Уроки со всего мира

ВСЕ О ФИМО http://www.art-rukodelie.com/fimo/vse-o-fimo-uroki.html#bazovie-priemi (СУПЕРПОДБОРКА)

Из ЖЖ много http://community.livejournal.com/polymerclayfimo/tag/уроки

Уроки и мастер-классы, которые можно найти в этой теме:


Бусины - Розочки
Бусины - листочки
Бусины по технологии Силедки
Бусины по технологии Арушки
Бусины с акварельными разводами
Бусины - Перламутровая акварель
Бусины (соленая техника) и прием их тонирования
Бусины с разводами
Бусины на основе фольги
Бусины с плавным переходом цвета вручную
Делаем калиброванные бусины

Элементы - Подвеска-коробочка
Элементы - Загогулинки (по мотивам Донны Като)
Элементы - Цветочки
Элементы - Пряжки
Элементы - Краб
Элементы - Объемный кулон
Изготовление заготовки для прочного браслета
Изготовление волнистой подвески
Изготовление коробки для ниток
Изготовление декоративного подсвечника
Изготовление комплекта "Бирюзовая лагуна"
Как сделать аккуратные рамочки
Изготовление объемного браслета
Украшаем зеркальце

Все об имитациях - перевод статьи и ссылки
Имитации - Кракелюры
Имитации - Перламутр
Имитации - Янтарь
Имитации - Лазурит
Имитация натурального камня
Имитация сутажной техники
Имитация пончики с сахарной пудрой
Имитация гравировки (Etching)

Cane "Золотая рыбка"
Cane "Анютины глазки"
Cane "Геометрия"
Cane "Цветочек чернобривчик"
Cane "Арбуз"
Cane "Пазлы"
Уменьшение Cane("колбаски")
Нарезка Cane(колбасок) - тонко
Нарезка Cane(колбасок) - толсто

Технология - Изготовление "шелковой" поверхности по мотивам и техникам Nora Jean
Технология - Перевод картинок с помощью спиртного
Технология - Десять вещей, которые можно добавлять в Мокуме Гане

Полезное - Как установить зажимные бусины
Полезное - как сделать проволоку плоской
Полезное - На чем запекать изделия из ПГ
Полезное - Как сделать каттеры (формочки для вырезания)
Полезное - Ссылки на видео-уроки

Фотографирование 1
Фотографирование 2
Как влияет цвет фона на общий вид работы на фотографии

Подборка уроков из интернета на разные темы
 

Porcelana Fria №1

Фотографии пользователяШальной_Ангел_13

 

Очень красивые вещи можно вылепить из холодного фарфора. Этот материал дешевый, не токсичный, легкий в работе, застывает на воздухе. Но он пригоден только для тонких деталей, при толщине 2-3 мм он начинает трескаться. Основные компоненты холодного фарфора: кукурузный крахмал, белый клей (ПВА), немного масла, глицерин. Благодаря последним двум компонентам у холодного фарфора очень гладкая текстура.  

еще далее.......

Серия сообщений "МАСТЕР-КЛАСС":
Часть 1 - Мастер-класс. Мозаика
Часть 2 - Искусственный бонсай
...
Часть 98 - Видео-МК по разным видам рукоделий
Часть 99 - Тарелка в японском стиле
Часть 100 - МК - декупаж. ламинирование

До чего же красиво! Узоры можно рассматривать бесконечно...Хочу все!!!

Этот урок подготовлен и любезно предоставлен замечательным мастером Еленой Мальцевой (Москва).

 А это мастер-класс от eminneary

Создание имитации структуры природных камней

Выкладываю здесь весьма пространный урок по созданию довольно правдоподобных имитаций природных поделочных камней при помощи полимерной глины. Основан он на ранее прочитанных уроках и личном опыте, все фотографии и комментарии оригинальные.

Итак, для начала неплохо было бы организовать рабочее место и собрать вокруг себя необходимые материалы и инструменты.



1. собственно рабочее место. Это должен быть удобный стол или любая другая устойчивая поверхность, на которой вы сможете работать не опасаясь, что она не устоит под вашими энергичными телодвижениями.
2. стекло. Лично я предпочитаю работать на нем. Ибо легко чистить, пластика от него отлипает охотнее чем от любого другого материала. Предупреждаю сразу, если решите взять в качестве подложки т.н. доску для лепки, что продают в канцтоварах, то очень скоро научитесь самым нехорошим словам. Ибо она легко повреждается ножом, пластика её любит как родную и расставаться в ней не желает. Кроме того она очень быстро загрязняется и отчистить её весьма тяжко.
3. нож. Если есть специальный нож для пластики - отлично. За неимением оного обходимся сменным лезвием от канцелярского ножа. Будьте осторожны. Он ОЧЕНЬ острый.
4. зубочистки. Для ковыряния дырочек и тонких манипуляций. 
5. керамическая плошка. Она нам понадобится для работы с поталью и для смешивания жидкой пластики с наполнителями (см. ниже). В дальнейшем желательно этой плошкой не пользоваться для приготовления и хранения еды.
6.тонкие хирургические перчатки. Незаменимая вещь при работе с белой пластикой и при катании бусин, чтоб "пальцев" не оставалось.

Переходим к материалам, которые нам помогут из заурядной полимерной глины сделать незаурядные произведения.                           

Автор статьи: Медведка Гризли

Перечислю только то, что проверила сама, хотя не все из этого я проверила в этом сообществе первая :). Дополнения приветствуются

Можно:
- стекло не трескается в духовке,
- нержавейку. Я запекала на ложках, на выпуклой стороне формочки для вырезания и один раз на решетке, которая прямо в печке – ничего не пристало и не сгорело
- жестянки от консервов и лимонадов
- нейлоновую нить
- проволоку (НО – не пробовала с крашеной проволокой, поэтому не знаю, не изменится ли цвет)
- органзовые ленты
- бумагу, картон и салфетки (в т.ч., влажные, иногда удобно бывает подкладывать именно их). Кстати, картонные одноразовые стаканчики – на них, как и на лампочках и чашках, можно запекать то, чему нужно придать форму
- ткань
- камешки и ракушки
- сухие веточки, листики и цветочки
- перья
- мука, вата, тальк (это то, НА чем очень удобно запекать многие вещи)
- толстая пластмассовая разделочная доска – я очень долго на ней запекала, пока не выгнала случайно температуру 140 и она таки не покривилась :( Нормальные для пластики температуры, т.е., не выше 130, на ней никак не отражались и ничего не прилипало
- накладные ногти (с осторожностью :)) (получилось у cat_arch_angel)
UPD от lotostata :СД диски на 130 гразусах коробятся. Ниже – все в порядке. На 100-120 отлично запекается и крепко держится
UPD от shimshoni
-ручки Bic
-деревянные карандаши и просто дерево
- струну
- леску
- паралон и паралоновые губки для мытья посуды (но строго до 130, выше он плавится начинает)

Нельзя или можно только после предварительной пробы:
- силиконовый шнур (у меня расплавился, у остальных все было в порядке – видимо, от шнура зависит)
- пластиковые одноразовые стаканчики (может повезти и он не расплавится, но вероятность этого везения такова, что оно того не стоит)
- пластмассовые основы для браслетов (см. http://cat-a.livejournal.com/21959.html)
- КАК ПРАВИЛО, не стоит запекать уже залакированное изделие (об этом напишу подробнее)
- при запекании изделия, залитого эпоксидкой, при 125 градусах, слой эпоксидки пожелтел и сильно съежился, так что плоские детали выгнулись, как натянутый лук. Гореть, правда, не горел. Запекая эпоксидку, ни в коем случае не превышать 120, а лучше 110 градусов и все будет в порядке.

UPD от a_liq Полистирол, из которого много что делают, при 120 коробится. Из него делают, например, одноразовые ручки с прозрачным корпусом.
UPD от choosing_a_life Если запечь подкрашенное акриловыми красками и уже отлакированное изделие, краски немного изменяют цвет.. например, красный становится оранжевым) (от себя добавлю – не все марки акриловых красок так себя ведут, так что тоже надо пробовать и смотреть, что получится)

Теперь про запекание изделий с лаком. Опыт оооочень неоднозначный в зависимости от того, какой лак использовался:
- минеральный ФИМО – после того, как я запекла покрытый им кулончик, лак снялся с него пленкой, не оставив никаких следов свего пребывания ))
- алкидно-уретановые паркетные (Sadolin, Bondex) – то же самое, только они еще сильно желтеют и мутнеют
- акриловый лак MOTIP (автомобильный из баллончика) – размягчается и становится липким, но после того, как изделие остынет., возвращается в норму. Главное, чтобы лакированная сторона ни с чем не соприкасалась в процессе запекания – прилипнет намертво и снимется только с верхним слоем пластики :(
- лак Студио, если нанесен не на сырую, а на запеченную пластику, и толстым слоем, тоже съеживается, растрескивается и кое-где желтеет :(
UPD от violinalenka : акрил-полиуретановый лак нормально запекается – НО не гарантированно.
В общем, похоже, что однозначно НЕ СТОИТ запекать только изделия, покрытые алкидными лаками – в остальных случаях нужно пробовать, что получится

источник

После того, как вы запекли свое изделие из пластики, встает вопрос о том, как убрать с поверхности отпечатки пальцев и мелкие неровности.

Можно, конечно, еще на стадии лепки позаботиться о том, чтобы не оставалось отпечатков пальцев, – для этого надо лепить в обычных медицинских или хозяйственных перчатках. Но многие мастера не любят работать в перчатках, говорят, что при этом не чувствуют материал. В случае, если и вам не нравится надевать перчатки, можно воспользоваться кукурузным крахмалом. Для этого берете немного крахмала на палец, и начинаете им аккуратно, не надавливая, полировать участки с отпечатками и неровностями. В результате получится не идеально гладко, но достаточно ровно. Не забывайте, что после запекания изделие надо будет промыть от крахмала.

При запекании на поверхность изделия может выделяться пластификатор. Он может помешать хорошему сцеплению лака с поверхностью изделия, поэтому, хотя бы легкая, но шлифовка-полировка все же необходима.

Чтобы отшлифовать уже запеченное изделие чаще всего используют шкурку (наждачную бумагу). Только для этого надо выбирать шкурку очень мелкую, так как пластика – материал достаточно мягкий и нежный, а крупнозернистая шкурка будет оставлять на поверхности борозды и царапины.

Зернистость шкурки нашей, российской, обозначена по ГОСТу, а импортной по FEPA.
В основе ГОСТа лежит размер зерна абразива, и чем больше номер, тем грубее шкурка.
В импортной наоборот, там отталкиваются от количества зерен на определенной площади, поэтому чем больше номер, тем мелче шкурка.
Вот здесь о маркировке шкурки по ГОСТу можно почитать подробней.

Подготовка шкурки к работе.
Я предварительно разрезаю лист шкурки на небольшие полоски, примерно 1см.х0,5см., такими небольшими кусочками удобней пользоваться.
У мастериц есть опыт приклеивания кусочка шкурки на какую-либо основу, вроде деревянной палочки для мороженого. Но мне этот способ не очень нравится, т.к. пыль от пластики достаточно быстро «забивает» шкурку, она становится уже не такой ровной, и следовательно начинает оставлять царапины, поэтому шкурку приходится часто менять (я лично использую в среднем 1-2 полосочки для одной бусины). А постоянно их приклеивать на основу мне кажется не очень целесообразным.

Очень часто советуют шлифовать изделия из пластики под проточной водой, чтобы избавиться от пыли, которая образуется в процессе. Если вы решите воспользоваться этим вариантом, при покупке шкурки надо будет обращать внимание, чтобы на ней стояла специальная маркировка «водостойкая», или поинтересуйтесь у продавца, подходит ли она для влажной шлифовки.

Если вы используете «мокрый» способ шлифовки, то не обязательно использовать проточную воду. Можно поставить на стол миску с водой, и по мере шлифования смачивать в воде либо изделие, либо шкурку, – как вам удобнее.

Шлифовать надо аккуратно, но прикладывая определенное усилие, лучше всего круговыми движениями. И обязательно каждый раз двигать лист шкурки в разных направлениях, иначе даже от самой мелкой шкурки будут оставаться следы.

Начинают шлифовку более грубой шкуркой (примерно номер 400), чтобы убрать самые крупные дефекты. Продолжают, постепенно уменьшая зернистость по ходу работы: 800, 1000, 1200, 1500 (приведены номера «импортной» шкурки).

Также для шлифовки изделий из пластики применяют специальные шлифовальные насадки для мини-дрелей, бормашинок, граверов. Такие насадки можно изготовить самому, вот урок, правда, он на французском, но по картинкам все понятно.

Вот здесь описан необычный опыт применения для полировки небольших изделий из пластики обычного утюга.

Еще для шлифовки и полировки изделий из пластики используют полировочные блоки для ногтей. На таком блоке обычно несколько граней, и на каждой грани разное покрытие – от довольно грубого до совсем мягкого. Сам блок сделан из мягкого материала, поэтому немного гнется, что для шлифовки, например, круглых бусин, должно быть очень удобно.

Кроме того, в автомагазинах продают поролоновые листы с нанесенным абразивом (поролон толщиной 0.5 см), для полировки краски на машинах. Такие “губки” особенно удобны для мокрой шлифовки.

Даже после самой мелкой шкурки изделие из пластики можно пошлифовать еще грубой тканью типа джинсы или кусочком замши. Пластик достаточно мягкий, на него это действует как финальная полировка. Если вы используете джинсу, проверьте на ненужном кусочке пластики, не красится ли она. Полируйте с усилием, обычно достаточно нескольких минут, если до этого пластик был хорошо отшкурен.
После полировки пластик выглядит ровным и блестящим, как после полуглянцевого лака.

Творческих вам успехов/

ИСТОЧНИК

При работе с пластикой может понадобиться инструмент для проведения параллельных тонких линий, в том числе дуг и окружностей – то есть «гребёнка». Она может использоваться при имитации тканевого рельефа, вышивки, «деревянного» узора. Сделать гребёнку самостоятельно довольно легко.

Самый простой вариант гребёнки – это иглы, параллельно зажатые в деревянную бельевую прищепку. Я пробовала два их (игл) вида – канцелярские булавки (с откушенной петелькой) и иглы для бисера.

Канцелярские булавки дают довольно широкую бороздку-полосочку, бисерные иглы – более тонкую. Если их чередовать, то есть размещать, допустим, три бисерных, одну канцелярскую, две бисерных, две канцелярских (или в любых других вариантах), то можно получить не однообразный рисунок. Но из прищепки получаются довольно узкие гребёнки, то есть на четыре-пять игл, чем их больше, тем сильнее они отклоняются при процарапывании бороздок (даже на сыром пластике), поэтому можно сделать более широкую, устойчивую и жёсткую гребёнку – то есть с помощью ластика.

На ластике по линейке нужно сделать неглубокий надрез лезвием или ножом – пусть он будет практически невидим, но иглы в него будут вставляться ровнее, чем в ластик без надреза. Дальше плоскогубцами в ластик вставляются иглы – канцелярские без головки или бисерные – и непременно не остриём, а той стороной, где была головка или есть ушко – так иглы можно выставить максимально ровно, на одной линии. Если же иглы будут выставлены не по прямой, то при процарапывании на пластике они будут отклоняться, и давать либо не параллельную остальным, либо совсем неглубокую бороздку, что чрезвычайно портит вид.

На левом нижнем фрагменте фото видно, что одну иглу, крайнюю, можно выставить так, чтобы она выступала больше, чем остальные. Это будет игла, которая в гребёнке заменит ножку циркуля, и с места она сдвигаться не будет, только вращаться вокруг своей оси. Все остальные иглы, кроме одной крайней, должны выступать на одну длину, иначе бороздки будут не параллельными. И последний фрагмент – на нём приблизительный угол, под которым гребёнку лучше держать относительно плоской поверхности. То есть как с циркулем всё (ставить иглу на упор, а «грифель»-гребёнку вращать вокруг неё – не получается. Сырой пластик мягкий, расстояния между иглами  должно быть очень маленьким – поэтому, если держать гребёнку вертикально относительно процарапываемой поверхности, иглы просто «взрывают» пластик, тянут его за собой, и сколько-нибудь длинную дугу (не говоря уже о замкнутой окружности) прочертить не получается. Если же гребёнка расположена под совсем небольшим углом к плоскости пластика, то иглы лишний, вытесняемый пластик «подминают» под себя и он на поверхность большими кусками не вылезает. Правда, в центре, где расположена игла-упор, образуется при вращении гребёнки по окружности небольшая воронка.

Чтобы ровно прочертить параллельные тонкие (в доли миллиметра) линии, аналогичные тем, что на фотографии, нужна точная рука и чертить лучше одним движением, потому что, если гребёнка хоть чуть остановится, то линии-бороздки несколько деформируются, на них образуются мельчайшие точки, которые чётко будут видны при заливке бороздок краской. Прочерченный рисунок можно после запекания либо залить краской, либо затереть размягчённой пластикой.

Несколько вариантов простых узоров и оформления бусин, которые могут быть сделаны с помощью гребёнки:

hellga_women

Сейчас я расскажу, как я делаю цельные браслеты и покажу один из используемых мной вариантов техники мокуме-гане.


Нам понадобится:
- 3 цвета полимерной глины ( у меня фуксия, белый и смесь черного с бронзой)
- спица
- бутылка нужного диаметра
- обычные инструменты для пластики: поверхность(плитка, бумага, еще что-то), скалка, нож.

Очень хороший и обширный обзор по различным лакам обнаруженный на сайте "Руки не для скуки".

Лакировка изделий из пластики. Разновидности лаков. Способы лакировки. И другие полезные мелочи.

 Лакировка изделий из пластики — достаточно обширная и неоднозначная тема. Ну, во-первых, вы можете и вовсе не лакировать свои украшения, при достаточно качественной шлифовке и полировке. Во-вторых, некоторые изделия в силу эстетической привлекательности и не нужно покрывать лаком. Но при этом все же учитывайте, что белые и светлые изделия, не покрытые лаком, будут очень сильно загрязняться при носке.
И все же большинство мастеров предпочитают лакировку. Это защищает украшения от истирания, мелких царапин, защищает от воздействия внешней среды, придает дополнительную прочность и долговечность, а также улучшает внешний вид изделия, – придает блеск или матовость в зависимости от выбора лака.

«Лак — жидкость, способная давать прозрачную, блестящую плёнку после высыхания в тонком слое.

Лаки представляют собой растворы твёрдых веществ в жидкостях, способных или испаряться, или высыхать; твёрдые вещества — различные смолы, а жидкостями-растворителями служат этиловый (винный) и метиловый (древесный) спирты, эфирные и растительные высыхающие масла. Смоляной раствор, наложенный на лакируемую поверхность, высыхает, оставляя тонкую, прозрачную и блестящую плёнку (в практике называемую лакировкой), свойства и качества которой определяют достоинства взятого лака.

На иностранных языках слова фр. laque, нем. lасk означают краску, получаемую осаждением органических красочных пигментов металлическими солями. Такие краски по-русски называются баканами, а русское слово «лак», как обозначение жидкости с указанными выше свойствами, в западной Европе переводится словами англ. varnish, Firniss, фр. vernis.» (Выдержка из статьи на Википедии)

Источник Полимерная глина
Скалка, паста-машина или лапшерезка (по-возможности)
Какая-нибудь текстура ( если нет, то можно использовать рельефные пуговицы, подвески, коннекторы, любые элементы с выпуклым рисунком для штампов)
Формочки в виде сердечек
Соль
Ножик
Муравьиный спирт (продается в аптеке)

Начинаем с самых простых техник: Бусины в соляной технике.

Подготавливаем кусочек глины нужного цвета, скатываем шарик, обваливаем его в соли, формируем пальцами и зубочисткой сердечко. Запекаем, ждем, пока остынет, опускаем в воду. Соль растворяется, и получаются такие сердечки. У меня они получились похожими на конфетки. Я в детстве такие помню подушечки: в рот их только возьмешь, и они тают.

Второй вариант сердечек: Перевод изображения на полимерную глину. Предварительно нужно подготовить картинку или надпись, распечатать ее в зеркальном отображении на лазерном принтере.

Затем я готовлю основу под перевод, ровно раскатываю пласт и кладу срез колбаски, сделанной по прошлому уроку. Колбаску прикатываю к пластике, чтоб границы среза были скрыты.

Я буду переводить надпись kalinkapolinka )) Вырезаю кусочек бумаги и прикладываю на основу. Если есть время, то можете просто забыть про сердечко на пару часов. А если хотите быстро, то можете смочить бумагу муравьиным спиртом, что я и делаю. Потом бумажку снимаем, а рисунок весь остается на глине.

Вырезаем нужной формочкой заготовку. Запекаем, шлифуем края.  Я уже представляю, сколько идей в Вашей голове, столько хороших слов можно написать своим любимым!!!

 Следующий вид бусин: Бусины в технике мокуме гане. Вот здесь нам понадобятся текстуры и штампы.

Для начала подготавливаем несколько подходящих друг другу цветов, можно контрастных, тогда лучше виден рисунок. Тонко раскатываем, складываем стопочкой, еще раз прокатываем в паста-машине. Полученный пласт приклеиваем на ровную поверхность (у меня стекло)  и сверху штампуем. Я использую текстуру фирмы Скальпи. Чем тоньше слои, тем более мелкий рисунок получается.

Потом берем тонкий нож или лезвие и срезаем выпуклые части. Получается тонкий пласт с чудесным рисунком. Вырезаем формочками понравившиеся части.

 Снимаем рисунки со стекла и прикатываем к основе. Я использую фиолетовый цвет. Толщину выбираем в зависимости от назначения, для колец-кулонов потолще, для сережек потоньше, чтоб они были не слишком тяжелые. Если с краев остаются неровности, ничего, их можно потом шлифовать.

 Обрезки наклеиваю на круглые однотонные шарики, катаю в руках, чтоб рисунок слился с фоном, пеку. Получаются еще и хорошенькие абстрактные бусинки. Ну и за компанию еще один вариант утилизации обрезков: Бусинки-улитки. Просто все сворачиваем в колбаску, вертим, вертим и сворачиваем в произвольном направлении, обрезаем в нужном месте

Вот мои сердечки в технике мокуме после запекания

Теперь вариант с использованием простой колбаски из полимерной глины.

Два разноцветных пласта скатываю в трубочку, получается колбаска спираль. Немного ужимаю ее и нарезаю. Толстые кусочки- это простые бусинки, а тонкими обклеиваем шарик (можно тоже из обрезков). Формируем сердечки пальцами и зубочисткой.

 Вот такие спиральные бусинки получились после запекания

А вот все бусинки вместе

Букеты из полевых цветов вызывают смешанные чувства. С одной стороны, невозможно налюбоваться на их простую и ясную красоту. С другой - жаль эти хрупкие и недолговечные композиции, которые так быстро вянут. То ли дело ромашки из полимерной глины! Они не увянут, и никакого вреда природе. Материалы глина полимерная зеленого, белого и желтого цветов влажные салфетки клеющаяся флористическая лента флористическая проволока Инструменты ножницы маникюрные прямые фактурная пластиковая щеточка (для маникюра-педикюра) деревянная зубочистка (прямая и гладкая) граненый пластмассовый стек Кстати Кусочек глины, из которого вы собираетесь лепить, прежде всего, необходимо размять. Приступать к работе можно, когда вы почувствуете влагу под пальцами. Не оставляйте детали, которые вы собираетесь дорабатывать или к которым вы собираете прикреплять другие детали, без внимания — на воздухе глина быстро подсыхает. Чтобы этого избежать, ее можно завернуть во влажную салфетку или прикрыть ею.

1. Из зеленой глины скатайте шарик диаметром около 1, 5 см.

Размер: высота 6-7 см.