По соседству с Гран Пляс расположено так называемое «Чрево Брюсселя» - каким образом в узкое пространство нескольких улочек втиснуто столько ресторанов и столов, да еще могут проходить туристы, для меня осталось загадкой. Просто прогуливаться там сложно: невольно бросаешь взгляд на вкуснотищу, и, как у собачек Павлова, рот наполняется вкусной слюной. Сидеть и потреблять пищу там, однако, не очень удобно – постоянно кто-то ходит мимо столика.

Там же расположена галерея (или пассаж) Святого Юбера длиной 212 метров, шириной 8 метров и высотой 18 метров – самая первая в Европе крытая торговая улица (на самом деле, самая первая торговая галерея была построена в 1786 году в Париже, но там она из торговой улицы превратилась в прибежище для клошаров, и прочего подозрительного люда), построенная по проекту архитектора Клейзенара (Jean-Pierre Cluysenaar). Бюсты и статуи, находящиеся внутри галереи, были выполнены скульптором Жаке. Вдоль галереи расположены магазины, театры, рестораны, на втором этаже – апартаменты. Первый кирпич Галереи Святого Юбера был заложен в 1846 году королем Леопольдом I, официально галерея была открыта 20 июня 1847 года.

По вечерам туристов на улицах уже совсем мало: они или разъехались на своих ярких автобусах, или уже сидят по кафешкам. Мы же как раз часам к 18-19-20 приезжали из какого-нибудь городка и неспешно совершали променад по новым, необследованным кварталам бельгийской столицы…

Биржа

Красивое неоклассическое здание (1873) с колоннами у входа и украшенное скульптурами и фронтоном с барельефом – брюссельская Биржа. Рядом под стеклом прямо под мостовой видны раскопки – руины старинного монастыря, в котором, по слухам, были обнаружены останки герцогов Брабантских, похороненных здесь в церковной крипте. Кстати, за Биржей расположен супермаркет GB-express, чуть ли не единственный магазин (если не считать арабских) в Брюсселе работает до 23 часов.

Церковь Св. Николая

Церковь Святого Николая (одна из старейших в городе) посвящена покровителю торговцев. Ее строительство (XII-XIII вв.) на деньги купцов города совпадает с периодом появления города, и ее судьба тесно переплетается с его историей. Во время обстрела города французами в 1695 году церковь была почти полностью разрушена. В память об этом в одной из капелл хранится пушечное ядро. Она была вновь построена в 1714 году, но в этом же году обвалилась, при этом погибли 1 человек и 1 свинка (интересно, что она там делала). В 1799 году она была продана по наделам, но благодаря нескольким прихожанам, выкупившим ее, она снова была открыта для богослужения в 1804 году. Хоры церкви датируются 1381 годом, сейчас они закрываются решеткой XVIII века, а приход Святой Девы Марии - 1486. В церкви Святого Николая внутреннее убранство было выполнено в стиле Людовика XIV. Овальные портреты работы художника Ван дер Хагена, находящиеся в зале иллюстрируют жизнь Святого Николая.

Королевский театр Монетного двора

Располагается неподалеку от нашего отеля – неоклассчиеское здание, над которым возвышается треугольный фронтон с барельефом. Он обязан своим именем бывшему Монетному двору, находившемуся напротив. Современный театр, являющийся детищем архитектора Дамесма, был торжественно открыт 25 мая 1819 года представлением одного из произведений Гретри "Караван из Каира".

Церковь Иоанна Крестителя в Монастыре Бегинок (1676)

Имя зодчего этой архитектурной жемчужины в стиле барокко неизвестно. Фасад церкви, богато украшенный, считается одним из самых красивых и самых нетипичных в Бельгии. Название церкви происходит от Большого монастыря бегинок, основанного в Брюсселе в 1250 году и упраздненного французской революцией. Осмотреть церковь внутри не удалось – она укутана строительными лесами. Следов бегинажа тоже не обнаружили.

Халские Ворота

Халские Ворота - единственные уцелевшие из второй городской стены фортификационные ворота (1357-1383 гг.). Они чуть не исчезли в 1832 году. К счастью жители Брюсселя смогли вмешаться и спасти эти ворота от разрушения. Под руководством архитектора Бейарта они были переделаны в период между 1868 и 1870 гг. В этом здании сейчас находится Королевский Музей оружия.

Церковь Святой Екатерины

Церковь Святой Екатерины была построена на месте засыпанного старого канала в 1854 году по проекту архитектора Пуларта. Фасад сочетает в себе романский стиль и готику (розетка над входом, устремленные вверх линии), с элементами ренессанса («резные» переходы от вершины к скату крыши, боковые башенки). Колокольня церкви стоит вовсе отдельно, а на площади перед входом много скамеек, где коротают вечер много дедушек и бабушек – по слухам, здесь чуть ли не один из последних жилых кварталов в центре Брюсселя, что весьма похоже на правду – напротив монтируют офисное здание, а строгая башня Panasonic Technics стоит в центре этого квартала, и гуляем мы вокруг нее.

Первое, на что натыкается мой взгляд в церкви – рублевская «Троица»! Что она здесь делает, разъяснилось через 2 шага – правое крыло церкви принадлежит православной церкви Бельгии, и там вывешен иконостас и молится тетка в цветном платке и длинной ситцевой юбке – как будто стоит себе где-то в Ярославле. Главный алтарь украшен картиной "Успение Святой Екатерины".

За церковью, «укутанная» современным зданием, стоит башня XII в. – Черная башня, здесь до бомбежки города в 1695 г. стояли городские укрепления.

От дальней стороны площади, если стать спиной к церкви, можно пройти по улице вправо, до заведения, где на вывеске значится La bellone. Не обращайте на нее внимания, вам в двери, под арку дома № 46, дальше вперед по коридору с мягкими сиденьями – а там во внутреннем дворе чудесный дом Беллоны (XVII век), украшенный бюстом богини войны, окруженный стеклом как диковинный экспонат в музее. Вокруг, однако же, библиотека, где люди сидят за бумагами и мониторами, привычные к тому, что вокруг такая красота и изредка бродят туристы.

Отсюда мы вышли к каналу, где в поисках ворот Porte de Flandre обнаружили какой-то арабско-негритянский район, откуда поспешили убраться побыстрее. Негры тут встречаются как окультуренные, в костюмах и говорящие на нескольких языках, так и настолько дикие (необязательно в традиционной одежде – хотя встречаются и такие!), что рядом идти страшновато.

Полюбовавшись на цветные ветряки вдоль воды, и дом, расписанный прямо по стене парусником, несущимся на всех парусах, мы выходим к Свиному рынку, где среди нескольких бассейнов стоит пара монументов Первой мировой, скамейки в тени деревьев и яркие тюльпаны стеной.

 

Базилика Сакре-Кер

До церкви мы пошли пешком. Шли через мусульманский квартал – ощущение, как будто идешь через Стамбул. У реки забавный памятник: высунувшийся из канализационного люка сантехник хватает за ногу полицейского, а тот в полете хватает руками воздух и широко открыл рот.

До Сакре-Кер ведет приятный парк-бульвар. Вид на город в туманной дымке дождливого дня загадочный, торчат макушки небоскребов и башенные краны. Дошли. Народу ни души, только несколько косильщиков шкворчат машинами для стрижки травы. Ветер гоняет верхушки одуванчиков. Мощь базилики и внутри, и снаружи впечатляет – ведь она планировалась в честь 75-летия независимости Бельгии (1905). Первый камень заложил король Бельгии Леопольд II собственной персоной, однако колоссальным планам помешала Первая мировая война, и только в 1960 стройка была закончена. Внутри 10 капелл: 9 – по числу бельгийских провиниций, и 1 – Конго, огромная колония малюсенькой Бельгии.

Дело в том, что нынешний Заир (Бельгийское Конго) был колонией Бельгии вплоть до 1960 года, когда появилось первое местное правительство во главе с незабвенным Патрисом Лумумбой. И именно своей колонии Бельгия обязана появлением знаменитого шоколада (с XIX в. его делают из африканских какао-бобов), а также не менее знаменитых фортов и дворцов, построенных в 1887-92 на огромные доходы от рудников в Конго по добыче алмазов, меди, олова, кобальта и т.д.

Интерьер простой, но выразительный, огромное пустое пространство, загадочные колонны, лестницы, балконы… Кроме собственно церкви здесь турбюро, книжный магазин и музей. Можно подняться вверх и посмотреть на панораму города с высоты 52,8 м (3 евро). Выйдя из церкви с чувством выполненного долга – посетили самую большую церковь Бельгии – мы стали представлять, как через несколько лет снова приедем в Рим, придем в Сан-Пьетро, и обнаружим, что посетили все церкви, отмеченные на полу главного католического собора мира…

Лакенский парк и королевский дворец

Идем к Лакену и Атомиуму – дома хорошие, но магазинов мало. Атомиум, собака, дразнит издалека – то его совсем не видно, но только свернешь не туда – выглядывает, манит! Наконец вышли к озерцу, где мужики ловят рыбу, спят утки, через дорогу – небольшой парк, где выгуливают собак и слегка пованивает. Отсюда виден еще один парк с домиком в фахверковом стиле. На подходе к парку – церковь Св. Ламберта и памятник бургомистру. Поразительно, как брюссельцы чтят своих мэров.
 

Атомиум

Увеличенная в 150 млрд. раз модель атома железа Атомиум, как и Эйфелева башня в Париже, замок Вайнахунянд в Будапеште, ВДНХ в Москве, осталась после Всемирной выставки 1958 года и навсегда осталась на карте достопримечательностей каждой европейской столицы. Одно из тех строений, которые имеют немного практической ценности, но позволили заработать на себе кучу денег.

«Не так уж много в мире сооружений такого размера, которые были построены без всякой утилитарной цели – просто в доказательство того, что человеку было не слабо их соорудить. Забавно, что при этом они исправно приносят построившим их городам деньги от продажи билетов и сувениров – и в смысле полезности дадут фору многим сугубо утилитарным постройкам. Кто должен точно быть благодарен строителям Атомиума, так это фотографы - футуристическая конструкция из стальных шаров, покрытых сотнями выпуклых заклепок, необыкновенно фотогенична, особенно на фоне грозовых туч. Но не увлекайтесь – спрятаться от грозы можно будет только внутри Атомиума, а вход, естественно, платный».

10.00-18.00, последний вход в 17.00, в самом верхнем шаре расположено кафе с великолепными панорамными видами.

Королевская резиденция Шато-Рояль

Погуляв полчаса по парку, мы поняли, что пошли не туда – оказалось, что от цилиндрических деревьев нужно было спуститься вправо, и ориентироваться на пронзающий небо готический шпиль. Под дождем, который начинался так безобидно, а сам превратился в хлещущие по лицу струи, мы обошли холм, и вышли к памятнику первому королю Бельгии Леопольду I. Над статуей высится своеобразный неоготический купол, напоминающий памятник принцу Альберту в лондонском Регент-парке.

Внизу во всей красе раскинулся дворец XVIII века, частично скрытый зеленью в глубине парка, два грозных льва на постаменте, крепкие ворота с вензелем LL и бдительные жандармы. Пока мы стояли, крепко ухватив зонт, и пялились через решетку на дворец, пара бравых ребят строго наблюдала – не нарушаем ли мы общественный порядок. Именно здесь обитает королевская семья.

Знаменитая королевская оранжерея слева от ворот похожа на какое-то складское здание, каких множество вдоль МКАД. Может быть, изнутри она выглядит более презентабельно Минут 5-7 мы шли вдоль стены, окружающей дворцовую территорию, и наконец-то были вознаграждены: перед нами возникли китайский павильон, фонтан «Нептун» и японская башня.

Фонтан слизан с одноименного фонтана работы Джамболоньи в итальянской Болонье (мы ведь только 2 месяца назад там гуляли!).

он же, но в Болонье

 

А вот китайская пагода и японская башня, стоящие здесь, как будто яркие лакированные безделушки, вовсе не подарок японского императора бельгийскому королю, как обманывают наивных туристов лукавые гиды (читал об этом в нескольких рассказах), а подарок бельгийского короля Леопольда II самому себе – монарх решил, что парку не повредит этакая экзотичность, и в 1900 году строения были возведены – не без помощи мастеров из Йокогамы и Шанхая.

После реставрации оба объекта можно посетить – в павильоне коллекция китайского фарфора, в башне объекты японского искусства и музей Востока. Все три музея можно посетить по одному билету – 3 евро. 10.00-17.00 вт-вс.
 

Нотр-дам-де-Лакен и Лакенское кладбище

Осмотрев вожделенные восточные объекты, мы снова вернулись к входу во дворец, и направились в противоположную сторону. Через 10 минут мы стояли у входа в Лакенское кладбище. Кладбище безлюдное, молчаливое, романтичное, но вместе с этим - зловещее. Посетителей встречает «Мыслитель» Родена, это оригинал (всего известно пять вариантов роденовских «Мыслителей»), и кроме него, на кладбище много красивых и печальных памятников: девушка, стоящая на коленях у надгробья, умирающий молодой солдат…

Идет дождь, на кладбище только мы одни, с деревьев медленно падают розовые лепестки, сбитые дождем, по дорожкам между могил бродит черный кот… некоторые могильные плиты расколоты, в склепах двери висят на петлях, открытые, стекла выбиты…Тишина почти пугающая. На протяжении всей прогулки не отпускает ощущение, что за нами кто-то следит.

Выход с кладбища, ближний к базилике, был закрыт, но к нам вышел задумчивый сторож, который осведомился, не заблудились ли мы, и открыл ворота своими ключами. А вот уборщица в церкви оказалась менее любезной и закрыла дверь, выставив нас. Поэтому красивую церковь, где находится склеп бельгийских королей (открыто для осмотра 1 и 15 ноября и в даты смерти королей), мы осмотрели снаружи, и то частично – фасад окутан лесами.

 

Через почтовую станцию XVIII века мы возвращаемся в отель – пора собирать вещи…