Эмаль в ювелирном искусстве — это чаще всего тонкий слой цветного стекла, расплавленного и зафиксированного на металле при температуре около 750–900 °C.

Она создаётся из порошкообразного кварца с добавками оксидов металлов, которые определяют оттенки. В готовом виде эмаль может быть глянцевой, матовой, прозрачной или непрозрачной, иногда с переливами и микротрещинками (кракле). 

Эмаль вошла в ювелирное искусство ещё в III–IV веках до н. э. Особенно развилась она в Византии, на Востоке и позже в Европе. Это был единственный способ (кроме невероятно дорогих драгоценных камней) добавить украшениям яркие цвета, которые не тускнеют со временем. 

Виды эмали

В ювелирном искусстве выделяют два основных вида эмали: горячую и холодную.

Горячая эмаль — это стекловидная масса на основе кварца и окислов металлов, которая наносится на металл и закрепляется при высоких температурах. После обжига эмаль становится прочной, блестящей, а цвет сохраняется десятилетиями. Изделия с горячей эмалью отличаются долговечностью и художественной ценностью, но требуют сложной ручной обработки. 

Предметы роскоши зачастую создаются не только и не столько для того, чтобы ими пользоваться, сколько для того, чтобы удивлять и восхищать. Один из таких предметов хранится в музее Фонда Медероса и Алмейды в Лиссабоне. Это настольные часы, они созданы венским ювелиром Леопольдом Вайнингером для фирмы Карла Рёсслера. Достоверно не известно, кто был заказчиком этих часов. Согласно самой распространенной версии, они были изготовлены для короля Людовика II Баварского (1845–1886).

Монументальные настольные часы, горный хрусталь, серебро, позолота, эмали, лазурит, драгоценные и полудрагоценные камни, позолоченная бронза, высота 110 см, ювелир Леопольд Вайнингер, фирма Карла Рёсслера, Вена, конец XIX века.

Часы сложной архитектурной композиции, созданные из дорогих материалов: горного хрусталя, пластин лазурита и огромного количества полихромных эмалей на серебре; представляют собой дворец, увенчанный павлином из горного хрусталя. Это яркий пример стиля, популярного во второй половине XIX века, который теперь именуют венским историзмом.

Хрустальный павлин (фрагмент).

Серия сообщений "Магия-здоровью":
Часть 1 - Росток против болезней.
Часть 2 - Защита от порчи без магии. Как избавиться от порчи.
...
Часть 34 - Магический чай для удачи и здоровья
Часть 35 - Лето в ЯНТАРЕ: эликсир красоты и здоровья
Часть 36 - КОЛЕСО КОЛЯДЫ: украшения силы для 12 знаков Славянского Гороскопа

Вена XIX века, блистательная резиденция империи Габсбургов, казалась созданной для того, чтобы стать частью художественного движения, которое теперь называют историзмом или неоренессансом, которое охватило в середине XIX века всю Европу. И дело не только в том, что императорская сокровищница Kaiserliche Schatzkammer хранила самые вдохновляющие памятники средневековья и Ренессанса. Австрия и Венгрия обладали давними традициями эмальерного искусства. В Вене того времени открывались специализированные музеи и школы прикладного искусства. Известные архитекторы, скульпторы и художники привлекались к разработке дизайнов предметов декоративно-прикладного искусства в стиле неоренессанса для известных фирм. Так, например, профессор архитектуры Йозеф Риттер фон Шторк сам проектировал предметы для ювелирного дома Ратцерсдорфера.

Неф (настольное украшение в виде корабля) по дизайну Йозефа фон Шторка, позолоченное серебро с эмалями, Австрия, последняя четверть XIX века.

Проведение Всемирной выставки в Вене в 1873 году после успеха Всемирных выставок в Лондоне и Париже казалось логичным решением. Половину экспозиции решено было посвятить Австрийской империи, другую – всем остальным странам.

Замысел обернулся катастрофой.

Вряд ли где-то в наши дни можно встретить это необычное слово. Так называли популярное в XVIII-XIX веках женское украшение, плотно прилегающее к шее, в виде бархатной ленты, украшенной бантом, кружевами, драгоценными камнями, подвесками или цепочками. Ленту носили плотно и высоко, почти под горло. Склаваж, или эсклаваж (от фр. collier d'esclavage — «ошейник раба») был популярен в России во времена Елизаветы Петровны и Екатерины II. А в Россию мода на склаваж пришла из Франции в середине XVIII века. Это украшение можно увидеть на портретах великосветских дам того времени. Особенно хороши изысканные склаважи из бархата, шелка и кружев на портретах мадам Помпадур, которая, вероятно, предпочитала это украшение всем другим.

Портрет мадам де Помпадур работы Франсуа Буше, около 1758 г., Национальная галерея Шотландии.

Портрет мадам де Помпадур работы Франсуа Буше, около 1759 г., собрание Уоллеса (Лондон).

Это перья, драгоценные читатели. Искусство инкрустации и украшение перьями - плюмассье.

Об этом удивительном направлении искусства вы узнаете из этой статьи и оно вас восхитит, уверяю!

Перья - уникальнейший материал, который будит фантазию художника и зовет к творчеству!

Розовый цвет вызывает ассоциации с красотой, ностальгией и радостью — от цветущих весенних цветов и золотых закатов до детских сокровищ и сладких лакомств.

Одним из самых редких проявлений этого драгоценного оттенка являются розовые бриллианты, издавна прославившиеся своим пленительным очарованием.

Розовые бриллианты самые редчайшие чудеса природы, предлагаю вам. драгоценные читатели, познакомиться с этими уникальными камнями, каждая находка такого алмаза - мировая сенсация и каждый камень назван своим именем.

Кто-нибудь из вас, драгоценные читатели, размышлял о странностях этой древнейшей поговорки-пословицы?

На первый взгляд всё очевидно: некий Макар, по всей видимости пастух, гонял телят на какие-то далёкие пастбища.

Но почему это выражение служило некой угрозой? Что там эти непонятные предки выдумывали - мало кому интересно.

А мне вот очень интересно.

И подсказками для ответов на многие вопросы становятся древние украшения.

Вот изображение рукояти клинка с очень необычным животным, его называют макара:

И моя любознательность буквально заставила заняться раскопками древностей, и выяснить, что это за зверь такой, который стал прообразом фантастических существ, запечатленных в драгоценных украшениях!

Чёрный оникс — воплощение сдержанной роскоши и глубокой, почти мистической красоты. Этот угольно‑чёрный цвет кажется настоящей бездной. Его очень любят ювелиры для создания ярких, графичных украшений, сочетая с белым золотом, платиной, бриллиантами. Часто в эту графичность добавляют немного цвета в виде изумрудов или кораллов... Кадюжется, в этом мраке камня спрятаны тайны веков. Этот камень не кричит о себе — он говорит уверенным и властным голосом, завораживая своей безупречной строгостью.

Подвеска с ониксом и бриллиантами.

Полированная поверхность оникса отражает свет не ярко, а деликатно, подчёркивая благородство фактуры.

В мерцании  огней и гирлянд  и свечей рождается сказка. Это -  ювелирные ёлочки, настоящее  воплощение роскоши и волшебства в новогоднюю и рождественскую ночь.

Ветви этих украшений,  словно отлитые из лунного света, украшены россыпью бриллиантов, играющих всеми оттенками радуги. Рубины горят, будто зимние ягоды, сапфиры хранят в себе глубину  ночного неба, изумруды напоминают о вечной зелени далёких лесов, а бриллианты мерцают, словно снежинки.

Шкатулка из серебра я эмалью с изображением русской тройки работы Федора Рюкерта, фирма Фаберже, 1908-1917 гг.

Серебряный ковш со скульптурным изображением сокольничего на коне (по мотивам знаменитой работы Евгения Лансере), фирма Фаберже, Москва, около 1909 г.

Подборка ювелирных изделий, камнерезных работ и украшений в канун наступающего года стала уже традицией. Лошадь – прекрасное животное, прирученное человеком в незапамятные времена, символ благородства и силы, олицетворение скорости часто встречается в ювелирных изделиях. 

Итак, подборку открывают работы знаменитой фирмы Карла Фаберже, а продолжат ее настольные украшения от французской компании «Mellerio dits Meller», которая выпустила серию «Chevaux de légende» (Легендарные лошади) в конце ХХ века.

Настольное украшение с изображением арабского скакуна с подвесками из бирюзы, аметиста и рубина, обсидиан, горный хрусталь, позолоченное серебро, высота 27 см, Mellerio dits Meller, 1991 г.

Самое холодное, суровое время года, на самом деле и самое вдохновляющее для художников!

Зима — для ювелиров это безграничная вселенная образов, текстур и чувств. Суровая и нежная, блестящая и тихая, она дарит не только сюжеты для новогодних безделушек, но и глубокую философию, которую мастера переводят на язык драгоценных металлов и камней.

Как же холодный сезон становится источником пламени творчества?

В мире ювелирного искусства итальянская микромозаика занимает особое место — это не просто украшение, а миниатюрное произведение живописи, воссозданное с поразительной точностью из тысяч крошечных элементов. Если вам нужна ассоциация с Италией в ювелирном искусстве, несомненно это - микромозаика.

"А ранее хана Юсуфа письменных свидетельств не имеется". (с)

Первые документальные свидетельства о роде Юсуповых относятся к концу XIV в. И речь шла о Едигее Мангите (ок. 1352-1419), темнике Золотой Орды и основателе династии, правившей тем, что от неё осталось, - Ногайской Ордой. В 1549 г. бием Ногайской Орды стал правнук Едигея по имени Юсуф.

 

Рокштуль А. Г. Портрет хана Юсуфа. Нач. 1850-х гг. ГМЗ "Архангельское". Источник: https://ar.culture.ru/en/subject/han-yusuf

У Юсуфа было несколько сыновей, двое из которых Ибрагим и Эль попали в плен к русскому царю. Ну, как "в плен" - они были отосланы ко двору Ивана IV и служили живой гарантией лояльности Ногайской Орды. В то же время Московский Кремль был заинтересован в сотрудничестве с квалифицированными военными кадрами, поэтому братьям оказывались почести. И в итоге они стали руководить своими коллегами "служилыми татарами".

Эль сражался на нашей стороне в Ливонской войне (1558-1583). За ратную службу он получил землю в Романовском уезде (для простоты понимания, это Ярославль и всё, что вокруг) и фамилию Юсупов-Княжево. Один из его сыновей Сеюш служил царю Михаилу Фёдоровичу, а его сын Абдуллах - Алексею Михайловичу и Фёдору Алексеевичу.

Его потомки продолжили эту благоразумную традицию и род Юсуповых пришёл к тому к чему пришёл в своём зените: богатейшая семья, сколотившая огромное состояние благодаря грамотному распределению и вложению ресурсов. И процесс этот был непрерывен у нескольких поколений.

Это были люди, которые росли в условиях богатства материальной и духовной культуры. С одной стороны, Юсуповым требовалось идти в ногу со временем, когда из военных они переквалифицировались в предпринимателей, промышленников, игроков на бирже.

И с другой, обладая превосходным эстетическим воспитанием, они испытывали потребность в том, чтобы деньги обращались в антикварно-коллекционные ценности. Среди представителей этого рода есть знатоки "в древностях, искусствах и картинах". В этом можно убедиться, посетив Юсуповский дворец на Мойке.

 

Портрет Зинаиды Николаевны Юсуповой в маскарадном костюме черкешенки. Эрмитаж, Санкт-Петербург. Учётный номер: ЭРФт-26529. Эл. ресурс URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermita...l-collection/22.+photos/845342

Сохранилось завещание князя и княгини Юсуповых 1900 г., в котором говорится следующее:

"…в случае внезапного прекращения рода нашего всё наше движимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами и хранящихся в домах наших Петербургском (Мойка, 94) и Московском (Трёхсвятительский пер. у Красных ворот) и в Подмосковном имении Архангельском, завещаем в собственность Государства в видах сохранения сих коллекций в пределах Империи для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества…" (с)

Словом, княжеский род Юсуповых - это настолько цельное в своей последовательности явление, что не возникает вопросов на предмет интереса членов этой семьи к искусству Востока (для них это было большим, чем дань моде на экзотику), откуда такие несомненные раритеты и почему часть их коллекции оказалась в Эрмитаже.

Германия,16 век. Высота: 6,3 см

Все боятся болезней. Сейчас у нас есть врачи и лекарства. А что было раньше? Люди верили, что смерть можно отогнать запахом. Для этого они носили с собой помандер: такой красивый шар из серебра со специями внутри. Думали, это щит от чумы.

Но он был чем-то большим. Символом власти и денег. Рассказываю честно, как эта дорогая игрушка работала (или нет) и почему мы до сих пор делаем то же самое, просто другими способами.

 

Германия,16 век. Высота: 6,3 см

Запах, который должен был спасти мир

Я мастер-ювелир из графства Суррей, Англия. Я работаю ювелиром уже 43 года. Я прошёл шестилетнее обучение у мастера-ювелира, а до того, как в 1985 году основал собственную компанию James Miller Design, работал в Лондоне в компании, которая создавала изделия для Asprey и Garrard. Мои работы разнообразны, они вдохновлены флорой и фауной и выполнены с использованием технологий, которые практически не изменились за столетия. Я работаю в основном с 18-каратным золотом и серебром, используя твёрдые эмали для придания цвета моим изделиям. В основном я работаю на заказ, поэтому каждое изделие может быть уникальным.

Пасхальное яйцо, 18-каратное золото, бриллианты, высота 10 дюймов