Если у вас возникают проблемы с размещением рассады на подоконнике, попробуйте посеять часть семян для рассады на туалетной бумаге, по-другому этот способ посева называют самокруткой или рассадой по-московски.

1. Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан. 

2. Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа. 

3. Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах. 

4. Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.

 В последние годы погода очень непредсказуема, поэтому сроки посева культурных растений лучше всего сверять по самой природе.

         Начало весны для огородника – день, когда зацветет мать-и-мачеха. От этого дня в старину и отсчитывали время для начала весенних работ:

- на 11 день белили деревья, рыхлили землю, сгребали листву, сажали саженцы фруктовых деревьев;

- на 14 день начинали пахать землю и готовить грядки;

- на 23 день можно было сажать ранние овощи: лук, свеклу, репу, петрушку, морковь, горох, редис, редьку;

- через 30 дней сажали ранний картофель.

         Но если мать-и-мачеха зацветет раньше Благовещения (7 апреля), то посадку картофеля лучше отложить до цветения черемухи.

         Вообще, для картофеля существует свое, проверенное веками правило: его сажают не раньше, чем распустятся листья на березе, но не позднее, чем зацветет черемуха.

         Существуют и другие природные подсказки огородникам.

1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.
2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.

Читать далее

Расскажите, какие конкретно удобрения нужны моркови, луку, капусте?

Балую свою клубнику ядерной смесью от вредителей и болезней

Хочу поделиться одним своим рецептом, которым я спасла свою клубнику.

Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только!

К весне от подкормок, которые вы вносили осенью, практически ничего не остается. В первую очередь в почве недостает азота, особенно если вы использовали опилки. Поэтому к традиционным средствам мульчирования добавляется навоз. 
Мульчировать малину лучше в то время, когда длина побегов замещения достигла 30-35 см, и уже внесены первые минеральные подкормки. Дело в том, что если укрыть кусты мульчей до внесения удобрений, она перекроет доступ питательных веществ к корням растений, и они не получат необходимого питания. 

Весной можно мульчировать малину следующими материалами. 

Шелуха подсолнечника 

Она слабо уплотняется и при этом не так легко разносится ветром, как шелуха проса или гречки. К тому же ранней весной лузга подсолнечника надежно защищает малину от переохлаждения и перегрева. Насыпайте слой шелухи толщиной до 5 см. 
Соломистый навоз 

Особенно хорошо подходит для малины-"первогодки". Органику укладывают слоем в 5-8 см, и она активно разогревает корневую систему кустов, пока разлагается. 

Газетная бумага 

Многие садоводы считают использование этого вида мульчи опасным из-за содержания типографской краски. Но современные красители, применяемые в издательском деле, абсолютно нетоксичны для почвы и растений. Почву вокруг малинника можно укрывать цветными и черно-белыми газетами. Измельчить их или расстелить целиком – решать вам. На гряду укладывают 4 слоя газетной бумаги и присыпают ее землей, сеном или соломой. Через такой защитный "барьер" сорняки и другие травы прорасти не смогут. Как ни странно, разлагающаяся на посадках малины газетная бумага повышает урожайность ягодника. 
Мелкие веточки, оставшиеся после обрезки 

Измельченные веточки и щепки можно вносить под кусты малины после того, как целый год они перепревали в компостной куче. Толщина слоя должна составлять не менее 8-10 см. 
Сено 

Не самый лучший способ укрытия малины. Беда в том, что в нем часто сохраняются семена сорняков, которые в тепле начинают активно прорастать. Поэтому использование данного вида мульчи оставляем на личное усмотрение каждого. 
И, конечно, весной можно применять торф и опилки, а также укрывать посадки спанбондом.

Корневая система огурца не в состоянии обеспечить водой и питательными веществами все завязи которые формируются на кусте.Поэтому приходится самостоятельно разгружать куст от лишних завязей. Формирование куста огурца делаю такой схеме: 
Чтобы дать кусту возможность нормально развиться и окрепнуть удаляю с первых пяти узлов все пасынки и плоды. Отсчёт начинаю с семядольных листочков. 

Читать далее

Удивляетесь, что доскональное соблюдение сроков посева семян высадки рассады, подкормок, температурного режима и норм полива не дают достойного результата в виде небывалых урожаев?

Читать далее

Подготовка: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй. Прореживать морковь не нужно!

Нельзя заранее предугадать, какие заболевания или вредители посетят наши плодовоягодные растения в следующем сезоне. Если погода сырая – жди вспышки парши на яблонях и грушах, серой гнили на землянике, хлороз на винограде и деревьях, на смородине – септориоз и антракноз. В сухую и жаркую погоду эти заболевания приостанавливаются или отступают совсем, если проводить своевременные профилактические обработки растений. 

ОПРЫСКИВАТЬ РАСТЕНИЯ НАСТОЕМ ИЗ ДРОЖЖЕЙ, И  

ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮТ!
 
Опрыскивать растения настоем из дрожжей, и помидоры и огурцы ничем не болеют!
Можно никаких химических препаратов на даче  не применять. Делайте  подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистой росы огурцов. 

1. Семена свеклы — соплодия (в 1 г от 40 до 90 семян) — начинают прорастать при температуре 5°С. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки. Свекла требовательна к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение. Благоприятная для выращивания свеклы реакция почвенной среды — слабокислая или нейтральная (рН 6—7). 

2. Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — огурцы, ранний картофель, капуста под которые вносили органические удобрения. На плодородных почвах вносят только минеральные удобрения. Весной при перекопке участка вносят 15—20 г аммиачной селитры или 20—30 г серно-кислого аммония, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 м2. 

3. На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и органические удобрения: осенью свежий навоз, а весной перегной или компост (на 1 м2 4—5 кг навоза или 2—3 кг перегноя или 3—4 кг компоста). Для нейтрализации излишней кислотности вносят 0,5—1 кг извести-пушонки на 1 м2. 

4. На огороде свеклу редко выращивают отдельной культурой — в большинстве случаев она высаживается как уплотнитель с огурцом, картофелем, по границам гряд и оросительных канав. 

5. Посев свеклы проводят осенью под зиму и весной. Весной к посеву приступают, когда температура почвы на глубине 10 см поднимется до +8...+10°С (начало мая). Под зиму сеют в конце октября — начале ноября и получают в этом случае самую раннюю продукцию (в конце июня). 

6. Весной сеют на ровной поверхности, осенью на грядах, в бороздки, сделанные на расстоянии 15—20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем посеве 1,5—2 г, при подзимнем — 2—3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 2—3 см при весеннем посеве и 3—4 см при подзимнем. 

7. Подзимние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для ускорения появления всходов при весеннем посеве применяют намачивание и проращивание семян (как у моркови). Свеклу можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом помещении. Рассаду с 3—4 настоящими листьями сажают в открытый грунт в первой декаде мая. 

8. До появления всходов проводят рыхление мотыгами-кошками или граблями поперек посевных рядков, а позже прополку сорных растений и систематическое рыхление междурядий. 
Прореживают свеклу дважды: первый раз — при появлении 1 — 2 настоящих листьев, на расстояние 3—4 см, второй — когда у растений будет 4—5 листьев и корнеплод достигнет 3—5 см в диаметре, на расстояние 6—8 см. Прореживание производят по влажной почве в пасмурную погоду. 

9. За период роста свеклы проводят не менее двух подкормок минеральными удобрениями: первую — после прореживания, вторую — к моменту смыкания ботвы в междурядьях. В первой половине вегетационного периода наиболее важны азотные, а во второй (при формировании корнеплодов) калийно-фосфорные удобрения. На протяжении лета свеклу поливают 2—3 раза, при норме полива 2—3 ведра на 1 м2. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают. 

10. Убирают свеклу до наступления заморозков. Свеклу осторожно подкапывают вилами, очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву оставляя черешки длиной не более 1 см. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение.