Когда поливать кипятком кустарники

В период осенних дождей полезно проводить очистку стволов и скелетных веток от старой отмершей коры. Она в это время напитывается влагой и легко отделяется от дерева. Вместе с ней будут удалены и многочисленные яйцекладки садовых вредителей.

Когда поливать кипятком кустарники

С кустарниками некоторые садоводы поступают еще жестче – обливают их горячей водой. Обычно эту обработку проводят из лейки, следя, чтобы от лейки до кустов было не менее 1 м – кипяток, пролетая это расстояние, остужается и вреда почкам не принесет. 

Одной лейки хватает на обработку трех-четырех кустов. При этом обрабатываются не только кусты, но и почва под ними, что весьма полезно от крыжовниковой огневки. Но чаще обработку растений кипятком переносят на весну, так как такая обработка стимулирует почки к пробуждению, что весной приносит больше пользы. 

Однако если весной кусты страдают от ранневесенних заморозков, то такую обработку лучше перенести на осень. В это время почки находятся в стадии вынужденного покоя и не проснутся от контрастного душа. 

Деревья кипятком не обработаешь. Вместо этого их опрыскивают осенью во время листопада смесью мочевины – 500 г на 10 л воды – и хлористого калия – 100 г на 10 л воды. Такая смесь помогает бороться с грибными болезнями и даже убивает вредителей, устроившихся в кроне деревьев на зимнюю спячку. Чтобы обработка была более эффективна, раствором опрыскивают не только деревья, но и почву под ними. 

Кстати, такую же смесь используют и летом для профилактики болезней и вредителей. Только концентрацию уменьшают до 50 г мочевины и 50 г хлористого калия на 10 л воды. 

Чтобы не дать вредителям шанса, обработку начинают с момента набухания почек и повторяют каждые 8-10 дней. Помимо всего прочего, это еще и отличная подкормка деревьев.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ОСЕННИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Читать далее...

КАК ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРОЗУ БЕЗ ХИМИИ

Существует несколько рецептов, известных еще с давних времен. Например, чесночный и йодовый растворы. Они создают своеобразный барьер против фитофторы. Эффективность данных средств возрастает, если применять их регулярно и профилактически, то есть, не дожидаясь появления признаков заболевания.

Рецепт 1: Чесночный настой готовят из головок или белых ”ножек” чеснока. Их измельчают, затем 150 г сырья заливают водой (600 г). Настаивают в темном теплом месте 3 дня. Для обработки 60 г настоя разводят в 10 л воды и добавляют четверть куска хозяйственного мыла. Опрыскивают томаты раз в 10 дней.

Рецепт 2: В литровую пластиковую бутылку налить 100 мл снятого (нежирного) молока, долить водой до 1 л и капнуть 1-2 капли раствора йода (но не больше!). Полученный раствор перемешать и периодически опрыскивать им растения, начиная с цветения первой кисти.

Рецепт 3: В качестве профилактики болезни можно опрыскивать томаты раствором обычной поваренной соли. В результате образуется защитная пленка, которая не дает спорам гриба проникнуть в растение. Для приготовления раствора 100 г соли растворяют в 1 л воды.

Рецепт 4: Использовать биологические препараты - Алирин, Гамаир, Фитоспорин. Раствор готовят строго по инструкции. Профилактически опрыскивают раз в 7 дней. В лечебных целях обрабатывают до полного исчезновения симптомов.

Профилактические меры. Возбудители фитофтороза развиваются в капельках воды. Поэтому не допускайте попадания влаги на листья. Проветривайте парник. Конденсат улавливайте, подвешивая под потолок спанбонд или марлю.

Читать далее...

КАК ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРОЗУ БЕЗ ХИМИИ

Существует несколько рецептов, известных еще с давних времен. Например, чесночный и йодовый растворы. Они создают своеобразный барьер против фитофторы. Эффективность данных средств возрастает, если применять их регулярно и профилактически, то есть, не дожидаясь появления признаков заболевания.

Рецепт 1: Чесночный настой готовят из головок или белых ”ножек” чеснока. Их измельчают, затем 150 г сырья заливают водой (600 г). Настаивают в темном теплом месте 3 дня. Для обработки 60 г настоя разводят в 10 л воды и добавляют четверть куска хозяйственного мыла. Опрыскивают томаты раз в 10 дней.

Рецепт 2: В литровую пластиковую бутылку налить 100 мл снятого (нежирного) молока, долить водой до 1 л и капнуть 1-2 капли раствора йода (но не больше!). Полученный раствор перемешать и периодически опрыскивать им растения, начиная с цветения первой кисти.

Рецепт 3: В качестве профилактики болезни можно опрыскивать томаты раствором обычной поваренной соли. В результате образуется защитная пленка, которая не дает спорам гриба проникнуть в растение. Для приготовления раствора 100 г соли растворяют в 1 л воды.

Рецепт 4: Использовать биологические препараты - Алирин, Гамаир, Фитоспорин. Раствор готовят строго по инструкции. Профилактически опрыскивают раз в 7 дней. В лечебных целях обрабатывают до полного исчезновения симптомов.

Профилактические меры. Возбудители фитофтороза развиваются в капельках воды. Поэтому не допускайте попадания влаги на листья. Проветривайте парник. Конденсат улавливайте, подвешивая под потолок спанбонд или марлю.

Читать далее...

Совместимость плодовых деревьев

ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником. 

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис ее угнетают. 

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня. 

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет. 

У березы мощная корневая система, она требует много воды, поэтому обделяет рядом растущие деревья и кустарники. Такие же сильные корни у таких деревьев как клен и ель. Если у вас на участке растут эти деревья - посадите под ними теневыносливые и неприхотливые растения. Удивительно, что береза и тополь оказывают благоприятное воздействие на такие деревья как яблоня, груша. Эти плодовые деревья любят иметь по соседству дуб, липу и клен. Очень сильно закисляют почву ели, поэтому рядом с этим хвойным деревом лучше посадить любителей кислых почв - бегонии, папоротники, каллы, гортензии. Уровень кислотности почвы будет поддерживаться елью. Сдернекислую почву любят некоторые кустарники и плодовые деревья - вишня, крыжовник, яблоня. Нейтральную почву любят большинство садовых деревьев и кустарников - сирень, черная смородина, хризантемы, гвоздики. При посадке это надо учитывать, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо.

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ДОЛЖНА СТРАДАТЬ. ОБРЕЗКА

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.



Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.
Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.
штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.
Виноград на молодых побегах винограда
Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Формирующая обрезка винограда

ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ДАЧНЫЙ КРЕАТИВ. 30 АБСОЛЮТНО СОЧНЫХ ФОТО!

Омолаживающая обрезка яблонь осенью

Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет. Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. 

Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть. Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь. 

Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток. Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. 

При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку. Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. 

Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год. Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение. 

Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.

4 ошибки при посадке хвойных растений

Читать далее...

Виноград Заготовка и хранение виноградных черенков

Виноград Проращивание черенков в воде

Болезни коры плодовых деревьев, мох

Опрыскивание сада мочевиной и медным купоросом.

Приготовление Бордосской жидкости.

Далее

МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ, СВОЙСТВА И РАСХОД

Далее

Дачные работы в октябре

Правила для хорошего компоста!

1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).

далее

Посадка моркови под зиму

Чем удобен такой подзимний вариант посадки моркови? Это тем, что созреет она в итоге пораньше, и весной Вы этим заниматься не будете. Тем самым освободите время для других дел. Под зиму, морковь высевают многие. Если Вы хотите пораньше получить морковь, то советую Вам тоже посадить её именно под зиму. В итоге, в начале лета Вы сможете уже отведать свежей и очень сочной морковки со своей грядки. Кроме этого, подойдёт середина сезона, а грядки Вы уже освободите, и сможете на них посадить уже другие культуры. Например, латук, брокколи или другие культуры. Таких культур на самом деле достаточно много, так что выбрать есть из чего. 
Сажаем морковь под зиму. Какие сорта и почвы для этого подходят? 
Морковь в это время можно посадить нескольких сортов. Это может быть морковь сорта «Шантанэ», «Поиск», «Нантанская-4», «Аэлита», «Семко-Юниор» и другие сорта. При посадке всех этих сортов, нужно выбрать подходящую для этого почву. Лучше всего чтобы она была рыхлой, то есть достаточно лёгкой, ведь семена у моркови совсем небольшие. Почва может быть супесчаной либо суглинок. Уровень pH у неё должен быть нейтральным. Найдите для грядки место без ветров, то есть, чтобы она была защищена от этого природного явления. Делайте грядку ровной по горизонтали, чтобы снег на ней долго не застаивался, а вода весной не смогла вымыть семена из почвы. 
Лучше всего морковь под зиму посадить после лука. Также неплохими предшественниками будут огурцы или картофель. Если же на этом месте у Вас уже росла морковь, то года 3 или 4 там её сеять не нужно. 
Когда лучше сажать морковь? Сделать это нужно до октября. При этом обязательно почву под морковь подготовьте. Сорняки нужно будет все удалить, грядку перекопать. Глубина такой перекопки должна быть сантиметров 30. Конечно, грядку следует ещё и удобрить. Перепревший перегной для этих целей подходит идеально. 2 кг такого перегноя нужно обязательно внести, причём не на всю грядку, а на каждый метр квадратный. Кроме перегноя, следует добавить ещё несколько компонентов. Это калийная соль (вносим 10 гр) и суперфосфат (немного побольше – 20 гр). Грядку, как я уже сказал, нужно обязательно разровнять. Если почва у Вас кислая, то нужно обязательно её нейтрализовать. Это можно сделать всего одним стаканом древесной золы (всё так же на метр квадратный). Либо с этой ролью может справиться доломитовая мука (150 гр). При почве тяжёлой, её можно улучшить уже разложившимися опилками. 
Как посадить морковь под зиму? 
Когда грядки у Вас под морковь будут готовы, то проделайте на них бороздки. Их глубина должна быть около 3- сантиметров. В тяжёлых почвах такие бороздки делают ещё меньше — всего сантиметр или два. При сухих торфяниках, глубину, наоборот, увеличивают, ведь при сильном ветре семена могут запросто оголиться. Дно таких бороздок уплотняют и в таком состоянии грядки оставляют до заморозков. За это время Вам нужно будет подготовить землю для засыпки этих борозд на грядках. Для этого также подойдёт и компост. Землю эту нужно насыпать в мешки и убрать куда-то в сухое место. Вам нужно сохранить её состояние, то есть, чтобы она осталось всё такой же рассыпчатой. Иначе семена в бороздках Вы не качественно не сможете засыпать. 

Как правильно формировать виноград

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность. В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют… Читать далее »

Как спасти сад от плодовой гнили

Плодовая гниль имеет обыкновение развиваться на семечковых и косточковых деревьях. Этот сезон отличается очень высокой влажностью, что, конечно же, благоприятствовало развитию болезни. Есть сорта, более восприимчивые к ней, есть относительно стойкие. Пораженные плоды могут мумифицироваться на ветках, они уплотняются и служат источником инфекции, давая толчок дальнейшему развитию болезни. 

Эти «мумии» и другие пораженные плоды, в том числе и опавшие на землю, надо тщательно собрать и закопать в землю. Делают это летом и осенью, до весны не откладывают. В данный момент, чтобы хоть в какой-то степени сохранить урожай, есть только один выход — собрать недозревшие плоды. Это лучше, чем после обработки травиться самим — ведь уже конец августа. Заниматься спасением урожая надо с ранней весны. 

До набухания почек, когда температура воздуха будет плюс 4 градуса и выше, проводят обработку 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды). При розовом бутоне снова обрабатывают бордоской жидкостью, но уже 1-процентной. В этот период можно обработать оксихлоридом меди (это заменитель бордоской жидкости) — 40 г на 10 литров воды. 

После цветения снова делают обработку и в период роста еще два раза с двухнедельным промежутком. Самый первый раз раствор готовится 3-процентный, далее — 1-процентный. Не ошибитесь! Медный купорос и известь разводят в разных емкостях и только потом смешивают. Раньше применяли против плодовой гнили препарат нитрофен. Достаточно было обработать один раз в четыре года. 

Он маслянистый, поэтому закупоривал места спороношения, и болезнь далее не развивалась. Но теперь нитрофен снят с производства — установили, что он способен накапливаться в организме человека и при этом обладает канцерогенным действием, то есть провоцирует появление злокачественных опухолей. 

Пусть садоводов-частников не смущает то, что при борьбе с плодовой гнилью приходится проводить достаточно много обработок. Наверное, следующий сезон будет уже засушливым, эта болезнь подзатухнет или, во всяком случае, не будет так сильно прогрессировать.