«Dolce & Gabbana»
Группа Dolce&Gabbana с ее двумя марками, Dolce&Gabbana и D&G Dolce&Gabbana, является одним из главных международных имен в области предметов роскоши и одежды. Два основателя, Доменико Дольче и Стефано Габбана, всегда были творческим и стилистическим источником обеих марок и лидерами стратегии развития Группы, главные цели которой - планомерность и фокусирование на основном бизнесе. Dolce&Gabbana создает, производит и реализует одежду, трикотаж, кожаные товары, обувь и аксессуары. Также исключительные права марки Dolce&Gabbana и D&G Dolce&Gabbana имеют ароматы и солнечные очки и D&G Dolce&Gabbana - одежда и наручные часы, которые произведены и реализованы по лицензии. Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали торговую марку своих фамилий, которая известна во всем мире, легко узнаваема благодаря ее очарованию и большой многосторонности. Два Дизайнера, которые знали, как сделать флаг из их итальянского характера. Два Дизайнера, которые знали, как интерпретировать и превратить их чувственный и уникальный стиль в международное имя. Два молодых Дизайнера, которые обращаются к молодым людям и кто черпает вдохновение в них. Два Дизайнера, обожаемые голливудскими звездами, которые сделали дуэт своими фаворитами: два Дизайнера, которые одевают всех рок-звезд на данный момент, и которых звезды выбрали как неоспоримых лидеров. дизайнеры Мадонны, Моники Беллуччи, Изабеллы Росселлини, Кайли Миноуг и Анджелины Джоли, среди многих других.
Gucci
Gucci – пожалуй, самая известная компания, которая производит аксессуары. Она была создана итальянцем и на протяжении всего своего существования была наполнена поистине итальянскими страстями. Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то среди экспонатов вы увидите всего одну пару туфель. Ее создателем является всемирно известный дом моды Gucci. Самые дорогие джинсы в мире стоят 3134$. Угадайте, кто их производитель? Правильно, Gucci. Эта компания, по словам журналистов, умеет превращать в предмет роскоши все – даже набор инструментов, и не удивительно, ведь ее основатель, Гуччо Гуччи, много лет провел в атмосфере дороговизны и шика. Нет, он не был представителем аристократии или сыном нефтяного магната – он всего лишь работал в отелях, постояльцами которых были весьма известные и состоятельные люди. Наблюдая за своими клиентами, любуясь их импозантными нарядами, дорогими сумками и чемоданами, он в конце концов понял, что и сам ничуть не хуже может создавать подобные вещи. В 1905 году Гуччи становится дизайнером аксессуаров из кожи, а в 1922 открывает во Флоренции крупный магазин. В 1938 году его бутик появляется на самой престижной улице Рима, в 1949 – в Милане.
1953 год. Дом Gucci процветает. Альдо, Уго, Васко и Рудольфо, сыновья Гуччо, занимаются международным развитием фирмы, и добиваются того, что имя великого флорентийца становится известно всему миру. И вдруг умирает создатель компании. На место Гуччо Гуччи приходят его дети. Они изо всех сил держат марку, твердо помня слова отца о том, что у Gucci может быть только один стандарт – наилучший. Именно поэтому среди клиентов Дома числятся такие знаменитости, как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и сама королева Елизавета. Однако, в конце 70-х в семействе Гуччи начинаются разногласия, которые стремительно рушат компанию. Вздорные братья, охотясь за выгодой, нещадно эксплуатируют всемирно известный бренд. Доходит до того, что имя Gucci, бывшее олицетворением шика и непревзойденного вкуса, появляется даже на туалетной бумаге. Слава Дома потеряна и, кажется, навсегда. Но все меняется, когда бразды правления берет в свои руки сын Рудольфо Гуччи – Маурицио. Он привлекает в компанию Доун Мело, возродившую нью-йоркский Bergdorf Goodman, юриста Доменико де Соль и, самое главное, дизайнера Тома Форда. Вместе они шаг за шагом возрождают компанию. 1995 год стал, пожалуй, самым контрастным в истории Дома: погибает Маурицио Гуччи, и одновременно возрождается слава бренда. Когда Том Форд создавал осеннее-зимнюю коллекцию 1995-1996, он прекрасно понимал, что в случае провала Дом Gucci погибнет окончательно. Но его талант сумел сотворить чудо: на следующий же день после показа журналисты всего мира пели дифирамбы его облегающим атласным рубашкам и брюкам с заниженной талией. Коллекция «Jet Set» была признана самой сексуальной в 1995 году. Этот фурор ознаменовал начало новой эры в истории Gucci.
Творения Форда имели фантастический успех, но в 2004 он ушел из Дома. Прощальный показ этого модельера был просто сногсшибательным – аплодисменты не прекращались 20 минут! На смену Форду пришла Алессандра Факкинетти, которая привнесла в стиль Gucci африкано-индийские мотивы. Однако из-за разногласий с менеджментом она вынуждена была оставить Дом. На ее место назначили Фриду Джанини, которая до сих пор является главным дизайнером Gucci. Ее дебютная коллекция весна-лето 2006 была наполнена множеством новшеств, таких, как кружева и леопардовые принты, и сразу получила поощрительные отзывы модных журналов и клиенток. В своей работе Фрида руководствуется чувством стиля и женской интуицией, которые ее еще ни разу не подводили, о чем свидетельствуют безукоризненная репутация и тысячи респектабельных клиентов Дома.
Roberto Cavalli
мире высокой моды Roberto Cavalli знают как человека, который умеет превращать грубые обыденные материалы в неповторимый шик haute couture. Этот дизайнер начинал свою карьеру с того, что вручную расписывал футболки, которые затем продавал отдыхающим Сен-Тропе и Лазурного берега. Сегодня он владеет компанией, оборот которой составляет 150 миллионов долларов в год и претендует на славу самого Версаче. Путь к вершинам успеха для Кавалли был долгим и утомительным. Но он всегда знал, что это его путь. Преодолевать трудности ему помогал пример деда, известного импрессиониста Джузеппе Росси. Именно от него Роберто унаследовал талант (некоторые утверждают, что у знаменитого предка он также позаимствовал идеи для рисунков одежды).
Еще будучи студентом Флорентийской академии искусств, Кавалли приступил к осуществлению своей мечты – стать «модным художником» (именно так называет себя модельер). «Я хочу своей модой вывести людей за рамки скучного и банального восприятия современной одежды», – говорил молодой дизайнер. Ему это прекрасно удалось в 1972 году во время показа во флорентийском Палаццо Питти, когда на подиуме появились костюмы, брюки и даже вечерние платья из денима, который до этого использовался только для пошива рабочей одежды. Оригинальность Кавалли сослужила ему хорошую службу: модельера заметили. Роберто постоянно экспериментировал с материалом и цветом, в результате чего снискал себе славу новатора в мире моды. Именно он изобрел знаменитую лоскутную технику, разработал новую технику лазерного нанесения рисунка и доказал, что из кожи можно шить не только спортивные куртки, но и роскошные стильные наряды. Он добавил в моду лучей африканского солнца и красок тропического леса и создал неповторимый образ женщины Кавалли – свободолюбивой хищницы, чья дикая, первозданная сексуальность становится еще ярче в обрамлении одежды из змеиной кожи, звериных шкур и перьев птиц. «Источник моего вдохновения – природа. С ней не сравнится ни один дизайнер», – заявляет модельер.
Экзотические мотивы пришлись по вкусу публике, которая к тому времени уже устала от скучного минимализма. Вслед за европейцами, талант Кавалли оценили и американцы (в 1999 году в Нью-Йорке открылся первый бутик модельера). В списке клиентов кутюрье постепенно стали появляться такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц, Джон Бон Джови и Боно. Неуемный Роберто все время находил новые области применения своего таланта. К продукции, выпускаемой домом Cavalli, добавились также линии белья, купальников, очков, сумок, часов, обуви, товаров для дома, а также детской одежды – Roberto Cavalli Angels для девочек и Roberto Cavalli Devils для мальчиков. 2002 год ознаменовался созданием неповторимого женского аромата Roberto Cavalli, а в 2003 появились мужские духи Cavalli Man. Кавалли сумел не просто придумать модный бренд – он создал новый стиль жизни, уникальность которого состоит в том, что он импонирует и подросткам, с удовольствием щеголяющим в одежде молодежной линии Just Cavalli, и солидным бизнес-леди. Это и не удивительно, ведь, по словам дизайнера, Roberto Cavalli – это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным».
GianFranco Ferre
Ферре, Джанфранко (р. 1944) — итальянский дизайнер одежды. Родился в г. Леньяно. В 1967 г. закончил архитектурный факультет Миланской политехнической школы, начал карьеру в мире моды, создавая дизайн бижутерии для В.Альбини. С 1970 г. работал как независимый дизайнер. Для запуска линии «Ketch» в 1972 г. уехал в Индию. Вернувшись из Индии в 1974 г., стал работать с Ф. Маттиол и для линии «Baila by Ferre». В 1978 г. Дж.Фсрре впервые принял участие в миланских показах коллекций прет-а-порте с собственной маркой «Gianfranco Fcrre». С 1982 г. создает коллекции мужской одежды. Дж. Ферре был одним из ведущих итальянских дизайнеров одежды 1970 — 1990-х гг. За простые модели ясных пропорций и четкой структуры Ферре называли «Фрэнк Ллойд Райт итальянской моды». В коллекциях Дж. Ферре представлена одежда простых форм и изысканных линий ярких цветов. В 1980-е гг. Дж.Ферре разрабатывал этнический стиль (ввел в моду «цвета пряностей»). В 1986—1988 гг. Ферре создавал коллекции высокой моды, которые объединил с коллекциями «от кутюр» Дома «Диор», когда был приглашен в этот Дом арт-директором (1989-1996 гг.). С 1996г. Дж. Ферре занимается разработкой коллекций только под собственным именем (включая параллельные коллекции «Ферре 0001», «GFF» и др.).
Emporio Armani
Армани, Джорджио (р. 1934) — итальянский дизайнер одежды. Родился в г. Пьяченца, учился на медицинском факультете Миланского университета. Вернувшись после службы в армии, поступил на работу в универмаг «Ла Ринашенте». В 1961 г. был приглашен на фирму Нино Черутти в отдел модной одежды. В 1970 г. открыл студию, работал по контрактам с фирмами готовой одежды. В 1974 г. совместно с Серджо Галеотти создал собственное предприятие и показал первую коллекцию мужской одежды, в 1975 г. представил коллекцию женской одежды. Армани изменил покрой классического костюма, предложил нетрадиционные сочетания вещей (например, твидовый пиджак в сочетании с кожаными брюками или джинсами), цветную мужскую одежду мягкого покроя для свободного времени. Первым в 1981 г. представил «параллельную» коллекцию — «Эмпорио Армани» (одежда для молодых потребителей по более низким ценам). В конце 1990-х гг. «Армани» был одним из самых доходных домов моды в Италии (в 1998 г. годовой оборот составил 850 млн долл.).
Prada
Прада» — итальянский дом моды, основанный в 1913 г. в Милане. Сначала он назывался «Братья Прада» и производил аксессуары из кожи высокого качества. В 1978 г. фирма перешла к Миучче Прада (р. 1949), внучке основателя фирмы Марио Прада, и стала специализироваться на модных аксессуарах с логотипами фирмы. В 1988 г. М. Прада представила первую коллекцию одежды прет-а-порте. В 1990-е гг. коллекции «Прада» (в том числе и параллельные коллекции «Миу Миу», «Прада спорт») пользовались большим коммерческим успехом. М. Прада предложила в 1995 — 1996 гг. коллекции в стиле 1960-х гг. — «итальянскую» версию минимализма. К концу 1990-х гг. группа «Прада» благодаря усилиям президента компании Патрицио Бертелли превратилась в «империю моды» - в 1999 г. приобрела контрольные пакеты акций Домов моды «Жиль Сандер», «Хельмут Ланг», английской фирмы по производству элитной обуви «Church & Co», вместе с LVMH — контрольный пакет акций «Фенди», став одной из трех самых крупных финансовых групп в мире модного бизнеса
« Dsquared2»
Канадские братья-близнецы Дин и Дэн Кейтен переехали в Милан в 1991, ведомые любовью к моде и желанием создать собственную коллекцию. Результатом был дебют в 1994 с коллекцией мужской одежды, и в феврале 2003 они показали свою первую коллекцию женской одежды. Дин и Дэн создают уникальный микс американского остроумия, итальянского покроя и внимания к каждой детали. "Мы представляем нашу одежду реальной, " говорит Дин. 'Мы хотим, чтобы люди выглядели круто, но не нарядно. Мы создаем такую одежду, которую носили бы сами." Среди поклонников Dsquared2 такие знаменитости, как Ленни Кравитц, Джастин Тимберлэйк и Рики Мартин. Близнецы также поставили свою печать в мире женской моды и были взволнованы, когда их пригласили для создания костюмов для Мадонны в видеоклипе «Don’t Tell Me» и в ковбойской теме в ее Drowned World Tour 2002. «Работа с Мадонной была грандиозным мероприятием для нас, потому что она всегда невероятно вдохновляла нас. Она первая полюбила наш джинсы и прежде, чем мы узнали это, мы создали 150 пар джинсов для ее тура. Это был удивительный опыт» сказал Дэн. Хип-хоп дива Ив (Eve) еще больше обратила внимание на братьев, когда получила награду Breakthrough Style Award на шоу VH-1/Vogue Fashion Award 2002, одетая от Dsquared2. Прошло девять лет с тех пор как Dsquared2 заявил о себе миру, а Дин и Дэн продолжают бросать вызов себе и смотреть в будущее.
Yohji Yamamoto (Y-3)
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году. Он выпускник престижного университета Keio, изучал моду в специализированном колледже Bunka. В 1970-м году приступил к созданию женской одежды. Два года спустя организовал собственную компанию Y's. Показ первой коллекции Y’s прошел в 1977-м году, в Токио. Лаконичный функциональный стиль, открытый Ямамото, скоро нашел отклик у широкой аудитории и получил всемирное признание после показа весенне-летней коллекции Yohji Yamamoto в Париже в 1983 году. Дизайн Ямамото построен на чувстве ткани, понимании её роли в создании индивидуальных очертаний каждой вещи. Считается, что дизайнер придерживается строгой гаммы, используя несколько основных цветов, тематизируя элементы, несущие дополнительную цветовую нагрузку, в исключительных случаях. Если линия Yohji Yamamoto - всегда новаторство и эксперимент, то линия Y's не требует от желающих облачиться в творения японского дизайнера незаурядного мужества и абсолютной уверенности в избранном имидже. Ямамото всегда протестует, когда его одежду линии Yohji Yamamoto называют первой, а одежду линии Y's – второй. Дизайнер утверждает, что обычно разница между линиями заключается в том, что вторая дешевле за счет упрощения кроя и удешевления материала. У Yohji Yamamoto же обе линии самостоятельны, особенно если говорить о мужской одежде. Линия Y's, презентация которой состоялась в Париже лишь в 2002 г., – это почти неизменяемая практичная повседневная одежда. Линия Yohji Yamamoto – это экспериментальные одеяния. В них используются новейшие технологии, да и крой обычно более сложен. Сейчас Йоджи Ямамото работает над полноценными линиями одежды Y's и Yohji Yamamoto, а также над концептуальным направлением Yohji Yamamoto Noir. Его не по-японски размашистая подпись стоит на серии дорогих парфюмерных продуктов. А в 2001-м году дизайнер инициировал совместный проект с adidas — Y3.
Frankie Morello
История линии модной одежды Франки Морелло (Frankie Morello) началась в 1998 году со случайной встречи между Маурицио Модика (Maurizio Modica) и Пьерфранческо Джиглиотти (Pierfrancesco Gigliotti). Маурицио Модика (Maurizio Modica) получал свой первый опыт работы в Париже и Милане как художественный постановщик, хореограф, сценограф и дизайнер по костюмам в разных театрах и танцевальных шоу. Затем он пришел к сотрудничеству с миром мировой моды и дизайна. Совместно с фирмой “Alessi” он занимается устроением различных мероприятий, выставок и конгрессов, один из которых проект «FFF». «Одежда подобна архитектуре тела» - говорит Пьерфранческо Джиглиотти (Pierfrancesco Giglioti) выпускник архитектурного факультета политехнического института в Милане. После института он работал со многими разнообразными партнерами в Милане, Стокгольме, Нью Йорке и Токио. Возможность работы в различных городах мира, погружение в различные культурные традиции, позволили ему проникнутся интернациональным духом.
В 1999 году вместе с коллекцией весна-лето вспыхнул бренд Frankie Morello, привлекший внимание престижных международных сетей торгующих модной одеждой. На сегодняшний день, несмотря на значительную эволюцию и эклектику в моде, как говорится «от края до края», оба дизайнера не утратили своих отличительных черт и они продолжают продвигать свои постулаты в обновленной форме представленные в строгом стиле. В течение многих лет, на подиумах, модельеров интересовали небольшие женские коллекции. Дополняет линию брэнд стартовавший в сезоне весна-лето 2004 г. по производству аксессуаров для женщин “Agostini”. Вместе с коллекцией нижнего белья весна-лето 2006 началось производство купальников и пляжной одежды по лицензии фирмы "LEBonitas", и очков по лицензии фирмы "Allison". илософия двух дизайнеров состоит в намеренном выпячивании недочётов. Недочеты создают образ редкости, редкости пригодной для носки. Такое платье выглядит как художественное произведение. Порядок рождается из беспорядка, беспорядок получается из смеси узоров, несочетаемых деталей, цветов и их оттенков, это является отличительным признаком их точки зрения. Доведенный до совершенства баланс противоположностей, усиливает их привлекательность, маленькие детали начинают определять характер элементов одежды
John Richmond (RICH)
Имя Джона Ричмонда - одного из наиболее уважаемых британских модельеров - уже давно занимает прочное положение в списке дизайнеров нового поколения, к которым приковано внимание всего мира. Новаторский стиль и мастерское шитье - вот отличительные черты его творчества. Карьера John Richmond началась в Великобритании. Магазин его авторских изделий в Newburgh St. и сейчас остается местом паломничества его поклонников, а предметы одежды, выставленные на желтых полках, привлекают внимание знатоков и ценителей моды. Сейчас Джон стал самым известным британским дизайнером женской одежды в Италии. Качественные изделия по моделям Ричмонда производит итальянская фирма Falber s.r.l.
Dirk Bikkembergs
Дирк Биккембергс родился в Германии 2 января 1959 г. В 1982 г. он закончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Свой первый опыт в области моды молодой дизайнер получил, работая в различных бельгийских компаниях. В 1985 Биккембергс получил приз «Золотое веретено» как лучший молодой модельер. Это помогло ему наладить связи с бельгийскими производителями, которые дали Дирку возможность реализовать свое видение мужской обуви, и в 1986 г. он представил свою первую обувную коллекцию для мужчин. Вскоре к обуви добавилась и мужская одежда под маркой Dirk Bikkembergs Man. В январе 1987 года, после двух сезонов, была представлены и первые трикотажные модели – результат сотрудничества с производителями шерсти. В 1988 году в Париже Биккембергс впервые продемонстрировал полную коллекцию мужской одежды для сезона лето 1989 г., все модели которой, включая трикотаж, были изготовлены в Италии. А уже в 1992 г. он начал работу над женской линией одежды, основная идея которой заключалась в том, что «жесткая» сила свойственна не только мужчинам, но и женщинам. Эта коллекция была показана в 1993 г. В первом же шоу к мужчинам на подиуме присоединились женщины, одетые в такую же одежду, но сшитую на женскую фигуру, выглядевшие не мужеподобно, а очень женственно. В течение следующих пяти лет компания расширила свое присутствие на рынке до возможности создания альтернативных линий. В скором времени (1996 г.) была запущена мужская линия Bikkembergs (White Label), а в 2000 г. – женская линия Bikkembergs (White Label) и обувная линия Bikkembergs Shoes – коллекции, рассчитанные на более широкий круг покупателей, более «расслабленные», с меньшим количество дизайнерских изысков. На творчество дизайнера сильное влияние оказывает стиль милитари, возможно это объясняется тем, что его отец служил в Королевской Армии. Модели Дирка, даже в женских коллекциях, всегда строгие, а легким, струящимся тканям он часто предпочитает кожу и тяжелые прочные материалы. По мнению Биккембергса, мужчина может великолепно выглядеть в чистой белой футболке, джинсах Levi’s 501 и простых кроссовках. Создание джинсов под собственной маркой всегда была его целью, к которой он стремился, набираясь опыта и подготавливая необходимые ресурсы. И вот, летом 2000 г. на выставке Pitti Uomo во Флоренции Дирк представил новую коллекцию – Bikkembergs Jeans and Streetwear (Red label). В центре внимания были джинсы G8, которым он попытался дать «душу, тело и историю». Так же как в случае с white label эта коллекция называется Bikkembergs, но ее отличает красная бирка с белыми буквами.
Franco Moschino
Его с юных лет очень забавляла чрезмерная серьезность надменных неулыбающихся манекенщиц, торжественно вышагивающих по подиуму. Поэтому, основав собственную модную марку, он первым делом превратил свои дефиле в дерзкий перфоманс, хэппенинг, балаган - забавный театр-бурлеск, комедию масок Дель Арте, в которой отвел себе роль Арлекина. В один прекрасный вечер на подиуме появились манекенщицы с аэропланами на головах вместо шляпок и обыкновенными чайниками в руках вместо дамских сумочек. Вечерние туалеты были декорированы столовыми приборами, а выкроены так, чтобы их можно было преобразить в хозяйственную сумку – пусть и высокая мода приносит хоть какую-то пользу! Апофеозом показа стала белая мужская сорочка в виде смирительной рубашки с завязанными вокруг талии рукавами, на спине которой красовалась надпись “Только для жертв моды!”. А чтобы совсем было ясно, что он имеет в виду, Москино вывел на подиум модель с живой гусыней на поводке - символом глупости.
Он входил в модную индустрию на рубеже 70-80-х годов. Бурные 60-е, ознаменовавшиеся наступлением на традиционные ценности во всех сферах жизни, ушли в прошлое, но мир стал другим. Молодой напор студенческой молодежи демократизировал повседневную жизнь, стерев - хотя бы внешне – вековые границы между “высоким” и “низким”, между богатыми и бедными. На улице было не разобрать, кто перед тобой – потомственный аристократ или скромный учитель начальной школы, кинозвезда или секретарша. Однако мир высокой моды все это мало затронуло. Высокая мода оставалась такой же чопорной и доступной лишь избранным. Особенно в Италии. Повсеместно царил диктат консервативных марок. Критерием качества служил возраст компании – чем старше, тем лучше. Главы модных домов внимательно изучали свою родословную, выискивая в исторических анналах упоминания о том, что какая-нибудь троюродная бабушка занималась шитьем: на фирменном логотипе следовало указать максимально почтенную дату, желательно из прошлого века. Словом, высокая мода была зона особой респектабельности, организованной в строго регламентированную систему. Ей-то и бросил вызов Франко Москини. Выдвинутый им лозунг, направленный против культа торговой марки, звучал по-революционному кратко и резко: “Если не можешь быть элегантным, стань экстравагантным!”. К тому же, красиво - не значит богато. Этот тезис иллюстрировался вымазанной чем-то футболкой с надписью “Испачкано черной икрой” и мужским пиджаком с безаппеляционным заявлением на спине: “Дорогой пиджак”. А свою первую линию одежды он назвал Cheap and Chic, то есть «Дешево и шикарно». Не ценник и не этикетка определяют качество вещи – только сама вещь.
