Чеснок относится к семейству луковых, но отличается строением луковиц. Луковица чеснока состоит из отдельных почек – зубков, сидящих на общем укороченном стебле-донце, но вполне самостоятельных, имеющих все органы: зачатки корней, стебель-донце и растущую почку. Чеснок бывает яровой и озимый, причём озимый бывает стрелкующийся и нестрелкующийся, а яровой – только нестрелкующийся.

Чеснок – холодостойкое растение. Корни начинают отрастать при 2-3 ⁰С, а листья при 5-7⁰С, луковицы созревают при 20-25⁰С. В Сибири для выращивания чеснока условия вполне благоприятные.

У стрелкующегося чеснока 6-14 крупных зубков, расположенных радиально в один-два ряда вокруг стержня (цветоноса). У нестрелкующихся форм зубков много, и располагаются они по спирали. Причём, наружные более мелкие, а центральные часто бывают шиловидной формы.

Признак созревания озимого чеснока у стрелкующихся сортов – растрескивание обёртки соцветия, а у нестрелкующихся – массовое пожелтение и начало полегания листьев.

У нестрелкующихся сортов чеснока с прекращением роста новых листьев ложный стебель остаётся внутри почки и при старении листьев полегает. Это служит признаком созревания чеснока.

В условиях Сибири хорошо зарекомендовали себя многие сорта чеснока. В основном, распространены сорта озимого чеснока, сортов ярового чеснока меньше.

Целесообразно выращивать как озимые, так и яровые сорта. Озимый чеснок хуже хранится, но он более урожайный. Яровой при хорошем уходе даёт приличные урожаи и отлично хранится до нового урожая, а иногда и до двух лет.

Яровой чеснок высаживают весной, в возможно ранние сроки, а озимый – осенью. В условиях Сибири лучшее время посадки – вторая половина сентября. В этом случае зубки укоренятся, но рост листьев не начнётся.

Для посадки отбирают хорошо вызревшие и просушенные маточные луковицы с чётко обозначенными зубками. Их делят на зубки не задолго до посадки, чтобы не пересыхала нижняя часть зубков, где образуются корни.

Зубки желательно разделить по размеру перед посадкой для того, чтобы получить более выровненные и дружные всходы, дружное созревание.

При озимой посадке существует оригинальный способ повышения урожайности: зубки закапывают попарно, в два уровня: нижний зубок сажают на глубину 13 см, а верхний 8 см. К августу можно ожидать неплохой результат – головки среднего, почти одинакового размера. Причём, если отламывать стрелки в начале их появления (при достижении высоты 3-4 см), то головки будут крупнее.

Озимый чеснок обычно убирают в начале августа. С уборкой запаздывать нельзя – луковицы могут рассыпаться на отдельные зубки. Яровой чеснок убирают на 20-25 дней позже.

1.

 

Если дерево жирует, мощно растёт и не плодоносит (например, в результате излишних поливов и подкормок), можно применить некоторые приёмы.

Если у дерево сильный рост в ущерб плодоношению, можно применить сразу два, а то и три приёма. Если эффект небольшой, на следующий год повторите. Итак.

Отгибание вертикально растущих веток. Ветки оттягивают с помощью шпагата или привязывают к ним какие-либо тяжёлые предметы. Ветка при этом должна перейти в горизонтальное положение, а не сгибаться дугой. Отогнутую ветку дерево кормит лишь остатками, рост ветки ослабевает, зато она начинает плодоносить. Если из отогнутой ветви вверх начинают расти вертикальные побеги, их тоже придётся гнуть. А если не нужны, то срезать «на кольцо» в июне, пока не слишком выросли.

Обрубание корней – более радикальный приём. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Встречающиеся корни обрубаем по кругу. Канаву засыпаем. Прирост у такого дерева уменьшается, а плодушек формируется больше. Но если из-за капризов погоды урожай не завязался, то через год прирост опять усиливается.

Приём трудоёмкий, но эффективный.

Летняя зелёная обрезка. Хороший приём, подходящий небольшим деревцам. Летом срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни. Одновременно уменьшается объём кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

Поперечное бороздование. Берём острый нож и прорезаем кору поперёк ветки, но не полностью а оставляя нетронутым небольшой кусочек коры. При этом на время к корням перестаёт поступать питание.

Петлевание проволокой, или проще – передушивание. Проволока (лучше медная, толщиной 2-3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остаётся врастать. Не стоит передушивать стволы и ветки, которые тоньше 7 см – они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

Кольцевание. Эффективный приём. Кольцевание буйно растущих ветвей ускоряет вступление дерева в плодоношение. На стволе или в основаниях скелетных ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора, оставляя нетронутым небольшой участок коры. Вырезанная кора вынимается, канавка замазывается смесью глины и навоза или заклеивается лейкопластырем. А если это место в полутени – можно и скотчем. За год-два кольцо срастается – камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной 6 см, перевернуть его вниз головой и вставить на место. Резать придётся строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Все эти приёмы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность. Два последних приёма не следует применять к косточковым. Они склонны к камедетечению. Груши также плохо переносят кольцевание. Для этих культур есть другой приём – накладка плодового пояса. Для этого берут полоску жести, обёртывают вокруг ствола и скелетных ветвей и туго стягивают мягкой проволокой.

Эту малораспространённую пока культуру называют айвой японской, а в Прибалтике – цидонией. На самом деле речь идёт о растении, относящемся к роду Хеномелес, который состоит из нескольких видов. Садоводы-любители объединили эти виды одним названием айва японская. Однако название айва для этого растения чисто условно.

Возделываемая в более тёплых регионах айва обыкновенная относится совсем к другому роду – Цидония. Хеномелес схож с ней лишь плодами: их внешним видом, твёрдой мякотью, большим содержанием каменистых клеток, специфическим айвовым ароматом. Но на этом сходство заканчивается и начинаются отличия. Например, у хеномелеса в соцветии несколько цветков (от двух до пяти), листья пильчатые или зубчатые, а у айвы обыкновенной цветки как правило одиночные, а листья всегда цельнокрайные. И по размеру растения хеномелеса различны: от низкорослых, около полуметра высотой со стелющимися ветвями (хеномелес Маулея), до прямостоячих кустов высотой 3 м (хеномелес японский). Айва обыкновенная – дерево высотой до 8 м.

В переводе с греческого «хеномелес» означает «расколоть яблоко». В данном роде известны 4 вида, встречающиеся в Китае и Японии. У нас в стране наибольшее распространение получили айва японская и айва японская низкорослая (хеномелес Маулея). Айва японская была завезена из Китая. Этот высокий кустарник довольно теплолюбив и может возделываться лишь в южных районах. Айва низкая (хеномелес Маулея) имеет высоту до 1 м, более зимостокая под снеговым укрытием, хорошо зимует и в Сибири.

Родиной этого растения является Юго-восточная Азия: горы Китая и Японии. В России впервые появилась более 200 лет назад. Интродуцирован этот вид из горных мест Японии: Хондо и Кюсю. Возможно, отсюда и произошло название культуры.

Длительное время хеномелес Маулея выращивался лишь как декоративный кустарник, поэтому множество его сортов известны только по разнообразию форм и окраски цветов (белой, жёлтой, красной разных типов).

Впервые обратил внимание на хеномелес как перспективную плодовую культуру и занялся его селекцией в Киевском акклиматизационном саду Н.Ф. Кащенко (1914 г.). На основе его исследований в 1937 г на опытной станции под Киевом была заложена первая промышленная плантация. В дальнейшем в разных регионах страны были созданы небольшие насаждения новой плодовой культуры, которые не получили распространения, в частности, из-за слабого развития перерабатывающей промышленности. Наиболее успешно было освоено возделывание хеномелеса садоводами Латвии, где из него изготавливали разнообразные продукты переработки.

Плоды айвы низкой ценятся высоким содержанием пектиновых, дубильных и минеральных веществ. Кроме этого, в состав её плодов входят сахара, кислоты (в том числе половина приходится на долю лимонной кислоты), витамины С и Р. Плоды транспортабельны и хорошо хранятся.

Но, как и всякая культура, хеномелес имеет свои недостатки. Во-первых, плод этого растения «живьём» на зуб не возьмёшь. Плоды очень кислые и твёрдые, в свежем виде их невозможно употреблять в пищу. Во-вторых, урожай собирать не очень удобно из-за колючек, которыми покрыты побеги. Но все эти недостатки с лихвой компенсируются ни с чем не сравнимым вкусом и ароматом продуктов, которые готовят из плодов, в том числе и в домашних условиях. Это соки и сиропы, варенье и джемы, спиртные напитки и компоты. Варенье из плодов хеномелеса имеет янтарный цвет, нежный аромат и очень приятный вкус. В последнее время садоводы-любители плоды этой культуры стали употреблять и в свежем виде, как заменитель лимона к чаю. Такой чай оказался более приятным, чем чай с лимоном, высоковитаминным, со своеобразным айвовым ароматом. Хеномелес Маулея ещё называют «северным лимоном». Действительно, даже в марте дольки айвы низкой, законсервированные с сахаром, содержат почти столько же витамина С, сколько в это время содержится в привозных лимонах.

Куст айвы японской низкой в зависимости от условий выращивания имеет высоту 30-100 см, не более. Ветви наклонные, дугообразные, с колючками длиной до 2 см. Среди кустов разной степени околюченности попадаются экземпляры без колючек. Крона куста густая. Листья 3-5 см длиной, тупые у основания. Сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу светлее. Прилистники крупные, сердцевидной формы, сохраняются вместе с листьями до поздней осени. Цветки крупные, 2,5-3,5 см в диаметре, на коротких цветоножках, по 2-6 штук в укороченных кистях расположены по всему побегу. Окраска лепестков ярко-красная или оранжевая с различными оттенками. В условиях Сибири цветки образуются на ветвях, перезимовавших под снегом или другим укрытием. Так как кусты невысокие и имеют стелющиеся ветви, укрыть их не составляет труда.

Цветение хеномелеса очень яркое, цветками буквально усыпан весь куст. Начинается оно в конце мая и длится до трёх недель. Опыление происходит с помощью пчёл и других насекомых. Стоит отметить, что айва низкая – хороший медонос. Культура эта перекрёстноопыляемая, поэтому для нормального плодоношения необходимо посадить несколько кустов. Плодоносить хеномелес Маулея начинает при семенном размножении на 4-5-й год, а при вегетативном на год раньше. Плоды разнообразны по форме - от яблоковидной до грушевидной. Окраска их также различна: зеленоватая, зеленовато-жёлтая, иногда с оранжевыми или красными пятнышками. Плоды плотно сидят на ветках, достигая в диаметре 3-5 см, средняя масса одного плода 20 г, но встречаются формы с довольно крупными плодами, массой 60-70 г. Созревают они в конце сентября – начале октября, могут дозревать в лёжке. Созревшие плоды приобретают сильный приятный аромат, похожий на ананасный. Они имеют тонкий слой мякоти – в среднем 0,5-1 см, у лучших форм 1,5 см. Один плод содержит 50-80 семян. Семена коричневые, блестящие, с острым носиком. Сохраняют всхожесть один год. Урожайность у разных форм также колеблется: от 1-2 кг, до 4-5 кг с куста.

Хеномелес имеет хорошо развитую корневую систему. Основная масса корней располагается на глубине пахотного слоя, сильно ветвится, отдельные корни проникают на глубину полтора метра. Кустарник пластичен и неприхотлив, растёт на любых почвах, даже очень кислых. Однако для получения плодов хорошего качества лучше выбирать плодородные почвы.

При посадке следует учитывать, что кустарник этот светолюбив, в тени он растёт плохо и не плодоносит. Расстояние между растениями должно быть около 1 м. Важно не заглубить корневую шейку, она должна оставаться на уровне почвы. Почвенная смесь может быть такой: листовая земля, торфо-компост и песок в соотношении 2:2:1. При посадке вносят полведра перегноя, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму. Оптимальная кислотность почвы 5,5. Лучшим временем посадки в условиях Сибири является весна.

Дальнейший уход за растениями включает прополки, рыхление. Поливать нужно примерно раз в месяц. В качестве удобрения хорошо использовать листовой перегной, древесную золу (200 г на один куст). Хеномелес хорошо реагирует на формирование куста. При формировании необходимо удалять слаборазвитые, сухие, старые и поломанные ветви, обеспечить лучшую освещённость кроны. Самые продуктивные трёхлетние ветви, поэтому обрезкой надо обеспечить формирование трёх-, двух- и однолетние ветвей. Для этого ежегодно в кусте закладывают по 2-3 новые ветви. Ветви старше 5 лет становятся малопродуктивными и их необходимо вырезать. Хорошо сформированный куст должен содержать 12-15 разновозрастных скелетных ветвей.

Плоды хеномелеса Маулея созревают в конце сентября – начале октября. Собрать их нужно до наступления сильных заморозков. Интересно, что кратковременное понижение температуры до -1 -2⁰С плоды переносят без повреждений, а при низких положительных температурах в течение 2-3 недель их вкусовые качества улучшаются, но при более сильных заморозках они подмерзают и теряют свойственный им аромат. Плоды сохраняются при низких положительных температурах.

Айва низкая устойчива против болезней и вредителей, но иногда её поражает плодовая гниль.

Хеномелес Маулея очень декоративная культура. За границей были получены интересные формы и гибриды этого растения. Среди них – альпийская форма – карликовый колючий кустарник, на листьях которого имеются розовые и белые пятнышки и полоски.

В Европе широко культивируются сорта: Бриллиант – кустарник высотой 1,2 м, медленнорастущий, цветки ярко-красные, 5 см в диаметре, обильно цветёт в мае до распускания листьев, плоды яйцевидной формы, при созревании жёлто-зелёные. Пинк Леди – цветки розовые или тёмно-розовые раскрываются в мае, плоды округлые, жёлто-зелёные, созревают поздней осенью.

В средней полосе нашей страны хеномелес Маулея (благодаря его мощной корневой системе) используют также для укрепления террас, берегов. А так как кустарник имеет плотную крону и колючки, его используют для создания невысоких живых изгородей, но для Сибири такая изгородь не годится, т.к. кусты должны зимовать под снегом или другим укрытием.

Размножают хеномелес Маулея семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелёными черенками. Самый простой из них для садоводов-любителей – семенной. Следует отметить, что при семенном размножении потомство получается сильное, в основном не уступающее материнским экземплярам. А некоторые сеянцы даже превосходят их. Созревшие семена извлекают из плодов и высевают в плодородную почву осенью. Пройдя естественную стратификацию, весной появляются дружные всходы. При весеннем посеве семена стратифицируют 50-60 дней. Стратификацию можно проводить в холодильнике при температуре 5-6⁰С или в снегу. Для этого семена смешивают с чистым влажным речным песком, пропаренными опилками или кладут во влажный мох, затем помещают в горшки с отверстиями и зарывают в снег или помещают на нижнюю полку холодильника. Стратифицированные семена высаживают рано весной на глубину 2 см. Расстояние между рядами 45 см, всходы появляются через неделю. Почву после посева нужно поддерживать во влажном и рыхлом состоянии. Растут сеянцы быстро. В первый год могут достигать высоты 30 см, на второй уже начинают куститься. Двулетние сеянцы пересаживают весной на постоянное место.

Более ценные отборные формы лучше размножать черенкованием.

1.


2.

Рододендрон в переводе с греческого означает «розовое дерево». Насчитывается около 1300 дикорастущих видов и более 12000 сортов.

Рододендроны не так распространены в России, как другие декоративные кустарники. Часто они встречаются в культуре в Европе и США.

Характер у красавца – рододендрона твёрдый, можно сказать – «нордический». Заставить его жить в непривычных условиях редко удаётся, поэтому и бытует мнение, что в садах он плохо растёт. Это мнение ошибочно, выращивать «любимца богов» у нас можно, главное – соблюдать несколько простых, общих для этой культуры правил.

Рододендроны – красивоцветущие кустарники различной высоты, редко – деревца, листопадные или вечнозелёные с голыми или вечнозелёными побегами. Они восхищают великолепием белых, розовых, красных, лиловых, фиолетовых цветков, нередко собранных в крупные соцветия, напоминающие огромный букет из 20-30 цветков.

В жаркую погоду от листьев и цветков некоторых растений исходит сильный аромат, т.к. в них содержатся эфирные масла. Многие виды и сорта этих замечательных растений введены в культуру ещё в XVIII и XIX столетиях.

В природе рододендроны распространены в областях с умеренным или прохладным климатом, хорошо растут в прибрежной зоне океанов и морей, а также на склонах гор, в местах, где выпадает много осадков. Они предпочитают рыхлые, воздушно – и водопроницаемые, кислые почвы, не переносят мест с высокими грунтовыми и застойными водами, требуют повышенной влажности воздуха и почвы.

Рододендрон

даурский

Родина этого вида – Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Китай. Это невысокий кустарник (0,5-1 м, может достигать 2-метровой высоты) с широкой раскидистой кроной. Куст сильноветвистый. Листья продолговатые, длиной около 5 см, шириной до 2 см с короткими черешками.

Цветёт рано, в апреле-мае, до облиствления. Цветы розовые, редко белые, с сильным запахом, до 4 см в диаметре. Декоративен во время массового цветения рано весной.

Годичный прирост всего 5-7 см, редко до 10 см. Живёт более 50 лет. Светолюбив, переносит лёгкую полутень.

Почву предпочитает щебнистую, слабокислую. Вполне зимостоек, но в зимы с частыми оттепелями часть цветочных почек погибает.

Рододендрон

голоцветковый

Родина – Северная Америка. Листопадный кустарник высотой 1-2 м. Диаметр кроны немного превышает высоту. Листья продолговатые, вытянутые до 8 см длиной, ярко-зелёные, на коротких черешках.

Цветёт в мае-июне, около трёх недель. Цветки светло-розовые или белые с розовой трубкой, 3-4 см в диаметре, почти без запаха, раскрываются раньше листьев. Декоративен во время массового цветения и осенью жёлтыми листьями.

Кустарник медленно растёт, годичный прирост 3-5 см. Живёт около 30 лет. Светолюбив.

Растёт на слабокислых почвах, влажных, реже болотах или сухих щебнистых почвах. Вполне морозостоек.

Рододендрон жёлтый

Родина – Белоруссия, Украина, юг России, Кавказ, Малая Азия.

Листопадный кустарник, высота 1-2 м, диаметр кроны более 2 м. Листья продолговато-ланцетные, зелёные, осенью жёлтые или багряные.

Цветёт в мае-июне, около месяца. Цветки жёлтые или оранжевые, по 7-12 в соцветии, душистые, распускаются одновременно с листьями или чуть раньше; цветки крупные, до 6 см в диаметре.

Куст сильно ветвится. В природе живёт до 100 лет, в культуре меньше (около 50 лет). Светолюбив. Зимостоек. Почвы предпочитает маломощные щебнистые, слабокислые или нейтральные.

Рододендрон

жёстковолосистый

Родина – Альпы. Вечнозелёный кустарник высотой около метра. Крона низкая, густая, приземистая, стелющаяся. Листья мелкие, кожистые, блестящие, голые. Цветки в соцветиях, без запаха, интенсивно-розовые, редко белые. Воронковидно-колокольчатые, распускаются в мае-июне после новых листьев. Декоративен во время продолжительного цветения.

Медленнорастущий куст, годичный прирост до 1 см. Живёт более 50 лет. Светолюбив.

Может произрастать на известняках и щелочных почвах. Хорошо зимует под снегом.

Рододендрон золотистый

Родина – Алтай, Саяны, Забайкалье, Дальний Восток. Вечнозелёный кустарник высотой 0,3-1 м. Крона стелющаяся, приземистая, распростёртая. Листья тёмно-зелёные.

Время цветения: конец мая – июнь, повторно август-сентябрь. Цветки светло-жёлтые, золотистые, до 3 см в диаметре.

Растёт этот вид крайне медленно, годичный прирост 1-1,5 см. В природе живёт до 100 лет, в культуре значительно меньше.

Цветолюбив. Почвы предпочитает торфянистые или каменистые, кислые. Зимостоек.

В садах высаживают на каменистых участках группами, на альпийских горках одиночно.

Рододендрон кавказский

Родина – Кавказ. Рододендрон кавказский – вечнозелёный кустарник высотой до полутора метров. Диаметр кроны значительно превышает его высоту, может достигать 4 м. Листья вытянутые, снизу покрыты ржаво-коричневым войлоком.

Цветёт в июне-июле до распускания новых молодых листьев. Цветки кремоватые, иногда розоватые с зелёными крапинками, около 5 см в диаметре, по 7-10 в соцветии. Цветение длится три недели. Куст растёт медленно, годичный прирост до полутора сантиметров. Лучше растёт там, где чистый воздух, вода и дольше сохраняется снег.

Светолюбив, но выносит полутень. Лучшие почвы кислые или слабокислые, каменистые.

Рододендрон

мелколистный

Родина – Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка.

Вечнозелёный кустарник высотой до 1 м. Листья мелкие, продолговатые, сверху кожистые, тёмно-зелёные.

Цветки сиреневые, редко белые, до 2 см в диаметре, широковоронковидные, без запаха. Цветёт в мае-июне до появления молодых листьев.

Растёт очень медленно. Все побеги растут вверх. В культуре недолговечен, в природе живёт долго. Светолюбив. Почва необходима торфянистая, кислая или слабо-кислая, влажная. Вполне морозостоек. В садах высаживают группами в альпинариях.

Рододендрон

Шпиппенбаха

Родина – Дальний Восток, Китай, Корея. Листопадный кустарник высотой 1-3 м. Крона широкораскидистая, диаметр её больше, чем высота куста. Листья довольно крупные, осенью они становятся жёлтыми или карминово-красными.

Цветёт в мае. Цветки бледно-розовые с пурпурными крапинками, крупные, до 10 см в диаметре, по 3-6 цветков в соцветии, распускаются одновременно с листьями или несколько раньше. Является одним из самых красивых листопадных рододендронов. Живёт более 50 лет. Светолюбив. Почва необходима слабокислая, хорошо дренированная или сухая щебнистая. Зимостоек, лишь иногда цветочные почки подмерзают во время поздних весенних заморозков.

Особой декоративностью отличаются сортовые рододендроны.

Агротехника

Расстояние между растениями зависит от размера куста и составляет в среднем 0,7-2 м. Глубина посадки строго до уровня корневой шейки. Почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5-5. Обязателен дренаж: слой битого кирпича и песка 15-20 см. Если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий и щебень (но не известковый).

Два раза за сезон желательно вносить кислые удобрения. Ранней весной и в период активного роста побегов дают в сухом виде сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий из расчёта около 30 г смеси на 1 м² в соотношении 2:1:1,5. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде. После цветения можно дать смесь фосфора и калия – 30 г и 15 г/м² соответственно. Нельзя вносить удобрения в конце лета, нужно также избегать извести и хлора.

Поливать растения нужно регулярно, обильно, в жару – два-три раза в неделю. Рыхление неглубокое, т.к. корни расположены на поверхности. Почву лучше замульчировать торфом, щепой, сосновой хвоёй или опилками слоем 4-8 см.

Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветви и укорачивают побеги.

Для успешной перезимовки нужен обильный полив кустов поздно осенью, до замерзания почвы. Вечнозелёные виды и сорта в первые годы после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны – сухим листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть толем, который натягивается на каркас. У листопадных видов и сортов ветви можно пригнуть к земле, чтобы они зимовали под снегом. В апреле укрытие снимают, оставляя часть лапника на вечнозелёных растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Материалы  красноярской газеты "Во саду ли в огороде"

Можно подписаться на печатную газету и на эл. версию

1.


2.


3.

Из севка. Севок сортируют по величине на 2-3 фракции и каждую высаживают отдельно, в прогретую до 10 ⁰С почву. Делают бороздки на расстоянии 20 см одна от другой и раскладывают севок через 8-12 см строго донцем вниз на глубину 0,5 см от поверхности почвы до верхушки. При загущенных посадках всходы необходимо проредить, оставив растения через 8-12 см.

За полторы-две недели до посадки севок прогревают при температуре 40 ⁰С в течение 8 часов для уничтожения возбудителей ложной мучнистой росы.

Уход за луком заключается в содержании участка в чистом от сорняков состоянии и рыхлении почвы не глубже 4-5 см. При недостатке влаги посадки поливают (до 15 л воды на 1 м²).

При любом способе выращивания лука нужно следить за тем, чтобы почва при рыхлении не приваливалась к растениям, иначе формирование и вызревание луковиц будет задерживаться.

Убирают лук во второй половине августа. К этому времени верхушки листьев подсыхают и полегают. Приминать их не следует, т.к. при дозаривании питательные вещества не переходят из листьев в луковицу через повреждённую шейку.

Лук рассадой. При этом способе выращивания хорошие луковицы можно получить за один сезон. Для этого используют малогнёздные и малозачатковые сорта: например, полуострые Даниловский и др.; острые – Стригуновский, Одинцовец и др.

Рассаду можно вырастить в теплице и в квартире. Семена заделывают неглубоко, около 1 см. Грунт должен быть плодородным, рыхлым. Поливать рассаду нужно регулярно. В пересохшей почве растения лука быстро приостанавливают рост листьев и образуют мелкие луковички. Такая рассада плохо приживается, а образовавшиеся луковицы так и остаются мелкими. К моменту высадки в грунт она должна иметь возраст 50-60 дней и 3-4 листочка.

Оптимальный срок высадки рассады в грунт при температуре почвы 10⁰С. Высаживать лучше в пасмурную погоду или во второй половине дня. За 3-4 дня до высадки листья обрезают на треть длины, чтобы уменьшить поверхность испарения. Листья можно обрезать и в день посадки, но лучше заранее, т.к. срез успеет опробковеть и растения меньше болеют. Рассаду высаживают на ту же глубину, как она росла. Более глубокая посадка задерживает рост и созревание луковицы. Посадку проводят под колышек, так, чтобы корни не висели в воздухе и не загибались кверху, были плотно прижаты к земле. При этом необходимо следить, чтобы центральная часть растения – точка роста, из которой образуются новые листья, не была засыпана почвой, иначе растение не будет расти и со временем погибнет.

Материалы красноярской газеты "Во саду ли в огороде"
Можно подписаться на печатное издание и на эл. версию.
 

1.


2.

При выращивании рассады в квартире на поверхности грунта может появиться плесень. Почему же в cтоящих рядом горшках с комнатными растениями земля чистая? Это объясняется тем, что зелёные растения и плесневые грибы – антогонисты, т.е. враги, и корневые выделения взрослых растений препятствуют росту плесени.

Здоровая подросшая рассада в последние недели перед высадкой уже хорошо справляется с плесенью, и грунт под ней всегда чистый. Не способны противостоять плесени всходы овощных культур, сеянцы до пикировки и молодая рассада, если она ослаблена. Все они требуют, чтобы мы защищали их от плесени.

Что способствует развитию плесеней?

Во-первых, плесневые грибки могут присутствовать в самом грунте. Однако чистый, в том числе пропаренный грунт, не гарантия от появления плесени. Плесени широко распространены, их споры содержатся практически везде, есть они и в воздухе жилых помещений. Вторым фактором, способствующим плесневому росту, является отсутствие ультрафиолета, который полностью задерживается двойными оконными стёклами. Переувлажнение рассадного грунта также способствует росту плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать путём ограничения полива не удаётся.

Бороться с плесенью нетрудно. Она развивается только на кислом грунте, а на нейтральном её рост подавляется другими микроорганизмами. Плесени обладают высокой устойчивостью к кислотности: они живут и размножаются, когда многие микроорганизмы, конкурирующие с плесневыми грибками, погибают. Фактически плесень показывает, что грунт кислый, а это само по себе вредно для сеянцев. Кислая среда способствует развитию корневых гнилей и других грибковых болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, если он начался достаточно изменить реакцию почвенной среды с кислой на нейтральную.

Эффективным для борьбы с плесенью является посыпание поверхности почвы толчёным древесным углём, смешанным с древесной золой в соотношении 1:2 (на 0,5 л толчёного древесного угла 1 л просеянной древесной золы). Через три недели мульчирование повторить. Имеющаяся в продаже зола соломы злаковых содержит мало кальция, а потому не годится для борьбы с плесенью.

1.

Обрезку плодовых деревьев в Сибири проводят весной, до распускания почек. Для очень подмёрзших деревьев это мероприятие переносят на начало июня, когда у распустившихся деревьев будет хорошо заметна граница между зонами живой ткани и погибшей.

Если крона дерева была изначально правильно сформирована, то ежегодная обрезка будет минимальной.

Для молодых плодоносящих деревьев главная цель обрезки – обеспечение полноценного плодоношения. В этот период для разных сортов существуют свои особенности обрезки. Так как основной плодовой культурой в сибирских садах является яблоня – полукультурка, рассмотрим основные принципы обрезки на её примере.

Некоторые сорта (Воспитанница, Лебединая песня и др.) отличаются сильным вертикальным ростом, быстро вытягиваются. Поэтому их с молодых лет осаживают в росте, укорачивая, т.е. обрезают непосредственно над веткой, направленной на периферию (рис. 1). При такой обрезке крона становится более раскидистой, ветки принимают положение, близкое к горизонтальному. При таком положении они теряют силу роста и раньше начинают плодоносить.

Некоторые сорта яблонь-полукультурок и крупноплодных яблонь отличаются слабой побегообразовательной способностью (плохо ветвятся), образуют длинные голые ветви. Такие ветви весной укорачивают, обрезая примерно на одну треть над хорошо развитой почкой. Такая обрезка способствует появлению боковых побегов, т.е. лучшему ветвлению.

Случается, что ветви у дерева сильно поникающие (Уральское Наливное и др.). Исправить положение можно также с помощью обрезки. Такие деревья обрезают на почки или ответвления, направленные несколько вверх, чтобы приподнять слишком пониклые ветви (рис 2).

Сорта, которые хорошо ветвятся, укорачивать не нужно; особенно им опасно сильное укорачивание ветвей, т.к. крона зарастёт ещё больше. Укорачивают такие ветви только при острой необходимости (подмерзание, поломка), в дальнейшем крону придётся несколько проредить.

При прореживании слишком густой кроны нужно внимательно осмотреть дерево. Начинайте всегда с удаления более крупных лишних веток, затем переходите к мелким. При прореживании удаляют неудачно расположенные ветки; например, идущие внутрь кроны, переплетающиеся, перекрещивающиеся, отходящие под очень острым углом от ствола или скелетных ветвей, повреждённые и т.д. Прореживают крону в первую очередь для того, чтобы дерево получало достаточно солнечного света. В тёмной загущенной кроне не закладываются плодовые почки, дерево начинает плодоносить по периферии, плоды мельчают. В загущенной кроне сильно распространяются болезни и вредители.

Если вы удаляете ветку полностью, срез нужно делать «на кольцо» (рас. 3а), пенёк оставлять нельзя. Он мешает зарасти ране, со временем может покрываться грибками, становится местом проникновения инфекции в дерево.

Нельзя делать срез и слишком близко, практически на стволе (рис. 3б). Рана тогда получится слишком большой, тяжело будет зарастать, даже может спровоцировать появление дупла. Правильным является срез по кольцу наплыва (его очень хорошо видно), несколько под углом к стволу (рис. 3в).

При отпиливании ветвь надпиливают сначала снизу, чтобы, падая, ветка не отодралась от ствола вместе с корой, а затем допиливают сверху. Раны с отодранной корой не зарастают. Толстые ветви по этой же причине отпиливают по частям. А затем удаляют пенёк. Мелкие ветви вырезают секатором.

Сильно загущенные кроны прореживают не за один раз, а в течение 2-3 лет, чтобы многочисленные раны не ослабили дерево.

При прореживании не все лишние ветки нужно вырезать полностью. Часть однолетних веточек лучше превратить в плодовые. Для этого однолетний нетолстый прирост обрезают весной, оставляя три почки (т.е. примерно 3-5 см) или летом в год отрастания побега прищипывают его над третьим листом.

Срезы при обрезке должны быть ровными и гладкими. Секатор не должен «жевать» ветку. Рваные раны зарастают хуже.

Помните, что при обрезке к каждому дереву должен быть индивидуальный подход.

1.


2.

В умеренной и субтропической зонах Северного полушария произрастает около 250 видов боярышника. Научное название боярышника происходит от греческого слова «кратагум» - сильный, крепкий – по свойствам древесины, а колючки его служат хорошей защитой. В природе он произрастает по берегам рек, на опушках смешанных лесов. Боярышник весьма долговечен – доживает до 300 лет и более.

Представляет собой деревья или мощные кустарники с колючими ветвями. У большинства видов высота 3-10 м. Листья цельные, лопастные или сильно рассечённые, расположены на побегах спирально, на концах побегов сидят скученно. Цветки небольшие обоеполые с венчиком из 5 лепестков, до 2 см в диаметре, от белого до красного цвета. Цветки со специфическим неприятным запахом собраны в сложные небольшие соцветия на концах укороченных побегов текущего года. Это хороший медонос. Плоды боярышника разнообразной формы и размера: шаровидные, продолговатые, грушевидные, 0,5-2 см в диаметре, по окраске красные, жёлтые, чёрные; сочные или мучнистые, с 1-5 семенами – косточками, очень твёрдыми. У некоторых видов плоды крупные, приятные на вкус. Плоды созревают в августе-сентябре и долго остаются на растениях. Урожай с куста 3-8 кг, плодоносит ежегодно. Боярышник – хороший медонос, даёт он также ценную поделочную древесину, широко используется в качестве декоративного кустарника. Плоды, а также соцветия боярышника издавна применяли как лекарственное средство. Научные исследования показали, что различные виды боярышника очень близки по химическому составу и физиологическому действию на организм. Плоды содержат сапонины, комплекс флавоноидов, ряд органических кислот, глюкозы, дубильные вещества, витамины и т.д. Цветки содержат флавоноиды, каротиноиды, холин, эфирные масла и др.

Применение боярышника с лекарственной целью известно со времён Диоскорида (I в.) как средство лечения сердечных заболеваний, бессонницы, головокружения и одышки.

В китайской народной медицине ряд столетий плоды применяли для усиления пищеварения при заболеваниях кишечника, а в сочетании с вином – при сердечных заболеваниях. Во второй половине XIX века боярышник с большим успехом назначался против различных болезней, при невротических состояниях в качестве успокаивающего средства.

Соцветия боярышника издавна употребляются в Северной Америке, Англии, Франции при сердечных заболеваниях. В России впервые в 1887 году на заседании общества врачей сообщалось о положительном действии препаратов боярышника. Научное обоснование лечебному использованию боярышника дали английские учёные в конце XIX века. Они наблюдали положительное действие боярышника на многих больных, лечение которых медикаментами было безрезультатным. Учёные считали боярышник «ценнейшим открытием XIX столетия».

Препараты боярышника успокаивают центральную нервную систему, усиливают сокращение сердечной мышцы. Они регулируют сердцебиение, несколько понижают артериальное давление, способствуют нормализации уровня холестерина в крови, усиливают кровообращение сосудов сердца и сосудов мозга.

Препараты из плодов боярышника не накапливаются в организме. В народной отечественной медицине широко используется настой цветков при повышенном давлении, головной боли, заболеваниях сердца, отвар плодов – при заболеваниях сердца.

Плоды боярышника съедобны, имеют приятный вкус, особенно после заморозков. Их можно употреблять в свежем виде. Высушенные ягоды перемалывают в муку, которую заваривают, добавляют сахар или мёд и используют в качестве начинки для пирожков или как повидло. Плоды идут на приготовление киселя, желе и напитков. Однако надо помнить, что употребление в пищу большого количества ягод может вызвать лёгкое отравление. Ягоды и листья можно использовать в качестве чая, а поджаренные ягоды – как суррогат кофе. Плоды заготавливают осенью, в период их полной зрелости, обрывая целиком щитки, а затем отделяя плодоножки. Сушку производят на солнце или в сушилках. Цветки заготавливают во время цветения, обрывая целиком соцветия, сушат на открытом воздухе, но в тени (под навесом), раскладывая тонким слоем.

Боярышник кроваво-красный – один из самых широко распространённых в культуре видов боярышника, отличающийся очень высокой устойчивостью к низким температурам и условиям промышленных городов. Чаще всего это невысокое (до 4 м) деревце с бурой или серой корой ствола и коричневыми прямыми до 4 см длины колючками. Иногда колючки отсутствуют. Листья яйцевидной формы, до 6-10 см длины с 3-7 неглубокими лопастями. Сверху листья тёмно-зелёные, снизу несколько светлее. Белые цветки собраны в соцветия до 5 см в диаметре. Цветёт этот вид боярышника в конце мая – середине июля. Плоды шаровидные, кроваво-красные, иногда оранжевые, блестящие. Мякоть мучнистая. В плодах 2-5 косточки. Созревают плоды в августе – начале сентября.

В природе боярышник кроваво-красный встречается к востоку от Волги, в Сибири, в Средней Азии, Казахстане одиночно или небольшими группами в лесах, на опушках, в поймах рек.

Плодоносит этот вид боярышника с 10-летнего возраста. Живёт до 200 лет и более. Культивируется этот кустарник как плодовое, декоративное и лесозащитное растение.

Боярышник кроваво-красный И.В. Мичурин использовал для скрещивания с рябиной обыкновенной, в результате чего получен сорт рябины Гранатная с кисло-сладкими сочными плодами, идущими на приготовление вина, варенья, джемов.

Боярышник даурский – небольшое (2-4 м) деревце, иногда растущее кустовидно. Встречается в лесах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ветви тёмно-пурпуровые с колючками 1-1,5 см длины. Листья ромбической формы с 7-9 неглубокими пильчатыми лопастями. Осенью листья приобретают красивую пурпурную окраску. Цветки белые, довольно крупные (до 1,5 см в диаметре). Цветёт кустарник в середине июня. В августе созревают шаровидные или эллопсоидальные оранжево-красные плоды с 2-4 косточками.

Боярышник даурский хорошо растёт в полутени, но для лучшего цветения необходимы солнечные места. Этот кустарник пригоден как для создания стригущихся живых изгородей, так и для одиночных посадок. Зимостоек, не требователен к плодородию почв, выносит небольшую засуху.

Боярышник колючий (обыкновенный) – невысокое деревце (до 3-5 м) с серой корой и некрупными колючками. Встречается в природе в лесах Закарпатья и Западной Европы, поднимаясь в горы до 1700 м над уровнем моря. Применяется для одиночных насаждений, групп, аллейных посадок и стриженных изгородей, хорошо переносит обрезку. Для этого вида характерны обратнояйцевидные по форме, слегка рассечённые листья, блестящие, ярко-зелёные.

Известны садовые формы с махровыми и ярко-розовыми цветками.

Боярышник однопестичный в природе растёт в лесах Крыма, Кавказа, Западной Европы, поднимаясь в горы до 1500 м над уровнем моря.

Это невысокое, до 3-6 м дерево с широкой кроной, красно-коричневыми ветвями с немногочисленными короткими, до 1 см длины, колючками. Характерной особенностью этого вида являются красные эллипсовидные плоды всегда с одной косточкой.

Соцветия крупные, содержат до 10-18 белых цветков. Созревают плоды в сентябре. Плодоношение - с 6-летнего возраста. Может использоваться в озеленении в одиночных и групповых насаждениях, в живых изгородях, аллеях.

Боярышник перистонадрезанный в природе встречается на Дальнем Востоке по опушкам смешанных лесов, по берегам рек. Деревце или крупный кустарник, достигающий 6-метровой высоты. Побеги почти без колючек или с небольшим числом мелких колючек. Листья плотные, кожистые. Они очень изящной формы, сильно разрезанные, благодаря форме листьев кустарник выглядит очень декоративно.

Цветки у этого вида белые или розовые, собраны в поникающие соцветия. Плоды шаровидные, довольно крупные (до 1,5 см в диаметре), ярко-красные, блестящие. Мякоть плодов красноватая, кисловатая, плотная. Косточек в плоде 3-5. Боярышник перистонадрезанный морозостоек и засухоустойчив. Хорошо переносит городские условия, дым и газ.

Интересным видом является боярышник желтоплодный, распространённый в средней полосе России, в Западной Сибири, Казахстане, в Средней Азии по склонам ущелий, в подлеске, на щебнистых и каменистых участках. Основное отличие этого вида боярышника от других видов – плоды буровато-оранжевой или буроватой окраски.

Деревце или крупный кустарник до 4 метров высотой. Завязи опушённые. Плоды яйцевидно-шаровидные, на верхушке с довольно широким и глубоким углублением. Мякоть плодов вкусная, сладкая. Кустарник очень зимостоек. Представляет интерес для озеленения.

Очень интересный декоративный боярышник Петушья шпора. Это невысокое дерево (6-8 м), иногда растущее кустовидно, с широкой округлой или плоской низко посаженной кроной и серо-коричневой корой. Ветви горизонтально распростёртые, иногда извилистые, светло-коричневые или серые с многочисленными прямыми или слегка изогнутыми в виде шпоры петуха крепкими колючками, достигающими длины 10 см. На стволе и старых ветвях колючки часто разветвлены и достигают 20 см длины. Этот вид боярышника отличается не только огромными колючками, но и листьями. Листья у него цельные (не лопастные). Они имеют эллиптическую форму и узкоклиновидное основание, достигая 10 см длины и 4 см ширины. Они кожистые, блестящие, тёмно-зелёные, а снизу бледные. Красивые как при распускании, окрашенные в красноватый цвет, так и осенью, когда становятся яркими, оранжевого или красного цветов.

Соцветия – щитки состоят из 15-20 белых крупных цветков (до 2 см в диаметре). Цветёт этот вид боярышника с третьей декады мая, до первой декады июня.

Плоды шаровидные или эллопсоидальные до 1,5 см в диаметре, зеленоватые или тускло-красные, от сизого налёта приобретающие иногда голубоватый оттенок, созревают в середине – конце сентября и иногда остаются на деревьях до весны. Очень зимостойкое, неприхотливое дерево. Используется в озеленении как солитер и в стригущихся живых изгородях.

Ещё один очень декоративный вид – это боярышник Арнольда. Он отличается длинными крепкими колючками и крупными плодами.

Деревце невысокое, морозостойкое. Благодаря массивным колючкам и изогнутым ветвям дерево выглядит очень декоративно даже в зимний период. Ветви хорошо смотрятся в зимних букетах. Очень интересный вид для озеленения.

Боярышник размножают посевом семян, корневыми отпрысками, прививками и зелёными черенками. Сеянцы начинают плодоносить на 5-8-й год, вегетативно размноженные растения – на 3-4 год. При посадке на постоянное место предварительно выкапывают ямы и заправляют их удобрениями. Размеры ямы зависят от размера растений и их корневой системы. Лучше всего выкопать ямы побольше (60х60х60), добавить ведро перегноя, стакан золы, суперфосфат. Саженцы посадить не заглубляя, т.е. до корневой шейки.

Для посадки живых изгородей роют траншеи и сажают кусты: в однорядной изгороди через 0,4 м, а в многорядной в шахматном порядке через 30 см. Корневую систему в ямах засыпают плодородной землёй.

Основными видами ежегодного ухода являются полив, рыхление почвы приствольных кругов, прополка. Живые изгороди нужно формировать ежегодно периодической слепой обрезкой, которая способствует образованию большего числа ветвей и колючек.

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Всё больше садоводов красноярского края стремится выращивать на своих участках настоящие крупноплодные яблоки, не удовлетворяясь уже посадкой полукультурок. В нашей зоне наибольшее распространение получили некоторые сорта. Они хорошо растут в стланцевой, а в некоторых наиболее благоприятных местах и в открытой форме.

 

Мелба – один из наиболее вкусных сортов и, пожалуй, самый ароматный. Созревают плоды в конце августа.

Сорт скороплодный, урожайный. Плоды средних размеров (100-120 г и более), округлые, с ярким румянцем. У плодов, расположенных на солнечной стороне, румянец покрывает почти весь плод. Мякоть белая, с розовыми прожилками, сочная, очень вкусная. Мелбу очень легко узнать именно по аромату.

Это один из лучших и наиболее любимых садоводами сортов. Храниться плоды могут около 1,5-2 месяцев.

Белый Налив. Старинный русский сорт раннелетнего срока созревания. Зимостойкость высокая.

Дерево среднерослое. Плоды 100-120 г, округло-конической формы, слабо-ребристые, нежно-белого цвета без румянца, ароматные. Кожица тонкая. Мякоть белая, ароматная. Вкус хороший.

Папировка. Сорт раннего срока созревания, родственный Белому Наливу. Дерево рано начинает плодоносить и даёт высокий урожай. Сорт устойчив к парше. Плоды около 120 г, конической формы с заметным швом. Окраска бледно-желтоватая с восковым налётом. Мякоть нежная, хорошего вкуса. Созревают плоды в начале сентября, хранятся около месяца.

Боровинка. Распространённый сорт осеннего срока потребления. Рано и обильно плодоносит. Сорт более зимостойкий. Плоды округлые, зеленоватые с полосатым румянцем буро-красной окраски, покрывающим две трети плода. Мякоть кисловатая. Созревают плоды в сентябре, хранятся до ноября.

Жигулёвское. Сорт средней зимостойкости и урожайности. Начинает плодоносить на 4-5-й год. Плоды крупные, зеленоватые, с красным румянцем на 2/3 плода. Мякоть плотная, сочная, очень вкусная. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до самой весны.

Для получения стабильных урожаев яблони в крае лучше выращивать в стланцевой форме. В благоприятных микрозонах некоторые сорта (Папировка, Боровинка, Белый Налив) можно выращивать обычным деревом (т.е. в открытой форме).

1.


2.


3.


4.


5.

Дёрен – один из широко используемых в озеленении кустарников умеренной зоны. Относится к семейству кизиловых. Дёрен белый – кустарник довольно крупный, достигает трёхметровой высоты. Крона раскидистая, довольно широкая. Тонкие гибкие ветви могут склоняться почти до земли. Тёмно-зелёные, сверху слегка морщинистые, довольно крупные листья, широкояйцевидные по форме, достигают 10 см длины. Дёрен белый ценится за длительное и обильное цветение, ярко-красную или жёлтую в зимнее время кору, очень декоративные плоды. Замечательно выглядит дёрен осенью, когда его листья приобретают пурпуровую окраску, и зимой, когда на фоне снега красиво выделаются яркие побеги.

Цветки у дёрена белые. По-отдельности они невзрачные, т.к. очень мелкие, но, собранные в щитковидные соцветия до 5 см в диаметре и более, украшают куст с весны до глубокой осени, когда одновременно с цветками на кустах можно увидеть и зрелые плоды. Они созревают с начала августа и до заморозков. Незрелые плоды белого цвета. Зрелые – необычной голубоватой окраски. Плоды несъедобные. Плодоносить кустарник начинает с трёхлетнего возраста.

Дёрен неприхотлив в выращивании. Он очень морозостоек, хорошо переносит городские условия: загазованность и запылённость воздуха. Теневынослив, жаростоек. Ярко-красные побеги – хороший материал для флористических композиций.

В природе дёрен белый встречается в европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Китае, Корее, Японии.

С дёреном ведётся селекционная работа. Получены формы и сорта более декоративные, менее высокорослые, чем исходный вид. Некоторые из них довольно хорошо зимуют в Сибири с белоокаймлёнными серовато-зелёными листьями, более мелкими, чем у исходного вида. В защищённых местах достигает высоты 2-3 м. В очень суровые зимы с малым снеговым покровом может подмерзать, но быстро восстанавливается. Хорошо переносит стрижку. Растёт быстро. Не теряет своей декоративности при выращивании в полутени.

Форма Ауреа отличается неравномерной широкой золотистой полосой, окаймляющей лист. Не теряет своей декоративной окраски даже в тени. Хорошо зимует в защищённых места.

Все дёрены хорошо переносят стрижку. Их декоративные, очень быстро отрастающие побеги можно использовать для плетения как лозу. Если у пестролистных дёренов появляются побеги с чисто-зелёными листьями, их нужно обязательно вырезать.

Дёрен отпрысковый – кустарник до 3 м высотой; весьма агрессивен, способен быстро разрастаться корневой порослью, занимая большие площади. Кора на старых побегах тёмная, на молодых – тёмно-красная или пурпурно-красная. Листья до 10 см, тёмно-зелёные сверху и голубовато-зелёные снизу. Мелкие цветки собраны в соцветия-щитки. Плоды белые.

У зимостойкого дёрена отпрыскового также есть пестролистные формы и сорта. Пестролистные дёрены отлично сочетаются с красной или пурпуровой листвой других растений.

Из дёренов создают живые изгороди, сортовые сажают как солитеры, а также в контрастных группах, у водоёмов и т.д.

Если дёрены не обрезать, кусты оголяются снизу и часто выглядят не очень аккуратно. Поэтому низкая обрезка старых кустов в начале весны делает куст более пышным. После обрезки кусты быстро восстанавливаются.

1.


2.

В последнее десятилетие вишнёвые сады Сибири серьёзно поражает опасное заболевание коккомикоз. В средней полосе это заболевание уже привело к гибели множества вишнёвых садов.

Как один из выходов из этого положения предлагаются вишнёво-черёмуховые гибриды, которые были созданы ещё в 20-х годах прошлого столетия И.В. Мичуриным. Назвали их церападусы: «церазус» по-латыни означает вишня, а «падус» черёмуха.

В качестве исходной родительской формы удалось использовать только так называемую черёмуху японскую (черёмуху Маака). Ни виргинская, ни обыкновенная черёмуха не подошли для этого. Черёмуха Маака морозостойка и устойчива к коккомикозу. Её родина – Дальний Восток, Корея, Восточная Маньчжурия.

Черёмуха Маака растёт в виде дерева 5-12 м, цветёт одновременно с вишней. Плоды у неё тоже в кистях по 8-12 штук. Они очень мелкие, тёмно-красного цвета с горечью, неприятные на вкус.

Церападусы были получены при участии именно черёмухи Маака. И.В. Мичурин вывел три формы таких гибридов, получивших название Церападус №1, Церападус Крупный и Церападус сладкий. Последние две формы со временем были утрачены, Церападус №1 использовался в дальнейшей селекционной работе.

В настоящее время от скрещивания вишни с черёмухой Маака получены ценные сорта вишни Олимп, Возрождение и Новелла. Наряду с зимостойкостью и устойчивостью к коккомикозу эти сорта имеют крупные (до 5 г) плоды с хорошими вкусовыми качествами.

Невольно возникает вопрос: почему только черёмуха японская скрещивается с вишней обыкновенной? Подробное изучение учёными побегов, листьев, цветков, плодов, других признаков этого растения позволило прийти к выводу, что её правильнее отнести к вишням и назвать вишней Маака, а не черёмухой. Ведь до сих пор все церападусы получены лишь при участии этой так называемой черёмухи.

1.


2.

Инструменты, употребляемые при прививке и обрезке, немногочисленны: окулировочный и прививочный ножи, кривой садовый нож, секатор и садовая пила.

Окулировочный нож предназначен для прививки подвоев глазками. Он состоит из клинка с закруглённым лезвием на одном конце ручки и плоской гладкой косточкой на другом. Косточка окулировочного ножа служит для отделения коры подвоя и вставки глазка при окулировке (летней прививке почкой). Клинок ножа имеет выпуклое лезвие и заострённый носок.

Форма лезвия ножа позволяет сделать тонкий чистый срез почки с черенка сортового привоя и Т-образный срез коры подвоя.

Прививочный нож, предназначенный для прививки черенком, имеет удлинённый клинок с прямым лезвием. Заточен такой нож только с одной стороны.

Кривой садовый нож имеет загнутый вперёд конец лезвия и употребляется для грубых работ – обрезки сучков и побегов, зачистки срезов после пилы, вырезки шипов.

Для успешной работы и получения гладкого среза ножи должны быть остро заточены.

Ножи точат на бруске, смоченном водой или смазанном растительным или минеральным маслом. После заточки их доводят на ремне, покрытом специальной пастой. Лезвие ножа достаточно остро, если на всём протяжении оно режет тонкую бумагу, а не мнёт её. Ножи можно использовать только по прямому назначению. Ими например, нельзя точить карандаши, резать продукты.

Секатор применяется для обрезки и для заготовки черенков. Садовой пилой пользуются при обрезке. За неимением специальной садовой пилы можно пользоваться любой небольшой ножовкой с мелкими зубьями. Срез от пилы получается негладкий, поэтому требует зачистки садовым ножом.

1.

п»Луков на нашей планете огромное разнообразие. К ботаническому роду Лук относится около 600 видов растений, среди которых много и весьма декоративных. Необычайно широк и ареал рода – от Новой Земли на севере до Южной Африки. Среди всего этого разнообразия выделяются многолетние луки.

Эти луки отличаются тем, что практически не образуют луковицу, их продукцией является зелень, которую можно использовать в течение всего лета и осень. На любительских участках желательно отвести место под различные многолетние луки, это избавит от необходимости выращивать лук репчатый или шалот на перо. Ведь общипывание зелени репчатого лука уменьшает приток питательных веществ к луковице, ограничивает её рост и уменьшает урожай репки.

Многолетние луки разнообразны по вкусу, дают много зелени, содержащей ценные компоненты, кроме того, они не требуют много внимания весной, когда время особенно дорого.

Батун внешне мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья. Вместо луковицы формирует утолщённый мощный стебель. Нарастание листьев идёт в течение всего периода вегетации. Цветёт батун на второй год. На одном месте выращивается до пяти лет. Батун, как и другие многолетние луки, морозостоек, требователен к влаге, почвы предпочитает нейтральные, плодородные.

Сортов батуна немного, в основном используются местные формы, а из селекционных – Салатный 35, Апрельский – раннеспелый, полуострые, и Майский-поздний, острый.

Сеют батун семенами в грунт. Семена желательно предварительно замочить в течение суток или пробарботировать. Если лук предполагается выращивать на данном участке всего один год, то посев производят ранней весной, а в августе проводят уборку вместе с ложной луковицей. При двулетней культуре его оставляют на зиму и убирают на следующий год в июне или июле. При многолетнем выращивании батуна на одном месте посев производят в июле, т.к. в этом случае растения меньше стрелкуются по сравнению с ранневесенними посевами. Лук батун можно размножать и вегетативно, делением дернинки; это лучше делать в августе. При одно- или двулетней культуре семена сеют лентами с расстоянием между строчками 25-30 см, растения не прореживают. В многолетней культуре расстояние между растениями должно быть 4-6 см, прореживание проводят в фазе 3-4 настоящих листьев и в это же время дают подкормку и полив.

Для подкормки на 10 м2 вносят 150 г азотных, 80 г калийных и 100 г фосфорных удобрений. При многолетнем выращивании батун срезают за лето 3-5 раз (последний раз не позднее середины августа). После каждой срезки растения поливают и подкармливают минеральными удобрениями, в основном азотными, необходимыми для наращивания зелёной массы.

Рано весной почву на участке многолетних луков необходимо очистить от прошлогодних остатков, подрыхлить, внести полное минеральное удобрение. В дальнейшем почву надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

В Японии и Китае, чтобы получить отбелённые стебли, батун окучивают. Если плантацию собираются убрать, то это целесообразно делать осенью, выкапывая стебли вместе с ложной луковицей. Слишком долго выращивать на одном месте многолетние луки не стоит, т.к. листья у них постепенно мельчают, и урожайность падает. Рано весной можно закрыть участок батуна плёнкой, натянутой на дуги. В этом случае первый урожай зелени будет очень рано. Батун используют также для выгонки.

Вторым по популярности из многолетних луков является шнитт-лук. Он известен также под названием резанец, скорода, резун, травяной лук. Это многолетнее, сильно ветвящееся растение. Он широко распространяется в Европе, Азии и Северной Америке. У нас в стране встречается в природе на Байкале и в горах Алтая. Листья шнитта тонкие, цилиндрические, луковицы мелкие, плотно прилегают друг к другу и образуют дернинку. Цветут растения со второго года жизни.

Лук морозо –и зимостоек, на одном месте можно возделывать до пяти лет. К тому же этот вид очень декоративен. Его используют в озеленении для бордюров при оформлении дорожек и площадок. Существуют даже декоративные разновидности этого вида – лук шнитт бордюрный и лук шнитт московский. Очень красив этот лук во время цветения, когда яркими пятнами выделяются многочисленные лиловые соцветия. Загущённые посадки шнитт-лука можно использовать для оживления зелёных лужаек и больших газонов. Декоративные «коврики» шнитта можно получить просто высевая семена вразброс. Такие загущенные посадки практически не страдают от сорняков и требуют минимального ухода. Их можно использовать и для выборочной срезки молодых листьев. Плантация хорошо выглядит 4-5 лет, а затем начинается её изреживание. Чрезмерное загущение также ведёт к формированию неравномерного покрова, поэтому после отцветания зонтиков их лучше срезать, не допуская осыпания семян.

Шнитт-лук хорошо отрастает после срезки и формирует листья с ранней весны, сразу после таяния снега, и до глубокой осени. В листьях содержится много аскорбиновой кислоты, эфирные масла, незаменимые аминокислоты. По питательной и диетической ценности шнитт превосходит все другие виды лука. Вкус имеет слабоострый и относится к салатным лукам.

У шнитт-лука имеются формы европейская и сибирская. Растения сибирской формы более зимостойкие и крупные. Агротехника такая же, как у батуна. Размножается делением куста, рассадой и высевом семян сразу в грунт. Возделывается как многолетник. При посеве лучше сеять 3-4 семечка в лунку. Посев проводится под зиму или ранней весной. Норма высева 1 г на 1 м2. В ряду расстояние между гнёздами 15-20 см, на таком же расстоянии высаживаются и луковицы при вегетативном размножении. В период вегетации проводят рыхления, перед началом отрастания листьев весной и после срезки подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Очень хорошо на лук действует подкормка золой.

Многоярусный лук известен под названием египетского лука, или рогатого. Это растение издавна известно в России. Его выращивают на Алтае, в Сибири, на Урале, в Амурской области, в европейской части страны. По внешнему виду и строению листьев многоярусный лук сходен с луком репчатым, но отличается от него строением цветочной стрелки: в соцветии вместо семян формируются «бульбочки» - небольшие воздушные луковички диаметром до 3 см; из этого соцветия вырастает следующий ярус, меньшего размера, бывают даже третий и четвёртый ярусы. Воздушные луковички не имеют периода покоя, их можно сразу же высаживать и они начнут расти. Многоярусный лук исключительно морозо – и зимостоек, под снегом выдерживает морозы до -450С. Зелёные листья этого лука содержат аскорбиновую кислоту, каротин, эфирные масла. Сорта многоярусного лука: Одесский, Зимний 12, Ликова, Грибовский 38. Этот вид лука можно выращивать на одном месте ещё дольше – 5-7 лет. Для него, как, впрочем, и для других многолетних луков не годятся участки, засорённые корневищными сорняками, особенно пыреем. Почва требуется достаточно плодородная и не кислая. Размножается египетский лук прикорневыми и воздушными луковичками, причём сразу, как только они созреют. Признак созревания – появление корневых бугорков на донце. Лучший срок посадки – август, а возможен и весь сентябрь. Расстояние между рядками 70 см, в ряду 15-20 см.

Листья впервые срезают через 25 дней после посадки, затем примерно раз в месяц. Если нужно получить воздушные луковички, то делают только одну срезку, больше срезать нельзя. Для получения бульбочек лучше иметь маточную плантацию. Норма высадки воздушных луковичек 800 г на 1 м2, примерный урожай 5 кг с 10 м2. Для получения раннего зелёного лука их можно сажать в защищённый грунт, а также дома для выгонки зимой. Хранятся луковички плохо, лучше в неотапливаемом помещении при температуре от -15 до -200С, а до наступления морозов надо следить, чтобы они не покрывались плесенью и не проросли. Во время хранения луковички могут повредить мыши, поедая донце и почки. С учётом всего вышесказанного самое правильное – это посадить луковички сразу после уборки в грунт. В пищу используют зелень многоярусного лука, а также подземные и воздушные луковицы.

Лук–слизун очень отличается от других видов своими необычными плоскими и широкими листьями. В нашей стране этот лук выращивается в небольших объёмах, главным образом в районах северного овощеводства. В Сибири встречается в диком виде, а селекционеры перенесли его в культуру. Районированных сортов пока нет. Листья этого лука очень сочные, содержат много слизи (отсюда и название). Они обладают высокой фитонцидной активностью, содержат сахар, железо, особенно полезны при малокровии. Вкус листьев очень приятный, слабоострый, с лёгким чесночным запахом. Период покоя у слизуна отсутствует, листья нарастают в течение всего периода вегетации, причём не грубеют, их можно употреблять в пищу до поздней осени. Цветёт растение на второй год. Соцветия довольно крупные, шаровидные, розово-фиолетовые, слегка поникающие. Они вполне декоративны, как и всё растение. На одном месте слизун рекомендуется выращивать до пяти лет. Размножается семенами и делением куста. Сеют семена весной (1,8 г на 1 м2) по ленточной схеме с расстоянием между растениями 20 см. Лук слизун активно ветвится уже с первого года, к пятому году количество луковиц достигает 40 штук, далее сила роста снижается. За сезон проводят 3-4 срезки на уровне 5-7 см от земли. Урожай за вегетацию составляет около 20 кг с 10 м2. Более ранний урожай получают под плёночным укрытием. Слизун можно выращивать даже на балконах, снимая листья всё лето по мере надобности.

Лук победный, или черемша.

Это растение хорошо известно сибирякам. В диком виде черемша произрастает в хвойных лесах у нас почти повсеместно. Тем не менее этот вид лука также можно выращивать в саду, тем более, что он не требует отдельного места. Черемша как лесное растение вполне переносит полутень, поэтому её можно посадить под кроны плодовых деревьев.

Лук победный – многолетнее растение с прямым стеблем и двумя-тремя плоскими листьями эллиптической формы, при основании переходящими в длинный черешок. Луковица слабо выражена. Цветёт черемша только с пятого года жизни желтовато-белыми шаровидными соцветиями. На одном месте растения можно выращивать до 10 лет. Основную ценность представляют черешки листьев, которые можно морозить впрок, а также солить, квасить, мариновать. Листья также съедобны. Листья и стебли содержат витамина С в 10-15 раз больше, чем плоды лимона, т.е. десяток стебельков содержит суточную норму витамина С.

Черемшу размножают в основном вегетативно, делением куста. Это лучше делать осенью, когда надземная часть растения отмирает. Схема посадки 20х70 см. В первые годы растения развиваются медленно. Первый урожай можно снимать на второй год, но при этом первый лист нужно оставить, чтобы луковица могла пройти весь свой цикл развития. Лучшее время для срезки листьев май-июнь, после начала цветения они грубеют. Можно размножать черемшу и семенами, они бывают в продаже, но прорастают семена только на второй год после посева.

Многолетние луки зимостойки, неприхотливы, быстро восстанавливаются при повреждениях, легко размножаются вегетативным путём и семенами. Многие из них обладают одновременно пищевыми, лекарственными и декоративными свойствами. У всех луков начальные фазы развития протекают медленно: от появления всходов до формирования 5-6 листьев проходит 3-4 месяца. В этот период растения очень чувствительны к условиям окружающей среды и требуют тщательного ухода.

Можно выращивать многолетние луки и через рассаду. Её высаживают на постоянное место в возрасте 60-70 дней, после 1-2-дневного закаливания на открытом воздухе.

Луки успешно развиваются на хорошо дренированных рыхлых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. К кислотности почв они чувствительны, поэтому при показателе рН меньше 6 рекомендуется известкование. Подавляющее большинство луков – светолюбивые растения, поэтому для них больше подходят светлые участки. Обилие солнца также важно для получения полноценной окраски цветков для луков, выращиваемых в декоративных целях.

Поливают луки по мере необходимости, т.к. рост листьев в засуху приостанавливается, но быстро возобновляется при поливе. В конце лета все растения желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями для лучшей перезимовки.

Если луки высажены в декоративных целях, нужно постоянно следить за их внешним видом – удалять засохшие и повреждённые листья, отцветшие соцветия. Соцветия луков можно использовать для зимних букетов. Для этого зонтики срезают раньше полного созревания семян и подвешивают в сухом проветриваемом помещении головками вниз. Лучше сушить соцветия по отдельности, т.к при связывании в пучки они могут потерять форму. Можно сушить зонтики, поставив их в вазу без воды.

Спешим порадовать наших читателей, в сортименте сливы для Красноярского края в ближайшем будущем появятся новые сорта. С 2017г в государственное испытание было включено семь новых сортов сливы, два из них – Лакомка и Цыганочка – испытываются на ГСУ уже давно, а вот Лира, Ида и Караташ только наблюдались в коллекции, конкурсное испытание им ещё предстоит. Ещё два сорта Сапфир и Уральская серебристая ранее у нас не высаживались, по Уральской наблюдения начались, а Сапфир пока даже не поступил. Сорт Уральская серебристая селекции Южно-Уральского НИИСК, Челябинск, остальные – селекции Матюнина М.Н., Чемал, Алтай.

Сорт Цыганочка (С-ц Бордовая х Карзинская х слива Писсарда) довольно подробно описывался ранее и в наших статьях, и в годовом отчёте сортоучастка. За хорошие результаты он уже введён в группу перспективных на включение в Государственный реестр по нашей зоне. Это единственный пока сорт с окрашенной (тёмно-малиновой) мякотью, который почти не имеет недостатков. Кроме того, сорт очень оригинален благодаря антоциановой окраске листьев и высокодекоративен. Деревья Цыганочки невысокие, сдержанной силы роста, с округлой прочной оптимальной густоты кроной, не требуют специальных усилий по формировке. Ветви устойчивы к поражению камедетечением, долговечны. Сорт зимостоек, не повреждается плодожоркой, не поражается клястероспориозом. Единственный недостаток Цыганочки – некрупные плоды, вес их 10гр, однако их вкусовые и товарные качества очень высокого уровня.

 

В первые 4-5 лет после посадки саженцев и в первые 2-3 года плодоношения всех плодовых деревьев в питании преобладает азот. В период массового плодоношения у яблони и груши в выносе уже начинает преобладать калий. В связи с этим для семечковых культур необходимо увеличить дозы калия.

В период массового плодоношения овощные культуры в междурядьях плодового сада возделывать не следует. Система содержания почвы в плодоносящем саду может быть паровой, паро-сидеральной или газонной.

При паровой системе содержания почвы (т.е. чистой от любой растительности) рекомендуется вносить 6-8 кг (на почвах среднего плодородия) на 1 м² органических удобрений, а также 6 г фосфора (это примерно 13 г двойного суперфосфата и 10-12 г калия. Если есть древесная зола, её можно использовать как фосфорно-калийное удобрение в дозе 150-200 г на 1 м². К тому же она нейтрализует почвенную кислотность и содержит все необходимые микроэлементы.

Фосфорные и калийные удобрения дают высокий эффект при внесении в период покоя (октябрь). Косточковые культуры по сравнению с семечковыми более требовательны к уровню минерального питания и особенно азотного. В сентябре-октябре на почвах среднего плодородия под сливу, вишню рекомендуется вносить 3-4 кг органических удобрений на 1 м² площади, 9 г суперфосфата (т.е. 20 г двойного суперфосфата) и 12 г калия. На бедных почвах дозы фосфорных и калийных удобрений увеличивают на 25-30%, а на плодородных снижают наполовину.

Если у вас достаточно органики, дозы внесения её можно увеличить до 5-8 кг на 1 м², а дозы минеральных удобрений снизить на 25-30%. Фосфорные и калийные удобрения заделывают вместе с органическими на глубину перекопки почвы.

При недостатке кальция слива страдает камедетечением. Его устранит известкование. Эффективно и внесение древесной золы.

Азотными удобрениями деревья можно подкармливать только в первой половине лета.

 

Деревья и кустарники в Сибири сажают как осенью, так и весной. Если на участке накапливается достаточно снега, то можно сажать осенью, если снега мало, то посадку, особенно плодовых деревьев, лучше отложить до весны.

В питомниках начинают выкапывать и продавать посадочный материал осенью, а оставшиеся саженцы зимой держат в прикопе, сделанной зачастую наспех. В таких условиях многие растения к весне погибают от недостатка влаги. Так что в руках у покупателя оказывается «нечто» без почек и с сухими корнями.

Безболезненно осеннюю посадку переносят саженцы с закрытой корневой системой, т.е. выращенные в контейнерах. Такие растения пересаживают без разрушения земляного кома, обеспечивая таким образом корням полную сохранность.

Иногда рекомендуют проводить осеннюю посадку в более ранние сроки (конец августа – начало сентября). Но ранняя посадка неизбежно связана с преждевременной выкопкой саженцев, прерывающей физиологические процессы (одревеснение тканей) подготовки растений к зиме. Их поникшие верхушки напоминают вялую помидорную рассаду. Осенним же саженцам полагается быть вообще без листьев, (а если листья есть, то они должны легко ошмыгиваться). А на вялых, невызревших побегах листья не отделяются. Так не лучше ли приобрести свежий посадочный материал в нормальные сроки (т.е. выкопанные после 15-20 сентября) и прикопать его по всем правилам до весны в собственном саду?

Смысл прикопки заключается в том, чтобы растения перезимовали в земле в наклонном положении под снежным укрытием. Для этого надо выкопать канавку по количеству и размеру корней. Одна сторона канавки должна быть наклонной, чтобы стволики можно было расположить под углом 30⁰.

Перед прикопкой корни внимательно осмотрите, т.к. на них могут быть дефекты, не обнаруженные ранее, например корневой рак. Если наросты единичные, такой корешок надо вырезать и сжечь, чтобы не заразить почву, но если наростом охвачена корневая шейка растения, то придётся уничтожить весь саженец. Травмированные и размочаленные корешки обрежьте до здоровой ткани.

Саженцы аккуратно уложите в канавку таким образом, чтобы корневые шейки (место перехода ствола в корень) были у всех на одном уровне с землёй. Чтобы защитить растения от мышей, под стволики и сверху уложите колючие ветки, например оставшиеся после обрезки крыжовника или роз. Можно обернуть саженцы сеткой. Корни засыпьте рыхлой землёй, как следует полейте, а потом добавьте ещё земли, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты. Сверху прикопку желательно присыпать сухой землёй или торфом.

Прикопку лучше делать в затенённом месте. Этому есть несколько причин. Во-первых, избежите ожогов коры, которые возможны ранней весной после схода снега. Во-вторых, в тени снег дольше не тает, предохраняя растения от перепадов температуры. Кроме того, у растений в бесснежном прикопе под воздействием яркого солнца слишком рано начинают распускаться почки, а высаживать рано – не оттаяла земля. В тени же снег тает медленнее, почки дольше остаются спящими, что позволяет провести весеннюю посадку в нужное время. Место прикопки не должно затапливаться дождевой или талой водой.

 

 

Эта информация для всех увлеченных сибирских садоводов-любителей, новичков и огородников со стажем. Сорта и агротехника перспективных овощных и садовых культур. Свежая информация о новых гибридах и технологиях. Новые и знакомые комнатные растения. Советы, рекомендации специалистов и цветоводов-любителей.