У этой юбки долгая история.

Читать далее

Результатом я и клиентка довольны

Понравилась найденная технология для косых срезов. Части пришивала на распошивалке (без всякого укрепления долевиками и прочим), а край обрабатывала густым ролевым оверлочным швом. Некоторая растянутость срезов здесь работает на эффект.

Серия сообщений "Мои модели":
Часть 1 - "Сладкое" платье
Часть 2 - Жакет-трансформер
Часть 3 - Льняная юбка
Часть 4 - Не нарядное нарядное платье
Часть 5 - Чёрное платье
...
Часть 34 - Маленькое чёрное платье
Часть 35 - Блуза с шифоновыми рукавами
Часть 36 - Блуза со складками.

Клиентка принесла мягкую рыхлую, но при этом тонкую ткань и попросила жакет в стиле "шанель".

Покрутив ткань на  манекене, увидев, как красиво ткань драпируется, душа моя засопротивлялась  шанелевскому жакету.

Читать далее

Никаких проблем при пошиве не было. Вот что получилось

Почему я назвала платье "сладким"? Оно не характерно для меня.

Клиентка заказала нарядное кружевное платье, обязательно светлых пастельных цветов. Но нарядность должна быть в меру, чтобы было больше поводов надевать его.

Читать далее

Читать далее

Рисуем изолинию у бокового шва, смещённую на 1 см к переду на окружности колена, по которой и режем штанину у бокового шва.

Выше штанины рисуем секущую плоскость бокового шва до линии талии. Критерий - нравится, не нравится.

Если асимметрия только в области талии, то для развёртки оставляем со второй стороны только юбочку. В сложных случаях, когда асимметрия и в бёдрах, разворачиваем правую и левую половинку брюк отдельно полностью.

Далее наносим модельные линии. Для нанесения линии вытачек, делим края поверхностей на 3 части и соединяем линиями. Причём точно также делим на 3 части юбочку и с другой стороны.

Ягодичную часть режем по линии стрелки. Части, сделанные патчем сразу разрезаем по диагонали (для корректной развёртки) Хочу заметить, что составной манекен разворачивается гораздо лучше, чем цельный.

Разворачиваем обычным способом с линиями стрелок и коленей.

Чтобы правильно сложить пазлы деталей, обязательно нужно ставить метки, иначе запутаешься

Развёртка показывает, что много зазоров, а это непременно будут складки и заломы в брюках.

Следовательно, от них надо избавиться. Особенно это касается горизонтальных и наклонных  зазоров.

Вместо горизонтальных зазоров выхожу на вертикальный у подъягодичной складки. Практика показала, что в таком виде брюки сидят замечательно. Даже маленький горизонтальный зазор сутюжкой ткани не удаётся  компенсировать. Брюки с вертикальным зазором я тоже сутюживаю. Надожение клиньев друг на друга в уголке не должно быть больше 1 см, хотя растянуть в этом месте шов сидения нужно больше из-за припуска на шов.

Все места наложения деталей друг на друга - это места растяжения ткани при ВТО (например, как получилось на линии колена задней половинки). Все места зазоров - это сутюживание.  Для меня легче растягивать, чем сутюживать.

Чем уже брюки в подъягодичной области , тем больше величина зазоров. Не всегда от них удаётся избавиться при складывании пазлов, поэтому  часто в плотнооблегающих брюках есть горизонтальная складка под ягодицами. Дефектом это не считается. Только косые заломы являются дефектом конструкции. В свободных брюках лучше от горизонтальных зазоров избавиться полностью. Вертикальный зазоры в свободных брюках смотрятся гораздо лучше.

Если фигура асимметричная, зеркалим развёрку второй стороны "юбочки" и накладываем детали на готовые  лекала брюк первой половинки, разницу отмечаем пунктирной линией. В таком случае можно кроить сразу две детали брюк, а при пошиве  вносить изменения на второй половинке, глядя на лекала.

Если ткань стрейчевая, при складывании пазлов можно по линии стрелки наложить  детали друг на друга (степень наложения зависит от  эластичности ткани). Таким образом вертикальный зазор у ягодичной складки уменьшается.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что в области конца гульфика и ушек на бёдрах должна быть небольшая  свобода. Это достигается масштабированием манекена.

Например, в этих брюках получилась затянутость в области ушек и узкая линия сидения. Исправила таким образом. 

Переднюю половинку не трогала, чтобы конфигурация бокового шва были похожи на передней и задней половинке.

Подробно о принципе развёрток и складывании пазлов можно почитать в моём дневники на 3Dfashion в теме  "Анализ развёрток"

Почему мне больше нравятся составные манекены? Я могу регулировать зазоры и наложения деталей в зависимости от конкретной ткани. Чаще всего, растяжение тканей идёт по утку, а по долевой ткань стабильна. Для Рино  в цельных развёртках всё равно, какая ткань, программа сожмёт  выпуклость и по вертикали и по горизонтали.

К шаговому шву спинки в верхней части надо давать не 2, а 3см припуск на шов. Затянутость в области подъягодичной складки регулирую  этим припуском, особенно он требуется на полных фигурах, Заранее определить, насколько нужно расширить задний клин, сложно.

Серия сообщений "Составной брючный манекен":

Обводим штанины по эскизу в конструкционных плоскостях (без элеватора).

Спереди обводим бок  и  шаговую линию. В большинстве случаев шаговой шов совпадает с линией симметрии..

В случае расклешённых от колена брюк шаговой шов отклоняется от оси симметрии от линии колена во внешнюю сторону симметрично боковому шву.

На виде в профиль проводим линии стрелок. Линии должны заканчиваться выше линии сидения.

Затем проводим средние линии на соответствующих видах командой MeanCurve.  Ради этой операции и приходится отказаться от элеватора

После этого разносим эти линии в пространстве, как мы это делала в юбке

После этого проводим окружности колена и низа параллельно линии низа,

Командой Section проводим вертикальную  линию клина по юбочной и коленной частям приблизительно на расстоянии 1-1,5 см   от линии сидения

Соединяем конечные точки этих линий прямыми, проходимся по ним мужиком с молотком, чтобы появились дополнительные контрольные точки и правим эти точки на профильном виде до приятной глазу изогнутости. Следим, чтобы эти линии не заходили за линию сидения.

Проводим верхнюю окружность штанин  параллельно линии сидения в нижней части на 1-,1,5 см ниже  самой линии сидения.

Для проведения верхней линии включаем все вертикальные линии, проходящие на этом уровне. Если какая точка верхней окружности имеет резкий изгиб внутрь окружности, эту линию из набора удаляем. Линия должна быть плавная, но совершенно не круглая и не эллипсообразная.

Почему и не стоит терять время, проводя линию, подобную линии низа и колена, как в базовом курсе.

Объединяем линии клиньев в единые   и  затягиваем штанину поверхностью, включая линии клиньев (заднюю и переднюю).

После этого проводим по штанине и юбочной части дополнительные изолинии, чтобы можно было соединить в единые линии без кардинального редактирования линий. При этом не обязательно, чтобы поверхности штанины или юбочной части делились на равные участки. Исключение - линии стрелок, боковой и шаговой шов. Эти линии должны делить окружности коленей и низа на 4 части, как мы их построили в самом начале.

Если при соединении линий получается угол, то правим линию точками. После этой операции нужно провести новую верхнюю окружность по  отредактированным линиям и перезатянуть поверхности.

По большому счёту, соединение вертикальных  линий между собой нужно лишь для того, чтобы построить переходную часть брюк и чтобы она плотно прилегала к штанине и юбочной части, без щелей. Не обязательно все вертикальные линии соединять между собой. Смотрим по обстоятельствам, какие линии лучше всего  характеризуют зону "ушек", те и используем при затягивании нетворком.

Смещаем шаговой шов (шов поверхности) на 1см  к переду в области колена, нижнюю точку линии сидения тоже перемещаем на продолжение шагового шва . У линии сидения шаговой шов отклонится немного больше, чем 1см. Это зависит от степени прилегания штанины.

После этого копируем на окружностях части линий, чтобы затянуть  боковую часть  переходной части брюк нетворком, а внутреннюю часть - патчем

Пример, как выглядит переходная часть, когда  нижняя часть "юбочки" под наклоном.

Зеркалим штанины и начинаем править асимметрию в области талии командой Taper, сверяясь с фотографией и мерками.  Лучше разделить "юбочку" по линии сидения на 2 половинки и редактировать вторую половинку, линия сидения должна остаться той же самой .

Так же проверяем  общую окружность по бёдрам. Лучше, когда  эта окружность в небольшим припуском на свободу. Особенно нужна свобода в области  гульфика и ушек на бёдрах. Тогда не будет поперечных складок. В области талии и пояса можно сделать свободу на минусе или точно по мерке.

В следующий записи напишу об особенностях развёрток брюк

Серия сообщений "Составной брючный манекен":

Я не доверяю цельным развёрткам больших форм, поэтому манекен брюк нещадно режу.

Если режу, зачем стараться строить цельный манекен?

Несколько последних брюк сшила по составному брючному манекену. Посадка порадовала. Хочу предложить построение своего варианта брюк, хотя многое осталось и от варианта Мурзилки.

Итак фото.

Фотографии такие же, как и для плечевого манекена, но объектив на уровне талии, поэтому повторяться не буду.

Так же важны смёщённые фотографии, а не центральные. Линия сидения на таких фотографиях получается немного меньше, но мы её всё равно слегка углубляем в тельце, поэтому погрешность допустима. Обрисовку тела или сбрую лучше проводить ниже   линии сидения. (фото не вставляю. Они эдентичны фото  в теме с плечевым манекеном)

Мерки: обхват талии, обхват бёдер верхний, обхват бёдер по косточке спереди (у кого есть), обхват бёдер без учёта выступа живота. Если брюки плотно облегающие, то обхват бедра (ноги в верхней части) обхват колена в согнутом положении, обхват икры. Обязательно меряем длину линии сидения через пах от нижнего края резинки от талии.  Глубину  и наклон линии сидения  можно отметить специальным приспособлением. Кто прошёл брючный курс знает, о чём я. Писать здесь не имею права.

Выставляем фото в программе, но для согласованности  фотографий на разных видах берём линию талии. Ось симметрии на виде спереди  берём середину диаметра  бёдер. Это принципиально. Чаще всего асимметрия начинается к линии талии, а штанину лучше строить одну, а потом зеркалить.

 Показываю на примере асимметричной фигуры.

Обязательно прорисовываем эскиз брюк. Очень важны силуэтные линии штанин, потому что они в точности будут повторяться в построении брюк. О ширине брюк  в сантиметрах внизу, в коленях не думаем. Важно, чтобы эскиз нравился.

Далее рисуем юбочку в пространстве элеватором. Линии юбочки должны заходить за линию сидения на 1-1,5 см. Лучше до подъягодичной складки на виде в профиль, где идёт перелом поверхности.

В области, где будут брюки держаться на фигуре, в случае брюк на бёдрах, ямки не сглаживаем.

Обводим только одну сторону даже в случае с асимметричной фигурой. Сразу рисуем линию сидения, сравниваем с меркой. Причём, если с меркой не совпадает, то нужно  опускать или поднимать нижнюю площадку линии сидения  относительно первоначально намеченной. 

Так как форма линии сидения не видна на фотографиях и новичкам сложно представить её форму. Очень помогает Ева из Оптитекса. Причём при настройке фигуры можно настроить даже форму ягодичного шва (есть рычажок, который регулирует степень "заклеенности" попы Crotch Flatten) Если перенести Еву в Рино, и применить команду Section, можно скопировать эту линию и перенести на свой чертёж.  Работу с Евой можно посмотреть в фильмах Олли в теме манекена-трансформера на Сезоне. Очень советую!

На скринах видна разница в форме линии сидения на "заклеенной" попе и не заклееной. Специально взяла крупный размер.Излишнее углубление линии сидения в тельце не  всем фигурам подойдёт и выльется в  "зажёванность" брюк в верхней части  шагового шва..

Линию сидения на чертеже измеряем от нижнего края резинки на талии, если линии проведены с запасом вверх.

Затем разрываем линию сидения в нижней точке.

Зеркалим вертикальные линии, проводим линию бёдер, линию бёдер верхнюю. Линию бёдер по косточкам проводим, если есть резкие углы косточек спереди.

Не обязательно нижнюю линию "юбочки" проводить горизонтально. На некоторых фигурах удобнее, чтобы спереди линия начиналась от места сочленения ноги с туловищем, а сзади по выпуклой точке ягодиц.

На этом скрине видно, что мне пришлось поднять   глубину линии сидения относительно первоначальной, чтобы выйти на мерку дуги.

Линию талии проводим по точкам. Т.е строим поверхность талии по 4 точкам и определяем места пересечения этой поверхности с  вертикальными формообразующими. Это подробно описано в юбочных темах. Повторяться не буду.

С мерками обхватов полученные окружности сравнивать пока не надо. В случае асимметрии они точно не будут соответствовать меркам.

Затягиваем юбочку поверхностью до линии бёдер. Шов поверхности переносим на линию сидения.

Серия сообщений "Составной брючный манекен":

В дневнике Ксении  увидела дефект рукава, с которым достаточно долго боролась больше года назад.

Показывала в платье на крупную фигуру

В то время я думала, что дефект возник из-за размера. В записи об этом платье долго размышляла на эту тему. Причём в рукаве  с верхним швом дефект исправлялся сам по себе.

Этот дефект долго не давал мне покоя, пока не нашла  причину. Причина оказалась в разнице между шириной рукава на уровне обхвата плеча и шириной оката на уровне  углов проймы

Вот как в то время выглядел манекен  с рукавом и развёртка рукава

При построении рукава нижнюю часть оката зеркалила относительно нижней части проймы

Этот же дефект проявлялся не только на полных фигурах, но и на худых. Усугубляло положение и общее масштабирование манекена, когда  припуски на свободу размещались неравномерно относительно первоначального манекена, размер проймы в углах  увеличивался незначительно относительно ширины рукава в области обхвата руки..

В динамике поперечные заломы между углами проймы становились особенно заметными.

Всезнающий Гуру посоветовала припосадить окат на уровне углов проймы.  Элементарные знания геометрии позволяют предвидеть, что при такой операции окат на углах проймы будет более вогнутый,  таким, как я показала зелёной линией

Соответственно, дефект усилится.

А разница между  ширинами обусловлена искривлением нижней части проймы и оката в противоположные стороны.  И чем размер крупнее, когда  обхват руки значителен по сравнению с шириной проймы, тем больше проявляется дефект. На худых фигурах дефект  проявляется в динамике. Небольшое отведение руки - и звёздочка из заломов в углах проймы.

Когда я стала строить рукав, как описала в конце темы построения рукава (т.е. на пройме, расположенной в одной плоскости), посадка рукава в статике и динамике существенно улучшилась.

Показываю на примере блузы, которая сейчас в работе. Манекен индивидуальный (сделала по заказу клиентки и отдам ей после пошива 4 блуз и пальто). Посадка  блузы в точности повторяет посадку на фигуре.

Не вооружённым взглядом видно, что рукав гораздо шире на уровне углов проймы относительно общей ширины рукава (дополнительная раздвижка оката по переду - это адаптация проймы к частичному размоделированию нагрудной вытачки)

Самое интересное, что посадка рукава  при такой форме  головки небольшая, не создаёт гребешка у плечевой точки.

При втачивании такого рукава в пройму в углах проймы  делается лёгкая посадка (в умных книжках и статьях не зря об этом  пишут), но при достаточной ширине рукава на уровне углов проймы получающаяся  дополнительная вогнутость линии оката не повредит, а наоборот, поможет создать округлую головку рукава.

В динамике такой рукав весьма удобен, хотя  делался без отведения руки..

Хочу поблагодарить Оллю за идею трансформируемого манекена, который позволяет  задавать припуски на свободу облегания по зонам.  (При масштабировании манекена зонами весь рукав масштабируется одновременно с зоной проймы и горизонтальными кривыми, примыкающими к пройме, тогда формообразующие рукава при трансформируемом манекене не будут ломаться)

Можно точками регулировать форму проймы и оката рукава в зависимости от поставленной задачи.

(Для одной из блуз использовала рубашечный рукав, построенный на отведённой руке. Такой рукав получается поворотом всех формообразующих рукава относительно плечевой точки, но линию оката не трогаю. Затем, после поворота вертикальные формообрающие  немного редактирую точками у оката, чтобы была приятная глазу форма. Делается это достаточно быстро)

Если точки каркаса манекена одежды прижать  к точкам каркаса манекена - облипки на опорных точках, размер нагрудной и плечевой вытачки на отмасштабируемом манекене уменьшится, а не увеличится, как получается при общем масштабировании. Большие растворы вытачек мне режут глаз, когда рассматриваю  модели в дневниках. В современном конструировании всё-таки стараются уплостить формы, а не наоборот - подчеркнуть.

На представленном примере посадку на рукаве даже не пришлось собирать на нитку. Лёгкое припосаживание пальчиками при вмётывании  оката в пройму дало хорошую форму головки рукава.

Объясняю это тем, что линии оката  у углов проймы идут почти   под  45 градусов к долевой. Мы все знаем, что косой крой пластичный, на головке рукава это очень кстати. Чем вертикальней боковые стороны оката (как на лекалах рукава с бордовому платью), тем сложней создать округлую форму  у плечевого сустава.

Ещё один существенный плюс расширенного в углах проймы рукава - так как окат плавно подходит к боковым швам, нет резкого изгиба линии в нижней части оката, такой рукав не позволяет провисать пройме.

Укрепляю долевиком только верхнюю часть проймы, как в трикотаже. Лёгкое (естественное, без насилия) растяжение срезов в нижней части проймы и оката  увеличивает свободу по линии груди и делает изделие более приталенным.

(укрепление проймы - это ещё не окончательный вариант. Разные ткани  ведут себя по разному и требуют разных решений)

Всё это я пыталась сказать в дневнике Ксении, поделиться своим опытом, чтобы помочь   в будущем  избежать того дефекта в пальто, который получился

В результате была обвинена в троллинге, в некомпетентности, в незнании  геометрии, да всего на свете.(Непонятно, как удаётся шить на заказ при такой дремучести? Причём конструируя исключительно в 3Д...).

Такая реакция характерна  для политики администрации сайта. Дискуссии по тем или иным моментам в 3Д конструировании в принципе невозможны. Ответом с их стороны  на альтернативные предложения может быть только обвинение в непрофессионализме.  Имея в руках административный ресурс быстро находятся  рычаги воздействия на смеющих усомниться в некоторых постулатах генеральной линии..

Печально.... А сайт мог бы быть замечательным...

Результат реакции на  эту запись не сложно предугадать. На сайте 3Д фейшн меня забанили.

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":

За основу взят манекен с подплечником, толщиной 1см. Линия бокового шва должна делить  ширину проймы пополам. Нижний шов рукава должен совпадать с боковым швом.

Рукав построен сразу с учётом дальнейшего масштабирования всего манекена, чтобы выйти на нужный обхват с припуском на свободу по руке.

В данном случае после масштабирования с коэффициентом 1,02   на 48 размер припуск по линии груди  получился +2,5см (на полуобхват), Припуск к обхвату руки +5см., В локте свобода 4см.  При других размерах можно самостоятельно пересчитать. Глубина проймы 2см, т.е. как в изделиях без рукавов.

Другие обхваты в данной теме нам не нужны.

Почему такие маленькие припуски на свободу? Потому что знаю, что во время моделирования  рукава будет добавляться дополнительная свобода.

Итак: смоделированный, порезанный  и отмасштабированный манекен.

Манекен режу сразу по линии полуреглана (или реглана, кому что нужно). При развёртке в эту линию закладывается вытачка в отличии от разворачивания цельной кокетки с нанесённой линией реглана.

Рукав режу по линии локтя, по  верхнему срезу верхнюю и нижнюю половинки, по локтевому и переднему  перекату только верхнюю часть.

Перед разворачиванием обязательно наносим метки соединения рукава   с проймой.

Получаем развёртку

Если где то плохая развёртка, режем поверхность на более мелкие часть. В данном примере плохо развернулся тоненький кусочек поверхности полуреглана. после разрезания детали, всё получилось хорошо. (Как правило, детали с длинными узкими кончиками разворачиваются "змейкой". Их сложно использовать. Лучше извивающийся кончик отрезать и развернуть деталь снова. Можно снять замкнутый контур с такой детали и перезатянуть патчем. Если узкая линия играет только декоративную роль, лучше  не разрезать деталь на манекене, а развернуть вместе с бОльшей деталью, а отрезать маленькую на плоскости)

Сразу складываем части развёрток в логической последовательности. Тогда  большие нестыковки  парных срезов  бросятся в глаза. Такие детали нужно будет дополнительно порезать, чтобы понять причины нестыковок. Разницей в несколько миллиметров можно пренебречь.

Снимаем контур с развёртки и раскрашиваем отдельные логические части в разный цвет, для удобства редактирования можно сгруппировать отдельные части.

Части рукава складываем друг с другом

Начинаем работать с полочкой (можно и со спинки, не важно). Рисуем дугу с центром у плечевой точки длиной 1-1,5см (чем больше величина, тем больше свобода рукава). Прикладываем переднюю половинку рукава, начиная от метки к плечевой точке.

Видим, что вершина оката рукава выступает за пределы плечевой точки. Лучше на величину выступа перевести нагрудную вытачку в пройму, удлинив  таким образом пройму переда.

Поворачиваем нижнюю половинку рукава так, чтобы она соединилась с углом проймы. Тем самым рукав дополнительно расширяется. Нижнюю часть рукава приставляем к верхним частям так, чтобы у  срезов по линии локтя  было небольшое наложение, которое на ткани нужно  растянуть утюгом.

Нижнюю половинку рукава можно перенести параллельно первоначальному положению, без поворота. Тогда нижнюю часть рукава нужно разрезать вдоль. Такой вариант подойдет, если рукав очень узкий по всей длине.

Проверяем длины нижних участков проймы и оката,  Они должны быть одинаковыми.

После этого рисуем линию проймы и линию оката рукава. Желательно, чтобы у угла проймы линии пересеклись.

Разделяем чертёж на отдельные части для окончательного оформления лекал.

Аналогично строим спинку

Также поворачиваем нижнюю половинку рукава к углу проймы, чтобы получилась нужная свобода рукава. Приставляем нижнюю часть рукава, чтобы получилась локтевая вытачка. Детали рукава могут слегка находить друг на друга в области локтевого переката и линии локтя, чтобы уменьшить локтевую вытачку.

Проверяем длины нижних участков проймы и оката

Длина оката в нижней части может быть больше длины проймы на 0,5-1см. Эту величину даже в плоскостном конструировании закладывают в посадку, а она у нас сама получается.

Чтобы уменьшить посадку у плечевой точки, регланный участок разрезаем и частично переводим посадку в линию реглана

Рисуем линии оката и проймы, они должны пересечься в углу проймы

На рукаве у нас получилась дополнительная свобода при построении, на лифе можно увеличить свободу, уменьшив раствор боковой вытачки спинки на линии груди

Рекомендую дать припуски на боковые швы и нижние швы рукава по 2см. Если ошибётесь со свободой, за счёт этих припусков можно всё исправить.

Разделяем чертёж спинки на части для окончательного оформления лекал. Наплечную вытачку "разбрасываем" по срезам, чтобы уменьшить раствор. Срезы после этого сутюживаем.

Если высшая точка оката выше плечевой точки, приподнимаем плечевую точку. Плечевой шов в рукаве-полуреглан идёт по косой и немного растягивается. Повышение плечевой точки компенсируется растяжением среднего шва. При пошиве я дополнительно укрепляю средний шов рукава в верхней части от чрезмерного растяжения.

Кто любит повышенный комфорт, ширину спинки можно дополнительно развести на папоротку с посадкой центральной части по линии рельефа

Я постоянно меняю построение рукава реглан и полуреглан. Даже это построение немного отличается от того, по которому строила последнюю модель по мотивам Шанель.

Будут новые варианты -  расскажу.

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":

После пошива модели выяснилось, что  спинка короткая относительно переда.

Стала анализировать фотографии. Фотографии справа и слева разнятся по осанке . Первый скрин - то сторона, на которую построен манекен, второй - противоположная  сторона фигуры.

После  примерки стало ясно, на какую сторону стоит ориентироваться. Перестраивать полностью манекене не хочется. Исправляю точками

Включаю точки на поверхностях и на кривых, затем выделяю точки, которые нужно повернуть и включаю манипулятор SetPivot  Multiplier от панели тисплайнов.

Желательно, чтобы точки выделялись окружностями , чтобы  при редактировании не нарушались изолинии

Редактируем на виде в профиль.

Указываем точку поворота (я указала  середину спинки на талии). У меня укоротился перед

Можно указать точкой поворота  центр переда, но тогда при повороте  удлинится спинка.  Смотрим на фото или на результат примерки и решаем, что лучше.

Поворачиваем руль-окружность, пока выделенные точки не повернутся на нужный угол. Манипулятор от тисплайнов позволяет  редактировать все линии согласованно между собой. Обычная команда поворота отделила   кокетку от лифа.

Так за минуту исправилась осанка. Причём, исправились и формообразующие и поверхности. Это удобно, потому что, если нужно ещё редактировать, то можно редактировать одни формообразующие

По фотографиям видно, что на другой стороне пройма смещена к переду. Но на примерке была претензия только к длине спинки. Если  в следующих моделях будет узкая спинка,  пройму буду сдвигать к переду, как на этой стороне фото. К сожалению, пройму так же легко не получается исправить, так как сложно выделять нужные  точки  в большом количестве других точек, придётся перестраивать формообразующие рукава и кокетки и заново перезатягивать поверхности.

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":

Тот способ добавления свободы на динамику, который я описывала ранее, хорошо проявил себя на тонких пластичных тканях типа шёлка, шифона. Но на жёстких посадка не понравилась.

Решила вернуться  к старому способу, но на базе нового построения рукава, когда  пройма располагается в  одной плоскости (без изогнутости у углов проймы), а окат получен поворотом этой проймы. Построение  рукава описывала в соответствующих темах.

Итак, рукав облипка построен, если нужен подплечник, добавляем его на первоначальном этапе.

Хочу обратить внимание на один момент. Когда к манекену облипке добавляется рукав, пройма делается более округлой,

Вопрос по глубине проймы в изделиях с рукавом для меня пока остаётся открытым. Практика показывает, что при добавлении свободы в пройме вершина бокового шва несколько провисает и глубина проймы  сама по себе углубляется. На сегодняшний день углубляю пройму на 2 см по сравнению с изделиями без рукавов, но  при раскрое  добавляю припуски к пройме. Рукав делаю длиннее лекал, чтобы можно было уменьшить головку рукава по высоте, если вдруг  потребуется глубину проймы поднять на примерке.  Разные ткани ведут себя по разному и степень провисания проймы разная. Со временем накопится статистика  и можно будет этот момент просчитать заранее. Пока такие наблюдения, чем пластичнее ткань, тем больше провисание. Для шелков и трикотажа пройму можно не углублять.

Измеряю  обхват бёдер по жиркам и обхват рукава под проймой, сравниваю с мерками.

В таблице, которую я давно выкладывала на 3Dfashion ,  автоматически  рассчитываются размеры с различными коэффициентами.

Сравниваю с табличными значениями. На сегодняшний день масштабирую рукав так, чтобы разница между обхватом бёдер по жиркам и  шириной рукава составляла 0,18 (разница коэффициентов, а не абсолютных значений)

В данном случае обхват бёдер по жиркам получился со свободой К=1,02, а рукав значительно меньше. Чтобы выйти на нужную разницу между бёдрами и рукавом, мне нужно отмасштабировать рукав с К= 1,1 (разница между коэффициентами получившегося рукава и тем, который нужно получить (1,2 - 1,1=0,1). Можно масштабировать  по известной величине (нужная ширина рукава 43,2см) кнопочкой Жени, но с указанием центра масштабирования  у плечевой точки.

Эти рекомендации зависят от предпочтений. Если любите более плотный рукав, возьмите другие значения из таблицы.

Выделяем рукав со всеми линиями построениями и точками углов проймы, а также линию проймы, тоже с точками углов и  масштабируем с нужным коэффициентом. Центр масштабирования - плечевая точка на виде сверху.

Я отмасштабировала с К=1,1. Для проверки измеряем получившуюся ширину рукава.

 Теперь нужно концы вертикальных формообразующих лифа подвести к точкам проймы. Делаю это командой SoftEditCrv, дистанцию в  опциях устанавливаю 20 см (расстояние от углов проймы до линии талии)

Теперь нужно перестроить горизонтальные формообразующие на кокетке и  окружность, проходящую через углы проймы. В набор  вертикальных образующих включается отмасштабированная пройма.

Линию груди можно не перестраивать, так как разница между окружностями минимальная, которой можно пренебречь. А затем перезатянуть поверхности.

Раскрасила в разные цвета первоначальную поверхность и новую. Видно, что поверхность изменилась только в области проймы.  На развёртке растворы нагрудной и плечевой вытачек при таком построении будут меньше.

Теперь весь манекен можно масштабировать с единым коэффициентом в зависимости от свойств ткани и ассортимента, разница в свободе у бёдер и на рукаве  будет такой, как надо, а линия проймы будет соответствовать окату.

Чтобы нарисовать нижнюю часть проймы на поверхности, проецируем  масштабированную пройму на конструкционную плоскость на виде в профиль (ProjectToCPlane), затем объединяем проекцию проймы в замкнутую окружность и экструдируем её до пересечения с поверхностью манекена.

Затем получаем линию пересечения поверхностей. По этой линии затем вырезаем пройму в нижней части.

При данном построении свобода по линии груди не учитывается. Пока это для меня вопрос.  В различных таблицах в рекомендациях Пг (припуска по линии груди)  учитывается  построении сетки при конструировании. Но известно, что при  построении вытачек по талии часть этой прибавки "съедается" растворами. А сколько остаётся в итоге???.

Дописано: если  свобода по линии груди получается очень маленькой на развёртке, добавляю папоротку  как  на спинке , так и на полочке.  

При этом длина проймы остаётся прежней и полностью соответствует рукаву с нужной прибавкой на свободу.

Думаю, что для нас важнее припуски по линии ширины груди и ширины спины, которые можно взять из плоскостного конструирования . А на нужную ширину рукава и связанной с ней проймой мы уже вышли.

Выкладываю рассчётную таблицу

Серия сообщений "Построение составного плечевого манекена":