Если вы решили сеять в январе-феврале, помните, что большинству семян после прорастания необходимо большое количество света. От недостатка света растения вытягиваются, а это чревато болезнями рассады. Помогут лампы дневного света, фито-лампы или натриевые лампы. Лампы необходимо располагать как можно ближе к растениям, но так, чтобы посева не перегревались.

 

В январе-феврале самое время провести ревизию хранящихся у вас семян цветочных культур. Рассортируйте семена на те, у которых  длительный период  вегетации,  чтобы начинать выращивать  из них рассаду, и те, которые можно  посеять позже – в марте-апреле.

 

Вегетация - время, необходимое для развития растения

для многолетнего — от всходов или набухания почки до созревания семени (уборки урожая)

 

 

Всхожесть семян - до 3-х лет

Температура прорастания - 16…18°С 

Всходы – 4-5 день

От всходов до цветения – 5-6 месяцев

 

 

Для сравнительно раннего и продолжительного цветения эти гвоздики сеют очень рано, в январе. Глубина посева – 3 мм. Присыпают семена прокаленным песком, иначе всходы может скосить «черная ножка». 

После появления всходов гвоздику помещают в хорошо освещенное место с температурой 12-15°С. При таком раннем посеве гвоздику пикируют дважды. Первый раз в фазе первой пары настоящих листьев, в маленькие горшочки диаметром 5-6 см или в плошку высотой 6 см. Пикируют в такой же субстрат, но долю перегноя в смеси удваивают. Сеянцы по-прежнему держат на хорошо освещенном месте с той же температурой, в подходящую погоду проветривают. Второй раз пикируют в горшочки диаметром 10 см, во второй половине марта, когда у сеянцев разовьется по 3-4 пары листьев. С наступлением теплой погоды с положительными ночными температурами рассаду лучше держать в весеннем парнике под пленкой, с усиленным дневным проветриванием, при температуре не ниже 10-12°С. 

В фазе пяти пар листьев рассаду прищипывают для усиления ветвления. Закаленная рассада бывает крепкой, приземистой и легко переносит весенние заморозки. 

 

Всхожесть семян – в течении года

Температура прорастания - 18…21°С 

Всходы – на 14-20 день

От всходов до цветения – 3-3,5 месяца

 

 

При семенном размножении посев в ящики проводят в феврале-марте во влажную смесь песка и торфа, после чего ящики помещают под стекло или пленку. Всходы появляются через три-четыре недели. После появления всходов ящики выставляют на рассеянный свет и поддерживают около них температуру воздуха 22-23°С. Полив проводят отстоянной водой комнатной температуры. 

При размножении семенами получается неоднородный посадочный материал, сеянцы растут быстро, образуя высокие кустики, цветут осенью и имеют мелкие соцветия.

 

 

Всхожесть семян –  2-3 года

Температура прорастания - 20°С 

Всходы – на 12-14 день

 

 

Самый эффективный способ размножения — семенной. Посевы производят в конце декабря — начале января. Сеянцы обычно зацветают к началу высадки в грунт. 

Семена очень мелкие, в 1 г до 50000, поэтому их высевают, не заделывая, в неглубокие плошки или ящики с просеянной смесью листовой земли, торфа и песка (2:1:1), если торф кислый, добавляют известь-пушонку (50-100 г на ведро смеси). Ультрамелкие семена бегонии хорошо всходят, если на субстрат  насыпать снег и по нему рассыпать семена. При таянии он чуть-чуть втянет семена в субстрат, и будет то, что надо.  Для дезинфекции субстрат смачивают раствором марганцово-кислого калия (0,1%). 

Посевы содержат под стеклом и до первой пикировки равномерно увлажняют подогретой водой (около 30'С) с поддона. После появления всходов стекла сначала приподнимают, а через несколько дней убирают совсем. Пикируют в стадии 2-3 настоящих листочков. Через месяц проводят вторую пикировку. Через две недели после второй пикировки начинают подкармливать коровяком раз в 7-10 дней с добавлением калийной селитры (1 столовая ложка на 10 л настоя). 

В конце апреля — начале мая пикируют в 7-11 см горшки по одному экземпляру. Бегонии в любом возрасте безболезненно переносят пересадку, но при этом надо оберегать их очень хрупкие листья. В дальнейшем уход такой же, как и за растениями, выращенными из клубней. 

 

 

Всхожесть семян – 6—8 лет

Температура прорастания - 20…25°С 

Всходы – на 14-16 день

От всходов до цветения – 90-100 дней

 

 

Семена заделывают в почву очень поверхностно, так как для прорастания им необходим свет. Они очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому ящики с посевами приходится накрывать стеклом или прозрачным пластиком и устанавливать в хорошо освещенном месте, но так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. 

Лучше всего всходы появляются при температуре 20-25°С. Однако в таких условиях появляется риск развития грибковых инфекций, например таких, как серая гниль. Это заболевание легко определить: нижняя часть проростков как будто растворяется, а верхушки поникают. Для того чтобы снизить вероятность заражения, необходимо использовать только новые горшки и ящики, наполненные специальной почвенной смесью для проращивания семян или предварительно простерилизованной землей. После того как появятся всходы, влажность субстрата и воздуха необходимо уменьшить. Теплички и рассадочные ящики следует проветривать как можно чаще. Проростки придется постепенно приучать к свежему воздуху, оставляя незакрытыми вентиляционные отверстия, размер которых постепенно увеличивают. Наконец, через несколько дней стекло или лист пластика можно будет снять совсем. 

Температуру в помещении необходимо снизить до 15-18°С.Когда всходы достигнут высоты 1 см, их можно подвергнуть пикировке, а температуру еще больше понизить. Теперь критический период в развитии растений уже миновал. В начале мая в теплое время дня рассаду начинают выносить на улицу для закаливания, не забывая на ночь внести ее в помещение. Молодые растения можно высадить на постоянное место в открытый грунт в конце мая. 

 

 

Всхожесть семян – до 5-ти лет

Температура прорастания - 22…24°С 

Всходы – на 8-15 день

От всходов до цветения – 110 дней

 

 

Семена сальвии сверкающей высевают в феврале — начале марта в ящики. Сеянцы пикируют дважды. Для получения крепкой рассады вторую пикировку проводят в 9 см горшки. 

В апреле их выносят в парники для закаливания. На постоянное место высаживают в начале июня, после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 20-25 см. Закаленная рассада пересадку переносит хорошо. 

 

 

Всхожесть семян – 3-4 года

Температура прорастания - 20°С 

Всходы – 10-15

От всходов до цветения – 70-80 дней

 

 

У лобелии семена очень мелкие. Для равномерного посева смешайте их с мелким сухим песком и высейте на слой сырого песка, бороздки при этом только наметьте, но не продавливайте. 

Посевы опрысните из пульверизатора и накройте стеклом. До появления всходов держите их в теплом темном месте. После появления всходов переставьте их как можно ближе к свету, желательно на солнечные окна. Поливайте всходы с утра в солнечные дни розовым раствором марганцовокислого калия при высыхании верхнего слоя песка. 

 

 

Обычно маргаритки и анютины глазки сеют летом (в мае-июне) для весеннего цветения, но можно их выращивать и для летнего цветения. Сеять можно в середине февраля - начале марте. 

 

 

Всхожесть семян – 3-4 года

Температура прорастания - 13…18°С 

Всходы – на 3-8 день

От всходов до цветения – 3-3,5 месяца, в некоторых источниках - через 2 месяца

 

Всходы появляются через 10—12 дней, через 2 недели проводят пикировку. Рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 15—20 см друг от друга. 

Маргаритки дают ежегодный обильный самосев. Для сохранения наиболее красивых махровых сортов растения следует размножать делением кустов. Из одного растения можно получить 10— 12 новых, делать это лучше всего в августе-сентябре. Маргаритка хорошо переносит пересадку в цветущем состоянии. Растения зимостойки, но крупноцветные сортовые формы нуждаются в укрытии на зиму.

При семенном размножении растения получаются разнородными по окраске и махровости, поэтому его используют в основном для получения большого количества посадочного материала.

 

Всхожесть семян – 3-4 года

Температура прорастания - 15…18°С 

Всходы – на 6-14 день

 

Сажать анютины глазки лучше в немного затененных и прохладных уголках сада, на открытом солнечном месте в жаркое лето они могут выгорать или прекратить цветение.

Для того чтобы получить цветущие анютки как можно раньше в текущем сезоне, их выращивают через рассаду. В конце февраля или в марте семена высевают в ящики с рыхлой почвой. Чтобы потом не мучиться с пикировкой, семена как можно реже распределяют по поверхности почвы. Ящики накрывают пленкой и помещают в теплое (но не более 25 °С) место. Главное – не допустить пересыхания почвы. Через несколько дней появляются всходы, и ящики размещают в светлом прохладном месте, чтобы растения не вытягивались. Подросшую рассаду весной высаживают на клумбы, где она вскоре и зацветает.

 

 

Крайний срок посева должен быть указан на пакете, однако некоторые недобросовестные производители могут указать неправильные сроки годности семян. Но не стоит огорчаться и выбрасывать немного просроченные семена. Проверьте их на всхожесть, особенно если их достаточно много или если это редкие и дорогие семена. 

 

1. Насыпьте небольшое количество семян - от 10 до 50 шт, в зависимости от их размера, на блюдце с расстеленной на нем влажной туалетной бумагой, сложенной в 4 слоя.

2. Поместите это блюдце в прозрачный пленочный пакет, установите на свету с притенением от прямого солнечного света. Следите, чтобы бумага не пересыхала

3. Оптимальная температура прорастания для большинства семян – 18-22 °С.

4. Проверяйте семена.

5. Семена большей части цветов проклевываются через 10–15 дней, у некоторых семена проклевываются через 20-30 дней.

6. Если проклюнулось менее 25% семян, то все остальные из данного пакета можно выбросить. Если больше, то сейте их гуще, в соответствии с установленным процентом.

Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки?

Сладкий перец прочно вошёл в список огородных культур, выращиваемых на наших приусадебных участках. Он очень богат витаминами, минеральными веществами, содержит сахара и белки, эфирные и жирные масла, щавелевую, яблочную, лимонную кислоты. Всего один плод перца содержит суточную норму витамина Р. По содержанию витамина С перец – настоящий чемпион, причем наибольшее его количество содержат хорошо вызревшие плоды. Кстати, в кетчупе из сладкого перца витамина С в 16 раз больше, чем в томатном.

Несмотря на принадлежность к семейству пасленовых, очень восприимчивых к фитофторозу, перец эта напасть обходит стороной. Уход за ним в период вегетации очень простой, по силам даже начинающим овощеводам. Видимо, этим и объясняется его высокая популярность у огородников, если учесть ещё его уникальную питательную ценность для организма.

Однако каждый огородник сталкивается с такой проблемой, как значительное замедление роста рассады перца после пикировки в отдельные горшочки. Это объясняется тем, что корешки сладкого перца очень чувствительны к малейшим механическим воздействиям. Чтобы избежать подобных моментов, попробуйте выращивать перец без пикировки.

Посев семян производят с конца февраля до середины марта. Семена предварительно можно замочить в растворе марганцовки или стимулятора роста, можно просто подержать их несколько часов в тёплой воде. Для посадки семян лучше использовать лёгкий торфяной почвогрунт, продающийся в магазинах, смешивая его с огородной землёй примерно 1:1.

Этой почвой заполняют полиэтиленовые пакетики из-под сметаны или майонеза, немного срезав нижний уголок для стока лишней воды при поливах. Пакетики после этого нужно сложить вдоль наполовину, получаются такие узенькие «стаканчики». Заполняют их почвой и ставят в коробку или ящичек вплотную друг к другу. Пролив почву тёплой водой с добавлением марганцовки, раскладывают в мешочки по 1-2 семечка и сверху присыпают землёй слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку плёнкой, помещают её в тёплое место (25-27 градусов) для прорастания семян.

Обязательно ежедневно проверять состояние посевов, чтобы не произошло пересыхания почвы. Обычно примерно через 5 -10 дней появляются всходы. Коробку сразу же нужно перенести в светлое тёплое место, но плёнку сразу не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край плёнки, чтобы не скапливался лишний конденсат, позднее её совсем снимают.

Для полива сеянцев используют только теплую отстоявшуюся воду. Недостаток влаги перец переносит очень болезненно, но затопления корневой системы тоже не выносит. Поэтому нужно следить, чтобы почва всегда была умеренно увлажнена. Подрастающую рассаду раз в 10 дней подкармливают раствором минеральных удобрений или оксидатом торфа. Температура воздуха желательна не менее 23 градусов днём и 16-18 ночью.

Когда перчики подрастут и корни заполнят всё пространство, аккуратно разворачивают пакетики и досыпают плодородной землёй. Конечно, вместо пакетиков для выращивания перца можно использовать и просто отдельные пластиковые стаканчики. Но они небольшие и со временем станут тесными для корневой системы, что замедлит рост рассады. А если использовать стаканы покрупнее, то у маленьких сеянцев будет закисать лишняя почва, неосвоенная корешками. При использовании пакетов получается проще: с разрастанием корней легко увеличивается и объем «посуды» без лишних травм для малышей.

При таком способе выращивания наши капризули равномерно безостановочно растут и не подвергаются никаким стрессам вплоть до высадки их в теплицу. Но даже и тогда их корни не пострадают, потому что перцы легко доставать из пакетов и вместе с комом почвы переносить в подготовленные лунки. Благодаря этой методике выращивания получается крепкая коренастая рассада с хорошо развитой корневой системой и бутонами. Попробуйте этот метод – не пожалеете.http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12795/

 

Уплотненные посадки, в которых овощи растут не по обычным схемам, а гуще, – лучший способ сэкономить место в маленьком огородике. Только не надо путать их с просто загущенными, которыми посадки становятся оттого, что овощи слишком густо посеяли, а потом не проредили. В уплотненных посадках все четко рассчитано – так, чтобы ни одно растение не затеняло другое и не отбирало у него «корм». Уплотняют обычно овощами с другими сроками созревания. Например, на одной грядке можно посеять раннюю редиску или скороспелый салат и какую-нибудь медленно растущую культуру (ее считают основной, а скороспелую – дополнительной). Пока у основной поднимутся всходы, дополнительную – редис или салат – уже можно будет убирать.

В последнее время посадки стали уплотнять другими овощами не только для экономии места. Некоторые овощи от тесного соседства друг с другом лучше развиваются или реже болеют. Один такой пример здесь уже приводился: если посадить вместе лук и морковь, лук будет отпугивать морковную муху, а морковь – луковую, в итоге польза будет обоюдной.

Еще чаще делают смешанные посадки из основной культуры и сопровождающей. Сопровождающей считается культура, главная, а иногда и единственная задача которой – защищать основную, более ценную, вокруг которой ее и сажают в виде кордона. Высокорослые растения обычно играют роль ширмы, защищая растения от ветра (например, кукуруза, посаженная вокруг томатов), низкорослые с резким запахом – отпугивают насекомых. Но вовсе не обязательно это должен быть какой-то овощ (они считаются не столько сопровождающими, сколько дополнительными), защищать основную культуру можно и цветами, и сидератами. Одновременно и как дополнительную, и как сопровождающую культуру можно использовать зелень с сильным запахом – укроп, анис, фенхель, кинзу, а также любисток или валериану. А вот бархатцы, например, – это уже только сопровождающая культура. Некоторые растения могут выполнять двойную защиту. Так, например, соя и отпугивает некоторых вредителей, и защищает от ветра.

Что посадить в открытый грунт летом? Советы специалиста, часть I