Клематис - прекрасный рыцарь моего сада




Название клематиса произошло от древнегреческого слова "клема", что означает лоза, побег. Этот вьющийся кустарник имеет стебель - лозу, которая может подниматься по опоре. Поэтому клематисы являются одними из лучших растений для вертикального озеленения. Но для того, что бы они вас не огорчали, покупать посадочный материал нужно или в известных питомниках, специализирующихся на этой культуре, или у коллекционеров.
Лучшее время для посадки клематисов - весна. Хотя я читала во многих садоводческих журналах, что многие садоводы предпочитают сентябрь. Эти чудесные растения хорошо растут на нейтральных слабокислых почвах и не терпят тяжелые, глинистые, чрезмерно кислые или заболоченные.



При посадке моих клематисов, поскольку очень хотелось вырастить эти прекрасные цветы,
, учитывая, что почвы у меня кислые, я сделала все по правилам посадочного искусства. Долго выбирала место, учла, что "ноги" клематис любит держать в тени, а "голову" - на солнце, поэтому возле основания куста посадила пионы и флоксы, притеняющие корни. При посадке к дерновой земле добавила 1 ведро перепревшего навоза и 1 ведро компоста, на дно ямы ( размеры 60х60х60 ) положила дренажные камешки и насыпала половину ведра песка. В земляную смесь добавила стакан суперфосфата, стакан гашеной извести ( можно стакан точеного мела ) и 3 стакана золы. Корневую шейку клематиса надо заглубить на 10 см, чтобы на глубине образовался крепкий центр кущения, на котором развиваются побеги и корни.



Клематис становится «взрослым» на третьем году жизни ( первые два года идут в основном на развитие корней), а после этого растут на одном месте до 50 лет.
Клематис любит "хорошо поесть и попить". Поливать его надо редко , но очень обильно, сейчас, в жару можно раз в неделю. Не менее 5 раз за сезон я провожу жидкие подкормки полным минеральным удобрением ( у меня "Кимера" ), иначе растение не будет обильно цвести и хорошо расти.
У меня все клематисы группы Жакмана, они цветут на побегах текущего года, поэтому осенью я их обрезаю на высоте 25 см., присыпаю ведром компоста и закрываю веточкой лапника.



Особую прелесть цветкам клематиса, всегда повернутым к солнцу, придает их цвет – центр часто окрашен в иной цвет, чем лепестки. Поражают воображение и размеры цветков - у крупноцветковых клематисов диаметр цветка может достигать 25 см. А главное – эта красота не скоротечна – жизнь простого цветка длится неделю или две, а махрового – целых три недели.



Особенно хороши клематисы ранним утром – в лучах раннего утреннего солнца прекрасные цветы кажутся яркими звездами, которые оставила нам короткая летняя ночь…

Как вырастить величественные гладиолусы


Почти в каждом саду блистают красотой гордые красавцы гладиолусы. Цветоводы их ценят за яркие, крупные цветки, длительное цветение и хорошую срезку.

Гладиолусы выращиваю более 20 лет и убедился, что хороший посадочный материал – это залог успеха. Лучшим посадочным материалом считаются клубнелуковицы диаметром 3 см, выращенные из деток. Из них развиваются мощные растения с крупными цветками. Такие клубнелуковицы я выращиваю за одно лето из деток, которые имеют всего 6-10 мм в диаметре.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как я подбирал «ключи» к клематису"

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

«Из цветов я выращиваю в своем саду только клематисы и розы», - говорит почвовед-эколог Павел ТРАННУА, который любит эти цветы за мощь и силу, а главное за то, что цветут с июня по сентябрь: всё лето участок в ярких цветах.

Действительно, клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций.



читаем далее

МНОГОЛЕТНИКИ В САДУ ЛЕГКОГО УХОДА

Основные принципы формирования цветников непрерывного цветения, за которыми легко ухаживать
Мои цветники непрерывного цветения в апреле - мае
Мои цветники непрерывного цветения в июне
Мои цветники непрерывного цветения в начале июля
Мои цветники непрерывного цветения в конце июля
Мои цветники непрерывного цветения в начале августа
Мои цветники непрерывного цветения в конце августа - сентябре
Мои цветы в цветниках непрерывного цветения 
Мои цветы цветников непрерывного цветения апреля - мая
Мои цветы цветников непрерывного цветения июня
Мои цветы цветников непрерывного цветения начала июля 
Мои цветы цветников непрерывного цветения конца июля
Мои цветы цветников непрерывного цветения начала августа 
Мои цветы цветников непрерывного цветения конца августа - сентября 
Каталог моих цветов цветников непрерывного цветения за которыми легко ухаживать

РАБАТКА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО САДИКА

 РАБАТКА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО САДИКА

 Рабатки с многолетниками придают саду неповторимость и особенную гамму красок. Сменяя друг друга в зависимости от сезона, многолетние цветы радуют глаз богатством форм и оттенков.

Роскошные краски в течение всего лета, многогранность и долголетие — вот главные достоинства цветочных рабаток.

Среди разнообразия предлагаемых на рынках видов не составит особого труда найти нужные семена и рассаду дляоформления рабаток, а также для любой почвы и разной степени освещенности участка.

 Не станут исключением и маленькие садики. Даже крупные многолетние цветы, такие, как гуннера красильная (Gunnera tinctoria) или виды и сорта крестовника, не покажутся в маленьком саду гигантами. Скорее наоборот, у скамейки или на берегу прудика они превратятся в эффектные солитеры.

5 советов по оформлению рабатки в маленьком саду

1. Придерживайтесь единой концепции оформления

В небольших садах всегда остро стоит вопрос экономии места, а потому здесь не стоит сажать высокорослые и быстроразрастающиеся виды, предназначенные для лужаек в естественном стиле: окопник крупноцветковый (Symphytum grandiflorum) или герань кроваво-красную (Geranium sanquineum).

Не стоит и предаваться иллюзии, что на небольшой площади можно выращивать сотни различных видов. Не становитесь жертвой страстей коллекционера: у вас получатся сумбурные, а в худшем случае — не очень опрятные посадки, так как в тесноте разные виды развиваются хуже, чем обычно, и даже самый тщательный уход их не спасает.

Перед покупкой семян или рассады выберите определенную концепцию и строго держите себя в ее рамках. Кстати, для оформления рабатки, которая будет демонстрировать все флористическое многообразие мира, вполне можно обойтись шестью видами растений. 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Болезни роз

Болезни и лечение роз

С наступлением теплой летней поры в садах стали активны возбудители разных болезней. Как вовремя заметить недуг и спасти «королеву сада» - розу? Тема этой статьи – болезни и лечение роз.

Чем болеют розы? Давайте перечислим основные заболевания этих цветов, присущие климату средней полосы России.

Мучинистая роса у роз



Признаком этого опасного заболевания является появление белого похожего на паутину налета на листьях, побегах, чашелистиках и бутонах растения. Заболевшие листья сохнут и опадают. Лечение розы от этой болезни заключается в удалении пораженных частей растения и опрыскивании медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью, например. Причиной болезни розы может быть также неудачное место посадки (слишком сырое). Для профилактики мучинистой росы садовую розу надо регулярно опрыскивать фунгицидами.



Ложная мучинистая роса



Первые признаки болезни розы – появление фиолетовых и бурых пятен на молоденьких листьях. Затем на взрослых возникают сначала светлые пятна, которые потом становятся коричневато-черными. Листья начинают опадать, а на побегах появляются трещины. Предотвратить это заболевание помогут цинкосодержащие и медьсодержащие препараты. Хорошо в этот период подкормить розу калием и фосфором.



Пестолоция обугленная



Эта болезнь повреждает молодые побеги розы. Пораженные стебли при этом искривляются, по краям листочков появляются темные пятна. Они быстро сохнут и опадают. Такая болезнь, если во время не начать ее лечение, может весь ваш розарий «скосить» напрочь. В первую очередь обрежьте до здоровой древесины все больные побеги, соберите их и вместе с опавшей листвой сожгите. Поскольку это заболевание грибное, опрыскайте растения «Фундазолом».



Ржавчина



Признаком ржавчины у роз является бурая сыпь на листьях, которая потом расползается по всему растению. Болезнь опасна тем, что ее гриб-возбудитель может зимовать на пораженных растениях. Лечение роз заключается в обязательном удалении и сжигании пораженных болезнью побегов. Опрыскайте растение цинко- и медьсодержащими препаратами.



Инфекционный ожег стеблей



На побегах заболевшей розы становятся видны хорошо заметные красно-коричневые пятна, которые тянутся по всему стеблю. Они, чаще всего появляются в слишком загущенном розарии при повышенной влажности. Поврежденные побеги растений лучше всего вырезать до здоровой древесины, потом опрыскать розы любым фунгицидом, например бордоской смесью.



Серая гниль у роз



Это заболевание характерно появлением на растении серенькой мохнатой «шубки». Лепестки цветка начинают быстро опадать. Обрезайте поврежденную серой гнилью древесину. Обработайте кусты роз «Фундазолом». Любые растительные остатки немедленно удаляйте из цветника. Своевременно проводите плановую обрезку растений.



Болезни роз и лечение их в начале лета – важное мероприятие всех цветоводов, занимающихся разведением этих прекрасных цветов.

Способ посадки розы

Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

12 лучших многолетников

 http://flowers.cveti-sadi.ru/samye-krasivye-neprihotlivye-mnogoletniki/