http://magiya.com.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=1002&st=0&sk=t&sd=a 

Снимаем мерки с фигуры
Для того чтобы правильно связать изделие определенной формы и размера необходимо снять точные данные с фигуры человека посредством снятия мерок.
Снимать мерки можно поверх нижнего белья или тонкой одежды, которая не искажает фигуру чрезмерными прибавками, предварительно плотно завязав на талии узкий поясок/шнурок. При этом необходимо стоять прямо, свободно и ненапрягаясь, сохраняя свою природную осанку. Сантиметровая лента во время снятия мерок должна ложиться по фигуре без провисания или сильного натяжения (нельзя допускать вдавливания ленты в формы тела). Мерки снимают по правой стороне фигуры, т.к. эта часть почти всегда более развита, чем левая.
Сделала для вас наглядные схемы-рисунки, как снимать необходимые мерки. На каждом рисунке есть расшифровка аббревиатуры мерки и пояснения о том, как ее измерять. Не обращаем внимания на то как расположена "модель" (имеется ввиду поза, положение рук, ног). Пардон, другой, более подходящей, не нашлось Еще в мерках ВПП и ВПС больше ориентируемся на описание (от плечевой точки вертикально вниз до линии талии), т.к. на рисунке это сложно передать и линия нарисована под уклоном.
ОШ - обхват шеи

 
ОГ - обхват груди

ОТ- обхват талии

ОБ - обхват бедер

ШГ - ширина груди

ЦГ - центр груди

ВГ - высота груди

ДТП - длина переда до талии

ШП - ширина плеча

ДР - длина рукава

ОЗ - обхват запястья

ВПП - высота плеча по переду

ВПС - высота плеча по спине

ШС - ширина спинки

ДТС - длина спины до талии

ДИ - длина изделия от талии

ВБ - высота бочка


 Прибавки.
Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавки. Прибавка – это разница между размерами тела и готовым изделием, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия. Свобода облегания – величина непостоянная и зависит от множества факторов (силуэта модели, моды, качества пряжи, плотности вязаного полотна). Чем свободнее силуэт, тем больше прибавка. Для силуэта точно повторяющего контуры фигуры (так сказать «воблипочку») в вязаных изделиях прибавку можно не делать. А в некоторых трикотажных изделиях делаются не прибавки, а убавки, чтобы изделие садилось на фигуру с растяжением.
Существует два вида прибавок на свободное облегание:
1. Техническая прибавка- минимально необходимая прибавка на свободное облегание для свободы движения и дыхания. Такая прибавка обязательна для швейных изделий, кроме изделий из стрейч и жестких корсетов. Для вязаных вещей в такой прибавке нет необходимости, т.к. трикотажное полотно хорошо тянется.
2. Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине. Служит для создания силуэта и формы изделия и зависит от назначения одежды и ее художественного оформления, моды.

Обозначения прибавок на свободное облегание и их величины.
Прибавки обозначаются прописной буквой П, а строчные буквы рядом с ней обозначают участок, к которому дается прибавка. Для удобства записи название прибавок, так же как и название мерок, обозначают первыми буквами слов: Пг – прибавка по груди, Пб – прибавка по бедрам, Пт – прибавка по талии и т.п.
Рассмотрим некоторые из них.
1) Пг - прибавка по груди, дается к мерке 1/2 ОГ и включает в себе прибавки:
Пг = Пшс + Пшг + Пшпр
- Пшс – прибавка к ширине спинки, дается к мерке 1/2 ШС;
- Пшг – прибавка к ширине полочки, дается к мерке 1/2 ШГ;
- Пшпр – прибавка к ширине проймы.
2) Пт – прибавка по талии, дается к мерке 1/2 ОТ.
3) Пб – прибавка по бедрам, дается к мерке 1/2 ОБ.
4) Пшгор – прибавка к ширине горловины (ростка), дается к мерке 1/2 ОШ.
5) Пггор – прибавка к глубине горловины, дается к мерке 1/2 ОШ.
6) Поп – прибавка к обхвату плеча, дается к полной мерке ОП.

Как правило, величина прибавки указывается в половинном размере (исключение Поп). Это связано с тем, что конструкция выкройки строится на половину фигуры. Например, Пг = 4, означает, что к мерке ОГ = 96см на свободу облегания будет добавлено 8 см. Итого, обхват груди в готовом изделии составит 96 + 8 = 104см.

Вот разработанные ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) таблицы по прибавкам для создания одежды индивидуального назначения.


Безусловно, эти данные требуют корректировки при использовании в расчете конструкций для вязаных изделий. Так как здесь не учитывается пластичность трикотажного полотна. Поэтому выбирайте величину прибавки в соответствии с желанием и необходимостью. 

Фух! Ну и запарилась я с этой выкройкой Три раза переделывала расчеты и соответственно схемы. Так что вполне могла что-то и пропустить. Просьба ко всем, кто заметит какие-то "неточности и описки" сигналить в обязательном порядке!
Итак, позвольте вам представить новую систему построения выкройки для трикотажных изделий, которая несколько усовершенствована в точности. Это моя авторская разработка, которая до сих пор нигде не была представлена. Прошу заметить, что данный метод не является панацеей и вовсе не гарантирует суперской посадки. Вы должны понимать, что есть такое понятие как "индивидуальные особенности фигуры" (я несколько выше рассказывала о них). Так вот, для того чтобы иметь хорошую посадку необходимо впоследствии учесть эти особенности в построении выкройки основы.
В рассмотренных мной шести системах построения выкройки для вязаного трикотажа я определила основные неточности, которые и постаралась исправить и учесть в новой методике. Вопрос вызывали несколько моментов, а именно: выведение скоса плеча, ширина полочки и спинки в верхней части, размещение грудной выточки. В готовом изделии это характеризовалось бы заломами и складками в районе проймы и неточным положением вершины выточки относительно выступающей точки груди. Я решила эту проблему путем включения дополнительных мерок в общий обмер фигуры и учете их при построении выкройки.
Презентовать метод я буду на основе женского трикотажного изделия с втачным рукавом прилегающего силуэта. Немного информации о выкройке:
При построении выкройки для вязаного изделия, так же как и при шитье, выкройка строится на половину фигуры: от середины полочки до середины спинки. Если вам необходима целая деталь, стройте выкройку в зеркальном отображении. Для расчета трикотажных изделий можно строить выкройки в натуральную величину (для ИК только в натуральную величину). Но иногда вполне достаточно бывает построения выкройки в масштабе 1:4. В канцелярских магазинах продается «линейка закройщика», на которой с одной стороны нанесена разметка в сантиметрах (от 0 до 30 см), а с другой стороны деления в масштабе 1:4 (от 0 до 120).
Для изготовления выкройки на определенную модель сначала строится основа выкройки, на которую потом наносятся фасонные линии модели (карманы, кокетка, застежка, манжеты и пр.).

Мастер класс по построению основы женского трикотажного изделия с втачным рукавом прилегающего силуэта 48 размера

Учтите, что в схемах МК пропорции не точно соблюдены, поэтому особо на них не ориентируемся. Подставляем под значение мерок свои + используем прибавки в соответствии с выбранной моделью и силуэтом. Мерки выделены в тексте красным цветом. Принцип схем следующий:
- каждый новый этап построения, новые точки выделяются кружками и надписями красного цвета;
- контур выкройки выделен темно синим цветом;
- расчеты, формулы и отрезки к которым они применяются выделены сиреневым, зеленым, голубым цветами;

Для построения основы чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Техника замера фигуры рассмотрена в теме выше. Значения мерок указаны для 48 размера в полном объеме.
ОШ - Обхват шеи - 36см
ОГ - Обхват груди – 96см
ОТ - Обхват талии – 76см
ОБ - Обхват бедер – 104см
ШГ - Ширина груди – 34см
ЦГ - Центр груди – 20см
ВГ - Высота груди – 27см
ДТП - Длина переда до талии – 43см
ВПП- Высота плеча по переду - 36см
ШП - Ширина плеча – 14см
ДР - Длина рукава – 60см
ОЗ - Обхват запястья – 18см
ДТС – Длина спины до талии – 40см
ШС - Ширина спинки – 38см
ВПС - Высота плеча по спине – 38см
ВБ - Высота бочка – 20см
ДИ - Длина изделия от талии – 30см

В методике построения выкройки используются следующие прибавки:
На прилегающий силуэт для трикотажного изделия мы дадим небольшие прибавки, так как он предполагает прилегание к контурам фигуры. Информация о прибавках дана выше в теме.
Пг - прибавка по груди - 2см
Пшс – прибавка к ширине спинки - 0см
Пшг – прибавка к ширине полочки - 0см
Пт – прибавка по талии - 1см
Пб – прибавка по бедрам - 1см
Пшгор – прибавка к ширине горловины (ростка) - 1см
Пггор – прибавка к глубине горловины - 1,5см

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

Наметьте в верхнем левом углу точку А. От нее вниз проведите прямую линию (линия середины спинки) и отложите на ней отрезки:
1) длина спины до талии – линия талии
АТ = ДТС = 40 см
2) линия проймы, груди
ТГ = ВБ - 2 (уровень занижения проймы) = 20 – 2 = 18 см
Величину уровня занижения проймы можно регулировать в соответствии с моделью, фасоном и т.д.
3) линия бедер
ТБ = ДТС/ 2 = 40 / 2 = 20 см
4) длина изделия от талии - линия низа изделия
ТН = ДИ = 30 см
От всех полученных точек вправо проводим горизонтальные линии: плеча, груди/проймы, талии, бедер, низа.

От точки А вправо по линии плеча отложить отрезок АР равный ширине ростка:
АР = ОШ / 6 + Пшгор = 36 / 6 + 1 = 6 + 1 = 7 см
Из точки Р поднять вверх перпендикуляр и отложить на нем высоту ростка:
РР1 = АР / 3 = 7 / 3 = 2,3 см
Плавной вогнутой линией соедините точки А и Р1 оформляя линию горловины спинки.

От точки Г вправо отложить величину ширины спинки:
ГГ1 = 1/2 ШС+ Пшс = 38 / 2 + 0 = 19 см
Из точки Г1 вверх и вниз провести вертикальную линию. На пересечении вертикали с линией талии поставить точку Т”.
От точки T” вверх по проведенному перпендикуляру отложить отрезок равный высоте плеча по спинке:
Т”П = ВПС = 38 см
Из точки П в обе стороны провести небольшую горизонтальную линию. На этой короткой прямой из точки Р1 с помощью циркуля провести дугу (засечку) радиусом равным мерке ширина плеча. На пересечении дуги и линии поставить точку П1.
Р1П1 = ШП = 14 см
Соединить точки Р1 и П1 прямой линией – линия скоса плеча спинки.

От точки Г вправо по линии груди отложить величину ширины спинки включая пройму ГГ2:
ГГ2 = (1/2 ОГ + Пг) / 2 = (48 + 2) / 2 = 50 / 2 = 25 см
От точки Г1 по биссектрисе угла отложите 3 см. Отрезок ПГ1 (боковая линия проймы спинки) поделить на три равных участка. Оформить пройму спинки плавной вогнутой линией, соединяя точки П1, два деления боковой линии проймы, 3 см, Г2.

От точки Б вправо отложить отрезок ББ1 – ширина спинки по бедрам:
ББ1 = (1/2 ОБ + Пб) / 2 = (52 + 1) / 2 = 26,5 см
Из точки Б1 вверх и вниз провести вертикальные линии до пересечения с линией талии (поставить точку Т1) и пересечения с линией низа (поставить точку Н1).
Чтобы приталить изделие в выкройку спинки вносятся боковая и задняя талиевые выточки. Для этого рассчитаем величину В - разницу, которую нам необходимо убрать в выточки:
В = (1/2 ОБ + Пб) – (1/2 ОТ + Пт) = ((104 / 2) + 1) – ((76 / 2) + 1) = 53 – 39 = 14 см
Раствор боковой выточки:
Вбок = В / 4 = 14 / 4 = 3,5 см
От точки Т1влево отложить величину раствора боковой выточки. Полученную точку соединить прямыми линиями с точками Г2 и Б1. Оформить внешний боковой контур выкройки спинки.

Для построения задней талиевой выточки спинки, отрезок ГГ1разделить пополам, из полученной точки вниз до линии бедер опустить перпендикуляр. На данном перпендикуляре от линии груди и от линии бедер отложить по 2-3см с каждой стороны. Мы берем 3см.
Величина раствора талиевой выточки спинки определяется по формуле:
Взадн = В / 3 = 14 / 3 = 4,6 см
По линии талии по обе стороны от точки пересечения перпендикуляра отложить 1/2 Взадн (2,3 см) и оформить контуры выточки и спинки в целом. Выкройка спинки готова.
 

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Основа полочки в начале строится аналогично основе спинки. Но необходимо учесть, что в спинке отрезок АТ равен мерке ДТС (длина спинки до талии), а на полочке отрезок А3Т3 равен мерке ДТП (длина переда до талии).

Наметьте в верхнем правом углу точку А3. От нее вниз проведите прямую линию (линия середины полочки) и отложите на ней отрезки:
1) длина переда до талии - линия талии
А3Т3 = ДТП= 43 см
2) линия проймы, груди
Т3Г3 = ТГ = ВБ - 2 = 20 – 2 = 18 см
3) намечаем линию бедер
Т3Б3 = ТБ = ДТС/ 2 = 40 / 2 = 20 см
4) намечаем линию низа изделия
Т3Н3 = ТН = ДИ = 30 см
От всех полученных точек влево проводим горизонтальные линии: плеча, груди/проймы, талии, бедер, низа.

От точки А3 влево по линии плеча отложить отрезок А3Р2 равный отрезку АР:
А3Р2 = АР = ОШ / 6 + Пшгор = 36 / 6 + 1 = 6 + 1 = 7 см
От точки А3 вниз по линии середины полочки отложить отрезок равный глубине горловины:
А3С = А3Р2 + Пггор= 7 + 1,5 = 8,5 см
По биссектрисе угла Р2А3С отложить величину:
А3О = А3С = 8,5 см
Плавной вогнутой линией соединить точки Р2, О и С, оформив тем самым линию горловины полочки.

От точки Г3 вправо отложить величину ширины полочки:
Г3Г4 = 1/2 ШГ + Пшг = 34 / 2 + 0 = 17 см
Из точки Г4 вверх и вниз провести вертикальную линию. На пересечении вертикали с линией талии поставить точку Т*.
От точки T* вверх по проведенному перпендикуляру отложить отрезок равный высоте плеча по переду:
Т*П2 = ВПП = 36 см
Из точки П2 в обе стороны провести небольшую горизонтальную линию. На этой короткой прямой из точки Р2 с помощью циркуля провести дугу (засечку) радиусом равным ширине плеча. На пересечении дуги и линии поставить точку П3.
Р2П3 = ШП = 14 см
Соединить точки Р2 и П3 прямой линией – линия скоса плеча полочки.

От точки Г3 влево по линии груди отложить отрезок Г3Г5 – ширину полочки включая пройму:
Г3Г5 = ГГ2 = (1/2 ОГ + Пг) / 2 = (48 + 2) / 2 = 50 / 2 = 25 см
От точки Г4 по биссектрисе угла отложите 2,5 см. Отрезок П2Г4 (боковая линия проймы полочки) поделить на две равные части. Оформить пройму полочки плавной вогнутой линией, соединяя точки П3, деление боковой линии проймы, 2,5 см, Г5.

От точки А3 вниз по линии середины полочки отложить мерку высота груди:
А3Г* = ВГ = 27 см
От новой точки Г* влево провести горизонтальную линию, на которой отложить отрезок Г*Ц:
Г*Ц = 1/2 ЦГ + 1,5 = 20 / 2 + 1,5 = 11,5 см
Точка Ц- вершина грудной выточки.

Из точки Г5 вниз опустить вертикальную линию, на которой отложить расстояние до грудной горизонтальной выточки 1-3 см. В нашем примере берем величину 2 см, ставим точку б.
От точки б вниз откладываем величину раствора грудной выточки, который определяется по формуле:
бб1 = ДТП – ДТС = 43 – 40 = 3 см
Соединяем точки б, б1 и Ц прямыми линиями – грудная выточка.
В связи с размещением раствора грудной выточки в боковом шве, присутствует необходимость сместить линии талии, бедер и низа на величину бб1. Намечаем новые горизонтальные линии, а предыдущие линии на схеме заменяем пунктирными. Так же переносим положение и соответствующих точек: Т3, Б3, Н3.

От точки Б3 влево отложить отрезок Б3Б2 – ширина полочки по бедрам:
Б3Б2 = ББ1 = (1/2 ОБ + Пб) / 2 = (52 + 1) / 2 = 26,5 см
Из точки Б2 вверх и вниз провести вертикальные линии до пересечения с линией талии (поставить точку Т2) и пересечения с линией низа (поставить точку Н2).
Чтобы приталить изделие в выкройку полочки вносятся боковая и передняя талиевые выточки.
Раствор боковой выточки:
Вбок = В / 4 = 14 / 4 = 3,5 см
От точки Т2вправо отложить величину раствора боковой выточки. Полученную точку соединить прямыми линиями с точками Г5 и Б2. Уточнить новое положение точек б, б1. Оформить внешний боковой контур выкройки полочки.

От вершины грудной выточки точки Ц вниз до линии бедер опустить перпендикуляр. На данном перпендикуляре отложить по 2-3см с каждой стороны. Мы берем 3см.
Величина раствора передней талиевой выточки полочки определяется по формуле:
Впер = В / 6 = 14 / 6 = 2,3 см
По линии талии по обе стороны от точки пересечения перпендикуляра отложить 1/2 Впер (1,15 см) и оформить контуры выточки и полочки в целом. Выкройка полочки готова.
 

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА

Проведите слева вертикальную линию ОН – линия середины рукава, равную мерке длина рукава:
ОН = ДР = 60 см
От точки О вниз по вертикали отложите отрезок ОР – высота оката рукава:
ОР = ОГ / 6 – 2 = 96 / 6 – 2 = 14 см.
Для размеров от 54 и больше эту величину не рассчитывают, она равна 16 – 16,5 см.
Из точек О, Р и Н вправо проведите горизонтальные линии: плеча, проймы низа рукава.

От точки Р вправо, по линии проймы, отмерьте половину ширины рукава, новую точку обозначьте Р1.
РР1 = ОГ / 6 + 2 = 96 / 6 + 2 = 18 см.
От точки О вправо по горизонтали отложите 1 см (точка О1), а от точки Н отрезок НН1:
ОО1 = 1см
НН1 = 1/2 ОЗ + Поз = 18/2 + 0 = 9 см

Соедините точки О1, Р1 и Н1 прямыми линиями, где:
- отрезок О1Р1 – линия оката рукава,
- отрезок Р1Н1 – линия бокового шва рукава.
Поделите отрезок О1Р1 на 4 равные части, поставив соответствующие точки 1, 2, 3.
От точки 1 вверх под прямым углом отмерьте 1,5 см – точка О2.
От точки 3 вниз под прямым углом отмерьте два отрезка, каждый по 1 см – точка О3 и О4.

Плавной фигурной линией соедините точки О1, О2, 2, О4 и Р1 – линия соединения рукава и проймы спинки. Теперь повторите действия с точками О1, О2, 2, О3 и Р1 - линия соединения рукава и проймы полочки. Оформите внешний контур выкройки рукава. Выкройка рукава готова.

По такому же принципу строится выкройка и короткого рукава.
По построенному чертежу необходимо померить линию оката рукава и линию проймы по переду и по спинке. Эти размеры должны или совпасть или окат рукава должен быть больше проймы на 1,5-4см. Тогда при соединению рукава с проймой по головке рукава делается небольшая припосадка.