Предлагаю вашему вниманию наиболее выигрышный способ втачивания потайной молнии: 

Его преимущества:
- молния втачивается с первого раза
- исключены перекосы, заломы, наплывы
- идеальный вариант, если необходимо подобрать рисунок (горохи, полоска , цветы и т.д.)
Молния втачивается в открытое изделие, т.е. если застежка предусмотрена в среднем шве заднего полотнища, то после стачивания вытачек , рельефных , фасонных линий, их ВТО сначала втачиваем молнию, а уже потом стачиваем боковые швы.
Если застежка запланирована сбоку, то сначала втачиваем молнию в левый боковой шов, а затем стачиваем правый.
А теперь переходим непосредственно к обработке узла.

А теперь переходим непосредственно к обработке узла.

1. Проутюживаем молнию без пара
 


2.Делаем разметку – где будет заканчиваться шов втачивания молнии и начинаться шов стачивания заднего полотнища. Для этого необходимо раскрыть молнию до упора и замерить длину участка от верхнего края молнии вниз, не доходя до бегунка на 1см
  

3.Откладываем эту величину от верхнего среза изделия и ставим точку М(метка)
 

4.Проклеиваем долевую кромку так, чтобы она перекрывала линию втачивания молнии на 0,2см в сторону припуска и ниже М на 1см.

Очень важно не затянуть кромкой изделие. Для этого лучше ставить только носик утюга на кромку, давая ей припосаживаться естественным путем непосредственно перед утюгом
 
 

5. Делаем надсечку и таким же образом проклеиваем с другой стороны
  

+ Сделаю отступление и покажу как делать Нельзя!
- На намеченную линию наложить вымерянную кромку


11.
 

и сверху поставить утюг(плашмя)
 

-Что мы получили: кромка затянула изделие(см п.4)
  

Почему так получилось? Долевая кромка в процессе наклеивания делает усадку . Следовательно, если мы загоняем её(кромку) в рамки *от и до * , то она(кромка) отвечает нам браком.
6. Скалываем от Лт (линии талии ) до Лн (линии низа), а при необходимости сметываем на 0,3см в сторону изделия. Это предварительная сметка для тех, кому удобнее стачивать без булавок.
7. Теперь внимание:
Линию втачивания молнии смётываем на машине длинным ослабленным стежком от Лт до М(при желании можно густо сметать вручную).Останавливаемся, закручиваем тарелочки до прежнего уровня натяжения нити и уменьшаем длину стежка до рабочей( т.е. сначала открутили, затем закрутили на место).От М вниз делаем закрепку(на закрепках советую уменьшать длину стежка для прочности) и далее стачиваем шов до Лн.
Строчка проходит строго по намеченной линии .
  

8.Утюжим :
- на ребро с двух сторон
 

- разутюживаем слегка


9.Обметываем


10.Снова утюжим:
- на ребро
 
 

- разутюживаем сначала только носиком утюга в раскол шва , затем подставляем картонки плотно в стык ко шву и разутюживаем от Лн до М . Линия втачивания молнии разутюжена только слегка! ( я это называю - слегка припудриваем)
* маленький секретик – бывают ткани, которые боятся пара, т.е. скукоживаются(не путать с усадкой) и тогда необходимо увлажнить шов, но не весь, а только раскол. Вот здесь нам на помощь придет кисточка ,которая деликатно увлажнит только в нужном месте

- разутюживаем (напоминаю – от Лн до М) и выстаиваем(картонки строго встык, иначе получим ласы на лицевой стороне)
   

На этом подготовительный процесс завершен и мы можем приступать к наметыванию молнии.
Для этого сначала:
1. Расстегиваем молнию и прикладываем ее лицевой стороной строго к расколу шва, подкладывая картонку ,и прикалываем только к припуску (картонка поможет не захватить булавкой само изделие)
  

2. Наметываем швом *назад иголку*(не поленитесь, пожалуйста, иначе молния, поскольку она жестче изделия, при обычной наметке во время притачивания просто сползет вниз и на лицевой стороне будут перекосы и заломы) от Лт до уровня ниже М на 0,5 – 1см
  

Так же можно наметать молнию сразу после закалывания булавками на машине, но это требует определенных навыков
 

3. Закрываем молнию и прикалываем её другую сторону, прижимая по центру(по линии раскола), с тем, чтобы зубчики подходили как можно ближе к расколу шва
 

4. Наметываем
 

5. Убираем машинную наметку и дозаметываем :) верхний участок
  

6. Расстегиваем молнию и выводим бегунок на изнаночную сторону
     

Для втачивания используются всевозможные лапки и приспособления
Для примера покажу Вам некоторые варианты в картинках.


Главный принцип втачивания молнии состоит в следующем:
- слегка(вы это почувствуете насколько именно) отгибаем край ленты, на котором расположены зубчики и прокладываем строчку максимально близко к звеньям от Лт до М. В точке М делаем закрепку
  

или
 
или
 

- прокладываем вторую строчку от Лт до М (меняя бороздочку в лапке или саму лапку (с левосторонней на правостороннюю)
  

Обязательно следим за тем, чтобы и ткань и лента молнии располагались исключительно ровно на поверхности – без перекосов и заломов
 

Так выглядит наша строчка с изнаночной стороны
 

линия втачивания
 

и с лицевой стороны
 


- вынимаем наметку
 

Переходим к важному этапу – застегнуть молнию, для этого
- продеваем бегунок на лицевую сторону и аккуратным мягким движением застегиваем молнию с лицевой стороны – без рывков, иначе в районе М произойдет сдвиг звеньев и неприятный казус в самый неподходящий момент вам обеспечен(молния разойдется при носке)
   

Теперь при желании (я этого не делаю) можно проутюжить место втачивания молнии, но обязательно с картонкой, чтобы припуски не отпечатались ласами на лицевой стороне изделия
 

ГОТОВО
 

А теперь самое при самое главное – на тех процесс узла втачивания молнии у вас уйдет гораздо меньше времени, чем на прочтение моего дотошного МК:)

Маленькое дополнение - с изнаночной стороны в районе М можно сделать упор-фиксатор, т.е пройтись ниткой вокруг зубчиков молнии в застегнутом виде. Это для того, чтобы бегунок не опускался низко и не давал изделию расшатываться в точке М, иными словами не рвать изделие.

Сам себе кутюрье или МК по втачиванию потайной молнии