Вязание из мериноса

Читать далее...

ЧТОБЫ ПЛАНКИ НЕ РАСХОДИЛИСЬ, СОВЕТЫ ОТ AISTEB1973

Иногда связав застегиваемое изделие и понося его несколько раз находим, что петли для пуговиц растянулись, сами пуговицы - тоже, а между планками образовались отверстия, напоминающие застегиваемую наволочку подушки. Так как мы вяжем трикотаж, а трикотаж ручного вязания сравнительно мягкий и тягучий, полностью исключить эффект подушки не получится, но максимально уменьшить его поможет ниже описанные приемы. Эти нюансы очень трудно описать словами или даже изобразить на фотографиях, намного легче было бы показать живьем, но так, как такой возможности нет, пост будет длинным.
1. Когда вяжем застегиваемую планку, хотим, чтобы, одев и застегнув кардиган или жакет, полоса с пуговицами не расходилась, верхняя планка оставалась как можно более ровная, прямая и полностью закрывала нижнюю. Уменьшить степень эффекта подушки можно несложным решением - перенеся петлю (дырку) для пуговицы чуть левее от середины планки и вшивая пуговицу чуть правее от середины. “Чуть” это означает два-три милиметра, или на одну петлю от центра для вертикальной планки или на один ряд – для горизонтальной. Например, вертикальная планка состоит из 10 петель, первая из них – кромочная, дальше вяжем 3 петли, 5-ую и 6-ую связываем вместе, накид, вяжем оставшиеся 4 петли. Петля для пуговицы заняла место 6-ой петли, и чуть отодвинулась от середины планки в сторону полочки. Также, при вязании горизонтальной планки, когда планка набирается на полочках, и, например, состоит из 12 рядов плюс закрывающий ряд, ваша петля для пуговицы должна расположиться в шестом ряду, оставив 5 рядов ниже, и 6 рядов сверху плюс закрывающий ряд. При вшивании пуговиц на левой планке мы придерживаемся такого же самого правила: вшиваем петлю чуть ближе к полочке, то есть, чуть дальше от середины. В чем смысл такого несимметричного расположения атрибутов застегиваемой планки? Мы должны понять, что работаем с мягким трикотажом, имееющим свойство растягиваться. Застежка держит планки вместе, которые норовят распахнуться, создавая натяжение вшитой пуговицы и растягивая петлю. Если правильно разместить петлю и вшить пуговицу, натяжение подтянет пуговицу и петлю ближе к середине, и планки встанет на место. Если бы мы сделали петлю для пуговицы и вшили пуговицу ровно в серединах планок, при натяжении они бы ушли еще ближе к краю, планки бы разошлись еще больше, верхняя планка отодвинулась бы открывая нижнюю, и так мы получили бы нежелатальный эффект подушки.
2. Другой важный момент, помогающий уменьшить эффект подушки при застегивании – это правильная ширина передних полочек. Передняя часть застегиваемого изделия всегда должна быть шире спинки на 2-4 см или даже больше, в зависимости от величины вашей груди или живота. Про важность боковой вытачки для груди мы уже говорили, и это не отменяется. Но тут про другое. При сравнивании количества петель спинки и двух передних полочек мы поступаем примерно так. Делим количество петель спинки на два, прибавляем к передним полочкам минимум по 1-2 петли, плюс по 1 кромочной (если планка пришивается или набирается), плюс ширина планки. Планка в застегиваемых изделиях должна быть дополнительной величиной, выполняющей требование большей ширины передней части изделия. Например, количество петель спинки в области груди – 125 п. Делим на два, получаем 62 петли, добавляем по 2 петли, плюс 1 кромочная петля, или просто добавляем 3 петли. Значит, ширина передней полочки в области груди – 65 петель. Ширина планки, например, - 2,5 см. Мы имеем 130 петель, сложив две полочки, минус 2 кромочных, итого – 128 петель. Разница в три петли дает нам около 1,5 см дополнительной ширины, плюс 2,5 см ширины полочки. 4 см добавочной ширины переда вместе с боковой вытачкой – это достаточное добавление для хорошей посадки изделия для женщины с грудью среднего размера. Эти добавочные петли для передних полочек убираются (закрываются) при формировании передней горловины. Правильная (достаточная) ширина передних полочек позволяет уменьшить степень натяжения на пуговицы и петли, также позволяет передним планкам оставаться как можно более ровными и прямыми.

И еще несколько вспомогательных приемов.Уплотняйте ваши планки всеми возможными способами: более плотным узором, нетягучим узором, уменьшением размера спиц. Петли для пуговиц делайте как можно маленькие, чтобы первый раз пуговица чуть пролезала, пришивайте пуговицы захватывая более обширную площадь под пуговицей. Выставляю некоторые образцы отодвигания петель и пуговиц ближе к полочкам и дальше от края. Может на первый взгляд это не очень заметно, все таки разница в одной петле (в одном ряду), но эффект весьма ощутимый.
Источник:
https://www.stranamam.ru/post/13739139/

Джемпер Rye

Читать далее...

Способы вывязывания выточек от Aisteb 1973

Читать далее...

Джемпер Thaw "Оттепель" с вытачками


Из журнала «Knitted Dreams, лето 2016»


Дальше

Серия сообщений "Пуловеры спицами1":

Часть 1 - Пуловеры спицами. 6 моделей
Часть 2 - Выкрутасистый пуловер спицами. Mezginiu pasaulis №6/2013
...
Часть 18 - Жилет-квадрат спицами, МК вязания пуловера-квадрата и его вариации
Часть 19 - Пуловеры спицами
Часть 20 - Джемпер Thaw "Оттепель" с вытачками
Часть 21 - Пуловеры спицами. 6 моделй
Часть 22 - Джемпер Devereux спицами
...
Часть 32 - Пуловер спицами (круглая кокетка) от Светланы Заец
Часть 33 - Пуловеры со спущенным плечом по одной выкройке + сумочки (Etsy)
Часть 34 - Понравились модели пуловеров

Уроки от Айсте. Формирование оката рукава и проймы

На заметку. Формирование оката рукава и проймы

По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда. 

 

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. 

   
 

 

Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы: 
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая. 
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений

4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая

---

Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.

Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.

Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).

1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных. 
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне. 
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.

Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.

С математикой не поспоришь.

  

 

 

Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.

Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны. 
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне. 
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны. 
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.

Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1. 
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):

 
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем: 
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:

КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.

Каким ритмом делать убавления во второй зоне?

Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой: 
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).

Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:

ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.

Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.

 

Пройма без лирических отклонений

Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.

---

Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).

(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).

(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).

Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)

   
  

 

Вставки сделаны, господа!

 

Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.

Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.

Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.

Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.

Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.

 

   

Уроки от Айсте. Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности.

Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности

Хочу с вами поделиться двумя маленькими хитростями, относящимся к вязанию резинок и планок. Это, наверное, не столь важно, так как в вязальных источниках про это не отмечают, и можно связать прекрасное изделие и без этого. Но, добиваясь аккуратности деталей, структурирования изделия и хорошей посадки, можно эти маленькие нюансы использовать.

1. После резинки, которую мы чаще всего вяжем меньшими сицами (на 0,5-1 мм тоньше), провяжите первый ряд основного полотна теми же самыми меньшими спицами, а меняйте на основные спицы только со второго ряда. Что это дает: туже связанный первый ряд сдерживает резинку и помогает ей растянуться в меньшей степени при линии соединения с основным полотном, чем если менять спицы на большие сразу. Резинка как бы обрамляется, остается прямая и ровная, образуется ощутимое разделение между резинкой и основным полотном. Тут даже трудно показать образец, этот прием не на столько заметный глазу, но, думаю суть понятная. Мои модели Bray, Prettiest, Beat, Riptide, Halyard, Nida.

   
  

2. Первый наборочный ряд для планок застежки или горловины набирайте еще на 0,5-0,25 мм меньшими спицами, чем предлагает планки вязать описание. Например, основное полотно вяжете спицами 3,5 мм, планку вязали бы спицами 3 мм, наборочный ряд для планок набирайте спицами 2,5 мм. Что это дает: так вы избегате ничайно образующихся дырок, вытянутых петель, появляется красивая планку разделяющая линия, тугость планки начинается с первого же ряда, происходит структурирование изделия. Мои модели Mila, Alloy и Dusty Rose.

  

Еще один способ пришить втачной рукав by Aistė Butkevičienė

 

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

Отчет по Hawser. Часть первая

Начала вязать Hawser от Jared Flood, Brooklyn Tweed Fall 14 практически сразу после выхода коллекции. Имелись оригинальные нитки того же самого цвета, глубоко-красного, но вот как то решила перейти на темно-зеленый, тоже Brooklyn Tweed Shelter. После моих изменений в паттерне, зеленый показался мне больше в тему, чем красный. Хотелось сделать из него полупальто: толстые нитки, твид, огромные араны, легкий силуэт А. Для этого я удлинила свитер на 1,5 раппорта косы. Долго раздумывала над тем, как тут вписать переднюю застежку, ведь по центру идет коса. Сначала думала сделать 4 косы на спинке, чтобы на передних полочках разделить их по два. Потом почитала статью автора про творческий процесс создания дизайна; у него изначально тоже были 4 косы на каждой стороне, позже такой вариант показался ему слишком загруженный. После прочтения таких мыслей создателя, я спокойно распрощалась с передней косой, и теперь у меня с переди будут только две косы, а спинка останется с тримя. Также убрала боковую резинку, чтобы не загружать лишними деталями. Спинку и передние полочки вязала отдельно. 
Про "чудо-косы" я уже рассказывала, также про подбор пуговиц для этого проекта. Можно посмотреть и на Раве, доступ открытый.

 

Как я вставляла спущенный рукав

Спущенный рукав можно вставлять 4 способами: 
1. Связать снизу вверх, петли закрыть и пришить матрассным швом, при этом шов получается очень толстый и неэластичный. 
2. Набрать петли на пройме и связать сверху вниз. Минус такого способа - петли манжета придется закрывать иглой, и край получится чуть разный, чем резинка низа, набранная, например итальянским набором петель. 
3. Связать снизу вверх, петлей не закрыть и пришить полу-матрассным полу-трикотажным швом, очень хороший способ, но трудно расчитать шаги стежков, можно ошибиться с натяжением полотн. 
4. Я для себя решила объединить 2-ой и 3-ий способы, Связала рукав снизу вверх, оставила петли открытыми. Из другого моточка набрала петли по пройме одинаковым ритмом на одну петлю больше, чем петлей на рукаве, провязала один изнаночный ряд и сшила трикотажным швом (при сшивании трикотажным швом идет скос на половину петли, и этот скос компенсировала дополнительной петлей).

До завершения моего Hawser осталось... одна полочка да один рукав.

  

Чтобы вязанные косы не стягивали полотно и были плоскими....

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

 

1. Косы, каких еще не было. В своей одной из последних моделей Hawser знаменитый дизайнер Jared Flood, основатель Brooklyn Tweed, применил два приема, которые для меня изменили понятие о вязании кос основательно. Первое, коса, связанная из 17 (!) петель необычно плоская. Вы скажете, что это не возможно, и вы правы, если вязать по старинке. И тут два спущенных накида в нужном месте меняют все. В ряду, где делаете перекрещение, перед каждой полосой косы делаете накид, а в следующем изнаночном ряду накиды распускаете. Так добавляется свободная длина для дальнейшего растяжение петлей при перекрещивании. Гениально! И другой не менее важный прием - как перекрестить косу внизу у резинки не заставляя резинку фолдить? Да просто! Вырастить ее, как куст, начиная с меньшего количества петлей и добавляя по 2 петли в каждом 4-ом ряду до первого перекрещивания. Коса постепенно расширяется, и при первом же перекрещивании сужается. Все гармонично. Запомнила на всю жизнь - низкий поклон талантливому мастеру. 

 

 Коса состоит из: 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 центральная изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная. Когда доходит ряд для скрещивания, вяжем так: 1 изнаночная, 8 петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой, накид, 8 лицевых, 1 изнаночная, накид, 8 лицевых с дополнителной спицы, 1 изнаночная. Следующий изнаночный ряд: 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая.

Фотографии, слева: модель Hawser, выращивание косы, плоские косы.

Tallis by Michele Wang

Спицами

Опубликовала aisteb1973

Представляю свой Tallis by Michele Wang из последнего выпуска BT Winter 16.
Представитель спущенного плеча или рукава, которого вязала много раз в жизни, но с большим перерывом, и было очень интересно, как изменилось представления о посадке такого кроя за долгое время.
Очень много про него рассказала в отчете, здесь - все недосказанности.

Пряжа - стоковый Baby Camel в три сложения. Цвет более морковно-кирпичный, чем апельсиновый.
Фотографировала в пасмурную погоду, и тут цвет уже похожий на настоящий.
Вязала спицами 3,75 мм, планку - 3,5 мм.
Плотность вязания - 18 п. и 29 р. в 10 см.
Отжимала и сушила в машинке, хотела чуточку свалять и вытащить пух.
Свобода облегания на уровне груди - +20 см, свобода облегания рукава - +6 см.

Несмотря на очень свободный крой, связала горизонтальную вытачку для груди. Не вязала горловину "лодочку", горловину углубила.
Также на Раве доступ открытый.
Мне очень нравится, пуловер получился очень теплым, тут уже себя проявила верблюжья шерсть.



1. Росток связан высотой в 8 дополнительных укороченных рядов, размещенных поверх (между) ступеней скоса плеча, указанных в описании.
Белой линией показала, как бы выглядел пуловер и где бы шел плечевой шов без него.
Тут росток не только возвращает плечевой шов на место, но и вместе с вытачкой для груди сдерживает очень свободный "оверсайзный" пуловер от сползания назад.
Фотосессия происходила с перерывами около 2 часов, и я не разу не поправляла его. Метод работает на практике на все 100.
Читать далее...

Кардиган Old Paint by Aistė Butkevičienė

 

Размер: S (M, L-XL, XXL, XXXL) 
Обхват груди: 84-90 (92-98, 100-108, 110-118, 120-128) см 
Размер чаши груди: A-B, (B-C, B-C, D-E, D-E) 
Высота ростка: 3 (3, 3, 4, 4) см 
Рост: 167-175 см 
Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем +25-34 см 
Образец на модели связан по описанию размера L-XL со свободой облегания 30 см

 

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ФАЙЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗДЕСЬ

Вязаная куртка Old Paint

Источник

Читать далее...

Nida by Aistė Butkevičienė

Nida

Схемка поворотов для плавного удлинения спинки укороченными рядами

На заметку. Схемка поворотов для плавного удлинения спинки укороченными рядами

Для Наталия Т.

Также по этой теме тут.

Следуя зеленой змейке на схемке вяжите укороченные ряды (делайте повороты с накидами, или используйте любой другой метод частичного вязания). Схемка предназначена для сшиваемого изделия, где спинка и полочка вяжется отдельно. Если изделие вяжется по кругу, вяжите по схемке спинки, постепенно охватывая и область полочки. Чем чаще делаются повороты, тем удлинение будет более резкое и заметное (например, каждые 4 п.), и наоборот (например, каждые 10 п.). В схемке дано всего лишь по несколько поворотов частичного вязания для понимания направления, вам надо самой решить, сколько их надо делать и каким шагом (ритмом).
Удлинение спинки можно делать и меняя шаг (ритм) поворотов - более медленный ближе к центру, более быстрый приближаясь к боковому шву. Также отметьте примерно 10-15 см центральных петель у каждой детали от/до которых начнете делать повороты укороченных рядов (средняя горизонтальная часть изгиба).

 
  

Marine Mania by Aistė Butkevičienė

http://www.ravelry.com/patterns/library/marine-mania

Мой метод формирования горловины спинки

Как уменьшить неровности края при формировании горловины

При оформлении горловины многие начинающие вязалочки переживают, что края у нее не совсем красивые, ровненькие, гладенькие. В этом МК Вы узнаете, как уменьшить неровности края при формировании горловины - надеюсь, он вам поможет!

Читать далее...

Marine Mania by Aistė Butkevičienė


Читать далее...

Джемпер Thaw "Оттепель" с вытачками

Из журнала «Knitted Dreams, лето 2016»


Дальше

Серия сообщений "Пуловеры спицами1":

Часть 1 - Пуловеры спицами. 6 моделей
Часть 2 - Выкрутасистый пуловер спицами. Mezginiu pasaulis №6 2013
...
Часть 22 - Пуловеры из журнала "Сабрина" 8/2016
Часть 23 - Пуловеры спицами
Часть 24 - Джемпер Thaw "Оттепель" с вытачками
Часть 25 - Пуловеры спицами. 6 моделй
Часть 26 - Джемпер Devereux спицами
...
Часть 31 - Женские пуловеры спицами из Alize №8 2011
Часть 32 - Зелёный и пёстрый пуловер. Два урока по вязанию
Часть 33 - Подборка вязаных моделей с узором "листья"