В наши дни декор дома все больше и больше занимает умы наших хозяюшек. Тем более, что каждый год выпускается множество книг и журналов этой тематики, сеть изобилует мастер-классами и видео. В последнее время они настолько часто стали мне попадаться на глаза, что я попробовала объединить полезные советы множества ресурсов и декорировать дверь на даче. Возможно, мой опыт пригодится еще кому-нибудь. Ведь это не дорого, не требует особых навыков, достаточно быстро и очень красиво!
Инструменты:

декупажные карты, клей ПВА, шпатлевка, интерьерная краска, колор, парафиновая свечка, наждачная бумага.
В наличие имелась дверь… Захотелось сделать ее немного поинтереснее.

Дверь моем, насухо вытираем, по периметру натягиваем скотч (чтобы стены остались более или менее чистыми). Загрунтовываем нашу дверь темной краской.

Загрунтованную дверь после высыхания натираем парафиновой свечой.

Читать....

Очень креативный автор SokolikVeritas (Елена Соколова) (sokolikveritas)описала процесс изготовления красивого домашнего стационарного мангала. Смотрится замечательно, делать достаточно легко и не особенно затратно. Мне например остается только пнуть любимого супруга и мотивировать его на сей подвиг.
Полностью привожу пост Елены, кстати советую заглянуть в ее журнал, там столько замечательных идей для дачи

Сразу оговорюсь - Ваш мангал вовсе не должен повторять наш мангал, он может быть совершенно другим по форме: круг, квадрат, да хоть…ромб, он может быть гораздо ниже нашего и обложен мелким камнем, он может быть еще больше, чем наш….. решать это, естественно, Вам. Это богатое поле для фантазии. Но какую бы форму вы для себя не выбрали, для того, что бы Ваш мангал работал, и в нем жил огонь, необходимо соблюсти одно важное условие – сделать систему подачи кислорода - поддув!

О конструкции:
Наш мангал состоит из следующих частей:
1.Фундамент.
Для чего это нужно? Он нужен для того, что бы во время перепадов температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями, Ваш мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял на своем месте, имея под собой опору. И уж если перекашивался, то весь целиком, не разрушаясь!
Звучит громко, но, по сути, все просто, фундамент – это плита толщиной примерно 5-7 см (можно и больше), отлитая из обычного цементного раствора и всякого железного мусора (в моем случае туда пошли даже спицы от старого зонтика).
Железки нужны для прочности Вашей плиты, т.к. сам по себе бетон штука хрупкая. Плита отливается прямо в земле, в специально выкопанной под него ямке, предварительно туда желательно насыпать гравия или положить старые кирпичи. Размер плиты должен соответствовать размеру будущего мангала или быть чуть больше - на нем должен стоять не только короб из кирпича, но и облицовка из булыжника!
2. Короб из огнеупорного кирпича.
Огнеупорный кирпич – создавался специально для строительства печей и способен выносить большие температуры по сравнению с обычным. Хотя, если у Вас без дела валяется старый обычный кирпич, можно и его пустить в дело, опять же экономия …
Короб – по сути, рабочее пространство – это то место, где будет гореть огонь, где будут лежать угли, где будет собираться зола. Поэтому при планировании Вашего будущего мангала продумайте предварительно, что Вы планируете на нем делать, если жарить шашлыки, то не забудьте снять размеры с шампуров. Если шашлыки на большую компанию – то разложите шампуры перед собой и прикиньте, примерно, сколько места Вам понадобится. Ну, а если захотите жарить быка на вертеле, то соответственно….)))))))

Вам в помощь пишу размеры стандартного кирпича, зная их, можно предварительно сделать чертеж и рассчитать на бумаге и будущую форму, и необходимое количество кирпича: длина (этот размер принято называть «ложок») – 250мм, ширина (согласно строительной терминологии «тычок») – 120мм, высота «ребро» - 65 мм.

При подготовке короба не забудьте оставить пространство в нижнем ярусе (в нашем случае размером в 1 кирпич) для поддува. Желательно по широкой стороне будущего мангала, что бы наилучшим образом вентилировалась вся рабочая площадь.
Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и весь растрескается!!!! – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!).
Говоря "Глина" имею ввиду "глино-песчаный раствор". (спасибо за это уточнение пользователю (antonstarodum))Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не трескается (трескается тощий, т.е. непрочный).
Глины много мазать не надо, только что бы забить щели между кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой или киянкой, что бы они максимально плотно подгонялись друг к другу. Этот процесс напоминает детский конструктор)))) ничего сложного в нем нет! Вы строите не дом, высокая точность здесь не нужна!!!
Кирпичи предварительно нужно замочить в ведре с водой, можно замачивать по мере укладки, как перестанут «пузыриться», так можно укладывать.
И к стати, в глине можно возиться голыми руками, после нее, кожа рук становится, как у младенца))))))))))))) НО не вздумайте повторять тоже самое с цементом!!!!!!!! )))))))))))))))))
3. Декоративная часть, облицовка
Облицовку мы делали из обычного природного булыжника, который в изобилии намывается в ручьях, валяется вдоль дорог или продается на строительных рынках.
Камни сажаются на цементный раствор (кирпич не даст цементу экстремально нагреваться, и он не будет растрескиваться, зато создаст жесткость всей конструкции, укрепив короб). Камни предварительно отмойте от грязи и в процессе укладки примеряйте к месту, что бы конструкция получилась плотной и красивой.
И не забудьте про поддув!!!! Его необходимо обойти, оставив место для свободной циркуляции воздуха.
4. Внутренняя конструкция – колосники.
Колосники – это решетки, на которых горят дрова. Есть два варианта их размещения:
Первый более сложный и менее экономичный (я делала так, но потом перешла ко второму варианту) - при создании короба нижние несколько ярусов (зависит от габаритов вашей конструкции) нужно класть «плашмя», а верхний ярус на ребро на внешнюю сторону нижних кирпичей, так образуется внутри кромка, на которую в последствии можно положить решетки.
Второй способ проще и экономичнее. Короб собирается из кирпичей «на ребро». Внутрь готового короба ставятся 4 кирпича «тычком» (вертикально), т.е. на самую узкую часть. И на эти кирпичи укладываются колосники. Таким образом, Вы сможете и отрегулировать высоту ваших углей, т.е. температуру (у всех свои привычки, вкусы и пристрастия), просто подрубив кирпичи, на которых лежат решетки до нужной высоты.
И еще, здесь надо упомянуть вот о чем – вовсе не обязательно гонять по магазинам за колосниками для печей, тем более они могут не подойти под Ваши размеры короба. И они совершенно не предназначены для жарки шашлыка, т.к. в них слишком большие щели все ваши угли будут проваливаться, а дрова сгорать с огромной скоростью.
В качестве решетки мы используем кусок старого кровельного железа, предварительно пробив в нем дырки для поддува ломом (самый быстрый и простой способ, можно еще резать, пилить, сверлить, тут у кого на что фантазии хватит - красоты никакой от этой решетки не требуется… ). Под этим куском, непосредственно на кирпичах, в качестве его опоры лежат какие-то старые запчасти от автомобиля, которые я даже идентифицировать не могу (они похожи на решетку ), можно железные уголки положить или какие-нибудь старые решетки, в общем, все что угодно, лишь бы была подача воздуха снизу, и дрова лежали надежно! И еще, что бы Вы не придумали, система должна быть съемной, т.к. периодически необходимо вычищать золу.
5. Крышка
В нашем случае - это кусок кровельного железа, согнутый по диагоналям – так получились ребра жесткости и крышка приобрела жесткую форму со сливами для воды, края крышки плоскогубцами подогнуты внутрь (это видно на фотографиях) тоже для жесткости и, что бы вода не затекала под крышку. Цепь прикручена на проволоку через отверстия, просверленные в крышке. Цепь – выполняет фунцию ручек.
Крышка – не просто декоративный элемент, она нужна, что бы дождями не размывало глину, что бы зола Ваша не гасилась, чтобы угли не мокли и т.д. и т.п. А еще на ней можно сушить грибы! )))))))))
Крышку можно делать любой формы, желательно из железа – это тоже поле для фантазии, но ни в коем случае не накрывайте горячий мангал шифером или асбестовыми плитами – они взрываются!!!!

Время, потраченное на рабочий процесс:
Нас было двое.
Без учета времени на закупку кирпича, цемента и сбора булыжника мы потратили в общей сложности полдня.
Написано все так длинно и сложно, хотела описать во всех подробностях процесс, но на самом деле, если подготовиться заранее (подготовить материалы и нарисовать план будущего мангала), все делается очень быстро и просто!!!
- Полчаса-час, что бы отлить плиту - это с замесом раствора, разметкой и подготовкой места под фундамент.
ВАЖНО!!! - До следующего дня наш фундамент кристаллизовался, цементу требуется время, что бы не только застыть, но и приобрести все необходимые свойства для прочности, поэтому сразу, как только создается впечатление, что он застыл, класть на него кирпич не нужно, в идеале надо подождать 3 дня, но мы сделали плиту вечером, а утром положили короб (благо строим не дом, можно и быстро все делать никакой суперпрочности тут не нужно);
- полтора часа со всеми примерками и подгонкой кирпича - на укладку внутреннего короба из кирпича;
- еще часа два на то, что бы обложить все камнем (мы не делали перерыва между установкой короба и облицовкой).
И бросаете готовую конструкцию на три дня (лучше на неделю), даете кристаллизоваться раствору и просохнуть кирпичу.
ВСЕ! Можно балдеть у огня и жарить все, что душе угодно ))))))))))

Наша жаровня служит нам верой и правдой 3 года, пережила 3 зимы, еженедельные шашлыки в летний сезон, многочасовые еженедельные посиделки у огня и один взрыв асбестовой старой крышки)