Посадка растений - Осенняя посадка лилий |
Сентябрь - начало октября для средней полосы - подходящее время для осенней посадки многих сортов лилий.
Лилии любят солнечный свет, но не переносят ветра. Место для посадки лилий выбирают закрытое от ветра, но хорошо проветриваемое, чтобы не застаивался влажный воздух. Так как лилии растут на одном месте несколько лет, постарайтесь сразу выбрать для них подходящее место, чтобы не пришлось потом мучить растения пересадкой.
Осенняя посадка лилий.Сайт "Садовый мир"
Все лилии очень чувствительны к плодородию почвы, поэтому следует хорошо подготовить почву перед посадкой. Почва должна быть богата гумусом, хорошо дренирована, рыхлая и влагопроницаемая. Но не допускайте застоя воды, в противном случае луковицы лилий сгниют.
Серия сообщений "лилии":
Часть 1 - Лилии
Часть 2 - Лилии в Сибири.
...
Часть 32 - Размножение лилий — четыре основных способа
Часть 33 - Лилия кудреватая (Мартагон) и её гибриды
Часть 34 - Посадка растений - Осенняя посадка лилий
Часть 35 - Мой милый сад - Лилии
|
розы- операция осень. Уход за розами осенью. |
|
АЗОТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. КАК УЗНАТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ ДЕФИЦИТ АЗОТА и других микроэлементов |
3 причины, по которым ваши растения могут испытывать дефицит азота:
|
ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА: ДЕЛАЕМ ЧЕРВЯЧНУЮ ГРЯДКУ |
ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА: ДЕЛАЕМ ЧЕРВЯЧНУЮ ГРЯДКУ
Земляной червь – постоянный обитатель наших огородов, садов и клумб, все с ним встречались неоднократно. Но не у всех на участке или огороде их имеется достаточное количество, так как при использовании удобрений, неправильной обработке земли, и других ошибочных действий, черви постепенно уходят с неплодородной и мёртвой земли. А ведь земляной червь это один из самых необходимых элементов нашего огорода, так как черви перерабатывают почву, рыхлят землю благодаря чему почва дышит и насыщается кислородом, так необходимым для развития полезных бактерий и других организмов. Земляной червь это самый простой способ определения плодородности земли, если их мало, значит земля испорчена или химикатами или неправильными действиями ведения земледелия нарушившими благоприятное состояние почвы.
|
БОЛЕЗНИ РОЗ |
|
Секреты обильного плодоношения войлочной вишни |
|
Красивые розы без лишних затрат. Сад-огород. Видео |
Сегодня хочу рассказать про розу, роза сорта флорибунда. Красивая роза без лишних затрат. Для меня это самая лучшая роза. Она хороша тем, что цветёт много и постоянно. Если у чайно-гибридной одиночные бутоны, то у флорибунда - это постоянно целый букет. Прохожие, будут просто постоянно заглядываться на ваш палисадник.
|
Эшшольция |
Трепетные бабочки на клумбе
Изысканные, невероятно нежные цветы эшшольции влюбили меня в себя с первого взгляда около 5 лет назад, с тех пор эшшольция каждый год становится прекрасным украшением моей клумбы.
Несмотря на то, что каждый цветочек эшшольции живет лишь 3 дня, их невероятно большое количество на кусте всегда делает растение очень ярким и нарядным. Огорчает меня только одно — созерцать красоту этих удивительных цветов, “порхающих” над кустом, словно бабочки, можно лишь днем, да и то в солнечную погоду.
|
ДАЧА - РАБОТЫ В СЕНТЯБРЕ |
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО В СЕНТЯБРЕ
|
Детские считалочки |
Какая детская групповая игра может обойтись без считалочки. Считалки передаются детьми из уст в уста, часто переделываются и дополняются. Считалка, это жанр устного народного творчества и вознилка еще в древние времена. Считалки помогали перераспределять работу и имели магическое значение, позволяя случаю выбирать того, кто будет делать работу.
Со временем считалочки стали использовать в игре, для выбора ведущего. Чтобы случай решал кто будет водить и не было обиды и вопросов: "Почему именно я?". Ститалочки, это рифмо-ритмические тексты созданные в шутливой форме, развивающие память, юмор, чувство ритма и умение находить компромиссы в социуме.
|
|
Календарь садовода - апрель |
http://www.websadovod.ru/beginners/calendar_2.asp
|
В апреле есть время еще раз проверить состояние и исправность садово-огородного инвентаря, пополнить запасы необходимых для подкормки удобрений, закупить ядохимикаты для весеннего опрыскивания деревьев. Следует проверить общее состояние перезимовавших деревьев и ягодников. |
|
|
Каждое дерево внимательно осматривают, при необходимости проводят лечение ран на стволах деревьев от морозобоин, поломов, повреждений грызунами. Раны нужно зачистить, продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом. |
|
Календарь ухода за розами |
http://floweryvale.ru/garden-calendar/calendar-care-for-roses.html
Март
В марте в средней полосе России еще лежит снег, особых работ в саду нет. Однако очень хорошо прогуляться, подышать свежим воздухом, одновременноутаптывая снег вокруг укрытия роз, для того, чтобы препятствовать свободный ходмышам. Уж очень любят они устраивать свои гнезда под укрытиями для роз, при этом обгладывают нежную кору стеблей или даже перегрызают отдельные веточки роз.
Апрель
В теплые апрельские дни, когда снег уже весь растает, можно понемногу приоткрывать воздушно-сухие укрытия сначала только с торцов. На ночь, а также днем при сильных северных или северо-восточных порывах ветра отдушины укрытий лучше снова закрывать. Одновременно продолжайте подкладывать под укрытие отравляющие приманки от мышей. Постепенно, при повышении температуры окружающего воздуха, уже можно снимать пленку, рубероид с укрытий роз.
|
Работы в саду в мае |
http://selnov.ru/news.php?nid=103
Когда весной сады цветут
А в садах бушует май
Голубое небо, фисташковая зелень, кипенно-белые вишни, черешни, сливы, груши, с алым румянцем яблони и жимолости, нежно-лиловые и фиолетовые сирени в окружении пестрых огоньков тюльпанов, гиацинтов и сине-голубых проблесков мускари и пролесок. Вот и пришло очаровательное и романтическое время года, когда цветут и благоухают сады. Однако наслаждаясь нежной и трогательной красотой, не забудьте позаботиться о растениях. Ведь во второй половине мая тепло так еще ненадежно, да и работ на участке еще «полон рот».
|
Что сажать в июне |
http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1002932
До 10 июня еще могут случиться повторные заморозки, поэтому в первой декаде не стоит отказываться от мер по предупреждению их последствий.
До середины июня высаживаем в открытый грунт рассаду теплолюбивых декоративных культур: амаранта, бальзамина, бегонии, колеуса и других. Сеем на рассаду в гряды теплиц или открытого грунта семяна двулетников: виолы, незабудки, маргаритки, турецкой гвоздики,геспериса и других.
|
Актинидия коломикта: красота и польза |
http://www.gardenia.ru/pages/aktin_001.htm
автор Недялков С.Ф., фото Зиборов Т.Ю.
Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) – прекрасная декоративная и плодовая лиана, заслуживающая широкого распространения в садах. Древовидные побеги актинидии, обвивающие опору против часовой стрелки, замечательно оформляют беседку; эта густооблиственная лиана даёт хорошую тень.
Особенно красива актинидия коломикта в июне. Её крупные морщинистые листья интересны тем, что изменяют окраску. В начале роста они бронзовые, затем становятся зелёными с переходом к тёмно-зелёным. Незадолго до цветения листья лианы становятся пёстрыми, особенно на открытых местах. Вначале у некоторых из листьев белеют кончики; иногда белеет половина листа и даже почти вся его пластинка. У отдельных листьев актинидии побеление идёт 1-2 дня. Затем, спустя 8-9 дней, розовеют и эти альбиносные, и новые зелёные листья. И те, и другие листья вскоре становятся малиновыми или малиново-красными. Часть листьев актинидии коломикта некоторое время сохраняет этот серебристо-малиновый наряд. Срезанные ветви с пёстрыми листьями очень эффектны в вазе.
Яркий наряд листьев актинидии во время цветения привлекает к ней насекомых для опыления. Цветущая лиана наполняет сад необыкновенным ароматом, напоминающим запах садового жасмина. Белые душистые цветки актинидии коломикта на длинных поникающих цветоножках довольно крупные (диаметром до 1,5 см).
Созревшие плоды – мягкие и нежные продолговатые ягоды (длиной до 2,5 см, массой 3,5-5,5 г) с приятным запахом и вкусом.
Осенью актинидия коломикта тоже очень декоративна: её листья окрашиваются в яркие жёлтые, розоватые или фиолетово-красные тона.
Актинидия коломикта плодоносит ежегодно. В период полного плодоношения средний урожай с лианы составляет более 7 кг.
Находящиеся в тени ягоды созревают намного раньше, чем на солнце. Это связано с накоплением витамина «С» в плодах: в тени он накапливается быстрее.
Ягоды актинидии начинают созревать в конце августа-начале сентября неодновременно (в течение 15-20 дней), что затрудняет сбор урожая. Созревшие плоды становятся более тёмно-зелёными или слегка желтоватыми, некоторые – полупрозрачными, так что сквозь стенки плодов просвечивают мелкие семена.
Есть лианы, с которых спелые ягоды не осыпаются. Однако часто созревшие плоды актинидии осыпаются и разбиваются, если попадают на твёрдую поверхность. В период созревания ягод под лиану можно подвешивать ткань или подкладывать крафт-бумагу, но это не всегда удобно.
Можно сделать и так: подождать неделю после начала созревания первых ягод актинидии, а затем снять с лианы все ягоды. Они дозреют в тени, в проветриваемом помещении без посторонних запахов. Для этого потребуется не более недели.
Однако при дозаривании несколько теряются чудесный аромат и вкус ягод актинидии; всё же самые вкусные ягоды те, что созрели естественным путём и упали с лианы.
Ни в коем случае нельзя дозаривать и сушить вымытые ягоды актинидии на солнце - они «сварятся», станут жёлтыми и невкусными.
Плоды актинидии коломикта содержат витамина «С» больше, чем в чёрной смородине и лимоне вместе взятых! «Горсть ягод – витаминов на год» – говорят об актинидии.
Когда начнётся массовое созревание ягод, соберите их и рассортируйте по спелости. Ягоды актинидии можно употреблять свежими, можно приготовить из них варенье, джем, сок, вино, компот, кисель. Можно повялить плоды. Созревшие мягкие, осыпавшиеся ягоды актинидии рекомендую использовать для винной закваски и приготовления вина, не мойте их.
Ягоды актинидии, протёртые с сахаром
«Сырое» варенье» – самый ценный продукт переработки актинидии. Ребёнку много такого варенья не давайте (оно действует как мягкое слабительное), это чревато расстройством кишечника.
Твёрдые и слегка мягкие плоды вымойте в двух водах и очистите от «хвостиков». Высушите их в тени, дайте дозреть.
Зрелые плоды актинидии разомните деревянным пестиком и добавьте сахар из расчёта: на 1 кг ягод - 2 кг сахара. Расфасуйте в тёмные литровые стерильные банки не больше 3/4 объема, а лучше - не больше 0,5 литра (при такой массе актинидия почти не бродит, как и чёрная смородина). Поместите банки в тёмное, прохладное место (не выше 15 градусов). В таком виде актинидия может храниться 2-3 года, при этом витамин «С» сохраняется полностью.
Используйте «сырое варенье» актинидии:
Актинидия вяленая
Зрелые, очищенные от плодоножек и остатков околоцветника плоды сушите в печи или в духовке при температуре 50-60 градусов. Вяленые ягоды актинидии приятного кислого вкуса, похожи на изюм.
Храните вяленые плоды в прессованном виде, упаковав в целлофан.
Компот из актинидии
Плоды вымойте, удалите плодоножки, уложите в банки до плечиков и залейте кипящим сиропом (250-300 г сахара на литр воды). При температуре 80 градусов пастеризуйте: пол-литровые банки - 10 мин, литровые – 15 мин.
Вино из плодов актинидии
Зрелые, мягкие, немытые ягоды взвесьте. В эмалированной или фарфоровой плошке (во избежание окисления) разомните плоды ложкой из нержавеющей стали или пестиком из дерева. Отжать сок со свежих ягод актинидии практически невозможно. Налейте в ёмкость с плодами воду - равное с весом ягод количество воды, перемешайте.
Отмерьте сахар - приблизительно 1,5 кг сахара на 1 кг плодов. Такое большое количество сахара необходимо из-за значительного содержания витамина «С» в ягодах, иначе вино будет кислым и быстро испортится.
Сахар лучше добавить в два приема: первую часть засыпьте сразу, а вторую часть - на 4-5-й день бурного брожения.
Заполните бутыль смесью ягод, воды и сахара не более чем на 2/3 объема. На горло бутыли натяните резиновый шарик (или медицинскую перчатку) и проколите иглой дырку для отвода углекислого газа.
Лучше всего за 7 дней до установки основного количества сусла на брожение сделать винную закваску из опавших зрелых ягод. Измельчите их и смешайте с водой и небольшим количеством сахара. Забродившую закваску влейте в бутыль с основным количеством сусла.
Бутыль поставьте в полумрак.
После бурного брожения, когда мезга перестанет перемещаться в бутыли, сусло слейте в другую бутыль, наливая его до самого края. Горлышко закройте резиновым шариком. Начинается тихое брожение вина; длится оно долго - 3-4 месяца.
Когда вино почти осветлится, слейте его с помощью трубки с осадка, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте сахар. Молодое золотисто-жёлтое вино из актинидии лёгкое, вмеру сладкое и слегка горчит.
Налейте вино в чистые, стерильные бутылки как можно полнее и плотно их закройте. Храните его при температуре +10-15 градусов до полного осветления.
Но вино это лучше употреблять после 2-3-летней выдержки - в нём тогда уже не чувствуется сахар, оно приобретает неповторимый вкус и аромат хорошего марочного мускатного вина. Чем старше вино, тем оно темнее и вкуснее, тем богаче букет.
Вино из актинидии лечебное - в нём содержится огромное количество витамина «С» и целебных веществ.
|
Цветы на даче: секреты и хитрости |
Чтобы у пионов вырастить крупные цветки, нужно оставить на каждом стебле только центральный, самый большой бутон, а остальные удалить. А если сделать наоборот: отщипнуть центральный бутон, — пионовый куст порадует вас продолжительным цветением.
Чтобы гладиолусы цвели дольше, их высаживают не все сразу, а с промежутком в 2-3 недели.
Гладиолусы болеют реже, если почву, в которую их высаживают, полить настоем чеснока (50 г измельченного чеснока настаивают сутки в ведре воды).
Чтобы уберечь луковицы цветов (лилий, тюльпанов) от мышей и других вредителей, каждую луковицу перед посадкой нужно смазать мазью Вишневского.
Розы и другие растения, подмерзшие зимой, или пострадавшие от весенних заморозков, лечат хлебом.
Куски хлеба – лучше ржаного — замачивают в воде на ночь, затем разминают и выливают воду с хлебом в неглубокую лунку, выкопанную рядом с пострадавшим цветком. Лунку снова засыпают землей.
Мелко нарезанная кожура банана, закопанная у корней розы, обеспечит растение микроэлементами и калием. Цветение будет более обильным, а сами цветки – более яркими.
Отщипывайте в течение лета отцветшие цветки роз. А вот в августе прекратите эти прищипки, дайте завязям вызреть. Это поможет розам подготовиться к зиме.
Дельфиниумы очень любят удобрение золой и навозом, а еще им нравится рыхление почвы вокруг куста.
Обрезка отцветших дельфиниумов способствует их повторному цветению в августе.
Чтобы флоксы цвели дольше, в мае часть побегов обрезают на 1/2. Тогда на укороченных побегах развиваются дополнительные отростки, боковые, которые зацветут после основных.
Клематисы страдают от перегрева корней. Поэтому почву под этим растением следует притенять. Это можно сделать, посадив вокруг клематиса однолетние цветы: настурцию, алиссум, бархатцы и др.
Лилии, флоксы, астильбы, маргаритки и фиалки можно пересаживать в полном цвету.
Подкармливать удобрениями все цветочные растения лучше чаще, но раствором слабой концентрации.
Такие подкормки нужно проводить вечером или в пасмурный день.
Гвоздики, гейхеры, злаки, примулы, многолетние астры на зиму не обрезают.
|
Прививка за кору-элементарно |
Прививка за кору – один из самых простых способов прививки плодовых деревьев. Рекомендуется для начинающих садоводов для прививки яблонь и груш. Косточковые растения, такие как вишня, слива, алыча и др., данным способом не прививаются. В качестве подвоя используются ветви диаметром не более 4 см. Прививка производится весной, в конце апреля – начале мая, в период начала сокодвижения у дерева. Обязательное условие – кора на подвое должна легко отделяться от древесины.
Приступаем к практическим занятиям.
Фото 1. Готовим место прививки на подвое. Для этого ножовкой делаем ровный спил и зачищаем его ножом.
Фото 2. Производим продольный разрез коры на подвое, длиной 3 – 4 см.
|
Пришло время черенковать розы |
 |
На черенки желательно брать ветку с отцветшим цветком, верхняя часть ее удаляется( непригодна для черенкования), оставшаяся делится на отрезки по 3 почки. На каждом отрезке над верхней почкой делается горизонтальный срез, а под нижней почкой косой - под 45 градусов.
|
Без заголовка |
Парша, мучнистая роса. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям).
Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.
У мучнистой росы грибница грязновато-белая, с мелкими, как мука, порошащимися спорами. Больные листья, цветки, завязи осыпаются, побеги искривляются. Зимуют грибы в почках пораженных побегов и весной попадают на молодые листья.
Совершенно устойчивых сортов к парше и мучнистой росе нет, однако при характеристике сортов устойчивость к парше всегда считается одним из основных показателей.
Меры борьбы.
1. Осенью сбор и сжигание пораженных паршой опавших листьев или закапывание, компостирование.
2. Вырезка и сжигание пораженных мучнистой росой побегов и ветвей, почки которых отличаются неплотно сомкнутыми чешуйками.
3. Весной до распускания почек искореняющее опрыскивание деревьев и почвы 7%-ой мочевиной или 10%-ным хлористым калием.
4. Повторение обработок 0.5%-ой мочевиной с 0.5%-ной калийной солью через 10?15 дней еще 2?3 раза по распустившимся листьям, а после сбора урожая (но до опадения листьев) теми же удобрениями 5%-ой концентрации.
5. Обработка медьсодержащими химпрепаратами: бордоской жидкостью в первый срок 3?4%-ной, затем 1%-ной.
6. 0.2%-ным фундазолом или 0.2%-ным топсином-М от парши.
7. Смесью 0.3%-ной кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы летом или 3%-ным железным купоросом до раскрытия почек весной.
Корневой рак и болезни вредителей. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.
Меры борьбы.
1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.
2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.
3. Внесение навоза в почву.
4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.
5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.
6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.
7. Предупреждение механических ранений.
Вредители яблони
Тля, боярышница, плодожорка. Общим для защиты от всех вредителей является то, что бороться с ними эффективнее на ранних стадиях цикла их развития, а не тогда, когда у них уже отродилось несколько поколений или они внедрились в плоды.
Тля зеленая . Наиболее распространенный вредитель. Зимуют яйца черного цвета на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек отродившиеся личинки питаются на зеленой части почек, а затем высасывают сок из листочков, бутонов, цветков. Через 1?2 недели личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев, цветков. За период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает до 40?50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. летом личинки и бескрылые самки размножаются девственным путем (без оплодотворения). К осени развивается поколение, где есть самки и самцы, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца, преимущественно на волчковые побеги и поросоль. Молодые побеги искривляются, перестают расти, поврежденные листья скручиваются и засыхают.
Меры борьбы.
1. Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью весной по спящим почкам, или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам.
2. Вырезка и сжигание верхушек побегов с яйцами рано весной.
3. По отрождающимся личинкам и тлям 0.3%-ым карбофосом или 0.2%-ым актелликом или 0.1?0.2% децисом.
4. Обмакивание верхушек побегов со свернувшимися листьями в растворы тех же препаратов.
5. Опрыскивание настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки. тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40г мыла.
6. Биопрепаратом фитоверм.
Боярышница. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых кокончиках, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10?15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.
Меры борьбы.
1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.
2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.
3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.
4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.
5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.
Плодожорка. Вред наносит гусеница, внедряясь в завязи и питаясь в плодах, вызывает червивость яблок. У плодожорки бабочка небольшого размера, немного больше комнатной моли, размах крыльев 14?21мм. Окраска неяркая, передние крылья темно-серые с бронзовым пятном, задние крылья светлые, поэтому отследить лет бабочек для обработки препаратами не просто, к тому же летают бабочки после захода солнца вечером. Лёт бабочек совпадает с фазой окончания цветения яблони. Зимуют взрослые гусеницы плодожорки в паутинистых плотных коконах, которые разбросаны в разных местах (в поверхностном слое почвы вблизи корневой шейки яблони, в трещинах коры, в щелях заборов, построек, в таре, в пеньках высоко срезанных старых ветвей смородины, под лежащими на земле предметами), поэтому в фазе коконов с плодожоркой тоже неудобно бороться. Выход бабочек из зимних коконов длится около полутора месяцев. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев по одному, похожие на капельки воска. Каждая бабочка может отложить от 100 до 200 яиц. Через одну - две недели и яичек отрождаются гусенички розоватого цвета с бледно-бурой или черной головкой. Эта фаза наиболее доступна для обработки препаратами, поэтому после откладки яичек следят за процессом освобождения гусениц. Эффективным будет опрыскивание в момент, названный условно фазой розовой ленточки, когда за 1?2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розоватого тела и черная головка. Из-за растянутого выхода вредителя обработку приходится повторять. Если меры борьбы не предприняты, то гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена, переходят в другие яблоки, опутывая их паутинкой. Одна гусеница повреждает по 2?3 плодика ранеток или по 2 крупных яблока, которые преждевременно окрашиваются и опадают, а гусеница образует кокон для зимовки в конце июля - начале августа.
Меры борьбы.
1. Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалицы.
2. Перекопка почвы вокруг стволов.
3. Очищение коры на старых стволах, ветвях, пеньках.
4. В фазу окончания цветения яблони в кроне развешивать баночки (или смоченную ткань) с растворами креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами, как нафталин, настои и отвары горькой полыни, хвойного экстракта, ботвы помидоров, пижмы.
5. На высоте 2м в кроне выставить приманки - баночки с забродившими хлебным квасом, компотом, вареньем, к которым бабочки летят на запах и, попадая в жидкость, гибнут.
6. Биопрепаратом энтобактерин (0.5%-ым) опрыскивать при температуре воздуха 20?30°C во время выхода гусениц из яиц в фазу розовой ленточки.
7. Бакпрепаратом лепидоцид 20?30г на 10л воды, одну - две обработки через 6?7 дней в фазу выхода гусениц.
8. Биопрепаратом битоксибациллин (от 40 до 80г на 10л).
9. В ту же фазу химпрепаратами 0.2% актелликом, или 0.3%-м карбофосом, или 0.1
|
ЯБЛОНЯ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ |
Парша, мучнистая роса. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям).
Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.
У мучнистой росы грибница грязновато-белая, с мелкими, как мука, порошащимися спорами. Больные листья, цветки, завязи осыпаются, побеги искривляются. Зимуют грибы в почках пораженных побегов и весной попадают на молодые листья.
Совершенно устойчивых сортов к парше и мучнистой росе нет, однако при характеристике сортов устойчивость к парше всегда считается одним из основных показателей.
Меры борьбы.
1. Осенью сбор и сжигание пораженных паршой опавших листьев или закапывание, компостирование.
2. Вырезка и сжигание пораженных мучнистой росой побегов и ветвей, почки которых отличаются неплотно сомкнутыми чешуйками.
3. Весной до распускания почек искореняющее опрыскивание деревьев и почвы 7%-ой мочевиной или 10%-ным хлористым калием.
4. Повторение обработок 0.5%-ой мочевиной с 0.5%-ной калийной солью через 10?15 дней еще 2?3 раза по распустившимся листьям, а после сбора урожая (но до опадения листьев) теми же удобрениями 5%-ой концентрации.
5. Обработка медьсодержащими химпрепаратами: бордоской жидкостью в первый срок 3?4%-ной, затем 1%-ной.
6. 0.2%-ным фундазолом или 0.2%-ным топсином-М от парши.
7. Смесью 0.3%-ной кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы летом или 3%-ным железным купоросом до раскрытия почек весной.
Корневой рак и болезни вредителей. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.
Меры борьбы.
1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.
2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.
3. Внесение навоза в почву.
4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.
5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.
6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.
7. Предупреждение механических ранений.
Вредители яблони
Тля, боярышница, плодожорка. Общим для защиты от всех вредителей является то, что бороться с ними эффективнее на ранних стадиях цикла их развития, а не тогда, когда у них уже отродилось несколько поколений или они внедрились в плоды.
Тля зеленая . Наиболее распространенный вредитель. Зимуют яйца черного цвета на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек отродившиеся личинки питаются на зеленой части почек, а затем высасывают сок из листочков, бутонов, цветков. Через 1?2 недели личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев, цветков. За период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает до 40?50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. летом личинки и бескрылые самки размножаются девственным путем (без оплодотворения). К осени развивается поколение, где есть самки и самцы, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца, преимущественно на волчковые побеги и поросоль. Молодые побеги искривляются, перестают расти, поврежденные листья скручиваются и засыхают.
Меры борьбы.
1. Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью весной по спящим почкам, или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам.
2. Вырезка и сжигание верхушек побегов с яйцами рано весной.
3. По отрождающимся личинкам и тлям 0.3%-ым карбофосом или 0.2%-ым актелликом или 0.1?0.2% децисом.
4. Обмакивание верхушек побегов со свернувшимися листьями в растворы тех же препаратов.
5. Опрыскивание настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки. тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40г мыла.
6. Биопрепаратом фитоверм.
Боярышница. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых кокончиках, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10?15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.
Меры борьбы.
1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.
2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.
3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.
4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.
5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.
Плодожорка. Вред наносит гусеница, внедряясь в завязи и питаясь в плодах, вызывает червивость яблок. У плодожорки бабочка небольшого размера, немного больше комнатной моли, размах крыльев 14?21мм. Окраска неяркая, передние крылья темно-серые с бронзовым пятном, задние крылья светлые, поэтому отследить лет бабочек для обработки препаратами не просто, к тому же летают бабочки после захода солнца вечером. Лёт бабочек совпадает с фазой окончания цветения яблони. Зимуют взрослые гусеницы плодожорки в паутинистых плотных коконах, которые разбросаны в разных местах (в поверхностном слое почвы вблизи корневой шейки яблони, в трещинах коры, в щелях заборов, построек, в таре, в пеньках высоко срезанных старых ветвей смородины, под лежащими на земле предметами), поэтому в фазе коконов с плодожоркой тоже неудобно бороться. Выход бабочек из зимних коконов длится около полутора месяцев. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев по одному, похожие на капельки воска. Каждая бабочка может отложить от 100 до 200 яиц. Через одну - две недели и яичек отрождаются гусенички розоватого цвета с бледно-бурой или черной головкой. Эта фаза наиболее доступна для обработки препаратами, поэтому после откладки яичек следят за процессом освобождения гусениц. Эффективным будет опрыскивание в момент, названный условно фазой розовой ленточки, когда за 1?2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розоватого тела и черная головка. Из-за растянутого выхода вредителя обработку приходится повторять. Если меры борьбы не предприняты, то гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена, переходят в другие яблоки, опутывая их паутинкой. Одна гусеница повреждает по 2?3 плодика ранеток или по 2 крупных яблока, которые преждевременно окрашиваются и опадают, а гусеница образует кокон для зимовки в конце июля - начале августа.
Меры борьбы.
1. Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалицы.
2. Перекопка почвы вокруг стволов.
3. Очищение коры на старых стволах, ветвях, пеньках.
4. В фазу окончания цветения яблони в кроне развешивать баночки (или смоченную ткань) с растворами креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами, как нафталин, настои и отвары горькой полыни, хвойного экстракта, ботвы помидоров, пижмы.
5. На высоте 2м в кроне выставить приманки - баночки с забродившими хлебным квасом, компотом, вареньем, к которым бабочки летят на запах и, попадая в жидкость, гибнут.
6. Биопрепаратом энтобактерин (0.5%-ым) опрыскивать при температуре воздуха 20?30°C во время выхода гусениц из яиц в фазу розовой ленточки.
7. Бакпрепаратом лепидоцид 20?30г на 10л воды, одну - две обработки через 6?7 дней в фазу выхода гусениц.
8. Биопрепаратом битоксибациллин (от 40 до 80г на 10л).
9. В ту же фазу химпрепаратами 0.2% актелликом, или 0.3%-м карбофосом, или 0.1
|
