Мы знаем, что практически любой работе предшествует подготовительный этап. Ни один уважающий себя мастер не станет класть стекло на неподготовленную поверхность и уж тем более не приступит к резке стекла, не произведя предварительной разметки. Многие жители нашей страны наверняка неоднократно видели в вагонах метро и в электричках продавцов стеклорезов, которые демонстрируют работу инструмента "на коленках". В рекламных целях такой способ резки стекла может быть и приемлем, но это только для рекламы. Что же касается резки стекла профессионалами или домашними мастерами, то "на коленках" производить данную работу не следует. Если говорить о поверхности, на которую следует положить стекло, предназначенное для резки, то она должна быть максимально ровной. Для этого можно использовать и стол, и чертежную доску, и плиту ДСП (ДВП). Деревянная поверхность рабочего "стола" должна быть покрыта мягкой тканью. В качестве примера для резки стекла возьмем обычное оконное стекло.

Разметку следует наносить карандашом "Стеклограф" или "TecnoLux". Приступая к разметке необходимо убедиться, что углы стекла составляют 90 градусов. К сожалению, так бывает не всегда. В этом случае домашнему мастеру предстоит дополнительная работа. Сначала ему придется отрезать "лишнее" и только потом приступать к резке фрагмента нужной величины. Это касается стекол  квадратной и прямоугольной формы, которые предполагается вставить в оконные рамы правильной формы. Но бывает и так: домашний мастер, видя нарушения геометрии, вырезает стекло в виде прямоугольника, но потом с грустью замечает, что углы оконной рамы не равняются 90 градусам. Чтобы избежать лишней работы и появления ненужных отходов, домашний мастер, решивший вырезать стекло, должен перенести внутренние размеры  рамы на стекло и лишь потом приступать к его резке.

Разметку стекла и последующую его резку необходимо производить после того, как обрабатываемая поверхность материала будет высушена и протерта чистой тряпкой.

Во время разметки следует учитывать, что расстояние между параллельными сторонами стекла должно быть на 3-4 мм меньше расстояния между параллельными фальцами (углублениями в раме для установки стекла). Если "стекольный прямоугольник" ("квадрат") будет равен "прямоугольнику" ("квадрату"), который образуют фальцы, то вставить такое стекло будет достаточно проблематично. Но даже если домашнему мастеру это и удастся сделать, данное стекло может простоять недолго. В случае перекоса рамы стекло треснет. Огорчить домочадцев сможет и стекло, размеры которого будут меньше (на 5 и более миллиметров) размеров "геометрической фигуры", которую образуют фальцы. В этом случае велика вероятность возникновения щели между стеклом и штапиком - элементом, фиксирующим стекло.

Резку стекла следует осуществлять с использованием толстой (8-10 мм) линейки. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на нее можно приклеить и кусочки матерчатой изоляционной ленты, и пластырь, и другие тонкие материалы, не скользящие по стеклу. Линейку следует класть таким образом, чтобы оставался припуск, равный толщине стеклореза.

Если домашний мастер взялся за резку стекла впервые, то для него будет нелишним немного потренироваться на обрезках стекла. Желательно, чтобы мастер во избежание порезов наклеил на пальцы пластырь. Если "репетиция" прошла успешно, можно приступать к основной работе.

Резать стекло следует по направлению к себе, начиная работу с дальнего края. Важно, чтобы в момент нанесения реза мастер производил равномерные движения стеклорезом, не меняя при этом усилия и положения инструмента относительно поверхности стекла. Ролик должен "проделать путь" от одного края заготовки до другого. Стеклорез, оснащенный роликом, следует держать строго перпендикулярно поверхности стекла. Важно и то, какими пальцами держать стеклорез. Он должен находиться между большим и средним пальцами, а указательный палец должен давить на инструмент. Качественный надрез имеет темный цвет. Белый цвет нареза говорит о том, что ролик недостаточно глубоко проник в тело заготовки. Если такое произошло, не следует пытаться углубить "старый" надрез. Лучше произвести новый, отступив от некачественного на 1-2 мм. Если речь идет об оконном стекле, то "царапина" первого реза будет закрыта штапиком и на глаза не попадется.

Ломать стекло нужно, придвинув его на край "стола" таким образом, чтобы линия разреза выступала за край "стола" на несколько миллиметров. Перед тем, как сломать стекло, домашний мастер должен простучать стеклорезом вдоль всей линии (с обратной стороны стекла).  Если стекло имеет достаточно внушительные размеры, мастеру не обойтись без помощника, который подстрахует стекло. В том случае, когда отрезаются узкие полоски (выравнивание угла заготовки), для ломки материала можно пользоваться пассатижами, рабочие поверхности которых изолированы резиной или несколькими слоями пластыря.

• 124-125 градусов - для стекла толщиной 2 мм;
• 125-130 градусов - 3 мм;
• 130-135 градусов - 4 мм;
• 135-140 градусов - 5 и 6 мм.