О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой.
Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас!
Предлагаю рассмотреть интересный способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других. Урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т.е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища!
Садовая земляника цветет и плодоносит очень рано.
За короткое время от схода снега до середины июня, когда созревают первые ягоды, корни растения не способны добыть из холодной весенней земли достаточно питательных веществ, чтобы образовались крупные, сладкие и ароматные ягоды. Откуда же берется хороший урожай клубники? Он закладывается в июле – сентябре предыдущего года. Уход за клубникой в июле и августе – основа урожая будущего года.
Вообще справиться с этим вредителем проще простого – опрыснул ее фуфаноном и горя не знаешь. Но это по весне. А вот сейчас, когда спеет урожай, химию использовать не рекомендуется, потому что препарат держится на растениях 20 дней и в это время собирать овощи и фрукты нельзя. Так, как же быть?
Выход здесь один – уничтожать тлю при помощи народных методов. Конечно, они не так эффективны, как химические препараты, действия одной обработки хватает всего на 2 недели, а потом ее приходится повторять. Но других вариантов нет.
Подручными средствами
Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.
Создание теплой грядки: осенние заботы о будущем урожае
Если вы хотите не имея теплицы лакомиться первыми овощами намного раньше соседей, то теплая грядка как раз то, что вам нужно. Имея на участке такую конструкцию, вовсе не обязательно заботиться о приобретении или выращивании рассады. Высеивать семена можно непосредственно в грунт. Зная технологию, сделать это ненамного сложнее, чем вскопать и удобрить огород. С учетом того, что грядка прослужит верой и правдой не менее 4 лет, потраченное время окупится с лихвой.
Использовать для грядки можно все, что оказалось под рукой и годами захламляло участок. Подготавливать такие грядки лучше с осени, чтобы по весне осталось лишь высадить семена.
Теплая грядка во всей своей красе
По сути теплая грядка представляет собой своеобразный слоеный пирог, внутри которого не прекращается процесс гниения, протекающий с выделением тепла. Постепенно перегнивающая органика является также поставщиком микроэлементов. читать далее
Эта болезнь поражает практически все косточковые культуры: вишню, черешню, сливу, и особенно сильно, абрикосы и персики.
Поэтому душить ее надо сразу на всей площади сада.
Основной источник болезни – растительные остатки: опавшие листья в дырочку, пораженная болезнью древесина. Если не принимать меры, споры облетят весь ваш сад за два-четыре дня. Значит, надо опрыскивать сад фунгицидами: Скор, Хорус, Квадрис, Строби, Абига-Пик, Топаз, Вектра…
На будущее важно выбирать новые устойчивые сорта слив, абрикосов и персиков.
А вот коричневые пятна на листве яблонь – это парша. Справиться с ней очень тяжело. Особенно в дождливые годы. Но есть управа и на нее. Так, в дождливую погоду незаменим препарат Строби; в сухую и жаркую поможет Скор; в прохладную – ХОМ…
К счастью, селекционеры вывели сорта, полностью иммунные к самым распространенным видам парши: Прима, Присцилла, Флорина, Мутсу, Орловим и др. Поэтому сейчас яблони можно выращивать совсем без использования фунгицидов. Осталось только пожелать, чтобы появились сорта, устойчивые к плодожорке, тогда яблоневые сады можно будет совсем не опрыскивать.
После недолгого осмотра листвы мне удалось установить, что она поражена паршой.
Это очень коварное и опасное заболевание яблонь и груш. Если дерево начало болеть паршой, то без обработок все может закончиться печально.
От парши страдают не только листва и плоды, но и молодые побеги. Ослабленные деревья раньше времени теряют листву и зимой вымерзают.
Обычно развитию парши способствует дождливая и прохладная погода. Но в этом году она появилась после плодоношения из-за того, что деревья, усыпанные плодами, истощены и иммунитет у них ослаблен.
Что делать? Собрать плоды, кто этого еще не сделал, а на более поздних сортах использовать препараты, повышающие иммунитет: Иммуноцитофит, Эпин экстра и другие. Все груши и яблони опрыскать от парши препаратами Скор, Строби, Квадрис, Вектра.
В случае если деревья посажены близко друг к другу в надежде сформировать кроны веретеном, а после плодоношения ветви оказались отогнуты от ствола, то придется проредить и кроны. Вообще, в тени груши расти не любят и от плодоношения отказываются.
Осенью обязательно соберите опавшую листву и сожгите ее, а кроны деревьев и почву под ними опрыскайте раствором мочевины (7%) или бордоской жидкостью (3%).
Вообще, такие сорта, как Старкримсон, Любимица Клаппа, Конкорд, Талгарская красавица устойчивы к парше и редко удостаиваются ее визита, но в некоторые годы и им требуется защита.
ЕСЛИ ВИНОВЕН МОНИЛИОЗ
Сохнуть листья могут и по другим причинам, например, из-за монилиоза. Когда побеги начинают сохнуть на верхушках и быстро спускаются к низу. За один сезон можно потерять большую часть кроны или даже весь сад разом. От монилиоза хорошо помогают препараты Скор, Хорус, Тилт 250, Фундазол.
АНТОНОВ ОГОНЬ
Только не надо путать эти болезни с так называемым Антоновым огнем, то есть черным раком, от которого деревья приобретают вид опаленных огнем. От него используют медьсодержащие препараты.
Обрезать крыжовник осенью нужно, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. Обрезка улучшает обмен воздуха, солнце проникает к дальним веткам да и собирать урожай гораздо удобнее. При выполнении обрезки важно учитывать возраст куста.
Обрезка крыжовника осенью удобнее и менее травматична для растения, чем весенняя
Зачем и когда обрезать куст
Обрезка — важное профилактическое мероприятие для куста. Во время обрезки куста вы:
улучшаете поступление света и воздуха к веткам;
уменьшаете риск заболеваний, например, мучнистой росы;
формируете куст и придаете ему правильную форму, так легче ухаживать за растением;
увеличивается качество урожая.
Молодые кустики обрезать не обязательно, а вот у 5–6 летних кустов стоит удалять старые ветви и формировать крону.
Важно знать и когда проводить обрезку.
Старые и больные ветви у куста лучше удалить сразу после сбора урожая, еще летом. Затем после опадания листьев, но до наступления заморозков куст обрезают. Слишком рано обрезать ветки не стоит, иначе могут появиться новые побеги, которые не успеют окрепнуть до морозов и зимой попросту засохнут.
Если вы не успели обрезать растение осенью, можно сделать это и весной. Но осенняя обрезка более оптимальна — тогда весной растение не тратит силы на прирост тех ветвей, которые вы позже обрежете.
Оптимально обрезать кусты осенью, а весной просто убирать сухие ветки
Как подготовиться к обрезке
Для обрезки вам потребуется закрытая одежда с рукавами — кусты колючие. Из инструментов подготовьте острый секатор или пилу, садовый вар, краску, чтобы размечать места обрезки, и емкость для сбора мусора. Старые кусты удобно обрезать сучкорезом — секатором с длинными ручками. Обычный секатор подходит для молодых веток.
Если секатор у вас только один и он короткий, подумайте о защитных перчатках, чтобы кожу не повредил колючий куст.
Пошаговая инструкция обрезки
Перед началом обрезки осмотрите куст и определитесь, какие побеги удалить, а какие — оставить. Для удобства можете пометить веточки, которые нужно обрезать, чтобы не ошибиться и оставить только нужные побеги.
Обрезка состоит из основных этапов:
Первыми обрезают старые веточки: они темные, почти черные и кажутся сухими. Ягоды на них не созревают. Если куст сам по себе старый, то сухие побеги убирают не все, оставляют треть из них.
Наклоненные и лежащие на земле ветки удаляют полностью — они мало плодоносят, зато через них на куст может перейти инфекция, так как эти ветки часто затемнены кроной и остаются влажными.
Удаляют ветви, которые тесно переплетены и путаются друг с другом.
Прореживают ветви в том месте, где они сплелись в пучок или образовали непроходимую стену. Воздух должен легко проходить через растение, иначе есть риск образования мучнистой росы.
Срезают зеленые ветки, которые все равно не переживут зиму. Но их важно не спутать с созревшими побегами.
После обрезки подкормите растение: посыпьте у основания по радиусу 45–60 см торфяной смесью, компостным чаем или навозом.
После обрезки растение стоит подкормить — тогда оно даст в следующем году хороший урожай
Обрезка растений разного возраста
При обрезке важно учитывать, сколько лет растению. Старые и молодые кусты обрезают по-разному:
В первый год удаляют все лишние побеги и ветви, оставляя 3–5 нулевых побегов. Нулевые побеги — те, которые вырастают из подземных почек растения. Они в первый год светлее остальных и не разветвляются.
У двух- и трехлетних кустов оставляют здоровые побеги и 3–5 нулевых побегов. При этом молодые ветки укорачивают наполовину. У четырехлетнего растения уже видно, какие ветви не плодоносят, их тоже можно удалять.
Начиная с пятилетнего возраста крону куста нужно формировать. Тогда урожаи будут выше.
С семи лет крыжовник начинает стареть. В этом возрасте нужно тщательно осматривать растение и удалять старые ветви. Обрезайте растение так, чтобы новые ветки постепенно замещали старые.
При обрезке крыжовника важно не оставлять пеньков — на них часто развиваются болезни.
Формирующая обрезка
Есть несколько видов формирующей обрезки, которая помогает сформировать крону куста:
При классической обрезке форма растения не меняется. Просто убирают старые, поврежденные и плохо плодоносящие ветви.
Штамбовая обрезка направлена на формирование ствола. При обрезке удаляют все боковые ответвления, оставляя побеги в верхней части ствола. Эти побеги формируют крону. Минус этого способа обрезки — рано или поздно ствол стареет, обновить его сложнее, так как на нем держится весь куст. Такое дерево нужно утеплять на зиму.
Шпалерное формирование куста проводят на специальной опоре — шпалере. Ветви фиксируют на проволоке в форме веера, каждый год отросшие ветви привязывают к новому уровню опоры. Этот способ делает сбор урожая легче.
Важные правила
При обрезке куста нужно учитывать некоторые тонкости:
Чтобы предотвратить болезни, на срезы крупных веток нужно нанести садовый вар.
После обрезки землю между кустами стоит перекопать на глубину штыка лопаты. В приствольном кругу перекапывают почву на 5 см.
Перед зимними холодами растение нужно хорошо полить. После обрезки внесите под куст 15–20 литров воды. Этого хватит для подготовки куста к зиме.
В ноябре начинается посадка плодовых. Предлагаем начинающим садоводам сосредоточиться на яблонях и грушах. Уход за ними несложен и лишён специфических особенностей.
Заранее определите, какой урожай хотите получить, есть ли возможность хранить его зимой, будете ли заниматься консервированием, сколько продлится дачный сезон.
Выбирайте современных
Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.
Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.
Фото: Ольга Воронова
Плодоносная груша
Груша более теплолюбива и менее зимостойка, чем яблоня. Однако она нетерпимо относится к близкому стоянию грунтовых вод, что является большим плюсом. Есть у груши и ряд преимуществ: она не страдает периодичностью плодоношения, у неё всегда высокие урожаи, плоды слаще.
Убирать урожай лучше не при полном созревании, а при первых его признаках – плоды быстро дозреют при хранении, полностью же спелые плоды хранятся 2–3 дня. Исключение – зимние сорта, которые прекрасно сохраняются в подвалах.
Сажать грушу следует на самых возвышенных и тёплых участках, в стороне от господствующих ветров, но в сильные морозы отдельные ветви всё же могут подмёрзнуть. Если яблоня может перенести мороз около 40 градусов, то для груши критическим значением являются уже 30 градусов. Главное «спасение» груши от вымерзания – надёжный сорт, выбирайте только районированные в вашей местности. Груша требует примерно столько же воды и питательных веществ, что и яблоня, но её единственная особенность в том, что ей необходим чуть более ранний полив весной, чем для других плодовых культур.
Опорный колышек должен затенять ствол. Фото: Ольга Воронова
Опытные огородники уже в ноябре не теряют время и засевают часть огородных грядок семенами, рассчитывая на ранние и дружные весенние всходы.
Преимущества и проблемы
Выигрыш во времени по сравнению с традиционным посевом может составить 2–3 недели. Растения наилучшим образом используют запасы влаги в почве и продолжительный световой день.
Перезимовав на грядке, семена получают естественную закалку, проявляют хорошую устойчивость к болезням. Кроме того, ранние всходы меньше страдают в конкурентной борьбе с сорняками.
Неустойчивая погода осенью и в начале зимы может спровоцировать прорастание семян, но всходы при этом не выживут. Поэтому сеять семена нужно с запасом, обычно норму высева увеличивают на одну треть. Желательно подбирать сорта, подходящие для подзимнего посева, растения должны быть холодостойкими, корнеплодные культуры – устойчивыми к цветушности. Урожай моркови и свёклы от подзимнего посева не подходит для длительного хранения, раннюю продукцию нужно использовать в конце лета и осенью.
Подготовка грядки
Грядку для подзимнего посева готовьте заранее, за 2–3 недели, за это время почва осядет. Располагайте её на хорошо освещённом, ровном месте, там не должна застаиваться вода. Желательно выделить грядку с жёсткими бортами, ограждение предотвратит сход потока весенних вод и не даст смыть посевы. На открытых участках предусмотрите заграждение для задержания снега, оно обеспечит благополучную зимовку.
Перекопайте землю, выбирая сорняки. Для корнеплодов глубина перекопки – 20–25 см, на лёгких почвах под зелень достаточно прорыхлить грядки. Одновременно с перекопкой внесите удобрения: 10–15 г сульфата аммония, 20–25 г суперфосфата, 15–20 г сульфата калия или 50 г комплексного минерального удобрения, полведра перегноя или компоста, 1 стакан золы.
Выровняйте поверхность грядки граблями, наметьте бороздки для посева, слегка уплотнив дно рейкой или черенком садового инструмента. Накройте грядку плотным материалом и оставьте до посева.
Заранее заготовьте огородную землю и сухой мульчирующий материал в достаточном количестве. Их нужно хранить в защищённом, непромерзающем месте, чтобы засыпать семена после посева и замульчировать грядку.
Погода диктует сроки
Угадать со сроками посевов можно, наблюдая за погодой и состоянием почвы на грядке. Сеять нужно в промёрзшую землю. В этом случае лучше не торопиться. Тёплая погода может спровоцировать прорастание семян, а последующие морозы погубят всходы. Семена моркови, петрушки, пастернака всходят долго, их можно посеять после того, как ночные заморозки станут регулярными. Редис, лук, салат быстро набухают и прорастают. Высевайте их только после промерзания верхнего слоя земли. В средней полосе нашей страны к подзимним посевам приступают со второй половины октября и до середины ноября, в южных регионах сроки сдвигаются на месяц.
Как посеять семена
Раскройте грядку, присыпьте дно бороздок тонким слоем заготовленной почвы, равномерно разложите семена в бороздки и закройте непромёрзшей землёй, компостом или песком. Вместе с семенами тугорослых культур (морковь, петрушка) можно подсеять салат, который быстро взойдёт и послужит маячной культурой – обозначит рядки. Это позволит ранней весной прорыхлить междурядья и сохранить влагу. Замульчируйте грядку торфом, компостом, перепревшими опилками слоем 2–3 см – такая мульча предотвратит образование почвенной корки. Прикройте посевы лапником, жёсткими стеблями декоративных растений, соломой или сухой скошенной травой. Лёгкие материалы, которые разносятся ветром, прижмите крупными ветками или нетканым материалом, зафиксируйте шпильками или досками. Укрывные материалы снимите как можно раньше весной.
В садовом дизайне роскошные розы используются широко. Их применяют для создания всех садовых стилей, они сочетаются с ландшафтными объектами, являются самостоятельными растениями-акцентами.
Рассказывает садовник, телеведущая Ольга Воронова:
Дивный моносад
Обычно моносады из различных растений делаются небольшими.
И хотя это один из самых эффектных приёмов в ландшафтном дизайне, лучше не делать садом одного растения весь участок, кроме того случая, когда это растение — роза.
Немногие растения обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Даже весь сад в целом может быть посвящён розам, и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад без всяких признаков однообразия.
Укрываем в октябре
С наступлением осени эти замечательные растения нужно правильно подготовить к зиме. Только тогда они отлично перезимуют и покажут в следующем сезоне всё, на что способны.
Только вот не все знают, что значит «правильно подготовить». Обычно в понимании многих подготовка роз к зиме сводится к их укрытию, и часто очень раннему. Иногда несведущие дачники укрывают розы уже в сентябре. Однако это неправильно и иногда чревато гибелью цветов! Укрывать розы следует не раньше конца октября, а то и в начале ноября.
Домик, который дышит
И, наконец, все эти мероприятия завершаются укрытием растений.
Существует много разных способов, но не все они одинаково хороши, поскольку цветок боится подопревания. Розе на зиму нужен тёплый «домик», но при этом с хорошим воздухообменом. В принципе тип укрытия одинаков и для плетистых роз, и для всех других.
Самый лучший вариант — на деревянный ящик положить сверху плотный спанбонд в два слоя. Такое укрытие и тёплое, и «дышит». Вместо деревянного ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, на него натянуть два слоя плотного спанбонда, а сверху — полиэтиленовую плёнку.
С обычными кустовыми розами ничего не делают. Плетистую розу сначала снимают с опоры (в этом и заключается самое сложное — она колется, поэтому лучше приобрести для неё гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или на подстеленный лист пенопласта.
Пять золотых правил
Перед тем как укрыть розы, выполните ряд важных пунктов.
1. Подзимнее удобрение
Осенью у королевы сада продолжается подготовка к перезимовке. Ей требуются фосфор, калий и кальций. Внесите небольшое количество фосфорно-калийных удобрений. Однако в холода минеральные удобрения не всегда корректно усваиваются. Лучше внести такие удобрения в органическом виде, а именно — в виде измельчённой банановой кожуры, предварительно перед этим подсушенной.
2. Просушивание
В начале октября устройте над розами навес из досок (или плёнки). Должна быть только «крыша», бока оставляем свободными. Роза лучше перезимует и не будет болеть, если не уйдёт в зиму переувлажнённой.
3. Пескование
Различные органические материалы, находясь под укрытием, становятся идеальным субстратом для появления грибковых инфекций. Лучший вариант — замульчировать розы сухим песком, это абсолютно нейтральный субстрат.
4. Удаление нижних листьев и побелка
Некоторые садоводы обрывают у цветов все листья и сильно их ранят. Растение само знает, когда их сбрасывать, они нужны для подготовки к перезимовке. Нижние листья оборвать всё-таки стоит на высоту 30 см от уровня почвы, так они не помешают побелке и побеги будут лучше проветриваться. Обрывание нижних листьев и побелка предупредят возникновение грибковых и бактериальных инфекций.
5. Поздняя обрезка
Обрезку не проводят рано. Иначе могут пойти новые побеги, и зимостойкость растения резко снизится. Процедура обрезки направлена на то, чтобы роза начала входить в состояние покоя, а также для стимуляции обильного цветения в следующем сезоне.
Каждая группа роз обрезается по-разному. У плетистых и почвопокровных роз укорачивают только кончики побегов, примерно на 10–20 см, а вот у чайно-гибридных роз и флорибунды срезают так, чтобы куст в высоту достигал 40–50 см. Полиантовые и староанглийские розы можно обрезать ещё короче.
При этом больше срезают мелкоцветковые сорта, а вот крупноцветковые — на меньшую высоту из возможных. Кроме того, у роз вырезают больные побеги, тонкие стебли и побеги, загущающие куст. При этом место подрезания должно быть над почкой и сам срез должен быть косым, чтобы влага не застаивалась. Обрезку ведут в сухой, ясный день очень острым продезинфицированным секатором. Срезы лучше смазать зелёнкой.
Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай
Вишня и черешня не случайно являются одной из любимых культур садоводов: восхищает красивым цветением весной, замечательными вкусовыми качествами ягод и продуктов их переработки, а их использование способствует укреплению организма. Чтобы был хороший урожай летом, нужно обязательно подкормить деревья осенью.
Помимо обрезки и ухода, осенняя подкормка входит в комплекс мероприятий по подготовке вишнёвых кустов и деревьев к успешной перезимовке и закладке нового урожая. Остановимся подробнее на каждом из них.
Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай
Из всех осенних мероприятий для получения богатых урожаев ей отводится ведущее место. Поскольку вишнёвое дерево растёт на постоянном месте не один год, а десятки лет, количество питательных веществ в почве уменьшается и не может быть восстановлено естественным путём.
За период вегетации она активно усваивала органические и минеральные вещества из почвы. К тому же эти вещества частично разрушается со временем, а частич-но выносится из почвы во время поливок и осадков. Поэтому для того, чтобы вишня хорошо плодоносила в течение многих лет, необходима осенняя подкормка.
Сроки подкормки диктуются климатическими и погодными условиями местности. Проводить её надо в середине осени, т.к. вишня рано впадает в зимнюю спячку, а весной зацветает одной из первых, выпуская цветы раньше листьев.
В местности с короткой осенью и ранними заморозками заканчивают подкармливать в конце августа. В областях, для которых характерна продолжительная и тёплая осень, подкормку вносят до конца сентября. В регионах с умеренными климатическими условиями удобрять можно в течение сентября и заканчивают 21 – 25 числа.
В течение первых двух лет жизни растения подкормку не проводят.
Хорошо, если перед внесением подкормки был проведён лабораторный анализ садовой почвы.
Корневые подкормки
К этому виду подкормок относятся органические и минеральные удобрения. Из органических можно применять любые удобрения – компост, перегной, птичий помёт. Подкормку вносят только под корень, при этом её следует совмещать с поливом.
Органические удобрения
Данные удобрения вносят по достижении вишнёвым деревом 4-летнего возраста.
Куриный помёт является одним из популярных и недорогих удобрений, но из-за значительной жирности при неправильной дозировке может сжигать корни растения. Для правильного приготовления раствора нужно взять на десятилитровое ведро от 1 до 1,5 кг помёта, налить 4 − 5 л воды, дать 2 дня перебродить, затем долить ведро доверху и тщательно перемешать.
Далее по популярности следуют компост, а также перепревший (в течение не менее 2 – 3 лет) навоз, который вносят 1 раз в 3 года на 1 кв. м приствольного круга 1 ведро. Навоз не следует разбавлять водой, иначе он превращается в аммиачную смесь. При применении компоста для деревьев в возрасте до 7 лет следует внести в приствольный круг 1,5 − 2 кг/ кв. м, для деревьев постарше − 2,5 − 3 кг/кв. м.
Раствор куриного помета является популярной корневой подкормкой
Минеральные
Из минеральных удобрений применяют комплексно фосфорные и калийные подкормки. Для деревьев моложе 11 лет вносят 300 г суперфосфата и 180 гхлористого калия в приствольный круг. Для более взрослых деревьев их количество увеличивают соответственно в 1,5 раза.
Дозировка: суперфосфата 2 ст. л. и хлористого калия 1 ст. л. на кв. метр приствольного круга для молодых деревьев, для плодоносящих увеличивают норму в 1,5 раза.
При использовании жидких подкормок готовят раствор из соотношения: суперфосфата 3 ст. л. и сульфата калия 2 ст. л. на ведро воды. Не менее 15 л выливают под взрослые деревья и 8 литров – под молодые кусты.
В дождливые и холодные годы потребность в калии увеличивается. Поэтому в такую погоду, чтобы компенсировать его недостаток в почве, внесение калийных препаратов увеличивают, применяют сульфат калия. Некоторые садоводы переходят на используемые на Западе подкормки длительного действия (например АПИОН – 100).
О защите роз в зимний период нужно думать еще летом и осенью. В это время важно правильно подготовить цветы к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас цветением в следующем году.
Укройте розы, если хотите в следующем году получить красивые цветы
Зачем укрывать розы на зиму
В первую очередь ответ на этот вопрос зависит от климата.
Существуют морозоустойчивые сорта роз, которые могут зимовать в южных регионах и без укрытия.
В северном холодном климате укрывать плетистую розу на зиму нужно по нескольким причинам:
Сок внутри куста замерзает при температуре минус 2 градуса Цельсия. Ствол может треснуть, в трещины попадают микробы и роза может заболеть.
Если зимний климат переменчив, роза то замерзает, то оттаивает, из-за чего ствол тоже может трескаться, а растение — болеть.
Зимой розу может сломать ветер или снег. Укрытие помогает избежать и этого.
В укрытии у роз сохраняется более-менее стабильная температура и сухой воздух, за счет чего трещины быстрее заживают даже в том случае, когда они появляются.
Как подготовить цветы к зимовке
Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов. Удобрения заменяют на фосфорные и калийные. Эти вещества помогают корням и древесине окрепнуть и лучше пережить холода.
В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.
В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.
Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.
Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить
Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:
Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.
Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.
Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку
Когда укрывать цветы
При укрывании розы нужно ориентироваться на климат в месте вашего проживания. Морозостойкие сорта могут выдерживать холод до минус 7–10 градусов. Обычные сорта плетистых роз комфортно себя чувствуют до минус 3–5 градусов.
Когда температура устойчиво падает до минус 5, начинайте готовить укрытие для цветов. Обычно это происходит где-то в середине октября. Если укрыть розы раньше, может возникнуть парниковый эффект. Когда розам станет слишком тепло, они могут выпустить новые побеги. На корнях может появиться гниль или болезни. Так что с укрытием не стоит спешить, но и опаздывать не стоит, чтобы цветы не замерзли.
Каркасный способ подойдет для плетистых роз, которые находятся на арках
Чем укрывать розы
Существуют разные варианты укрывного материала. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Спанбонд
Это сравнительно новый материал, созданный из нетканого полипропиленового полотна. Спанбонд прочее, чем полиэтиленовая пленка. Он легкий, хорошо пропускает свет и влагу. Растения могут дышать, внутри не образуется конденсат. Спанбонд можно стирать, шить и склеивать. Есть у материала и недостатки: не защищает от сильных морозов, может промокать.
Мешковина
Простое и популярное средство для укрытия. Минус его в том, что мешковина под снегом намокает и покрывается ледяной коркой.
Рубероид
Материал хорошо защищает и от морозов и ветра, и от грызунов. Лучше всего его применять в сочетании со спанбондом или пленкой.
Полиэтиленовая пленка
Пленка хорошо защищает от осадков, но плохо пропускает воздух. Под пленкой копится конденсат.
Еловый лапник
Ветками можно защитить цветы от морозов. Лапник пропускает воздух, но, как и мешковина, замерзает и леденеет. Хорош в сочетании с другими материалами: можно накрыть ветки пленкой, затем засыпать снегом и ветками.
Укрывать розы можно разными способами. Вы можете просто накрыть цветы укрывными материалом и зафиксировать его камнями или досками. Другой вариант — построить каркасное сооружение. В этом случае пригибать розы не придется. Каркас строится из металлических дуг, колышков или досок. Сверху на каркас надевают укрывной материал и закрепляют, чтобы укрытие не снес ветер.
Как эффективно применять удобрения, чтобы зря не тратить деньги
ЗОЛА
Зола – широко распространенное удобрение в народе. Но многие не знают, что в ней содержится больше всего калия, что делает ее преимущественно калийным удобрением. Калия в ней около 10 %. Используют ее обычно весной под перекопку почвы. По эффективности она равна сульфату калия, но при этом она еще лучше за счет содержания микроэлементов.
Некоторые садоводы применяют золу для нейтрализации излишней кислотности почвы. Но это ошибочное мнение – она не может заменить известковые удобрения. Нейтрализующей способности в золе недостаточно.
НЕМНОГО НЕДОРОГИХ И ЭФФЕКТИВНЫХ МИНЕРАЛОВ
Очень ценны для летних подкормок сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий. Это нитрофоска, азофоска, аммофоска, нитроаммофоска… Их же можно вносить в почву при перекопке.
Эти удобрения разработаны для крупных хозяйств, которым сложно смешивать простые удобрения, и чтобы не вносить их три раза, применяют комплексные удобрения. Казалось бы, что для садоводов это излишняя роскошь. Но невысокая цена и удобство применения, сбалансированный состав позволили этим удобрениям завоевать сердца садоводов.
ИЗВЕСТКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ
Особо надо отметить известковые удобрения – доломитовую муку, известь строительную, мел молотый, гашеную и негашеную известь. Их используют на кислых почвах, чтобы сдвинуть кислотность ближе к нейтральной реакции. По своей ценности они все равны, кроме доломитовой муки, которая, кроме кальция, содержит еще и магний. Поэтому опытные садоводы стараются использовать именно доломитовую муку.
Известкование проводят весной, как только поспеет почва. Особенно хорошо их вносить под мотоблок. В этом случае удобрения равномерно перемешиваются с почвой и дают особо быстрый результат. Применяют известковые удобрения, в зависимости от кислотности, от 400 до 1200 г на м2 .
УДОБРЕНИЯ С МАГНИЕМ
Наши почвы в большинстве своем бедны магнием. Поэтому есть смысл приобрести сульфат магния, содержащий 13 % магния. Его вносят весной под перекопку почвы. Эффективность таких магниевых удобрений довольно высока. Также летом для внекорневых подкормок используют удобрение Маг-Бор.
Из микроудобрений надо держать под рукой борную кислоту (17 % бора), сульфат меди (23 % меди), сульфат кобальта (20 % кобальта), молибдат аммония (50 % молибдена), сульфат цинка (25 % цинка) и йодат калия (35 % йода). Частить с их применением не стоит. Их используют по 1 г на м2 вместе с обычными удобрениями, но раз в пять лет! Если чаще, то сначала получают пик урожайности, а потом резкое ее падение, которое быстро не исправить.
ОШИБКИ САДОВОДОВ
Ошибки, которые особенно часто совершают садоводы:
экономят на удобрениях, выбирают одно любимое и его вносят в надежде получить огромный успех, что обычно не происходит;
не имеют под рукой полный ассортимент удобрений, чтобы вовремя реагировать на требования растений;
редко вносят или совсем не вносят суперфосфат при посеве растений;
не проводят в июне подкормки пропашных культур азотно-калийными удобрениями, что считается грубой ошибкой;
часто вносят удобрения без заделки в почву. Это снижает результативность удобрений и иногда приводит к отравлениям птиц и детей.
Процедуры по очистке коры начинаем проводить рано весной, когда на деревьях еще не набухли почки, или осенью, когда уже собран
урожай и осыпались с деревьев листья.
Все потому, что деревья от лишайников придется обрабатывать очень уж ядреными смесями. Например, на 1 л воды берут 50 г железного купороса. После такого опрыскивания сад стоит страшный – черный. Но если почки в состоянии покоя, то они не пострадают.
Более щадящий препарат – 3 % бордоская жидкость, которую тоже нужно использовать до распускания почек. Обязательно опрыскивайте крону, штамб и почву под деревьями.
Если, несмотря на обработки, на поверхности коры остались пятна лишайников, очистить их можно вручную, расстелив под кроной пленку и скребками счищая отмершую кору вместе со мхами и лишайниками. Все отходы сожгите.
Обычно мхами покрываются запущенные, загущенные деревья. Поэтому надо обратить внимание на обрезку и проредить ветви, по возможности параллельно снизив крону. В загущенных кронах счищать лишайники бессмысленно: они очень быстро появятся вновь.
Проверьте каждое дерево в саду. Выпиливая лишние, ненужные, больные и засыхающие ветви. Затем приготовьте раствор медного купороса, разведя 300-500 г в 10 л воды. Этим раствором покройте стволы и скелетные ветви деревьев. Такой подход обеспечивает дереву спокойную жизнь в течение пяти лет.
Если картина не очень печальная и лишайники пока только-только обосновываются на деревьях, то можно воспользоваться более дешевым способом. Смешайте в 10 л горячей воды 1 кг соли, 2 кг золы и 2 куска хозяйственного мыла. После охлаждения обработайте им стволы деревьев – лишайники точно погибнут.
Чтобы не дать лишайникам расти, есть еще один способ: ранней весной опрыскайте деревья противогрибковым препаратом Скор, а стволы деревьев побелите известью: 2 кг на 10 л воды.
Семена каких цветочных культур и в какие сроки можно высеять под зиму, если отдельную клумбу для них подготовить заранее?
Поздней осенью в дачных делах наступает пауза. Это время стоит использовать с умом, можно, к примеру, провести посевную в цветнике, чтобы освободить свои руки для овощных грядок.
Кроме того, растения от позднеосеннего посева зацветут раньше, чем те, что получены от весенней заделки семян в почву.
К посеву семян можно приступать в ноябре, когда наступит время частых заморозков. Под зиму высевают зимостойкие однолетники. Хороший результат от подзимнего посева дают астра, василек синий, диморфотека, календула, космея, лаватера, лен, нигелла, резеда, флокс Друмонда, хризантема килеватая, эшшольция калифорнийская.
Высевают под зиму и семена многолетников. К этой группе относятся астры альпийская и новобельгийская, бузульники, дельфиниум, дороникум, гейхера, колокольчик средний, тысячелистник и другие.
К сожалению, производство саженцев у нас давно во многом стало кустарным. Каждый владелец питомника прививает деревья на что придется или какие подвои удается достать. Поэтому массовой болезнью садов стали отломы деревьев по месту прививки.
Если присмотреться к таким деревьям, то видно, что место разлома гладкое, будто срезанное ножом.
Это говорит о том, что сращиваемые компоненты держались на одной коре и под тяжестью снега или порывами ветра обломились.
Спасти такой сорт невозможно. Зато можно привить на оставшийся пенек в расщеп или за кору другой сорт, взяв черенки от соседских деревьев. Какие вам больше по вкусу. Уже через пару лет с такого пенька можно получить первые плоды.
Если восстанавливать дерево по каким-то причинам не хочется, можно поступить по-другому: отступить от него 1-2 м и посадить новый саженец. Через два-три года пенек можно раскорчевать…
Чтобы было меньше таких разломов, надо приобретать саженцы в крупных питомниках, где есть маточные поля и выращиваются подвои. Особенно ценные подвои – клоновые, то есть размножаемые вегетативно. Ну, а хитом продаж не случайно считаются карликовые подвои.
Если похожая неприятность случилась сверху, то это полбеды. Тут можно поступить несколькими способами: выпилить травмированный участок кроны или попробовать его скрепить и заживить.
Вообще, отломы вверху обычно происходят из-за неправильной формировки, когда оставляют ветви с острым углом отхождения. Такие ветви непрочно крепятся к стволу и даже при попадании влаги могут подгнивать в верхней части крепления ветви. Поэтому лично я такие разломы стараюсь убирать. Но при желании можно придать ветви изначальное положение, подложив тряпки под дощечки и очень плотно скрепить их веревками, чтобы разлом был плотно прижат. Все трещины замазываем садовым варом.
Держать такую ветку на привязи придется всю жизнь дерева, так как острые углы отхождения даже после срастания остаются непрочными и могут отламываться даже под тяжестью плодов.
Если восстанавливать ветвь не хочется, надо ее выпилить, а содранную часть коры постараться приживить на место раны. Для чего используется обвязка из лент полиэтиленовой пленки или просто широкий скотч. Обычно кора быстро приживается, если операция была проведена незадолго после травмы.
Любите сливу? Спасайте ее от вредителей и болезней
Первую обработку нужно провести, пока спят почки, ДНОКом или 3% бордоской жидкостью.
Вторую обработку – от долгоносика (или цветоеда) – проводите Фуфаноном или Конфидором, когда из почек проклюнется зеленый конус.
Третью обработку – от монилиоза и других грибных болезней – проведите во время цветения Хорусом.
Четвертая обработка – сразу после цветения, Конфидором, Актарой или Искрой золотой – от пилильщиков и других вредителей.
Эти четыре профилактических опрыскивания помогут вам избежать многих «сюрпризов» в течение лета. Но самая утомительная борьба будет с двумя вредителями – тлей и плодожоркой. Против них надо провести до четырех обработок каждые две недели. Иначе почти все плоды осыпятся и вы останетесь без слив.
Чем накормить сливу
Очень любит слива подкормки, для чего в растворы ядов добавляют микроэлементы в хелатных формах (например, ABC или Фертику Люкс). Стоят они недешево, но при опрыскивании расход их минимальный – 1 ч. ложка на 10 л воды. Особенно полезно их внесение до цветения и во время него. Микроэлементы усиливают фунгициды и инсектициды, используемые при обработке.
ВНИМАНИЕ!
В ДНОК и бордоскую жидкость никакие другие препараты добавлять нельзя.
Деревья подкармливают рано весной мочевиной или аммиачной селитрой, а когда почва созреет, под весеннюю перекопку нужно внести нитрофоску – по спичечному коробку на 1 м2 .
Во вторую половину лета под рыхление деревья нужно подкормить золой, по 300-400 г на 1 м2 .
Поливать сливу надо часто, но не более одного раза в две недели, так как излишки воды могут вызвать подпревание корневой шейки. Более частые поливы безвредны только для сливы, привитой на алычу.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ СЛИВЫ: КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ, КОККОМИКОЗ И МОНИЛИОЗ.
Обрезка крыжовника осенью удобнее и менее травматична для растения, чем весенняя
Оптимально обрезать кусты осенью, а весной просто убирать сухие ветки
После обрезки растение стоит подкормить — тогда оно даст в следующем году хороший урожай
При обрезке крыжовника важно не оставлять пеньков — на них часто развиваются болезни.
Укройте розы, если хотите в следующем году получить красивые цветы
Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить
Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку
Каркасный способ подойдет для плетистых роз, которые находятся на арках
