переносим в помещение с температурой 18 – 20 градусов, до февраля.

Выводят из зимней спячки животное достаточно быстро. Помещают обратно в террариум, работающий в обычном режиме и через 1 – 2 суток предлагают пищу.

ЛИНЬКА

Змеи регулярно линяют. Чем моложе змея, тем чаще она линяет. Молодые змеи могут линять по 2 – 3 раза в месяц, взрослые раз в 2- 3 месяца. Соответственно и подготовительный период будет различным, в зависимости от возраста.

Перед линькой змея становится более вялой, может стать раздражительной и даже агрессивной. Окраска тускнеет, глаза становятся мутными. В это время большинство змей, кроме совсем молодых, отказываются от пищи. В норме змея линяет одномоментно, стягивая кожу чулком. Выползок полностью повторяет форму змеи от ноздрей до кончика хвоста. Если змея линяет кусками, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем и неадекватных условиях содержания. Помочь плохо отлинявшей змее, помимо исправления условий содержания, можно ванночками с теплой водой и смазыванием кожи маслом (оливковым) или увлажняющими мазями. В террариуме постоянно должны быть предметы с шершавой поверхностью, об которую змея сможет тереться во время линьки. Это могут быть ветки, камни, искусственные растения. Во время линьки особенно важно следить за влажностью в террариуме и контролировать температуру.