Что такое свет?

Фотография означает рисунок светом. Вы не делаете картину чего-то: вы записываете свет, испущенный или отраженный от чего-то. Понимание света может значительно улучшить вашу фотографию. Этот урок даёт немного теории света, и продолжается практическими советами, как работать с особыми видами света.

Самая важная классификация света в фотографии — это деление на доступный и искусственный свет. Доступный свет сам по себе освещает сцену, которую хочет запечатлеть фотограф: это может быть дневной, лунный, звёздный свет, уличные фонари или освещение интерьера. Искусственный свет (в этом смысле) — это такой свет, который контролируется фотографом для достижения специальной цели в фотографии. Это может быть вспышка на камере, студийный свет, или любая старая лампа, приволоченная для фото. Отражатель — нечто среднее: его фотограф использует, чтобы изменить доступный свет и сделать картину лучше.

Для большинства задач следует использовать доступный свет когда только можно, а искусственный свет следует делать как можно более похожим на естественный… если только фотограф не замыслил что-то очень необычное.

Зная эти вещи, перейдём к делам насущным. Что такое свет? Какие у него характеристики? Как он попадает в камеру? И что мы можем с ним сделать?



Характеристики света

Три самых важных характеристики света — это яркость, цвет и температура. Яркость не требует особых объяснений, но цвет и температура несколько более тонкие понятия.

Свет — это электромагнитное излучение, видимое человеческому глазу. Оно состоит из волн разной длины, воспринимаемых как разные цвета. Очень длинные волны вопринимаются как красный, а очень короткие как фиолетовый. Между ними находятся оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и индиго. Ниже красного находятся инфракрасные, микро- и радиоволны; выше фиолетового находятся ультрафиолет, рентгеновское и гамма-излучение.

Свет, у которого есть определённый цвет, испускается в пределах узкой полосы длин волн. Например, жёлтый свет натриевых уличных фонарей содержит волны только одной длины — той, что излучается возбуждёнными атомами натрия. Это справедливо и для большинства других цветных источников света, таких как разноцветные фейерверки, неоновые знаки, новогодние огоньки, и так далее. Цветной свет может создавать тональность (то есть переход тёмное-светлое) только на тех объектах, которые отражают свет данного цвета. Например, синий объект в свете натриевых фонарей будет полностью чёрным: проверьте это сами, если не верите мне. Однако зелёный объект также отражает жёлтый свет, так что он не будет выглядеть чёрным — и объект цвета в точности такого, как и натриевый фонарь, будет выглядеть идентично белому объекту.

Белый свет — это комбинация многих длин волн. Он может создавать тональность на любых цветах. Однако длины волн могут быть распределены неравномерно, то есть у света может быть цветной оттенок. Например, обычное освещение от лампочек накаливания сильно сдвинуто к красно-оранжевой части спектра, а флюоресцентные светильники имеют зелёный оттенок. Здесь начинается работа баланса белого: распределение длин волн в доступном свете корректируется, и объектам возвращается их “настоящий” цвет. Человеческое зрение осуществляет баланс белого автоматически — вот почему мы воспринимаем белый лист бумаги как белый, даже если он освещён оранжевым светом ламп накаливания… но если мы сфотографируем его с дневным балансом белого, то он получится оранжевый. (Или наоборот: если мы сделаем снимок белого листа бумаги в дневном освещении, используя баланс белого для ламп накаливания, то он получится синим.)

Цветовой оттенок белого света может быть недвусмысленно выражен в виде температуры, обычно по шкале Кельвина. Это физический факт — если вы нагреете объект до определённой температуры, он будет испускать свет с определённым цветовым оттенком, без отношения к тому, из какого материала сделан объект. Однако этот свет всё же “белый” в том смысле, что содержит свет всех длин волн: таким образом, он может показывать тональность во всех цветах, и его оттенок возможно скорректировать путём баланса белого.

Вкратце: вы можете применять баланс белого, чтобы исправить цветовой оттенок белого света, но не цветного света. Не существует способа получить натурально выглядящий цвет в сцене, освещённой натриевыми фонарями: там просто нет синих или зелёных фотонов, несущих информацию.



Источники света

Свет всегда начинает своё путешествие от светового источника. Источники можно разделить на три типа: прямой или точечный, размытый, и окружающий. Каждый из этих типов придаёт картине специфические свойства. Легендарный “хороший свет” в основном означает сбалансированное смешение этих трёх.

Прямой (точечный)

Прямой свет испускается маленьким, ярким и точечным источником, и светит прямо на объект. Некоторые важные точечные источники — солнце, вспышка, и некоторые виды интерьерного освещения. Прямой свет порождает чётко очерченные, глубокие тени и делает трёхмерные детали плоскими. Цилиндр, освещённый прямым светом, будет выглядеть очень похоже на ящик рядом с ним: линия, разделяющая свет и тень, резкая, и очень мало градаций между полностью освещённым и полностью затенённым. Множественные точечные источники отбрасывают множественные тени и создают множественные зоны переменной яркости.

Размытый

Размытый свет исходит от обширной светоизлучающей или светоотражающей поверхности. Он создаёт мягкие тени и плавные переходы от света к тени, подчёркивая трёхмерность и форму. Цилиндр в размытом свете выглядит явно цилиндрическим, полностью затемнённые области чёрные, сторона, напрямую обращённая к свету — полностью белая, а всё остальное — различные оттенки серого. Размер и мягкость теней зависят от размера источника света и дистанции до него: источник размытого света, находящийся очень далеко, превращается в точечный источник.

Окружающий

Окружающий свет — это обычно что-то вроде теоретического понятия: сумма всего света, который отражается по всей сцене. Например, даже в самый ясный день в тенях всегда есть немного света, из-за отражений от окружающих объектов. Окружающий свет не отбрасывает теней; вместо этого он заполняет их. Цилиндр, освещённый чисто окружающим светом (вам для этого понадобилось бы поместить его в молочно-белую сферу, ровно освещённую снаружи) будет казаться полностью бесформенным и плоским — так же как и куб.



Как свет попадает в камеру?

Свет от источника к камере может добраться различными путями. Три самых главных из них — это прямое излучение, отражение и рассеивание.

Прямой свет попадает в камеру прямо от источника. Это происходит, когда источник света находится в кадре: солнце, луна, звёзды, лампа, костёр, свеча… Если источник яркий и точечный, это может привести к проблемам: автозамер экспозиции может обмануться (так как точечный свет заставляет его недоэкспонировать остальную часть картины) или может возникнуть засветка (не относящийся к изображению свет, отражающийся внутри объектива и вызывающий появление пятен, кругов или многоугольников). Таким образом, обычно лучше выводить любые яркие источника света подальше из кадра.

Большая часть света, формирующего изображение, отражается от сцены. Блики или зеркальные отражения работают как прямой свет, представляя те же самые проблемы с автозамером и с засветкой. Большинство объектов размывают свет при отражении. Они могут работать как источники размытого света. Фотограф даже может манипулировать объектами как отражателями и получить более приятное освещение.

Иногда свет рассеивается на пути к камере. Это случается, когда свет проходит через среду, содержащую частицы: пыль, пар, туман или дым, например. Рассеянный свет в основном проявляется в виде дымки. Это может быть желательно или нежелательно: дымка или туман могут создать очень необычное и интересное освещение, или могут сделать картины мрачными и лишёнными контраста.



Разные обстоятельства, разные результаты

Работа с разными уровнями яркости в принципе проста: просто измените экпозицию путём изменения диафрагмы или выдержки. На практике, экпозиция это целое искусство, с принципами, философией и методами, такими как знаменитая зонная система Ансела Адамса. В любом случае эта тема слишком сложна для рассмотрения здесь. Мы просто заметим, что современные системы автозамера экспозиции справляются с различными уровнями яркости очень хорошо, до некоторого предела, за которым становится необходим ручной замер или эксперименты.

Баланс белого — нужен или нет?

С цветовыми температурами всё ещё более сложно. В принципе, ситуация проств, особенно в цифровой фотографии: просто сделайте баланс белого под температуру окружающего света.



На практике, это настолько же творческое, насколько и техническое решение. “Правильный” баланс белого для заката создаст очень ненатуральную сцену. Баланс белого на портрете, сделанном в “волшебный час” до захода солнца или после восхода, даст правильный тон кожи… но многие люди предпочитают тёплый оттенок, придаваемый светом. И, например, журналистское фото наркомана в туалете, освещённом флуоресцентной лампой, возможно будет более эффективным, если нездоровый зелёный оттенок освещения сохранится как есть, нежели будет скорректирован и щёки наркомана приобретут здоровый румянец.



Есть несколько ситуаций, где балансировка (или её отсутствие) является естественным решением, разве что фотограф не задумал чего-то очень специфичного. Если “стандартным” является баланс белого для дневного освещения, то вы должны поменять его для:

Смешанного освещения (вручную и с большой осторожностью; брэкетинг также может быть хорошей идеей)

 

 

Но вероятно, вы должны оставить его как есть для:

Фотографий со вспышкой

Как работать с различным освещением

Условия освещения можно классифицировать в соответствии с доминирующим типом света: прямой, размытый или окружающий. Каждый представляет свои трудности и свои возможности, и требует различных подходов от фотографа.

 

Преобладание прямого света

Одна из самых сложных ситуаций — преобладание прямого света. Типичный пример — ясный солнечный день. Тени чёткие и глубокие, сцена часто имеет слишком широкий динамический диапазон (разницу между самой тёмной и самой светлой областью), чтобы быть запечатлённой без пересвета бликов или провала теней, а трёхмерные фигуры становятся плоскими картонными вырезками. Главная трудность здесь, всё же, работа с динамическим диапазоном. Три стратегии, которые могут работать в прямом свете, включают:



1. Подсветка сзади



Расположите ваш объект между вами и светом, и проэкспонируйте по теням. Свет обведёт объект, и даже если обводка пересветится, это не будет иметь большого значения. Окружающий свет заполнит тени, а обводка даст контраст и живость. В дополнение, если ваш объект — персона, выражение лица будет более естественным оттого, что не надо щуриться от яркого света.

 

2. Отражатель



Расположите ваш объект рядом с нейтрально-серым объектом, освещённым источником света. Это создаст размытый свет, придавая трёхмерности и в общем создавая более приятное освещение. Если у вас есть передвижной отражатель, используйте его — например, большой кусок белого пенопласта.



3. Заполняющая вспышка



Используйте вспышку на камере (встроенную или внешнюю) прямо на объекте. Это снизит контраст и создаст лучший тональный баланс, хотя картина всё равно будет выглядеть плоской и двумерной.

В дополнение, чёрно-белая негативная плёнка — хороший выбор для солнечных дней: у неё бывает до пятнадцати ступеней динамического диапазона, чего достаточно для почти любого освещения.

 

Преобладание окружающего света

Типичная ситуация, в которой преобладает окружающий свет, это равномерное освещение облачного дня. Тени не очень различимы и объекты кажутся двумерными. Этот свет технически прост, так как не создаёт сильного контраста: система автозамера экспозиции будет точна всё время. Однако, картинки будут получаться скучными и плоскими.

Уловка при фотографировании в окружающем свете состоит в том, чтобы найти вещи, которые выделяются скорее несмотря на свет, чем благодаря ему. Вместо того, чтобы пытаться повысить контраст, ищите объекты, которые имеют его сами по себе. Ищите объекты с сильными цветом или формой, или глубоко затенённые области вроде подъездов или окон — таким образом вы можете превратить окружающий свет в размытый, что обычно более интересно.

 

Преобладание размытого света

Размытый свет — это “хороший свет”. Контраст не очень силён, свет привносит трёхмерность, и картина приобретает очень приятный, мягкий вид. Фотограф обычно активно ищет размытый свет: знаменитый “волшебный час” перед закатом или после рассвета как раз то, что надо — залитый солнцем горизонт работает как огромный источник размытого света, к тому же с приятным, тёплым оттенком. Размытый свет в лучшем виде получается от объектов, освещенных под углом — то есть не полностью сзади и не полностью спереди. Тщательно выстроенный свет чаще всего преимущественно размытый: когда вы видите студийную сцену, в девяти из десяти случаев она будет освещена размытым светом, возможно от нескольких источников.

Рассеянный свет

Свет, рассеянный пылью, каплями дождя, туманом, облаками или дымом — довольно специфичный случай. Иногда он нежелателен, например, в высокогорном пейзаже. Дымка делает его безжизненным и плоским. УФ- и особенно поляризующие фильтры могут помочь победить дымку и сделать сцену более прозрачной. Однако чаще всего лучше превращать недостаток в преимущество и активно искать способы применения рассеянного света. Он может показать световые лучи, создать чудесное ощущение дистанции, глубины и атмосферы. Не пытайтесь сделать снимок через туман или дымку: делайте снимок света, проходящего через туман или дымку.

Заключение

Фотографы тратят много времени на погоню за пресловутым “хорошим светом”. Архитектурные и пейзажные фотографы с особенным энтузиазмом; портретисты и студийные фотографы часто делают свой собственный свет… а фотожурналисты обходятся тем, что есть, применяя вспышку там, где это абсолютно необходимо. Что же такое “хороший свет”?

 

Часть ответа уже была дана выше: размытый, но направленный свет это “хороший свет” — он проявляет трёхмерность и понижает контраст до приемлемого уровня. Однако, это определённо не “лучший свет”: свет так же изменчив, как и сюжет, и “хорошими” могут разные виды света. Обычно это включает преобладающий размытый свет с прямым светом, достаточным для того, чтобы добавить мягкой сцене некоторой живости: свет для глаз в портретах, косые лучи вечернего солнца, чтобы выявить текстуру в архитектурных снимках, или длинные тени в пейзажах… Сколько существует сцен и фотографов, столько же и видов “хорошего света”.

Гораздо проще дать определение “плохого света”, что означает, что всё остальное — “хороший”. Прямой солнечный или плоский окружающий свет, такой, как в пасмурный, но не туманный и не дождливый день — “плохие”; они не добавляют ничего к сцене и даже могут помешать фотографу использовать собственный свет.

Хорошие снимки можно получить даже в “плохом” свете — но это скорее вопреки ему, чем благодаря. Не позволяйте “плохому” свету помешать вам сделать интересный в других отношениях снимок… но подумайте над тем, чтобы вернуться к этой сцене с “хорошим” светом. Будьте начеку, когда видите необычное освещение: солнце, выглядывающее из-за облаков или сияющее сквозь дождь или туман, рассветы и закаты, свет, льющийся в комнату через занавешенное окно, ночная сцена с лунным, звездным или городским светом, сцена, освещенная белой стеной, отражающей солнечный свет. Держите глаза открытыми и камеру наготове, так чтобы вы могли запечатлеть это там, где увидите… И попробуйте встать утром пораньше и посмотреть, как выглядит ваш квартал перед рассветом или после заката. И помните: в дождливые дни получается необычное освещение и интересные снимки.

Источник: http://x3photo.ru/?dir=/read/lessons/light/light