подкормка баклажанов

Исходя из агронормы баклажана, которая у него составляет всего 15 г, подкормка баклажанов должна быть небольшой, то есть перекармливать ее не следует. Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но фосфор и калий ему тоже необходимы. Подкормку обычно рекомендуется делать спустя 2 - 3 недели с момента пересадки. Для этого достаточно будет использовать 3 столовые ложки (без "горки") азофоски на 10 л воды, выливая под каждое растение по 0,5 л. Когда плоды завяжутся, нужно подкормить растения настоем куриного помета (1:20), навоза (1:10) или настоем сорняков (1:5). Гораздо лучше еженедельная подкормка баклажанов, при которой нужно под каждое растение при поливке выливать по 0,5 л специального раствора. Для приготовления раствора понадобится 2 чайные ложки "Унифлор - микро" + 1 столовая ложка азофоски на 10 л воды. После завязывания первого плода в раствор можно добавлять по 1 л настоя сорняков. Если это сделать раньше - баклажан может сбросить цветки. Используя комплексное удобрение "AVA" или "Апион" можно не вносить подкормки весь сезон. Для этого достаточно при пересадке рассады в теплицу внести в лунку 1/3 чайной ложки удобрения. Однако необходимо дополнительно поливать баклажаны настоем навоза (1 л на 10 л воды) или настоем сорняков. Такой дополнительный полив нужно делать раз в 2 недели с момента завязывания первого плода.

Полив баклажанов должен быть обильным, но не стоит переувлажнять воздух и почву. Баклажаны можно растить совместно с томатами, перцем или огурцами. Поливку нужно делать 2 раза в неделю, а в жаркую погоду - через день, причем вода для полива должна быть теплой (не ниже 20 °С). Однако поливы можно сократить до 1 раза в 2 - 3 недели. Для этого нужно при посадке внести в лунку 2 столовые ложки геля, приготовленного из "Аквадона". Однако не путайте минеральную подкормку "Аквадон - микро" и гель "Аквадон" - это разные вещи.

 Фазы роста и развития баклажана

Семена всходят уже через 10 - 12 дней при температуре 25 °С, затем примерно через 7 дней после всходов появляется первый лист. В зависимости от сорта первый бутон завязывается через 40 - 60 дней после появления первого листа. Когда через 7 дней цветок раскроется, он продолжает цвести еще около 10 дней. Поскольку плод начинает довольно быстро расти после оплодотворения, его можно употреблять в пищу уже через 2 недели. Но нужно помнить, что рост плодов существенно замедляется в прохладную погоду, а если температура колеблется около 14 °С - вовсе прекращается.

Read more: http://sovetysadovodam.com/sagaem-v-ogorode/podkor...oliv-baklazhanov#ixzz2qrjMweX1

Чередование культур в огороде

Что можно сажать после чего? Растение возвращают на место, где оно росло не раньше, чем через 3-4 года. Есть исключения: томат, фасоль, земляника, картофель - они могут расти на одном и том же месте годами. Принцип плодосмена подразумевает, что предшественники готовят землю для следущих растений. После растений с мелкорасположенной корневой системой сажают растения с глубокой корневой системой.  под кат  После растений, поражаемых определёнными болезнями и вредителями сажают те, что устойчивы к ним. Это особенно важно для капусты и паслёновых (томат, картофель). Родственные культуры растений (помидоры-картофель, огурцы-тыква) болеют одинаковыми болезнями.  Чтобы исключить одностороннее истощение почвы, растения чередуют в зависимости от того какие питательные вещества они требуют. В упрощённом виде - можно чередовать вершки и корешки (например, морковь выращивают вслед за капустой или помидорами).  После лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока - не рекомендуется.  После томатов и картофеля: капуста, огурцы, кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.  После огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.  После моркови, укропа, петрушки, сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.  После земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук. После бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.  Лучшими предшественниками основных овощных культур являются:  для зеленных культур (кроме салата) - капуста, огурец, корнеплоды, лук;  для ранней белокочанной и цветной капусты - картофель, томат, лук на репку, бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы);  для средней и поздней белокочанной капусты - томат, картофель, бобовые, морковь, свекла;  для лука на репку - огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель, бобовые, поздняя капуста и картофель;  для огурца - ранняя белокочанная и цветная капуста, томат, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурец;  для моркови - картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата, болеющего белой гнилью), томат, бобовые (кроме фасоли);  для свеклы - огурец и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, томат и все бобовые, поздняя капуста;  для картофеля - огурец, кабачок, тыква, патиссон, капуста, бобовые, корнеплоды, лук;  для томата, перца, баклажана, физалиса - ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, тыква, бобовые, лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста;  для чеснока - огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, бобовые, поздняя капуста;  Совместимые растения:  Вишня - малина  Баклажаны рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука.  Благоприятно влияет на баклажаны - чабер.  Для бобов наиболее благоприятные соседи - огурцы. Поэтому рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Бобы хорошо сочетаются с горчицей, картофелем, редисом, редькой, сахарной кукурузой, шпинатом. Вкрапление бобов в посадки этих растений улучшает питание последних азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой. Другие полезные травы для бобов: бурачник, душица, розмарин, тысячелистник.  На виноград оказывают благоприятное воздействие редис и редька масличная.  Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой.  Отношения взаимопомощи отмечено у гороха с морковью, огурцами, репой. Горох хорошо растет между рядами этих культур, и, как и все бобовые, обогащает почву азотом.  Горчица отпугивает от гороха гороховую плодожорку и угнетает сорняки Горох совместим так же с овесом и сельдереем. Помидоры выделяют биологически активные вещества, стимулирующие развитие гороха.  Корневые выделения горчицы (в смешанных посевах) стимулируют рост гороха.  На землянику благоприятно влияют: кустовая фасоль, петрушка, шпинат. Чеснок - защищает. Петрушка, посаженная в междурядьях земляники - отпугивает слизней.  Земляника может сочетаться с капустой, луком, редисом, редькой, салатом, свеклой, чесноком. Из трав на нее хорошо действует бурачник (orypeчная трава) и шалфей. Мульчирование почвы в период образования плодов еловыми и сосновыми иглами существенно улучшает вкус земляники;  Капуста белокочанная в качестве соседей предпочитает салат, лук, сельдерей, укроп, кустовую фасоль, редис и даже картофель.  Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугиват гусениц и тлю.  Сельдерей защищает капусту от земляных блошек и капустной мухи, но своим запахом привлекает капустную белянку, а значит, размещать их вместе нежелательно.  Для капусты благоприятно также соседство с огуречной травой, которая хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток.  Очень хорошая сопровождающая культура для капусты - салат (все виды) Он также защищает ее от земляной блошки.  Капуста весьма нуждается в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на ее листьях. Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому вокруг посадок капусты рекомендуется сажать иссоп, мяту, полынь, ромашку аптечную, чабер, шалфей.  Лук-порей отпугивает гусениц совки.  В междурядье капусты уместно высадить бархатцы, настурцию, ноготки - они отпугивают тлю, капустных и морковных мух, белянок.  Пастернак привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц.  С капустой брокколи совместимы кочанный салат, лук сельдерей,свекла.  Нежелательны для капусты: помидоры, фасоль, морковь.  Картофель хорошо уживается с баклажанами, капустой, кукурузой, луком, шпинатом, фасолью, хреном, чесноком и мятой. Картофель защищает фасоль от брухуса, а фасоль подпитывает картофель азотом. Вышеперечисленные растения выгодно дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы. При выращивании картофеля в смешанной культуре с совместимыми растениями он меньше болеет и много лет растёт на одном месте, при стабильной урожайности. Картофель неравнодушен к капусте, луку, моркови, редьке, салату, укропу, чесноку. Лучшие партнеры для картофеля - бобы, кустовая фасоль и шпинат. Фасоль, посаженная в междурядьях картофеля, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука. Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно с цветной кольраби, кукурузой, редисом и разными видами салата, Благоприятное влияние на картофель оказывает хрен, высаженый кустами по картофельному участку. Колорадского жука отпугивают бархатцы, котовник, кориандр, настурция, пижма. Фитонциды лука и чеснока быстро уничтожают патогенный картофельный гриб - фитофтору.  Кукуруза относится к растениям, требовательным к питанию, поэтому она очень хорошо сочетается и с кустовой, и с вьющейся фасолью, для которой кукуруза является опорой. Кукуруза сочетается с бобами, огурцами, помидорами, ранним картофелем, салатом. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок. С точки зрения аллелопатии, кукуруза - очень дружественное растение для многих культур. Она благотворно влияет на картофель, подсолнечник.  Кукурузу уплотняют кабачком, тыквой, а так же фасолью или горохом, для которых кукурузный стебель - служит опорой. Горох с фасолью способствуют накоплению в почве азота.  Соя оберегает кукурузу от клопов-черепашек  Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей  Лук и морковь защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук - морковную муху.  Лук сочетается с земляникой, кресс-салатом, огурцами, редисом, салатом, свеклой, помидорами, петрушкой. Окаймление грядок лука чабером благоприятно для роста лука, ромашка аптечная также хорошо действует на него, но только при небольшом количестве кустов ромашки (один - на погонный метр грядки).  Разместив отдельными растениями лук и чеснок рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью. Для него неблагоприятно также соседство шалфея.  Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили.  Морковь и горох взаимообогащают друг друга. Морковь дружит и с помидорами, салатом, укропом, луком, морковью.  Корневые выделения свеклы, посаженной по краю грядки - оздоравливают морковь.  Мята (мелисса) - хорошо растёт в зарослях щавеля.  Под облепихой выращивают землянику или лекарственные травы: ромашку, душицу. Из этих трав с листом облепихи получается хороший витаминный чай.  Огурцы дружат с горохом и капустой. Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения, а следовательно - урожай. Огурцы совместимы и с фасолью, салатом, луком, сельдереем, свеклой, петрушкой. Фитонциды лука губят паутиного клещика на огурцах.  Орех не имеет совместимых культур;  Помидорам помогут яровой чеснок и укроп. Помидоры и сами помогают другим растениям. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь садят высокорослые томаты. Помидоры выделяют биологически активные вещества, которые стимулируют развитие гороха, капусты, лука, фасоли.  Базилик душистый улучшает вкус помидоров;  Редька дружит с морковью, огурцами, пастернаком, помидорами, свеклой, тыквой и шпинатом;  Салат отпугивает земляную блошку от редиса, редьки, капусты;  Редис, посаженный между кустовой фасолью, будет крупнее, и вкуснее. Этому способствуют, так же - настурция и кресс-салат. Свекла хорошо уживается с салатом, горохом, капустой, укропом и петрушкой;  Сельдерей предпочитает в соседи: томат, фасоль, шпинат, лук, огурец, капусту  Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле.  Соя дружит со всеми культурами.  Спаржа и бархатцы - помогают в борьбе с нематодой.  Издавна вместе сажали бобы, тыкву и кукурузу. Тыква тормозила рост сорняков, затеняя своей листвой почву, кукуруза защищала тыкву от перегрева, бобы обогащали почву азотом. Эти растения дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы, для их развития необходимы разные минеральные элементы, по-разному относятся они к освещению.  Между овощами и деревьями высевают пряные растения - анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Запах этих растений, их фитонциды - препятствует распространению вредителей и болезней.  Если между грядами картофеля или лука посадить бархатцы, настурцию, календулу (ноготки), цикорий, запахать в почву пучки ржаной соломы - они защитят эти культуры от поражения нематодой. Бархатцы, горчица листовая, ноготки, чистотел, шпинат - они оздоравливают почву.  Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным.  Петрушка прогонит муравьёв. Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой.  Пижма цинерариелистная, или далматинская ромашка, спасает капусту от тли, гусениц капустной совки и белянки, а яблоню - от тли, яблонной плодожорки и других вредителей. Порошком этого растения пользовались для борьбы с блохами, клопами, мухами, тараканами и даже мышами. Можно использовать также пижму розовую и близкую к ней пижму красную. Эти растения известны еще под названиями ромашки персидской и ромашки кавказской.  С салатом уживаются: морковь, огурцы, бобовые, редис;  Фасоль совместима с капустой, огурцами, сахарной свеклой. Фасолью полезно обсаживать другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька.  Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза, снижает заболеваемость гвоздики серой гнилью.  Яблоня - малина  Сельдерей, укроп, лук, морковь хорошо посаженные рядом. Их можно сажать вместе или последовательно, одно за другим.  Несовместимые растения:  Не рекомендуется сажать бобы (фасоль, горох, сою) с луком и чесноком. Так же, на бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой.  Виноград несовместим с капустой которая является врагом винограду;  Горох - несовместим с брюквой, фасолью, томатом;  Гарох и фасоль конфликтуют с луком и чесноком;  Неблагоприятны сочетания гороха со всеми видами лука, помидорами, чесноком, брюквой, фасолью;  Плохо влияет на горох - полынь горькая;  Грецкий орех угнетает всё, что попадается под его крону;  Капуста - она несовместима с помидорами, морковью;  Каппуста не сочетается с петрушкой, морковью и сильно страдает от близко растущего винограда;  На листовую капусту плохо действует пижма.  Картофель несовместим с подсолнечником, помидорами и тыквой (они могут вызвать у него заболевание фитофторой);  Картофиль угнетают: вишня, яблоня, малина, рябина, подсолнечник;  Картошка не терпит огурцы, помидоры и тыкву;  Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем;  Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей;  Смородину и крыжовник нельзя сажать рядом (повреждение крыжовниковой огневкой);  Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью,, (капустой, картофелем - ?). Для него неблагоприятно также соседство шалфея.  Малина и земляника - если они рядом, это способствует размножению землянично-малинного долгоносика;  Облепиха, земляника и пасленовые - если они рядом, это способствует развитию одинаковых болезней;  Огурцы подавляются помидорами;  Огурци враждуют с картофелем и ароматическими травами;  Персик угнетает вишню, грушу и яблоню. Их надо сажать Подальше друг от друга.  Петрушка - огурец, кочанный салат;  Помидор, укроп и фасоль несовместимы с капустой;  Помидоры агрессивны по отношению к винограду; Томаты - огурец, репа, горох, свекла, петрушка, яблоня, красная капуста; Помидоры угнетаются картофелем и репой.  Редька - шпинат;  Редькин враг - иссоп;  Салат несовместим с горчицей листовой;  Свёкла плохо уживается с картофелем, шпинатом, кукурузой;  Тополь очень агрессивен - в его парах задыхаются многие культурные растения (яблоня, кукуруза);  Тыква - картофель;  Фасоль - подавляется луком-шалотом;  Фенхель - угнетает практически все культурные растения.  Действие трав: шалфей несовместим с луком, бархатцы плохо воздействуют на бобы, полынь - на бобы и горох, а пижма - на капусту листовую;

 

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать 
четыре основных правила: 



1. Сажайте помидоры там, 
где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. 
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. 
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у 
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась 
завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. 
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов 
опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования 
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, 
увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном 
дозревании они никогда не накапливают 
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
                                        Как вырастить высокий урожай помидоров



По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра 
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших 
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем 
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, 
хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить 
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) 
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы 
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 
°С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине 
февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. 
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя 
и низинного торфа - по 1 ведру каждого 
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать 
ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), 
причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для 
того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, втечение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней датьподкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 
100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим снедостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной 
рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второйраз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 лнастоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого 
калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать
крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. 

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия -20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 
кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров икартофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 лводы. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними 
крафт-бумаги (3 слоя). 

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. Впорядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и 
фитофторозом. 

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навозаи одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире,вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь 
впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. 
В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по 
пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

                                         Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста


Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место 
экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с тойстороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой изпленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

                                         Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью,перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, 
оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите 
положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех 
районах, где теплое лето весьма короткое.

                           Выращивание помидор по Маслову

                           (до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 
2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно помере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются вобщую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.



Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см
(рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли 
воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?



- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, 
пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобыоно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его 
плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной,определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже 
плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
                                     Как повысить морозоустойчивость у помидоров


Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычнуюсистему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри 
куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.



Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

                                                     Как получить крупные плоды томатов



Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,
недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращиватьна одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ 
(азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно всухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также 
повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязываютне слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. 
Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. 
Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения 
медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Источник: Flora ))

Размножаем жимолость черенками

Размножаем жимолость черенками

Оптимальный способ размножения жимолости – черенками. Только приживаются они хуже, чем, например, у смородины. Исправить ситуацию можно при помощи несложных агротехнических приемов.

Почки у жимолости распускаются очень рано, поэтому заготавливаю черенки в начале весны. Нарезаю их длиной 20 см, диаметром 6-8 см, нижний срез косой, под почкой, верхний — прямой, над почкой. 

Сутки держу черенки в растворе гетероауксина. Затем высаживаю их на грядку, оставляя на поверхности лишь одну почку, и прикрываю пленкой. Через две недели черенки укореняются. В дальнейшем регулярно поливаю, пропалываю и рыхлю почву на грядке.

Осенью определяю саженцы на постоянное место. Несмотря на то, что они обычно довольно мелкие (особенность жимолости), высаживаю их по схеме 1,5х2 м. Ведь через год-два это будут мощные кусты. Ухаживаю как за черной смородиной.

Как правильно ухаживать за жимолостью?

Как правильно ухаживать за жимолостью?

 

Созревает жимолость в первой половине июня, раньше садовой земляники. Эта культура становится популярной среди садоводов.

Урожай снимаю в 2-3 срока, через 4-6 дней. Если упустить момент, то ягоды засыхают и опадают. Для лучшего опыления между кустами посадил медуницу (подойдут и другие первоцветы). Можно поставить нуклеусы для разведения шмелей.

Поскольку кусты вырастают довольно раскидистыми, расстояние между ними при посадке оставляю в 1,5 м, между рядами — 2-2,5 м. Поливаю жимолость первый раз после цветения, в мае. Летом и осенью — только в том случае, если засуха держится более 2-х 
недель.

Подкормки

В качестве удобрения подойдет торф или сосновая иглица (кстати, она прекрасно защищает ягоды садовой земляники от загнивания и долгоносика). Не подкармливаю жимолость золой или другими удобрениями, повышающими щелочность почвы (известь, доломит).  Внекорневые подкормки провожу Экосилом перед цветением, в стадии набухания цветочных почек (12 капель на 3 л воды) и после цветения.После мульчирования иглицей (конец июня – начало июля) для лучшего перегнивания обрабатываю почву под кустами Байкалом ЭМ-1 (100 мл/10 л воды). Делаю это только после дождя или обильного полива. В течении июля-августа повторяю обработку 2-3 раза.

Обрезка

В октябре обрезаю и прореживаю кусты. Ежегодно осенью полностью вырезаю старые и разветвленные ветви. Побеги текущего года не укорачиваю, ведь на них закладываются цветочные почки. Если это сделать, то на следующий год вырастет разветвленная ветка с коротким приростом. Ягод на ней не будет.

Размножаю жимолость отводками. Весной пригибаю нижнюю ветку в бороздку глубиной 5-6 см, пришпиливаю и засыпаю почвой. При этом делаю так, чтобы часть вторичных веточек или отдельные почки находились на поверхности. Присыпанный побег периодически поливаю.

В июле перетягиваю его у основания проволокой для ускорения корнеобразования. К концу августа – началу сентября из неприсыпанных почек и веточек образуются будущие саженцы. Высаживаю их в сентябре. Они должны укорениться до заморозков. Весенняя посадка нежелательна из-за слишком раннего пробуждения почек.

Сроки посева и высадки рассады овощей

При посеве семян растений необходимо учитывать такие факторы как длительность вегетационного периода развития растения, его холодостойкость. Холодостойкие растения можно высевать в грунт, как только оттает почва в конце апреля – начале мая. Возможен также подзимний посев семян таких растений. Чтобы определить сроки посева семян необходимо знать: какое время требуется растению на развитие от первых всходов до первых плодов.

Секреты ухода за морковью

 

Секрет № 1 Перед посадкой моркови нельзя вносить в почву перегной.От него морковь приобретает горьковатый привкус. Секрет № 2 Чтобы не загущать посевы,чайную ложку семян моркови смешивают с половиной стакана песка и сеют в пролитые бороздки так , как будто солят что-то.Руку перемещать при этом нужно довольно быстро.Сверху семена присыпают землёй и притаптывают.Такие посадки не придется прореживать. Секрет № 3 Что бы избежать рыхления почвы, сразу после появления всходов моркови в междурядье складывают растительные остатки сорную траву сантиметров 10-15.Этот слой мульчи не даст  образоваться корке на поверхности земли, а значит не нужно рыхлить почву.Мульча также защитит почву от пересыхания ,поэтому поливать морковь вы будите реже. Секрет № 4 Для того, чтобы защитить морковь от вредителей,между растениями садят бархатцы.Они являются хорошим отпугивающим средством. источник

 

Выращивание картофеля. Органические траншеи






http://vashe-plodorodie.ru/ Как получить тонну картофеля с сотки. Методы выращивания картофеля от Телепова, Замяткина, Бублика, Иванцова. Органические траншеи, короба. Борьба с болезнями и вредителями.
Семинар проходил в Уфе 3 марта 2013 года. Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов.
далее

Выращивание огурцов




Результаты многолетнего опыта по выращиванию огурцов садовода экспериментатора Луизы Ниловны Климцевой.

Выращивание корнеплодов




Лекция для садоводов в Новосибирске 8 февраля 2014 г. Наш сайт www.sianie54.ru

Уход за саженцем винограда в первые годы жизни

Мадам Гаукас 

 

Как и в жизни ребенка, первые годы виноградного растения определяют, как в дальнейшем оно будет развиваться и сколько внимания потребует. От качества ухода за саженцем винограда в значительной мере зависит время вступления в плодоношение, количество и качество урожая, продолжительность жизни самого растения.
Итак, саженцы прижились и развиваются. Вы помните, что в первый год перед нами стоит простая задача: вырастить два хороших побега. Саженец же «думает» немного иначе, он хочет занять как можно большее пространство под солнцем — вполне естественное поведение для лианы, каковой наш виноград и является. Поэтому побегов появится не два — возможно, четыре, а может быть, и больше.
Выбор сильного побега
Побеги будут развиваться не одинаково, для нас неважно почему. Важно, как только мы с вами сможем определить пару самых сильных побегов, остальные выломать. Причем оставить нужно не просто самые сильные, но выбрать те, которые растут ближе к земле. То есть если мы не знаем, какой побег из двух одинаково хороших выбрать — выбираем тот, что расположен ниже. Если из двух нижних глазков идут побеги откровенно слабые, а сильная пара получается из следующих верхних — оставляем верхние, а нижние выламываем.
Обратите внимание, надо именно выламывать, а не вырезать побеги. Раны на винограде заживают очень тяжело, и чем меньше их будет, тем лучше будет чувствовать себя растение. С выломкой такой проблемы не возникает.
На винограде очень наглядно проявляет себя закон сохранения: «Что у одного отнялось, то у другого прибавилось». Упрощенно: одно и то же количество питания достанется или всем семи побегам по чуть-чуть, или только двум, но много. Запомним этот принцип, он действует и применительно к гроздям.
Итак, оставлены два побега. Устанавливаем пару колышков и подвязываем к ним побеги. Дальнейшая работа по уходу за саженцем будет заключаться в том, чтобы не мешать ему развиваться, не портить здоровье и слегка подправлять, когда растение вознамерится направиться не туда.
Полив саженца
Будем исходить из того, что земля у вас не такая, как хочется, а какая есть. И вряд ли вам повезло обзавестись саженцами, выращенными на органическом агрофоне. Так что укреплять здоровье растений и повышать биологическую активность почвы мы будем параллельно с ростом нашего винограда.
Сейчас уже ни к чему снова говорить о пользе мульчи — будем считать, что саженцы винограда замульчированы. Благодаря этому потребность в поливах и подкормках снижается, но ждать чудес от применения прогрессивной агротехники в первый же сезон не стоит. С другой стороны, от юного саженца в первый же сезон не требуется урожай, поэтому вопрос поливов и подкормок значительно упрощается.
Если зима была бесснежной и весна тоже не благоволила к нам с влагой, то первый влагозарядный полив необходимо провести при раскрытии перезимовавшего саженца, а также в момент весенней посадки. Дальше — по ситуации: если все в порядке, то полив и подкормку делаем в конце мая — начале июня, в зависимости от географии и климата. Понятно, что в засушливое лето могут потребоваться более частые поливы. Но важно понимать, что одна лейка воды на несколько квадратных метров — это не полив, а полная ерунда. Дождевание из шланга доставит море удовольствия детям, но не избавит от жажды виноград. Полив винограда — это хотя бы два-три ведра воды под куст, локально, медленно, с чувством и главное с утра пораньше, пока солнце не нагрело почву.
Подкормка саженца винограда
Саженец интенсивно развивается, а для наращивания побегов и листового аппарата необходимы азот, калий и углерод. Пока у вас не «выросла» активная мульча и не наладилось симбиотическое питание растения, придется «кормить» маленький виноград, так сказать, из ложечки.
Помните, мы говорили о разных рецептах приготовления подкормок — сброженный птичий помет, травяные настои, ЭМ-силос? Вот сейчас самое время ими воспользоваться. На 10 л воды (ведро) добавляем 1 литровую банку подкормки (это источник азота) плюс пол-литровую банку древесной золы и старательно перемешиваем.
Если птичий помет, навоз или ЭМ-силос взять негде (или приготовить подкормку не успели). Помогут готовые биоконцентраты — «вермистим», «биовит», «гуми-плюс», «оптим-гумус», «риверм». Хорошо также добавить ЭМ-препарат — «Сияние», «Восток», «Байкал» — в пропорции 1:1000 (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки, на ведро воды).
Что делать, если нет древесной золы? Пожарьте шашлыки — мясо сами съешьте, а золу отдайте винограду. И вообще, заведите традицию отмечать торжественно значительные работы на винограднике с семьей или друзьями — это превратит скучную рутину в праздник.
Сначала выливаем под саженец ведро воды — не спеша, в несколько приемов, чтобы вода впитывалась, а не стекала. Затем на влажный приствольный круг выливаем ведро с подкормкой. И снова ведро воды. Включите в ритуал полива восполнение осевшей мульчи — и хороших урожаев вам не избежать.
Следующий совмещенный с подкормкой полив проводим через месяц, в середине лета. В зависимости от группы созревания сорта и состояния конкретного растения, возможно, надо уменьшить количество азотсодержащей подкормки и добавить немного золы.
В финальной подкормке винограда в конце лета исключается азот — просто литровая банка золы на ведро воды.
В заключение о поливах и подкормках стоит сказать, что на начальном этапе развития виноградника не стоит пренебрегать в уходе некорневыми подкормками — опрыскиванием по зеленому листу. Тут действительно проще воспользоваться готовыми биоконцентратами из перечисленных выше. Проводить некорневые подкормки лучше через неделю после основных, и совсем не лишне добавить в смесь биопрепараты для защиты от болезней и вредителей. Опрыскивание желательно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.
О пасынках саженца винограда
В процессе роста в пазухах листьев основных побегов образуются побеги второго порядка — пасынки. Во многих случаях их можно использовать, но сейчас они будут забирать у молодого куста много питательных веществ, поэтому их необходимо удалять. Благодаря этому куст не загустится и будет хорошо проветриваться, а это снижает вероятность развития заболеваний.
Если у вас есть возможность каждый день прогуливаться по вашему винограднику, эта операция для вас будет заключаться в выщипывании только появляющихся пасынков. Но если вы приезжаете на дачу только на выходные и обнаруживаете пасынки в 3-4 листа, то удалять их полностью нельзя. Чтобы от потери точек роста на кусте не проснулись почки следующего года, и вы не остались без урожая, длинные пасынки надо обламывать, оставляя 1-2 листа.
Чеканка саженца винограда
Устойчивость к сильным морозам у виноградной лозы напрямую связана с количеством накопленных в тканях пластических веществ — иначе говоря, лозы к осени должны вызреть. Для нас не так важно вырастить пятиметровые побеги в первый и последующие годы — куда важнее, чтобы они хорошо одревеснели, то есть вызрели. Чтобы перенаправить питание с роста в накопление «подкожного жира», в середине — второй половине августа, а в южных регионах в начале сентября проводится чеканка.
Суть этой операции заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до ближайшего огрубевшего листа — обычно длина удаляемой части побега составляет 30-40 см. Точное время проведения чеканки указывает сам побег — у него распрямляется верхняя часть (коронка), которая в период интенсивного роста загнута.
Во время чеканки верхушек побегов параллельно удаляем пасынки, которые пропустили во время летних зеленых операций. В это время пасынки удаляются полностью, без опасения, что проснется основная почка.
К концу осени побеги одревеснеют, и нам останется дождаться опадания листьев и укрыть виноград на зиму. В этот период обычно освобождается время от виноградно-огородных работ, и, чтобы оно не пропало даром, разумно будет использовать его для установки шпалер.
На второй год может понадобиться дополнительная посадка саженцев на месте не прижившихся и не перезимовавших растений. Все бывает, погибшее растение — это неприятность, конечно, но все же не трагедия и не катастрофа. Сохраняя бодрость и оптимизм, восполняем потери и продолжаем наслаждаться уходом за саженцами винограда.
Когда основная масса побегов достигает длины 15-20 см и проявляется сила их роста, выламываем слаборазвитые добеги, которые могут затормозить рост всего куста. Также выламываем все двойники и тройники — вторые и третьи побеги, выросшие из одной почки, оставляем только самый сильный, первый. Дальнейший уход за молодым виноградником заключается в обрезке по плану нашей формировки, обломке и прищипывании побегов, поливах и подкормках.
Катаровка виноградного куста
Для снижения вероятности вымерзания корней, зимостойкость которых у винограда очень слабая, особенно на песке, надо стараться стимулировать развитие корней на глубине. Если на подземном штамбе будут появляться боковые росяные корни, их на протяжении трех-четырех лет необходимо удалять. Прием называется «катаровка» и производится ежегодно ранней весной, одновременно с весенней обрезкой. Удаляют росяные корни до глубины 20-25 см острым секатором, не оставляя пеньков.
О рыхлении почвы под виноградом
Вся литература на тему виноградарства в один голос утверждает необходимость глубоких сплошных перекопок (перевалов) почвы, регулярного глубокого рыхления междурядий, плантажной перекопки и прочих тяжелых земляных работ. Считается, что земля от этого становится рыхлой. Хотя, если бы это действительно было так, что же потом вызывает необходимость регулярного глубокого рыхления? Можно встретить рекомендацию глубоко вспахать место под виноградник, но посадку саженцев делать через пару месяцев, когда почва… уплотнится! А пахали тогда зачем?
Сделать почву рыхлой на глубину нескольких метров без самоубийственных трудов, заодно избежав странностей и противоречий, можно с помощью мульчи (точнее, почвенной живности) и сидератов. Более того, начав мульчировать виноградник, забудьте об осенне-весеннем плантаже. Перекопка сведет на нет весь эффект от мульчирования и сидерации, разрушит структуру почвы и уничтожит почвенных обитателей.
Отказавшись от настойчивой глубокой обработки почвы, вы избавитесь от одного из неисчерпаемых источников проблем, связанных с болезнями и вредителями винограда. А ведь именно эта беспощадная и на самом деле бессмысленная борьба составляет львиную долю усилий по уходу за виноградником.

Правильные грядки

Правильные грядки

 

Серия сообщений "видео":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Часть 2 - ВЕСНА. САЖАЕМ ЦВЕТЫ.
...
Часть 45 - ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Часть 46 - ПРИВИВКА НА СТАРОЕ ДЕРЕВО
Часть 47 - Правильные грядки

Болезни коры яблонь.

Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.

Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.

Цитоспороз

Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, но не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке отделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится. На поражённом участке видны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание – цитоспороз. Возбудитель этого заболевания сначала поселяется на сухих ветках или в местах повреждения коры, затем перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в древесину, отравляя их токсинами. Усыхают ветви, а когда болезнь окольцует ствол, то может погибнуть и вся яблоня.
Развитие болезни наблюдается чаще всего на бедных или тяжёлых почвах.

Читать далее...

Апрель — пора сажать лук

Лук севок

Для высадки лучше всего подойдут луковички среднего размера. Крупный севок обычно имеет много зачатков, из которых получаются маленькие луковицы неправильной формы. Слишком мелкий севок (0,5-1г) даёт заниженный урожай. Оптимальный вес луковичек, в среднем, 2-3г.

Перед посадкой аккуратно отрежьте сухую часть шейки, не задевая ростка и замочите севок в воде комнатной температуры на 10-12 часов.

Чем раньше будет высажен севок в грунт, тем лучше — заморозков он не боится, а обильная весенняя влага заметно повысит урожай. Для средней полосы России оптимальные сроки посадки обычно выпадали на 20 апреля—10 мая, сейчас же, учитывая сверхранние весенние погоды, севок можно высаживать в конце марта — начале апреля.

Читать далее...

Причины деформации огурцов

Причины деформации огурцов

Бабушкин секрет посадки лука-севка.

 

Бабушкин секрет посадки лука-севка.



Как подготовить клубни картофеля перед посадкой или что дает яровизация.


Сегодня я хочу поделиться с вами моим собственным опытом подготовки клубней картофеля для посадки. Мы сажаем картофеля немного, чтобы хватило на всю семью пока живем на даче, но семья у нас большая и дружная: кроме нас с мужем трое взрослых детей, а у тех уже свои семьи, а значит и внуки у нас есть и в пятницу вечером за стол ужинать садятся 10 человек. Так чтоже я делаю, чтобы посаженный картофель давал максимальный урожай, а период уборки урожая наступал пораньше? (Почему только я? - остальные работают, а я пенсионерка, которая очень любит дачу).
Для этого я проращиваю клубни несколько месяцев в тепле и на свету, т.е. совмещаю яровизацию и вызревание глазков, из которых и будут расти картофельные плети. Для этой цели семенной картофель раскладываю по пластиковым ящикам из-под овощей, подстелив на дно газету, не более чем в два ряда, чтобы картофелины не мешали друг другу набирать зачатки листьев и корней.
Ящики устанавливаются друг на друга на высоком табурете в уголочек у самого края окна и прикрываются шторой, а в результате ящики не видно с улицы, да и в комнате в глаза не бросаются. Остается только периодически просматривать содержимое ящиков и переставлять их местами, чтобы всем хватило света. Таким образом можно хранить семенной картофель в течение всего периода: с поздней осени и до посадки. Что из всего этого получается?
Не имея влаги для корней, но имея достаточно света ростки не вытягиваются. а чинно зреют: набирают зачатки листьев и корней. Важным фактом является то, что за несколько месяцев успевают пробудиться и вызреть абсолютно все почки на клубне (чего не происходит при весеннем проращивании!). Такие клубни можно делить по 2 - 3 глазка при посадке и получить нормальные незагущенные кусты.
Важным плюсом такого проращивания является и тот факт, что он позволяет выявить и отбраковать до посадки все больные клубни. Отличить их нетрудно: ростки хилые, нитевидные, заметно хуже остальных, а то и вообще нет ростков. Если в помещение сухо и жарко, то клубни можно периодически опрыскивать водой.
Весной можно часть картофеля в ящиках поставить в дачный домик, а часть попытаться прорастить в теплице, поместив клубни в подходящие по размеру емкости и присыпав их землей, а потом аккуратно перевалить на посадочную грядку. Таким образом, да еще поместив картофель под пленку, (http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post205177114/ ) созревание урожая можно ускорить еще на 2 - 4 недели.
Конечно, от качества семян урожай зависит, но не менее важны и все последующие мероприятия: как посадить, как ухаживать, но об этом позднее.
А впервые такой способ проращивания клубней картофеля я попробовала, когда мне привезли 2 ведра семенного картофеля в конце января месяца и, чтобы сохранить его, я поместила коробку с картофелем в укромный уголок и тогда обратила внимание как хорошо начали прорастать верхние клубни, которые были на свету и как замечательно они проросли и дали хороший урожай.

Морковь. От посева до уборки.

Морковь один из самых любимых и распространенных корнеплодов.
ЧТО ЛЮБИТ МОРКОВЬ? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не очень жирную почву. Предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.
 ЧЕГО МОРКОВЬ НЕ ЛЮБИТ? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, т.к. ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится.

Читать далее...

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны - наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от перца и томата - культура в диком виде неизвестная, родина баклажанов - Восточная Индия.
 ЧТО ЛЮБЯТ БАКЛАЖАНЫ? Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23-27 градусов. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12-14 градусах перестают расти и развиваться. В Нечерноземной зоне и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды не достигшие физиологической спелости.     

Читать далее...

Заболевания и проблемы при выращивании перца

1. Стебель начинает загнивать и растение гибнет - это СТЕБЛЕВАЯ ГНИЛЬ. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажностивоздуха, при длительном похолодании (ниже 15 градусов). При появлении белого налета, который является первым признаком заболевания, сразу ПРЕКРАТИТЕ ПОЛИВ, проветрите теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой, промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.
 При ДЛИТЕЛЬНОМ ПОХОЛОДАНИИ или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде дайте перцу кальциевую и калиевую подкормку (2 ст. ложки кальциевой селитры + 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по 1 стакану под растение).    

Читать далее...