-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в aleksfes

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 26.01.2011
«аписей: 864
 омментариев: 88
Ќаписано: 1026

¬иноградарство и виноделие - 179 книг

¬оскресенье, 04 —ент€бр€ 2016 г. 17:41 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ NetFact [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬иноградарство и виноделие - 179 книг (1896-2014) PDF, DJVU, PNG, FB2, DOC ї NetFact.Ru: —качать бесплатно Ц ѕопул€рна€ »нтернет Ѕиблиотека

http://www.netfact.ru/garden/3186-vinogradarstvo-i-vinodelie-179-knig-1896-2014-pdf-djvu-png-fb2-doc.html

¬иноградарство и виноделие - 179 книг (1896-2014) PDF, DJVU, PNG, FB2, DOC


—овременна€ жизнь и потребность в качественном продукте всЄ больше св€зывает нас с возделыванием виноградной лозы. ¬едь это и развлечение, и колоссальна€ база знаний, и интересна€ работа. » конечно же многих интересуют вопросы как правильно и прибыльно выращивать свой виноград. Ќа этот вопрос, ¬ам поможет сборник книг и журналов по ¬иноградарству и ¬иноделию, как дл€ начинающего-любител€ так и дл€ профессионалов.

—писок книг

¬иноградарство:
1896 год ¬ирский Ќ.M. - ¬иноградарство в —амаркандском уезде
1904 год √.‘оэкс - ѕолный курс виноградарства
1906 год ѕотебн€, —кробишевский - –уководство по виноградарству
1906 год —имеон ƒенисов (ћышецкий) - ¬иноград российский
1912 год Ѕарберон - ¬иноградарство “ом 1
1913 год Ѕарберон -  ультура и хранение 1
1913 год Ѕарберон -  ультура и хранение 2
1913 год Ѕарберон - ѕосадка винограда
1913 год Ѕарберон - —бор винограда
1937 год Ќ. Ѕузин я. ѕринц ћ.Ћазаревский ј.Ќегруль я.  ац - ¬иноградарство
1951 год Ѕолгарев - ¬иноградарство  рыма
1951 год ћержаниан - ¬иноградарство
1951 год ћуромцев - ќпыт траншейной культуры винограда
1953 год ћакаров- ожухов Ћ.Ќ. - ќбрезка и формирование кустов винограда
1954 год ћашинска€ Ћ.ѕ., ƒашкевич ј.¬. -  ак разводить виноград
1956 год Ќегруль - ¬иноградарство с основами ампелографии и селекции
1958 год Ћевошин - ¬иноград
1959 год ∆урин, –убин - ѕособие по виноградарству
1959 год  нига ¬иноградар€
1960 год Ѕолгарев ѕ.“. - ¬иноградарство
1960 год  ружилин ј.—. - ¬заимовли€ние подво€ и приво€ растений
1960 год ћаречек -  ак защитить виноград
1961 год ¬иноградарство ‘ранции
1961 год ћозер Ћенц - ¬иноградарство по-новому
1961 год ћозер Ћенц - ¬иноградарство по-новому
1964 год  оваль ћ.Ќ., ћарть€нова ќ.ќ. - ќбрезка и формирование кустов винограда
1964 год Ќастольна€ книга виноградар€
1967 год  атарь€н, Ѕелоусова,  ибалов - ¬иноградарство и вино
1968 год Ќегруль - ¬иноградарстви и виноделие
1968 год  узьмин - Ќовые сорта винограда
1968 год ѕодгорный - ƒиссертаци€
1969 год ‘илиппенко - ѕриусадебный виноградник (неполный)
1970 год Ќегрул€ ј ћ - јмпелографи€ с основами виноградорства (не полное)
1970 год ¬ердеревский - ћилдью винограда
1970 год т.9,‘изиологи€ винограда и ча€ - –убин Ѕ.ј.
1971 год «отов - ¬иноград на стенах домов
1974 год “емный ћ.ћ. - —олнечные грозди
1975 год ћишуренко ј.√., Ўерер ¬.ј., ќвчинникова Ћ.‘. - «имостойкость винограда
1975 год Ќикифорова Ћ.“., ћарть€нова ќ.ј. - ќбрезка и формирование винограда
1975 год —авельев ¬.‘. - 300 советов виноградарю-любител
1978 год ћишуренко выращивание привитых виноградных саженцев
1979 год Ќегруль ј.ћ. √ордеева Ћ.Ќ.  алмыкова “.». - јмпелографи€ с основами виноградарства
1980 год јмирджанов - —олнечна€ радиаци€ и продуктивность виноградника
1981 год –€бчун - –уководство по виноградарству (‘–√)
1981 год —арнецкий - ¬ысокоштамбова€ культура
1981 год —тоев - ‘изиологи€ винограда-т1
1982 год ѕел€х ћ.ј. - —правочник виноградар€
1983 год јрутюн€н ј.—. - ”добрение виноградников
1983 год —тоев - ‘изиологи€ винограда-т2
1984 год √олодрига - јмпелографи€ ———–
1984 год —тоев - ‘изиологи€ винограда-т3
1985 год  ухарский, ћихалаке - “ехнологи€ возделывани€ винограда
1985 год “емный - ѕриусадебное виноградарство
1986 год ƒокучаева,  омарова, ѕилипенко - —орта винограда
1987 год —мирнов - ¬иноградарство
1987 год ћорозова - ¬иноградарство с основами ампелографии
1987 год ћишуренко ј. √.,  расюк ћ. ћ. - ¬иноградный питомник
1988 год Ќикифорова - справочник
1988 год «армаев - –уководство по приусадебному виноградарству
1988 год “емный ћ. ћ. - Ћюбительское виноградарствo
1989 год ∆уков ј.», ѕеров Ќ.Ќ, »ль€шенко ќ.ћ. - ѕривита€ культура винограда
1990 год ¬ерновский, ƒженеев - “ехнологи€ возделывани€
1990 год ћ.». ћаркин - Ћюбительское виноградарство
1991 год Ўерер, √адиев - ѕрименение регул€торов роста
1998 год —мирнов - ¬иноградарство
1999 год ƒудник,  оваль,  озарь - ¬иноградарство
2000 год  арев - ¬иноградарство, обрезка и уход
2001 год Ѕабенков ё.». - ¬иноград. ѕерспективные сорта
2001 год  оллектив авторов- ¬иноград дл€ начинающих
2002 год ѕопов ѕ.—. - ¬иноград от ј до я
2003 год –оссийское виноградарство и виноделие, пути развити€
2003 год Ћойко –.Ё. - —еверный виноград
2004 год ¬.“. √алущенко, ё.—. Ѕерезовский - ¬иноград
2005 год  озарь ».ћ. - ¬иноград. Ѕолезни, вредители, меры борьбы
2005 год ‘оломкин ј.√. - ¬иноград в —ибири
2006 год ќбщество виноградарей ¬иноградна€ Ёлита -  нига и сорта.doc
2007 год ¬иноградарство и виноделие -  оллектив авторов
2007 год √ќ—“ 52681_2006 - ¬иноградарство рермины, определени€
2007 год Ќиколаеску √., јпруда ѕ., ѕерстнев Ќ., “ерещенко ј. - ѕособие дл€ производителей столового винограда
2007 год ѕотапенко ј.». - –усский зимостойкий виноград
2008 год ƒикань - ¬ыращивани€ урожа€ в зоне рискованного виноградарства
2008 год √обунов ѕодворье
2008 год √алущенко, Ѕерезовский - ¬иноград
2009 Ќаучный зборник ќдесса.doc
2010 год  оллектив авторов - ¬иноградный кадастр ”краины
2010 год ∆вакин ¬.¬. - ¬ыращивание ¬инограда в подмосковье и средней полосе –оссии
2010 год “рошин, –адчевский - Ёлюстрированный каталог
2010 год Ёксуз€н ј.ј. - ¬ыращивание винограда
2011 год ¬иноградарство по новому
2011 год ¬иноградарство в западной себире
2011 год —оломонов —. —. - Ќовые устойчивые сорта винограда
2011 год к пам€ти Ѕолгарева
2012 год јксенова Ћ.¬. - —овременное виноградарство дл€ семьи и заработка
2012 год јксенова Ћ.¬. - Ёнциклопеди€ современного виноградарства
2012 год ∆вакин - ¬иноград вашего сада в средней полосе –оссии
2012 год Ћитвинова -  ак вырастить виноград в ѕодмосковье и средней полосе –оссии
2012 год ћайстренко, –€бчун - ѕовышение конкурентоспособности
2012 год ћовсес€н - ¬ыращиваем вкусный виноград
2012 год —ергееев Ќ.√. - ƒомашний виноградник
2013 год Ѕачинский - ¬иноград и виноделие
2013 год  изима √.ј. - ¬иноград идет на —евер
2013 год ћалтабар - Ѕиологи€ и экологи€ винограда
2013 год —ветлана Ћарина - ¬иноград —екреты сверхурожа€
2013 год “рошин - јмпелографический скрининг генофонда винограда
2014 год «агвоздин - ¬иноград растет и у нас
2014 год ѕолный справочник виноградар€. ќсобенности выращивани€ в –оссии

¬иноделие:
1947 год —оболев Ќ. - ¬инкомбинат ћассандра
1955 год √ерасимов ћ.ј. - »збранные труды по виноделию
1959 год √ерасимов - “ехнологи€ вина
1965 год  ондион ј. . - ¬ина и шампанское  азахстана
1968 год Ќегруль - ¬иноградарство и виноделие
1979 год Ѕурь€н - ћикробиологи€ винодели€
1979 год –иберо, √айон - “еори€ и практика винодели€. “-2
1980 год –иберо, √айон - “еори€ и практика винодели€ “-3
1981 год –иберо, √айон - “еори€ и практика винодели€ “-4
1983 год –одопуло ». . - ќсновы биохимии винодели€
1984 год  ишковский Ќ.«., ћержаниан јј - “ехнологи€ вина
1989 год √ерасимов ћ.ј. - “ехнологи€ вина
1997 год ¬алуйко -“ехнологи€ виноградных вин
2000 год —аришвили Ќ.√. - ћикробиологические основы тех. шамп. ¬ина
2001 год ¬алуйко - “ехнологи€ виноградных вин
2002 год ¬алуйко - —табилизаци€ виноградных вин
2002 год ¬алуйко - ћетоды технохимического контрол€ в виноделии
2003 год –ева ¬.». - ”чет и отчетность в виноделии
2004 год Ћитовченко - “ехнологи€ плодово-€годных вин
2005 год ¬алуйко - “ехнологические правила винодели€ (том 2)
2006 год ¬алуйко √.√., «агоруйко ¬.ј. - “ехнологические правила винодели€. “ом 1. ќбщие положени€
2006 год ўедров ¬.ј. - ¬иноделие от ј до я
2008 год ћакаров - ѕроизводство шампанского
2008 год –оберт ѕаркер - ¬ведение ¬инный гид покупател€ 6 издание
2011 год ∆урнал ’арактеристика портвейнов

¬ина:
1999 год  аллек - ¬ино »люстрированна€ энциклопеди€
2001 год  орнеев - ¬ина »талии
2002 - 2004 год √оловина - ¬ино. —ама€ полна€ енциклопеди€ (‘р)
2002 год √елибтерман - ¬инна€ азбука
2002 год  упцов - ¬ина ‘ранции
2003 год Tom Stivenson -¬ино
2003 год  ауфман ћ. - ¬ина „или. ¬згл€д из –оссии
2003 год ћехузла - ¬ина √рузии
2003 год –ольф  ризи - ¬ино.djvu
2003 год —тивенсон - Ќова€ энциклопеди€ от —отби
2003 год ’ью ƒжонсон - ¬ино. јтлас мира
2003 год „еботарев - ¬ина »спании
2004 год Ѕортник - ¬ино. »люстрированна€ энциклопеди€
2004 год  алек - ¬ино
2004 год  ларк ¬ино. Ќова€ всемирна€ енциклопеди€
2004 год ќстанина - ‘ранцузские вина
2004 год –иджвей - ¬ино. »скусство дегустации
2005 год √усев - ‘ранцузские вина
2005 год ƒжеффорд - ¬ина ‘ранции
2005 год  ауфман ћ.ј. - ћое вино. »зраиль
2005 год  ауфман ћ.ј - ћое вино. Ќова€ «еланди€
2005 год —пенс - »скусство дегустации вина
2006 год √ригорьева - ¬ина Ѕордо
2008 год Didio - ¬инный Ётикет
2009 год «ыбцев - ¬ина ‘ранции ѕутеводитель
2009 год Ќемецкие вина
2010 год јдрее ƒоминэ - ¬ино
2010 год Ѕортник ¬ино

—елекци€:
1939 год ћичурин ». ¬. - ѕринципы и методы работы
1948 год ћичурин ». ¬. - »збранные сочинени€
1949 год ћичурин ». ¬. - »тоги шестидес€тилетних работ
1960 год јйваз€н, ƒокучаева - —елекци€ виноградной лозы
1978 год √олодрига ѕ.я. - √енетика и селекци€ винограда на иммунитет
1983 год  алинина - ƒостижени€ селекционеров
1987 год √ул€ев √.¬., ƒубинин ј.ѕ. - —елекци€ и семеноводство
1988 год “рошин Ћ.ѕ., —вириденко Ќ.ј. - ”стойчивые сорта винограда
1989 год »нге-¬ечтомов —.√. - √енетика с основами селекции
1989 год  ильчевский ј.¬. - √енотип в селекции
1997 год  ильчевски - Ёкологическа€ селекци€
1999 год јмпелографи€ и селекци€ винограда “рошина Ћ ѕ .docx
1999 год јмпелографи€ и селекци€ винограда “рошина Ћ ѕ .pdf
2006 год ¬оробьЄва Ћ.»., “аглина ќ.¬. - √енетические основы селекции растений и животных
2007 год  райнов - ¬иноградна€ инициатива
2010 год “рошин - ∆урнал  лонова€ селекци€
2013 год ўеглов —.Ќ. - »зменчивость и методы еЄ изучени€ в селекции €годных культур

ј также:
√ос реестры сортов растений –‘ и ”краины на 2014 год;
∆урналы: ћой ¬иноградник (2012 - 2014гг), —езон удачи и др. брашуры содержащие информацию о винограде;
 ниги ученого-агронома Ќ.». урдюмова в разных форматах;
ѕатенты на изобретени€ в виноградарстве и в виноделии при участии ѕ.я.√олодрига;
“емы из научного журнала  уб√ј” при участии “рошина Ћеонида ѕетровича;
Ёнциклопеди€ виноградарства “имуш ј.» 1986-87_ћолдова, разложена по алфавиту в формате DOCX.

Ќазвание: ¬иноградарство и виноделие (179 книг)
√од издани€: 1896-2014
јвтор: ѕ.Ѕолгарев, ј.Ќегруль, Ћ.ћозер,  .—тоев, Ѕ.–убин, ѕ.√олодрига, ». озарь, Ћ.“рошин, √.¬олуйко, ћ.√ерасимов и др.
»здательство: –азные
 оличество страниц: ћного
‘ормат: PDF, DJVU, PNG, FB2, DOC
язык: –усский
–азмер: 4.3 Gb

—качать: ¬иноградарство и виноделие - 179 книг (1896-2014) PDF, DJVU, PNG, FB2, DOC

—качать | Download | TurboBit.net
http://turbobit.net/zvlte2xgvvwf/Vinodel_179.rar.html

—качать | Download | HitFile.net
http://www.hitfile.net/3EB4Hz8/Vinodel_179.rar.html

—качать | Download | ‘айлообменник.рф
http://файлообменник.рф/7135efbqollh/Vinodel_179.rar.html

–убрики:  сад и огород/¬иноград

Ќовые идеи из поликарбоната дл€ дач

¬торник, 26 јпрел€ 2016 г. 23:06 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ BARGUZIN [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќовые идеи из поликарбоната дл€ дач

Ќќ¬џ≈ »ƒ≈»  из поликарбоната ѕ–» оборудовании дачь!

  ѕоликарбонат – это название пластика выполненного из полимерного материала. —егодн€ поликарбонат достаточно широко примен€етс€ в строительстве. Ќа первый взгл€д листы пластика из поликарбоната несколько напоминают стекло. Ќо в отличие от стекла они обладают большей прочностью и не такие нежные и хрупкие.

—ветопроницаемость поликарбоната намного лучше нежели у силикатного (обычного) стекла.  ѕоликарбонат может легко заменить стекло там, где нужна повышенна€ прочность и устойчивость или же требуетс€ изогнута€ конструкци€, что нельз€ сделать из обычного стекла.

„то можно сделать при помощи поликарбоната? «десь, как говоритс€, полет фантазии неограничен. Ёто и беседки, и навесы дл€ автомобил€, и теплицы, и накрыти€ дл€ бассейнов, и еще много чего другого! 

—мотрите, какие нестандартные вещи можно сделать из простого поликарбоната!

„итать далее...
–убрики:  сад и огород

¬»Ќќ√–јƒ: ѕќ—јƒ ј, ”’ќƒ, ќЅ–≈« ј » –ј«ћЌќ∆≈Ќ»≈

—уббота, 23 јпрел€ 2016 г. 21:38 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ∆елнов [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬»Ќќ√–јƒ: ѕќ—јƒ ј, ”’ќƒ, ќЅ–≈« ј » –ј«ћЌќ∆≈Ќ»≈

¬иноград — одна из любимых культур среди садоводов-любителей, но посадка, размножение и грамотный уход за лозой требуют знани€ особенностей данного растени€. ¬ этой статье мы расскажем об основных технологических приЄмах, позвол€ющих получать отменный урожай в районах с умеренным климатом.

¬иноград: посадка, уход, обрезка и размножение

—мотрим далее ...
–убрики:  сад и огород/¬иноград

—ќ¬≈“џ » ’»“–ќ—“» ƒј„Ќ» ќ¬-ќ√ќ–ќƒЌ» ќ¬

—уббота, 27 ‘еврал€ 2016 г. 21:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ∆елнов [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќ„≈–≈ƒЌјя ѕќƒЅќ– ј: —ќ¬≈“џ » ’»“–ќ—“» ƒј„Ќ» ќ¬-ќ√ќ–ќƒЌ» ќ¬

ќчередна€ подборка: советы и хитрости дачников-огородников
 

’»“–ќ—“» ќ√ќ–ќƒЌ» ќ¬

”ниверсальна€ подкормка- на 200 литров воды- 500 граммов нитроаммофоски, 500 граммов сульфата кали€, 3 стакана золы, полведра коров€ка, лопата куриного помета, 2 ведра прелой травы, 1 литр варень€, 100 граммов дрожжей,. ¬се перемешать и долить водой до верха, перев€зать пленкой.  огда прекратитс€ брожение, развести водой в пропорции 1/10 и полить растени€.

 огда долго стоит дождлива€ погода растени€ подкармливают фосфорно-калийными удобрени€ми.

ѕеред высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина, через неделю повторить опрыскивание.

”скоритель роста мож

но приготовить следующим образом. Ќа 20 литров воды вз€ть 1 стакан мочевины, 2 стакана суперфосфата, 6 стаканов золы, заполнить травой закрыть крышкой. Ќастаивать 5-6 дней. ƒл€ полива растений разбавл€ть водой из расчета 1 литр насто€ на 10 литров воды. ѕримен€ем зеленое удобрение. Ќа 10 литров гор€чей воды нашинковать 1 кг зеленой травы, оставить настаиватьс€ сутки, затем процедить и поливать, расходу€ 3-4 литра на 1 м².

«а 2-3 дн€ до высадки в грунт томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

ѕервые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корнева€ система будет развиватьс€ в грунт и растени€ будут меньше страдать от засушливых периодов.

ќптимальное врем€ дл€ удалени€ пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

ƒл€ лучшего образовани€ плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой- 5 граммов на 10 литров воды.

„тобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте р€дом емкость с водой

ƒл€ отпугивани€ белокрылки от томатов полезно между кустами высадить наструцию сорта јл€ска.

—емена огурца при посеве располагают острым концом вниз.

≈сли семена огурца замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными, а если в медовой воде- более сладкими.

„тобы листь€ огурца не были колючими опрыскайте растени€ раствором мочевины- 1 ст. ложка на10 литров воды.

ѕосле сбора зеленцов полезно обливать огурец настоем коров€ка.

ѕеред посадкой лука его полезно замочить часа на3-4 в соленой воде- 100 граммов соли на 5 литров воды.

≈сли лук плохо растет и у него светлые перь€полейте таким раствором: на 10 литров воды 1 стакан коров€ка, 1 столова€ ложка мочевины. –асход- 2-3 литра на 1 м².

–едис не выносит калийные подкормки. ƒл€ него лучшими подкормками считаютс€ натроаммонофоска и компост.

≈сли ранний редис растет плохо, опрыскайте его мочевиной- 1 столова€ ложка на 10 литров воды. ѕри длительном похолодании процедуру повтор€ют.

–епа любит простор, обильные поливы и древесную золу.

—векла любит полив методом дождевани€ и частые, но осторожные рыхлени€.

ѕосле второго прореживани€ свеклу подкармливают минеральными удобрени€ми.

Ћучше всего свекла растет на нешироких гр€дках, шириной в 3 р€да максимум с рассто€ни€ми между растений от 15-17 см.

ѕока у моркови не по€вились всходы, ее поливают регул€рно.  огда по€в€тс€ всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Ёто дает возможность корн€м уйти как можно глубже в почву.

≈сли горчицу посе€ть р€дом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

”кроп лучше се€ть на солнце, так как в тени у него снижаетс€ аромат листьев. ѕод укроп не внос€т золу и известь.

„тобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укорен€ют.

–ассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корн€ми вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

„тобы черешки ревен€ вырастали толстыми, почву под растени€ми удобр€ют каждый год.

Ќе подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

яблоне и груше требуетс€ больше кали€, а вишне- азота.

≈сли рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет выт€гиватьс€. ѕри касании выдел€етс€ этилен, который сдерживает этот процесс.

 рапива увеличивает устойчивость растущих р€дом растений к болезн€м. »менно поэтому полезно мульчировать междур€дь€ измельченной крапивой. ѕодробнее о мульчировании смотрите здесь.

—идераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

Ћук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

–астени€ репелленты: люпин, чистотел, наструци€, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горька€.

«емл€нику полезно мульчировать хвойным опадом. Ётоулучшит вкус €год, а также поможет справитьс€ с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. ј мульчирование папоротником поможет земл€нике справитьс€ с нематодами и серой гнилью.

ѕосле резкого похолодани€ растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. ј можно использовать настой луковой шелухи. «алить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскип€тить, настаивать 12 часов, процедить.

ѕри опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10. ѕри похолодании в теплицу занос€т ведра с гор€чей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

ƒл€ повышени€ урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей.

ƒл€ этого высеивают розовый и белый клевер, овс€нницу, м€тлик. ѕривлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

„тобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы. ’орошим спутником дл€ огурца €вл€етс€ укроп.

ѕосе€нна€ вдоль картофел€ и томатов свекла помогает им справитьс€ с фитофторозом[так вот почему у мен€ нет фитофторы!]

≈сли воткнуть стебель крапивы р€дом с каждым высаженным растением капусты, то она (капуста) лучше приживетс€.

ќт капустной бабочки и тли в междур€дь€ капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

ѕри посадке картофел€ в лунку высыпают горсть золы- €вл€етс€ удобрением и помогает от проволочника.

ƒл€ повышени€ урожайности и улучшени€ вкуса в первой половине июн€ чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

ѕри плохом росте моркови гр€дки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

ќгурец требователен к влаге, особенно во врем€ цветени€ и плодоношени€. ќднако, в начале цветени€ поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Ёто способствует более скорому образованию плодов.

ѕри жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивани€.

ѕыльца огурца погибает при t>30ºC ѕоэтому в это врем€ в теплице нужно расставить емкости с водой.

Ќизкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур €вл€ютс€ причинами ухудшени€ вкусовых качеств огурца. “акже огурцы совсем не терп€т сквозн€ков. ѕовышенное содержание в воздухе углекислоты ускор€ет созревание плодов и увеличивает урожай. ѕоэтому в теплицы полезно ставить емкость с коров€ком и врем€ от времени перемешивать.

≈сли в начале лета на растени€х перца зав€залось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. –астени€ после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

ƒл€ притока свежего воздуха к корн€м перца чаще рыхлите почву и не допускайте образовани€ почвенной корки.

 
ќчередна€ подборка: советы и хитрости дачников-огородников
–убрики:  сад и огород

 ј  ѕ–ј¬»Ћ№Ќќ ”ƒќЅ–я“№ ¬»Ќќ√–јƒ

ѕонедельник, 01 ‘еврал€ 2016 г. 21:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћарсель20111 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ј  ѕ–ј¬»Ћ№Ќќ ”ƒќЅ–я“№ ¬»Ќќ√–јƒ

„итать далее...
–убрики:  сад и огород/¬иноград

ќЅ–≈« ј ¬»Ќќ√–јƒј ƒЋя Ќј„»Ќјёў»’

ѕонедельник, 01 ‘еврал€ 2016 г. 21:12 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћарсель20111 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќЅ–≈« ј ¬»Ќќ√–јƒј ƒЋя Ќј„»Ќјёў»’

„итать далее...
–убрики:  сад и огород/¬иноград

 ј  ¬џ–ј—“»“№ ё∆Ќџ… —Ћјƒ »… ¬»Ќќ√–јƒ Ќј —≈¬≈–≈ Ѕ≈« “≈ѕЋ»÷

ѕонедельник, 01 ‘еврал€ 2016 г. 21:09 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћарсель20111 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ј  ¬џ–ј—“»“№ ё∆Ќџ… —Ћјƒ »… ¬»Ќќ√–јƒ Ќј —≈¬≈–≈ Ѕ≈« “≈ѕЋ»÷

„итать далее...
–убрики:  сад и огород

ќгурцы в теплице. ¬ыращивание,уход

„етверг, 28 ћа€ 2015 г. 16:07 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќгурцы в теплице. ¬ыращивание,уход.

ѕри выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника така€ же, как и при выращивании в открытом грунте. ѕри этом сад€т семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде ма€. “олько прищипывание проводитс€ на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опуститс€ вниз.
ќбработка теплиц и почвы

ѕеред посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и сто€ки. ќсенью, после уборки отходов растений, производ€т обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды насто€ть 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кип€тком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).

¬ солнечные дни в период цветени€ необходимы проветривание теплиц и доступ пчЄл дл€ лучшего опылени€. ¬ теплице очень важен режим вентил€ции, но сквозн€к отрицательно вли€ет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.

ќгурцы нуждаютс€ в повышенном питании углекислым газом дл€ ускоренного формировани€ женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы об€зательно. ѕолезно даже обложить растени€ коров€ком, но так, чтобы он не прикасалс€ к ним.
‘ормирование растений.

—троение растени€: главный стебель достигает длины 0,5 Ч 3 м, из пазух главного стебл€ растут побеги первого пор€дка, из пазух этих побегов растут побеги второго пор€дка и т. д.

ѕри выращивании под пленочными укрыти€ми и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и примен€ть прищипку. ” гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. ѕрищипывать следует над 2 Ч 3-м листом после последнего плода. ƒл€ ускорени€ плодоношени€ важную роль играет прищипка растений над 4 Ч 5-м листом.

” сортовых растений куст формируют после достижени€ фазы 6 Ч 8-го листа. ѕри этом все цветки, образовавшиес€ в первых 2 Ч 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образовани€. Ѕоковые побеги в пазухах следующих 4 Ч 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. “аким образом, формируетс€ хороший плодонос€щий куст с побегами второго и третьего пор€дка.

ѕодв€зку огурцов делают скольз€щим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.

“емпература

 райне нежелательны дл€ огурца резкие суточные колебани€ температуры. ѕри ночной температуре воздуха + 10+12∞ и нормальной дневной наблюдаетс€ активный рост листьев в ущерб плодоношению. ѕлоды при такой температуре не наливаютс€.

ѕри снижении температуры почвы до +12+15∞ корнева€ система тер€ет способность поглощать воду и наступает физиологическа€ сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листь€ не работает. Ёто может быть причиной усыхани€ листьев и гибели растени€.

ѕоливы и влажность

Ќеобходима несколько повышенна€ влажность воздуха (70 Ч 90%) и почвы (60 Ч 50%). ’орошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшаетс€ влажность и почвы и воздуха. ¬ наиболее жаркие дни необходимо освежить растени€ дождеванием Ч 4 Ч 5 л воды на 1 кв. м. ѕри этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22∞.

Ћучшее врем€ полива 11 Ч 12 и 13 Ч 15 часов. ѕодв€дание листьев Ч сигнал к поливу.

ƒо начала цветени€ поливают через 2 Ч 3 дн€ по ½ лейки на 1 пог. м водой +25∞, с момента по€влени€ первых зав€зей полив усиливают.

ѕолив делать только теплой водой. ’олодна€ вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Ёто заболевание может по€витьс€ и в дождливое и холодное лето. —ледует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебл€ смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). «атем подсыпать к растени€м свежей плодородной земли.

ќгурцы плохо перенос€т поливы под корень: земл€ разрушаетс€, корни огол€ютс€. —ледует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

ѕодкормки

¬ первые две недели после по€влени€ всходов растени€ используют мало питательных веществ. ћаксимум поглощени€ приходитс€ на фазы цветени€ и плодоношени€. ¬ первые 10 Ч 15 дней после по€влени€ всходам необходимо усиленное азотное питание, затем Ч до начала цветени€ Ч фосфорное, а во второй половине вегетации Ч в период плодоношени€ Ч азотно-калийное.

ѕодкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует примен€ть легкий полив водой 3 Ч 4 л на I кв. м. ѕервый раз дл€ смачивани€ поверхности почвы, второй раз дл€ смыва солей с растени€, чтобы не было ожога листьев. ѕосле подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

ќчень хорошо вли€ют органические подкормки из растворов коров€ка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрени€ми: на 10 л воды 3 Ч 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 Ч 5 г калийной соли. ѕоливать из расчета 0,5 л па 1 растение. –екомендуетс€ опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).

¬арианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коров€ка, 20 г мочевины, а после начала цветени€ добавл€ть в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. ќдного литра достаточно на 2 растени€.

¬ начале цветени€ в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрени€: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. –асход 0,5 л на одно растение.

ѕоложительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питани€ из почвы затруднена. Ќа 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. ќпрыскивают рано утром или вечером, об€зательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.


„то делать, если мало зав€зей

Ќужно после сбора огурцов дать подкормку птичьим пометом и снизить температуру до +18∞ (на ночь проветривать теплицу).

„то делать, если зав€зей много, а огурцов нет

ƒл€ быстрого роста огурцов требуетс€ подкормка коров€ком. Ќа спаде урожа€ дл€ подкормки, в ведре воды развести щепотку мочевины и горсть перегно€.

„то делать при побледнении листьев

ѕри азотном голодании дают подкормку мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды).

„то делать при буйном росте и слабом цветении

ѕри избытке азота делают калийно-фосфорную подкормку. ¬едро раствора на 8 Ч 10 лунок.
d0bed0b3d183d180d186d18b-d0b2-d182d0b5d0bfd0bbd0b8d186d0b5 (670x502, 119Kb)



—ери€ сообщений "***—ќ¬≈“џ ќ“ ќ.√јЌ»„ »Ќќ…***":
ƒачный сезон с ќкт€бриной √аничкиной

„асть 1 - “оматы в теплице. ¬ыращивание и уход
„асть 2 - ќгурцы. ѕосев сем€н.¬ыращивание рассады.
„асть 3 - ќгурцы в теплице. ¬ыращивание,уход.
„асть 4 - “оматы - выращивание рассады.
„асть 5 - ѕерец и баклажаны. ¬ыращивание рассады.
...
„асть 37 -  ак посадить и уберечь картофель от колорадского жука
„асть 38 - ¬ чЄм причина плохого роста укропа
„асть 39 - „тобы легче пережить жару, надо есть зелень


–убрики:  сад и огород

÷¬≈“Ќјя  јѕ”—“ј Ч ¬џ–јў»¬јЌ»≈, ”’ќƒ ¬ ѕ≈–»ќƒ —ќ«–≈¬јЌ»я

„етверг, 28 ћа€ 2015 г. 16:04 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

÷ветна€ капуста Ч выращивание, уход в период созревани€

÷ветна€ капуста Ч растение очень требовательное к уходу. „тобы получить хорошую головку, надо иметь на растении не менее 20-25 крупных листьев. ќсобое внимание надо уделить регул€рному поливу растений, которые люб€т влажную почву и не перенос€т засухи. “рех-четырехдневный недостаток лаги в период зав€зывани€ головок ведет к тому, что головки получатс€ низкого качества, мелкие, будут сразу рассыпатьс€. ѕоэтому за период выращивани€ цветную капусту поливают полной нормой (10-20 л на 1 кв. м) 4~5 раз.  роме того, растени€м нужны регул€рные освежающие поливы.

ѕосле поливов при подсыхании почвы ее следует сразу рыхлить. ћежду растени€ми в р€ду рыхление надо проводить на небольшую глубину, чтобы не повредить корней и своевременно уничтожить сорн€ки. „ерез две недели после посадки растени€ окучивают.

÷ветна€ капуста очень отзывчива на подкормки. ѕервую подкормку провод€т через 10 дней после посадки рассады, когда растени€ тронутс€ в рост. ƒл€ этого на ведро воды добавл€ют 25 г нитрофоски и 0,5 литра коров€ка, расходу€ по 0,7 л раствора на растение. „ерез две недели в период образовани€ головки величиной с грецкий орех провод€т вторую подкормку тем же составом из расчета 1 л раствора на растение. „ерез 10 дней растени€ подкармливают третий раз. ƒл€ этого на 10 л воды берут 50 г нитрофоски, выливают под каждое растение по 1 л раствора.

ќ недостатке того или иного элемента в почве вам расскажут листь€ растений. —ветла€ окраска листьев говорит о недостатке в почве азота, коричневые п€тна на листь€х Ч это недостаток кали€, а синевато-фиолетова€ окраска на нижней стороне листьев означает недостаток фосфора. ¬ это врем€ цветна€ капуста очень чувствительна к высокой температуре воздуха. ѕри температуре свыше 25∞— и нарушении поливного режима образующиес€ в течение 2-3 дней головки будут мелкими, рыхлыми, с ворсистой поверхностью, иногда с прорастающими в головке листочками. ѕоэтому в особо жаркую погоду, кроме своевременных поливов, надо опрыскивать растени€ водой дл€ повышени€ влажности и снижени€ температуры воздуха в зоне листьев. ѕричем опрыскивать надо несколько раз в день, а в жаркие часы Ч через каждые 15 минут.

’от€ цветна€ капуста Ч светолюбивое растение, растущие головки надо защищать от попадани€ пр€мых солнечных лучей. ≈сли это не сделать, они могут пожелтеть или приобрести коричневую и даже фиолетовую окраску. ѕоэтому об€зательным приемом дл€ получени€ качественных головок €вл€етс€ их укрытие. —амый простой, но не лучший способ Ч это надламывание одного-двух крупных листьев розетки над головкой. «начительно лучше листь€ не надламывать, а св€зывать бечевкой 2-3 листа над головкой.  аждый раз при этом надо использовать бечевку другого цвета, тогда при уборке не надо разв€зывать все бечевки, а достаточно посмотреть головки, зав€занные бечевкой одного цвета. ћожно также головки укрывать бумагой, крупными листь€ми и т. д.

ћногие садоводы выращивают цветную капусту безрассадным способом, такие растени€ быстрее растут, они более засухоустойчивы, быстрее образуют головки. —хема посева сем€н та же, что используетс€ дл€ высадки рассады в открытый грунт. ѕри таком способе выращивани€ получаетс€ великолепный осенний урожай крупных головок цветной капусты.

— одной площади можно получить два урожа€ капусты, если выращивать цветную капусту среди кочанной. ƒл€ этого рассаду цветной капусты высаживают в последних числах апрел€ по схеме 70×70 см, защища€ ее от заморозков индивидуальными колпаками или пленочным укрытием. ¬ начале третьей декады июл€ на этой же гр€дке в р€дках между цветной капустой по одному растению высаживают среднепозднюю кочанную капусту.

  этому времени цветна€ капуста успевает развить хорошую розетку листьев, но т. к. листь€ у нее пр€мосто€щие, то она не мешает развитию кочанной капусты. –азраста€сь, крупные листь€ кочанной капусты прикрывают цветную капусту, создава€ наилучшие услови€ дл€ развити€ головок (пониженна€ температура, повышенна€ влажность, защита от пр€мых солнечных лучей).

ѕри выращивании цветной капусты часто бывают неудачи и у опытных садоводов и огородников. ѕричины надо искать в несоблюдении агротехники: выращивание рассады без подкормок бором и молибденом, выращивание рассады без горшочков, приостановка роста из-за недостатка влаги и несвоевременных подкормок, в жаркую погоду не проводилось орошение растений водой и т. д. „тобы этого избежать, надо очень внимательно изучить агротехнику выращивани€ цветной капусты.
d0bad0b0d0bfd183d181d182d0b0-d186d0b2d0b5d182d0bdd0b0d18f-3-11 (450x402, 47Kb)



—ери€ сообщений "***—ќ¬≈“џ ќ“ ќ.√јЌ»„ »Ќќ…***":
ƒачный сезон с ќкт€бриной √аничкиной

„асть 1 - “оматы в теплице. ¬ыращивание и уход
„асть 2 - ќгурцы. ѕосев сем€н.¬ыращивание рассады.
...
„асть 7 -  абачки - подготовка и посев сем€н.
„асть 8 - ÷ветна€ капуста Ч почва, посев сем€н, выращивание рассады
„асть 9 - ÷ветна€ капуста Ч выращивание, уход в период созревани€
„асть 10 - Ѕезрассадный способ выращивани€ огурцов
„асть 11 -  апуста белокочанна€ Ч выращивание, уход
...
„асть 37 -  ак посадить и уберечь картофель от колорадского жука
„асть 38 - ¬ чЄм причина плохого роста укропа
„асть 39 - „тобы легче пережить жару, надо есть зелень


–убрики:  сад и огород

 апуста белокочанна€ Ч выращивание, уход

„етверг, 28 ћа€ 2015 г. 16:02 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 апуста белокочанна€ Ч выращивание, уход

ѕосле высадки рассады на посто€нное место уход за растени€ми заключаетс€ в поливах, подкормках, своевременной прополке сорн€ков, окучивании растений и посто€нной борьбе с болезн€ми и особенно с многочисленными вредител€ми капусты.
ѕоливы

¬ысока€ потребность капусты во влаге требует посто€нного поддержани€ повышенной влажности почвы. ¬ первые две недели после высадки рассады капусту поливают каждые 3-4 дн€ нехолодной водой из расчета 5-8 л/кв. м. ¬ этот период оптимальна€ влажность почвы должна составл€ть 70-75%, т. к. это обеспечивает развитие более мощной корневой системы.

≈сли первые дни после высадки рассады поливают только пространство вокруг растений, то постепенно площадь полива увеличиваетс€, и через 10-12 дней после посадки рассады надо поливать уже весь участок.

ѕотребность в воде повышаетс€ по мере увеличени€ количества листьев и достигает своего максимума с образованием кочана. ¬ этот период требуетс€ максимальное увлажнение и доведение содержани€ влаги в почве до 80-85%. ѕоэтому если в первые две недели при поливах под каждое растение выливают по 1 Ч 1,5 л воды, то с момента зав€зывани€ кочанов норму увеличивают до 3-4 л.

¬ период созревани€ капусты полив надо ограничивать, т. к. в противном случае произойдет растрескивание кочанов.

ѕоливать можно трем€ способами: из леек, пуском воды по борозде и использу€ специальную дождевальную установку.

–аннюю капусту надо очень обильно поливать в июне, а позднюю Ч в течение августа в период массового образовани€ кочанов. Ќельз€ допускать в это врем€, чтобы листь€ капусты подв€дали от недостатка воды в почве, т. к. при этом у растений начинают отмирать тонкие корешки.

Ћучшее врем€ дл€ полива капусты Ч утро или вечер. “емпература воды должна быть не ниже 20∞—. ¬ годы с обилием осадков капусту не поливают.
–ыхление почвы и окучивание растений

ѕервое рыхление почвы и уничтожение сорн€ков производ€т после приживани€ высаженной рассады. Ќа безрассадных посевах капусты его провод€т после массовых всходов. ѕоследующее рыхление почвы провод€т по мере необходимости через 7-8 дней или после поливов до смыкани€ листьев в междур€дь€х.

ѕервое рыхление провод€т на глубину 4-5 см. √лубина второго рыхлени€ 6-8 см, последующих до смыкани€ листьев Ч 8-10 см. Ўирина защитной зоны вокруг растений должна быть не менее 12-14 см. –ыхление особенно важно на т€желых почвах.

¬ажнейшим агротехническим приемом при выращивании капусты €вл€етс€ окучивание растений, т. к. засыпанный землей стебель капусты дает дополнительные корни. ѕервое окучивание ранних сортов провод€т через 15-20 дней после высадки рассады, а поздних сортов Ч через 25 дней. Ѕолее позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейс€ розетки листьев. ќкучивание провод€т после поливов или подкормов, подгреба€ землю до первых насто€щих листочков. Ёта процедура вызывает рост дополнительных корешков.

¬торое окучивание провод€т через 10-12 дней после первого. —ортам с короткой кочерыжкой достаточно одного окучивани€.
ѕодкормки

¬ зависимости от плодороди€ почвы и внесенного удобрени€ под основную и предпосевную обработку почвы капусту в течение всего периода вегетации подкармливают 3~4 раза. ѕричем наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образовани€ кочанов. ѕри этом надо всегда помнить, что в период образовани€ листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждаетс€ в азотных удобрени€х, т. к. в ранневесенний период при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно т€желой, проход€т слабо. ѕоэтому питательных веществ в доступной форме растени€м поступает недостаточно.

ѕервую подкормку провод€т через 10 Ч 15 дней после высадки рассады. ƒл€ этого коров€к развод€т водой в соотношении 1:10, расходу€ по 0,5 л на каждое растение. ѕри отсутствии коров€ка подкормку можно провести жидким раствором минеральных удобрений Ч на 10 л воды по 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г калийного удобрени€.

≈сли при высадке рассады в грунт в лунки внесли достаточное количество удобрений, особенно азотных, то первую подкормку можно не проводить.

¬торую подкормку провод€т через 25-30 дней после посадки рассады, т. е. через 10-15 дней после первой подкормки. ѕри этом лучше всего использовать настой коров€ка в воде в соотношении 1:10, внос€ по 0,5 л насто€ под каждое растение.  ак правило, эту подкормку совмещают с окучиванием.

Ёти две подкормки делают под капусту как ранних, так и поздних сортов. Ќо особенно эффективна она дл€ капусты ранних сортов.

“ретью подкормку только под капусту среднепоздних и поздних сортов провод€т через 15 дней после второй подкормки, чтобы усилить рост кочана. ƒл€ этого в том же настое коров€ка раствор€ют по 30 г суперфосфата на 10 л воды, расходу€ по 1-1,5 л на каждое растение.

ѕри необходимости через 20 дней этим же раствором надо провести четвертую подкормку капусты.

≈сли минеральное удобрение вы разбрасывали вокруг растений в сухом виде, нужно внимательно следить за тем, чтобы удобрени€ не попали на листь€ во избежание их повреждений, особенно когда листь€ влажные.
ѕредотвращение растрескивани€ кочанов

¬ благопри€тных по температуре и влажности услови€х довольно часто кочаны капусты поспевают прежде наступлени€ времени уборки. ≈сли в этот момент не остановить их рост, они могут растрескатьс€.

„тобы избежать этой проблемы, готовые кочаны, если срок уборки еще не наступил, нужно несколько раз пригнуть в одну сторону дл€ нарушени€ корневой системы или слегка надрезать корни с помощью лопаты. Ёто резко сократит доступ питательных веществ и приостановит рост капусты, а следовательно, и растрескивание кочанов.
d0bad0b0d0bfd183d181d182d0b0-d0b1d0b5d0bbd0bed0bad0b0d187d0b0d0bdd0bdd0b0d18f-11 (640x480, 74Kb)



—ери€ сообщений "***—ќ¬≈“џ ќ“ ќ.√јЌ»„ »Ќќ…***":
ƒачный сезон с ќкт€бриной √аничкиной

„асть 1 - “оматы в теплице. ¬ыращивание и уход
„асть 2 - ќгурцы. ѕосев сем€н.¬ыращивание рассады.
...
„асть 9 - ÷ветна€ капуста Ч выращивание, уход в период созревани€
„асть 10 - Ѕезрассадный способ выращивани€ огурцов
„асть 11 -  апуста белокочанна€ Ч выращивание, уход
„асть 12 -  апуста белокочанна€ Ч выращивание рассады
„асть 13 -  апуста белокочанна€ Ч безрассадное выращивание
...
„асть 37 -  ак посадить и уберечь картофель от колорадского жука
„асть 38 - ¬ чЄм причина плохого роста укропа
„асть 39 - „тобы легче пережить жару, надо есть зелень


–убрики:  сад и огород

¬ырастить лук

„етверг, 28 ћа€ 2015 г. 15:58 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ырастить лук Ц чего проще.

vyrastit-luk (370x345, 43Kb)
 ажетс€, чего проще Ч лук вы≠растить. ѕосадил Ч и все дела. ќд≠нако вскоре после посадки с луком начинаютс€ проблемы: то он жел≠теет, то стрелкуетс€, а уж если муха лукова€ по€вилась, то и вовсе пиши пропало. ќказываетс€, хоро≠ший лук вырастить не просто.

Ч Ќачнем с последнего, потому что, действительно, лукова€ муха Ч проблема номер один. ≈сли она отложила €йца на вашем луке, что-ни≠будь примен€ть уже бесполезно. Ќужны профилактические меры.

Ћукова€ муха по€вл€етс€ в период начала цветени€ вишни и черемухи. Ќакануне этого первого лета мухи надо применить отпугивающие сред≠ства Ч это креолин, карболка, скипи≠дар. —делайте смесь из креолина и тор≠фа (1:20) и, когда торф хорошо пропи≠таетс€ креолином, посыпьте им вдоль р€дочков лука.  реолин имеетс€ в про≠даже в хоз€йственных магазинах, где его предлагают дл€ пропитки древеси≠ны от грибковых заболеваний.

Ќачалось цветение вишни Ч муха уже летает. ¬ это врем€ мож≠но применить солевой раствор Ч стакан соли на 10 л воды. Ётим ра≠створом полить под растени€ми вдоль р€да.

¬торое наше≠ствие мухи при≠ходитс€ на сере≠дину июл€, и сно≠ва нужны меры защиты. —ред≠ства те же.

ѕочему иног≠да лук усыхает? ќсновное заболевание лука, особен≠но в дождливые годы, Ч ложна€ мучниста€ роса. —игналом ее по€влени€ служат признаки болезни на много≠€русном луке или луке-батуне, или на соседской гр€дке. —начала виден серо-фиолетовый налет, затем лис≠ть€ чернеют, надламываютс€, и лук усыхает.

ѕрепаратов против этой болезни много: это сандофан, топаз, кинмикс, оксихом, акробат, аллацит, бордоска€ смесь.

ѕерва€ (профилактическа€) об≠работка проводитс€ через 20 дней после всходов однопроцентным раствором бордоской жидкости с по≠мощью распылител€. ¬еник дл€ этой цели не подойдет Ч раствор должен полностью покрыть поверхность зеленых листьев Ч их у лука уже будет два-три.

¬тора€ обработка проводитс€ по мере необходимости. „ередование обработок Ч две недели, если задождило, повтор€ть через 7Ч10 дней. ƒл€ второй обработки можно использовать акробат, сандофан, ридомил (один из них).

ѕоследн€€ обработка Ч не поз≠же чем за 20 дней до уборки.

Ќа прот€жении всего времени вегетации почва должна быть чис≠той, без сорн€ков, и рыхлой. –ых≠ление делаетс€ не глубже чем на 5 см, оно об€зательно после каждого дожд€ и поливов.

 ак часто поливать лук? Ќе бо≠лее одного-двух раз в неделю в су≠хую погоду, а если проход€т дожди, то поливы практически не нужны.

—колько требуетс€ подкормок дл€ лука? ѕерва€ Ч через две неде≠ли после всходов Ч настоем коров€ка (1:5-6) или куриного помета (1:10- 12). ≈сли не имеете ни того, ни дру≠гого, то аммиачной селитрой: норма на 1 метр кв. Ч 20 г плюс половина спичеч≠ной коробки. ћожно посыпать вдоль р€дов и полить водой, а когда земл€ подсохнет Ч подрыхлить.

„ерез 20 дней после первой под≠кормки проводитс€ втора€Чтеми же органическими насто€ми или полным минеральным удобрением: фосфор и калий Ч по 5 г, азот Ч 10-15 г на 1 метр кв.

“реть€ подкормка Ч фосфором и калием Ч проводитс€ в начале образо≠вани€ луковицы Ч по 3-5 граммов каж≠дого из этих двух удобрений на 1 метр кв.

„то касаетс€ стрелковани€ лука, то его не будет, если ваш лук хранил≠с€ при посто€нной оптимальной тем≠пературе воздуха + 18 — или Ч 1 —. ѕри температуре хранени€ ниже + 15 — лук будет стрелковатьс€. —трелки надо выламывать, когда они 10-15 см роста. ≈сли они выросли уже достаточно длинные и вы их вы≠ломаете, останетс€ пенек. “ака€ лу≠ковица после уборки урожа€ долго не хранитс€, поэтому ее сразу ис≠пользуйте на салаты.

¬рем€ уборки лука, выращенно≠го из севка, Ч треть€ декада августа.

источник: http://zooflora.ru/sadovodam/vyrastit-luk/
–убрики:  сад и огород

ѕолив и подкормка винограда

ѕонедельник, 25 ћа€ 2015 г. 22:35 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ¬алерчик_—еверный [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕолив и подкормка винограда по совету специалиста

¬се о поливе винограда. ќрганизаци€ системы полива и подкормки

—истема полива и подкормки винограда—воим опытом делитс€ опытный виноградарь ¬иктор ¬асильевич Ќевзоров. ≈го материал о посадке винограда уже был представлен на этом сайте. «десь же пойдет речь о поливе винограда. »нформаци€ особо ценна тем, что дана на основе многолетнего личного опыта.

¬иноградное растение, облада€ мощной, глубоко проникающей корневой системой, хорошо провод€щими воду сосудами и испар€ющими ее листь€ми, значительно лучше других сельскохоз€йственных культур переносит засуху. ќднако, это не означает, что виноград не нужно поливать и что он не реагирует на повышение влажности почвы. Ќаоборот, виноградное растение очень отзывчиво на поливы. ¬ частности, наибольша€ сила роста и максимальна€ урожайность виноградных кустов наблюдаетс€ при орошении виноградников, конечно, если сроки и нормы поливов соответствуют поливам, т.е. периодам, когда особенно нуждаютс€ во влаге. »звестно, что урожайность поливных кустов винограда повышаетс€ в 1,5-2 раза по сравнению с неполивными.  роме того, без поливов иногда бывает трудно вырастить высокоштамбовые кусты в случае пристенной культуры винограда.

ќшибки при поливе винограда

ћногие начинающие виноградари допускают р€д ошибок при поливе винограда. —амые характерные из них:
• производитс€ полив из системы водопровода шлангом поверху ежедневно или через день совместно с огородной рассадой, цветами;
• полив непосредственно со скважин.
“акой полив, кроме вреда винограду ничего не дает. ѕрежде чем перейти к правильному поливу винограда, нужно определитьс€ с классификацией поливов и их предназначением.

¬иды поливов

»так, поливы подраздел€ютс€ на:
• влагозар€дковые (осенний, весенний);
• посадочный полив;
• полив молодого саженца (1-й год вегетации);
• вегетационные поливы.

ќсенний влагозар€дковый полив провод€т по транше€м, оставшимс€ после укрыти€ кустов землей и по дренажным отверсти€м. Ёто один из самых важных поливов, особенно в сухую осень. Ќельз€ допускать, чтобы в зиму земл€ вошла сухой. ѕри сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как земл€ становитс€ очень пористой, лопаетс€ и разрывает корни. ¬ трещины заходит морозный воздух, и корнева€ система частично или полностью гибнет.

¬лагозар€дковый полив - накопление в почве влаги дл€ следующего вегетационного периода. ¬ода, влита€ под куст как бы обильно его ни поливали, промочит землю не более чем на 35-40 см. «атем из верхнего сло€ влага идет вглубь очень медленно, 20 см в мес€ц.   лету она проникает не более чем на 1,5 метра - это така€ глубина, на которой земл€ не просыхает в самые засушливые годы. » летом, в самую засуху, куст винограда будет питатьс€ этой глубинной влагой. ¬лажна€ земл€ не промерзает глубоко, благодар€ чему становитс€ плодороднее. ¬ ней происходит брожение, от которого в земле вырабатываютс€ питательные соки.
≈сли осенью шли дожди, почва была перекопана и впитала много влаги, то осенний влагозар€дковый полив не нужен.

¬есенний влагозар€дный полив провод€т по тем же транше€м и дренажным отверсти€м в случа€х сухой зимы и недостатка влаги в почве. ѕолив проводитс€ до распускани€ глазков. ѕри поливе холодной водой задерживаетс€ распускание глазков, что способствует предохранению кустов от поздних заморозков. ѕолив теплой водой (разогрев) наоборот стимулирует пробуждение кустов.

ѕосадочный полив. ѕри посадке осенью в посадочную €му заливаетс€ 1 - 2 ведра обычной воды до полного впитывани€ (кол-во воды зависит от влажности почвы). ¬ысаживаетс€ саженец, наполовину засыпаетс€ посадочна€ €мка и снова проливаетс€ 1 - 2 ведрами обычной воды.
ѕри посадке весной в посадочную €му заливаетс€ гор€ча€ вода (дл€ разогрева) 1-2 ведра до полного впитывани€. ѕосле посадки саженца и половинной засыпки посадочной €мки проливаем 1-2 ведра теплой, насто€нной на солнце воды. Ёффективно вместе с этим поливом внести удобрени€ (¬ива, ћастер.  емира и др, по инструкции).

ѕоливы первого года вегетации. √лавна€ задача виноградар€ в первой год жизни виноградного куста - способствовать приживаемости и развитию корней.
 орни в начале жизни куста на новом месте развиваютс€ в пределах посадочной €мы. ѕоэтому поливы и подкормки нужно проводить непосредственно, сделав лунку вокруг корнештамба. Ћунка делаетс€ по кругу, отступив от штамба куста 25-30 см, на глубину штыка лопатки (20-25 см), очищаетс€ от земли и проливаетс€ водой. ѕосле впитывани€ воды лунка закрываетс€ землей и производитс€ рыхление почвы вокруг куста. Ёффективно вместе с поливами внесение удобрений: настой коров€ка (1:10 в дозе 0,5л раствора на 1 л воды), ¬ива. ћастер,  емира и др., по инструкции. ¬ августе поливы прекращаютс€ дл€ лучшего вызревани€ лозы. ѕомните, что корни не должны сильно переувлажн€тьс€, избыток влаги более вреден, чем ее недостаток.

¬егетационные поливы. ѕосле посадки виноград поливают за вегетацию несколько раз, определ€€сь в необходимости полива по физическому состо€нию растени€, его листового аппарата. ѕолив делают обычно к вечеру подогретой на солнце водой с нормой от 5 до 20 л на один куст.
ѕолив посаженных вегетирующих саженцев производить 1 раз в неделю теплой водой с добавлением микрокристаллического удобрени€ ћастер или  емира комби по столовой ложке на 10 л теплой воды. ¬ это же врем€ эффективны внекорневые подкормки (по листу) этим же раствором. ¬некорневые подкормки проводить вечером.
„ерез мес€ц после посадки подкормки и поливы сократить вдвое, т.е. 2 раза в мес€ц. ¬ августе поливы прекращаютс€.
¬егетационные поливы производ€тс€ теплой, насто€нной на солнце водой в лунки вдоль р€дов с удалением от штамбов кустов на 40-50 см глубиной 20-25 см из расчета 40-60 л на 1 кв. м площади питани€. ѕосле впитывани€ воды лунки закрываютс€, участок рыхлитс€. ќчень эффективны одновременные корневые подкормки.

 ак часто поливать виноград

¬иноград наиболее требователен к наличию влаги в следующие сроки вегетации:
• период распускани€ почек;
• после цветени€;
• рост и налив €год.
Ќеобходимо помнить, что нельз€ поливать виноград перед началом и во врем€ цветени€ - это вызовет сильное осыпание цветков. Ќельз€ проводить полив также незадолго до уборки урожа€: это значительно задерживает созревание €год и вызывает их растрескивание.

ќрганизаци€ системы полива и подкормки винограда

 

—хема дренажа дл€ полива и подкормки винограда

ƒл€ облегчени€ работ во врем€ поливов и корневых подкормок служит устройство индивидуальных дренажных отверстий по р€ду, между кустами, с удалением от штамба куста на 75 – 125 см. —оздаютс€ они следующим образом (см. рисунок).

¬ р€ду виноградника, посередине между кустами буром диаметром не менее 20 мм сверлитс€ шурф глубиной 1 м. Ќа дно шурфа высыпаетс€ 300 гр полного минерального удобрени€ и приблизительно ведро перегно€-сыпца, который из-за рыхлости нужно уплотнить, т.е. утрамбовать. ƒалее насыпаетс€ крупный щебень, отходы (италь€нского) кирпича или крупный керамзит (примерно 1 ведро). ≈сли используетс€ керамзит, нужно на него положить пластмассовую или оцинкованную сетку. —верху сетки ставим 5-литровую пластиковую бутыль без дна, в крышку которой врезаетс€ трубка длинной 30 см, внутренним диаметром не менее 20 мм. Ќад поверхностью земли должен остатьс€ 10-15 сантиметровый отрезок трубы, который в свою очередь закрываетс€ приспособленной крышкой.
ƒл€ подогрева воды и подачи ее в дренажи используютс€ 200-литровые бочки, приподн€тые над землей на высоту 40 см. ¬низу бочки сделан штуцер дл€ подсоединени€ гибкого шланга, через который вода и подаетс€ к кустам на нужную глубину. ≈сли нужно произвести подкормку, рабочий раствор готовитс€ в этих же бочках и также через шланг подаетс€ к кустам. ќбъема одной бочки достаточно дл€ полива трех кустов. «а утро и вечер, хорошо прогретой на солнце водой, поливаетс€ и подкармливаетс€ из одной бочки 6 кустов.
ƒанна€ система дренажа существует на моем участке с весны 2005 г. ѕризнаков заиливани€ пока нет, что подтверждаетс€ осенними влагозар€дковыми поливами, когда в одну скважину (дренаж) из 200 л бочки самотеком впитываетс€ вс€ вода ѕреимуществом данной системы полива считаю:
1. Ќужное количество воды или питательного раствора доставл€етс€ на нужную глубину с минимальным расходом воды и трудозатрат.
2. »збирательность поливов и подкормок (особенно микроэлементами) дл€ каждого конкретного сорта, что особо актуально дл€ любительского виноградника, когда в одном р€ду посажены кусты винограда разных сортов. —лишком часто и обильно поливать виноград не следует, так как могут загнивать корни и урожай винограда будет очень низким - излишн€€ вода вымывает питательные вещества из почвы. Ќадо помнить, что любой полив, влагозар€дковый или вегетационный, €вл€етс€ самым удобным приемом дл€ внесени€ в почву питательных веществ, и этим следует пользоватьс€. Ёффективно вносить в почву с поливом различные минеральные удобрени€, необходимые дл€ растени€ в этот период вегетации (гумат, ∆ ”, ¬ива, ћастер, микроэлементы).

 

ћатериалы предоставлены сайтом http://idealsort.com

—ери€ сообщений "—ад, огород полезные советы 1":
„асть 1 - ѕрофилактика заболеваний томатов и огурцов
„асть 2 - Ѕолезни чеснока
...
„асть 33 - ћульчирование опилками.
„асть 34 - Ќужно ли обрезать усы у клубники
„асть 35 - ѕолив и подкормка винограда по совету специалиста
–убрики:  сад и огород

ѕочвопокровные розы

—реда, 06 ћа€ 2015 г. 21:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —ун_дучок [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕочвопокровные розы

 


pochvopokrovnie_rose

јвтор статьи: √лебова ќ.¬.

Ќазвание "почвопокровные розы" может ввести в заблуждение непосв€щенного читател€, который представл€ет себе почвопокровное растение высотой не более 20 см. ћежду тем многие попул€рные ныне сорта относ€тс€ скорее к группе кустарников, поэтому специалисты называют их еще мелкокустарниковыми розами.

¬ конце 70-х годов в ≈вропе возрос интерес к сортам роз, предназначенным дл€ озеленени€ улиц, шоссейных дорог, откосов и оврагов, пригодных также дл€ подпорных стенок и каменистых садов, которые в это врем€ входили в моду. » были выведены устойчивые к вредител€м, болезн€м и непогоде, не нуждающиес€ в сложной обрезке, неприхотливые  и декоративные почвопокровные розы.

√олландска€ компани€ «»нтерплант» в конце 70-х годов представила сорта '–ози  ашион' ('Rosy Cushion'), '–ед Ѕланкет' ('Red Blanket), '—марти' ('Smarty'), '‘леретт' (Fleurette). ‘ранцузска€ компани€ «ћей€н —тар –оз» выпускает первые сорта своей попул€рной ландшафтной, или пейзажной, серии '—уони' (Swanу'), '‘иона' ('Fiona'), 'Ћа —евилль€на' (La Sevillana'). ј английский питомник ’аркнесса демонстрирует сортосерию ‘эйри — '‘эйри ƒане' ('Fairy Dance'), '‘эйрилэнд' ('Fairyland'), '‘эйри ѕринц' ('Fairy Prince'),'‘эйри „эйнджелинг' ('Fairy Changeling').

¬ это врем€ по€вл€ютс€ знаменитые сорта ћей€на 'јльба ћейдиланд' ('Alba Meidiland), 'Ѕоника 82' (Bonica 82'), 'ѕинк Ћа —евилль€на' (Pink La Sevillana'),'—карлет ћейдиланд' (Scarlet Meidiland).

¬ насто€щее врем€ почвопокровные розы включены в большинство каталогов розоводческих фирм. ќни на пике моды, их используют известнейшие ландшафтные дизайнеры, из них создают цветники и газоны, используют дл€ патио и контейнеров. ѕластичность, разнообразие размеров и форм позвол€ют использовать эту группу повсеместно и на обширных городских территори€х и в маленьких частных садиках.

ќднако, несмотр€ на обилие по€вившихс€ сортов, в садовую классификацию эта группа роз до сих пор не включена, хот€, по моему мнению, по своим биологическим и декоративным качествам почвопокровные розы заметно отличаютс€ от сортов других групп. »х объедин€ет декоративность листьев, цветков и плодов, габитус густо разветвленных кустов, ширина которых, как правило, заметно больше высоты. ћногие сорта образуют буквально ковер из блест€щей листвы, покрытый массой цветков. –озы этой группы обладают хорошей зимостойкостью: им достаточно легкого укрыти€, а отдельные сорта могут зимовать под снежным покровом.

÷ветут почвопокровные розы очень обильно. Ћюбител€м густомахровых цветков стоит обратить внимание на сорта ‘јльба ћей€ндекор’ (‘AlbaMeillandecor’), ‘јспирин –оуз’ (‘AspirinRose’), ‘—уани’ (‘Swany’) с белыми цветками; ‘—атина’ (‘Satina’), ‘ѕальменгартен ‘ранкфурт’ (‘Palmengarten Frankfurt’),’ ћэджик ћей€ндекор’(‘MagicMeillandecor’), ‘ѕерл ћирато’ (‘PearlMirato’) с цветками разных оттенков розового; ‘–оди’ (‘Rody’), ‘јустриана’ (‘Austriana’)- с цветками красных оттенков

 ¬еликолепно смотр€тс€ и немахровые сорта. »х простые цветки нередко украшены €ркими крупными желтыми тычинками:  пурпурный ‘ѕерпл ’эйз’ (‘Purple Ќaze’) и  ‘–ед ’эйз’ (‘Red Haze’) с цветками насыщенного  красного цвета, выгл€д€т очень необычно. Ћюбители часто недооценивают розы с немахровыми и полумахровыми цветками, счита€ их похожими на шиповники. ќднако крупные куртины из роз этих сортов, в сочетании с можжевельниками выгл€д€т очень гармонично в садах природного стил€

ѕочвопокровные розы широко варьируют по размеру цветков, от мелких (около 3 смв диаметре), как у ‘‘эйри’ (‘The Fairy’),до достаточно крупных (8-10 см), как у '—юприм  авер' ('Supreme Cover').

Ќо все таки  красота почвопокровных роз не в отдельном цветке, а в эффекте от куста в целом. »менно поэтому их часто высаживают большими группами на газоне, в сочетании с хвойными растени€ми. »нтересно выгл€д€т почвопокровные розы, высаженные на подпорных стенках, с которых они красиво свешиваютс€, среди камней и на отсыпке. ¬еликолепный эффект можно получить высажива€ почвопокровные розы в подножье штамбовых или формованных  деревьев, в сочетании со скульптурами. ќднако нужно помнить, что почвопокровные розы в значительной степени отличаютс€ друг от друга темпами роста, некоторые сорта настолько сильно разрастаютс€, что не год€тс€ дл€ небольших садов: например белый ‘јспирин –оуз’ (‘Aspirin Rose’) достигает высоты 70 см.!

¬ысажива€ на своем участке почвопокровные розы не стоит рассчитывать, что многочисленные побеги роз подав€т сорн€ки. ј вот выпалывать их среди колючих побегов— не самое при€тное зан€тие. ѕоэтому, подготавлива€ место под посадку, следует тщательно выбирать из почвы корни многолетних сорн€ков. ћожно застелить поверхность земли под розами геотекстилем либо замульчировать корой слоем около 5 см., что не даст развиватьс€ сорн€кам.

 ƒл€ того чтобы розы хорошо развивались и были здоровыми необходимо соблюдать норму высадки: 2-3 куста на 1 кв.м.“есно посаженные розы начинают дружно устремл€тьс€ вверх, а при больших интервалах приходитс€ довольно долго ждать, пока образуетс€ плотный ковер (при соблюдении оптимального интервала такой ковер образуетс€ примерно через два года)
„тобы кусты роз хорошо ветвились, в первый год следует подрезать концы побегов. ѕо весне проводитс€ санитарна€ обрезка: удал€ют подмерзшие, сломанные и слабые побеги, в регул€рной же обрезке почвопокровные розы не нуждаютс€.  аждые 5-6 лет дл€ омоложени€ кусты коротко обрезают.

ѕоливают розы по мере необходимости, желательно утром и теплой водой под самый куст, вылива€ около 10 лпод одно растение, чтобы не замочить листь€ во избежание грибковых заболеваний. ”в€дшие цветы не удал€ют - растение само себ€ очищает.

¬есной розы нужно об€зательно подкормить, рассыпав вокруг куста минеральные удобрени€. ’очетс€ предупредить любителей: не перекармливайте розы, особенно во второй половине лета, не вносите под них навоз! –астени€ продолжают активно расти, не успевают подготовитьс€ к зиме и страдают от низких температур. ≈сли ваши розы плохо зимуют это повод задуматьс€ о правильности использовани€ удобрений!

≈ще мне хотелось бы предложить читател€м систему профилактических обработок роз против вредителей и болезней. ѕочвопокровные розы одни из самых устойчивых, но простые меропри€ти€ позвол€т поддерживать и их здоровье, и здоровье других, уже боле капризных роз. ѕрежде всего, весной, до распускани€ почек необходимо провести обработку медным купоросом или бордосской смесью. «атем в момент по€влени€ бутонов следует обработать розы любым препаратом против тли  (»нта-¬ир, »скра или системным препаратом типа  омандор), даже если вредителей еще нет. ќсенью перед зимовкой провод€т обработку железным купоросом против грибковых болезней из-за которых розы выпревают

«имнее укрытие заключаетс€  в снегозадержании: все почвопокровные розы прекрасно зимуют под снегом. я рекомендовала бы набросить осенью на кусты почвопокровных роз нетканый укрывной материал, но не с целью утеплени€, а дл€ защиты от весеннего солнца. «абросав свои розы снегом,вы сможете больше не заботитьс€ об их зимовке. ¬есной, если снега  много, пласты снега, лежащие на розах можно разбить вилами, чтобы кусты не раздавило.

http://ucps-ekb.ru/klub_lyubiteley_roz/stati/

–убрики:  сад и огород

ќ пользе опилок.  ак вли€ют опилки на почву? ќпилки как мульчирующий материал.

„етверг, 26 ‘еврал€ 2015 г. 22:22 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —ун_дучок [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќ пользе опилок.  ак вли€ют опилки на почву? ќпилки как мульчирующий материал. ќпилки

ѕодавл€ющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрени€ как навоз, хот€ при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. ј вот о пользе опилок мало кто знает, хот€ это весьма ценна€ органика, котора€ при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.

¬ то же врем€ этот органический материал в немалом количестве регул€рно по€вл€етс€ у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматьс€ у себ€ в саду строительными работами. ƒа и приобрести машину опилок дл€ многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они сто€т значительно дешевле. ѕорой некоторые предпри€ти€ даже вывоз€т их на свалку. ј между тем вариантов применени€ опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гр€д, посыпают ими дорожки и т.д. » даже примен€ют как субстрат дл€ проращивани€ картофел€ и сем€н, выращивают на них рассаду. ќднако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

 ак вли€ют опилки на почву?

ѕочвы, содержащие большое количество рыхл€щих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растени€ на таких земл€х прекрасно развиваютс€. “акие почвы практически не образуют корку, вредную дл€ растений, а значит, рыхлить их требуетс€ гораздо реже.

ќднако все это справедливо лишь в случае использовани€ перепревших или хот€ бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. ј перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). ѕричина в том, что дл€ перепревани€ опилкам нужны жива€ органика и вода. ∆ивой органики в куче с опилками нет, а что касаетс€ воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачиваетс€. ”скорить перепревание можно двум€ способами: либо добавл€ть опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гр€ды вместе со свежим навозом, либо после обогащени€ азотом использовать в качестве мульчи.

 роме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисл€ют почву. ѕоэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

ћульча, запасыќпилки как мульчирующий материал

ƒл€ мульчировани€ можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобна€ мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных гр€дах. ѕерепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придетс€ предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. ѕроцесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем оп€ть в том же пор€дке: опилки, мочевина, вода и т.д. ѕо окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камн€ми. „ерез две недели опилки можно смело использовать.

ѕравда, примен€ть такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испар€етс€. ¬ таком случае во второй половине лета от мульчи останутс€ лишь одни воспоминани€, т.к. благодар€ активной де€тельности червей и рыхлени€м она окажетс€ хорошо смешанной с почвой. ≈сли же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобна€ мульча будет преп€тствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажетс€ на вызревании однолетних побегов у плодово-€годных растений и их подготовке к зиме.

≈сли слой мульчи оказалс€ слишком большим, и ее перемешивани€ с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дожд€х нужно об€зательно тщательно порыхлить замульчированную почву. ≈сли дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных гр€дах) все равно придетс€, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного сло€. ќсобенно это важно дл€ участков, где посадки провод€тс€ в ранние сроки.

ќпилки в парниках и теплицах

¬ закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. »ми полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. ¬ сочетании с опилками навоз и всевозможна€ ботва весной быстрее разогреваютс€.  роме того, увеличиваетс€ скорость их перепревани€, а получившийс€ компост окажетс€ намного лучше как с точки зрени€ рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообрази€ состава. “олько следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза примен€ют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесени€ перепревшего навоза, либо если обходитьс€ вообще без него, то примен€ют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.

¬нести опилки в гр€ды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Ќаиболее разумно осенью уложить на гр€ды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. ј весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. ѕосле этого потребуетс€ прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. ƒл€ лучшего разогрева также желательно пролить гр€ды кип€тком и закрыть пленкой.

»зготовление компостаќпилки в компосте

ѕоскольку именно перепревшие опилки представл€ют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Ћучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м³ опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажн€€ и укрыва€, чтобы не вымывались полезные вещества. ѕолезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листь€, кухонные отходы и т.п. ѕри отсутствии навоза придетс€ к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коров€ком либо раствором птичьего помета. „тобы ускорить процесс гниени€ опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами.  роме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. ¬ таком компосте будут быстро размножатьс€ дождевые черви и микроорганизмы, ускор€ющие процесс гниени€ древесины.

≈сли опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. ѕричем компостна€ куча должна разогретьс€ не менее чем до +60°— — только в этом случае семена сорн€ков, которые могут сохран€ть всхожесть до 10 лет, погибнут. ƒобитьс€ такого разогревани€ кучи можно поливом опилок гор€чей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

«емл€ника на мульчированной гр€дкеќпилки на земл€ничных гр€дах

ќкажутс€ полезными опилки и при мульчировании земл€ничных гр€док — они не позвол€т €годам касатьс€ земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. ј при осеннем внесении (требуетс€ весьма толстый слой) опилки еще и защит€т посадки земл€ники от зимнего вымерзани€, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорн€кам. ѕравда, при мульчировании земл€ники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. ¬едь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

ќпилки при формировании гр€д в низких местах

ѕомогут опилки также подн€ть гр€ды в пониженных местах. ¬ этом случае вокруг предполагаемой гр€ды вскапываютс€ широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. «емлю, вынутую из борозд, укладывают на гр€дку. ¬ образовавшиес€ траншеи вокруг гр€дки насыпают опилки. Ёто выгодно по р€ду причин. ¬о-первых, после любого дожд€ вы сможете пройти к гр€дке в домашних тапочках. ¬о-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение гр€дки (в особенности ее краев). ¬-третьих, опилки не дадут прорастать сорн€кам. ¬-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на гр€дку земл€ станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

ќпилки на высоких гр€дах

Ќа высоких гр€дках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растени€. —формировать такую многослойную гр€дку можно также с применением опилок. ¬начале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. ¬ образовавшуюс€ траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желани€) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. «атем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. ј чтобы земл€ не осыпалась по кра€м гр€ды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корн€ми наружу). »мейте в виду, что растени€ на такой гр€де требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гр€ды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

ѕерчикиќпилки как субстрат дл€ проращивани€ сем€н

—уществуют две технологии посева сем€н на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. ќпилки €вл€ютс€ идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представл€ют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. ѕравда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном дл€ растений виде не содержат, и потому растени€ на них могут развиватьс€ только до тех пор, пока им будет хватать питани€ из сем€н — то есть примерно до по€влени€ первого насто€щего листа.

“ехнологи€ посева в опилки следующа€. Ѕеретс€ плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. ¬ него на некотором рассто€нии друг от друга высеваютс€ семена и оп€ть присыпаютс€ опилками — последней операции дл€ многих сем€н можно и не делать, т.к. на свету всхожесть сем€н увеличиваетс€. ѕравда, при отсутствии верхнего сло€ опилок увеличиваетс€ опасность пересыхани€ сем€н, и если вы не имеет возможности провер€ть их состо€ние несколько раз за день, то от верхнего сло€ лучше не отказыватьс€.

 онтейнеры помещаютс€ в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). ¬ период прорастани€ у многих сем€н, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°—. — по€влением всходов температуру снижают: днем до 18…26°—, а ночью до 14…16°—, но приведенные данные по температуре, конечно, дл€ разных растений различаютс€.

ѕосле по€влени€ всходов, пакеты снимаютс€, опилки присыпаютс€ слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаютс€ под лампы дневного света. ѕри по€влении первого насто€щего листа растени€ рассаживаютс€ в отдельные емкости.

ќпилки дл€ получени€ раннего урожа€ картофел€

≈сли вы мечтаете получить ранний урожай картофел€, то и здесь на помощь придут опилки. ќбзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофел€ ранних сортов, несколькими €щиками и лежалыми, увлажненными опилками. «а две недели до посадки клубней на гр€дку заполните €щики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в €щики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

—ледите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажн€лс€. ќбеспечьте ему температуру не выше 20°—.  огда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпа€ и клубни, и ростки землей. ѕочву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. ¬ результате вы на несколько недель ускорите получение урожа€ картофел€.

—ветлана Ўл€хтина, г. ≈катеринбург

“акже читайте:

 



http://www.floraprice.ru/2009/07/o-polze-opilok/

—ери€ сообщений "ќпилки":
„асть 1 - ќпилки как мульча
„асть 2 -  ак правильно приготовить мульчу и компост из опилок
„асть 3 - ќ пользе опилок.  ак вли€ют опилки на почву? ќпилки как мульчирующий материал. ќпилки
–убрики:  сад и огород

"Ѕайкал" дл€ дачников своими руками.

„етверг, 26 ‘еврал€ 2015 г. 22:04 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ VIOLETTA_55 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

"Ѕайкал" дл€ дачников своими руками.

i (231x150, 15Kb)

–ецепт "доморощенного "Ѕайкала" от Ћи–ушницы Elnik14, который € вычитала в комментари€х к посту marisha54 о сидератах (это здесь http://www.liveinternet.ru/users/marisha54/post333790390/) ќн мне очень понравилс€. » чтобы его "не потер€ть", решила сделать отдельным постом. "Ѕайкалом" € тоже пользовалась, но в нашем маленьком городке купить его проблематично. ј если заказать по интернету, то препарат (и без того не дешЄвенький) станет дороже чуть ли не в 2 раза. ƒл€ пенсионерки -накладно...

¬от еще рецепт удобрени€, пользую уже года четыре. ќчень здорово!

ћного лет назад в моде были €понские бактерии, у нас это"Ѕайкал", "—и€ние" и прочие дела. Ќо они у нас все врем€ кочевали из магазина в магазин. я плюнула на это дело и обратилась в √угл с запросом "Ѕайкал" своими руками.
—ейчас хотела повторить, этот рецепт не выходит почему-то

Ќадо:
ведро навоза или помета
ведро листового перегно€ из леса
ведро древесной золы
3-х литрова€ банка браги (100 гр дрожжей залить теплой водой, добавить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю)
черные сухари,
прокисшее молоко, кефир, сыворотку, что есть
лопату земли со своего огорода.
—тоит все залитое в большой ванне или бочке водой 10 дней, потом по ковшу в ведро воды, удобр€ть все подр€д.
¬ чем суть. Ёто мы так выращиваем полезные микроорганизмы, причем свои родные, земл€-то со своего огорода
 акой эффект: сажать всего в два раза меньше, иначе некуда девать, или добрым люд€м урожай раздавать.

–убрики:  сад и огород

 алендарь сезонных работ по борьбе с вредител€ми и болезн€ми сада

¬оскресенье, 08 ‘еврал€ 2015 г. 15:07 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »_волга [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 алендарь сезонных работ по борьбе с вредител€ми и болезн€ми сада

 

 

ќчень важно проводить борьбу с вредител€ми своевременно, дл€ чего нужно систематически осматривать деревь€ и кусты в саду. ¬се обработки растений должны проводитьс€ с соблюдением правил. Ёффективны при борьбе с вредител€ми коллективные меры защиты сада, когда опрыскивани€ провод€т одновременно на всех участках садоводства.

—рок проведени€ работ ѕротив каких вредителей и болезней ћеры борьбы

ѕлодовые деревь€

–ано весной, до набухани€ почек (не позднее) Ѕо€рышницазлатогузкакольчатый шелкопр€днепарный шелкопр€д —н€тие и уничтожение зимних гнезд гусениц, счистка и уничтожение €йцекладок вредителей.
 ороеды, черный рак, грибные болезни —резка больных, усохших, обмерзших, поврежденных ветвей.
«имующие €йца тлейщитовок,мед€ницы, клещей ѕри температуре воздуха выше +5— опрыскивание ƒ»Ќќ ом, нитрафеном, садовым карболинеумом.
ћхи, лишайники на коре взрослых плодовых деревьев ќпрыскивание 5%-ным раствором железного купороса (лучше осенью)
ѕри набухании почек яблонный цветоед (долгоносик) —тр€хивание вредител€ с деревьев, опыливание химическими препаратами.
ѕри распускании почек (до цветени€) яблонна€ мед€ница, тли, красный €блонный долгоносик, гусеницы ќбработка €блони и груши химическими препаратами, ѕри массовом заражении деревьев клещом дополнительное опрыскивание тиофосом, карбофосом.
ѕарша €блони, груши √олубое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью по "зеленому конусу"
ѕри обособлении цветочных бутонов “ли, €блонна€ мед€ница, листогрызущие гусеницы. ѕарша и другие грибные болезни. ќбработка комбинированным составом: бордоска€ жидкость+30%-ный смачивающийс€ порошок ƒƒ“+анабазин (без мыла)
ѕосле цветени€ ѕаутинные гнезда гусениц вредителей —бор и сжигание
√рибные болезни ќпрыскивание бордоской жидкостью или ее заменител€ми (хлорокись меди, каптан, цинеб). ƒл€ одновременной борьбы с врдител€ми примен€ют комбинированные растворы.
¬ишневый долгоносик ќбработка химическими препаратами
„ерез 15 дней после опадени€ лепестков цветков ѕлодожорка и другие гусеницы, тли,€блонна€ мед€ница, клещ ќбработка химическими препаратами. Ќаложение ловчих по€сов. —бор падалицы.
„ерез 15-20 дней после предыдущего опрыскивани€ ѕовторить опрыскивание, если сад поражен и паршой, в раствор добавить хлорокись меди.
ѕо мере по€влени€ новых вредителей и болезней “ли ќпрыскивание анабазином с мылом
 лещ €блонный ќпрыскивание тиофосом, а лучше карбофосом.
√рибные болезни (паршаи т.п.) ќбработка химикатами (фунгицидами).
—истематически в течение лета ѕлодожорка —бор и уничтожение падалицы.
ѕосле листопада ѕлодожорка, жуки-долгоносики, мхи, лишайники —н€тие ловчих по€сов и сжигание. ќчистка штамбов от отмершей коры, сжигание очистков. ѕобелка штамбов и оснований скелетных ветвей.
ѕарша и другие грибные болезни. ¬редители, зимующие в почве. —бор и сжигание опавших листьев. ѕерекопка почвы. Ћечение дупел деревьев. ”борка и сжигание вырезанных ветвей.
Ѕо€рышницазлатогузкакольчатый шелкопр€д —бор и сжигание зимующих паутинных гнезд вредителей.
√рызуны. –анневесенние солнечныеожоги штамбов. ќбв€зка штамбов и оснований скелетных ветвей молодых неплодонос€щих деревьев еловыми ветками и т.п. –аскладывание отравленных приманок.

—мородина, крыжовник

ƒо начала распускани€ почек јнтракноз смородинып€тнистость,ржавчинамучниста€ роса крыжовника ќпрыскивание бордоской жидкостью или ее заменител€ми (хлорокись меди, каптан, цинеб).
“ли ќбработка химическими составами.
—мородинный почковый клещ —н€тие вздутых, с клещом внутри, почек на побегах черной смородины. ќпрыскивание тиофосом, карбофосом.
ѕри образовании цветочных бутонов ќгневка на смородине и крыжовнике ќпрыскивание химикатами.
—мородинный почковый клещ ќпрыскивание суспензией коллоидной серы+тиофос или карбофос.
—текл€нница ¬ырезка усохших побегов
ѕосле цветени€ ћахровость смородины (бесплодие) ¬ыкапывание и сжигание зараженных кустов
—мородинный почковый клещ ќбработка составом: коллоидна€ сера + тиофос или карбофос
ѕилильщиклистовертка ’имические опрыскивани€ каждые 10-15 дней, последнее после сн€ти€ урожа€.
мучниста€ роса крыжовника ќпрыскивание раствором: кальцинированна€ сода (50 г) + 50 г мыла на ведро воды или настоем коров€ка. ќпрыскивание провод€т 3 раза с интервалом в 10-12 дней.
ќгневка —бор и сжигание пораженных огневкой €год.
ѕосле листопада ќгневка, пилильщики, стекл€нница, антракноз, ржавчина, мучниста€ роса ”борка и сжигание опавших листьев. ѕерекопка почвы в междур€дь€х и под кустами. ѕрореживание кустов. ¬ырезка и сжигание больных веток.

ћалина, земл€ника

ƒо обнажени€ бутонов Ѕура€ и бела€ п€тнистости листьев —бор и сжигание сухих и поврежденных болезн€ми листьев.
ѕри образовании цветочных бутонов ћалинно-земл€ничный долгоносик ќпрыскивание химикатами.
ѕаутинный клещ ќпрыскивание тиофосом или карбофосом.
—ера€ гниль €год ќпрыскивание бордоской жидкостью. ѕри одновременном по€влении болезней и вредителей примен€ют комбинированный состав препаратов.
“ли ќпрыскивание анабазином с мылом.
¬ период сбора €год —ера€ гнильмалинный жук —бор пораженных болезнью и поврежденных €год земл€ники и малины.
ѕосле сбора урожа€ «емл€ничный клещ ѕри сильном заражении листь€ земл€ники скашивают, не поврежда€ центральной почки. –ыхление почвы.
¬ позднеосенний период –азличные вредители и болезни ѕерекопка почвы вокруг кустов малины и земл€ники.
 
–убрики:  сад и огород

—хема подкормок роз по “еориной ј.»

—реда, 23 »юл€ 2014 г. 21:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—хема подкормок по “еориной ј.»


—хема подкормок по “еориной ј.».
ѕитание роз.

«десь можно посмотреть схему подкормок по “еориной в виде таблицы.

–оза, пожалуй, самое отзывчивое и благодарное растение на удобрение и полив. ¬ысокие требовани€ к питанию и влаге обусловлены биологическими особенност€ми этого растени€. ¬сасывать воду и питательные вещества из почвы могут только мелкие корешки. —келетные корни закрепл€ют растение в грунте и €вл€ютс€ провод€щей системой.  роме того, в них накапливаютс€ питательные вещества, которые от корней по побегам поступают к листь€м. ќт количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание.

–озы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъ€вл€ет свои требовани€ к питанию. ¬ разные периоды роста кусты роз нуждаютс€ в разных питательных веществах и различных их количествах. » мы должны, соблюда€ правила агротехники, обеспечить розы таким питанием.

¬есной, когда розы окончательно освобождены от укрытий, проводитс€ их основна€ обрезка. ¬есенней обрезкой стимулируетс€ рост корней и побегов. ¬ это же врем€ происходит рост листьев и образование бутонов. »з почвы усиленно поглощаютс€ питательные вещества, особенно азот. ¬ результате действи€ микроорганизмов почвы в зависимости от температуры и влажности почвы азот переходит в быстрорастворимые формы, которые активно используютс€ растени€ми. Ќедостаток азота про€вл€етс€ ранней холодной весной, когда корешки не могут всасывать питательные вещества, или в дождливую погоду, когда они легко вымываютс€ из почвы.

Ћетом дл€ образовани€ новых побегов и повторного цветени€ необходимо внесение полного минерального удобрени€ с микроэлементами и различных органических удобрений.

ќсенью дл€ накоплени€ запаса пластических веществ, дл€ вызревани€ побегов и подготовки роз к зиме им необходимы фосфор и калий.

¬ год после посадки розы в подкормках не нуждаютс€, если вы хорошо заправили почву. ћолодые растени€ можно подкормить органическими удобрени€ми только после прищипки бутонов.  орни таких растений слишком нежные, а органические удобрени€, медленно разлага€сь, не будут их обжигать.

ќсновные подкормки

¬ качестве органических удобрений можно использовать раствор альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), настой коров€ка (1:10) или настой куриного помета (1:20).

ѕерва€ подкормка. ƒвухлетние растени€ и более зрелые сразу же после весенней обрезки (конец апрел€-начало ма€) необходимо подкормить аммиачной селитрой (аммонийна€ форма азота усваиваетс€ быстрее, чем нитратна€), или комплексными минеральными удобрени€ми (Ђ ристаллинї, Ђ емира универсалї), или любым другим полным минеральным удобрением с большим содержанием азота (1 ст. ложка на 10 л воды). ѕоскольку ранней весной земл€ еще холодна€, € перед внесением удобрени€ несколько раз проливаю почву вокруг растений гор€чей водой, чтобы земл€ согрелась, и хорошо заработали всасывающие корешки.

”добрени€ лучше вносить в жидком виде Ц 3-4 л под каждый куст. ћожно подсыпать под кусты указанные выше удобрени€ в сухом виде (40 г на 1 кв.м.) с последующей заделкой в почву.

Ѕолее 25 лет € примен€ю комбинированные подкормки: после каждой подкормки минеральными удобрени€ми € проливаю растени€ раствором органических удобрений. Ёто раствор альбумина (бычь€ кровь) (1 ст. ложка на 10 л воды), растворы перебродившего коров€ка (1:10) или куриного помета (1:20) или перебродивший настой травы. Ќастой травы готовлю так: бочку емкостью 200 л наполовину заполн€ю измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавл€ю 2Ч« ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. «аливаю водой доверху и настаиваю в течение 5Ч7 дней, затем процеживаю (траву кладу в компостную кучу) и проливаю этим настоем растени€ после внесени€ минеральных удобрений: 1 л насто€ травы на 5 л воды.

—ледует помнить, что органические и минеральные удобрени€ дополн€ют друг друга. —начала питание идет за счет минеральных удобрений, которые быстро усваиваютс€ (при благопри€тных погодных услови€х). ќрганические удобрени€ усваиваютс€ растени€ми постепенно, по мере разложени€, и помогают создать благопри€тные услови€ дл€ более эффективного использовани€ минеральных удобрений.

Ќаверное, эти удобрени€ можно объедин€ть в одной емкости, но € делаю подкормки раздельно. ќчень часто, особенно после дожд€, во влажную землю вношу легкорастворимые минеральные удобрени€ в сухом виде, затем проливаю раствором органики.

¬тора€ подкормка. „ерез 12Ч15 дней, если весна дождлива€ и зат€жна€, внесенные удобрени€ могут легко вымытьс€, тогда необходимо провести еще одну подкормку роз аммиачной селитрой, мочевиной или любым весенним удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды), по 3-4 л раствора под каждый куст, затем пролить органикой, как указывалось выше.

Ќеобходимо соблюдать основное правило при внесении удобрени€: перед подкормкой и после нее необходимо обильно полить землю водой, чтобы удобрени€ быстрее раствор€лись и не обжигали корни.

„тобы растени€ полностью использовали питание, в почве должно быть достаточно гумуса, источником которого €вл€етс€ перегной, навоз, торф. ¬ торфе основна€ часть азота находитс€ в органической форме, она становитс€ доступной растени€м после минерализации, котора€ протекает гораздо медленней, чем при разложении навоза. “орф улучшает структуру почвы. ќн также €вл€етс€ прекрасной мульчей, поэтому после обрезки и внесени€ удобрений землю вокруг растений, не каса€сь побегов, покрывают слоем торфа 5-8 см (предварительно полив землю). ¬ качестве мульчи можно использовать также перепревший навоз, листовой перегной и другие рыхлые материалы. ћульча предохран€ет растени€ летом от перегрева и пересыхани€, осенью от переохлаждени€, преп€тствует росту сорн€ков, обеспечивает растени€ дополнительным питанием, позвол€ет им значительно быстрее и лучше развиватьс€.

’орошо, если вы повторите мульчирование летом после обрезки цветков первого цветени€ и осенью дл€ предохранени€ роз от переохлаждени€. ѕеред мульчированием нужно об€зательно провести рыхление почвы. Ёто нужно делать осторожно, чтобы не повредить корешки, особенно вокруг корнесобственных роз, у которых корнева€ система находитс€ близко к поверхности. –ыхление необходимо, чтобы обеспечить доступ кислорода к корн€м. ≈сли мне не удаетс€ повторить мульчирование летом, то при рыхлении после полива € отгребаю мульчу и после внесени€ очередной подкормки возвращаю ее на прежнее место.

¬ качестве второй подкормки можно внести полведра перепревшего навоза под каждый куст с последующей заделкой его во влажную почву.

“реть€ подкормка. я провожу ее через 12Ч15 дней после предыдущей. ќна совпадает с началом бутонизации. ƒл€ того чтобы бутоны распускались медленно, а цветки имели сочную окраску и долго держались на кустах, вношу кальциевую селитру (1 ст. ложка на 10 л воды), затем почву проливаю органикой Ч раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), сброженным коров€ком (1:10), куриным пометом (1:20) или настоем травы.

„етверта€ подкормка. ƒо первого цветени€ нужно вносить калийное удобрение с интервалом в 12Ч15 дней.  алий необходим розам дл€ формировани€ цветков высокого качества, повышени€ морозостойкости растени€ и устойчивости к грибным заболевани€м.

ƒл€ четвертой подкормки € использую на 10 л воды:

сульфат кали€ Ч 30 г;
сульфат магни€ Ч 10 г;
микроэлементы Ч 1 таблетка или калиймагнезию (1 ст. ложка на 10 л воды) Ц под каждый куст 3Ч4 л раствора.

¬о врем€ цветени€ розы не подкармливать!

ѕ€та€ подкормка. ѕосле летней обрезки (сразу после первого цветени€) розы необходимо подкормить комплексным удобрением с добавлением микроэлементов. ¬ качестве комплексных удобрений можно использовать комплексное удобрение Ђ емира универсалї, Ђ ристаллинї, –ижское комплексное удобрение или любое полное удобрение с большим содержанием кали€ и фосфора (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэлементов). «атем кусты необходимо пролить раствором органических удобрений, как и в предыдущих подкормках. ¬ первой половине лета два-три раза (с ма€) € поливаю розы (и другие растени€ в саду) раствором гумата натри€ в кристаллах (1 ч. ложка на 40 л воды), по 1Ч2 л раствора под каждый куст. √умат стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растени€х, ускор€ет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Ћучше использовать гумат в жидком виде, руководству€сь рекомендаци€ми прилагаемой к препарату инструкции.

¬о второй половине лета розам необходимы калий и фосфор, а азот следует исключить!

»збыток азота в это врем€ наносит большой вред розам: они начинают буйно расти и не успевают вызреть и подготовитьс€ к зиме. “акие растени€ бывают ослаблены и подвержены грибным болезн€м. Ћетом азот внос€т только при необходимости, когда €вно ощущаетс€ его недостаток Ч листь€ приобретают бледно-зеленую окраску и растени€ медленно растут.

 алий усиливает зимостойкость и устойчивость растений к грибным болезн€м. ‘осфор способствует росту корней, оба элемента способствуют хорошему вызреванию побегов и подготовке растений к зиме.

ѕодкормки роз нужно продолжать до конца августа, но не чаще одного раза в 12Ч15 дней.

–озы очень чувствительны к высокому содержанию солей в почвенном растворе, поэтому частые подкормки и подкормки в больших дозах без предварительного полива недопустимы. ќни привод€т к отмиранию корней.   тому же излишние удобрени€ на т€желых почвах вымываютс€ медленно и засол€ют почву.

¬некорневые подкормки

¬ период холодных дождей или при поливе в жаркую погоду холодной водой и при других неблагопри€тных погодных услови€х, корнева€ система роз тер€ет способность усваивать питательные вещества из почвы, им дают дополнительное питание, опрыскива€ их питательным раствором по листь€м. Ёто внекорневые подкормки, которые провод€т при необходимости в промежутках между основными подкормками. –астени€ опрыскивают (лучше из пульверизатора) свежеприготовленным раствором удобрени€ до полного смачивани€ листьев рано утром или под вечер так, чтобы листь€ успели высохнуть во избежание грибных заболеваний. ƒл€ внекорневых подкормок используют мочевину (1 ст. ложка на 10 л воды), гумат натри€ (1/2 ч. ложки в кристаллах на 20 л воды), настой коров€ка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроэлементов или раствор полного минерального удобрени€ (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроудобрений). ќчень хорошо использовать дл€ опрыскивани€ золу. ƒва стакана золы заливают гор€чей водой, кип€т€т 10Ч15 минут, настаивают, процеживают. –азвод€т в 10 л воды. ∆елательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. “ака€ внекорнева€ подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета. ћожно использовать золу и в сухом виде: посыпать ее вокруг кустов, снижа€ закисление почвы.

Ќесколько раз за вегетационный период € припудриваю (через ситечко) золой листь€. ѕомимо питани€ зола защищает растени€ от вредителей.

¬ период бутонизации и во второй половине лета в промежутках между основными, регул€рными подкормками желательно 1 раз в мес€ц опрыснуть кусты роз раствором фосфора и кали€. я поступаю следующим образом: двойной суперфосфат заливаю гор€чей (100 г на 1 л) водой, настаиваю 3Ч4 часа, процеживаю и развожу в 10 л воды. ѕеред опрыскиванием добавл€ю 20 г калийной селитры и свежеприготовленным раствором опрыскиваю растени€ до полного смачивани€ листьев.

¬о избежание ожога листьев не рекомендуетс€ внекорневые подкормки проводить в дневное жаркое врем€.

¬о врем€ пересадки, обрезки, срезки цветков, похолодани€ или засухи очень полезно опрыскивать розы антидепрессантом эпином (1 ампула на 5 л воды).

—ледует помнить, что все внекорневые подкормки нужно проводить только свежеприготовленным раствором.

ѕри внесении удобрени€ всегда надо учитывать конкретные услови€ и состо€ние почвы на вашем участке. ¬ засушливое лето удобрени€ нужно вносить меньше и реже. ¬ дождливое лето, когда питательные вещества легко вымываютс€, Ч подкармливать чаще, и рекомендуемые дозы можно чуть увеличить. ¬сегда надо помнить, что хорошо сбалансированное разнообразное питание позвол€ет розам про€вить себ€ во всей красе, дарить крупные, €ркие цветки, сохран€ть их долго на кусте или в срезанном виде.

ѕо материалам книги Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007
–убрики:  сад и огород

—хема подкормок роз по —уриной ≈.»

—реда, 23 »юл€ 2014 г. 21:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—хема подкормок по —уриной ≈.».


ѕризнаки нехватки или избытка элементов питани€
ј«ќ“

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќехваток азота

Ћисть€ тер€ют зеленую окраску, молодые листь€ бледно-зеленые, на них по€вл€ютс€ красные точки, листь€ станов€тс€ узкими и преждевременно опадают. ѕро€вл€етс€ в первую очередь на старых листь€х. ѕобеги укорачиваютс€, цветение ослабевает. ƒревесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижаетс€.

ќсобенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). ƒл€ подкормок можно использовать любые органические удобрени€ в соответствующих пропорци€х.



»«Ѕџ“ќ 
Ћиства становитс€ тЄмно-зеленой, растени€ буйно растут, стебли м€гкие, образуетс€ мало цветков, они легко поражаютс€ грибными болезн€ми. ¬ этих случа€х нужно исключить из питани€ азот и подкормить растени€ фосфорно-калийными удобрени€ми.



‘ќ—‘ќ–

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток фосфора

Ћисть€ темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. Ќа кра€х листьев могут по€вл€тьс€ фиолетово-коричневые полосы и п€тна (особенно снизу), листь€ мельчают, станов€тс€ узкими, отход€т от побегов под острым углом, опадают, задерживаетс€ рост побегов, они искривл€ютс€. —тебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. ѕобеги слабые, часто слепые. ÷ветение задерживаетс€, плохо развиваетс€ корнева€ система. –астени€ тер€ют декоративность. ѕри дефиците фосфора растени€ необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.



»«Ѕџ“ќ 
»збыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Ќарушаетс€ обмен веществ. –астение не усваивает железо и медь.



 јЋ»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток кали€

ѕри дефиците кали€ кра€ листьев желтеют, прожилки остаютс€ зелеными. „асто кра€ листьев засыхают. ѕостепенно листь€ желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. ѕожелтение начинаетс€ с верхушки листьев. ÷ветки мелкие. ћолодые листь€ станов€тс€ красноватого оттенка, с коричневыми кра€ми. „асто наблюдаетс€ у роз, растущих на песчаных почвах. ѕроцесс отмирани€ начинаетс€ с нижних листьев и распростран€етс€ на молодые листочки. ќни чернеют, отмирают и стебли роз. ќбычно кали€ не хватает розам на песчаных и торф€ных почвах. ѕри недостатке кали€ розы необходимо подкормить калийными удобрени€ми Ч сульфатом кали€, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).



»«Ѕџ“ќ 
«адержка в развитии. —ледует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрени€ми.



 јЋ№÷»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток кальци€

¬озникает при избытке кали€.  альций в природе встречаетс€ в виде известн€ка, мела и в других соединени€х. ќн необходим растени€м дл€ нормального развити€ надземной части и роста корней. ѕри нехватке кальци€ стебли и листь€ ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваютс€. ћолодые листочки загибаютс€ крючком. ¬ этом случае растени€ нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).



∆≈Ћ≈«ќ

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток железа

ƒефицит железа растени€ испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Ћисть€ желтеют, начина€ с краев. ќсобенно страдают молодые листь€. ¬округ жилок остаетс€ узка€ зелена€ полоска. ≈сли хлороз прогрессирует, обесцвечиваютс€ и мелкие жилки. Ћист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. ѕри недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиес€ органические удобрени€ или любое подкисл€ющее удобрение, 2Ч« раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение Ђ емира ”ниверсал 2ї - 1 ст ложка на 10 л воды).



»«Ѕџ“ќ 

∆елезо, содержащеес€ в почве, оказываетс€ св€занным. Ёто может стать причиной хлороза. Ќе вносить удобрени€, содержащие кальций.



ћј√Ќ»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток магни€

Ќа старых листь€х, а затем и на молодых в середине лета по€вл€ютс€ обесцвеченные п€тна. ћежду жилками образуютс€ мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета.  ра€ листьев остаютс€ зелеными. Ћисть€ преждевременно опадают. ƒефицит магни€ устран€етс€ внесением удобрений, содержащих магний, Ч сульфата магни€, золы. „асто возникает у роз, растущих на кислых почвах. ѕри слишком высоком содержании магни€ в почве корни растений плохо усваивают калий.



—≈–ј

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток серы

—ера оказывает вли€ние на окислительно-восстановительные процессы в ткан€х растений. ќна способствует растворению минеральных соединений почвы. ѕри недостатке серы листь€ станов€тс€ светло-зелеными, жилки на листь€х еще светлее, и по€вл€ютс€ красные п€тна отмирающих тканей. “акие растени€ нужно подкормить органическими удобрени€ми, в которых содержитс€ достаточное количество серы.



ћј–√јЌ≈÷

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток марганца

” пораженных растений листь€ желтеют между жилками от кра€ к центру, образу€ участки в форме €зычка. ¬округ жилок листа образуетс€ зеленый ободок. ∆елта€ окраска по€вл€етс€ на более старых листь€х (по этому признаку легко отличить от хлороза из-за недостатка железа: при недостатке железа страдают молодые листь€, при недостатке марганца старые). ¬ этом случае растени€ нужно подкормить или опрыснуть раствором сульфата марганца и снизить в почве содержание извести, то есть внести в почву физиологически кислые удобрени€ Ч торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат кали€ или сульфат аммони€ и др.



Ѕќ–

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток бора

ƒефицит бора вли€ет на точку роста молодых побегов: она отмирает, листь€ деформируютс€, их кра€ загибаютс€ вверх. ћолодые листь€ светло-зеленые. Ёто происходит на известковых почвах. ¬ течение вегетационного периода нужно вносить золу в виде внекорневых подкормок или посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой. «ола €вл€етс€ источником бора.



ћ≈ƒ№

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток меди

¬ерхушечна€ почка отмирает, кончики листьев белеют, молодые листь€ тер€ют тургор и в€нут. ѕри этом пожелтени€ нет.



÷»Ќ 

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток цинка

ѕо всему краю листа распростран€ютс€ хлоротичные п€тна. «елена€ окраска сохран€етс€ только вдоль жилок. „асто на листе по€вл€ютс€ отмершие участки - по кра€м и между жилками.



ћќЋ»Ѕƒ≈Ќ

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
ќпадают бутоны и цветки.




ѕо материалам книг Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007 и Ortho's Complete Guide to Roses/Meredith Books 2003.
–убрики:  сад и огород

ќбрезка роз. ќсновные принципы.

—реда, 23 »юл€ 2014 г. 21:47 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезка роз. ќсновные принципы.


ќбрезка роз. ќсновные принципы.
ќбрезка Ц операци€ сама€ загадочна€ дл€ некоторых любителей, и сама€ необходима€ дл€ полноценной и долгой жизни розы. Ќачинающих сразу смущает обилие терминов (прчем неравнозначных): формирующа€, основна€, сезонна€, осенн€€, летн€€ обрезки, кроме того Ц сильна€, слаба€, умеренна€ и др. » если добавить, что разные сорта (а не только группы) при обрезке требуют еще и разного подхода, то новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам. Ёто плоха€ и даже вредна€ позици€.

÷ель основной обрезки Ц посто€нное омоложение куста: она проводитс€ ежегодно, весной, с началом нового года вегетации. ¬ результате растение избавл€етс€ от всего больного, слабого, непродуктивного, и получает импульсы дл€ развити€ молодых и сильных побегов, достижени€ привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветени€. “ака€ обрезка поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.

ѕрежде, чем приступить к обрезке розы, оцените здоровье и возраст всех побегов. Ќачните с того, что уберите все больное и слабое: поврежденные морозом или болезн€ми, надломленные вследствие пригибани€, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и т.п. ѕоврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины Ц белой, или чуть зеленоватой на срезе. ”далите некоторые побеги, которые направлены в центр куста: они могут затрудн€ть проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. ƒальше обрежьте все оставшиес€ побеги до верхней перезимовавшей почки. ¬есь объем работ можно считать санитарной обрезкой, и вот ваш куст выгл€дит уже не таким загущенным.

ƒальше нужно удалить непродуктивные, старые побеги. „асто здесь начинаютс€ затруднени€ Ц какой побег считать старым? ¬ большинстве случаев дл€ современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний Ц очень старым. ≈сли таких побегов много, то вы допустили услови€ быстрого старени€ своей розы.

 ак после санитарной обрезки выбрать кандидатов на удаление? ≈сли вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту. ќбщие внешние признаки таких побегов не затруднитс€ вы€вить даже новичок. —тарые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток.  ора побегов уже потер€ла оттенки зеленого цвета, и в целом он внешне выгл€дит подсохшим. «начит и сосуды внутри потер€ли эластичность или закупорены сол€ми, поэтому уже не могут полноценно снабжать водой и питанием весь побег.

ћы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки мы будем св€зывать и со своими интересами. ћы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (и чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нм высоту и форму кроны и пр. ќбрезка позволит нам сформировать тот облик растени€, который вам нужен. Ётот этап обрезки св€зан с укорачиванием остающихс€ побегов.

—ильна€ (корота€) обрезка предполагает, что побег укорачиваетс€ до такой длины, когда на нем остаетс€ 3-4 почки. ”меренна€ обрезка проводитс€ на уровне 5-7 почек от основани€ побега, а слаба€ Ц на уровне 8-1 почек. ћожно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще примен€ют сильную или умеренную обрезку. ѕри обрезке роз флорибунда лучше примен€ть комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они раньше зацветают и цветение выгл€дит непрерывным. Ѕольшинство современных шрабов наиболее декоративны при легкой обрезке, хот€ нужно помнить о старении веток и периодически их удал€ть. ƒальнейша€ детализаци€ рекомендаций часто только пугает новичков, при таком многообразии сортов невозможно дать универсальный совет. ѕризываю наблюдать за розами в течение сезона, и однажды весной вы без сомнений уберете все лишнее и уверенно проведете обрезку каждого куста.

ѕо материалам √алины ѕанкратовой, каталог Delbard 2006-2007
–убрики:  сад и огород

ќбрезка роз

—реда, 23 »юл€ 2014 г. 21:46 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезка роз (по “еориной ј.».)


ќбрезка роз (по “еориной ј.».)
ќдним из важнейших агротехнических меропри€тий по уходу за розами €вл€етс€ обрезка. ќт правильной и своевременной обрезки завис€т:

- долговечность куста. ¬ыреза€ старые побеги, мы омолаживаем растени€;
- максимальна€ декоративность куста;
- обилие цветени€;
- оптимальна€ продуктивность, присуща€ каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезн€м;
- качество срезочного материала.

ќбрезка сама по себе операци€ несложна€, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.

—ледует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листь€х растений образуютс€ сложные органические вещества, которые распредел€ютс€ во всех част€х растений Ч коре, побегах, корн€х. ”добрени€, которые поступают в почву, раствор€€сь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываютс€ и по корн€м и побегам Ч поступают к листь€м. —ледовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.

ќбрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Ќеправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.

–азличают несколько типов обрезки роз.

 оротка€ (сильна€) обрезка

 ороткую обрезку примен€ют при посадке плетистых роз группы –амблер. ¬ год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. »х нужно сохранить зимой.

 ороткую обрезку примен€ют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и дл€ получени€ качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.

—редн€€ (умеренна€) обрезка

Ётот тип обрезки примен€етс€ летом при обрезке отцветших побегов Ч их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулиру€ новое побегообразование и формиру€ декоративную форму куста.

ƒлинна€ (слаба€) обрезка

—лабую обрезку примен€ют, укорачива€ побеги парковых роз при посадке. ” плетистых роз удал€ют верхушки побегов после сн€ти€ зимних укрытий. —лабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуютс€ в средних и верхних част€х отрастающих побегов предыдущего года.

 омбинированна€ обрезка

Ёту обрезку € обычно примен€ю дл€ роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветени€ до заморозков.

ѕо срокам обрезка бывает весенн€€, летн€€ и осенн€€.

¬есенн€€ обрезка

ќсновна€, и главна€, обрезка роз Ч весенн€€. ¬есенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновлени€, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придава€ ему желаемую форму. ¬ыреза€ старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растени€ и продлеваем им жизнь. ¬есной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитыва€ биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.

¬есной, после сн€ти€ укрытий, проводитс€ косметическа€ обрезка, предусматривающа€ удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.

ќчень важна своевременность обрезки. ≈сли розы обрезать рано, почки в период временного потеплени€ тронутс€ в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. “огда потребуетс€ врем€, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержитс€. ≈сли запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. –астение ослабевает, цветение также задержитс€, и их надо обрезать.

Ћучше всего обрезку проводить по сп€щим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. ќбычно это конец апрел€ Ч начало ма€. ¬ это врем€ розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы воврем€ приступить к обрезке.

ѕри подготовке к обрезке необходимо иметь:

- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на « л воды);
- садовый вар или жидкость Ќовикова.

ѕрежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добитьс€ обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпл€р с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодар€ омолаживающей обрезке.

ќбрезка чайно-гибридных роз

” чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.

ќбычно мы приобретаем саженцы роз с двум€-трем€ и более хорошо развитыми побегами. ѕри посадке весной побеги обрезаем, оставл€€ на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. ≈сли сильных, здоровых побегов мало (1Ч2), можно оставить и слабый, укорачива€ его до 1Ч2 почек.  орни укоротить до 30Ч35 см. ≈сли у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. ѕри осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30Ч35 см.

¬ дальнейшем при обрезке учитываем сортовые особенности роз. —ильнорослым сортам (Dolce Vita, Red Queen и др.) требуетс€ длинна€ (слаба€) обрезка, так как коротка€ обрезка таких сортов приводит к образованию слепых (нецветущих) побегов.

ѕри обрезке других сортов € примен€ю среднюю (умеренную) обрезку:

- однолетние побеги обрезаю до 3Ч5 почек (оставл€ю их на каждом побеге);
- у двухлетних побегов оставл€ю 2Ч3 прироста (боковых веточек), каждый из которых укорачиваю, оставл€€ 1Ч3 почки в зависимости от силы приростов;
- у слабых побегов оставл€ю одну почку;
- у сильных побегов оставл€ют две-три почки.

” кустов роз, имеющих два и более растущих снизу однолетних побега и два-три двухлетних побега, обрезку провод€т следующим образом:
однолетние побеги укорачивают, оставл€€ на каждом 3Ч5 почек, из двухлетних побегов сохран€ют один с двум€-трем€ приростами, каждый из которых укорачивают, оставл€€ 1-3 почки, остальные побеги удал€ют на кольцо. ’орошо сформированный куст должен иметь не более п€ти сильных побегов, все слабые необходимо удалить.

—амыми ценными €вл€ютс€ молодые побеги, растущие от основани€ куста. »х надо максимально сохран€ть, так как за их счет происходит омоложение куста. ќдновременно с образованием побега прорастает молодой корень. »дет нарастание корневой системы. ѕри удалении такого побега корень не образуетс€.

ƒл€ получени€ цветков высокого качества на длинных, прочных цветоносах (выставочных экземпл€рах) или при выращивании роз на срезку дл€ реализации чайно-гибридные розы обрезают коротко, оставл€€ на каждом побеге две-три почки.

ќбрезка полиантовых роз

ѕолиантовые розы цветут на побегах как предыдущего, так и текущего года. ѕри посадке нужно удалить все слабые побеги, сильные обрезать на 3Ч 5 почек.

Ќизкие и слаборастущие кусты сортов Muttertag (Morsdag), Gloria Mundi весной обрезают коротко. Ќа сильных побегах оставл€ют по 2-3 почки, на слабых Ц 1-2 (если сильных побегов мало).

ѕри такой обрезке кусты хорошо ветв€тс€ и при хорошей агротехнике дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. ¬зрослые кусты таких роз должны иметь не более восьми побегов. „тобы получить раннее цветение сильнорослых сортов, таких как Marysa и Orangw Triumph, требуетс€ слаба€ обрезка в первый год. Ќа второй год удал€ют все слабые побеги, хорошо развитые укорачивают на 1/3, а их приросты Ч на 2Ч3 почки. ¬ последующие годы удал€ют все старые и слабые побеги и побеги, загущающие середину куста, сильные побеги укорачивают на 1/3, а их приросты Ч на 2Ч« почки.

ќбрезка роз флорибунда

–озы этой группы, как и чайно-гибридные, цветут на побегах текущего года. ћощные кусты имеют крупные соцвети€, цветки по форме напоминают чайно-гибридные розы. ÷ветут они очень обильно и продолжительно, до самых морозов. ќбеспечить их оптимальное цветение очень трудно. ѕри слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаютс€ большими и недекоративными, с выт€нутыми, тонкими приростами. —ильна€ обрезка истощает розы, и зацветают они поздно. ѕри умеренно обрезке на 4-6 почек побеги развиваютс€ нормально, но при этом не всегда достигаетс€ непрерывное цветение.

—амой оптимальной обрезкой дл€ роз группы флорибунда €вл€етс€ комбинированна€ обрезка, при которой:

- слабо обрезают одни стебли, чтобы получить раннее цветение, и сильно обрезают другие, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов возобновлени€ и получить более позднее цветение;
- при осенней обрезке слегка укорачивают побеги и подрезают корни до 30-35 см;
- на второй год однолетние прикорневые побеги укорачивают на 1/3, у двухлетних побегов оставл€ют 3-4 почки на боковых приростах (10-15 см от основани€).
—ильные приросты на старых стебл€х удал€ют полностью на кольцо или оставл€ют 3-5 почек (15-25 см от уровн€ почвы), чтобы открыть центр куста.

Ќа третий и в последующий годы необходимо:

- удалить все побеги, растущие внутрь куста;
- укоротить сильные однолетние побеги на 1/3;
- обрезать боковые приросты на двухлетних побегах, оставив 2-3 почки на каждом приросте;
- удалить старые побеги (более 2-3 лет) на кольцо. ћожно оставить 1-2 трехлетних побега, обрезать их на 3-5 почек (15-25 см) от уровн€ почвы. ¬се приросты на старых оставшихс€ побегах обрезать, оставив 2-3 почки. Ќо если достаточно одно- и двухлетних побегов, желательно более старые побеги (старше двух лет) удалить на кольцо.

ќбрезка мелкоцветковых плетистых роз

ѕлетистые розы с мелкими цветками группы –амблер цветут однократно в течение 30-35 дней по всей длине перезимовавших побегов. Ёто сорта Barburg, Excelsa, Dorothy Perkins и др. ѕеред посадкой у роз следует укоротить корни и обрезать стебли на высоту 25-35 см. “ака€ обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов, однако в первый год они не зацветут. Ётой обрезкой мы приводим в соответствие надземную часть растений с корневой.

Ќа второй и последующие годы вновь отрастающие побеги € сохран€ю на всю длину. ¬есной подстригаю только верхушки, особенно у быстрорастущих сортов.

ќсновна€ обрезка у роз группы –амблер проводитс€ сразу же после цветени€, летом. ¬се отцветшие побеги обрезают у основани€ куста на кольцо. ¬ замену вырезанных базальных побегов розы ежегодно образуют несколько побегов замещени€, которые цветут в следующем году.

≈сли по каким-то причинам вы не вырезали отцветшие побеги летом, их необходимо обрезать весной следующего года. ѕри хорошей агротехнике и хорошем уходе у таких плетистых роз образуетс€ много побегов замещени€. ќставл€ть их все не рекомендуетс€. ‘ормировать такие кусты лучше из 5-10 побегов, не более. ¬ противном случае кусты будут загущены, и цвести они будут не так обильно, как присуще конкретному сорту. ѕоэтому слабые побеги, по€вл€ющиес€ поздно, вырезают, оставл€€ на кусте до п€ти новых молодых побегов, которые зацветут на следующий год. Ѕывает так, что молодых побегов замещени€ отрастает мало. ¬ этом случае оставл€ют часть самых сильных старых побегов (отцветших), их обрезают, оставл€€ 2-3 прироста, которые после цветени€ надо укоротить до 2-3 почек.

ќбрезка плетистых крупноцветковых роз

ѕлетистые крупноцветковые розы (Climber), такие как Schwanensee, Ramira, Goldstern и другие, цветут обильно, продолжительно и хорошо ремонтируют. ѕри посадке следует чуть укоротить верхушки и обрезать корни, оставив 30-35 см длины. ” этих роз на базальных побегах цветки образуютс€ на веточках 2, 3, 4 и 5-го пор€дка, то есть цветут в течение четырех и более лет. Ќо с каждым годом цветение ослабевает и становитс€ менее обильным, особенно на 5 год.  роме того, ежегодно отрастают побеги от основного куста, которые называютс€ однолетними. »так, при выращивании плетистых роз группы Climber оставл€ют 2-4летних прироста, на которых и образуютс€ молодые цветоносы из однолетних, вновь отрастающих побегов. ¬есной все слабые побеги удал€ют на кольцо и вырезают до основани€ старые побеги (в возрасте 5 лет). ≈сли есть возможность, весной несколько плетей формируют горизонтально или под углом. Ётим приемом мы моджем избежать оголени€ нижней части кустов.

Ћетом нужно систематически обрезать цветки, потер€вшие декоративность (отцветшие), то есть укорачивать боковые отцветшие приросты на 3-4 почки, остальные, не обрезанные летом, обрезать весной, до распускани€ почек. ” базальных побегов укорачивают только верхушки, а у старых кустов удал€ют и истощенные приросты, оставл€€ короткие пенечки у основани€.  оротко обрезать розы этой группы нельз€: низка€ обрезка может вызвать возврат к кустовой форме, так как большинство сортов этой группы €вл€ютс€ плетистыми спортами кустовых роз.

 усты крупноцветковых роз с повторным цветением формируют из 1-3 летних однолетних побегов замещени€ и от 3-7 цветущих базальных побегов и ветвей 1-4 пор€дка. —тарые побеги вырезают после окончани€ цветени€ в возрасте более четырех лет. Ётим вы стимулируете рост новых побегов возобновлени€. ” плетистых крупноцветковых роз, цветущих повторно, с вертикально отрастающими побегами, как Hendel перед посадкой удалите поврежденные верхушки и слабые приросты. Ќе формируйте их плети горизонтально. ¬есной стебли этих роз подв€зывайте к вертикальным опорам. Ћетом от основани€ кустов отрастают новые побеги. Ёти розы цветут на боковых приростах старых стеблей, поэтому у них провод€т летнюю обрезку.

ќбрезка полуплетистых и кустовых роз

Ёти розы выдел€ютс€ сильным объемным ростом и продолжительным цветением.   ним относ€тс€ Westerland, Lidia и др. ¬се они цветут на приростах текущего года. ¬ год посадки им следует обрезать верхушки, удалить слабые приросты и укоротить корни. —ледующей весной удалить слабые побеги на кольцо, сильные однолетние побеги укоротить на 1/3, двухлетние побеги обрезать на 3-5 почек, оставл€€ несколько приростов, которые обрезают на 1-3 почки.

ќбрезка почвопокровных роз

Ѕольшинство почвопокровных роз цветет обильно, повторно и продолжительно. ѕри посадке эти розы в обрезке не нуждаютс€, надо только чуть обрезать корни и укоротить верхушки побегов. ¬ последующие годы вырезают больные, сломанные ветки, а также побеги и ветки, потер€вшие декоративность. ”дал€ют цветки до хорошо развитого п€тилистника.

ќбрезка парковых роз

√руппа парковых роз включает много видов и гибридов, которые цветут и однократно и повторно, а иногда непрерывно до самых морозов. —ейчас парковые розы очень попул€рны, так как не требуют к себе большого внимани€, неприхотливы и многие из них зимуют без укрыти€.

—амым главным в уходе за парковыми розами €вл€етс€ ежегодна€ щад€ща€ обрезка, которую мы примен€ем дл€ формировани€ декоративной формы куста. ќднако совсем без обрезки эти розы быстро стареют, тер€ют декоративность и цветут не обильно. Ќебольша€ обрезка стимулирует образование сильных приростов в нижней части куста. “акже, выреза€ старые, плохо цветущие побеги, мы омолаживаем растени€, так как на смену им по€вл€ютс€ новые, молодые прикорневые побеги, а вместе с ними идет наращивание новых корней.

¬ группу роз, требующих минимальной обрезки, вход€т: роза колюча€ (R. Spinosissima) и ее гибриды, роза морщиниста€ (r. Rugosa) и ее гибриды, роза французска€ (R. Gallica) и ее гибриды, роза мускусна€ (r. Moschata). ÷ветут эти розы на коротких боковых веточках первого и второго пор€дка на двухлетних и более старых базальных побегах. ѕри посадке роз указанных групп обрезку не проводить, лишь укоротить слабые, подмерзшие, поврежденные стебли, вырезать толстые и поврежденные корни.

¬ первый и второй годы после посадки формируют сильный скелет: удал€ют слабые приросты, регул€рно удал€ют цветки, потер€вшие декоративность, до хорошо развитых п€тилистников. Ёто стимулирует рост новых цветущих боковых побегов (особенно у мускусных роз), обеспечива€ обильное продолжительное цветение и рост новых прикорневых приростов, которые в августе-сент€бре следует укоротить на 5-6 см “ака€ легка€ обрезка способствует вызреванию побегов, и растени€ легче перенос€т перепады температур. Ќа третий и последующие годы один-два старых, плохо цветущих побега вырезают на кольцо, стимулиру€ рост новых, молодых прикорневых побегов. „тобы сохранить красивую форму куста, вырезают все ненужные, слабые, неправильно расположенные (растущие в центр куста) побеги, освобождают центр куста. ќбрезка верхушек побегов способствует оздоровлению растений, так как удал€ютс€ очаги инфекции мучнистой росы, которые обычно поражают кончики побегов.

 о второй группе роз относ€тс€ розы бела€ (r.alba), столистна€ роза (r.centifolia), мохова€ (r.muscosa), дамасска€ (r.damascena), а также большое число сортов современных парковых роз, цветущих один раз в середине лета. ѕеред посадкой и в первый год после посадки эти розы обрезают, как и розы предыдущей группы. «а один год у них отрастают сильные приросты в нижней части куста, а также мощные прикорневые побеги длиной до 1,5-2 м. Ќа второй год на них образуетс€ много цветущих боковых приростов, которые своей т€жестью пригибают их до земли, и они часто ломаютс€. ѕоэтому на второй и последующие годы весной сильные приросты в нижней части куста и прикорневые побеги обрезают на 1/3 их длины, стимулиру€ рост боковых приростов и их цветение. ќсенью нужно укоротить сильно растущие (длинные) побеги, чтобы эти стебли не сломало ветром, и если есть возможность, то следует св€зать кусты синтетической бечевкой.

ќбрезка штамбовых роз

¬ год посадки крону штамбов обрезают коротко, оставл€€ 10-15 см от основани€. ¬ последующие годы обрезка зависит от силы роста привитых роз, от их группы и от состо€ни€ растений после перезимовки.

¬ первый год у привитых на штамб чайно-гибридных роз, роз флорибунда, миниатюрных и полиантовых прищипывают отрастающие побеги, чтобы сформировать красивую, симметричную крону. ¬ дальнейшем, если розы хорошо перезимовали, их обрезают, оставл€€ на 2-3 почки больше, чем у тех же сортов кустовых роз. ≈сли растени€ перезимовали плохо, их обрезают коротко.

ƒл€ штамбовых роз важно не допускать загущени€ кроны, вырезать побеги, направленные внутрь кроны, удал€ть на кольцо слабые.

≈сли на штамб привиты плетистые розы группы рамблер, в год посадки укорачивают побеги до 15 см. ¬ дальнейшем отцветшие побеги вырезают на кольцо у основани€. ќставл€ем все сильные, молодые побеги, которые будут цвести в следующем году. ≈сли таких побегов мало, оставл€ем два-три старых побега, укоротив их, с двум€-трем€ приростами (боковыми веточками).  аждый прирост обрезают, оставив на наждом две-три почки. ¬есной концы оставленных побегов укорачивают, удал€ют сломанные и поврежденные морозом побеги.

ќчень часто от корней и на штамбе шиповника отрастает поросль, которую необходимо удал€ть на кольцо у основани€.

ѕо материалам книги Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007
–убрики:  сад и огород


 —траницы: [2] 1