Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.

Сбор и хранение урожая

В данной статье представлены домашние самодельные устройства и приспособления для сбора и хранения выращенного урожая фруктов и овощей.

Самодельные устройства и приспособления для сбора урожая

В садах созрели яблоки, груши, сливы. Как собрать их, чтобы Потери были минимальными? Над этой проблемой думают изобретатели многих стран и наши читатели, приславшие в редакцию свои предложения.

Собирать мелкие косточковые плоды удобнее небольшой сумочкой, надетой на пальцы руки — считают немецкие садоводы X. Шэувекер и X. Кюбе (рис. 1). Острые кромки-ножи, расположенные в верхней части сумки, легко перекусывают плодоножку, и плод падает на дно сумки.

А вот корзина, придуманная их соотечественником Хофером, интересна тем, что собранные в нее яблоки можно буквально в считанные секунды выгрузить в приготовленную для отправки тару. Для этого нужно всего лишь снять крюки, удерживающие мягкий конусный рукав, и яблоки высыплются в тару (рис. 2).

Швейцарский изобретатель И. Луци собирает плоды в обычную корзину и предпочитает подвешивать ее на специальном приспособлении, а не держать в руках (рис. 3).

И еще об одной оригинальной, на наш взгляд, ... корзине. Ее изобрел советский инженер Г. Н. Мотянин. Правда, предлагает использовать ее не для фруктов, а для сбора семян, лесных растений, твердых ягод и коробочек хлопка (рис. 4). Как видите, она состоит из двух емкостей: одна находится на груди, другая на спине сборщика. Наполнив переднюю сумку, Г. Н. Мотянин поднимает ее и пересыпает содержимое в основную емкость.

А теперь несколько приспособлений для сбора крупных плодов: яблок, груш и т. д. Они, как известно, растут высоко, и бывает, что даже лестница не помогает.

Вот тогда вам на помощь придут пружинный плодосъемник конструкции А. Кежи (рис. 5) и плодосъемник-резак авторов Е. Г. Анхерова, Л. Б. Суханова и М. И. Парусина (рис. 7). С их помбщью вы сможете снять да же самое высокорастущее яблоко.

В отличие от первого приспособления плодосъёмник-резак оборудован эластичным плодов проводом и поэтому более удобен и производителен. На конце штанги у него расположены ножи: подвижный и неподвижный. Подвижный нож соединен тягой с трубой-рукояткой, передвигающейся по штанге вверх-вниз. Как только сборщик опускает трубу вниз, подвижный нож перемещается, срезает плодоножку, и яблоко оказывается в плодоприемнике. Причем, падая по нему вниз, оно не бьется, потому что одновременно с перемещением рукоятки плодопровод перехватывается (стягивается) в середине тонкой бечевкой, привязанной к верхнему концу рукоятки (см. рис. 7). Чтобы освободить плод, рукоятку поднимают вверх, плодопровод перетягивается внизу и яблоко берут руками.

Плодоприемник, показанный на рисунке 6, тоже установлен на штанге, но у него нет ножей. Поэтому авторы этого приспособления А. Ф. Буслаев и М. Д. Серов предлагают работать в саду вдвоем: один срывает с лестницы плоды, а другой принимает их внизу, задерживая летящие по эластичной трубе фрукты специальным приспособлением — ползуном. Правда, как считают авторы, работать можно и одному, если подобрать эластичный рукав: ползун перемещают вниз и, если нужно, слегка поворачивают вокруг оси, соединенный с ним рукав растягивается, сужается, и яблоко медленно падает вниз.

Самодельные устройства и приспособления для сохранения урожая

Нелегко собрать урожай, не повредив плоды, но не менее трудно сохранить его. Разные сельскохозяйственные продукты требуют разного режима и вида хранения. Фрукты, ягоды сохраняют как в свежем, так и в сушеном виде.

Солнечную сушилку для фруктов, овощей или зерна придумала О. А. Перова. Она выполнена вида легкого металлического или деревянного каркаса на колесах, обтянутого прозрачной пленкой (рис. 8). На крыше сушилки установлена вытяжная труба, тоже обтянутая пленкой. Подготовленные для сушки фрукты или семена раскладывают на, площадке и накатывают на них сушилку. Солнечные лучи легко проникают через пленку и нагревают воздух внутри , сушилки.

Сушилка для грибов, фруктов и ягод, которой пользуется С. А. Кулагин, свободно размещается в духовке газовой плиты (рис. 9). Крупные фрукты и грибы нанизываются на металлические стержни. Для сушки мелких фруктов или ягод на стержни кладут сетку.

А вот другая сушилка. — авторы А.. X. Барский и И. М. Шульга— удобна тем, что расстояние» между стержнями для плодов можно легко менять (рис. 10). Это необходимо, например, при сушке разных по размеру плодов. Концы стержней фиксируются защелкой. Сушилка компактна, занимает мало места в духовке, и поэтому в ней одновременно можно разместить сразу несколько подобных сушилок.

Приспособление для хранения кочанов капусты, которое использует москвич А. М. Рукавишников, необычайно просто и оригинально (рис. 11). В кочане он просверливает сквозное отверстие и вставляет туда дренажную трубку, изготовленную из некорродирующего материала.

В трубке просверлено множество мелких отверстий, через них капуста дышит и долго не портится.

Казахские изобретатели М. И. Гореев и В. А. Тудковский предложили специальный состав для сохранения фруктов и корнеклубнеплодов. Им покрывают поверхность плодов (рис. 12). Состав приготавливается из 2 весовых частей моноглицерида и 100 весовых частей парафина. Смесь подогревают до температуры 55—60 °С, а затем наносят на плоды кисточкой или погружением в емкость с составом. На плодах образуются тонкие прозрачные пленки без запаха и вкуса. Состав безвреден и легко смывается теплой водой.

Таким способом можно на долгий срок сохранить вкусовые качества и, товарный вид овощей, бахчевых культур, яблок, груш, цитрусовых, винограда и даже ягод.

В сельской местности картофель обычно, хранят в подполе, рассыпал прямо на земле. Читатель нашего журнала житель подмосковного города Озеры Н. В. Богатырев считает, что это неправильно, и предлагает сделать специальный - решетчатый ларь (рис. 13).

Собран он из планок, сбоку имеет заслонку; через которую берут картофель. Чтобы картофель дышал, сверху емкости подмосковный огородник установил вытяжку и соединил ее жестяной трубой с окном подвала, где стоит ларь.

У жителя поселка Павлово-на-Неве Ленинградской области Н. Кривошеева нет подвала, и поэтому он хранит картофель в прихожей своей квартиры. Поэтому его ларь устроен по-другому (рис. 14).

Изобретатели С. Л. Калачев, А. М. Рукавишников, А. М. Стаховский и Д. С. Калачев предлагают хранить овощи в полиэтиленовой емкости (рис. 15). Морковь или свеклу без видимых следов механических повреждений укладывают в полиэтиленовый контейнер, частично закрытый сверху полиэтиленовой пленкой. Открытую часть емкости засыпают песком, смешанным предварительно с гранулированным перлитом в пропорции 3:1. Смесь эта обладает хорошими водопоглощающими свойствами, поэтому овощи хорошо сохраняются даже при повышенной влажности и пониженном содержании кислорода.

Теплая зима этого года позволила опасному вредителю полей колорадскому жуку неплохо перезимовать. И поэтому, если на вашем огороде появился этот жук, срочно примите меры, например, как это делает уже упомянутый выше наш читатель Н. В. Богатырев. Каждый год после уборки картофеля он сооружает на огороде ловушку для колорадских жуков (рис. 16).

Картофельную ботву Н. В. Богатырев укладывает на землю в виде колодца, корнями наружу. Дно колодца тоже устилает тонким слоем ботвы. Затем вокруг ботвы втыкает колышки и укрепляет на них полиэтиленовую пленку. Получается удобная кормушка, в которую дружно собираются вредители.

Через 2—3 дня огородник из города Озеры поливает кормушку хлорофосом или просто сжигает ее.

Вырастить в квартире баклажан можно, если у вас окна выходят на юг. Семена предварительно дезинфицируют и проращивают во влажной ткани. Сажают по одному в отдельные горшки диаметром 8-10 см. Для появления всходов температура должна быть 20-25. Обязательно досвечивание. Подкармливают рассаду, сперва раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15), а через 10 дней раствором минерального удобрения(5 на 1л воды). 
Когда рассаде будет 7-8 суток, ее пересаживают в горшки диаметром 15-20 см или ящики.
Раз в 10 дней баклажаны подкармливают минеральным удобрением, а каждые 2 недели делают внекорневые подкормки магниевым удобрением (1 г на 1 л воды). Когда растение достигнет 25-30 см, удаляют верхушечные точки роста, оставляя 3, 4 боковых побега.
Плоды собирают через 25-40 суток после начала цветения.