http://sentech-medical.ru/component/s_products/top/148/list/148

forum.abok.ru/index.php

www.electrotest.ru/production/index.html

ЗВОНИТЕ !!!    (495) 493-85-60, 492-72-65.

 

Готовый модуль автоматики вентиляции «MASTER W»	Готовый модуль автоматики вентиляции «MASTER E17»	Готовый модуль автоматики вентиляции «MASTER E34»
Серийный шкаф автоматики Конфигурация оборудования из меню Нагрев водяным калорифером Охлаждение водой или ККБ Встроенный контроллер вентиляции Минимальные габариты (265х215 мм) Класс защиты IP 65	Серийный шкаф автоматики Конфигурация оборудования из меню Нагрев электрокалорифером до 17 кВт Охлаждение водой или ККБ Встроенный контроллер вентиляции Минимальные габариты (305х260 мм) Класс защиты IP 65	Серийный шкаф автоматики Конфигурация оборудования из меню Нагрев электрокалорифером до 34 кВт Охлаждение водой или ККБ Встроенный контроллер вентиляции Минимальные габариты (305х260 мм) Класс защиты IP 65
Регуляторы скорости вращения вентиляторов ETD	Универсальный контроллер вентиляции «OPTIMUS 9»	Универсальный контроллер вентиляции «OPTIMUS 7»
Электронный регулятор скорости вращения Замена трансформаторным регуляторам Экономия средств в 2 - 3 раза Управление кнопками, или 0 - 10В, или от ПДУ Простота в монтаже и эксплуатации Диапазон мощностей до 22 кВт	Вентиляция и кондиционирование Девять релейных выходов Два выхода 0 – 10В Пять дискретных входов Три аналоговых входа ЖК-дисплей с подсветкой	Вентиляция и кондиционирование Шесть релейных выходов Два выхода 0 – 10В Четыре дискретных входа Три аналоговых входа ЖК-дисплей с подсветкой
Модуль увеличения мощности нагрузки "MASTER MR"	Блоки управления электрокалорифером БК 10-1/БК 40-3	Датчики, аксессуары
Серийный модуль расширения Мощность вентилятора до 15 кВт Мощности электрокалорифера до 43 кВт Подключение к модулю автоматики MASTER W/E17/E34 Элегантный дизайн Минимальные габариты (185х213х104 мм) Класс защиты IP 65	Замена блокам ТТС на 17 и 27 кВт Экономия средств в 2 - 3 раза Монтируется на шкаф автоматики Бесконтактная коммутация нагрузки Минимальные габариты (268х90 мм) Защита от импульсных перенапряжений	Рекомендованы к применению с      с продукцией ELECTROTEST Для вентиляции и кондиционирования Высокая функциональность Надёжность проверенная временем Точность поддержания параметров

В каждый

MASTER MODUL

установлен многоцелевой контроллер вентиляции серии

OPTIMUS

. Меню контроллера позволяет самостоятельно выбрать состав оборудования для каждой вентиляционной установки. Во всех модулях автоматики есть выходы для управления нагревом и охлаждением, регуляторами скорости вентиляторов, приводами заслонок и вспомогательным оборудованием.

В настоящее время выпускаются три типа

МАСТЕР МОДУЛЕЙ

для различных видов нагревателей:

MASTER MODUL W

- для управления вентиляцией с водяным нагревателем.

MASTER MODUL E-17

- для управления вентиляцией с электрическим нагревателем до 17 кВт.

MASTER MODUL E-34

- для управления вентиляцией с электрическим нагревателем до 34 кВт.

Ассортимент серийных модулей автоматики покрывает 60-70% типовых вентиляционных установок низкой и средней степени насыщенности блоками обработки воздуха. Для систем вентиляции средней и высокой степенями насыщенности блоками обработки воздуха используйте универсальные контроллеры серии

OPTIMUS

. В разделе

Поддержка

приведены схемы построения автоматики вентиляции на основе контроллеров серии

OPTIMUS

.

http://xammer-luki.ru/

http://www.ventilyacia.ru/

http://www.gven.ru/iteminfo/3782.html

 

Моноблочная приточная установка Бризарт 350 Комфорт
	цена - 37764.67 р. [добавить в корзину] оптовая цена - 31470.51 р. Производитель: БРИЗАРТ(РОССИЯ) Раздел: Вентиляция Подраздел: Приточные установки Описание Моноблочная приточная установка Бризарт 350 Комфорт Особенностью бытовой приточной установки Бризарт 350 Комфорт» является полностью встроенная система автоматики и входящий в комплект поставки пульт управления. Система автоматики позволяет регулировать производительность вентилятора, устанавливать температуру воздуха на выходе из приточной установки, контролировать состояние (загрязнение) фильтра, управлять дополнительным вытяжным вентилятором и электроприводом воздушного клапана.Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в квартирах и офисах.Система автоматики обеспечивает активную защиту от перегрева калорифера при работе вентилятора на малых скоростях (при повышении температуры воздуха в районе ТЭНов до 50°С вентилятор автоматически включается на максимальную скорость). Площадь помещения (квартира / офис): 50-75 м² Мощность: 3.60 кВт Напряжение: 220 В Габариты (ШxВxГ): 365х220х920 мм

Поставили на одну скорость.Замечательный результат.

И конечно это будет работать.Но гибкие каналы увеличиват потери воздуха.Да сама система миниатюрна.Хотя это в сравнение не идет с тем что предлогаю к продаже.Учимся на ошибках.

Место для заядлых курильщиков.

На материал ушло 14 000р.Вот такой кусечек железа.

http://es-co.ru/inzheneram/index.php

Расчет потерь давления в воздуховоде

Когда известны параметры воздуховодов (их длина, сечение, коэффициент трения воздуха о поверхность), можно рассчитать потери давления в системе при проектируемом расходе воздуха.

Общие потери давления (в кг/м²) рассчитываются по формуле:

P = R*l + z,

где R - потери давления на трение в расчете на 1 погонный метр воздуховода, l - длина воздуховода в метрах, z - потери давления на местные сопротивления (при переменном сечении).

1. Потери на трение:

В круглом воздуховоде потери давления на трение P_тр считаются так:

Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,

где x - коэффициент сопротивления трения, l - длина воздуховода в метрах, d - диаметр воздуховода в метрах, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

• Замечание: Если воздуховод имеет не круглое, а прямоугольное сечение, в формулу надо подставлять эквивалентный диаметр, который для воздуховода со сторонами А и В равен: d_экв = 2АВ/(А + В)

2. Потери на местные сопротивления:

Потери давления на местные сопротивления считаются по формуле:

z = Q* (v*v*y)/2g,

где Q - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке воздуховода, для которого производят расчет, v - скорость течения воздуха в м/с, y - плотность воздуха в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2). Значения Q содержатся в табличном виде.

 

Метод допустимых скоростей

При расчете сети воздуховодов по методу допустимых скоростей за исходные данные принимают оптимальную скорость воздуха (см. таблицу). Затем считают нужное сечение воздуховода и потери давления в нем.

Порядок действий при аэродинамическом расчете воздуховодов по методу допустимых скоростей:

1. Начертить схему воздухораспределительной системы. Для каждого участка воздуховода указать длину и количество воздуха, проходящего за 1 час.
2. Расчет начинаем с самых дальних от вентилятора и самых нагруженных участков.
3. Зная оптимальную скорость воздуха для данного помещения и объем воздуха, проходящего через воздуховод за 1 час, определим подходящий диаметр (или сечение) воздуховода.
4. Вычисляем потери давления на трение Pтр.
5. По табличным данным определяем сумму местных сопротивлений Q и рассчитываем потери давления на местные сопротивления z.
6. Располагаемое давление для следующих ветвлений воздухораспределительной сети определяется как сумма потерь давления на участках, расположенных до данного ветвления.

В процессе расчета нужно последовательно увязать все ветви сети, приравняв сопротивление каждой ветви к сопротивлению самой нагруженной ветви. Это делают с помощью диафрагм. Их устанавливают на слабо нагруженные участки воздуховодов, повышая сопротивление.

Таблица максимальной скорости воздуха в зависимости от требований к воздуховоду

Назначение	Основное требование
	Бесшумность	Мин. потери напора
	Магистральные каналы	Главные каналы		Ответвления
		Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка
Жилые помещения	3	5	4	3	3
Гостиницы	5	7.5	6.5	6	5
Учреждения	6	8	6.5	6	5
Рестораны	7	9	7	7	6
Магазины	8	9	7	7	6

Примечание: скорость воздушного потока в таблице дана в метрах в секунду.

Метод постоянной потери напора

Данный метод предполагает постоянную потерю напора на 1 погонный метр воздуховода. На основе этого определяются размеры сети воздуховодов. Метод постоянной потери напора достаточно прост и применяется на стадии технико-экономического обоснования систем вентиляции.

1. В зависимости от назначения помещения по таблице допустимых скоростей воздуха выбирают скорость на магистральном участке воздуховода.
2. По определенной в п.1 скорости и на основании проектного расхода воздуха находят начальную потерю напора (на 1 м длины воздуховода). Для этого служит нижеприведенная диаграмма.
3. Определяют самую нагруженную ветвь, и ее длину принимают за эквивалентную длину воздухораспределительной системы. Чаще всего это расстояние до самого дальнего диффузора.
4. Умножают эквивалентную длину системы на потерю напора из п.2. К полученному значению прибавляют потерю напора на диффузорах.
5. Теперь по приведенной ниже диаграмме определяют диаметр начального воздуховода, идущего от вентилятора, а затем диаметры остальных участков сети по соответствующим расходам воздуха. При этом принимают постоянной начальную потерю напора.

 

Диаграмма определения потерь напора и диаметра воздуховодов

Использование прямоугольных воздуховодов

В диаграмме потерь напора указаны диаметры круглых воздуховодов. Если вместо них используются воздуховоды прямоугольного сечения, то необходимо найти их эквивалентные диаметры с помощью приведенной ниже таблицы.

Замечания:

1. Если позволяет пространство, лучше выбирать круглые или квадратные воздуховоды.
2. Если места недостаточно (например, при реконструкции), выбирают прямоугольные воздуховоды. Как правило, ширина воздуховода в 2 раза больше высоты).

В таблице по горизонтальной указана высота воздуховода в мм, по вертикальной - его ширина, а в ячейках таблицы содержатся эквивалентные диаметры воздуховодов в мм.

Таблица эквивалентных диаметров воздуховодов

Размеры	150	200	250	300	350	400	450	500
250	210	245	275
300	230	265	300	330
350	245	285	325	355	380
400	260	305	345	370	410	440
450	275	320	365	400	435	465	490
500	290	340	380	425	455	490	520	545
550	300	350	400	440	475	515	545	575
600	310	365	415	460	495	535	565	600
650	320	380	430	475	515	555	590	625
700		390	445	490	535	575	610	645
750		400	455	505	550	590	630	665
800		415	470	520	565	610	650	685
850			480	535	580	625	670	710
900			495	550	600	645	685	725
950			505	560	615	660	705	745
1000			520	575	625	675	720	760
1200				620	680	730	780	830
1400					725	780	835	880
1600						830	885	940
1800						870	935	990

 

монтаж производили не мы.Но наладку отдали в наши рабочие руки.
Если бы не экономия в связи с чем перекрестили импортное оборудование и отечественное.Все бы было отлично.А так получился большой мутант ...

http://zvy.ru/index.htm

Материалы по инженерной экологии

http://engineering-ecology.narod.ru/

Проблемы пусконаладочного цикла

http://www.c-o-k.com.ua/content/view/24/

C.O.K. N 8 | 2007г. Рубрика: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
А. ИВАНОВ, исполнительный директор ООО «ТемпТехно»

Монтаж новой системы вентиляции по существующему проекту — прибыльный и не требующий больших знаний бизнес. Дианостика и сервис действующих систем становятся новым и более емким сегментом рынка, который до сих пор не осознан и не освоен.

   Давайте рассмотрим конкретный пример. Подмосковный завод по производству автомобильных покрышек, цех формовки. Система вентиляции не справляется с выбросами дыма от прессов — гарь распространяется по цеху, создавая дымовую завесу.
    Очевидной кажется установка более мощной вытяжной системы. Однако для данного предприятия стоимость такой простой «реконструкции» будет составлять около 10 млн руб. Но что самое интересное, даже двукратное увеличение производительности не гарантирует результата.
    Первостепенная задача состоит в том, чтобы четко определить причину неэффективной работы. Не зная ее, можно тратить деньги и не получать результат.
    Опишем основные причины:
   1. Существующая система не выдает проектных значений, что может быть результатом дефектов оборудования, внесенных изменений в систему при монтаже, некачественного монтажа, загрязненностью фильтров, воздуховодов и т.п. Сюда также входит неправильная эксплуатация системы, приведшая к потере эффективности.
   2. Существующая воздушная сеть не отлажена, поэтому воздухораспределение нарушено — через воздухораспределители (решетки, зонты, насадки) подается не то количество воздуха, которое требует проект. Поэтому часть решеток подает больше воздуха, чем нужно, часть — меньше, одни отсосы работают эффективно, другие не вытягивают воздух вообще. В результате вредности не удаляются, как было задумано в проекте, а впустую перемещаются по цеху.
   3. Неправильно выбранная схема воздухораспределения в цехе. Производительность системы выбрана правильно, но воздухораспределение организовано неэффективно, в результате система работает частично вхолостую. В эту же категорию входит использование неудачных местных отсосов.
   4. Существующая система рассчитана неверно, ее производительность недостаточна для данного производства.
    Как видно, работы по каждому пункту потребовали бы разного финансирования. Четвертый пункт самый дорогостоящий, ведь он подразумевает серьезную реконструкцию — установку нового оборудования, воздушной сети и т.п.
    Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда проблему на производстве можно было решить только за счет первого, второго и третьего пунктов, что практически ничего не стоит по сравнению с последним.
    Определим список работ, необходимых для точного диагностирования причин неэффективной работы:
   1. Ознакомление с проектными данными по производительности вентиляции и объемами выделяющихся вредностей для оценки того, соответствуют ли они друг другу.
   2. Проведение замеров параметров воздуха (скорости и напора) во всех решетках, местных отсосах, в основных воздуховодах и т.п. После этого будет очевидна картина — выдает ли система проектные расходы и налажена ли она должным образом.
   3. Составление карты потоков воздуха в самом цехе. Это позволяет нам определить, насколько правильным образом вредности уносятся вытяжной вентиляцией и насколько приточный воздух усиливает действие вытяжки.
   4. Анализ данных и разработка мероприятий по борьбе с негативными факторами.
    Только такой путь может дать гарантированное решение проблемы. В противном случае наиболее распространенный результат — неполученный эффект и большие затраты.
    В том же цеху формовки покрышек предложение заказчика было таким: установить брезентовые огнеупорные шторы по всему цеху (длина — 100 м) для разделения рабочей зоны от зоны станков, усилить в два раза мощность вытяжных вентиляторов. О стоимости подобной реконструкции мы уже говорили.
    Мы видим свою задачу в создании правильного воздухораспределения, при котором приток помогает вытяжке, усиливая ее эффект. Исходя из этого, выбираем программу экспертизы.
    Исследование системы показало:
   1. Крышные вытяжные вентиляторы не выдают заданную производительность, поскольку служба эксплуатации завода установила на них мелкую сетку от попадания птиц, которая быстро забивается частицами гари из цеха, блокируя выход воздуха и снижая эффективность вентиляторов до 30 %.
   2. Приточные насадки расположены друг напротив друга по обеим сторонам прохода между прессами. Направленные потоки приточного воздуха встречаются лоб в лоб и уходят к потолку, не проходя через рабочую зону перед станками. В результате приточный воздух не обдувает рабочие места операторов и не попадает в зону выделения вредностей, поэтому нисколько не способствует уносу вредностей наверх, к потолку.
   3. Воздух подается через приточные решетки неравномерно — через последние решетки на воздуховоде подается намного больше воздуха, чем указано в проекте, тогда как другие решетки практически не работают. Проблема простая — система имеет прямые врезки, а на ответвлениях нет регулирующих клапанов.
    Все, что требовалось для повышения эффективности системы — это привести в порядок эти три пункта!
    Про прямые врезки в приточных воздуховодах стоит поговорить отдельно, ведь они ответственны за многие проблемы в системах вентиляции. Действительно, воздух движется по прямому участку воздуховода и неохотно идет в ответвление, установленное под углом 90°. Весь воздух стремится идти до конца прямого воздуховода. Чтобы его направить в прямую врезку, требуется создать преграду (с помощью клапана) после врезки.
    После монтажа системы вентиляции следует очень важный шаг — наладка воздушной сети, т.е. мероприятия, результатом которых является подача воздуха в каждую решетку и каждое ответвление в том объеме, который указан в проекте. Наладить систему с прямыми врезками очень сложно, ведь мы насильственно заставляем воздух перераспределиться с помощью препятствий, что кроме всего прочего приводит к турбулентности, дополнительным потерям и т.п.
    Хотя намного проще и эффективней воспользоваться «тройниками-штанами», в которые воздух заходит очень легко.
    Введение прямых врезок произошло около 30 лет назад в целях экономии и повышения скорости выполнения монтажных работ. Конечно, прорезать по месту отверстие в жестяном воздуховоде намного проще и дешевле, чем заказать тройник, который зачастую является нестандартным фасонным изделием.
    В системах вентиляции современных офисных зданий это не влечет за собой больших проблем, ведь СЭС не выполняет замеры ПДК в офисах, а ощущение свежести является очень субъективным. На промышленных предприятиях картина другая, неналаженная правильно система приводит к низкому эффекту, который легко виден — как для СЭС, так и для рабочих.
    Простая работа по замене прямых врезок на тройники делает возможным балансирование воздушной сети и достижение проектных данных.
    Зачастую проблема низкой эффективности системы берет свое начало в форме и конструкции местных отсосов (в этой роли может выступать зонт, укрытие, боковой отсос и т.п.). Дело в том, что главная задача местного отсоса — добиться максимального эффекта удаления при минимальном расходе воздуха. Секрет успеха в данном случае лежит в конструкции отсоса. Он должен максимально укрывать источник вредностей. Казалось бы, очевидная истина, но, судя по нашему опыту, усвоена она недостаточно.
    Пример: горячий цех пищевого производства, над плитой установлен кольцевой отсос. Несмотря на высокую скорость в решетках отсоса, жар и запах удаляются неудовлетворительно. Мы не идем по пути, который хочет заказчик, — установить более мощный вентилятор. За этим следует установка более мощного притока, холодильноймашины и т.п.
    Мы устанавливаем пристенный зонт (из-за очень ограниченного места), который больше площади плиты. Элементарное действие, которое имеет невероятный результат — система заработала великолепно без замены вентилятора.
    В это трудно поверить, но ошибок с местными отсосами колоссальное количество!
    Иногда установка эффективного укрытия или отсоса сталкивается с противодействием со стороны заказчика. Дело в том, что эффективный отсос может быть выполнен только при содействии технолога предприятия. Наша задача — укрыть источник вредностей, а задача технолога — сделать так, чтобы ничто не мешало рабочим. Поэтому только вдвоем они могут найти компромиссное решение. Если мы не находим понимания со стороны заказчика, мы убеждаем его цифрами. Чем меньше укрыт источник вредностей, тем больший расход воздуха мы должны обеспечить для удаления вредностей. А каждый куб воздуха системы вентиляции обходится в среднем в 60 руб. и более, поэтому лишние 10 тыс. м³/ч стоят более $20 тыс.
    После такой демонстрации обычно технологи идут на сотрудничество — позволяют создать укрытия с дверцами и т.п.
    Отдельно стоит поговорить о влиянии эксплуатации на эффективность работы систем промышленной вентиляции. Рассмотрим пример.
    Громадный электросталеплавильный цех, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ в зоне загрузки и выгрузки бункеров. Технология работы такова: вагонетка засыпается материалом с ленточного конвейера, далее она движется вдоль накопительных бункеров, останавливается около нужного и разгружает материал в бункер. В зависимости от марки выплавляемой стали, вагонетка заполняет накопительные бункеры различными материалами.
    Бункеры в свою очередь разгружаются в ковш, который доставляет смесь материалов в печь.
    Места пересыпки материалов (с конвейера в вагонетку, с вагонетки в бункеры) сильно пылят, поэтому от них устраивается вытяжная вентиляция.
    Наша задача была следующей — определить причины снижения эффективности аспирационной системы, приведшие к превышению ПДК в цехе, и разработать мероприятия по ее повышению.
    Причины низкой эффективности всегда одни и те же: неправильные расходы воздуха в проекте, неоптимальное воздухораспределение, плохая реализация системы «в железе», потеря эффективности из-за неудовлетворительной эксплуатации.
    Не доверять проекту не было оснований — он выполнен известным специализированным металлургическим проектным институтом. Поэтому мы решили проверить качество монтажа, наладки и правильности эксплуатации.
    Основой экспертизы были замеры воздуха в системе. Необходимо определить, какое количество воздуха удаляется каждым отсосом, сколько воздуха проходит по основным трактам и ответвлениям, каков общий расход воздуха.
    Особенность системы аспирации на предприятиях таково рода — большое количество местных отсосов, которые работают не одновременно, а по одиночке. Это означает, что отсос воздуха должен осуществляться не через все отсосы (их десятки) одновременно, а только от нескольких. Поэтому каждый местный отсос имеет клапан, который открывается только тогда, когда вагонетка подъехала к месту выгрузки.
    Результаты замеров воздуха таковы:
   1. Большинство местных отсосов (когда клапан открыт) имеют производительность в два раза меньшую, чем требуется по проекту.
   2. Некоторые отсосы не работают вообще, в ответвлениях трактов к ним скорость воздуха близка к нулю (хотя он должен двигаться со скоростью свыше 15 м/с).
   3. В некоторых местах на магистральных трактах скорость в одной и той же точке замера прыгала от 0 до 20 м/с.
    После анализа данных картина стала ясной: клапаны, перекрывающие неработающие в данный момент отсосы, потеряли свою герметичность — не закрывались полностью, а заклинили в промежуточном положении. В результате, вместо работающих на полную мощность шести одновременно открытых отсосов, система имела два десятка приоткрытых отсосов. В результате пыльный воздух через полуоткрытые, но ненужные в данный момент отсосы, поступал в тракт. При этом снижалась эффективность работы нужных отсосов, через которые воздух шел с меньшей скоростью. Пыль имеет некоторый вес, поэтому при небольшой скорости транспортировки она оседала на стенках тракта. Постепенно сечение тракта заужалось, производительность падала все больше и больше, пыль оседала все интенсивнее.
    В итоге, некоторые тракты были полностью забиты пылью, поэтому наладчики не могли даже ввести трубку Пито в воздуховод через прорезанное отверстие.
    Кроме того, проверка на герметичность системы показала, что вместо нормируемых 5 % потерь они составляют почти 10 %.
    Резкие скачки скорости в некоторых точках замеров на магистральных трактах свидетельствуют о наличии внутри воздуховода источника завихрений — это могут быть отложения пыли или посторонний предмет.
    В дополнение ко всему вышесказанному регулирующий клапан у вентилятора (так называемый направляющий аппарат, который можно сравнить с диафрагмой фотоаппарата) со временем получил повреждения — часть его лопаток заклинило в промежуточном положении. Вентилятор имеет нештатную гибкую вставку, в которой брезентовое кольцо не имело армирующей, усиливающей конструкции, поэтому при работе вентилятора вставка втягивалась внутрь, перекрывая 20 % сечения.
    Кроме того, во время эксплуатации воздуховод перед вентилятором чуть сдвинулся вниз от своей первоначальной оси, поэтому ось вентилятора и ось воздуховода находились под небольшим углом. Нужно отметить, что вентилятор с мощностью двигателя 315 кВт создает настолько мощный поток воздуха, что даже малейшая несоосность и заужения сечения губительны для его производительности.
    Мероприятия по повышению эффективности были очевидны— восстановить работу и герметичность клапанов местных отсосов, прочистить все воздуховоды, установить правильную гибкую вставку.
    Однако эта работа требует колоссальных расходов. Прочистка системы воздуховодов общей длиной 500 м, выполненной из стали толщиной 8 мм, — крайне сложное и дорогостоящее мероприятие. К тому же, эта работа должна выполняться при неработающем цехе. В общем, сплошные убытки.
    А причина подобной ситуации простая — заказчик перестал заботиться об эксплуатации аспирации, в результате чего уникальная система полностью вышла из строя.
    Правильная эксплуатация сводится к следующему: регулярно обслуживать клапаны у местных отсосов для безупречности их работы, проводить инспекцию и чистку самых сложных участков трактов, не допускать замены штатных элементов системы на выполненные кустарно.

 

http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1754&from=headings&params=id=5%26name=

http://www.airheating.com.ua/index.php?categoryid=1

http://www.airmag.ru/art106/

Тема спорная.Но в любом случае.Это необходимо делать.

Вот вопрос сколько будет стоить монтаж.20 процентов от 30 000 рублей.Ну вполне.А мелочные доработки...

ТЕМА: Система приточно-вытяжной вентиляции. Отчет.

Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:12:24	Давно собирался написать отчет о проделанной работе, да все никак не собраться было :) Исходные данные: комната в коммунальной квартире. Дверь из комнаты железная (в основном ради шумоизоляции) c резиновыми уплотнителями, никаких переточных решеток и т.п. в ней разумеется нет. Окна хоть и советские деревянные, но тоже с резиновым уплотнителем. Таким образом стандартная естественная вентиляция полностью отсутствует. Если не открывать хотя бы одну створку окна (не форточку, а целиком створку), то в комнате ощутимо душно. За окном центр Питера, при открытой створке подоконник меняет цвет с белого на серый за 1-2 дня, все рядом стоящие предметы тоже. Не то что бы я был сильно озабочен экологией, но в силу природной лени пыль вытирать очень не люблю. В связи со всем этим решено было сделать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с хорошим фильтром. Объем комнаты ~100м^3, воздухообмен планировалось получить ~150 м^3/час . На нагревание этого объема с -26 до +18 потребовалось бы ~2.5КВт, что довольно много, платить за такое количество энергии показалось неправильным. Изучил вопрос, выяснил, что есть такая вещь как рекуператоры. Посмотрел на цены. Удивился. Самый простой пластинчатый рек на минимальный поток стоит от 800 евро. Вообще цены на вентоборудование несколько неадекватны, но чтобы столько стоил несложный теплообменник - это уже слишком! Почитал каталог hoval, пришел к выводу, что никакого rocket science в этих железяках нет и для моих смешных объемов можно сделать самому. Основные данные для расчета в каталоге есть. Откуда брать и куда девать воздух: сверлить 100мм дырки в фасадной стене дома с мемориальной доской не представлялось возможным, поэтому при ремонте старых деревянных окон в верхнюю часть рамы было врезанно 2 плоских воздуховода 204x60, еще немного зауженных (где то до 40мм). Всю систему планировалось поместить в коробе над окном. Потолки у меня 3.60, так что короб сечением 300x500 вверху вдоль короткой стены не особо и заметен, во всяком случае никому не мешает. Схема установки примерно следующая: вытяжная ветка(по ходу движения воздуха): вытяжной диффузор, 6 метров воздуховода типа sonodec25, фильтр щитовой EU3 (для защиты вентилятора и рекуператора от комнатной пыли), глушитель, вентилятор, рекуператор, выход на улицу. приточная ветка: фильтр карманный EU7, тройник, вентилятор, обратный клапан, рекуператор, тройник, калорифер(для догрева после рекуператора), глушитель, кусок sonodec и приточный диффузор. Между тройниками находится байпасс для обхода рекуператора в теплое время года и для отогревания его при обмерзании пластин.Байпасс состоит из еще одного вентилятора и обратного клапана. Более логично было бы сделать в приточной ветке один вентилятор, но тогда бы потребовалось 2 клапана с электроприводом. По 100 евро каждый. Дополнительный вентилятор же стот 60 евро, обратные клапана - копейки. И того 140 евро экономии за счет технически неправильного решения :). Оборудование использовалось следующих производителей: вентиляторы, все 3, S&P VENT100L, по 60е штука . Глушители, фильтры, калорифер - Лиссант. Калориферы у них кстати неплохие по price/performance, мой стоит 1300 рэ, ближайший буржуйский аналог - > 100евро. Термостат для управления калорифером - oj electronic ETV-1991. Вообще то он для теплых полов предназначен :) Идея нецелевого использования была позаимствована в благовесте спб - они их именно для вентиляционных систем продают :) . Датчики перепада давлений - HK Instruments, PS600 на рекуператор и PS200 на приточный фильтр (купленно в конторе www.eneq.ru, в благовесте такую экзотику не продают). Для регулировки баланса между притоком и вытяжкой в цепь вытяжного вентилятора был вставлен ЛАТР на 500VA. Это дешевле, чем полупроводниковые регуляторы и существенно дешевле, чем специальнообученный именно для вентиляции транс на 5 ступеней. ЛАТР продается в любом магазине радиодеталей за 1000рэ, а то же самое по сути изделие производства systemair сделанное именно для вентиляции стоит > 100евро. В щиток автоматики поставлен программируемый таймер с недельным расписанием ПИК-2. Делается какой-то питерской конторой, основное назначения - управление школьными звонками. Если бы то же самое позиционировали для систем вентиляции - стоил бы наверно от 300 евро, а так - 1500рэ :))) Рекуператор - САМОПАЛ :))) . Было куплено 4 кв. м. кровельной оцинковки, порезанно на пластинки примерно 200 x 300, сложено в штабель. В качестве "дистанционной рамки" между пластинками использовались полоски технической пробки 2мм с полиуритановым клеем. После складывания всего штабеля щели были залиты нейтральным силиконовым герметиком. Все это засунуто в луженую коробку, купленную для этого в IKEA. В коробке были проделаны отверстия в вставленны в них готовые пластиковые фланцы на воздуховод 100мм . Все щели также замазаны силиконом. Примерная площадь пластин в рекуператоре - 3.3 м^2. При потоке около 150м^3 он показывает эффективность > 50%, т.е. после рекуператора температура приточного воздуха выше, чем вытяжного. Однако перепад давления на рекуператоре получился ~145Па - это очень много. Больше, чем на фильтре EU7. Надо было не гнаться за большой площадью, взять корпус побольше, расстояние между пластинами сделать хотя бы 4мм. Для переодической разморозки в теплой ветке рекуператора стоит датчик перепада давления. Если рек обмерзает, перепад давления увеличивается, воздух на притоке начинает гнаться через байпас, калорифер согревается вытяжным воздухом. У датчика перепада гистерезис 30Па, этого должно хватить для оттаивания, как мне кажется. Проверить эту систему в действии не удалось, при наружной температуре -10 рекуператор упорно не хотел обмерзать. Короб был сделан из шлифованной MDF 18 мм и бруса, внутри по всем стенкам минвата rockwool lite batts 50мм. В месте, где стоят вентиляторы, вообще все свободное пространство заложено минватой. После сборки короба обнаружилось, что остался неликвидированным низкочастотный гул в районе места, где выходит гибкий воздуховод sonodec. Вокруг метрового куска воздуховода был сделан короб из двух слоев ГКЛ 12.5 с минватой внутри. Проблема решилась. Небольшой шум от системы есть, но он меня лично не напрягает. Для сравнения: на фоне работающей вентиляции слышно тикание настенных часов. Открытая створка окна всегда создавала больший шум, хотя выходит на очень тихую улицу без машин. Реализованно все это было еще этой весной. Работает с тех пор non stop уже несколько месяцев. Примерно через 3 месяца сработал датчик перепада давления на фильтре. Достал фильтры, пропылесосил. Давление вернулось к исходному. Думаю раз в полгода-год фильтр надо будет таки менять на новый, во избежание размножения там какой-нибудь живности. Впрочем с трудом себе представляю, что за живность может завестись в этой черной маслянистой грязи, пахнущей выхлопными газами :) Теперь выводы, которые я для себя сделал в ходе постройки и эксплуатации: 1) многое из того, что производится специально для систем вентиляции, стоит неадекватных денег. 2) нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали - это очень мало на самом деле. если хочется, чтобы было ощущение свежего воздуха - лучше переплюнуть эти нормативы в несколько раз. То есть не стоит надеятся, что система вентиляции, расчитанная исходя из этих _минимальных_ значений, обеспечит офигительно свежий воздух. духоты не будет, но не более того. 3) обязательный подогрев приточного воздуха до +18 - ненужная фича. Для поддержания комфортной температуры существует система отопления. Если ее мощность достаточна - можно подавать в помещение воздух с уличной температурой. Дискомфорт будет только если сидеть непосредственно под дифффузором. Мне кажется, при правильной конструкции и расположении диффузоров можно обходится без подогрева или почти без подогрева (скажем греть например до 0 гр.ц.) . А это сразу снимает проблему с потреблением электроэнергии или установкой дорогостоящих рекуператоров. Фотки: общий вид до установки при открытом коробе: картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:13:52	Фильтр после 3-х месяцев работы в питерском воздухе :) (первоначальный цвет был нежно-розовый) : картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:15:00	датчики перепада давления, за ними спрятался ЛАТР: картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:18:53	самопальный рекуператор. Потоки воздуха идут слева направо, вытяжной - сверзу вниз, приточный - снизу в вверхю. На фотки видны гайки на 1/2 с выходящими трубками - они идут на датчик перепада давления. На переднем фоне воздуховод байпаса. картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:21:03	щиток автоматики (собирал часа 3, очень нудное занятие :) без крышки: картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:24:16	вид левой половины после сборки короба, но до оклейки потолочной плиткой: картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:27:39	приточный диффузор (точнее дырка под него), щиток автоматики, проходящий через раму окна воздуховод вытяжной части. Сверху виден глушитель 100x1000 и кусок воздуховода sonodec. картинка
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 05:30:30	вытяжной диффузор. находится в противоположном углу комнаты. Внешний вид концептуальный, но некоторым (типа меня например :) нравится. картинка
Remont_Forever (SPb) 12 авг. 2005 05:59:21	2Kirill3: Спасибо за интереснейший рассказ с фотками. Но есть еще вопросы и комментарии. Площади-обьемы у меня похожие. Заказала приточную установку в упомянутом Благовесте. Уже видела живьем ее работающую, теперь второй месяц жду когда наконец ее привезут-установят. Самостоятельно делать не стали, тк и так слишком много чего при ремонте делаем сами. 1.Меня удивило, что Вы с улицы ставите сразу довольно тонкий фильтр EU7. Я перед ним ставлю EU3, чтобы выбрасывать его, забитого тополиным пухом, почаще, а стоящий за ним фильтр более тонкой очистки менять пореже. 2.Правильно я понимаю Ваш вывод, что с учетом имеющегося опыта теперь Вы бы рекуператор делать не стали, только подогрев? 3. Какой мощности у Вас калорифер? 4. При какой температуре наружного воздуха Вы его включаете? 5. Вентилятор S&P VENT100L с производительностью 290 м3/час может и не протянуть сквозь описанную Вами систему желаемые 100 м3/час. (это из консультаций с многочисленными вентиляционщиками)У меня воздуховоды покороче, система попроще, без рекуператора, и то, мне сказали, что для 100 м3/час нужно ставить минимум TD350/125 с производительностью 360 м3/час. Так что может быть <<<нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали> > > - это и нормально, просто Вы их не получили. Или Вы количественно меряли, сколько у Вас м3/час ? Как? 6. Какова суммарная стоимость Вашей системы? 7. Сколько лично Вашего времени ушло на создание системы?
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 06:54:44	1) на фотке не видно: тополиного пуха в фильтре нет. может он оседает на наружной решетке. или его не так много по весне летает, как это принято считать. после очистки пылесосом фильтр вернулся к исходным 60Па. Скорее всего буду менять его раз в год, несколько очисток пылесосом он выдержит. Стоит 500рэ - не жалко выкинуть. Карманный EU3 стоти столько же. Щитовые стоят вообще копейки, но у них сопротивление выше при той же степени очистки. В общем не вижу смысла в двухступенчатой системе, если требуется только EU7. 2) да, сейчас бы не стал со всем этим заморачиваться. хватило бы и калорифера, причем только на случай лютых холодов, причем не обязательно на все 46градусов, можно и менее мощный. Правда надо учитывать, что у меня зимой топят так, что иногда бывает больше +28 в комнате. Сейчас вот работаю над модернизацией батарей :) 3)800 вт. Этого хватает, чтобы догреть градусов на 15 (после рекуператора). 4)Систему я собрал в начале весны, минимум, что тогда было -10 гр.ц. При такой температуре я включал калорифер только когда сидел непосредственно под диффузором (у меня стол письменный рядом) - иначе ощущался дискомфорт из за того, что в ногах воздух холоднее чем на уровне головы. 5) Оборудования для измерения потока у меня разумеется нет. Данные расчетные :) . Главный тормоз - рекуператор, 145Па. 40Па на фильтре EU7 (если работает байпасс, то за счет большего потока на фильтре перепад увеличивается до 60Па). Плюс изгибы-повороты, и того должно получится где-то 150/250Па при байпасе/рекуператоре соотв. У VENT100L при таком напоре поток будет вокруг 150м^3/ч . Серия TD менее высоконапорная, TD350 максимум 150Па развивает. Vent100L - 400Па. Поэтому я в свое время отказался от идеи поставить TD. Хотя они более тихие. Вообще по моему идея ставить TD350 с фильтром EU7 (да еще и предварительным EU3) неправильная, вентилятор будет работать в самой левой части характеристики напор-давление. Впрочем я не специалист и возможно ошибаюсь. 6) скорпулезными подсчетами я не занимался, но примерно должно было получится около 600е. 7) от вбивания первого дюбеля в стену до прикручивания крышки короба где-то 3 мес. Что-либо серьезное удавалось делать только по выходным, причем как правило в субботу - в воскресенье уже надъедает этим заниматься и на все забиваешь :) В общем я старался не напрягаться. Если бы это было работой, наверно бы заняло 2-3 недели.
vinser (С-Петербург) 12 авг. 2005 11:37:56	2Remont_Forever: А мне стало интересно, сколько денег запросил за всю систему Благовест?
Dmitry3 12 авг. 2005 11:55:39	2Kirill3 Хорошо. Я как сделал, знаете? Типа www.remont.maxiol.com, только на штатных девайсах. Так что я зимой греюсь с КПД 300%, а летом кондиционируюсь. Рекуператор вещь в этом плане неинтересная :( Полностью согласен с выводами 1) и 2).
Remont_Forever (SPb) 12 авг. 2005 15:22:23	Восхищаюсь я Вами, Kirill3. И Вами, Dmitry3, тоже. 2 Kirill3: Спасибо за ответы. А как у Вас теперь с пылью? Приходится ее хоть когда-то вытирать? <<<Вообще по моему идея ставить TD350 с фильтром EU7 (да еще и предварительным EU3) неправильная> > > Планируется поставить щитовой EU3, предварительные испытания показали, что система сквозь него вполне прилично протягивает. Если разочаруюсь - не проблема будет его убрать, он присоединяется на входе отдельным блоком.
Remont_Forever (SPb) 12 авг. 2005 15:23:42	2 vinser : За моноблочную приточную установку с фильтром EU3, EU7, нагревателем на 1.2 квт, вентилятором TD350, блоком управления с возможностью плавной регулировки нагрева воздуха мы уже заплатили около 23 тыр, и, видимо, заплатим еще 30% к тому после доставки мелких доп. деталей и монтажа.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 15:28:29	2Dmitry3: Да, я внимательно изучил этот сайт в свое время. Но это уже было после того, как я все задумал и начал реализовывать. В процессе проектирования системы вентиляции идея использовать вместо рекуператора тепловой насос меня к сожалению не посетила :) . Впрочем может и к счастью - меньше пришлось реализовывать :))) Однако у рекуператора есть свои преемущества: тепло от горячего воздуха к холодному он передает не потребляя энергии, в отличие от кондюка, который хотя и работает в халявном режиме, но все таки вынужден компрессор переодически включать. Проблему кондиционирования я пока решил покупкой мобильника. Пока использовал его традиционным способом (хобот в форточку), в дальнейшем планирую разобрать и заюзать нетрадиционно. Пока не реализую, идею наверно рассказывать не буду, а то вдруг ничего не получится :) . Поставил бы не думая сплит, если бы в моих условиях это было более-менее реализуемо. А у меня получается, что при разумном расположении внутреннего блока и почти разумном внешнего трасса будет 25 метров, с кучей подъемов и спусков.
Remont_Forever (SPb) 12 авг. 2005 15:31:27	2 Kirill3: 9. <<<нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали - это очень мало на самом деле. если хочется, чтобы было ощущение свежего воздуха - лучше переплюнуть эти нормативы в несколько раз. > > > Субьективно, во сколько раз больший Вы бы хотели приток свежего воздуха, чем у Вас есть сейчас? В 2, в 5 раз? 10. Мне не нравится идея чистить фильтр пылесосом, тк: сначала мы чистим уличный воздух от пыли, потом эту же пыль пылесосом высасываем, а, как известно, пылесосы пропускают мельчайшую фракцию пыли и выдувают ее из выходного отверстия обратно в окружающий воздух. Не на улице же заниматься пылесосением фильтра. Или надо иметь супер-пылесос.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 15:44:17	2Remont_Forever: с пылью теперь значительно лучше. впрочем на совсем она не пропала, на мебели из дсп и пластмассовых корпусах за неделю-другую небольшой налет образуется. при очистке фильтра вытяжной ветки было интересно, что же там будет. фильтр выглядел довольно чистым (исходный синий цвет не утратил), на поверхности было все то, что я с момента пуска вентиляции пилил/шлифовал/резал прямо в комнате - волокна мдф, гипсовая пыль, мелкие опилки. возможно у меня еще есть в комнате внутренние источники пыли - пол - старый паркет на лагах, лаги довольно высокие (до 20 см), под ними, скорее всего, горы строительного мусора.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 15:58:50	2Remont_Forever: 9. Сложно сказать. Может в 2 раза. Мне нравится вентиляция в IKEA на дыбенко. Интересно было бы узнать, какие там нормы воздухообмена. Но воздуховоды там циклопические, в метр диаметром :) . Во многих магазинах работающая система вентиляции наблюдается, а свежего воздуха нет. IMHO это как раз случаи строгого следования минимальным нормативам. 10. Во время чистки наблюдал/щупал, что вылетает из пылесоса. Никакой "жуткой-пыли-за-все-3-месяца" наружу не поступало. По моему после накопления в фильтре пыль уже не такая летучая (как я уже говорил, в приточном фильтре было что-то типа маслянистой грязи). К тому же фильтры в пылесосах применяются довольно злые по сравнению с тем, что используется в вентиляции. По моим ощущениям EU7 это уровень полотняного мешочка от пылесоса "ракета" :) . В крайнем случае можно пропылесосить и на лесничной площадке, цена вопроса - удлиннитель на N метров :) .
Remont_Forever (SPb) 12 авг. 2005 17:49:49	<<<можно пропылесосить и на лесничной площадке> > > представляю, что скажут соседи... уж я от них наслушалась за время ремонта.... 2 Kirill3: 11. Sonodec Вы 10 метров покупали или нашли место, где его можно купить в меньших количествах?
Kirill3 (Санкт-Петербург) 12 авг. 2005 18:16:08	2Remont_Forever: по поводу пылесоса: ничего страшного IMHO нет выйти на площадку и 5 минут там пожжужжать. Пыли от этого там больше чем было точно не станет, там же не операционная. 11. Купил пачку 10 метров. У меня осталось метра 1.5 примерно. Вместе с поворотами вытяжной хобот по моему чуть длиннее заявленных 6м, плюс еще на притоке использовался кусок метр с хвостиком. Он еще бывает в виде метрового "глушителя", но стоит 30е, в то время как вся пачка 10м стоит 70е.
Remont_Forever (SPb) 14 авг. 2005 03:13:57	2 Kirill3: Еще раз спасибо за ответы. 12. <<<6 метров воздуховода типа sonodec25> > > Не очень понятно, а Вы какого диаметра Sonodec покупали?
Kirill3 (Санкт-Петербург) 14 авг. 2005 03:54:45	2Remont_Forever: > > Еще раз спасибо за ответы. пожалуйста :))) 12. > > Не очень понятно, а Вы какого диаметра Sonodec покупали? 150мм . Большая часть sonodec проходит открыто (а не в коробе из толстого мдф, как все остальное). Шумоизоляция от внутреннего объема к наружному у него минимальная. Чтобы в комнате не было шума, генерируемого быстро идущим воздухом, перед выходом из короба сделан переход с 100 на 150 мм. Соответственно в проходящем открыто воздуховоде скорость потока минимальная, около 2 м/с. Для этого взят такой большой диаметр.
Remont_Forever (SPb) 15 авг. 2005 05:18:47	2 Dmitry3: <<<я зимой греюсь с КПД 300%, а летом кондиционируюсь> > > Т.е. обогрев по принципу теплового насоса? А какой тип кондиционера для этого больше всего подходит?
Remont_Forever (SPb) 21 авг. 2005 17:35:59	2 Kirill3: 13. А где Вы покупали фильтр карманный EU7 Лиссант? Какие у него геометрические размеры (рамка и длина кармана)? Или размеры корпуса, если он в корпусе? Спасибо.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 22 авг. 2005 14:36:30	Покупал на заводе Лиссант (http://lissant.ru, шоссе Революции 102) . Размеры рамки примерно 20x20, точные напишу вечером, померю дома :) . Сам корпус по-моему аналогичен соответствующей модели systemair, примерно 20x20x46. Фильтры в рамке они делают на заказ, от EU3 до EU9. Т.е. на складе у них только фильтрующая ткань и заготовки рамок. Мне нужна была одна штука, сделали при мне :) . Только у них там система не ориентированна на розничного покупателя - сначала надо выписать заказ, потом оплатить, потом еще в отделе выдачи топтаться. Времени можно потратить целый час.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 23 авг. 2005 00:13:09	размеры рамки 194x194 мм, ширина - 24мм. длинна "карманов" - около 350 мм.
gesha (Sarov NN region) 23 авг. 2005 22:58:01	to Kirill3: приведите, пожалуйста, эскиз в аксонометрии на рекуператор. интересует: прохождение потоков и советы по самостоятельному изготовлению. я представляю конечно принцип работы, но в целом как-то не догоняю как его лучше изготовить. где в Москве можно приобрести "sonodec" и канальный вентилятор? интересует вариант возле "кольцевой", т.к. нудными поисками приезжему заниматься невозможно. укажите рекомендации по выбору марки и типа вентилятора, способу регулировки мощности потока...
Dmitry3 23 авг. 2005 23:12:04	Вентсистемс. У них я все брал. Меняли вентилятор (я ошибся в расчетах) всего с 5-ти % комиссией. Хорошая компания, делают фасонки на заказ, большой склад, низкие цены, хорошие спецы. Координаты завтра дам. 2Remont_Forever Любой, лучше не инвертор.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 26 авг. 2005 15:40:18	2gesha: Картинки рисовать честно говоря лень. Поищите в инете словосочетание "пластинчатый рекуператор", поясняющих картинок думаю достаточно найдете. Расчетные данные, которые приведены в каталоге hoval: количество тепла, передаваемого между пластинами - 20 вт*м^2*dT. При строго встречном движении потоков dT будет равно половине разницы температур приточного (улица) и вытяжного (комната) воздуха. Но со встречным движением рекуператоры никто не делает - обмерзать будет слишком резко. Лучше всего сделать потоки перекрестными. Цифра 20 по видимому верна для рифленых пластин, которые используются у Hoval. Для гладкой оцинковки она будет меньше (судя по моим результатам). Мощность, необходимая на нагрев воздуха, расчитывается по формуле p(вт) = 0.36*Q(м^3/сек)*dT(градусы). Таким образом при известном потоке можно посчитать площадь, при которой абстрактный рекуператор с встречным движением будет иметь эфективность 100%. Я почти такую площадь и взял, реальная эфективность у меня получилась чуть больше 50%. За высокой эфективностью гонятся не стоит, т.к. чем рекуператор эфективнее, тем он будет более склонен к обмерзанию. Пластины не обязательно делать из металла, подойдет любой не слишком толстый плоский листовой материал. Например можно было бы сделать из текстолита (правда не знаю, где его взять в таких количествах). Теплопроводность материала пластин на эфективность рекуператора влияет несущественно, на доли %. Как я и говорил ранее, расстояние между пластинами надо взять не менее 4 мм, инача получится большое сопротивление потоку. Сечение рекуператора лучше сделать таким, чтобы скорость воздуха в нем была < 1 м/c. Пластины должны быть строго плоскими. Если применять оцинковку, то лучше не использовать для резки ножницы - потом задолбаешся каждую пластинку выпрямлять. Я резал электролобзиком, по 3 листа сложенных в пачку. В качестве дистанционной рамки удобно было бы использовать что-нибудь самоклеющееся. Но 2-х сторонний скотч не подойдет, т.к. слишком тонкий и мягкий. Можно наверно попробовать наклеить двухсторонний скотч на что нибудь жесткое листовое, ту же пробку на пример. В общем возня с жидким клеем, как это делал я, увеличивает трудоемкость складывания пакета пластин. Для герметизации пластин из оцинковки я использовал нейтральный силиконовый герметик, т.к. обычный кислотный мог бы привести к корозии, его не рекомендуют наносить ни на сталь ни на цинк. Герметик я наносил уже после того, как сложил весь пакет. Потом, уже после высыхания герметика, положил пакет в корпус. Корпус может получится из любой подходящей по размерам жестяной коробки путем врезания в нее покупных фланцев - переходов с нужного круглого диаметра воздуховодов на плоскость.
gesha (Sarov NN region) 27 авг. 2005 22:42:09	to Kirill3: > Поищите в инете словосочетание "пластинчатый рекуператор", поясняющих картинок думаю достаточно найдете. Да. Разобрался почти досконально. Рекомендуют делать "слив". Остановился на перекрестной системе. Хочется избежать всех "подводных камней". Поэтому опишу задачу применительно к себе. Имеется две отдельных двухкомнатных квартиры на пятом этаже девятиэтажки на одну сторону (моя и родителей). В каждой квартире имеется лоджия возле большой комнаты, потом идет маленькая комната, потом кухня, возле кухни последовательно сортир и ванная (по направлению к входной двери, расположенной у входа к маленькой комнате). Общаяя площадь квартиры 50м. Планируется сделать две автономных Системы. В каждой квартире есть застеклённая лоджия, где можно разместить сам агрегат (сверху). Из имеющихся плюсов стоит отметить, что внешние (с улицы) кирпичные стены (по проэкту) уложены пенопластом и зашиты ГВЛ. Это пространство можно использовать для разводки воздуховодов. Теплый воздух для РЕКа планируется брать над полотенцесушителем (труба такая с горячей водой) в ванной. Вообще-то в ванной из-за этой трубы жара неописуемая, но лучше чем холодно и сыро. Можно попути забрать теплый воздух с кухни. Чем вести оттуда воздуховод? Может пластиковой канализационной трубой (не менее 50мм)? Почему не более большим диаметром... в ванной и кухне есть "вялотекущая" вентиляция по проекту (5 этаж девятиэтажки, какая-никакая тяга есть). Планируется делать максимально удешевленные системы поэтапно, т.к. денег на работе платят мало совсем. Сначала, вероятно - приточку, потом - РЕК и вытяжку. Приточку планирую делать сверху в том месте, где соединяются: лоджия, большая и маленькая комната. Выбить в месте примыкания комнат к лоджии пару кирпичей и поставить решетки на приток. Воздух будет поступать сразу из "агрегата" в две комнаты. Воздух будет удаляться из ванной сверху по трубам в РЕК, из кухни сверху по трубам в РЕК, из кухни по дымоходу самотёком, из сортира по дымоходу самотеком, из комнат по полу под дверями на кухню, в сортир и ванную. Вытяжка из ванной диаметр 50, из кухни диаметр 50, Эти две пятьдесятки соединить в сотку и далее по стене под ГВЛом на РЕК. Так-же воздух будет удаляться ручным включением, по датчику или прогаммно из лоджии прямо в "агрегат" во время сушки белья и при перекурах. Лоджия будет максимально утеплена и поступающий (из комнаты воздух) будет немножко прогревать её. Будет использоваться опыт описанный в этой теме и вариант с использованием кондиционера (упомянутый в этой ветке). Родителям я приобрел в начале лета оконник самсунг. Но к сожалению он без слива, там конденсат просто разбрызгивается вентилятором в задней полости кондиционера. Кондиционер был куплен случайно. Поехал по делам в Москву, Чубайс тогда отключил свет и метро не работало, чтоб деньги не "пропадали" купил дешевый оконник за четыре штуки. Интересно, он забирает часть воздуха с улицы? Если да, то сколько воздуха он с улицы берет? В инструкции ничё не пишут, на форуме сайта поддержки тоже "тихо". Визуально определить трудновато. Модель - AW05M0YEA/EB Оконник буду встраивать в "агрегат" для подачи холодного воздуха по системе вентиляции летом. Интересует вопрос - есть ли необходимость удалять оконник из агрегата на зиму. Т.к. он не реверсивный и я не планирую им обогревать квартиру (батареи греют нормально). Калорифер в агрегат втраивать пока не планирую, т.к. вроде тепло пока зимой...
gesha (Sarov NN region) 27 авг. 2005 23:17:32	to Kirill3: Разместите, пожалуйста, электрическую схему Вашего агрегата.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 28 авг. 2005 01:00:00	> > Рекомендуют делать "слив". Да, слив конденсата делать обязательно надо. И защиту от обмерзания тоже. > > Можно попути забрать теплый воздух с кухни. Можно и из кухни, но вот вытяжку от плиты лучше вывести отдельна на улицу/в штатный вентканал. Если у вас в рекуператор будет поступать воздух от вытяжки плиты, он быстро забъется жиром и налипшей на него пылью. Если до него будет фильтр, фильтр будет часто забиваться. > > Чем вести оттуда воздуховод? Может пластиковой канализационной трубой (не менее 50мм)? Почему не более большим диаметром... в ванной и кухне есть "вялотекущая" вентиляция по проекту (5 этаж девятиэтажки, какая-никакая тяга есть). При потоке допустим 200 м^3/час(на квартиру 50кв.м это мало) в трубе 50 мм скорость воздуха будет 36 м/с. Свистеть будет так, что слышно будет не только Вам, но и Вашим соседям. Не изобретайте велосипед, в вентиляции трубы меньше 100мм не используются. А для потока на всю квартиру 150-200 - наиболее подходящий диаметр. > > Планируется делать максимально удешевленные системы поэтапно, т.к. денег на работе платят мало совсем. Я бы Вам в такой ситуации посоветовал сосредоточиться на организации приточки и налаживанию работы штатной естественной вытяжной вентиляции (если с ней проблемы). > > Вытяжка из ванной диаметр 50, из кухни диаметр 50, Эти две пятьдесятки соединить в сотку и далее по стене под ГВЛом на РЕК. 50мм - утопия! К томоу же ни один канальный вентилятор не сможет развить такого давления, которое позволит через 50мм прокачивать существенный поток воздуха. > > Родителям я приобрел в начале лета оконник самсунг. Интересно, он забирает часть воздуха с улицы? Если да, то сколько воздуха он с улицы берет? В инструкции ничё не пишут, на форуме сайта поддержки тоже "тихо". Визуально определить трудновато. Модель - AW05M0YEA/EB У этого скорее всего перетока между улицей и комнатой нет совсем. Если такая фича и встречается в некоторых моделях, то кондей как правило работает на вытяжку а не на приток. > > Оконник буду встраивать в "агрегат" для подачи холодного воздуха по системе вентиляции летом. Если на канальную вентиляцию навешивать еще и функцию кондиционирования, то объем воздуха, прогоняемого через нее, придется увеличить раза в 3. Вохдух - плохой теплоноситель. Если посмотреть на параметры внутренних блоков сплитов (поток воздуха и типичную площадь охлаждаемого помещения), то можно увидеть, что он прогоняет через себя весь воздух в комнате 3-5 раз в час, а то и больше.Для вентиляции нужно значительно меньше. Если поток через кондиционер уменьшить, то большая часть мощности кондея будет тратится не на охлаждение а на конденсацию влаги. Конденсация 1литра/час съедает примерно 600 вт. К тому же воздух будет сильно пересушен.
gesha (Sarov NN region) 28 авг. 2005 02:12:50	to Kirill3: Покопался в форумах ветялиционщиков. Выводы на данный момент такие: В моей ситуации, в расчете на квартиру, а не отдельную комнату, вентялиционщики говорят, что разумно использовать и штатную вентиляцию. Т.е. получается, что приток должен быть больше "ухода"... Будет создаваться избыточное давление и использоваться штатная вентиляция, ну и вытяжка над плитой будет лучше сосать, и в сортире будет свежее. Вероятно мощности вентиляторов на входе и выходе должны быть разными... Может стоит подумать над слеженем за потоками и некоторой автоматизацией. Это касается и моих инсинуаций про трубы-пятидесятки. Я исходил из тех рассуждений, что выходов из квартиры на РЕК будет ГОРАЗДО больше чем входов с приточки... Хотя, против основоположников, закладывающих трубы не менее 100, ничего не имею. > При потоке допустим 200 м^3/час(на квартиру 50кв.м это мало) в трубе 50 мм скорость воздуха будет 36 м/с Это если законопатить всю штатную вентиляцию и вход на РЕК на лоджии. Мощность вытяжного вентилятора конечно нужно уменьшить... или выходов наделать побольше в разных местах. Думаю что это безпроблемно сделать в любой момент. Пару ударов топором по ГВЛу и новая дырка готова. > Если у вас в рекуператор будет поступать воздух от вытяжки плиты Однозначно - вытяжка плиты в "штат". По поводу РЕКа, у вентялиционщиков там много разговоров об намораживании... Может тогда ячейки на "выход" сделать побольше... но они бы давно додумались... С идеей канального кондиционирования расставаться не собираюсь, хотя правильно, нужно там немножко всё обсчитать. Я может слабо разбираюсь как пользоваться кондиционером, но в это лето я уходил с утра на работу, закрывал все окна, а в час дня включал кондюк до 18:00-19:00, потом выключал кондюк, открывал окна после 20:00. Т.е. практически весь день вентиляции как таковой не было... Попробую осмыслить и разобраться с режимами и последовательностью непосредственно вентиляции и кондиционирования. Может эти режимы необходимо разделить друг от друга и автоматизировать процесс. Буду рад если кто чего подскажет и направит меня на путь истинный.
gesha (Sarov NN region) 28 авг. 2005 13:05:20	to ALL: УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (РЕКУПЕРАТОРОВ) В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. читаем тут: http://www.petrospek.net/downloads/TB9_05_Hov_tepl.pdf
Uzver (Россия) 29 авг. 2005 07:16:25	Хорошее описание рекуператора. http://www.engineering.com.ua/theory/recuperator.php
Uzver (Россия) 29 авг. 2005 07:37:24	2Kirill3: Всё таки после прочтения много вопросов осталось только по схеме автоматики... Ясно что ничего не понятно...
gesha (Sarov NN region) 29 авг. 2005 08:43:17	> Всё таки после прочтения много вопросов осталось только по схеме автоматики... > Ясно что ничего не понятно... Ну, я поэтому то-же попросил схему в студию.
Godz (Москва) 29 авг. 2005 12:07:39	2Dmitry3: Очень интересно как вы умудряетесь греться зимой с кпд 300% - Ведь канальник(как и любой кондей) не запустит внешний компрессор при температуре воздуха на улице ниже -5 градусов. Хотя смотря где вы живете... В Сочи наверно можно всю зиму греться с кпд 300%.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 29 авг. 2005 13:47:16	2gesha: > > Ну, я поэтому то-же попросил схему в студию. Ох, лень мне ее перерисовывать с моих обозначений на понятные. С защитой от обмерзания там все просто - при срабатывании датчика перепада давления (перепад измеряется на вытяжной ветке рекуператора) включается байпасс, после возвращения давления к исходному - выключается. Нормальный перепад давления у рекуператора - 145Па, датчик настроет на 185Па. Гистерезис у него 30 Па, так что он включается при перепаде > 185Па и выключается, когда давление снизится до 155Па. Никаких компутеров и синхрофазотронов, простейшая релейная автоматика :)
Godz (Москва) 29 авг. 2005 17:55:24	2Dmitry3: Извиняюсь - не пойму с чего взял что у вас канальник - по старым постам видно что вы на LG 3.3 kW оконике систему делали. 2 ALL: Подскажите такую вещь - через внешний контур оконика сколько воздуха прокачивается в процентах от внутреннего контура??? Очень важная цифра для расчетов - а найти нигде не могу :(
Remont_Forever (SPb) 30 авг. 2005 02:03:45	2Kirill3: А у меня еще к Вам вопрос. Почему при сборке установки Вы выбрали фильтр именно EU7, а не EU5 или EU9 ? И каковы Ваши впечатления сейчас, оптимален ли EU7, или EU9 был бы лучше? Спасибо.
Elena_t (Москва) 30 авг. 2005 12:35:28	Совершенно прекрасная идея - у меня окна выходят на шумную и пыльную дорогу, а кондиционер покупать дорого (еще и установка дорогая). Я в полном восторге. И проект прекрасно изложен.
DrTurbo (Москва) 30 авг. 2005 14:33:49	Желудь-теоретик знает как вырасти в дуб. (с)
Kirill3 (Санкт-Петербург) 30 авг. 2005 14:38:41	2Remont_Forever: На EU9 я не нашел графиков поток-давление, поэтому просто испугался, что такой фильтр слишком снизит производительность. Большинство приличных производителей (тот же systemair) для оборудования такого типа предлагают максимум EU7. Я решил, что они это не спроста делают. Ну а EU5 был отвергнут из... "доктор, дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше" :) По опыту эксплуатации могу сказать, что фильтр в вентиляции на 100% проблему не решает - в квартире есть еще и внутренние источники пыли. Но в моем случае с пылью стало лучше на порядок. 2Elena_t: Спасибо за оценку моих трудов :) А вентиляция и кондиционеры решают совершенно разные задачи - обычный сплит-кондиционер не обеспечит смену воздуха в помещении, как было душно, так и останется, только будет еще и холодно :)
Kirill3 (Санкт-Петербург) 30 авг. 2005 14:52:13	2DrTurbo: > > Желудь-теоретик знает как вырасти в дуб. (с) если вы это про меня, то я желудь-практик. вырос правда не дуб, а какая-то помесь яблони с кактусом, но зато experience остался :)
deep 30 авг. 2005 16:15:44	2Kirill3: Помоги подобрать оборудование для моей вентиляуионной системы? mrdeep % yandex.ру
Godz (Москва) 30 авг. 2005 17:15:38	2deep: Вам не спроста вот тут http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=30937 не отвечают. Вы хотите всего-всего, что б подешевле и экспл. расходов поменьше. И самое главное - вам подавай все готовое - сами разбираться совсем не хотите. Печально.
deep 30 авг. 2005 18:24:14	конечно. каждый должен заниматься своим делом. зачем мне голову ломать, я должен деньги заплатить, а мне установить. а насчет не отвечают - мне 4 предложения уже скинули со схемами. а почему бы мне не подать все готовое и за деньги? право вы как то в рыночную экономику не вписываетесь. разбираться - нужно изучить теорию воздушных потоков с давлением и тп., подобрать производителя оборудования, короче нафиг оно мне нужно
gesha (Sarov NN region) 31 авг. 2005 01:16:10	> мне 4 предложения уже скинули со схемами ну то давайте их сюда > короче нафиг оно мне нужно просто вы сдесь - "белая ворона". вот и реакция... вполне предсказуемо. ничего личного. схемы ждемс...
deep 31 авг. 2005 04:59:27	> мне 4 предложения уже скинули со схемами > ну то давайте их сюда зачем? люди тоже инет читают. не думаю что им понравится. > короче нафиг оно мне нужно просто вы сдесь - "белая ворона". вот и реакция... вполне предсказуемо. ничего личного. схемы ждемс... да я вообщее не ко всем обращался, а к человеку который реально все сделал сам, а не к тем кто любит об этом рассуждать.
gesha (Sarov NN region) 31 авг. 2005 08:43:02	> зачем? Посмотрим, сами поучимся, может чего посоветуем... > люди тоже инет читают. не думаю что им понравится. странно.......... на том же форуме они обсуждают "чужие проблемы" а тут, на тебе - ... "обидятся" > да я вообщее не ко всем обращался ну, для этого существует личная переписка.
deep 31 авг. 2005 08:53:58	кажется уже совсем ушли от темы
Godz (Москва) 31 авг. 2005 12:00:19	2deep: Поясню коль не поняли с первого раза - автор этого топика собрал систему за 600 баков, но на основе готовых узлов и агрегатов(как на тех схемах которые вам скинули, кстати - в этих схемах ЦЕНЫ проставлены?) она бы стоила под 2,5 штук евро минимум. Для того что б так "сэкономить" не потеряв в качестве - надо пораскинуть мозгами, чем обитатели этой ветки и занимаются. Если вам лень и вы готовы переплачивать в 5-7 раз(тогда не понятно откуда в вашем посте слово ПОДЕШЕВЛЕ...) - то этот топик точно не для вас.
DrTurbo (Москва) 31 авг. 2005 13:21:21	2Kirill3: Нет, это не вам было, это Elene_t.
deep 31 авг. 2005 13:31:12	2Godz поясню. я знаю для чего этот форум и не раз сам пользовался его идеями(лоджии и откосы и тп.), а также я ценю и уважаю заочно мужиков с головой. также я могу САМ собрать эту систему,тк. каналы из рукава установить для меня раз плюнуть. я же попросил в соответствии с моей схемой расставить оборудование. при чем затраты на проектирование оплачу, т.к. не хочу вдаваться в подробности установки.бюджет на все про все ~2000 уе. а вы меня тут опускаете ниже уровня. вас троих коробит, что думать не хочу. да не хочу, потому что не знаю,а чтобы знать нужно массу времени это все изучать. почему нельзя продать готовое решение?
Kirill3 (Санкт-Петербург) 31 авг. 2005 14:20:19	2deep: > > да я вообщее не ко всем обращался, а к человеку который реально все сделал сам, а не к тем кто любит об этом рассуждать. Ваши вопросы похожи на предложения на Вас поработать. Область, в которой я зарабатываю деньги - software development, а ремонт для меня просто хобби. Так что ничем помочь не могу.
deep 31 авг. 2005 14:27:17	вопрос снят
Remont_Forever (SPb) 31 авг. 2005 14:30:58	2deep: <<<почему нельзя продать готовое решение?> > > Сама идея форума в том, что люди БЕСПЛАТНО делятся друг с другом ценной информацией, которая у них и так есть. Поэтому может, на основном форуме кого-то и найдете, кто за вас подумает за деньги, но большинство точно будет плеваться. Для искомой вами рыночной экономики существуют разделы "Барахолка" http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=9&date_lo=7 и "Ищу мастера" http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=4&date_lo=7
deep 31 авг. 2005 15:00:03	все. чуствую себя подлецом и гадом. больше предлагать "денег" не буду
Remont_Forever (SPb) 3 сен. 2005 03:22:58	2Kirill3: У меня к Вам еще вопрос. Предположим, на улице несколько дней идет дождь. Влажность почти 100%. И такой влажный воздух постоянно качается в квартиру. Не появляется ли в такую погоду ощущение сырости? Или лишняя влага оседает где-то по дороге? где? Спасибо.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 3 сен. 2005 13:26:18	2Remont_Forever: Самая большая влажность, которая была этим летом в комнате - 50% . Вентиляция летом влагу естественно никуда не девает. Если ее слишком много, ее можно деть с помощью кондиционера :) Для того, чтобы в помещении достигнуть 100%, надо, чтобы на улице: 1) температура не меньше, чем в помещении (> 27) 2) влажность 100% 3) и так стабильно несколько недель, т.к. климат в помещении очень инерционный (по крайней мере с моими метровыми кирпичными стенами :) В нашем северном болоте пока таких ужасов нет. Впрочем еще лет 20 энергичного глобального потепления и мы будем субтропиками, тогда это станет актуально :) Немного физики: абсолютное содержание воды при 100% относительной влажности сильно зависит от температуры. Грубо говоря на каждые +10гр. меняется вдвое. Например 100%/10гр - около 10 гр/м^3, 100%/20гр - около 20 гр/м^3, 100%/30гр - около 40 гр/м^3. Сейчас у меня в комнате +24/47% . За окном +17. Значит влажность на улице должна быть примерно 70-80%.
Remont_Forever (SPb) 4 сен. 2005 02:49:04	2Kirill3: То есть такая ситуация возможна, если и в комнате, и на улице 20 градусов неделю идет дождь отделка в комнате непаропроницаемая.
Kirill3 (Санкт-Петербург) 4 сен. 2005 04:10:24	2Remont_Forever: Да, примерно так. Только температура +20 в комнате - это ужасный дубак. Чтобы летом ее достигнуть без кондея, стены должны быть из толстого картона.
Dmitry3 4 сен. 2005 17:22:30	2Godz Много через внешний контур надо прокачивать. От режима зависит. От потока зависит ток компрессора, а он в норме должен быть. Так вот летом поток нужен практически 70% от номинального. Для 9-ки это где-то 1200 м3/час. Кондишен у меня 2.8, а не 3.3 Кормлю я его летом 700 м3/час, так это практически впритык. Потом, его лучше ставить до вентилятора, а не после (на вытяжку). 2ALL по таким вопросам надо ко мне в мыло. Все читать и отвечать тут времени нету, но на этом собаку съел и могу указать на ошибки. Через полгода-год я буду все перестраивать, может сделаю на оконнике. Пока вот все работает нон-стопом, 3 месяца я даже не смотрю в логи. Зима будет посмотрю, может приток уменьшу.

http://www.ventorg.ru/index.php?id=18

Приборы автоматики Симисторные регуляторы производства Salda Симисторные регуляторы температуры на 220В Микропроцессорные регуляторы температуры на 380В Регуляторы температуры на 380В Позиционер управления электроприводом Канальные датчики температуры Блоки силовые Блок расширения мощности Однофазные симисторные регуляторы скорости вращения двигателя Пульт управления Реле защиты электродвигателя Регуляторы для трехфазных вентиляторов Щиты управления

http://mkc-ltd.ru/index.asp?id=50