Очень интересная статья про мульчу разную , в том числе и газетную !
Все о мульче и мульчировании 2012 - органическая мульча.
Этот материал поможет вам узнать о некоторых наиболее распространенных видах органической мульчи. Свежескошенная трава богата азотом и другими питательными веществами, необходимыми для роста растений Если ваш газон маловат и подстриженной травы для подкормки сада и огорода явно не хватает, можно обратиться к соседям или в местную службу озеленения. Обязательно уточните при этом следующие три момента:
1. Нет ли в обрезках осеменившихся трав и сорняков? Как бы они не проросли на вашем участке!
2. Не обрабатывался ли тот газон,
откуда скошена трава, гербицидами? Если есть сомнения, ни в коем случае не используйте такую траву в качестве мульчи.
3. Нет ли в газонной смеси свинороя и травы Зойса? Если обрезки этих растений попадут к вам в сад свежими, они могут укорениться во влажном грунте. Прежде чем использовать их в качестве мульчи, непременно как следует просушите.
На севере травяную мульчу следует вносить под такие теплолюбивые культуры, как перец, помидоры и баклажаны, причем тогда, когда грунт уже прогрелся. Во всяком случае так советует Абигайль Мэйнард, почвовед с опытной станции в штате Коннектикут, и тогда "травяная резка, как никакая другая мульча органического происхождения, благотворно отразится и на количестве, и на качестве вашего урожая". А на юге, где солнце раскаляет землю, мульча необходима для того, чтобы уберечь растения от перегрева. Согласно исследованиям Боба Блэка, специалиста из Флоридского университета, в жарком климате травяную мульчу следует вносить до начала посадок. Она способствует обогащению песчаной почвы органическими веществами, утверждает он."Доморощенный" компост превосходно структурирует почву и обеспечивает растения ценными питательными веществами, необходимыми для их роста. Кроме того, мульчирование компостом препятствует развитию болезней растений, так как живые микробы "черного золота" уничтожают болезнетворные микробы. Хэрри Хойтинк, видный специалист по компосту и фитопатологии из университета штата Огайо, считает, что "два-три сантиметра мульчи на поверхности почвы надежно защитят растения от многих болезней, и сделают это надежнее, чем любой патентованный химический фунгицид".
А может ли компост подавлять рост сорняков? Доктор Мэйнард из Коннектикута провела исследование на эту тему и пришла к выводу, что "компост подавляет сорняки ничуть не хуже, чем листья и солома". Правда, следует признать, что те немногие сорняки, которым удалось-таки прорваться через слой компоста, выросли до гигантских размеров. И немудрено: уж больно хороша подкормка! Компост идеально подходит для борьбы с сорняками и болезнями любой овощной культуры, и он совершенно безопасен. Если у вас много компоста, используйте его везде! А вот если "черного золота" маловато, приберегите его для мульчирования помидоров и роз - культур, наиболее подверженных болезням. Не спешите выбрасывать газеты и цветные воскресные приложения к ним: из бумаги выйдет отличная и совершенно безопасная мульча для борьбы с сорняками. «Ни в черно-белой, ни в цветной газетной бумаге нет ничего такого, что могло бы нанести вред растениям или почве»- утверждает Руфус Чейни, эколог с опытной станции в штате Мэриленд. Еще раз повторяем: исследования доктора Чейни доказали, что мульча из черно-белых газет, включая страницы с цветными фотографиями, не содержит ни одного химического вещества, представляющего угрозу вашему саду и огороду.
И это еще не все! Оказывается, газетная бумага очень эффективна для борьбы с сорняками. Норман Пеллетт, профессор ботаники и почвоведения из Вермонтского университета, заметил, что на участке, покрытом в начале лета 1992 года 15-сантиметровым слоем мульчи из измельченной газетной бумаги, выросло за лето не более восьми сорняков на квадратный метр, но что самое удивительное - и на следующее лето участок был чист! Представьте себе, один и тот же слой газетной бумаги подавлял рост сорняков два лета подряд! И хотя теоретически существует угроза, что под бумагой уровень содержания азота в почве может на время упасть (ведь микробы в почве используют часть азота для растворения содержащейся в бумаге целлюлозы), группа исследователей во главе с доктором Пеллеттом не обнаружила на опытном участке никаких признаков недостатка азота. Еще более эффективным средством борьбы с сорняками оказался крафт - плотная коричневая оберточная бумага, из которой делают пакеты, а также картон. "Положите на грядку один-два листа крафта или всего один кусок картона - и почва будет надежно укрыта от света, а сквозь такой барьер не прорвется ни один сорняк", - уверяет Аллен Баркер, специалист по питанию растений из Массачусетского университета.
Подавление роста сорняков - далеко не единственное преимущество мульчи из газетной бумаги. Как показали результаты двухлетнего эксперимента на участках, обработанных газетной мульчей слоем в 15-20 см, урожай сахарной кукурузы, соевых бобов и помидоров значительно превысил показатели участков, обработанных мульчей из соломы слоем в 10-15 см. Аналогичные исследования с малиной провела группа Мишель Уормунд, профессора университета в штате Миссури. Оказалось, что кусты малины, обработанные мульчей из измельченной газетной бумаги, плодоносили намного лучше кустов с участка, покрытого черной пленкой. Кроме того, бумагу можно использовать вместо черной пленки для прогрева почвы весной. К такому выводу пришла группа огородников из Виргинии, проводивших исследования с мульчей из газеты и крафта в 1994 и 1995 году. За несколько дней до высаживания рассады в грунт они накрыли почву крафтом, слегка сбрызнутым использованным маслом для жарки, и обнаружили, что почва под ним прогрелась на три с лишним градуса. Для сравнения: черная пленка прогревает почву менее, чем на два градуса. "За месяц-полтора промасленная бумага покрылась пылью и плесенью, и эффект сошел на нет, - рассказывает Марк Шонбек, руководивший исследованием. - Но в сущности постепенное охлаждение почвы - это не минус, а плюс: ведь теплая почва хороша в начале сезона, но не в разгар лета", - уверяет он.
В это трудно поверить, но мульча из коры служит дольше, чем древесная щепа (стружка). Дело в том, что кора скорее отталкивает, чем удерживает воду, объясняет Брэд Мерфи, профессор Арканзасского университета. "Внутренний слой древесины, из которого получают щепу, содержит, в основном, одни и те же вещества и обладает теми же свойствами, что и кора, - продолжает доктор Мерфи. - Разница лишь в том, что в коре содержится много суберина и парафинов, то есть именно тех веществ, которые делают пробку водонепроницаемой". Насколько же долговечна кора? Группа исследователей под руководством Кима Пауэлла, профессора садоводства из университета штата Северная Каролина, в течение двух лет изучала на опытном участке мульчу из сосновой коры. Оказалось, что за два года сгнило всего 30% коры - значительно меньше по сравнению со всеми прочими видами органической мульчи. Кроме того, кора предохраняет почву от перегрева. В упомянутом ранее исследовании, проведенном во Флориде, температура почвы под слоем сосновой коры в июле и августе была намного ниже, чем под любой другой мульчей органического происхождения, в том числе и под листьями. Покупая мульчу из коры или древесной щепы, как следует проверьте, что именно вы покупаете.
Дело в том, что некоторые "изобретательные" продавцы пропитывают измельченные древесные отходы (в том числе древесину, обработанную мышьяком) таким составом, что светлая древесина приобретает темный оттенок и внешне мало чем отличается от коры. Прежде чем платить деньги, разломайте несколько кусочков мульчи, чтобы убедиться в том, что она темная не только снаружи, но и внутри. Кора не только долговечна, но и весьма привлекательна на вид. Используйте мульчу из коры на своих любимых клумбах и грядках. Имейте в виду, что кору, особенно мягких пород деревьев вроде ели, нельзя использовать в качестве мульчи под помидоры, предупреждает Хелен Диллард, профессор фитопатологии Корнельского университета. Дело в том, что кора иногда выделяет токсичные летучие вещества, которые могут нанести вред помидорным кустам. Зато кора отлично подойдет для мульчирования садовой черники. Как показали исследования группы садоводов с опытной станции в штате Миссисипи, урожайность и внешний вид садовой черники, мульчированной сосновой корой, превзошли показатели участка под черной пленкой и мешковиной.
Об использовании мульчи. Когда лучше всего вносить мульчу? И сколько именно? Все зависит от того, какая это мульча и для чего вы ее вносите. Начнем с "мягкой" мульчи, то есть листьев, обрезков травы, компоста, сосновых иголок и соломы, которые защищают почву от перегрева. Такую мульчу используют весной, после появления всходов, под овощными культурами, высеваемыми в прохладную почву (например, зелень и бобовые). Если вы используете мульчу на культурах, высаживаемых в теплый грунт, особенно на помидорах, баклажанах и перцах, подождите, пока почва прогреется до 18°С. Картофель мульчируют соломой, когда на ботве появляются листики. Луковицы чеснока мульчируют соломой осенью, когда они укоренятся, и оставляют солому на зиму и последующий период вегетации. В качестве зимней мульчи под многолетние цветы используйте листья, после того, как земля промерзнет. Неплотный слой листьев, обрезков травы или соломы толщиной в 10 см после нескольких дождей спрессуется в мульчу слоем 4 см. Это идеальная толщина для проявления всех преимуществ мульчи. Если слой спрессуется до 2,5 см, придется добавить еще.
Слой компоста толщиной всего в 2,5 см предотвращает болезни растений, удерживает в почве влагу и служит отличной подкормкой. Если вы хотите, чтобы компост еще и подавлял рост сорняков, добавьте сверху слой травяной резки или положите под компост газетную бумагу, чтобы к семенам сорняков не проникал свет. Ветвями хвойных деревьев можно укрыть анютины глазки, когда грунт промерзнет и растения заснут на зиму (прекратят расти и цвести). А когда температура воздуха поднимется выше нуля, уберите ветки, и ваши анютины глазки скоро снова зацветут. Газеты, крафт и картон особенно эффективны для борьбы с сорняками и дерном. Положите там, где вы наметили разбить грядки, два слоя газетной бумаги, один слой крафта, один слой картона или 15 см измельченной газетной бумаги недели за две-три до начала посадки. Мульча из газеты также хороша для рассады сразу после ее высадки в грунт, и для новых всходов. Чтобы газетные обрезки не разметало ветром, прикройте их листьями, обрезками травы, соломы или компостом слоем в 2-3 см - и почва останется прохладной и влажной. Уверяю вас: результат окупит затраченные усилия! Теперь о древесной щепе и коре. Если мульча мелкая, достаточно слоя толщиной 5 см, чтобы вода и воздух могли проникать сквозь плотную мульчу к корням растений. А если щепа или кора покрупнее и погрубее, насыпьте сантиметров 7, вода и воздух все равно пройдут без труда. Щепу и кору следует вносить на голую почву до того, как взойдут сорняки. Лучше не дать сорнякам взойти, чем препятствовать их росту. Щепой и корой рекомендуется посыпать клумбы с многолетними растениями, когда они взойдут, а также дорожки.
Щепа твердых пород (изготовленная дома с помощью измельчителя или покупная) представляет собой долговечную мульчу, которая сохраняет почву от перегрева и подавляет рост сорняков. Древесная щепа отлично зарекомендовала себя при дожде и ветре: по сравнению с другими видами органической мульчи она очень устойчива. Покупая древесную щепу, прежде чем платить, как следует ее рассмотрите. Некоторые продавцы измельчают пропитанные химическим составом ящики и другие непригодные деревянные изделия, и продают их как мульчу. Такой товар вам ни к чему, как бы дешево он ни стоил. Вам нужна мульча из обрезков веток. Многие фирмы бесплатно предлагают на вывоз измельченные обрезки растущих рядом с линиями электропередач деревьев. Ни в коем случае не посыпайте почву вокруг растений щепой, которая отдает кислым, уксусным запахом, предостерегает Кристофер Старбэк, профессор-садовод из университета Миссури. Кислый запах - это уксусная кислота и другие смертоносные вещества, выделяемые в результате гниения щепы без доступа кислорода. Бывали случаи, когда после мульчирования такой щепой уже через два часа растения погибали. "Кислую" щепу нужно рассыпать тонким слоем и дать ей дня два хорошенько просохнуть. Если щепа свалена в кучу, она может стать анаэробной, так как в глубинный слой не попадает кислород, и в результате образуется уксусная кислота, поясняет доктор Старбэк. Как только просохшая щепа перестанет пахнуть, ее смело можно использовать в качестве мульчи.Лучше всего мульчировать щепой клумбы многолетних цветов и дорожки в саду, считает доктор Блэк из Флориды, так как щепа долговечна и отлично подходит для мест, где почва обрабатывается редко и практически не перекапывается. Чтобы щепа сгнила полностью, понадобится год, а то и больше.
Как с максимальной эффективностью использовать листвой опад на вашем участке? Во-первых, мульчируйте листьями свой огород осенью (согласитесь, это не требует большого труда и затрат). Во-вторых, весной, перед началом посадок, внесите в почву сгнившую за зиму листву. Летом, когда придет пора снимать урожай помидоров и перца, вы будете приятно удивлены обильным урожаем. Часть листьев можно использовать для мульчирования капустных культур, в частности цветной, спаржевой (брокколи) и кочанной, рекомендует доктор Мэинард из Коннектикута. Лимская фасоль, мульчированная листвой во время посадки, лучше всходит, идет в рост, переносит неблагоприятные погодные условия и дает урожай на 40% выше по сравнению с необработанными мульчей растениями. А культуры, любящие теплый грунт (помидоры, баклажаны, перец), мульчировать листвой следует только после того, как почва прогреется, предостерегает Абигайль Мэйнард. Ее опыт убедительно доказал, что покров листьев, внесенных весной, охлаждает грунт и приводит к снижению урожайности теплолюбивых культур. Цветочные клумбы тоже можно мульчировать осенью, но только после того, как почва промерзнет.
Листва служит изолятором, удерживающим многолетние растения и луковицы от прорастания во время зимних оттепелей, что немаловажно: если растения оставить на зиму без такой защиты, то во время оттепелей они могут погибнуть. У листового опада есть один существенный недостаток, замечает Дэвид Хилл с опытной станции в Коннектикуте: в нем очень любят прятаться слизни. Но даже если в ваших краях они водятся, мульчировать листьями можно, если "позаботиться" о слизняках с помощью пивных ловушек и медной проволоки. Солома как нельзя лучше подходит для мульчирования помидоров, предохраняя эту культуру от антракноза, пятнистости листьев и ранней гнили. Дело в том, что солома служит барьером между плодами и болезнетворными микробами, содержащимися в почве, утверждает доктор Диллард из Корнельского университета. Кроме того, регулируя в почве уровень влажности, соломенная мульча предотвращает развитие лепестковой гнили.
А мульчируя соломой картофельные грядки, вы сможете одолеть главного врага картошки - колорадского жука. Два энтомолога, работая независимо друг от друга, пришли к выводу, что на участках, мульчированных слоем соломы толщиной 8-10 см, количество взрослых особей, личинок и яиц колорадского жука было значительно ниже, чем на необработанных участках. Ученые предполагают, что солома способствует понижению температуры почвы и затрудняет перемещение взрослых особей. Но что особенно важно, на мульчированных участках урожай картофеля был на 40% выше. Солома благоприятно действует и на такие разные культуры, как базилик и ежевика. У базилика, мульчированного пшеничной соломой, листья намного вкуснее по сравнению с растениями, мульчированными древесной щепой и корой, утверждает Джанин Дэйвис, профессор-садовод из университета Северной Каролины. А кусты ежевики, мульчированные пшеничной соломой, в течение шести лет приносили урожай в четыре раза выше обычного, заверяет Ричард Фант, профессор университета в штате Огайо. Кроме того, солома помогает сохранить такие корнеплоды как морковь, пастернак и картофель, которые многие огородники оставляют в грунте, если в доме нет погреба. Солома не дает почве промерзнуть, а кроме того препятствует уплотнению грунта, что значительно облегчает сбор урожая.
Посаженные осенью луковицы чеснока тоже прекрасно чувствуют себя под слоем соломенной мульчи. Как показало двухлетнее исследование специалистов Корнельского университета, чеснок, посаженный в октябре и мульчированный соломой в декабре, отлично пережил зиму, да и сорняков на обработанном участке было на 30% меньше. Многие огородники не используют сосновые иголки из-за того, что хвоя, якобы, окисляет почву. Однако Кларенс Джонсон, профессор ботаники из штата Джорджия, проверил коэффициент рН на участке, мульчированном два года подряд сосновыми иголками слоем в 7,5 см, и кислотность оказалась практически такой же, как и до внесения в почву сосновых иголок. А вот мульча из сосновых иголок получилась отменная: урожай баклажанов подскочил на 20%! Что касается прочих хвойных пород, то ветви ели, пихты и сосны отлично подходят для зимнего мульчирования цветочных клумб, особенно анютиных глазок, посаженных осенью. Перезимовав в грунте, они вновь зацветают ранней весной.
Источник:
http://svet3000.com/viewtopic.php?f=13&t=991
Серия сообщений "органическое земледелие":органическое земледелие
Часть 1 - Освоение целины с помощью компостных грядок
Часть 2 - Книга японца Масанобу Фукуока "Революция одной соломинки"
...
Часть 10 - Сидераты-Боб кормовой сибирский.
Часть 11 - Чередование культур растений на огороде
Часть 12 - Очень интересная статья про мульчу разную , в том числе и газетную !
Часть 13 - Г.Кизима Новые идеи для сада и огорода
Часть 14 - Картошка под сеном-соломой . Мои ошибки и выводы в сезоне2011 - 2012 г.
...
Часть 38 - Крапива и полынь против болезней и вредителей.
Часть 39 - 6 советов, чтобы листья огурцов не желтели!
Часть 40 - НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!!
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. 
Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. 
Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. 
Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. 
Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. 
Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. 
живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. 
Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o 
при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. 
Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. 
У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). 
... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. 
Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141 
Ларилорхен
Томаты – овощ не для ленивых. Они требуют и знаний, и умений. Ничего не поделаешь – прошли те времена, когда можно было высеять 
