Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд

Основным русским женским народным

свадебным костюмом XIX — начала

XX в. для всего Севера, Приуралья

и Поволжья был комплекс одежды

с сарафаном.

Девушек брачного возраста особенно

наряжали не только в праздники,

но и в будни. Крестьянская молодежь

знакомилась и встречалась

на посиделках, «игрищах». Во многих

местах России зимой и летом вплоть

до начала XX в. устраивались

своеобразные смотрины невест,

сопровождавшиеся часто народными

гуляниями.

В отдельных местах Вятской губернии

девятое воскресенье после Пасхи было

известно как «девичий праздник».

В этот день нарумяненные девушки

на выданье прогуливались по улицам

в своих лучших нарядах в надежде

привлечь к себе внимание женихов, а женихи и их матери высматривали будущих невест, придирчиво оценивая по одежде достаток их семей, чтобы затем послать к ним сватов.

Девичий костюм Вятского уезда состоит из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок.

Основу костюма составляет длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды.

По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.

Вятская рубаха составная, прямого покроя. Ее верх — «воротуха» — изготовлен из тонкой отбеленной льняной ткани шириной 35 см.

Передняя и задняя части сшиты из полутора прямых полотнищ, соединенных вверху рукавами. Крой рукава особый, древний, получивший название «по-топорному»7. Рукав состоит из одного скошенного к запястью полотнища, имеющего в верхней части прямоугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом для вшивания ромбовидной вставки-ластовицы. Она расширяет нагрудную часть и позволяет руке свободно двигаться. Верхние края передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образуя округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на металлический литой крючок со шляпкой.

Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых и одного скошенного полотнища из льняных нитей более грубой выделки.

Интересно отметить, что рубаха сшита на руках тонким бельевым швом, который на лицевой стороне изделия по линиям кроя имеет пунктирную пробежку из поблескивающих льняных нитей.

Сарафан-«московец» прямого, или круглого, кроя сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков. Он образован толстыми нитями утка, проходящими над хлопчатобумажными нитями основы, скомпонованными в группы по четыре.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными. Из такого полотна шили праздничные скатерти, полотенца, одежду. Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями.

Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры.

Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он сшит из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепятся завязки. К подолу пришита неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань соткана из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами.

На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями.

Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

Девичья одежда Среднего Поволжья представлена в Сергиево-Посадском музее единственным комплексом, приобретенным научной экспедицией 2002 г. Этот наряд могла носить и девушка на выданье и молодая женщина. Костюм состоит из рубахи, сарафана и пояса с карманом.

Рубаха составная: верхняя часть — «рукава» — выполнена из красного в мелкие крапины ситца, нижняя — «стан» — из домотканого хлопчатобумажного холста. Учитывая то обстоятельство, что рубаху носили под сарафан, ее верхняя, видимая, часть делалась короткой из относительно дорогой покупной ткани. Она скроена из двух полотнищ с небольшими боковыми вставками. Пышные прямые рукава, сшитые из одного цельного полотнища и небольшой полосы аналогичной ткани, собраны в частые сборки под неширокие манжеты. Верхние края полотнищ рубахи и рукавов, собранные в мелкие сборки под узкую обшивку, образуют глубокий кареобразный вырез горловины. Сборки на манжетах, украшенных несложными вышитыми узорами, зафиксированы цветными хлопчатобумажными нитями, что делает оформление рукавов особенно эффектным. Нижняя часть рубахи сшита из четырех прямых полотнищ красно-синей полосатой пестряди. Сарафан по крою относится к так называемому круглому, или прямому, типу. Он сшит из шести прямых полотнищ набивного с цветочным узором ситца и имеет ширину подола более 3,5 м. Переднее полотнище слегка присобрано в верхней части, остальные собраны в мелкие частые сборки, зафиксированные хлопчатобумажной обшивкой малинового цвета. Узкие длинные лямки, также обшитые малиновой тканью, закреплены на середине спины. Сарафан имеет левосторонний разрез на груди. Изнутри подол подшит полосой красного узорного ситца.

Пояс к сарафану выплетен на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей. Плетение на дощечках («кружках») является древним способом изготовления поясов. Ширина пояса определялась количеством деревянных дощечек с отверстиями по углам, через которые продевались шерстяные нити основы. В зев, образованный нитями основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов и процесс повторялся.

Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом является расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он сшит из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашиты три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшен многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью.

Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелек для денег, лакомств, мелких предметов. В Поволжье было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов для одаривания ими родни жениха.

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.

Венчальная рубаха-«целошница», происходящая из деревни Васькино Яранского уезда, цельнокройная, длиной почти до ступней. Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения9. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.

Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной и батистовой ткани, нашитые по краям подола и рукавов.

Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами.

Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна.

 Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность.

Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соединяются треугольными боковыми вставками. В верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины.

По низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой.

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

Косник, XVII в.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами

с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

Повязка из Архангельской губернии XIX - начала XX в. представляет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и многоярусной фестончатой поднизью, спускавшейся до бровей. Сзади к повязке могли крепиться с помощью броши широкие ленты розового муара.

На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.

Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.

Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание»,

"принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные

уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

Так, в Слободском уезде Вятской губернии новобрачную после венчания уводили в чулан, где сваха и другие женщины «развивают плетень (косу) и крутят два плетня, т.е. плетут две косы, и когда надевают моршок, род чехлушки из парчи или шелковой материи, шитый золотом или серебром, то все участвовавшие в «свадебном» поезде на косы кладут деньги под моршок»

Кокошники из бархата, расшитые золотными нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.

Платок, обязательная часть русского костюма, широко использовался в свадебном обряде. В приданое входили различные по назначению платки как домашнего, так и фабричного изготовления. Богатым невестам Каргопольского уезда Олонецкой губернии в середине — второй половине XIX в. готовили несколько золотошвейных платков.

Традиция вышивания золотными или серебряными нитями имела в России многовековую историю. Платки изготавливались из тонкой белой хлопчатобумажной ткани и декорировались вышивкой в технике «прикреп» или тамбурным швом.

Платки. XIX в. Олонецкая губерния Каргопольский уезд

Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки.

Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца. Донце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступая над его передней частью. Борушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами.

Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.

Праздничный кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, который состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры. Кокошник состоит из твердого очелья и мягкого донца из красной хлопчатобумажной ткани с тканым цветочным узором. Передняя часть очелья выдвинута под углом вперед и украшена полосами галуна. На боковых частях очелья и донца золотыми нитями вышиты узоры, изображающие стилизованных лебедей. Для поддержания формы внутрь кокошника вкладывалась самшура, сшитая из красного узорного ситца с валиком по верхнему краю, с простеганным очельем. В теменной и задней части самшура собрана в сборки и стянута шнуром. Широкое распространение кокошника практически на всей территории России привело к тому, что он стал одним из символов традиционной народной культуры. Изготовление такого головного убора требовало немалого мастерства, оттого этим промыслом часто занимались специалисты в торговых селах, городах, монастырях. Кокошники различались по конструкции и способам украшения.

Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. По некоторым сведениям, они являлись нарядами для новобрачных. Возможно, в некоторых деревнях Вологодчины подобные наряды носили просватанные невесты. Цельность художественного решения великоустюжских костюмов достигнута отработанной многими поколениями мастериц органичной связью покроя и орнаментального убранства. Костюмы состоят из сарафанов, коротких рубах, передников, косынок и поясов. Первый из двух рассматриваемых костюмов является, на наш взгляд, яркой иллюстрацией представлений древних славян, связанных с зарождением жизни, семьи и дальнейшим продолжением человеческого рода.

Рубаха имеет составную конструкцию. В собрании музея она представлена только верхней частью, к которой обычно пришивалась нижняя часть — «стан» («станина», «становина»). Верхняя часть рубахи изготовлена из хлопчатобумажной домотканины в технике полотняного переплетения и выборного ткачества и фабричной ткани оранжевого цвета. Спинка сшита из двух прямых полотнищ, одно из которых заворачивается наперед, образуя боковую часть; на другом боку располагается небольшая составная прямоугольная вставка; нагрудная часть представляет собой широкую прямоугольную полосу фабричной хлопчатобумажной ткани. Полотнища и вставки соединены между собой небольшими плечевыми вставками — прямыми поликами, пришитыми по утку. Верхние края поликов, полотнищ и вставок собраны в сборки под узкую обшивку-тесьму, образуя кареобразный вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на пуговицу. Рукава сшиты из полутора прямых полотнищ, присобранных под широкие манжеты, застегивающиеся на две пуговицы с воздушными петлями. Края манжет украшены небольшими оборочками из тонкой шерстяной ткани розового цвета. Под рукава вшиты квадратные ластовицы. Узор рубахи выполнен в технике нечасто встречающегося в крестьянском рукоделии выборного ткачества. Основными мотивами орнамента являются геометризованные цветы-звезды, косые кресты, лучеобразные фигуры.

На поликах и верхней части рукавов располагаются полосы из разновеликих антропоморфных фигур.

Сарафан прямого покроя сшит из одного поперечного полотнища ткани, изготовленного в технике полотняного переплетения из шерстяных, хлопчатобумажных и льняных нитей (основа — льняная, уток — шерстяные и хлопчатобумажные нити), шириной 95 см и длиной 2 м 30 см, с узором в виде ярких узких разноцветных полос. Необычна ширина полотнища (как правило, ширина тканей домашнего приготовления варьируется от 34 до 45 см), которая в данном случае является длиной сарафана. В XIX в. крестьянки изготавливали широкие ткани не на обычном горизонтальном ткацком стане, а особым образом, восходящим к древнейшему

способу производства тканей, — на вертикальной раме или на вертикальном ткацком стане13. На груди полотнище надставлено небольшой грудкой в виде полосы ткани с заоваленными в верхней части углами. По боковым сторонам грудка заложена в защипы под узкую обшивку-тесьму. С изнанки она продублирована темным сукном. На спине полотнище в верхней части собрано в частые складки, зафиксированные вверху тесьмой-обшивкой и на середине спины с изнанки узкой полоской холста. Сарафан имеет длинные узкие лямки. Подол изнутри подшит холстом.

Широкий пояс, созвучный общей колористической гамме костюма, связан из шерстяных и хлопчатобумажных нитей малинового, красного, розового, оранжевого, желтого, синего и белого цветов и их оттенков. К концам пояса привязаны длинные пышные кисти.

К костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправляя два конца за лямки сарафана. Она сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Нижний угол косынки оформлен двумя ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. К краям полос привязана пышная бахрома.

Передник, который завязывался чуть выше груди, соткан из хлопчатобумажной домотканой крашенины. Он сшит из трех прямых полотнищ, надставленных в верхней части полосой ткани, заложенной в защипы под узкую обшивку, имеющую на концах петли для продевания в них пояса-шнура. К краю подола пришита широкая оборка из покупной тонкой шерстяной ткани розового цвета. В верхней части оборка заложена в красивые неглубокие встречные складочки. Колористическая гамма передника построена на сочетании контрастных цветов: основного оранжевого и розового, желтого, синего, зеленого, вишневого, лилового, черного. Отдельные фигурки и мотивы выделены тоновыми переходами цвета. Боковые стороны передника и край оборки отмечены узкой полоской черного фабричного хлопчатобумажного кружева, завершающей его декоративное оформление. Обрядовая принадлежность предмета здесь акцентирована. По низу подола проходит широкая кайма трехрядного узора, выполненного в технике выборного ткачества. В композиции каймы основное место занимает центральная широкая полоса в виде ряда стилизованных мужских и женских фигур, связанных друг с другом маленькими фигурками «человечков» с четко обозначенными пальцами увеличенных кистей рук, согнутых в локтях, и s-образными фигурами — знаками благопожелания. Между головами женских и мужских фигур — зеркальные изображения условных фигурок с согнутыми «лапками» — так называемых лягушек, соотносящихся в народном представлении с деторождением. Обращает на себя внимание использование в узоре каймы ромбических мотивов — символов засеянного поля и оплодотворенного женского лона. Верхняя часть передника заполнена небольшими фигурками «человечков», символизирующими пожелание новобрачной многочисленного потомства.

Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху. Необычная общая цветовая  гамма костюма, техника исполнения с использованием разноцветных шерстяных нитей, круг орнаментальных мотивов являются сплавом традиций русского и аборигенного финно-угорского населения.

Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отличаясь лишь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета.

Рубаха устюжанки составная. Ее верхняя часть (нижняя не сохранилась) выкроена из трех прямых полотнищ — переднего и двух боковых, сшитых посередине спины. Полотнища соединены между собой прямоугольными плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку. Глубокий кареобразный вырез горловины образован за счет верхних краев полотнищ рубахи и поликов, присборенных в мелкие частые сборки под узкую обшивку из холста. На груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на пуговицу. Рукава — прямые, из полутора полотнищ ткани, собранных у запястья в сборки под манжеты, которые застегиваются на две пуговицы с воздушными петлями. Сборки горловины и рукавов зафиксированы с изнаночной стороны несколькими рядами мелких стежков. В местах соединения рукавов с боковыми полотнищами рубахи вшиты ромбовидные ластовицы. Декоративным убранством рубахи служит геометрический орнамент красного цвета, выполненный в технике браного ткачества из ромбовидных фигур и крестов. Он проходит вокруг горловины, по рукавам, сгущаясь на поликах и концах рукавов.

Ярким цветовым пятном в художественном решении костюма является сарафан из красной клетчатой пестряди. Он имеет экономичный прямой покрой. Цельные полотнища заложены вверху на спинке под узкую красную ситцевую обшивку в красивые встречные складочки.

С лицевой стороны они аккуратно зафиксированы несколькими поперечными рядами стежков, с изнаночной продублированы неширокими полосами холста.

Застежку на сарафане заменяет небольшая кулиска на шнуре, проходящая в верхней части переднего полотнища. Узкие лямки сарафана соединены на середине спины небольшой прямоугольной планкой и обшиты красной ситцевой бейкой. Подол продублирован с изнаночной стороны широкой полосой светлой хлопчатобумажной ткани. Сарафан обязательно подпоясывался узорным поясом.

Наиболее нарядной деталью костюма является передник-нагрудник, который завязывался чуть выше груди. Он сшит из трех прямых полотнищ, присобранных вверху в сборки под узкую обшивку, заканчивающуюся по краям небольшими петлями для продевания пояса-шнура. Полотнища выполнены способом браного ткачества. Их верхние и нижние края богато декорированы узкой и широкой трехчастными полосами геометрического I   орнамента красного цвета с узором из разновеликих ромбовидных фигур и треугольников. Все основное поле передника заполнено чередующимися квадратами, вытканными белыми нитями по белому фону. Наплечным украшением костюма служит белая косынка. Ее нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета.

В узоре — изображения женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве — Мокоши. Оторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение.

В старом крестьянском быту полотенцем называли полотнище домотканого холста, концы которого украшали вышитыми или ткаными узорами, кружевом, полосами узорного ситца или кумача, лентами. Полотенца, имеющие только бытовое назначение, называли утиральниками, утирками; как правило, они имели скромную орнаментацию. Для свадебного обряда готовились особенно нарядные полотенца. По традиции, каждая девушка должна была приготовить к свадьбе от 30 до 100 полотенец.

Одно из самых красивых полотенец, приготовленных невестой, завязывал на поясе

жених, полотенцами обвязывались и другие главные участники свадьбы15. На второй день после свадьбы новобрачная развешивала полотенца по стенам дома, чтобы родня мужа могла оценить трудолюбие и художественный вкус нового члена семьи.

Для свадебного ритуала предназначалось особое маленькое полотенце - ширинка, расшитое узорами.

Ширинкой невеста перед отъездом к венцу утирала слезы; ею жених обвязывал невесте правую руку, за которую выводил ее из родительского дома, отправляясь в церковь. Такой ширинкой могли связывать руки жениха и невесты во время венчания. В вышивке северных полотенец нашли отражение мифологические представления древнего аграрного культа славян. Особенно широкое распространение получили изображения солнечной ладьи с человеческой фигурой. В орнаментике свадебного полотенца XIX в. из Новгородской губернии (на странице слева, размер 284x39 см), по-видимому, воплощена легенда о солнечном божестве, совершающем свой ночной путь в золотой ладье.

Достаточно большую часть русского населения, не принявшую церковную реформу патриарха Никона (середина XVII в.), называли старообрядцами или староверами. В старообрядчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединения — «согласия». У староверов так называемого федосеевского согласия Вятской губернии, не признающих священства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчания существовал обряд обручения. После чтения молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, взяв молодых за руки, обводила их вокруг стола, стоявшего в «красном углу», и благословляла иконой. Затем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, поясами, полотенцами, всенародно оглашая тем самым свое желание жить одной семьей.

Народный свадебный обряд федосеевцев не отличался от традиционного народного северорусского обряда. Свадьба обычно длилась три дня, в течение которых молодые несколько раз меняли свои наряды. В зажиточных семьях на рубеже XIX—XX вв. обрученная наряжалась в батистовую или кисейную рубаху, несколько шелковых сарафанов неярких оттенков розового, лилового, голубого цветов, надевавшихся один на другой, завязывала яркий шелковый пояс. В Малмыжском уезде волосы невесты на обручении оставались распущенными. После обряда обручения их заплетали в две косы. Девичья повязка менялась на однорогий кокошник или самшуру (шамшуру) с округлым, твердым дном, расшитым золотными нитями, и мягким очельем, закрывающимся сложенным в виде ленты шелковым платком. Поверх кокошника или самшуры накидывалась нарядная шаль.

Бедные крестьянки, девушки-сироты надевали на обручение скромную домотканую одежду. Она состояла из белой рубахи, украшенной ткаными или вышитыми узорами, синего или черного широкого косоклинного сарафана (на спине его закладывали в плиссированные складки) и яркого узорного пояса, который иногда завязывался под сарафаном.

Распущенные волосы невесты покрывал домотканый белый платок, сшитый из двух полотнищ ткани. Костюм из Малмыжского уезда Вятской губернии, надевавшийся невестой-старообрядкой на обручение, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудного украшения.

Рубаха составная, прямого покроя. Ее верхняя часть сшита из четырех прямых полотнищ миткаля, длинные суживающиеся к запястью рукава — из белой в частые крапины кисеи. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, присборенные в частые сборки и зафиксированные с изнаночной стороны хлопчатобумажной бейкой, образуют округлую горловину с разрезом посередине груди, застегивающимся на стеклянную пуговицу и воздушную петлю. Края рукавов оторочены полосами белого фестончатого кружева, сплетенного на коклюшках. Под рукава вшиты квадратные кисейные ластовицы. Нижняя часть рубахи изготовлена из четырех прямых полотнищ отбеленного льна домашней работы. Сарафан лилового шелка прямого покроя сшит из четырех полотнищ, собранных под обшивку в неглубокие защипы, на спине — во встречные складки; застежка на левом боку. Узкие лямки выкроены из небольшого цельного куска ткани, пришитого на середине спины; спереди концы лямок крепятся на груди. С изнанки лямки, обшивка и подол укреплены хлопчатобумажной тканью малинового цвета. Более древние сарафаны были, косоклинными, распашными, застегивающимися на металлические пуговицы. На нашем сарафане напоминанием о старинном крое служат две продольные полосы серебристой бахромы, нашитые спереди сверху донизу. Узкий пояс сплетен на бердышке из льняных (нити основы) и шелковых черных, белых, голубых и лиловых нитей утка разных оттенков с узором в продольные полосы. На центральной полосе по черному фону выплетена надпись: «Владычице прийми молитву рабъ твоихъ иизбави насъ отъ всякия нужды и печали». Концы пояса оформлены пышными кистями с ворварками из канители. Бердышко — простейшее приспособление для изготовления поясов. Оно представляет собой дощечку с чередующимися маленькими круглыми и длинными продольными отверстиями, в которые продеваются нити основы. Один конец пучка нитей привязывается к крюку, второй закрепляется на поясе мастерицы. Бердышко поднимается вверх — одна группа нитей остается на месте, вторая поднимается вверх, в образовавшийся зев пробрасывается нить утка, затем бердышко опускается и процесс изготовления пояса продолжается.

Традиция плетения старообрядцами поясов со словами молитв, пожеланий, именами владельцев в бывшей Вятской губернии не прерывается до настоящего времени. Свадебный наряд вятской старообрядки дополняет нагрудное украшение — «ожерелье». Оно имеет трапециевидную форму с заоваленным нижним краем, округлым вырезом горловины, с застежкой на спине на пуговицу. По белой шелковой сетке вышит золотной канителью и металлическими блестками узор из мелких многолепестковых цветов с веточками и листьями и парных крупных листьев, края оформлены фестонами из канители.

Душегрея — верхняя, утепленная нарядная деталь свадебной и праздничной одежды. Известным центром, 5 котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. Городец Нижегородской губернии. Существует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. Душегрея сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. Она распашная, однобортная, на лямках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине.

В мотивах ее декора много общего с архитектурной резьбой Поволжского региона вазоны с цветами, гроздьями винограда, листьями, закручивающимися в спирали стеблями.

Восхищает мастерство вышивальщицы. Узор вышит по картонной подложке золотной плющенной нитью «битью». Плотные ряды «бита» крепятся к фону стежками оранжевой шелковой нити (прикрепами), положенными в разных направлениях.

Пояс был обязательной принадлежностью и женской, и мужской, и детской одежды. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Пояс, надетый на ребенка при рождении или, что было чаще, при крещении, как и крест, был оберегом. Его могли носить, не снимая, всю жизнь. Иногда носили два пояса: один, данный при крещении, надевался под одежду, на голое тело, второй — поверх одежды. Самым главным был тот, который скрывали под одеждой.

Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса18. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда жениха и невесту связывали одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать не красные, а узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции. В орнаментации поясов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, связанные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетворяющими славянскую богиню Мокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.

Значение древних символов к началу XX в. было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили на пояса привычные многоцветные узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, ее украшением. Своеобразную прелесть женскому наряду на Русском Севере придавали круглые металлические пуговицы. Металлу, по народным представлениям, приписывались особые свойства. Считалось, что металл, и прежде всего золото, положительно влияет на человека, способствует благополучию и удаче. Отсутствие материальных возможностей не позволяло использовать в наряде золотые украшения и заставляло деревенских щеголих нашивать на сарафаны металлические пуговицы. Литые ажурные пуговицы во многом имитировали дорогие золотые: цветом, формой, элементами декора. На сарафанах распашного кроя их использование было обусловлено как функциональной потребностью, так и эстетическими задачами.

Зимний женский праздничный костюм обычно включал в себя добротную меховую одежду. Наибольшее распространение в крестьянской среде получили шубы, сшитые из овчины.

Наличие в доме шубы являлось признаком состоятельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого.

Овчинная шуба занимала важное место в обрядности восточных славян. Это было связано с древними представлениями о продуцирующей роли меха, дающего плодородие, богатство, счастье. Меховая шуба являлась обязательным атрибутом русской свадьбы. В некоторых местах России молодых благословляли иконой, стоя на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговаривая: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». В зимнее время, а в отдельных местах и летом молодые могли венчаться в расшитых шубах, подвязанных яркими широкими поясами и полотенцами19. Иногда родители жениха,встречая молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. В некоторых губерниях существовал своеобразный обычай смотрин молодоженов, так называемые столбы. На Масленицу молодые, одетые в лучшие зимние наряды, становились парами друг против друга и целовались по первому требованию окружающих. Женская шуба из коллекции Сергиево-Посадского музея сшита из овчины, мехом внутрь.

 Такая шуба, не покрытая сверху тканью, называлась нагольной. Она распашная, двубортная, с отрезной талией, с густыми сборками на спине по линии талии — борами, с расширяющимися книзу полами, без воротника. Верхняя часть спинки выкроена из трех деталей: собственно спинки и боковых вставок треугольной формы. Примечательно, что плечевой шов располагается не по линии плеча, а в верхней части спины. Длинные рукава слегка заужены к запястью. Шуба имеет большой запах, традиционно запахивается справа налево, вверху застегивается на три круглые кожаные пуговицы и воздушные петли. На края правой полы шубы и рукавов нашиты полоски кожи, украшенные выстроченным на швейной машинке одноцветным узором в виде волнистой линии со спиралевидными завитками и отмеченные с обеих сторон фестончатыми нашивками темно-коричневого цвета и короткой жесткой меховой щеточкой.

Овчинная шуба с борами являлась типичной крестьянской одеждой, бытующей до недавнего времени во многих русских деревнях.

Одним из видов верхней одежды для холодного времени года в XIX в. в России являлся пониток, или сукманник. Название связано с тканью, из которого он изготавливался — пониточины. Это толстая ткань из льняных и шерстяных нитей или сукна домашнего приготовления.

Костюм из Никольского уезда состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали. Пониток сшит из отбеленной домотканины. Он распашной, двубортный, с глубоким запахом. Передние полочки цельнокройные, прямые, заворачивающиеся на спину, с округлыми вырезами для рукавов и прямоугольными вырезами для горловины. Задняя часть сшита из одного прямого полотнища, скошенного в средней части, с двумя небольшими прямоугольными выступами на линии талии и фигурными вырезами по линиям спины. Полочки и заднее полотнище соединяются двумя клиньями и подклинками, значительно расширяющими нижнюю часть. , В местах соединения клиньев и прямоугольных выступов заложены встречные складки. Длинные подкройные рукава, сшитые из одного полотнища, слегка заужены к запястьям. Плечевой шов, так же как и на шубе, проходит в верхней части спины, что, возможно, является рудиментом старинного кроя верхней одежды. Пониток застегивается вверху справа налево на две литые металлические пуговицы и кожаные воздушные петли. С изнанки его верхняя часть продублирована грубой домотканиной. Пониток с цельной спинкой и клиньями является более ранним вариантом кроя русской верхней одежды, чем понитки с отрезной спинкой и борами, имевшие наибольшее распространение на рубеже XIX-XX вв.

Под пониток надевались рубахи с сарафанами из шерстяных или полушерстяных тканей с несколькими нижними юбками. Широко бытовали на Вологодчине сарафаны прямого кроя из тканей в продольные многоцветные полосы. Как правило, их шили из одного поперечного куска ткани шириной от 70 до 90 см и, следовательно, они имели только один шов. Эти сарафаны-юбки могли иметь очень длинные лямки или надставляться в верхней части хлопчатобумажным лифом.

Непременными атрибутами праздничной верхней одежды молодых женщин были многоцветные шерстяные платки и шали с кистями и бахромой, которые покупались на ярмарках и считались немалой ценностью.

В крестьянской среде такие шали называли «заграничными».

Их производство было сосредоточено, главным образом, в Москве и Богородском уезде Московской губернии. В конце XIX в. крупнейшим производителем шерстяных набивных шалей становится фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском Посаде.

Вязаные изделия являлись важной частью многих старинных обрядов и обычаев, в том числе и свадьбы. Невеста готовила себе в приданое особенно нарядные чулки и рукавицы. В Мезенском уезде Архангельской губернии было принято связать к свадьбе до 20 пар рукавиц, ими девушка одаривала жениха и его родню.

Количество рукавиц, многообразие украшавших их узоров свидетельствовало о мастерстве и трудолюбии будущей жены. В Вятской губернии, наоборот, жених дарил «чулочки на невестину ножку».

Толстые, вязанные из шерсти домашней выделки чулки зрительно увеличивали толщину девичьих ног, что являлось, по народным представлениям, одним из важных достоинств русской невесты. Использование рукавиц в свадебном обряде могло иметь и другой смысл. Так, толковый словарь В. Даля сообщает, что «знахарь перекинул рукавицу поперек свадебного поезда и испортил свадьбу». Подаренные на свадьбе изделия надевали нечасто, только по самым большим праздникам, их хранили в семье как память в течение долгих лет.

Интересно, что чулки носили и женщины, и мужчины, и не только зимой, но и летом.

Чулками в XIX — первой половине XX в. называли длинные, выше колен, толстые носки. Для закрепления чулок на ногах использовались круглые подвязки из ткани. Слово варежки почти не употреблялось в крестьянском быту, его заменяло слово рукавицы. Они вывязывались из овечьей шерсти по форме ладони с одним большим пальцем. Как правило, размер рукавицы был значительно больше размера руки. На Севере рукавицы и чулки вязали на пяти спицах, в южнорусских губерниях, Рязанской и Тамбовской, чулки плели на одной спице-игле. Рукавицы вязали как с резинкой, так и без нее. Основной способ вязания — так называемая чулочная вязка.

Чулки и рукавицы из собрания Сергиево-Посадского музея изготовлены в начале XX в. в Мезенском и Пинежском уездах Архангельской губернии. Они многоцветные, связанные из ярких красных, желтых, лиловых, зеленых, черных нитей, окрашенных анилиновыми красителями. При этом, как правило, нижнюю часть чулок вывязывали из белой, неокрашенной шерсти. Излюбленными узорами вязаных изделий служили ромбические, свастические, крестообразные мотивы, трилистники

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей.

Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной

одежды-шушки и пояса.

Рубаха составная: ее верхняя и нижняя части изготовлены из четырех полотнищ отбеленного льна. По-видимому, это поздний вариант кроя девичьей рубахи (ее могла носить и молодая женщина).

Первоначально рубаха была цельнокройной. В верхней части передние и задние полотнища, а также небольшие прямые полики присобраны в мелкие густые сборки под невысокий воротник-стойку. Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу присобраны под неширокие манжеты в частые сборки, зафиксированные с изнаночной стороны. Манжеты застегивались на пуговицы с помощью воздушных петель. Под рукава вшиты квадратные ластовицы.

Рязанская рубаха очень нарядна. Она украшена по воротнику, линиям поликов и грудного разреза счетной вышивкой красными хлопчатобумажными нитями с ромбовидными узорами. Места соединений рукавов и поликов отмечены декоративными нашивками из полос красного коклюшечного кружева и черной тесьмы с металлическими блестками. Яркие кумачовые нашивки обрамляют также грудной разрез. Манжеты украшают полоски золотного шнура с нашитыми рядами металлических блесток и бисера.

По низу подола проходит нашитая широкая тканая красная кайма с тремя рядами узких полосок. Кайма на девичьей рубахе обязательно должна была быть видна из-под верхней одежды-шушки.

Шушка сохранила архаичный туникообразный крой: центральное полотнище плотного шерстяного домотканого полотна бело-серого цвета перекинуто спереди назад; в месте сгиба прорезана горловина v-образной формы; по бокам пришиты более короткие полотнища и в верхней части — недлинные рукава.

Под рукавами вшиты маленькие ромбовидные ластовицы. Декоративное решение шушки подчеркнуто скромно: единственным цветовым акцентом одежды является шерстяная вишневого цвета обшивка, обрамляющая вырез для головы, края рукавов и подола. К шушке полагался широкий черный шерстяной пояс, украшенный на концах тремя поперечно расположенными полосами ромбовидного узора с металлическими блестками. Между ними — темно-красные полоски хлопчатобумажной ткани, желтые шелковые ленты, декорированные стеклянными пуговицами. Концы пояса завершены короткими кистями темно-коричневого цвета.

Известно, что шушка являлась не только деталью девичьего костюма, она также могла служить погребальной и поминальной (траурной) одеждой девушек и старух.