Укоренение пошло гораздо быстрее, чем я ожидала, думала, ждать придется как минимум месяц, а первый корешок пробился меньше, чем за 10 дней!



Для укоренения деток орхидеи нам потребуется:
1. непосредственно сама орхидея, которая в результате определенных условий, вместо бутонов выдала детки, но укоренение не происходит, а наша задача заставить орхидею укоренять своих деток.


В данном случае на орхидее расположены 4 детки.

2. Мох-сфагнум, в данном случае чилийский прессованный мох (спасибо Женечке Александровой ака Руфь), леска или прочная нить, пищевая пленка для обмотки.


3. Замачиваем мох в воде. С непривычки мха отломила, казалось, что мало, оказалось, что он очень сильно разбухает в воде.



4. Отбираем кусочек мха и с помощью нитки формируем его так, чтобы он не распадался при креплении к детке.


5. Выбираем на детке место, к которому будем приматывать мох. Приматывать мох нужно достаточно плотно, чтобы мох не рассыпался, но при этом стараться не повредить само растение.


так выглядит примотанный мох к основанию детки орхидеи.


6. По той же схеме приматываем мох к остальным деткам



Так выглядят три примотанных детки орхидеи.


7. Одна из четырех деток моей орхидеи образовалась не на стволе, как три предыдущие, а сформировалась на окончании цветоноса. Мох я приматывала так же как и в вышеописанных случаях, только мха взяла немного меньше, чтобы не утяжелить цветонос, при желании, такой цветонос можно прикрепить к палочке-подставкe с помощью зажима.






8. В итоге наша орхидея выглядит так.


9. Каждый день следует опрыскивать мох. Думаю попробовать использовать Корневин для стимуляции корнеобразования.



10. орхидею я поставила на восточное окно, так как в Одессе сейчас достаточно пасмурно, а растение нуждается в достаточном освещении.


12. Рассчитываю, что спустя какое-то время, думаю, что приблизительно через месяц, мы сможем увидеть пробивающиеся сквозь мох маленькие корни деток. Результаты будут показаны.
Да, еще можно обмотать сверху нашу моховую конструкцию пищевой пленкой, для создания парникового эффекта. К сожалению, пленку я забыла дома, поэтому пленкой обмотаем завтра, а сейчас, для наглядности, я обмотала кусочками целлофана. Проветривать такой своеобразный парник нужно каждый день во избежание возникновения плесени.

13. У меня есть еще одна орхидея, которая образовала детку, но процесс корнеобразования прошел в данном случае без моего участия:-)



После цветения такую детку можно смело отсаживать как самостоятельное растение. Как это делать я расскажу позже, когда придет время отсадки.


первый корешок появился меньше, чем за 10 дней!
Пост по отделению деток от материнского растения тут 

Все, что я знаю о цимбидиумах

В этой статье я собрала всю информацию о цимбидиумах, которую смогла найти и перевести из книг в нашей библиотеке. Конечно, это далеко не все, что написано об этих роскошных орхидеях, но, как говорил незабвенный Винни: "Даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо!". Кое что из того, что изложено ниже явилось для меня самой полной неожиданностью, многое показалось интересным и, я надеюсь, окажется полезным для вас.

Ладьеподобный цимбидиум

Одна из популярных орхидей сегодня — цимбидиумы. И происходит это вовсе не потому, что их легко выращивать, а потому, что их сложно замучить до смерти даже неопытному цветоводу. Однако, это не означает, что это очень простые растения для выращивания, особенно в домашней культуре. Предоставить им подходящие условия для цветения — не самая легкая задача.

Название Cymbidium произошло от греческого слова kymbion (ладьеподобный, нечто в форме лодки) из-за характерной формы губы цветка цимбидиума.

Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Этот огромный род содержит около трехсот видов, 45 из которых произрастают только в Китае.

Возможно, что цимбидиум — одна из самых первых орхидей, упомянутых в древних книгах. Cymbidium ensifolum был впервые описан в Древнекитайском ботаническом манускрипте времени династии Цин (221-202 ВС). Это был рецепт, в котором давался способ приготовления из корней орхидеи средства от расстройства желудка.

Цветы Cymbidium ensifolum также обладают очень сильным ароматом и поэтому само растение стоило тогда очень дорого. Китайские цветоводы с древности пытались вывести гибриды Cymbidium, но их работа была направлена всегда в основном на усиление запаха, а не улучшение декоративности цветов.

В древнем Китае и Японии цимбидиумы выращивали в садах и замках ради их аромата. Конфуций (551-479 ВС) в своей рукописи назвал цимбидиум "царем душистых цветов".

В Японии издревле выращивают дикие формы миниатюрных цимбидиумов, сажая их в высокодекоративные керамические или фарфоровые горшки.

Интерс к цимбидиумам в современной Европе возник после ввоза первых растений в Англию . Они стали популярны для выращивания в больших оранжереях во времена королевы Виктории (1819-1901).

Первый цимбидиум выращенный в Европе, был привезен из Гималаев. Его цветы не могли соперничать по размерам и пышности с катлеями. Очень немногие растения этого
вида выращиваются сейчас. Они представлены в коллекциях больших ботанических садов и реже в крупных частных коллекциях.

В 1877 Бенджамен Самуэль Вильямс в своей книге "Руководство по выращиванию орхидей" посвятил цимбидиумам лишь несколько строчек. По его мению всего несколько видов из этого обширного рода подходят для выращивания и селекционной работы.

Наверное, он был бы очень удивлен, если бы смог взглянуть на сегодняшние цимбидиумы, которые имеют не слишком много общего с теми растениями, о которых он писал. Начиная с конца 19-го века велась активная работа по гибридизации, в результате которой получены современные растения с цветами различных размеров, форм и окрасок, за исключением голубой.

Гибридные цимбидиумы — вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.

Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая — от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая…

В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.

Выращивание, общие правила

Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.

Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.

Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения — эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.

Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта. В условиях Европы, идеальные условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.

Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования — в букетах и при декорировании помещений.

Вегетация

Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.

Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.

Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) — круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост — широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка — более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.

Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают — сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.

Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.

Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.

Свет и тепло

В оследние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.

Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах — красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!

Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении — обязательно!

Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.

Выращивание в комнатной культуре

Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия

Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.

В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.

Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.

Лучше всего — поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.

Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.

В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.

Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ — поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.

В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.

После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.

Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.

Субстраты

Основное правило — должны быть воздухо- и влагопроницаемые.

Некоторые "рецепты":

1. все компоненты берутся в равных частях

   • легкая компостная земля
   • корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)
   • мох сфагнум
   • кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)
   • промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)

2. "австралийский"

• Кора 2 части
• Пемза или лава 3 части
• Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части
• Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части

Удобрения

Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель — концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.

Посадка и пересадка

И то и другое лучше делать весной.

В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность — девиз при выборе посуды.

Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.

Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".

В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка — почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.

После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.

Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.

Деление взрослого растения

Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.

Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.

Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Вот и все! Удачи!   http://www.flowersweb.info/orchids/practice/cymbidium.php

Эта прелестная орхидея с глянцевыми листьями обитает в областях возвышения Южной Америки. Из 15 разновидностей Zygopetalum, многие являются наземными. Из-за красоты и яркости цветов, а также из-за длительного периода цветения (около 8 недель) очень часто их выращивают для срезки.

Родовое название этой орхидеи произошло от греческого слова "zigon" - соединять и "petalon" - чашелистик, что характеризует особенность строения цветов.

Сегодня я хочу поделиться с вами удивительным способом, который делает размножение орхидеи легким и совсем не редким явлением, как утверждают многие цветоводы. Этот способ можно применять не только с фаленопсисами. Это могут быть любые комнатные цветы, которые трудны в размножении.

Отличный и эффективный способ размножения практически любых видов комнатных и садовых растений – воздействие на растение цитокининовой пасты. С ее помощью разведение любых цветов становится ни с чем несравнимым удовольствием, особенно размножение орхидеи. 

Размножение орхидеи

Размножение орхидеи с помощью цитокининовой пасты становится благодарным занятием, особенно это можно сказать о фаленопсисах – достаточно просто смазать  участок на цветоносе. Кроме орхидей, паста дает превосходный эффект с сенполиями, суккулентами, гибискусами, камелиями, розами, бегониями, цитрусовыми и др.