Крупный рогатый скот, как и другие домашние животные, может страдать от различных инфекционных и неинфекционных болезней. Для борьбы с ними следует вызывать ветеринара, но владелец скота всегда может самостоятельно предотвратить развитие болезни, предприняв определенные меры профилактики.

В этой статье речь пойдет о болезнях коров, их симптомах, методах лечения и основных профилактических мероприятиях.

Болезни коров

Коровы могут поражаться инфекционными заболеваниями, но опасность представляет не только эта группа болезней. Крупный рогатый скот подвержен незаразным заболеваниями, паразитарным инвазиям и другим патологиям, которые могут снизить продуктивность или даже привести к гибели животного.

Инфекционные заболевания – симптомы и лечение

Инфекционные болезни представляют опасность из-за быстрого распространения и высокой вероятности заражения всего стада.

К самым распространенным инфекционным заболеваниям крупного рогатого скота относят (рисунок 1):

• Лейкоз – хроническая болезнь, которая провоцируется вирусом, поражающим кроветворную систему. Опасность лейкоза в том, что его практически невозможно определить на начальной стадии. В конце развития болезни увеличиваются лимфоузлы и селезенка, животное постепенно истощается и может погибнуть. Эффективного лечения лейкоза нет, поэтому нужно придерживаться правил содержания и регулярно проводить анализ крови для выбраковки молодняка и взрослых животных.
• Лептоспироз – инфекционное заболевание, поражающее взрослых особей и телят. У зараженных животных на короткое время повышается температура, может появиться желтуха и расстройства пищеварения. Для лечения вводят специальную сыворотку и антибиотики, а для профилактики проверяют место выпаса и водопоя.
• Актиномикоз провоцируется грибком, который попадает в организм животного через раны. Болезнь сопровождается возникновением новообразования, которое постепенно превращается в свищ, затрудняющего дыхание и питание. Лучшим лечение считается хирургическое удаление свища, но на начальных стадиях можно использовать антибиотики.

Рисунок 1. Симптомы инфекционных болезней: 1 - лейкоза, 2 - лептоспироза, 3 - актиномикоза

Незаразные заболевания

Незаразные болезни также представляют опасность, хотя и не способны привести к массовому падежу скота. К незаразным заболеваниям относятся:

• Закупорка пищевода

Данное расстройство бывает в том случае, если корову кормили мелкими картофелем или неизмельченными корнеплодами. Заметить закупорку пищевода достаточно просто: у животного обильно течет слюна, прекращается жвачка, корова становится беспокойной, а из-за скопления газов в рубце может вздуться левый бок.

Рисунок 2. Устранение закупорки пищевода

Чтобы устранить закупорку, нужно влить животному в рот немного растительного масла (раскрыв рот и вытянув язык). Когда начнется отрыжка, застрявший корм может выйти самостоятельно, но лучше немного надавить на пищевод снаружи.

Если закупорка произошла в нижней части пищевода, ее можно устранить только проталкиванием корма в желудок с помощью специального инструмента. Данную манипуляцию может сделать только ветеринар (рисунок 2).

Телятам для предотвращения закупорки пищевода нельзя давать натощак мелкую картошку, капустные кочерыжки или корнеплоды. Все подобные корма перед выдачей нужно мелко измельчать.

• Травматический ретикулит

Возникает при попадании инородного тела в сетку, если корова съела сено или траву, в котором находились гвозди, проволока или другие предметы. В данном случае животное стоит широко расставив ноги и выгнув спину, очень осторожно двигается и стонет при подъеме. Жвачка может быть слабой или полностью отсутствовать.

Зачастую в данном случае особь приходится отправлять на убой, поэтому для профилактики нужно тщательно проверять корма перед выдачей, а комбикорм просеивать через сито.

Гинекологические

Задержка последа - это распространенное осложнение отела, которое бывает у слабых и истощенных самок. В норме послед должен отделиться практически сразу после отела, но если этого не произошло в течение 6-8 часов, следует обратиться к ветеринару (рисунок 3).

Родильный парез чаще всего поражает упитанных и продуктивных особей от пяти до девяти лет. Зачастую первые признаки родильного пареза проявляются в течение нескольких суток (рисунок 4).

Симптомы болезни включают:

• Снижение аппетита и полное прекращение жвачки;
• Корова становится беспокойной и постоянно переступает с ноги на ногу;
• Зад становится шатким, мышцы дрожат;
• По мере прогрессирования болезни животное начинает падать на бок и лежит, вытянув ноги и запрокинув голову;
• Дыхание медленное, с хрипами;
• Снижается чувствительность кожи и температура тела;
• Кожа, уши и рога становятся холодными.

Рисунок 3. Как устранить задержку последа

Опасность болезни в том, что она очень стремительно развивается, и смерть коровы может наступить уже в течение двух суток. Поэтому при обнаружении первых признаков недомогания следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

К гинекологическим болезням также относят эндометрит. Это заболевание слизистой оболочки матки, который возникает при травмах и воспалении данного органа. Как правило, эндометрит развивается при осложненном отеле, после перенесения аборта или инфекционного заболевания.

Симптомы эндометрита у коров включают:

• Небольшое повышение температуры тела;
• Снижения аппетита и удоев;
• Кровянистые выделения из матки, иногда с примесью гноя.

Рисунок 4. Признаки родильного пареза

Для лечения используют ихтиол, антибиотики и препараты йода. Чтобы не допустить развития болезни, нужно внимательно наблюдать за состоянием стельной самки и вызывать ветеринара для правильного проведения осложненного отела.

Заболевания копыт у коров

Болезни копыт у коров не приводят к летальному исходу, но при этом они могут существенно снижать продуктивность животных. Распространенные заболевания копыт включают (рисунок 5):

1. Флегмона венчика – это воспаление тканей копыта, возникающее при ушибах и попадании микробов в рану. Корова начинает хромать, ткани копыта отекают, животное становится угнетенным и снижаются удои. Для лечения применяют спиртовые компрессы и регулярные промывания пораженного копыта. Кроме того, животное нужно перевести в отдельное помещение и содержать на чистой подстилке.
2. Ламинит сопровождается накоплением жидкости и крови в тканях копыта. Без лечения эта болезнь может привести к деформации копыта. Провоцирующими факторами является неправильное питание и несоблюдение гигиенических норм содержания. На начальных этапах корова начинает хромать, отказывается ступать на больную ногу, а позже на месте поражения появляется открытая рана. Чтобы избавиться от ламинита, копыто обрезают, промывают и улучшают гигиенические условия содержания.
3. Клубничная болезнь получила свое название из-за характерных новообразований на коже ноги возле копыта. Она покрывается небольшими красными бугорками. Обычно достаточно улучшить условия содержания и кормления, и болезнь пройдет самостоятельно.

Рисунок 5. Болезни копыт у крупного рогатого скота: 1 - флегмона венчика, 2 - ламинит, 3 - клубничная болезнь

Кроме описанных выше болезней копыт, коровы могут получать различные травмы и повреждения, которые также требуют лечения. В большинстве случаев болезни копыт требуют пересмотра рациона и улучшения условий содержания.

Тимпания рубца

Болезнь встречается чаще всего летом, когда голодные животные поедают большое количество сочной молодой травы (особенно клевера). Подобное расстройство может начаться, если корова съест много влажной травы, гнилой ботвы или выпьет слишком много воды сразу после кормления. Тимпания бывает и у телят при употреблении слишком большого количества молока.

Примечание: При вздутии сетки и рубца животное становится беспокойным, у него пропадает жвачка и вздувается левая часть живота. Самостоятельно попробовать устранить тимпанию можно интенсивным растиранием левого бока щеткой или соломенным жгутом.

Рисунок 6. Признаки и способы устранения тимпании рубца у крупного рогатого скота

Вызвать жвачку поможет взнуздывание коровы веревкой, смоченной керосином или соленой водой. При отсутствии положительных результатов необходимо обратиться к ветеринару. Для устранения проблемы в животе коровы делают прокол, как показано на рисунке 6.

Профилактические средства против тимпании включают:

• Утром корову нужно обязательно немного покормить сеном перед тем, как выпускать на пастбище;
• После поедания сочной травы нельзя поить корову;
• Для кормления необходимо использовать только качественные корма.

Телятам нельзя давать молоко из ведра, лучше использовать для этого специальные поилки.

Болезни вымени

Самой распространенной болезнью вымени у коров является мастит (рисунок 7). Он появляется во время лактации. Молоко у маститных коров становится некачественным и непригодным для употребления в пищу.

Примечание: Коровы, зараженные маститом, испытывают сильный дискомфорт, а если у такого животного родится теленок, у него будут наблюдаться серьезные физиологические нарушения.

Рисунок 7. Признаки мастита у коров

Для лечения мастита используются преимущественно антибиотики, но при своевременной диагностике можно использовать и народные средства: компрессы и растительные отвары.

Другие болезни вымени у коров и их лечение включают (рисунок 8):

• Отек появляется преимущественно после отела и при нормальном содержании и кормлении проходит самостоятельно. Но если отек появился в период лактации, количество молока снижается, а корове нужно давать меньше зерновых и сочных кормов.
• Ушиб вымени сопровождается образование кровоподтека. Это может привести к ухудшению общего состояния животного и снижению лактации. Больной корове обеспечивают полный покой, а в первые несколько дней к вымени прикладывают охлаждающие компрессы.
• Фурункулез провоцирует образование множественных гнойников на вымени. Провоцирующим фактором болезни является несоблюдение гигиенических норм содержания. Пораженные участки освобождают от волос и смазывают йодом или ихтиоловой мазью. Фолликулы в процессе созревания аккуратно вскрывают, обрабатывая раны дезинфицирующими средствами.

Рисунок 8. Болезни вымени коров: 1 - отек, 2 - ушиб, 3 - фурункулез

Трещины на сосках появляются при неправильном уходе за выменем или при содержании на грязной и сырой подстилке. Если через трещину внутрь вымени проникнут бактерии, начнется воспаление. Если кожа вымени стала сухой, перед каждой дойкой ее нужно осторожно обмывать теплой водой, вытирать насухо и смазывать вазелином. Если трещины причиняют животному боль, и корова не дает доиться, нужно провести курс теплых припарок, и регулярно смазывать ранки йодом, креолином или другим антисептиком.

Болезни вымени могут провоцироваться не только неправильным уходом и травмами, но и несоблюдением техники доения. В таком случае возникает тугодойкость или недержание молока. Корова ведет себя агрессивно при попытке подоить ее, поэтому животному нужно сделать массаж, смазать вымя ихтиоловой мазью и периодически проводить легкие сдаивания, чтобы не допустить застоя молока.

Бруцеллез

В основном бруцеллез поражает крупный и мелкий скот, но некоторые его формы распространяются и на человека. Бруцеллез у коров часто приводит к выкидышам, но поскольку потеря плода может происходить по многим другим причинам, после выкидыша нужно сразу же обратиться к ветеринару для проведения анализа плода и крови животного. Основные признаки болезни приведены на рисунке 9. 

Рисунок 9. Признаки бруцеллеза у коров

Больная бруцеллезом корова представляет большую опасность для приусадебного хозяйства, так как молоко и мясо можно употреблять в пище только после тщательной термической обработки (кипячения, варки или пастеризации). При диагностировании бруцеллеза всем членам семьи и рабочим необходимо пройти обследование.

Ящур

Ящур - это острое инфекционное заболевание, которое в основном поражает жвачных животных, но может распространяться и на людей. Первые две недели болезнь протекает скрыто, после чего начинают проявляться ее основные симптомы (рисунок 10):

• На вымени, слизистых и между копытами образуются пузыри с жидкостью внутри;
• Через несколько дней вирус распространяется по крови и у животного начинается жар (температура повышается до 42 градусов);
• Появляются вторичные пузыри, которые сопровождаются нормализацией температуры и обильным слюнотечением;
• Пузырьки между копытами осложняют ходьбу животного, корова начинает хромать или отказывается вставать;
• Когда пузыри лопают, на их месте образуются язвочки, которые лопают через несколько дней.

Рисунок 10. Симптомы ящура у коров

Лечение ящура у коров должен проводить только ветеринар. Поэтому, после обнаружения пузырей нужно сразу же обратиться к специалисту, изолировать больное животное и не выпускать его на пастбище. Молоко от больной ящуром коровы можно употреблять в пищу только после предварительного кипячения или пастеризации. Мясо можно использовать в пище только после тщательной термической обработки, но в продажу его не допускают.

Болезни телят

Телята часто поражаются различными заболеваниями из-за слабости иммунитета и недостаточного развития организма. Распространенные болезни телят и их лечение включают:

• Воспаление желудка и кишечника

Основной причиной начала воспалительного процесса в органах пищеварения является некачественное кормление или поение скисшим или холодным молоком.

Симптомами воспаления служат:

• Плохой аппетит (или его полное отсутствие) и постоянная жажда;
• Теленок начинает облизывать стенки кормушки;
• Каловые массы жидкие и имеют гнилостный запах.

После возникновения первых признаков заболевания теленка ограничивают в кормах и выдают только сено высокого качества. Если теленок питается только молоком, количество кормлений сокращают до одного-двух, а молоко следует обязательно разбавлять кипяченой водой. Если после смены рациона понос не проходит, теленку три раза в день дают по половине стакана отвара дубовой коры (400 г коры на 2 л воды, довести до кипения, прокипятить и остудить). Скрепляющим действием обладает и крепкий чай, который добавляют в молоко (стакан чая на полтора литра молока).

Затяжные поносы лечат сырым куриным белком, который добавляют по одному в разовую норму молока.

Рисунок 11. Приготовление настойки против расстройств пищеварения для телят

Для профилактики поноса у телят используют сенной настой. Для его приготовления понадобится высококачественное сухое сено (из растений с обильной листвой, собранные в начале периода цветения). Для приготовления нужно сделать следующее:

• 0,5 кг измельченного сена залить пятью литрами кипятка;
• Емкость с сеном плотно закрывают крышкой и ставят на несколько часов в теплое место;
• После этого средство процеживают, добавляют немного поваренной соли и дают выпить теленку;
• Настой нельзя кипятить, так как это приводит к снижению его ценности.

Правильно приготовленный настой из качественного сырья темно-коричневый, слегка горький и имеет приятный запах сена. Заранее готовить настой нельзя, так как готовое средство нужно использовать в течение суток (дальше оно портится). Порядок приготовления настоя приведен на рисунке 11. 

Примечание: Сенной настой используют только в качестве дополнения к корму, но не вместо него, так как средство сильно повышает аппетит.

Давать профилактическое средство можно телятам с трехнедельного возраста (первоначальная дозировка составляет 250 грамм, и постепенно увеличивается). Вместо сенного настоя можно приготовить хвойный по той же технологии.

В качестве профилактического средства против поноса используют и молозивный жир. Его готовят из чистого молозива, полученного от коровы в первые сутки (зимой) или первых трех суток после отела (летом).

Для приготовления молозива его разбавляют с таким же количество теплой воды (не более 45 градусов) и дают постоять при комнатной температуре 3-4 часа. За этот период сверху образуются молозивные сливки, а под ними – обрат. Обрат аккуратно сливают, а сливкам дают постоять еще 12 часов. После этого сливки нужно сбить до получения масла.

Далее его промывают холодной водой и перекладывают в чистую эмалированную емкость. Ее нужно поставить на водяную баню и греть до полного растапливания масла. Его несколько раз процеживают через марлю, чтобы полностью удалить молозивные белки. Если они останутся в масле, начнется процесс гниения, и жир испортится.

Примечание: При правильном приготовлении молозивный жир хранится несколько лет (в стеклянной банке с плотной крышкой в темном месте).

Для профилактики молозивное масло дают после первого кормления молозивом: в течение трех-четырех дней по чайной ложке перед каждым поением. Для лечебных целей дозу нужно увеличить в два раза. Боль исчезнет уже через несколько часов, а давать теленку средство нужно до полного прекращения поноса. Иногда подобное средство используют и для лечения поноса у маленьких детей.

• Воспаление легких

Болезнь зачастую поражает месячных телят. Провоцирующими факторами служат содержание в холодном помещении без вентиляции и качественной подстилки, недостаток витамина А и прогулок на свежем воздухе.

При воспалении легких теленок становится вялым, у него трудное дыхание и кашель, повышается температура и появляется истечение из носа.

Лечением воспаления легких может заниматься только ветеринар. В приусадебном хозяйстве можно заниматься лишь профилактикой: содержать телят в теплых помещениях с достаточным количество подстилки, полноценно кормить и регулярно выгуливать.

Беломышечная болезнь телят

Болезни телят представляют особую опасность для новорожденных телят. К таким заболеваниям относят беломышечную болезнь, которая поражает молодняк в первые несколько недель жизни.

Как правило, заболевание развивается у телят, рожденных от коров, которые неполноценно питались во время беременности.

Беломышечная болезнь сопровождается такими симптомами (рисунок 12):

• Поражением скелетных мышц;
• Подкожными отеками;
• Общим упадком сил и отказом от еды;
• Судорогами и мышечной дрожью.

Рисунок 12. Признаки беломышечной болезни у телят

Кроме того, для этой болезни телят характерны расстройства пищеварения. Лечение будет эффективным только при ранней диагностике заболевания. Больных телят изолируют, обеспечивают улучшенное питание и содержание. Кроме того, молодняку дают специальные витамины, белковые препараты и лекарства с аминокислотами.

Источник: https://mirfermera.ru/66-bolezni-korov-i-ix-simptomy.html

После завершения откорма свиней лучше отправлять на специально оборудованные бойни для забоя, но можно сделать это и дома. Перед забоем животных один-два дня не кормят, но дают вволю пить чистую воду. 

Существует несколько технологий забоя, а каждая из них обладает определенными особенностями, преимуществами и недостатками. Пользуясь информацией из этой статьи, вы сможете выбрать подходящий метод убоя, а фото и видео помогут освоить необходимые навыки.

Забой свиней

Чтобы провести убой, нужно прочно закрепить вертикальную стойку в форме буквы «П». На поперечной перекладине делают несколько петель для крючков, которые в дальнейшем будут использованы для фиксации животного. Место вокруг стойки нужно тщательно очистить и присыпать соломой или опилками. Рядом обустраивают место для разделывания туши.

Забивать свинью лучше в подвешенном состоянии головой вниз, предварительно не оглушая животное. Лучше всего наносить удар в шею, между туловищем и головой, перерезая сонные артерии.

Примечание: В некоторых приусадебных хозяйствах свинью забивают ударом ножа в сердце (рисунок 1). Этого делать не рекомендуется, поскольку целое сердце обеспечивает более быстрое обескровливание туши.

После забоя рану быстро расширяют и подставляют под тушу емкость для сбора крови. Если в хозяйстве нет стойки, чтобы забивать свинью в подвешенном положении, процедуру можно провести, когда животное лежит на боку со связанными ногами. В этом случае после обескровливания тушу нужно обязательно обмыть теплой водой.

Рисунок 1. Забой свиней в домашних условиях

Кровь полностью выходит из туши примерно за шесть минут. Далее нужно приступить к снятию шкуры. С животных мясных пород шкуру можно не снимать, а просто опалить или ошпарить щетину. Со свиней мясосального и сального направления продуктивности шкуру снимают в обязательном порядке. Щетину опаливают паяльной лампой, после чего тушу обмывают и соскребают подгоревшие участки.

Правила приготовления свиней к забою

Забой свиней предполагает подготовку животного к проведению процедуры. Для забоя подходят свиньи, вес которых составляет не менее 100 кг.

Перед убоем нужно сделать следующее:

• Не кормить свинью за 12 часов, а лучше за сутки до убоя. Голодная свинья охотнее выйдет из помещения, а в ее желудке и кишечнике не будет остатков еды;
• Не нужно кричать на свинью или подталкивать ее, чтобы животное не испытало стресс;
• Желательно помыть животное перед забоем, чтобы облегчить обработку туши;
• Заранее подготовьте необходимый инвентарь.

Убой свиней лучше проводить на расстоянии от станка, где содержатся другие животные, чтобы они не нервничали.

Что понадобится для забоя

Убой свиней в домашних условиях требует подготовки необходимого оборудования и инвентаря. В первую очередь понадобится большой острый нож и кувалда. Также нужна газовая горелка, солома или сосновые ветки. Кроме того, необходимо подготовить теплую воду и несколько чистых тазов для стока крови и сбора внутренних органов.

Эффективные методы убоя в домашних условиях

Забой свиней бывает нескольких видов. Каждый владелец животных выбирает самый подходящий способ, руководствуясь собственными умениями и инвентарем, который есть в хозяйстве.

Прокол в сердце

Забой свиней проколом в сердце – самый распространенный и простой способ. Чтобы провести такой убой свиней в домашних условиях нужны три человека. Один будет совершать забой, а двое других – держать свинью спереди и сзади (рисунок 2).

Рисунок 2. Забой свиней проколом в сердце

Свинью фиксируют и кладут на правый бок. После этого длинным тонким ножом с лезвием не менее 30 см делают прокол между 3 и 4 ребром. Здесь у свиньи находится сердце. Нож не вынимают, пока свинья не затихнет, а потом вытирают чистой тряпкой.

Прокол в шею

Убой свиней проколом в шею также достаточно популярен. Для этого животное кладут на стол ногами вверх, а под ней ставят таз для стока крови.

Рисунок 3. Забой свиней проколом в шею

Прокол делают острым ножом на 2-3 см ниже левого уха. Сразу после прокола свинью переворачивают не бок, крепко держа за правую ногу, и прижимают к столу (рисунок 3). Так туша быстро обескровливается и животное умирает. Таким способом можно проводить убой небольших пород свиней.

С использованием электрошокера

Убой свиней в домашних условиях с помощью электрошокера практикуют для забоя крупных хряков, которые часто бывают очень сильными.

Кабана незаметно оглушают электрошокером, а потом быстро перерезают сонную артерию на шее или делают прокол в сердце для стока крови.

Огнестрельное оружие

Убой свиней с помощью огнестрельного оружия считается не только непрактичным, но и не гуманным. Свинья, почуяв опасность, начинает убегать, и попытка выстрелить в нее может завершиться ранением человека или других животных.

Кроме того, при таком способе убоя усложняется обескровливание и обработка туши, а также снижается качество мяса.

Как режут поросят?

Способ забоя поросенка зависит от его веса. Молочных поросят лучше забивать проколом в шею, положив животное на табуретку. Так поросенок быстро потеряет кровь и практически не почувствует боли.

Поросят с более крупным весом можно забивать одним из описанных выше способов, но чем больше весит животное, тем больше помощи может потребоваться.

Как режут кабана?

Для забоя кабана нужно несколько человек. Взрослые животные очень сильные, поэтому понадобится минимум два человека, которые смогут зафиксировать его и придержать на время убоя. После этого используют любой из способов. Но главное – дать стечь крови с туши, чтобы вкус мяса не изменился, а сало не приобрело красный оттенок.

Как разделать тушу свиньи

Разделка туши свиньи начинается со снятия шкуры. Свиную шкуру снимают острым ножом. Сначала нужно уложить тушу на спину и сделать разрезы вокруг головы за ушами и вдоль отверстия для обескровливания. Далее разрез делают по грудине к соскам и анальному отверстию. С конечностей шкуру снимают, как и овец или коз.

Первым делом шкуру снимают с задних ног, затем с живота, груди и лопаток. При этом нужно слегка тянуть шкуру на себя и немного вверх, осторожно отделяя ее от сала. На спине, вдоль хребта, нужно оставить небольшую полоску кожи, чтобы при дальнейшей обработке туша не сползала со стола.

Схемы разделки свиной туши

После снятия шкуры приступают к разделке. Мы расскажем, как разделать тушу свиньи правильно. Это очень важный этап, так как нужно правильно разделить тушу на части и отделить мясо от сала.

Чтобы узнать, как правильно разделать тушу свиньи, нужно учитывать, что схем разделки существует несколько(рисунок 4):

1. Немецкая подразумевает разделение туши на две полутуши. Позже их разделяют на несколько кусков мяса по сортам. К первому относят котлетную, поясничную зону и задний окорок, ко второму – грудинку, передний окорок и переднюю часть позвоночника, к третей – мясо из области брюшины, а к четвертой – голову, щеки и ноги.
2. Английская схема разделки туши проводится так: целую тушу делят на четыре части (голову, переднюю, центральную и заднюю часть).
3. Американская разделка также подразумевает разрез туши на две полутуши. Потом от них отделяют куски мяса, но не делят их по сортам. При американской разделке отдельно вырезают лопатку, спину с филейной частью, бока, окороки и голову. С плечевой части вырезают мясо и сало, на спине отдельно удаляют вырезку и шпик, а на боках – бекон и ребра.
4. Московская или русская схема разделки принята в нашей стране. Согласно данной схеме тушу делят на 8 частей: окорока, спину, шейную часть, лопатку и плечи, грудинку, ноги, голову и щеки.

Рисунок 4. Методы разделки свиной туши

Вне зависимости от того как вы решите разделать тушу свиньи, важно правильно обрабатывать и хранить мясо в дальнейшем.

Технология разделки туши

Для правильной обработки туши нужно ее нутровать. Для этого делают продольный надрез от грудной клетки к анальному отверстию. Осторожно нужно извлечь внутренние органы, чтобы не испачкать кровью или содержимым кишечника сало. Если сало все же было загрязнено, его нужно сразу же обмыть, так как его качество может ухудшиться.

Дальнейшая обработка туши включает (рисунок 5):

• От печени сразу же отделяют желчный пузырь;
• Кишки и желудок освобождают от жира и внутреннего содержимого, и тщательно промывают;
• Вырезают диафрагму вместе с сердцем и легкими и разделяют их;
• Сердце нужно разрезать на несколько частей для удаления сгустков крови.

Внутреннюю часть туши нужно протереть сухой чистой тряпкой. Мыть мясо нельзя, поскольку это значительно сократит срок его хранения.

Рисунок 5. Разделка туши свиньи на части в домашних условиях

Далее от туши отделяют конечности, голову и разделяют ее пополам по хребту. Полутуши помещают на двое суток в прохладное место для созревания. Перед продажей или употреблением мясо должен обязательно осмотреть ветеринар и дать заключение о его качестве.

Снятую шкуру сворачивают по хребту щетиной наружу и дают остыть в течение получаса. Далее нужно сразу же удалить остатки загрязнений и сала и законсервировать шкуру.

Сколько весит свинья в среднем на убой

Средний вес свиньи перед убоем составляет не менее 110 кг. Животных с меньшим весом забивать не рекомендуется, так как они еще могут увеличить объемы и мяса и сала будет больше.

Хряки, как правило, весят гораздо больше свинок. Их вес может достигать 200 кг. Для свиней небольших пород (например, вьетнамской), средний вес составляет 60-70 кг. Важную роль играет и тип откорма животного. Например, при откорме до жирных кондиций оптимальным считается вес около 200 кг, а при мясном и беконном свинью отправляют на убой уже при достижении 100-150 кг веса.

Основные части свиной туши, их расположение

Как разделать тушу свиньи, мы разобрались. Осталось определить, из каких частей состоит свиная туша, так как куски мяса с разных частей тела обладают разными вкусовыми качествами.

Свиная туша состоит из таких частей (рисунок 6):

1. Окорок (бедренная часть) чаще всего разрезается по бедру. В верхней части больше мяса, тогда как нижняя часть подходит только для приготовления холодца.
2. Шея и лопатка чаще всего делится на три части. Лопатка без кости подходит для приготовления различных мясных блюд, часть мяса на кости подходит для копчения, а мясо с шейной части отличается нежностью и высокими вкусовыми качествами, поэтому подходит для большинства блюд.
3. Рулька (часть передней или задней ноги возле сустава) подходит для приготовления рулетов, холодца или копчения.
4. Вырезка – часть мяса, расположенная возле позвоночника. Именно вырезка считается самым ценным мясом, так как она сочная и нежная.
5. Брюшина включает грудинку, подчеревок и непосредственно брюшину. Эти куски мяса в основном чередуются с салом, поэтому их используют для копчения, запекания или жарки.
6. Корейка представляет собой кусок позвоночника с ребрами и мясом. Ее часто запекают или коптят целиком.
7. Кострец находится в конце спины, поэтому мясо из этой части сочное и нежирное.
8. Голова делится на много частей. Отдельно готовят язык и мозги, некоторые любят жаренные свиные уши, а саму голову часто используют для приготовления холодца.

Рисунок 6. Основные части свиной туши

Хранение мяса

В дальнейшем мясо лучше всего хранить в холодильнике или леднике в эмалированной посуде с плотной крышкой. Мясо можно и заморозить, и в дальнейшем хранить в морозилке, а перед употреблением постепенно размораживать.

Свинину можно хранить и одним из следующих способов (рисунок 7):

• Приготовить солонину. Мясо обильно натирают солью и складывают в бочки, банки или ящики, пересыпая слои мяса перцем и специями.
• Таким же образом можно приготовить и шпиг – сало, засоленное крупными кусками в ящике.
• Из нежирной свинины можно приготовить окорока, засолив или отварив их. Также мясо можно запекать и коптить.

Рисунок 7. Способы хранения свинины: 1 - заморозка, 2 - засолка, 3 - шпиг, 4 - приготовление колбасы

Из кишок, кусков сала и мяса также готовят колбасы, которые в дальнейшем запекают или жарят. 

Источник: https://mirfermera.ru/166-zaboj-svinej-v-domashnix-usloviyax.html

Получение бараньей туши и шкуры требует соблюдения определенной технологии. Забой овец и баранов требует определенной подготовки самого животного. Примерно за сутки до забоя его прекращают кормить, так как туша голодного животного быстрее обескровливается. Однако воду рекомендовано давать на протяжении всего времени, так качество мяса будет намного выше.

Как резать барана правильно, разделывать его тушу и консервировать шкуру? Ответы на эти вопросы вы узнаете из этой статьи. В ней приведена подробная инструкция по проведению забоя, а подробные фото и видео помогут правильно завершить процесс.

Как зарезать барана

Забой овец и коз происходит в подвешенном положении. Заднюю ногу животного завязывают петлей из веревки и поднимают через перекладину вверх, а голова должна быть на высоте колен человека (рисунок 1).

Примечание: Если возможности подвесить овцу или козу нет, животное кладется в горизонтальное положение со связанными конечностями на скамейку, изготовленную в виде лотка.

Сдерживая связанное или подвешенное животное за голову, совершают укол острым ножом в области уха, неподалеку угла нижней челюсти. Нож тыльной частью упирается в позвонки, тем самым перерезаются кровеносные сосуды, и происходит обескровливание туши животного. Лучше всего обескровливание туши происходит в подвешенном состоянии. Кровь начинает свертываться на кровеносных сосудах и ее необходимо сразу же счищать, для бесперебойного вытекания новой порции крови. Обескровливание у овец и коз длится в среднем 5-6 минут. Всю собранную кровь на протяжении всего времени помешивают, чтобы предостеречь ее свертывание, после этого ее процеживают для очистки в дальнейшем.

Забой овец

Поскольку овцы достаточно спокойные животные, их забой провести просто. Овцы не убегают от забойщика, поэтому их легко подготовить к процедуре.

Существует несколько способов забоя овец, и в домашних условиях можно использовать любой из них:

• В лежачем положении: овцу связывают и укладывают на стол или любую другую горизонтальную поверхность. Острым ножом перерезают артерию на шее и подставляют емкость под поток крови. Процесс обескровливания длится всего 5 минут, после чего можно приступать к разделке.
• В подвешенном положении: животное также связывают, но не укладывают, а подвешивают головой вниз (на жердях или крюках). После этого перерезают шейную артерию.

Рисунок 1. Основные технологии забоя

Второй способ забоя считается лучшим, так как в процессе забоя шкура и мясо животного не пачкаются кровью, а разделывать тушу в подвешенном состоянии проще.

Инструменты

Специалисты, которые знают, как резать барана, имеют в своем арсенале все необходимые инструменты. Если вы проводите эту процедуру впервые, вам придется купить несколько необходимых вещей (рисунок 2).

В качестве инструментов для забоя нужно подготовить:

• Несколько острых ножей для перерезки артерии и разделки туши;
• Специальные ножи для отделения шкуры от туши и ее очистки;
• Чистые тазы или любые другие емкости для стока крови и перекладывания внутренних органов;
• Чистая ткань или пленка для перекладывания снятой шкуры;
• Ветошь, с помощью которой можно вытереть тушу изнутри.

Также необходимо заранее подготовить достаточное количество соли для консервирования шкуры.

Как подготовиться к забою

Чтобы знать, как зарезать барана, нужно учитывать, что данный процесс требует подготовки животного. В первую очередь нужно выбрать подходящую особь и отделить ее от остального стада за сутки до убоя.

Примечание: Если отдельного помещения для содержания выбранной овцы или барана нет, на его шерсть ставят метку, чтобы не перепутать животное с другими.

В течение суток овцу или барана не кормят, чтобы в кишках не было остатков корма, которые могут загрязнить мясо в процессе разделки. Воду можно давать в неограниченном количестве, так как она поможет улучшить качество мяса. Кроме того, примерно за месяц до убоя овцу необходимо постричь, чтобы использовать снятую шкуру для продажи. Животное должен осмотреть ветеринар и дать разрешение на убой по состоянию здоровья.

Рисунок 2. Основные инструменты для проведения забоя

Также необходимо заранее подготовить место для забоя, установив жерди и крюки для подвешивания шкуры. Кроме того, готовят острые ножи для забоя, снятия шкуры и разделки туши, а также чистые емкости для стока крови, внутренних органов и мяса.

Сколько растет баран до убоя

Рентабельность разведения овец и баранов объясняется не только высокой стоимостью мяса и шкуры, но и скороспелостью животных.

Вне зависимости от породы, овцы и бараны достаточно быстро растут. Четырехмесячный ягненок весит, как половина взрослого барана, а к году его вес достигает нужного для забоя показателей. Кроме того, существуют высокопродуктивные мясные породы овец (например, горьковская), которые уже в возрасте 9-10 месяцев имеют достаточный для забоя вес.

Консервирование шкуры

По окончании обескровливания туши с нее снимают шкуру. Вокруг головы за ушами делают разрез ножом и отделяют туловище от головы – между затылочной костью и первым шейным позвонком. Чтобы не наружу не вытекло содержимое пищевода, орган нужно заранее перевязать шпагатом. Дальше делают поперечный разрез вдоль низа шеи и груди по центру живота до анального отверстия. Потом выполняют кольцевые разрезы передних конечностей по запястным суставам и делают разрез шкуры по внутренней части ног через подмышечные впадины, под прямым углом, до среднего поперечного разреза груди.

Примечание: По завершении снятия шкуры с передних конечностей, груди и нижней части шеи, начинают снимать ее с задних ног. Для этого делают кольцевые разрезы на скакательных суставах, от них прямыми разрезами внутренней части ног к паху, а дальше в направлении отверстия заднего прохода до центрального поперечного разреза живота. Части низа задних конечностей в скакательном суставе отделяются с кожей. Затем делают разрез вокруг анального отверстия, однако, у самок осуществляются разрезы вокруг внешних половых органов.

С оставшейся части задних ног ножом снимают шкуру (аккуратно, чтобы не испортить сухожилия), с живота, паха, около 5-10 см от разреза. Затем процедуру продолжают с помощью кулака или рукоятки ножа, от центра туши до лопаток, а затем по направлению к бедренной части. Если туша лежит, ее необходимо поднять. От бедренной части туши кожу отделяют рукояткой ножа или кулаком, заранее сделав надрез и сняв ее с хвоста, с шеи и спины сдирают руками. Во время этого нужно быть внимательным и следить за тем, чтобы на коже не оставалось сало и мясо.

Рисунок 3. Рекомендации по разделке бараньей туши

После остывания сразу же переходят к консервации шкуры, поскольку она повреждается гнилью бактерий, которые при не своевременном удалении через 6 часов начинают ослизняться (признак начальной стадии гниения). Самый распространенный метод консервирования – сухое засоление. Для этого способа консервирования используют обыкновенную соль, без посторонних добавок. Мелкозернистую соль лучше всего применять для мелких шкур. Их стелят шерстью вниз расстилают на чистом полу посыпанным равномерным слоем соли, аккуратно расправляют и сверху засыпают солью (пропорция 300 грамм соли на 1 кг веса). По завершению основательного втирания соли кожу сворачивают в виде пакета шерстью вовнутрь. Завернутые края тоже посыпаются солью.

Просаливание в пакетах длится 4 суток. Рекомендованная температура для хранения должна быть не ниже 8 градусов. Зимой желательно укрывать шкуры, чтобы они не промерзали.

Источник: https://mirfermera.ru/168-kak-pravilno-zarezat-i-razdelat-barana.html

Козы во многом схожи с овцами: по биологическим особенностям, строению кожно-шерстного покрова, образу и продолжительности жизни и плодоношению. Однако козы и овцы принадлежат к различным родам, поэтому из нельзя скрещивать между собой. Ассортимент видов шерсти коз беднее, чем у овец, но кожно-шерстной покров этих животных считается ценным сырьем.

Козлину используют для производства меховых и кожаных изделий. Наиболее ценным меховым сырьем считаются шкурки новорожденных и подсосных козлят, эмбрионов, а также взрослых животных пуховых, грубошерстных пород, а особенно советской шерстной породы (при условии убоя в осенне-зимний период). Кожу коз (шевро) получают от животных молочных пород, у которых волосяной покров развит слабо. В этой статье подробно описаны основные этапы снятия и выделки козьих шкур в домашних условиях, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки.

Как выделать шкуру козы в домашних условиях

Для получения качественной козлины необходимо четко соблюдать технологический процесс ее производства и обработки. Его проводят в несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

• Консервация

Сразу же после съемки шкуры ее необходимо охладить. Для этого ее расправляют ворсом вниз и оставляют в таком положении на тридцать минут. После этого поверхность козлины засыпают солью (из расчета полтора-два килограмма на одну штуку) и оставляют в прохладном помещении на три-четыре дня. После этого остатки соли нужно удалить, а шкуру просушить, вывесив на ровном деревянном шесте.

Иногда для более качественной консервации одновременно с солью шкуры посыпают мукой (по 300-500 грамм на квадратный метр кожи).

• Отмока

Чаще всего отмоку делают в глубоких емкостях. Отмока длится от двух до четырех дней с мездрением через каждые два дня. После отмоки кожи также необходимо мездрить косой или тупиком на специальной колоде.

Отмока представляет собой особую обработку в воде, при котором вся ткань обводняется, из нее удаляются грязь, концентраты и белковые вещества. Во время отмоки дерма набухаем, а на скорость процесса влияет температура воды.

Примечание: Чтобы не допустить загнивания шкуры и жидкости, в воду добавляют любой антисептический раствор (хлористый цинк, формалин). Однако, и слишком сильная отмока не является хорошей, так как в ее результате возникает нажор – сильное и резкое увеличение ткани с изменением ее структуры. Чтобы не допустить этого процесса, в воду добавляют нейтральные соли (хлорид натрия или гидросульфат натрия).

Кроме того, добавление солей позволяет ускорить процесс отмоки и вывести из кожи белковые вещества, что повышает проницаемость козлины.

Процедура проведения отмоки зависит от типа консервации сырья:

1. Для мокросоленого сырья не требуются никакие дополнительные растворы. Шкуры просто несколько часов промывают в чистой воде.
2. Быстрая отмока возможна и для шкур, которые консервировались методом квашения. Но в данном случае нужно быть предельно внимательным, поскольку они быстро обводняются, теряя во время квашения большое количество межволоконных белков.
3. При проведении отмоки для шкурок, законсервированных кислотно-солевым методом, сырье сначала промывают чистой водой, чтобы в дальнейшем корректно провести обезжиривание.
4. Отмока сухосоленого и пресно-сухого сырья считается наиболее сложной. В таких шкурках много воды, поэтому первый период отмоки усиливается высокой температурой жидкости, в которую обязательно добавляют антисептики и ускорители.

В процессе отмоки в обязательном порядке проводят периодическое мездрение (раз в два дня). Процедура представляет собой удаление подкожного жирового слоя и устранение излишней толщины. Мездрение можно проводить вручную или с помощью специальных машин.

• Сгонка шерсти

Для проведения данной процедуры используют негашеную известь и сернистый натрий. Эти два вещества перемешивают в отдельной емкости до получения жидкости, по консистенции напоминающей масляную краску. Далее смесь наносят на козлину с помощью веника или валика, шкуры скручивают, складывают в одну стопку и накрывают. Так сырье хранится 18 часов, после чего шкуры разворачивают, а шерсть сгоняют руками или специальным инструментом, тупиком. После завершения сгонки шерсти сырье нужно дополнительно прополоскать в теплой чистой воде 20-30 минут.

• Золение

В зольной жидкости шкуры должны находить примерно двое суток. Для приготовления раствора берут 4 г сернистого натрия, 8 г негашеной извести на каждый литр жидкости. Пропорция для золения составляет 4 литра зольной жидкости на 1 кг сырья.

• Зачистка

После золения необходимо провести зачистку козлин. Для этого их вынимают из раствора, дают ему стечь (в течение часа), после чего 15 минут промывают в теплой чистой воде. Зачистка проводится с помощью тупика на специальной колоде (рисунок 1).

• Промывка

Процедуру промывки проводят дважды. Использую только чистую воду (из расчета 4 л воды на 1 кг козлин). Шкуры промывают по двадцать минут.

• Обеззоливание и мягчение

Процесс обеззоливания козлин проводят в воде с раствором сернистого аммония или сульфата аммония (пропорция добавки составляет 1,2 процента от общего объема жидкости). Обеззоливание длится в течение полутора часов. За это время шкуры нужно трижды перемешать.

Рисунок 1. Обработка козлины в домашних условиях

Мягчение проводится шакшами из куриного или голубиного помета. Рпмтаор ддя мягчения нужно готовиться заранее, примерно за двое суток. Ведро сухого помета запаривают 15 литрами кипятка. Далее эту массу необходимо растворить в ста литрах воды. Именно в эту жидкость и погружают козлины на 18-20 часов, периодиечски их перемешивая. После того, как шкуры полежат в растворе, их достают, дают стечь воде и проводят дополнительную зачистку мездры и лицевой части с помощью тупика.

• Пикелевание

Пикелевание представляет собой операцию по выделке, которая предназначена для производства козлины. Именно пикелевание можно считать основным процессом выделки, благодаря которому и происходит изменение их структуры, необходимое для дальнейшего производства кожаных и меховых изделий.

Примечание: После обработки козлины пикельным раствором снижается способность волокон к склеиванию, кожа становится более эластичной, мягкой и тягучей. В состав раствора для пикелевания входит кислота и нейтральная соль, но в него нужно обязательно добавлять хлорид натрия, чтобы не допустить нажора шкур. Зачастую для пикелевания используют уксусную или серную кислоту.

Существует два основных метода проведения пикелевания: намазной и окуночный. Более популярным является последний, так как кожу просто погружают в чан и периодически перемешивают. При использовании намазного метода, шкуры покрывают раствором со стороны кожи, причем смесь для пикелевания должна быть более концентрированной. Далее их укладывают на пролежку.

• Дубление

После пикелевания кожа становится мягкой и эластичной, однако ее прочность может нарушиться уже на готовом изделии под воздействием дождя или снега. Именно поэтому используют и еще одну процедуру – дубление. Основная цель данного процесса – сделать шкуры более устойчивыми к воздействию влаги, тепла или химических веществ.

Дубление козлин проводят в уже использованном ранее пикелеровочном растворе, куда добавляют дубильный раствор (дубовую кору или экстракт в пропорции 5 г на 1 л воды. Однако, наиболее действенным считается состав их хромпика, воды и серной кислоты. Для приготовления раствора нужно взять одну часть калиевого или натриевого хромпика, полторы части серной кислоты и 3,15 части воды. Сначала в воду заливают кислоту, затем добавляют хромпик и небольшими партиями всыпают хлебную муку. Дубильный состав будет готов к использованию, когда он станет густым и темно-зеленым. Смесь можно начинать использовать уже через 12 часов после приготовления (20 мл смеси разводят в литре воды).

Время дубления составляет 24 часа, после чего козлины вынимают и дополнительно погружают в раствор питьевой или кальцинированной соды (5-10 г на литр воды). В этой смеси кожи должны находиться еще 24 часа с перемешиванием каждые 4 часа.

• Обезжиривание

Обезжиривание козлин проводят керосином или бензином. На квадратный метр козлины необходимо полтора литра горючего вещества, растворенного в теплой воде. Козлины должны находиться в этом растворе два часа, после чего их трижды промывают в теплой воде (по тридцать минут на каждую шкуру).

• Нейтрализация

Процедуру проводят с помощью раствора кальцинированной соды (6-7 грамм на литр воды). Примерный объем раствора для нейтрализации на килограмм сырья составляет 3,6 кг. Козлины необходимо промывать дважды, по 20-30 минут каждую.

• Крашение

Основная цель процедуры крашения – придать шкурам определенный цвет, устранить дефекты или замаскировать мех под более ценные сорта (котик, выдр у др.). Для крашения могут использоваться как природные (индиго, чернильные орешки, сумах), так и синтетические красители. К синтетическим красящим веществам, которые можно использовать для обработки козлин, относят:

• Окислительные красители позволяют получить мех самых разнообразных оттенков, а при правильно проведенном окрашивании цвет отличается высокой стойкостью.
• При использовании анилиновых красок процедура окраски волокон проводится с помощью окислительных средств. Средство наносится щеткой, после чего шкуры сушатся и несколько раз промываются в воде.
• Кубовые красители позволяют получить широкую гамму цветов. Подобные красители производятся в виде порошков или высокодисперсных паст.

Рисунок 2. Инвентарь для обработки козлин: а - инструменты для первичной обработки, б - вешалка-распорка (1 - металлическая труба, 2 - стальной крюк), в - приспособление для натягивания и чистки

Наиболее известными растительными красителями являются кампеш (синее дерево), желтое и красное дерево, куркума и чернильный орешек. Все эти природные вещества позволяют получить глубокий и насыщенный черный или серо-коричневый цвет.

• Жирование

Во время жирования в кожную ткань козлины вводят специальные жировые вещества, которые покрывают волокна тонкой пленкой, предотвращая их склеивание и обеспечивая скольжение относительно друг друга. В результате кожа становится более пластичной, прочной и мягкой.

Зачастую для жирования применяют жиры животного происхождения, растительные или минеральные масла, жиры рыб и морских животных, а также синтетические жиры и пасты.

Среди средств животного происхождения наиболее качественными считаются баранье, свиное, говяжье и конское сало, а также костный и копытный жир. Наиболее популярными жирами морских животных являются ворвань (жир различных рыб, к примеру, трески или акулы) и спермацет (жир дельфинов, тюленей и китов). К растительным жирам относят касторовое масло, а синтетические жиры включают вазелин и другие минеральные вещества. На рисунке 2 приведены основные инструменты и проспособления для обработки козлин.

Разновидности шкур

Козлина по многим параметрам превосходит кожи других животных, в том числе и овец. Козья кожа более прочная, плотная, лучше растягивается и обладает высокими гигиеническими и эстетическими свойствами.

Существует несколько основных видов козлины:

1. Хлебная: ее получают от взрослых особей специализированных молочных пород (в частности, русской породы). Хлебная козлина обычно имеет тонкую дерму и небольшой волосяной покров. Именно из нее изготавливают качественную кожу для обуви и других изделий.
2. Степную козлину получают от коз пуховых, шерстных и грубошерстных пород (или их смесей). В сравнении с хлебной, степная козлина обладает меньшей прочностью и плотностью. Исключение составляет только кожа, полученная от короткогрубошерстных пород, которая по своим качествам напоминает хлебную козлину. Наиболее качественным считается сырье, которое получают от оренбургской или любой другой пуховой породы. Козлина животных советской шерстной породы или помесей на ее основе слишком толстая и рыхлая.
3. Меховую козлину используют для производства детских шуб и женских манто. Также из нее производят оригинальный мех муфлон. Для производства шубной романовской козлины используют придонских коз, а для меховой козлины – животных советской шерстной породы и их помеси.

На рисунке 3 приведены самые распространенные породы коз, которые используются для получения козлин различных типов. Качество козлины зависит не только от сроков убоя, но и от множества других факторов:

• Влияние пола: козлины, полученные от взрослых козлов, толще и больше по размеру, чем сырье, полученное от самок. Кроме того, у козлов более развит шерстной покров, он длиннее и грубее, чем у коз.
• Условия содержания: качество козлины напрямую зависит от качественного ухода, комфортного содержания в помещении и микроклимата. Недостаточное питание и поение приводят к тому, что кожа животных становится слишком тонкой, слабой и дряблой.
• Болезни: животные, пораженные гельминтами или инфекционными заболеваниями дают плохую кожу и шерсть. Козлины очень тонкие и сухие, а шерсть может вылезать клочьями.

Рисунок 3. Породы коз для получения козлины: 1 - русская порода (хлебная козлина), 2 - оренбургская (степная козлина), 3 - придонская (меховые)

Козлины делят на несколько сортов в зависимости от возраста животного, типа его волосяного покрова и породы.

Шкурки козлят (размер до 1800 кв. см) делят на:

• Муаре-клям: к подобному сырью относят шкурки выкидышей или выпоротков (размер не менее 300 кв.см). Они отличаются коротким и прилегающим (иногда слегка приподнятым) волосяным покровом, который образует муаристый рисунок.
• Шкурки короткошерстных и длинношерстных козликов могут быть получены от животных любых пород. Размер должен быть не менее 400 кв.см, а длина волосяного покрова до 4 см (для короткошерстных пород) и более 4 см для длинношерстных. Подобное сырье используют для производства качественных меховых изделий.

Натуральные или крашеные шкурки козликов также разделяют на четыре основные сорта:

1. Первый отличается низким и блестящим волосяным покровом, который образует муаровый рисунок или отлив. Шкурки первого сорта подходят для изготовления головных уборов, воротников или одежды.
2. Второй сорт имеет стекловидно-блестящий, плотный и волнистый волосяной покров. Шкурки данного сорта зачастую используются для производства воротников и одежды.
3. Шкурки третьего сорта зачастую имеют матовый или стекловидно-блестящий ворс с длиной не более 4 см. его также используют для изготовления воротников и одежды.
4. Четвертый сорт шкурок отличается переросшим волосяным покровом (до 8 см), поэтому чаще всего его используют для производства подкладок и воротников.

Также существует классификация козлин в зависимости от размера шкурки и возраста животного:

• Козлик меховой (получают от животных возрастом до полутора месяцев). Их, как и шкурки типа «козлик муаристый» используют для изготовления женских манто, детских шубок и других меховых изделий.
• Особо мелкую козлину получают от козлят не старше трех месяцев. Ее используют для изготовления мехового фабриката, а в случае некачественного шерстного покрова – дли производства шевро.
• Мелкая и средняя козлина получается при забое козля в возрасте 3-6 или 6-10 месяцев соответственно. Именно такие кожи считаются наиболее качественным сырьем для производства шевро.
• Крупная и особо крупная козлина производится при забое молодняка, полновозрастных коз и козлов. Такие кожи предназначены для производства менее ценного шевро, а также велюра и замши.

Кроме того, шкурки данного сорта обладают отлично развитым и прочным шерстным покровом, который используют для изготовления меховых изделий.

Как правильно снять шкуру?

В зависимости от срока убоя можно получить качественную козлину. Для этого нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Кожу коз, забитых в июне или июле используют преимущественно для производства подкладочных материалов или для изготовления обувного и галантерейного шевро, поскольку подобная козлина не отличается высоким качеством.
2. Осенняя козлина (полученная с августа по октябрь) обладает более высоким качеством, чем летняя. Подобное сырье используют для производства качественной обувной кожи, галантерейных изделий и подкладок, а также изготавливают меховые полуфабрикаты (из кожи коз советской шерстной породы и помесей).
3. Зимнюю козлину получают в ноябре-январе, и по качеству и сфере применения она схожа с осенней.
4. Весенняя козлина, которую получают с февраля по май, считается самой некачественной. Это объясняется тем, что в данный период козы линяют и не отличаются высокой массой тела. Именно поэтому большинство владельцев фермерских хозяйств избегают убоя коз ранней весной.

Инвентарь для снятия – нож и другие инструменты

После забоя козы и обескровливания туши проводят снятие шкуры. Для этого на туше делают несколько разрезов:

• Вокруг задних ног и поперек между ними;
• От сустава одной передней ноги к суставу другой (через грудную клетку);
• Продольный разрез от горла до хвоста.

Если все действия были выполнены правильно, шкура будет легко сниматься одним пластом. При необходимости используют дополнительный инвентарь: ножом отделяют части шкуры, удаляя остатки мяса и сала.

Дополнительный инвентарь: ножи, ножницы, скребки и щетки понадобится в дальнейшем, при обработке козлины.

Выбор места для снятия шкуры

Забой и снятие шкуры козы нельзя проводить в загоне, где содержатся остальные животные. Для этого козу переводят в отдельное помещение. Здесь необходимо обустроить стойку, на которой тушу закрепляют для забоя, обескровливания и снятия шкуры.

Кроме того, необходимо установить горизонтальный стол для зачистки козлины и вертикальную вешалку-распорку для обработки шкуры. Помещение должно быть сухим и чистым, так как от повышенной влажности шкура может испортиться.

Как вычинить шкуру козла

Выделку шкуру козла рекомендуют проводить сразу после снятия, но поскольку это трудоемкий процесс, козлину чаще всего консервируют до момента обработки. Для консервации нужно сделать следующее:

• Разложить шкуру мехом вниз и удалить с кожи остатки мяса и сала острым ножом;
• После этого всю кожу обильно посыпаем солью, уделяя особенное внимание краям;
• Далее шкуру складываем конвертиком так, чтобы края кожи касались друг друга, сворачиваем козлину пополам и укладываем в емкость с небольшим уклоном на трое суток.

После того, как шкура просолилась, ее подвешивают горизонтально кожей (мездрой) вверх в сухом помещении. Так козлину можно хранить длительное время, но при условии, если для консервации использовалось достаточное количество соли. При неправильной консервации шкура запревает, и их нее легко выдергиваются волосы.

Как обработать шкуру козы в домашних условиях

После консервации шкуру можно обрабатывать в любое время. Выделка шкуры козы в домашних условиях проводится с четким соблюдением технологических процессов. В первую очередь шкуру нужно размягчить. Этот процесс называется отмока. Для этого шкуру помещают в ведро или кастрюлю с мягкой водой комнатной температуры. Поскольку козлина находится в воде несколько дней, для предотвращения гниения в жидкость добавляют поваренную соль (50 гр на 1 л воды) или кальцинированную соду.

Рисунок 4. Основные этапы вычинки шкуры козы: 1 - мездрение, 2 - пикелевание, 3 - дубление, 4 - жирование

Когда козлина станет мягкой, приступают к ее непосредственной обработке.

Чтобы узнать, как выделать шкуру козы правильно, нужно соблюдать определенные этапы (рисунок 4):

1. Мездрение – удаление слоя подкожного жира. Чаще всего мездрение проводят косой на бревне. Шкуру укладывают мехом вниз на наклонное бревно, и острым лезвием аккуратно удаляют остатки жира.
2. Разбивка – растягивание шкуры на специальных установках для улучшения качества дальнейшей обработки.
3. Пикелевение – обработка козлины в растворе соли и кислоты. Это позволяет дополнительно размягчить шкуру и сделать ее пригодной для обработки меха. В домашних условиях для пикелевания чаще всего используют серную кислоту (на 1 литр воды понадобится 9 гр кислоты и 50 гр поваренной соли). Длительность пикелевания составляет примерно 12 часов, после чего шкуру нужно просушить.
4. Дубление – дополнительный этап размягчения шкуры, который обычно проводят с помощью хромово-алюминиевых квасцов.
5. Жирование – один из завершающих этапов обработки. Его основная цель – придать готовой шкуре мягкость и эластичность. Для этого используется теплый раствор из свиного сала, рыбьего жира и аммиака (пропорция 450 гр сала, 50 гр рыбьего жира и 25 мл аммиака). Готовым раствором обильно смазывают мездру и оставляют для пропитки на 8 часов, просушивают и фиксируют в растянутом состоянии на скобах.

На завершающем этапе шкуру в последний раз проверяют, удаляя все пленки и остатки жира. Качественная козлина должна быть гладкой, эластичной и растягиваться по длине и ширине.

Источник: https://mirfermera.ru/131-vydelka-shkury-kozy-v-domashnix-usloviyax.html

Необходимым этапом разведения страусов является пополнение поголовья. Несмотря на то, что в дикой природе птицы самостоятельно выводят птенцов, в фермерском хозяйстве получить продуктивный молодняк можно только методом искусственной инкубации.

В статье будут описаны основные особенности инкубации страусов по породам, а также необходимое оборудование и инвентарь для выведения птенцов.

Особенности инкубации страусов

Разведение страусов проводится, в основном, искусственным способом. Поскольку страусиные яйца имеют значительные различия в массе (от 1кг до 2,1 кг) и пористости скорлупы, необходимо хорошо знать особенности инкубации, чтобы получить желаемое потомство.

Например, для яиц с массой 1,5 кг срок выведения составляет 42 дня. Этот показатель может смещаться на несколько дней в ту или иную сторону в зависимости от массы. Выводимость птенцов в значительной мере зависит от пористости скорлупы. Поэтому необходим постоянный контроль влажности воздуха в инкубаторе. Так, для экземпляров крупных размеров нужно поддерживать более низкую температуру и уровень влажности, что предотвратит избыточную потерю их массы.

Примечание: По этой причине не рекомендуется размещать в одной камере яйца разных размеров, поскольку им нужны разные условия. Иначе часть из них будет перегреваться, а остальные будут чрезмерно усыхать.

Инкубационные шкафы, используемые для получения птенцов кур, уток, гусей не годятся при разведении страусов, поэтому вам понадобятся специальные инкубаторы разной емкости (рисунок 1). Малоемкие шкафы можно также использовать в те периоды, когда продуктивность самок значительно сокращается.

Рисунок 1. Виды инкубаторов для птенцов страуса

На данный момент лучшими считаются модели с раздельными шкафами. Один из них предназначен для инкубации, другой – для выведения. Удобство такого прибора в том, что оба шкафа загружаются одновременно, и параметры режима подходят для всего материала. На 39-й день от закладки яйца из первого шкафа перемещаются во второй, чтобы предотвратить контакт экземпляров с вылупившимися птенцами и пылью. Такой контакт может отрицательно сказаться на сырье.

Если закладка проводится по мере поступления сырья, то необходимо следить, чтобы поддерживалась гомогенная газовая среда, когда кислород и углекислый газ распределяются равномерно.

Инкубация яиц страуса эму

Страус эму отличается от других пород птицы, поэтому и выведение его птенцов проводится с некоторыми особенностями.

Несмотря на это, выводить птенцов эму лучше по технологии, описанной выше, чтобы молодняк оказался продуктивным и жизнеспособным.

Особенности

Инкубация казуарообразных эму имеет свои особенности. В первую очередь следует обращать внимание на массу яиц. Она должна составлять 350-750 граммов.

Другие правила инкубации эму включают (рисунок 2):

• Качественные яйца подбирают по цвету скорлупы. Он должен быть темно-зеленым.
• Яйца эму закладывают только в горизонтальном положении, надежно фиксируя в лотках.
• Если закладка проводится в один шкаф, то необходимо соблюдать интервал в 12 часов между закладкой крупного и мелкого материала.
• На 46-48 день от начала инкубации все экземпляры переносят из инкубационного шкафа в выводной. При этом следует располагать их только горизонтально.

На 49 сутки проводят первую выборку птенцов, последующие – через каждые сутки после предыдущей. На 55 день весь молодняк должен быть выбран, а инкубатор зачищен.

Правила инкубации яиц

Чтобы инкубация в домашних условиях прошла успешно, следует выбирать только здоровые экземпляры. Для этого следует выбирать только здоровые экземпляры.

Другие правила инкубации страусов эму включают:

1. Все манипуляции должны проводиться в перчатках, поскольку скорлупа не защищена пленкой и существует угроза заражения различными инфекциями.
2. Для успешного прохождения процесса желательно забирать яйца из гнезд сразу после снесения.
3. Все загрязнения сразу же удаляются со скорлупы при помощи сухой тряпки. Обильные загрязнения убирают при помощи раствора воды с йодом. При этом каждый экземпляр моют не больше 2-3 минут. После этого их просушивают и хранят в чистом ящике, закрытом пленкой, в горизонтальном положении.
4. Яйца эму закладывают в инкубатор отдельно от других в лотки разного размера в горизонтальном положении.
5. Закладка проходит в два этапа: сначала устанавливают крупные лотки, а через 12 часов – мелкие.
6. Переворот осуществляют 6-8 раз в день в одно и то же время при помощи специального приспособления или вручную.
7. На 46-48 день материал из инкубационного шкафа перекладывают в выводной.

Рисунок 2. Процесс выведения птенцов страуса эму

При невозможности достичь оптимального уровня влажности в камере проводится опрыскивание водой теплой кипяченой водой.

Как выбрать страусиные яйца для инкубации

Для закладки нужно выбирать полноценные яйца, которые можно получить только тогда, когда в хозяйстве будут и самец, и самка. Все страусиные яйца делят на два класса в зависимости от их массы (рисунок 3).

Крупные относят к I классу, мелкие – ко II. Нормой массы считается для африканских видов 1кг 150 г – 1 кг 800 г; для эму 350 – 750 г. При этом цвет скорлупы различен: у африканских страусов она белого цвета, у эму – темно-зеленого.

Оборудование для инкубации домашней птицы

Для размножения страусов понадобится специальное оборудование, ведь инкубаторы для выведения другой домашней птицы не имеют системы осушения воздуха, так необходимой для поддержания низкой влажности при выведении страусят.

Рисунок 3. Выбор сырья для выведения молодняка

Поэтому были разработаны страусиные инкубаторы, дающие возможность максимально эффективно получать молодняк этих птиц.

Примечание: Среди таких контейнеров есть модели с разной емкостью: от небольшого количества – для новичков, до достаточно больших объемов – для фермеров и профессионалов. Как правило, все современные приборы состоят из двух шкафов: инкубационного и выводного. Инкубационный шкаф оборудован системой осушения воздуха и индикаторами всех режимов, которые позволяют получать высокий процент выводимости птенцов.

Яйца укладываются в специальные лотки разных размеров, изготовленные из нержавеющей стали. Предусмотрены также устройства, позволяющие закреплять заложенный материал во избежание его смещения или выпадения. Сам корпус прибора – алюминиевый или пластиковый, что позволяет использовать его достаточно длительное время.

Температурно-влажностный режим в инкубаторе

Оптимальной считают температуру в 36,4 градуса с отклонением в полградуса в ту или иную сторону. При этом уровень влажности для африканских страусов составляет 20-35%, для эму – 32-44%. Обычно в последние дни выведения температуру снижают на 1 градус, в то время как влажность повышается от 23% до 65% для страусиных яиц и от 30% до 60% для эму (таблица 1).

Таблица 1. Режимы инкубации для страусов и другой домашней птицы

Для эффективной регуляции температурного режима необходимо, чтобы камера размещалась в помещении, где легко изменить влажность и температуру. В норме температурный режим помещения составляет 21-25 градусов, а влажность – 40%. Дополнительно рекомендуется установить осушители воздуха.

Вентиляция воздуха в инкубаторе

Важное значение имеет не только температурно-влажностный режим, но и достаточная вентиляция в контейнере. По мере роста эмбрионов их потребность в кислороде тоже возрастает. Так на 1 кг сырья должно приходиться 200-300 мл воздуха в минуту, а перед самым вылуплением эта норма увеличивается до 545 мл.

Источник: https://mirfermera.ru/334-inkubaciya-strausov-v-domashnih-usloviyah.html

Видов голубей очень много. Существуют птицы, которых разводят специально для получения мяса, но гораздо чаще их выращивают в качестве декоративных или выставочных питомцев. Некоторые породы голубей настолько ценные, что купить их можно только по высокой цене в специализированных хозяйствах, а для содержания требуются особые помещения и продукты питания.

Основные породы голубей с фотографиями и названиями будут описаны в этой статье. Вы узнаете, какими особенностями обладают птицы, как они выглядят и какие требования следует соблюдать при их выращивании.

Мясные породы голубей: фото

В наше время любители птиц все больше интересуются мясными видами голубей, так как разводить их можно для хобби и даже для дополнительного дохода. 

Основные мясные породы голубей с фото и характерными особенностями будут описаны ниже.

Особенности

При разведении птицы на убой, на мясо ее отправляют как можно раньше, ведь все знают, что у молодняка мясо очень нежное, сочное и приятное на вкус. Поэтому в домашних условиях выращивают бройлеров, которые быстро набирают вес.

Содержание и уход за представителями мясных пород направлены на то, чтобы быстрее откормить птицу, так как забой чаще всего проводят через 4 недели после вылупления птенца. В таком возрасте тушки легче очищаются от перьев, а мясо их мясо очень сочное и мягкое. 

Описание

Сегодня насчитывают большое количество мясных пород. Их разделяют на три группы: мясные, куриные и исполинские. Каждая группа включает несколько видов птиц и отличается определенными особенностями.

Внешне они напоминают обычных домашних птиц, но крупнее в размерах. Представителями такого вида являются(рисунок 1):

1. Моравский штрассер родом из Моравии. У этих птиц гладкое оперение, широкая спина, рост средний. Основная окраска оперения снежно-белая, а голова, крылья, хвост и спина – цветные. Штрассеры быстро набирают вес, хорошо плодятся и имеют хороший вкус мяса, который считается деликатесом. Также они очень хорошо летают.
2. Кобургский жаворонок отличается большим весом и размахом крыльев, благодаря чему хорошо летает. Эти птицы являются отличными родителями, к тому же они дают высокую продуктивность и считаются самыми красивыми среди мясных птиц.
3. Прахенский каник – очень плодовитая мясная порода. Они обладают коротким туловищем, красивой фигурой и головой. Грудь и спинка широкие, шея средняя, крылья сильные. Их мясо считается элитным.

Рисунок 1. Представители мясных пород: 1 - моравский штрассер, 2 - кобургский жаворонок, 3 - прахненский каник

Куриные породы внешне напоминают кур с маленьким широким корпусом, небольшим хвостом и высокими ногами. От других отличаются высокой плодовитостью и большим весом.

Представителями куриных видов являются (рисунок 2):     

1. Венгерский великан: для них характерен большой корпус, крупная голова, широкая спина и грудь, коротковатые ноги. От других отличаются обильным оперением ног. Цвет перьев может быть разным.
2. Флорентийский был выведен в Италии. Имеет длинную шею, широкое круглое туловище, маленький хвост и длинные ноги. Окрас бывает синий, черный, красный, желтый, серебристый. Летает плохо.
3. Мальтийские голуби родом из Германии. Внешне отличаются небольшим туловищем, длинной тонкой шеей, длинными ногами и высоким ростом. Цвет перьев может быть разным. Такие птицы имеют высокую плодовитость, но плохо летают.

Рисунок 2. Птицы куриных пород: 1 - венгерский великан, 2 - флорентийский, 3 - мальтийский

Исполинский вид – это голуби-великаны с крупным телосложением и массивными размерами, летают не очень хорошо.

Яркими представителями исполинских видов являются (рисунок 3):

1. Кинг выведен в США. От других видов отличаются массивным корпусом, коротким приподнятым хвостом и длинными ногами. Расцветка бывает черной, желтой, красной и белой. Представители данного вида иногда могут достигать веса больше одного килограмма. Очень плодовитые.
2. Штрассер – наиболее популярная порода с точки зрения кулинарии. Для них характерен большой вес, высокая плодовитость и хорошие вкусовые качества. По окраске оперения бывают голубые, сизые, черные, красные, желтые. Недостаток птиц в том, что они пугливы и драчливы.
3. Карно выведен во Франции. Эти птицы быстро растут, но масса их небольшая. Отличаются длинным розовым клювом и красивым черным, бежевым, коричневым, белым и синим цветом.

Рисунок 3. Исполинские породы: 1 - кинг, 2 - штрассер, 3 - карно

Спортивные породы голубей (особенности, описание и уход)

Раньше спортивных голубей использовали для передачи посланий на большие расстояния и называли их почтовыми. В наше время они утратили свое практическое назначение, их разводят лишь для участия в соревнованиях. Так и изменилось название с «почтовых» на «спортивные».

Голуби спортивных видов отличаются высокой скоростью перелетов, способностью точно и быстро ориентироваться на местности, могут одолевать большие расстояния и возвращаться обратно. Такие качества у них врожденные и передаются они по наследству.

Примечание: Для любых птиц важен правильный уход. Общение с голубями и регулярный осмотр - важные составные части ухода.

Когда начинается период соревнований, птицам необходимо обеспечить хорошее питание с витаминными и минеральными комплексами и подкормками.

Спортивных голубей следует осматривать сразу после прилета. Также необходимо следить за гигиеной в помещении для их содержания.

Голуби бельгийские выставочные

Бельгийские голуби считаются самыми лучшими среди почтовых. Их главными преимуществами являются скорость и способность ориентироваться в пространстве. У них округлое тело с широкой грудью, круглая голова, хвост средний (рисунок 4).

Рисунок 4. Внешние особенности бельгийских выставочных птиц

Окрас оперения бывает самый разный, но зачастую синий со светлыми крыльями. Характерной особенность является гладкое шелковистое оперение.

Все породы декоративных голубей: фото (особенности, описание и уход)

Декоративными считают особей с необычной формой тела, красивой окраской, нестандартной формой и структурой перьев, своеобразной осанкой и другими внешними особенностями. Из-за этих параметров экстерьер каждой декоративной породы может отличаться.

Таких голубей разводят исключительно для красоты. Самые популярные декоративные породы голубей с фотографиями и названиями будут описаны ниже.

Барб

Голубь барб относится к типу бородавчатых и характеризуется кожными наростами вокруг глаз, также имеет выпуклый широкий лоб и короткий клюв. Телосложение крупное. Окрас у барб только одноцветный – белый, черный, желтый, красный (рисунок 5).

Рисунок 5. Внешний вид барбов

Несмотря на необычный внешний вид, голуби данного вида считаются очень популярными, но для сохранения декоративности их нужно содержать в чистых помещениях и строго придерживаться рациона питания.

Брненский дутыш

У таких голубей очень стройное тело и необычно прямой высокий постав туловища относительно земли. Глядя на них можно подумать, что тело ниже зоба перетянуто поясом.

Рисунок 6. Представители породы Брненский дутыш

Еще одно отличие, которое отличает этих птиц от других – это ходьба исключительно на пальцах. Именно эти внешние особенности и определяют ценность брненского дутыша в качестве декоративной породы (рисунок 6).

Богемская космонога, волшебная ласточка

Данная порода родом из Чехии. Они относятся они к группе цветных голубей. У этих птиц крупное тело и густое оперение на лапах. Основной окрас перьев белый.

Рисунок 7. Представители породы Богемская космонога

Волшебная ласточка привлекает внимание своим шахматным рисунком крыльев и лапок. Такой рисунок у птиц этой породы одинаковый у всех и является характерным признаком породы (рисунок 7).

Все о голубях породы дериш

Венгерских высоколетных голубей часто называют дериши. От других пород они отличаются умением подыматься высоко в небо и долгое время парить в облаках.

Ее часто используют в спортивных соревнованиях, но птицы имеют и декоративное значение, поэтому их можно разводить и для участия в выставках. Все о голубях породы дериш вы найдете в разделах ниже.

Особенности

Венгерские высоколетные популярны среди птицеводов своей неприхотливостью в уходе и простоте разведения. Они держат первенство среди других прирученных птиц благодаря красивой расцветке и умением держаться высоко в небе (рисунок 8).

Рисунок 8. Голуби породы дериш

Для разведения достаточно построить чистую и защищенную от сквозняков голубятню, а для питания используют стандартные для данных птиц рационы.

Описание

Телосложение у этих птиц плотное, крепкое,  голова относительно тела небольшая, лапки короткие. Мышцы развиты хорошо, благодаря чему они могут преодолевать большие дистанции. Голуби венгры средние по размеру, но очень сильные.

У них есть хохолок белого цвета. Цвет перьев может быть разным, но в основном белый, который и считается самым ценным.

Характеристика

Отлично ориентируются в пространстве и имеют хорошую память. Без труда найдут свой дом, даже если будут в нескольких десятках километров от него. В полете могут находиться до 10 часов, при этом чувствуют себя хорошо и практически не устают.

Дериши хорошие родители. Иногда их используются для выкармливания других птенцов, чьи родители не могут это сделать сами.

Уход

В условиях содержания и кормления дериши не требовательны. Правильные голубятни, постоянная уборка, свежий воздух и естественный свет помогут вашим птицам быть здоровыми.

Все о голубях породы венгры

Одними из представителей венгерской породы являются Венгерские великаны, которые были завезены в Венгрию и Турции.

Эти птицы считаются очень популярными для домашнего разведения. Основные особенности этой породы домашних голубей с фото и описанием вы найдете ниже.

Особенности

Если вас интересует все о голубях породы венгры, в первую очередь стоит ознакомиться с их внешними особенностями. Венгерские великаны отличаются большими размерами и  значительным весом (рисунок 9).

Из-за большого веса они не могут долго летать, поэтому их разводят для соревновательных целей. Они способны возвращаться домой спустя несколько дней, пролетев при этом большое расстояние.

Эти птицы требовательны к кормлению, поэтому рацион и корма следует подбирать очень тщательно.

Описание

У венгерских великанов большой корпус, голова крупная с выдающим лбом и густым чубом, который опускается к ушам как круглая розетка, шея короткая, расположена вертикально.

Рисунок 9. Внешние особенности венгров

Грудь округлая приподнятая, большой слегка согнутый клюв, крылья длинные прилегающие к телу. Цвет оперения разный, могут быть как одноцветные, так и рябые.

Характеристика

Венгерских великанов выращивать не трудно и даже прибыльно. В основном их разводят как декоративных целей и для соревнований. В пищу используют лишь тех, которые не подходят для соревнований.

Они очень верные семейные птицы. Однажды сойдясь, остаются в паре на всю жизнь. Хорошие родители, вместе поочередно высиживают яйца и обучают молодняк.

Уход

Помещение для содержания птиц должно быть теплым и сухим. Особенно не желательны сквозняки. Лучше всего их держать в клетках, периодически выпуская на свежий воздух для прогулок. 

В питании голуби венгры переборчивые, не употребляют корма животного происхождения, поэтому для насыщения организма белками и другими полезными веществами нужно заранее заготавливать корма очень высокого качества.

Летные породы (особенности, описание и уход)

После того, как люди заметили, что голуби способны возвращаться на свои места жительства, их начали применять в качестве почтовых птиц. Вскоре, заинтересовавшись их красотой и умением летать, появились специальные летные породы. Самыми важными характеристиками птиц являются высота, продолжительность и стиль. Все такие виды отличаются определенным стилем полета и способностью летать.

По этим параметрам все летные породы разделяют на:

• гонные – в небе исполняют необычный круговой полет и кружатся через крыло;
• высоколетные – отличаются тем, что в небо подымаются всей стаей одновременно. В небе могут находиться непрерывно до 10 часов;
• бойные – подымаются в небо не очень высоко, но при полете делают кувырки через хвост. Вертикальные кувырки могут достигать 10 метров в высоту;
• роллеры – в полете кувыркаются через крыло. При наблюдении за их полетом складывается визуальное впечатление, что они кружатся вокруг своей оси.

В разделах ниже мы приведем подробные описания некоторых популярных летных видов голубей, подходящих для домашнего разведения.

Николаевская порода

Относится к категории гонных голубей. Выделяются они тем, что во время полета по прямой вертикальной линии подымаются вверх, не совершая круговых движений.

Рисунок 10. Николаевская порода

Николаевские птицы сильные, мускулистые, с длинными крыльями, короткими ногами и средней шеей. Голова продолговатой формы, корпус стройный. По цвету бывают разными, но у чистокровных должен быть симметричный окрас на боках. Оперение гладкое, зачастую вишнево-красного цвета. В полете без приземления могут находиться до шести часов (рисунок 10).

Берлинский короткоклювый турман

Птицы относятся к подвиду бойных голубей, родом из Германии. Тело у них небольших размеров с маленькой головой, выпуклым лбом. Клюв короткий, крылья свисают ниже хвоста, лапки с оперением (рисунок 11).

Рисунок 11. Внешний вид представителей породы Берлинский короткоклювый турман

Отличаются высокой активностью и достаточно агрессивным характером. Окрас синий, пестрый, черный. Этих голубей рекомендуется держать в отдельном помещении и клетках, так как они склонны к дракам.

Немецкий монах

Порода выведена в Германии, относится к среднеклювым турманам. Распознать их можно по хохолку или гребню на затылке, который по бокам опускается до ушей (рисунок 12). Грудь у монаха широкая, голова округлая, шея и клюв средней длины. Окраска разнообразная – кофейная, коричневая, красная, серебристая, белая.

Рисунок 12. Голуби породы немецкий монах

За цветной хвост и перья первого порядка в крыльях, которые в полете напоминают крест, их еще называют крестовыми.

Источник: https://mirfermera.ru/346-porody-golubey-s-fotografiyami-i-nazvaniyami.html

Хотя фазаны встречаются в дикой природе, при содержании в неволе для них важен сбалансированный рацион, который поможет сохранить яйценоскость и улучшить набор веса. Кормление фазанов в домашних условиях играет ключевую роль в выращивании этих птиц.

Следуя советам из этой статьи, вы узнаете, чем и как кормить фазанов, а примеры рационов и правила питания летом и зимой помогут вырастить продуктивное поголовье.

Особенности и правила кормления фазанов в домашних условиях

В домашних условиях для содержания используют вольера, а в качестве корма используют влажные мешанки, в состав которых могут входить такие компоненты (рисунок 1):

• Пищевые отходы;
• Комбикорма;
• Зерновые (ячмень, просо, пшеница, сорго, кукуруза и измельченный горох);
• Корма животного происхождения (творог, мясной фарш из насекомых и их личинок);
• Сочные корма (измельченные овощи и свежая зелень).

Рисунок 1. Основные корма: зеленые, зерновые и минеральные подкормки

Уход и кормление предполагает разработку и использование специального рациона. Он должен включать разнообразные продукты, которые обеспечат хороший рост птиц.

Условия

Рацион существенно зависит от времени года, поскольку в летний период эти экзотические птицы должны употреблять до 40% зеленых кормов от общей суточной нормы. А в зимний период рацион по большей части должен состоять из витаминных добавок, которые необходимы для полноценной жизнедеятельности.

Примечание: С самого начала весенне-летнего периода в рацион стоит вводить подсолнечное масло, мел и разные свежие ягоды. Это поможет не только ускорить рост птиц, но и сделает их мясо более сочным и нежным.

В последнее время известные производители комбикормов начали выпускать корма, насыщенные разными полезными веществами и всеми питательными элементами, которые смогут обеспечить фазану полноценное питание. Кроме того, питание с использованием комбикормов промышленного производства существенно снижает трудозатраты для ухода за птицами.

Норма питания

В естественной среде обитания фазаны едят много, но питаются дробно. Таким образом, они постоянно находятся в поиске еды. Эти экзотические птицы могут употреблять в пищу лягушек, небольших змей или даже мышей, но в тоже время отлично поедают разные семена культурных или дикорастущих растений (рисунок 2).

Рисунок 2. Пример рациона для фазанов

С наступлением осенне-зимнего периода на одну голову необходимо давать 75 гр комбикорма в сутки. Такая суточная норма потребления пищи в несколько раз меньше показателя для кур за такой же период. Однако с приближением весны норма увеличивается до отметки в 105 гр на одну особь, что связано с началом периода размножения.

В летний период рацион на 30-40% состоит из зеленых кормов. Также в это время года в корм птицам стоит добавлять подсолнечное масло, мел (2-3 грамма на одну особь) и различные ягоды.

Чем кормить фазанов зимой

Средняя норма кормов в сутки составляет около 75 гр. Для питания можно использовать специальные комбикорма, но тогда нужно добавлять к ним большое количество животного белка. Такой рацион идеально подходит для быстрого набора живой массы птиц. Также в зимние холода можно давать в корм этим птицам измельченные овощи, корнеплоды и пророщенный овес.

В сильные морозы рекомендуется давать подсолнечник, кукурузу и просо, а также сушеную зелень (одуванчик, клевер). Добавление в рацион яблок и плодов рябины будет идти на пользу обмену веществ у птиц. Также стоит выдавать семечки подсолнухов и в обязательном порядке добавлять мел, что улучшает состояние оперения и улучшает прочность яичной скорлупы.

Особенности рациона

В рацион следует включать только высококачественные корма.  Не рекомендуется давать в пищу зерновые с фекалиями грызунов, плесенью, спорыньям и прочими примесями.

Примечание: Перед выдачей зерновых их необходимо тщательно просеять и промыть, после чего просушить на солнце или в газовой духовке (температура не более 60 градусов).

Фазаны очень любят кушать зеленые корма (подорожник, мокрицу, одуванчики), и в дополнение их можно комбинировать с кухонными пищевыми остатками (творогом или хлебом). Также стоит добавлять в суточную норму пшено, кукурузу и подсолнечник.

Сколько раз нужно кормить

Определившись, чем кормить фазанов в домашних условиях, следует установить и четкий график выдачи еды. Средняя норма потребления на одну голову составляет 75-80 гр в сутки. Однако норму можно уменьшать при обнаружении остатков пищи в кормушках, чего не должно происходить. Количество кормов должно быть достаточным для полного насыщения желудка экзотических птиц.

Корма на основе мешанок следует давать только в теплом состоянии, причем продукты принято выдавать два раза в сутки: утром дают влажные мешанки, а во второй половине дня в кормушки насыпают зерновые смеси.

Правила кормления

Кормление фазанов должно происходить по составленным заранее рационам и точно по времени, поскольку птицы быстро привыкают к заданному режиму (рисунок 3).

Рисунок 3. Содержание и кормление в вольере

Привыкание к определенному виду продуктов у фазанов происходит постепенно, поэтому не рекомендуется делать резкую смену пищи, так как это может негативно повлиять на состояние пищеварительного тракта птиц (вызвать расстройство желудка).

Чем кормить фазанов в неволе

При содержании в вольерных условиях могут пригодиться пищевые отходы, которые добавляют во влажные мешанки или выдают вперемешку с комбикормами.

Также в рацион кормления можно добавлять такие зерновые:

• Ячмень;
• Пшеницу;
• Сорго;
• Просо;
• Измельченный горох и кукурузу.

Также в рацион следует добавлять животные корма, которые птицы очень охотно кушают. К ним относятся:

• Творог;
• Насекомые в любом виде;
• Мясной фарш.

Рекомендуется выдавать только качественные корма, поскольку от этого зависит здоровье выращиваемых птиц.

Особенности рациона

Рацион должен быть достаточно питательным, чтобы удовлетворять потребности выращиваемых птиц. Также в него необходимо включать витаминные добавки. Однако можно готовить корма самостоятельно и брать за основу рецепты готовых комбикормов или использовать промышленные фирменные смеси.

В меню должны присутствовать белки, которые являются основой любого живого корма. Большое количество белка находится в животных кормах, кукурузе и соевой муке. Также в рацион должны входить макро (кальций, фосфор, натрий) и микроэлементы (марганец, цинк, медь, железо, йод, кобальт), которые есть в толченой скорлупе или меле.

Правила кормления

Основным правилом кормления является высокое качество продуктов, и точное время выдачи пищи. На протяжении дня птиц кормят дважды: утром выдают влажные мешанки и во второй половине дня разные зерновые смеси.

Примечание: Вечером следует осмотреть кормушки на факт наличия остатков зерновых, и, если таковых не осталось, то следует наполнить кормушку. Насыпанного зерна должно хватать до выдачи утренних мешанок.

Поилки должны быть всегда наполнены свежей водой, которую следует менять 2-3 раза в сутки. Такая частота замены воды связана с загрязнением жидкости и возможным образованием в ней инфекций. На рисунке 4 вы сможете увидеть примеры кормушек для фазанов.

Особенности кормления фазанов летом

В летний период фазаны охотно кушают зелень и различные корнеплоды. Корнеплоды следует измельчать или натирать на терке. Однако самым любим кормом является измельченная кукуруза и различные дикие растения. Также птицы любят клевать капусту, яблоки и груши.

Правила кормления

Выращивание фазанов в неволе тесно связано с организацией выгула в вольере, в котором можно посадить пшеницу или прочий зеленый корм. В естественной среде обитания они могут питаться лягушками, змейками или насекомыми, а также разными дикорастущими растениями.

Рисунок 4. Примеры кормушек

Поэтому рекомендуется обустраивать достаточно большой выгул с небольшими деревьями или кустарниками, чтобы птицы могли самостоятельно находить себе корм.

Источник: https://mirfermera.ru/352-chem-kormit-fazanov-v-domashnih-usloviyah.html

Единственным действенным способом получения молодняка считается искусственное выведение. Дело в том, что самки очень плохие наседки, обладают беспокойным характером и покидают гнездо при малейшем шуме. Именно поэтому инкубация цесарок в инкубаторе пользуется повышенным спросом.

В этой статье вы найдете полезную информацию об особенностях выведения птенцов, а также описание режимов со специальной таблицей. Также вы узнаете, как правильно выбирать сырье для выведения молодняка, и какой режим поддерживать на всех этапах искусственного насиживания.

Инкубация цесарок в инкубаторе

Чтобы молодняк был здоровым и жизнеспособным, нужно правильно подбирать яйца, предназначенные для выведения.

Примечание: За три недели до начала выведения самок усиленно кормят, чтобы повысить их продуктивность и качество яиц.

Материал, предназначенный для вывода молодняка, постепенно собирают в течение одной недели. Для хранения выбирают темное помещение с хорошей вентиляцией, выкладывая яйца в лотки тупыми концами вверх. В комнате поддерживают стабильную температуру, не выше 10 градусов.

Условия

Для инкубации искусственным путем выбирают только качественные экземпляры правильной формы. Они не должны быть слишком крупными или мелкими, так как разные размеры приведут к тому, что птенцы начнут вылупляться неравномерно. Кроме того, у них должна быть крепкая скорлупа без трещин, наростов и других дефектов (рисунок 1).

Для успешного завершения процесса необходимо выполнить несколько важных условий:

• Дезинфекция скорлупы с помощью раствора йода или хлорамина. Это условие необходимо, так как на поверхности могут скапливаться вредные микробы, которые часто проникают внутрь, вызывая гибель зародыша или провоцируя серьезные дефекты у птенцов.
• В процессе выведения молодняка постоянно поддерживают оптимальный уровень температуры и влажности (37,5 градусов и 75% соответственно). Если эти показатели будут отклоняться от нормы, зародыши будут расти медленнее.
• Закладывать яйца лучше вечером, чтобы утром можно было удалить из прибора брак.

Рисунок 1. Подготовка яиц к инкубации

Важно также обеспечить приток свежего воздуха, поскольку эмбрионы выделяют углекислый газ и без притока кислорода птенцы могут быстро задохнуться.

Особенности

Инкубация цесариных яиц имеет некоторые особенности, которые обязательно следует принимать во внимание. Во-первых, их не закладывают в камеру сразу после хранения. Они должны немного прогреться, поэтому их переносят в теплую комнату, где находится прибор.

Во-вторых, необходимо обеспечить регулярный переворот. Чтобы упростить этот процесс, лучше покупать устройство с автоматическим поворотом. В данном случае яйца укладывают тупым концом вверх, а если поворот будет осуществляться вручную – то горизонтально. Первый переворот осуществляют уже через 12 часов после закладки.

Преимущества

Основное преимущество выведения искусственным путем в том, что это существенно повышает процент вылупившихся птенцов (рисунок 2). Самки данного вида – плохие наседки. У них очень беспокойный и пугливый характер, а в дикой природе они чаще всего прячутся от людей в кустах по берегам водоемов.

Рисунок 2. Процесс выведения птенцов и их дальнейшее содержание

В случае с домашним содержанием птицам обустраивают просторный вольер, но даже если птицы будут находиться в спокойной обстановке, самка-наседка может легко бросить гнездо, испугавшись даже небольшого шума.

Требования к яйцам для инкубации

Яйца цесарки достаточно крупные: их вес может достигать 50 граммов. Самая высокая возможность получить потомство – в апреле, так как в это время в самцов наступает активный период оплодотворения.

Лучше собирать яйца утром, и хранить их не более недели в прохладном темном помещении с хорошей вентиляцией. Перед закладкой их переносят на несколько часов в теплое помещение.

Примечание: Чтобы вывод молодняка проходил одновременно, сырье распределяют по размерам.

Они должны иметь гладкую скорлупу без трещин и неровностей. Желательно обработать их раствором йода или кварцевой лампой, чтобы уничтожить патологические микроорганизмы на поверхности (рисунок 3).

Требования к инкубатору

Для выведения молодняка подойдет обычный инкубатор, но, поскольку яйца птиц крупнее куриных, для них нужно заранее подготовить решетку соответствующего размера.

Рисунок 3. Выбор яиц и их проверка овоскопом перед закладкой

Желательно покупать модели с автоматической системой переворота, вентилирования и поддержки температуры и влажности. Это обеспечит более высокий процент выведения молодняка благодаря поддержке стабильного температурно-влажностного режима.

Режим инкубации: таблица

Вывод птенцов в инкубаторе невозможно представить без строго соблюдения режима. Для этого используют специальную таблицу, в которой указано, какой должна быть температура и влажность внутри прибора, как часто следует проводить проветривание и переворот (таблица 1).

Таблица 1. Режимы инкубации цесарок

Руководствуясь такой таблицей, вы сможете успешно вывести молодняк птиц в домашних условиях.

Срок инкубации цесарок

Срок инкубации у этих птиц составляет 28 дней. Перед закладкой желательно провести проверку овоскопом, чтобы заранее удалить поврежденные экземпляры.

В процессе выведения молодняка просвечивание овоскопом повторяют еще несколько раз для контроля развития эмбриона.

Источник: https://mirfermera.ru/359-inkubaciya-cesarok.html

Перепела меньше подвержены различным заболеваниям, нежели другие домашние птицы. Это объясняется тем, что у них на два градуса выше температура тела, что не является благотворной средой для развития болезнетворных микроорганизмов. Но некоторые профилактические меры предпринять все же стоит.

Болезни перепелов, как и другой домашней птицы, бывают заразными и незаразными, но вне зависимости от типа патологии перепелам нужно обеспечить правильное лечение, которое поможет сохранить яйценоскость и мясную продуктивность. В этой статье вы найдете описания распространенных недугов, а также их симптомы с фото и методы лечения, которые помогут предотвратить гибель поголовья.

Болезни перепелов

Чтобы не допустить заражения поголовья, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Перепелов различного возраста содержать отдельно, придерживаясь правильного режима влажности и температуры;
• Не размещать перепелов с другими домашними птицами;
• Регулярно убирать клетки и помещения для содержания, дезинфицировать инвентарь;
• Кормушки и поилки всегда должны быть вымытыми, корм высококачественным, а вода чистой;
• Перепелки – очень возбудимые птицы, поэтому не рекомендуется подвергать их стрессам.

Для того, чтобы поголовье перепелов не сокращалось, важно не только заниматься профилактикой недугов, но и выявлять их как можно раньше.

Заметить, что птица больна, можно по внешним признакам: поведению, состоянию кожи и перьев:

• Здоровые птицы подвижны, энергичны, у них хороший аппетит, а перья гладкие и блестящие.
• Больные перепела начинают плохо стоять на ногах, постоянно приседают, у них взъерошенные перья. Если поражена только одна птица, она может сидеть в углу клетки с закрытыми глазами и нахохлившимися перьями.
• При первых признаках недомогания перепелку нужно изолировать от остальных, поместив ее в отдельную клетку.
• Обязательно нужно вызвать ветеринара для тщательного осмотра.

Перепелки могут страдать от заразных и незаразных заболеваний. К заразным относят инфекции, которые передаются от одной особи к другой, при этом хозяйство может потерять все поголовье (при отсутствии корректных мер лечения). Незаразные включают травмы, а также расстройства, спровоцированные нарушениями режима питания и кормления. Мы подробно расскажем о различных болезнях перепелов и способами борьбы с ними.

Перепела могут заразиться инфекционными или инвазивными болезными от других птиц, а также через зараженный корм, воду или воздух (при введение в стадо птиц, купленных в других хозяйствах). Однако, повышенная температура тела перепелов делает их устойчивыми к большинству инфекционных недугов.

Наиболее распространенные заразные болезни перепелов включают (рисунок 1):

• Орнитоз

Вирус, который может поразить и человека. Первыми признаками являются сонливость, грязное и взъерошенное оперение. При возникновении первых симптомов необходимо вызвать ветеринара.

• Ньюкаслская болезнь

Является одним из наиболее опасных недугов, поскольку птица может погибнуть в течение нескольких часов. Заражение происходит через помет, когда здоровая птица контактирует с больной. Кроме того, источником патологии может быть загрязненная пометом вода, пища, инвентарь и другие бытовые предмета. Распространителями являются водоплавающие птицы, собаки и крысы.

Больной перепел сонливый, плохо ест, у него наблюдаются трудности с дыханием, а из клюва выделяется слизь. Всех перепелов с признаками недуга сразу же изолируют и вызывают ветеринара.

• Пуллороз

Инфекционная болезнь, которая чаще всего поражает перепелят и приводит к их гибели. Заболевание провоцируется некачественным кормом или резким повышением температуры.

Рисунок 1. Признаки инфекций у перепелов: 1 - орнитоз, 2 - болезнь Ньюкасла, 3 - пуллороз

Больные птенцы становятся сонливыми, могут стоять с опущенной головой и закрытыми глазами. Иногда падают и сразу вскакивают, лежат на груди, дрожат, забиваются в угол клетки и пищат. Зараженных птенцов отправляют на убой, а клетку и инвентарь тщательно дезинфицируют. 

• Колибактериоз

Инфекционная болезнь перепелят, которую вызывает кишечная палочка. У зараженных птиц синеет клюв, начинается понос и склеиваются перья возле клоаки. Точно определить наличие патологии может только ветеринар, а для лечения используются антибиотики. Всех больных птиц изолируют, а клетки и инвентарь дезинфицируют.

• Аспергиллез

Грибковое заболевание, которое поражает многих домашних птиц. Пораженные перепела много пьют, у них наблюдается общая слабость и одышка, может синеть клюв и лапки. Лечение можно проводить только после консультации с ветеринаром.

• Гельминтоз

Представляет собой поражение перепела глистами сингамустрахеи. У больных птиц появляется кашель и одышка. Для лечения используется Тиобендазол, а молодняк обязательно следует изолировать от взрослых птиц.

• Пастереллез

Это острое инфекционное заболевание, которое возникает при попадании его возбудителя в кровь. У перепелов начинаются сбои в обмене веществ, плохо работает печень, а без лечения болезнь постепенно переходит в сепсис и вызывает смерть. Главный симптом пастереллеза – помет с кровью.

Больные птицы не поддаются лечению, поэтому остальное стадо необходимо отправить на карантин и продезинфицировать все клетки и инвентарь.

• Сальмонеллез

Возникает после заражения здоровых птиц болезнетворными микроорганизмами через воду, помет или при поедании зараженных яиц. Признаками сальмонеллеза являются конъюнктивит, кишечные расстройства, нарушения координации, общая слабость и постоянная сонливость. Если болезнь развивается в нервно-параллитической форме, появляется воспаление крыльев и суставов.

Всех больных птиц отправляют на убой, но не употребляют в пищу, а помещения для их содержания и весь инвентарь в обязательном порядке дезинфицируют.

Незаразные болезни перепелов включают различные авитаминозы, спровоцированные неправильным рационом (недостаточным содержанием витаминов и минеральных веществ в корме). Примеры таких заболеваний и патологий приведены на рисунке 2. 

Кроме того у перепелов может начаться расклев (каннибализм), причиной которого также является неправильный рацион. Сквозняки и низкая влажность могут стать причиной выпадения перьев и образования залысин.

Довольно распространенной незаразной болезнью, или, скорее, нарушением физиологии перепелов является нарушение формирования яичной скорлупы.

Рисунок 2. Незаразные болезни перепелов: 1 - авитаминоз, 2 - расклев, 3 - рахит, 4 - нарушение формирования яичной скорлупы

Провоцирующим фактором данного расстройства является недостаточное содержание в рационе минералов, кальция и витамина Д.

Примечание: В данном случае перепела будут нести яйца с очень тонкой и мягкой скорлупой либо вообще без нее (только с подскорлупной пленкой).

Если не предпринять меры и не включить в рацион перепелов достаточное количество витамина Д, птицы могут заболеть рахитом. Данная патология особенно часто встречается у домашних перепелов, которые содержатся в клетках без достаточного количества солнечного света. Но и повышенное содержание кальция в организме приводит к отложениям данного элемента в костях, что отрицательно сказывается на здоровье птиц.

Чтобы восполнить запас витамина и Д и кальция, необходимо сделать следующее:

• Увеличить содержание минеральных веществ в рационе;
• Скармливать перепелам мел, измельченные ракушки или яичную скорлупу;
• Регулярно вводить в рацион рыбий и китовый жир, кормовые дрожжи и сухую траву бобовых;

Кроме того, птиц нужно регулярно выводить на солнце и давать им пищевые концентраты промышленного производства.

Болезни лап у перепелов

Чаще всего болезни ног у перепелов связаны с травмами, поскольку птицы обладают беспокойным характером и при резком звуке могут легко травмироваться о стенки клетки.

Кроме того, их может вызвать подагра, которая провоцирует скопление солей и образование наростов на разных частях ног.

Причины

Чаще всего причиной развития болезней лап являются травмы. К примеру, скученное содержание птиц в клетках может вызвать механические повреждения ног, а слишком низкая температура в помещении – обморожение.

Подагра, как одна из распространенных болезней перепелов, провоцируется неправильным рационом, поэтому для устранения симптомов и болезненности ног, необходимо ввести в рацион перепелов больше витаминизированных кормов и минеральных подкормок (рисунок 3).

Симптомы

Поскольку все болезни ног сопровождаются серьезным дискомфортом для птиц, перепелки в основном сидят, мало двигаются и практически не реагируют на корм. В случае с подагрой, на лапах образуются известковые наросты, которые постепенно распространяются по всему телу.

Рисунок 3. Симптомы болезней ног у перепелов

Кроме того, при любых заболеваниях ног птица становится сонливой, вялой, а ее яичная и мясная продуктивность существенно снижается.

Лечение

Лечение болезней ног у перепелов напрямую зависит от причины, которая их вызвала. К примеру, при обморожении птицу нужно перевести в помещение с более высокой температурой, чтобы она постепенно отогрелась.

Если болезни ног спровоцированы клещами, корки, которые образуются на пораженных участках, аккуратно удаляют пинцетом, а поврежденные места смазывают мазью на основе дегтя.

В случае с подагрой меняют рацион, включая в него больше витаминизированных кормов и минеральных подкормок.

Каннибализм у перепелов: лечение

Каннибализм, или расклев, считается достаточно распространенной патологией. При ее возникновении птицы начинают клевать друг друга, нанося серьезные травмы (рисунок 4).

И хотя каннибализм не считают серьезной болезнью, она может нанести хозяйству существенный вред, так как отражается на яйценоскости и мясной продуктивности.

Причины

Существует несколько причин данной болезни перепелов. В первую очередь расклев вызывает слишком скученное содержание птиц в клетке. Чтобы добыть себе свободное пространство, птицы начинают клевать друг друга.

Подобное явление возникает и между самцами, которые стремятся поделить территорию или самок.

Рисунок 4. Каннибализм у перепелов и его последствия

Кроме того, расклев перепелов может свидетельствовать о том, что птицы содержатся в плохих условиях. К примеру, проявления каннибализма начинаются при недостаточно продолжительном световом дне или при отсутствии достаточного количества белка в рационе.

Симптомы

Симптомы такой болезни перепелов как расклев очевидны. Птицы ведут себя беспокойно, а более сильные особи нападают на слабых, и выклевывают у них перья до крови.

В помещении, где содержатся перепела, постоянно шумно, а самых слабых птиц можно заметить большие залысины с пятнами крови.

Болезни перепелов и их лечение: кокцидиоз

Кокцидиоз относят к инвазионным заболеваниям перепелов, а его симптомы являются достаточно характерными и ярко выраженными, поэтому птицевод сможет без проблем диагностировать болезнь и начать лечение.

Причины

Данная болезнь перепелов возникает в результате попадания в организм простейших микроорганизмов, кокцидий, которые вызывает определенные симптомы и последствия (рисунок 5).

Как правило, возбудитель болезни проникает в организм через корм или воду, зараженную микроорганизмами. В результате заражения птица слабеет, снижается ее продуктивность, а без корректного лечения перепелка и вовсе может погибнуть.

Симптомы

Такая болезнь перепелов как кокцидиоз, сопровождается определенными ярко выраженными симптомами. Перепелка стоит, вытянув голову и закрыв глаза, ее перья становятся тусклыми и взъерошенными, а аппетит сильно снижается или полностью отсутствует.

Кроме того, у всех зараженных особей наблюдается жидкий помет светло-коричневого или красного цвета. Если вовремя не начать лечение, птица погибнет уже через 3-4 дня.

Болезни перепелок несушек

Основные болезни перепелок несушек ничем не отличаются от патологий других особей. Как и в случае с молодняком или птицами для разведения, несушки могут страдать от инфекционных, инвазионных и незаразных болезней.

Отличие заболеваний несушек от обычных перепелов в том, что данные патологии снижают яйценоскость самок и могут вызвать их истощение и гибель.

Какие есть болезни

Чаще всего у перепелок несушек встречаются авитаминозы, которые провоцирует неправильный рацион с недостаточным содержанием витаминов, минералов и других полезных веществ.

Рисунок 5. Схема заражения и симптомы кокцидиоза у перепелов

Кроме того, перепелки несушки часто страдают от пищевых расстройств и инфекций, которые распространяются через некачественный корм и загрязненную питьевую воду. Также у несушек часто наблюдается выпадение яйцевода вместе с яйцом. Эту патологию провоцирует неправильное кормление, при котором у птиц наступает ранняя половая зрелость и их организм просто не может полноценно выносить яйцо. У взрослых особей подобная болезнь наблюдается при недостаточном содержании витаминов в рационе.

Также у несушек часто встречается синдром снижения яйценоскости, при котором птицы несут с яйца с мягкой скорлупой или вовсе без нее. Чтобы устранить эту патологию, рекомендуется пересмотреть рацион птиц и сбалансировать его по витаминам и минералам.

Симптомы

Каждая группа болезней перепелок несушек сопровождается определенными симптомами. Но есть и общие признаки, которые помогут определить, что пора пересмотреть условия содержания и кормления птиц.

Основные симптомы болезней у перепелок несушек такие:

• Изменение внешнего вида птицы, который проявляется взъерошенностью перьев, наростами на ногах или клюве;
• Расстройства пищеварения, в частности понос, может свидетельствовать о пищевом отравлении или попадании внутрь организма паразитов;
• Вялость, сонливость, отказ от еды и воды чаще всего свидетельствует о начале инфекционной болезни.

Кроме того, важно наблюдать за общим поведением птиц в клетке. Если птиц содержат слишком скучено, у них может начаться расклев.

Лечение

Корректное лечение перепелок может назначать только ветеринар, который сможет точно определить тип и причину возникновения патологии. Однако и сам птицевод может предпринять определенные действия, которые помогут устранить болезни птиц.

Чтобы вылечить несушек и не допустить появления болезней в дальнейшем, необходимо сделать следующее:

• Поместить всех новых особей на месяц в карантин, а также провести дезинфекцию клеток и инвентаря;
• Регулярно устраивать птицам зольные ванны, чтобы они могли чистить перья и бороться с перопухоедами;
• Тщательно следить за качеством кормов и питьевой воды, так как многие возбудители инфекционных заболеваний распространяются именно через них;
• Вакцинировать молодняк против гельминтов и основных инфекций через несколько дней после вылупления.

Кроме того, нужно регулярно осматривать поголовье, чтобы вовремя отделить зараженных особей от здоровых, изолировать их и начать лечение.

Источник: https://mirfermera.ru/71-bolezni-perepelok.html

Уход за индюками и индюшатами в первую очередь предполагает правильный режим кормления. Из этой статьи вы узнаете, чем кормить индюшат в первые дни жизни, и какие продукты использовать для откорма взрослых особей.

В ней приведены основные особенности кормления, описания основных типов продуктов, а также подробные рационы питания птиц разных возрастных категорий.

Индюшата: уход и кормление в домашних условиях

Выращивание индюшат требует не только соблюдения правильного рациона, но и обеспечения молодняка оптимальными условиями содержания. Загоны, в которых находятся птенцы, должны быть чистыми и теплыми, а корма – свежими и питательными.

Основные особенности ухода и кормления индюшат в домашних условиях такие (рисунок 1):

• Сразу после вылупления птенца оставляют в гнезде, пока он полностью не обсохнет.
• В первые 5 дней жизни индюшат держат в специальном ящике (брудере) со стабильной температурой. Обогрев осуществляют с помощью специальных красных ламп, которые приближают и отдаляют для создания определенного режима. Постепенно температуру снижают, чтобы птицы быстрее адаптировались к окружающему миру.
• В первую неделю освещение должно быть интенсивным, так как маленькие индюшата плохо видят и могут не найти кормушки и поилки. По мере взросления птенцов интенсивность освещения снижают.

Рисунок 1. Особенности содержания суточных индюшат

В качестве подстилки лучше использовать мягкую ткань. В ней лапы птиц не будут запутываться, а перья – загрязняться. Однако при использовании такой подстилки следует учитывать, что ее придется менять несколько раз в день.

Первый корм

У новорожденных индюшат нет глотательного рефлекса, поэтому они часто отказываются от кормов. В первые сутки единственной подходящей водой для птенцов являются отварные яйца с зеленью, а также кипяченая вода с небольшим количеством сахара.

Рисунок 2. Первый корм для новорожденных индюшат

Через неделю вареные яйца исключают из рациона, постепенно приучая птенцов к другим кормам. Для этого можно использовать измельченный зеленый лук, который рассыпают по фанере или картону в брудере, и постукивают по материалу пальцами, чтобы привлечь внимание птиц. Кроме того, новорожденные индюшата хорошо поедают вареную кашу с яйцами, зеленью и отварной морковью (рисунок 2).

Примечание: Сначала кормление проводят каждые 3 часа, выдавая еду небольшими порциями. В дальнейшем количество кормов и разрыв между выдачей постепенно увеличивают.

Каша, которую будут есть индюшата, должна быть рассыпчатой, а не клейкой, поскольку пищеварительная система у птенцов развита плохо, и клейкая каша может вызвать серьезное расстройство.

Состав и норма корма

Чтобы определить, чем кормить индюшат в первые дни жизни, рекомендуем ознакомиться со списком продуктов, которые можно использовать:

• Мука из кукурузы и пшеницы;
• Пшеничные отруби;
• Отварные яйца, смешанные с нежирным творогом;
• Измельченные ракушки и мел в качестве минеральной подкормки.

В отдельные емкости наливают чистую питьевую воду комнатной температуры. Также можно давать пить простоквашу. Все новые компоненты рациона вводят постепенно, чтобы птицы успели привыкнуть к режиму кормления.

Чем кормить индюшат в первые дни жизни

Уход и кормление за индюшатами в первые дни жизни в домашних условиях требует повышенного внимания к кормам. Как уже говорилось выше, сразу после вылупления птенцам дают только обезжиренный творог с отварным яйцом. В дальнейшем рацион делают более разнообразным.

Влажная мешанка, которую можно выдавать индюшатам в первые дни жизни, может включать пшено, пшеничную дерть и простоквашу. В отдельные емкости можно выкладывать овсяную дерть. Уже с четвертого дня начинают готовить каши на молоке или сыворотке. Потребление молочных продуктов поможет быстрее сформировать скелет птенцов.

Если в хозяйстве практикуют интенсивную технологию выращивания, рацион с первых дней основан на комбикормах промышленного производства.

Особенности

Рацион индюшат не сильно отличается от кормов, которые потребляют цыплята, но у него все же есть некоторые особенности.

 

Индюшат нужно кормить только продуктами высокого качества. У индюшат очень длинный кишечник, соответственно, еда в нем задерживается на достаточно большой срок. Из-за этого некачественные корма задерживаются в организме и могут вызвать серьезные расстройства пищеварения. При сильном отравлении или закупорке пищеварительного тракта может начаться массовая гибель молодняка.

Условия

Многих начинающих птицеводов интересует не только вопрос, чем кормить суточных индюшат в домашних условиях, но и когда это лучше делать.

Примечание: Сразу после вылупления в организме птенца есть собственный запас питательных веществ, поэтому кормить их сразу же не нужно. Но в брудере обязательно должна быть чистая питьевая вода.

Условия кормления индюшат в первую очередь предполагают регулярность. Пищу выдают до 9 раз в сутки через равные промежутки времени. Корм нельзя выкладывать в обычные металлические или деревянные кормушки. У индюшат очень мягкие клювы, и при поедании кормов они легко травмируются. Чтобы избежать этого, корма насыпают на картон или мягкую ткань.

Рацион с первого дня

Рацион для индюшат считается стандартным. Все корма, входящие в него, направлены на стимуляцию роста и насыщение организма птенцов полезными веществами.

Примерный рацион кормления индюшат включает такие продукты (рисунок 3):

• Вареное яйцо, смешанное с овсяной или пшеничной крупой. Количество крупы постепенно увеличивают, чтобы пищеварительный тракт птенцов привыкал к твердой пище.
• Качественный свежий творог с низким содержанием жиров. В него можно добавлять измельченную зелень или тертую морковь.
• В отдельную поилку наливают простоквашу. Каждый раз, при выдаче кормов, простоквашу меняют, так как в теплой среде она быстро киснет и может вызвать отравление.

Рисунок 3. Пример рациона для суточных индюшат

С четырехдневного возраста в рацион вводят минеральные подкормки, используя для этого мел и измельченные ракушки.

Чем кормить индюшат в недельном возрасте

Когда птенцы немного подрастут, возникает вопрос, чем кормить индюшат в недельном возрасте. Во-первых, кроме влажных мешанок птицам начинают постепенно выдавать сухие зерновые смеси, состоящие преимущественно из дерти.

Во-вторых, индюшатам можно скармливать дробленый горох и подсолнечный шрот, а в качестве минеральных подкормок – мел. Кроме того, птицам начинают выдавать отварной картофель, сначала всего по 5-10 граммов, постепенно увеличивая количество.

Рацион обязательно должен включать небольшое количество костной и рыбной муки, и пекарские дрожжи. Зерно по-прежнему следует дробить, особенно это касается кукурузы и гороха.

Особенности

По мере роста птенцов нужно постепенно сокращать количество кормлений, выдавая больше еды за один раз. В таком возрасте птенцы уже достаточно активные, и если выдача кормов проводится в одно и то же время, будут ждать кормления (рисунок 4).

Рисунок 4. Особенности содержания и кормления недельных индюшат

В рацион можно начинать вводить комбикорм. Лучше использовать продукт для цыплят. Его фракции меньше, и индюшата без проблем проглотят его.

Чтобы определить, правильно ли питаются индюшата, рекомендуется проверять их зобики. Вечером они должны быть полными, а утром – пустыми.

Правила кормления

Листы картона или ткань, на которую выкладывали корма для новорожденных индюшат, можно заменить кормушками. Клювы птенцов к этому времени уже успевают достаточно окрепнуть и не будут повреждаться о материал кормушки.

В целом, правила кормления недельных индюшат не отличаются от особенностей для новорожденных птенцов, с той лишь разницей, что корма выдаются реже и в определенное время.

Рацион питания

Рацион недельных индюшат становится более разнообразным. Им по-прежнему выдают измельченную зелень, постепенно увеличивая ее количество (рисунок 5).

Примечание: Зеленый лук очень полезен для индюшат, но выдавать его лучше днем, чтобы до вечера птицы успели напиться воды и не были беспокойными ночью.

Рисунок 5. Рацион кормления недельных индюшат

Рацион обязательно дополняют влажными мешанками на молоке или простокваше. Для этого используют смесь из овсяной и кукурузной муки, отрубей, творога, мела и костной муки. Каша должна быть рассыпчатой, и ни в коем случае не липнуть к рукам, так как она может вызвать закупорку кишечника. Перед каждой новой выдачей каши кормушки очищают от остатков еды и промывают.

Чем кормить индюков, чтобы набирали вес

Для достижения максимальной продуктивности и быстрого увеличения живой массы индеек, необходимо разрабатывать полноценный суточный рацион, принимая во внимание породу птицы, ее возраст, условия содержания и назначение разведения. Также следует учитывать типы кормления.

Для разведения индеек, как и других домашних птиц, используют три основные типы кормления (рисунок 6):

1. Сухой тип кормления является наиболее простым, поскольку не требует приготовления и раздачи нужного количества мешанок. Для того, чтобы придерживаться сухого типа кормления, необходимо закупить комбикорм, который специально изготовлен для индеек определенной породы.
2. Влажный тип кормления представляет собой выдачу птицам влажных мешанок, основой для которых служит размолотое зерно, жмых, корнеплоды, зеленые корма и продукты животного происхождения. Если в хозяйстве придерживаются влажного типа кормления, рацион индеек в обязательном порядке нужно пополнять цельным зерном или отходами злаков.
3. Комбинированный тип кормления представляет собой рацион, который на три четверти состоит из влажных мешанок, и дополняется обратом, пищевыми отходами, витаминными и сочными кормами, которые нужно подмешивать в основную еду и выдавать птицам в определенное время суток. При отсутствии одного из элементов, его нужно постепенно заменить другим.

Важным элементом кормления индеек является выдача гравия. Это необходимо, поскольку у индеек нет зубов, и они переваривают пищу в мышечном желудке. Если в рационе будет отсутствовать гравий, поглощение питательных веществ и переваривание корма значительно снизится.

Рисунок 6. Типы кормов для индеек: 1 - сухой, 2 - влажный, 3 - гравий для улучшения пищеварения

Лучше всего выбирать кварцитный гравий, который не разрушается кислотной средой желудка. Молодым индюкам необходимо давать более мелкий гравий (диаметром не более двух миллиметров). Гравий нельзя заменять песком или толченым стеклом, поскольку стекло может повредить слизистую оболочку органов пищеварения, а песок способен закупорить кишечник птицы.

Что нужно давать

В птицеводстве, в частности при разведении индеек, используются различные корма, которые отличаются по своим питательным свойствам. Их принято разделять на (рисунок 7):

• Белковые корма

К ним относят все питательные продукты животного и растительного происхождения, содержащие протеин. Животные корма включают мелкую рыбу, мясо, отходы от забоя, пахту, обрат и рыбную муку. К кормам растительного происхождения относят шроты, жмыхи и бобовые культуры.

Чтобы насытить рацион индеек белком, нужно правильно сочетать корма животного и растительного происхождения.

• Углеводистые продукты

Подобные корма содержат все необходимые для птиц питательные вещества, но в них все же преобладают сахар и крахмал. Углеводистые корма включают разнообразные злаковые культуры (пшеницу, овес, ячмень, кукурузу и т.д.), а также некоторые виды сочных кормов, в частности сахарную свеклу и картофель.

• Витаминные корма

К данному виду кормов относят все продукты, богатые различными витаминами. Наиболее важными для полноценного развития индеек являются витамины группы В, Е, С, РР, К и А. Например, рацион домашних птиц можно обогатить тыквой, морковью, силосом, хвойной или травяной мукой.

В зимнее время наиболее полноценным и витаминизированным кормом является сено из бобовых трав (к примеру, из крапивы, клевера или люцерны). Кроме того, индейки отлично поедают веники из клена, березы или липы, а также измельченную хвою.

• Сочные корма

К ним относят различные сочные корнеплоды и их ботву: репу, белую морковь, свеклу, капустные листья.

• Минеральные продукты

Данный вид кормов также необходим для полноценного развития индеек. Поэтому в рацион домашних птиц необходимо в обязательном порядке включать известняк, ракушки, мел и костную муку. Минеральные корма позволяют восполнить запас калия, фосфора и натрия. Эти элементы не только отвечают за полноценное развитие костей и яичной скорлупы, но играют ключевую роль в повышении яйценоскости.

Рисунок 7. Корма для индюков: 1 - белковые (рыбная мука),2 - углеводистые (зерновые), 3 - витаминные (силос), 4 - сочные (свекольная ботва), 5 - минеральные (костная мука)

Лучшим источником кальция для индеек, содержащихся в приусадебных хозяйствах, является мел. Для пополнения запаса фосфора и кальция чаще всего используется костная мука. Хорошим источником фосфора является и костная зола, которую можно приготовить самостоятельно, смолов пережженные кости и пересыпав их через сито.

Особенности и правила кормления

Перед выдачей корма в обязательном порядке обрабатывают, а способы подготовки зависят не только от породы, но и от возраста индейки.

• Зерно нужно очищать от примесей, просеивать через сито, а иногда дробить. Важно, что злаковые слишком мелкого помола могут засорить носовые проходы, а крупные зернышки будут поедаться выборочно.
• Корнеплоды и клубни перед скармливанием необходимо вымыть и измельчить. Например, картофель обязательно отваривают и добавляют к нему мучную смесь.
• Важным элементом рациона индеек являются желуди и конский каштан. Плоды необходимо проваривать, измельчить и добавить во влажную мешанку (до 50 граммов в сутки на одну взрослую индейку).
• Корма животного происхождения, в частности рыбную, костную и мясную муку перед выдачей просеивают, поскольку комочки не поедаются птицами. Любые мясные или рыбные отходы перед кормлением необходимо тщательно проварить.
• Заготовкой хвои для дальнейшего кормления индеек занимаются с ноября по февраль. После этого ее измельчают и добавляют во влажные мешанки по 10-15 грамм на голову.
• Все влажные корма, в состав которых входит сразу несколько элементов, необходимо тщательно перемешивать.
• Молочные продукты и обрат можно давать индейкам только в сквашенном виде.
• Шроты и жмыхи перед выдачей в обязательном порядке измельчают (для влажных мешанок они должны иметь кашицеобразную консистенцию).

Рисунок 8. Особености кормления индюшат по возрасту

На рисунке 8 приведен примерный рацион для индюшат. Дополнением рациона индеек могут стать свежие ягоды рябины и боярышника, которые заготавливают в конце осени.

Суточная норма корма

Для кормления взрослых птиц выдачу кормов нужно производить три-четыре раза в сутки, придерживаясь следующего графика:

• Для первого кормления используют сухую мучную смесь или зерно;
• Второй прием пищи должен включать пророщенные злаки;
• Третье кормление – мешанка;
• Вечером индеек снова кормят сухим зерном.

Особенное внимание следует уделять влажным мешанкам. Их готовят непосредственно перед выдачей и в таком количестве, чтобы птицы съели весь корм приблизительно в течение получаса. Для приготовления мешанок в зимнее время следует использовать теплые жидкости (сыворотку, воду или постный бульон). Основные компоненты рациона для взсролых индеек приведен на рисунке 9. 

Зимой чаще используется четырехразовое кормление, а в весенний период – пятиразовое.

Другие рекомендации по кормлению молодняка и взрослых индеек включают:

• Первое кормление индюшат проводят максимум через 18 часов после вылупления, но если птенцы не хотят подходить к кормушке, их нужно привлечь к ней. Молодняк, отказывающийся от корма, кормят из пипетки и поят.
• В первые десять дней после вылупления индюшат необходимо кормить каждые два часа (то есть восемь раз в день), используя для этого лотки или листы плотной бумаги.
• Для сокращения ночного промежутка кормления, вечером необходимо выдавать индейкам корм примерно в восемь часов, а утреннее кормление проводят как можно раньше.
• Для выращивания полноценного молодняка, количество кормлений постепенно сокращают (например, в десять дней кормят индюшат каждые три часа, а уже в месяц переходят на четырехразовое кормление).

Вечернее кормление должно быть самым длительным и питательным, чтобы птицы не проголодались к утру.

Поскольку индейки принадлежат к домашним птицам, которые интенсивнее всего набирают вес, их рацион нужно продумывать особенно тщательно.

Рисунок 9. Примерный расчет потребления корма индейками в сутки

Чтобы правильно создать его, необходимо учитывать некоторые особенности:

• В период кладки яиц количество кормлений должно достигать пяти раз в сутки;
• Если выпас на пастбище временно невозможен, индейкам необходимо скармливать зеленую измельченную траву в составе влажных мешанок;
• В зимнее время для пополнения рациона питательными веществами индейкам в обязательном порядке необходимо скармливать измельченную морковь и травяную муку;
• Для утреннего и дневного кормления лучше всего давать влажные многокомпонентные смеси, а для кормления птиц на ночь – сухой зерно или мучную смесь.
• Индейки лучше поедают пророщенный овес и ячмень, нежели сухой.
• Основу рациона индеек должен составлять вареный картофель, который дополняется морковью, свежей зеленью, зерном, сеном и отрубями.

Для выращивания продуктивных индеек в обязательном порядке необходимо включать в рацион молочные продукты, мясные и рыбные отходы, поваренную соль, ракушки, мел и костную муку. Пропорции продуктов напрямую зависят от породы индейки и степени яйценоскости.

Можно ли кормить индюков хлебом

Индейки неприхотливые в кормлении, и успешно набирают вес не только при кормлении зеленой травой, влажными мешанками и зерном, но и при потреблении качественных кухонных отходов.

Хлеб тоже можно скармливать в числе других продуктов. Вне зависимости от типа кормления, нужно обязательно следить, чтобы хлеб не был покрыт плесенью или грибком, так как это может вызвать воспаление органов пищеварения.

Источник: https://mirfermera.ru/123-chem-kormit-indyukov-i-indyushat-v-domashnix-usloviyax.html

Очень часто в приусадебных хозяйствах кур содержат в помещениях вместе с другими животными. Однако, добиться максимальной мясной или яичной продуктивности можно лишь в том случае, если они будут находиться в специально построенном птичнике.

Из статьи вы узнаете об основных особенностях строительства курятника: выборе места, подборе материалов и внутреннем обустройстве. Также в статье приведены необходимые чертежи и фото для проведения всех этапов своими руками.

Как правильно построить курятник для несушек

Молодняк в летнее время содержат в легких дощатых постройках или даже на открытом воздухе под навесами. Если подразумевается круглогодичное содержание, для обеспечения максимальной продуктивности необходимо возводить более надежные курятники. Подробная схема его обустройства приведена на рисунке 1. 

Примечание: Перед птичником в обязательном порядке оборудуют площадку для выгула (солярий), а для того, чтобы куры не вылетали за ее пределы, солярий ограждают забором высотой не менее двух метров.

Рисунок 1. Схема оборудования комфортного курятника

Чтобы птицы могли свободно выходить из птичника в солярий, в стенке помещений нужно сделать утепленный лаз.

Для соблюдения санитарно-гигиеничных норм, делают подстилку из опилок, измельченной соломы, торфа, сухого крупного песка или древесных листьев. Чтобы предотвратить склевывание подстилки, ее нужно укладывать примерно за неделю до перевода птиц. Кроме того, куры не должны быть голодными при переводе на новую подстилку. В дальнейшем по мере загрязнения на слой старой подстилки подкладывают новую.

Особенности

Чтобы знать, как правильно построить помещение для несушек, нужно учитывать некоторые особенности:

• Для строительства лучше выбирать прочный и надежный материал, который защитит птиц не только от перепадов температуры или сильного ветра, но и от хищников;
• На квадратный метр площади должно приходиться не более четырех взрослых куриц или 15 цыплят;
• Плотность посадки сокращается в летнее время и увеличивается в зимнее. Если молодняк будет содержаться слишком скучено, он будет отставать в развитии, а может начаться расклев или выщипывание перьев;
• Место для курятника должно быть ровным и с небольшим уклоном в южную сторону, чтобы обеспечить сток дождевой воды. Если участок сырой, на нем делают насыпь из щебня или глины с битым стеклом;
• Вокруг здания прорывают дренажные канавки для стока дождевой воды.

Подготовка курятника к размещению птиц включает следующее:

• Помещение тщательно моют и дезинфицируют;
• Весь внутренний инвентарь и оборудование обрабатывают горячим раствором кальцинированной соды или креолина;
• Кормушки, гнезда и насесты моют зольным щелоком (на 1 кг золы берут 5 л воды, разводят до однородности, а затем кипятят и дополнительно разбавляют водой);
• Мелкий инвентарь, предназначенный для ухода за птицами, также тщательно моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами. Предметы из металла сначала обрабатывают паяльной лампой, а затем дезинфицируют в растворе.

После проведения дезинфекции помещение закрывают на три часа, просушивают и проветривают, а перед посадкой кур прогревают.

Выбор места

Чтобы курятник был прочным и удобным для птиц, его нужно построить в правильном месте. Для этого лучше выбирать небольшое возвышение, чтобы внутреннее пространство не заливало водой во время дождей (рисунок 2).

Примечание: Площадь под здание нужно заранее продумать. Если вы планируете расширять хозяйство, то и участок для птичника должен быть достаточно обширным, даже если сначала вы не будете содержать много птиц.

Не менее важную роль играет расположение здания относительно сторон света. Оптимальным считается вариант, при котором окна выходят на южную сторону (для продления светового дня), а дверь -  на запад или восток для защиты птиц от холодного ветра.

Рисунок 2. Варианты размещения птичника на участке

Кроме того, птичник желательно размещать на некотором отдалении от источников резкого шума, чтобы несушки не пугались и не испытывали стресс.

Как построить курятник: проект

Выбирая проект, нужно учитывать не только практическую, но и эстетическую сторону вопроса, особенно для участков с ландшафтным дизайном (рисунок 3).

Самым простым считается курятник по типу сарая. Его можно сделать из поддонов, досок, пеноблока или любого другого материала, который есть в хозяйстве. Кроме того, при создании проекта следует учитывать, сколько особей в нем будет содержаться, и в какое время года птицы будут находиться в помещении.

Существуют некоторые рекомендации по обустройству в зависимости от сезона:

• Для летнего содержания подойдет самая простая постройка без утепления. Однако необходимо предусмотреть достаточно большой выгул. Летний курятник можно сделать мобильным (на колесах), чтобы птиц можно было свободно перемещать по участку.
• Для круглогодичного содержания постройка должна быть более надежной. Ее необходимо утеплить, снабдить дополнительным освещением, отоплением и вентиляцией.

Рисунок 3. Простые проекты курятников

Как правило, на участках строят именно всесезонные конструкции с окнами, приточно-вытяжной вентиляцией и отдельным выгулом.

Как сделать курятник для бройлеров своими руками

Чтобы построить курятник для бройлеров, нужно знать некоторые особенности помещения.

Птичник может быть компактным, так как бройлерам не требуется много места для роста и развития. Благодаря этой особенности разводить таких кур можно даже на небольших дачных участках (рисунок 4).

Кроме того, в помещении нужно установить лампы, которые будут выполнять не только функцию дополнительного освещения, но и обогрева. В птичнике необходимо обустроить качественную вентиляцию, так как проживание большого количества птиц на небольшом пространстве негативно скажется на газообмене внутри помещения. При этом внутри должно быть тепло, чтобы куры не заболели.

Что для этого нужно

Чтобы построить курятник для бройлеров, в первую очередь нужно выбрать подходящий проект и подготовить все необходимые материалы для строительства.

Если вы планируете провести строительство своими руками, вам нужно выполнить несколько рекомендаций:

1. Определить размер будущего помещения из расчета квадратный метр площади на 4 взрослые особи.
2. Подобрать место на возвышении, чтобы дождевая вода не проникала внутрь помещения.
3. Залить бетонный фундамент, который будет защищать птиц от хищников и грызунов. Летний вариант можно строить и без фундамента, но его стены должны быть легкими. Но следует учесть, что такой птичник будет быстро гнить.
4. После этого приступают к возведению стен. Для этого можно использовать любые материалы: блоки, кирпич или доски.

После завершения строительства внутри птичника настилают деревянный пол, стены и потолок белят известью и устанавливают осветительные и обогревательные приборы.

Каким критериям должен соответствовать

У помещения для бройлеров особые критерии качества. Во-первых, в нем обязательно должны быть лампы для обогрева и продления светового дня. Оптимальной температурой для цыплят бройлеров считается 35 градусов, а для взрослых особей – не менее 18.

Рисунок 4. Виды компактных курятников для бройлеров

Поилки и кормушки нужно размещать в разных углах помещения. При этом птичник может быть достаточно компактным, но в нем должно хватать места для всех особей.

Материалы для постройки птичника

Если куры будут содержаться только летом, птичник можно построить из бруса или любого другого материала. Но в случае круглогодичного содержания конструкция должна быть прочной и надежной.

Материалы, необходимые для строительства птичника, включают:

• Кирпич, деревянные доски или фанера для возведения стен;
• Деревянная опалубка и цемент для заливки фундамента;
• Кровельные материалы: шифер, рубероид, фанера;
• Металлические листы для изготовления поддонов.

Также необходимо заранее приобрести крепежные материалы и кронштейны для фиксации кормушек и поилок.

Как построить курятник из ОСБ

Листовой материал ОСБ, изготовленный из деревянной стружки, вполне подходит для строительства небольшого курятника. Для летнего птичник достаточно использовать его в качестве материала для внутренней и наружной обшивки (рисунок 5).

Рисунок 5. Варианты конструкций из ОСБ

Если курятник будет использоваться и зимой, ОСБ лучше применить в качестве материала для внутренней отделки, а стены построить из более надежных элементов (к примеру, шлакоблоков). Внутри обязательно помещают слой утеплителя.

Курятник из поддонов своими руками

Строительство укрытия из поддонов не займет много времени. Для этого подготавливают площадку: выравнивают поверхность, засыпают ее щебнем и заливают бетоном. Эта площадка будет выполнять функцию фундамента и пола будущего птичника (рисунок 6).

Рисунок 6. Строительство курятника из поддонов своими руками

По периметру площадки выкладывают брус. В нем необходимо просверлить отверстия под анкера для крепления к фундаменту. К брусу с помощью саморезов крепят поддоны. Этой же фурнитурой паллеты фиксируются между собой.

Примечание: Для строительства лучше покупать поддоны размером 120*120 см. Они отлично подходят для возведения птичника, а в процессе монтажа нет необходимости распиливать паллеты.

Соединить поддоны в углах помещения можно с помощью вертикальных опор (брусьев), к которым присоединяют паллеты с помощью перфорированных уголков. На пол укладывают лаги, который также крепят к деревянному брусу. Поверх лаг выкладывают листы фанеры. Внутреннюю часть птичника можно обшить любым материалом (к примеру, ОСБ).

Можно ли сделать курятник из цветного поликарбоната

Поликарбонат – современный прочный материал, который используется для строительства различных хозяйственных сооружений. Чаще всего его применяют для возведения теплиц. Однако для строительства курятника этот материал подходит лишь частично.

Основная причина в том, что летом птицам будет слишком жарко в подобной конструкции, а зимой они могут погибнуть от холода. Но, если у вас нет другого материала для строительства птичника, или вы планируете содержать кур в старой теплице, необходимо сделать небольшую модернизацию строения.

Для зимнего содержания нужно обязательно предусмотреть отопление, но все же лучше использовать поликарбонат для летнего разведения кур. Для теплого времени года нужно продумать качественную внутреннюю вентиляцию. Если позволяют ресурсы, стены из поликарбоната лучше заменить сеткой, которую можно снять при необходимости.

Как обустроить курятник внутри своими руками

Основным требованием к инвентарю является легкость в уходе и практичность. Например, количество кормушек нужно рассчитывать исходя из количества кур, а материал должен легко мыться и дезинфицироваться:

• Для влажных мешанок кормушки лучше делать из металла;
• Для сухих кормов, гравия и смесей подойдут деревянные емкости.

Размер кормушек для сухого корма должен быть таким, чтобы в нее помещалась суточная норма пищи. Однако, чтобы подобные габаритные приспособления не загромождали внутреннюю площадь птичника, их лучше устанавливать на небольших возвышениях (рисунок 7). 

Рисунок 7. Виды самодельных кормушек

Также в курятнике и солярии нужно установить поилки, поскольку птицы потребляют достаточно много жидкости. Поилки размещают так, чтобы птицы имели к ним круглосуточный свободный доступ. Для предотвращения загрязнения воды пометом и подстилкой, емкости для воды должны находиться на уровне спины кур (рисунок 8). 

Рисунок 8. Варианты оборудования поилок

Обязательным элементом оборудования птичника являются насесты. Их изготавливают из гладких деревянных брусьев. Лучшим местом для расположения насеста является удаленная часть помещения, вдали от окон и сквозняков. Размещение насеста горкой не практично, поскольку куры, сидящие вверху, будут загрязнять пометом нижних.

Наиболее оптимальным вариантом является оборудование разборных конструкций, которые легко чистить и дезинфицировать. Внизу можно разместить металлический щит для сбора помета (рисунок 9).

Для облегчения сбора яиц обустраивают специальные гнезда, которые располагают в легкодоступных, но затемненных и спокойных местах. Важно расставить достаточное количество гнезд (одно на 5-6 куриц), поскольку несушка проводит в нем в среднем 90 минут.

Рисунок 9. Изготовление насестов и гнезд

Чтобы защитить кур от пухопероедов, в помещении для содержания птиц оборудуют и зольные ванны (специальный деревянный ящик, заполненный смесью песка, измельченной глины и древесной золы в одинаковых пропорциях). 

Как правильно сделать гнезда в курятнике

Чаще всего в небольших хозяйствах гнезда делают из подручных материалов (коробки или корзины). Такой вариант вполне приемлемый, если гнезда будут чистыми и сухими. Но, если вы хотите сделать помещение комфортным, лучше приложить немного усилий и сделать специальные гнезда.

Самым современным вариантом считаются гнезда с яйцесборником. Курица минимально контактирует с яйцами, а собирать их удобно, так как они самостоятельно скатываются в специальные желобки.

Существует несколько общих требований к строительству гнезд (рисунок 10):

• Их глубина должна составлять 30-40 см (в зависимости от размеров взрослой особи), а ширина и высота – по 30 см;
• Материал можно брать любой, но желательно предварительно отполировать его;
• Чтобы сбить гнездо, используют только короткие гвозди, не проникающие внутрь конструкции.

Рисунок 10. Чертежи и фото комфортных гнезд для несушек

Внутрь гнезда укладывают сено или опилки, а саму конструкцию размещают на высоте 30 см от пола. Дополнительно делают трап, по которому курица сможет попасть внутрь.

Как правильно сделать насесты в курятнике

Чтобы правильно обустроить курятник внутри своими руками, нужно правильно сделать и разместить насесты для птиц. Самым простым типом считаются обычные жерди, которые располагают друг над другом в одном из углов помещения (рисунок 11).

Примечание: Несмотря на то, что установить жерди очень просто, данный тип насестов не очень гигиеничный. Во-первых, верхние птицы будут пачкать нижних, а во-вторых, между курами начнутся драки за лучшее место.

Более комфортным считается насест из брусьев, размещенных на одном уровне по периметру птичника.

Самым гигиеничным считается насест в виде короба с поддоном. Внутри него также находятся жерди, под которыми располагают металлический поддон для сбора и удаления помета.

Рисунок 11. Варианты насестов для кур

Насесты размещают в самом темном и теплом углу помещения, вдали от окон и дверей для защиты птиц от сквозняков. Длина рассчитывается в зависимости от количества птиц и их породы. К примеру, на одну яичную курицу нужно всего 18 см пространства, тогда как для мясо-яичных и мясных это расстояние должно составлять 25-35 см.

Как сделать ловушку для яиц в курятнике

Ловушка для яиц – отличный способ уберечь их от повреждения. После того, как курица снесет яйцо, оно скатывается в специальный желоб (рисунок 12).

Рисунок 12. Изготовление гнезда с ловушкой для яиц

Такое гнездо представляет собой ящик без передней и задней стенки. Ко дну под наклоном крепится лист, по которому яйца скатываются в заднюю часть. Для этого в тыльной стенке делают разрез и ставят контейнер с мягкой подстилкой. На завершающем этапе сборке гнездо накрывают крышей.

Отопление курятника: чем лучше сделать

Правильный микроклимат птичника обеспечивает высокую продуктивность кур-несушек. При недостаточном температурном режиме снижается яйценоскость (это наблюдается как при пониженной, так и при повышенной температуре).

Примечание: Для поддержания оптимальной температуры курятник необходимо оборудовать электрическим освещением, так как продолжительность светового дня также отражается на яйценоскости.

Кроме того, важное значение имеет поступление свежего воздуха, поэтому важно дополнительно оборудовать систему приточной вентиляции.

Взрослых кур и цыплят необходимо регулярно выгуливать в солярии для насыщения организма витамином Д, который отвечает за полноценное развитие молодняка, а у взрослых птиц помогает образовывать яичную скорлупу.

Что нужно

Обогрев может быть естественным и искусственным. В первом случае здание просто утепляют: в нем не должно быть никаких щелей, кроме вентиляционного отверстия, нескольких окон и дверей. На пол укладывают толстый слой подстилки из торфа или соломы, а стены тщательно утепляют любым теплоизоляционным материалом.

Примечание: Поддерживать температуру в птичнике естественным путем достаточно сложно, особенно в регионах с суровыми зимами. Поэтому рекомендуется устанавливать специальные отопительные приборы.

Проще всего поставить в помещении электрический обогреватель (рисунок 13). Его устанавливают на расстоянии от птиц, и регулируют температуру нагрева. Однако следует учитывать, что счета за электроэнергию будут большими.

Также можно сделать газовое отопление. Такой тип обогрева подходит для крупных фермерских хозяйств, так как предполагает покупку и установку отдельного котла. Чтобы сэкономить деньги и обеспечить птицам оптимальную температуру, лучше обустроить печной обогрев.

Особенности

Печной обогрев – один из самых простых и экономически выгодных. Для поддержания температуры достаточно поставить обычную печку-буржуйку. Но в этом случае в помещении нужно сделать дымоход и заранее закупить достаточное количество дров и угля.

Рисунок 13. Варианты отопительных приборов

Следует учитывать, что данный тип обогрева подразумевает постоянный контроль за отопительным прибором.

Еще одним удобным способом обогрева считаются инфракрасные лампы. Их подвешивают под потолком и выставляют нужную температуру. Когда воздух остынет, прибор включится самостоятельно.

Источник: https://mirfermera.ru/8-kak-sdelat-i-obustroit-kuryatnik.html

Поскольку инстинкт насиживания у уток развит слабо, в приусадебных хозяйствах выведение молодняка проводится с использованием бытовых инкубаторов. Это специальные приборы, которые позволяют одновременно выводить от 50 до 300 утят.

Они оборудованы всем необходимым для полноценного прогрева, вентиляции и обеспечения влажности. Из статьи вы узнаете, как правильно собирать и хранить яйца для инкубации утиных яиц, и какие режимы использовать для выведения молодняка.

Инкубация утиных яиц в домашних условиях: правила и особенности

Самые простые приборы, в которых можно вывести молодняк уток, включают модели Наседка и ИПХ-5. У этих приборов есть некоторые особенности.

• Модель «Наседка»

Это самая простая модель, которая позволяет одновременно выводить 32-36 утят. Инкубатор представляет собой корпус из пенопласта со съемным лотком внутри. В нижней части находятся лампочки для обогрева. Стабильный уровень влажности обеспечивается специальными ванночками с водой. Приток воздуха обеспечивается естественным путем через отверстия вверху и внизу корпуса. Фото и строение инкубатора "Наседка" приведены на рисунке 1. 

Примечание: Единственным недостатком этого прибора является необходимость каждый час проводить ручной поворот для равномерного прогрева. Данную модель можно успешно использовать для выведения молодняка (при правильных условиях эксплуатации количество выведенных утят держится на уровне 80-85 процентов).

Рисунок 1. Фото и схема инкубатора "Наседка": 1 - вентиляционные отверстия, 2 - съемный кожух нагревателей, 3 - вентиляционные заслонки, 4 - быстросъемный поводок для присоединения механизма поворота, 5 - блок управления, 6 - заглушка, 7 - съемная крышка, 8 - прутки параллельные длясепаратора, 9 - прутки поперечные для сепаратора, 10 - ванночка с водой, 11 - лоток, 12 - нагреватель (лампочки), 13- инкубационные яйца

Важно поддерживать правильную температуру внутри камеры, поскольку повышенный температурный режим вызывает уродства у зародышей. Кроме того, инкубация утиных яиц имеет свои особенности в сравнении с куриными. Поскольку они более жирные, в конце выведения им требуется в четыре раза больше кислорода. Поэтому после 15 дня нахождения в камере их необходимо раз в сутки опрыскивать водой.

Примечание: Для инкубации яиц мускусных уток их нужно располагать горизонтально и также опрыскивать водой.

Модернизированной моделью является инкубатор «Наседка-1», который позволяет одновременно размещать до 50 утиных яиц. Нагревание осуществляется с помощью специальной спирали, приток воздуха обеспечивается вентилятором, а поворот осуществляется автоматически. Кроме того, есть и более вместительный инкубатор «Наседка-2».

• ИПХ-5

Это простой прибор для приусадебных хозяйств, который очень прост в эксплуатации и позволяет самостоятельно пополнять поголовье уток. Он представляет собой камеру с дверцей в передней части для удобства обслуживания (рисунок 2).

Рисунок 2. Внешний вид и внутреннее устройство инкубатора ИПХ-5 (рисунок 1-3) и модели ИПХ-10 (рисунок 4)

Внутри камеры находится лоток , поворотное устройство, нагреватели, вентилятор, ванночки с водой для поддержания влажности и датчик температуры.

Модификациями данной модели являются ИПХ-10 (вместимость в два раза больше) и ИПХ-15 (позволяет одновременно разместить до 120 утиных яиц).

Правила инкубации

Инкубация утиных яиц в домашних условиях проводится по определенным правилам, которые гарантируют успешное выведение молодняка. Кроме правильного подбора прибора и строгого соблюдения режима выведения, необходимо следовать и некоторым другим правилам (рисунок 3):

• Переворот осуществляют минимум 6 раз в сутки. При естественном высиживании утка самостоятельно переворачивает яйца несколько раз в день для равномерного прогревания зародышей. При использовании инкубатора для выведения молодняка это необходимо делать вручную или с помощью систем автоматизации.
• Перед закладкой яйца нужно перенести в помещение и сутки подержать при температуре +25 градусов. После этого проводят закладку, выкладывая их боком. При необходимости их можно временно зафиксировать металлической сеткой.
• Строгое соблюдение температурно-влажностного режима обеспечит успешное и своевременное выведение утят. Кроме того, необходимо обеспечить качественную вентиляцию внутренней части инкубатора.

Рисунок 3. Правила искусственного выведения утят

Чтобы успешно вывести молодняк, лучше покупать современные модели инкубаторов, оснащенные автоматическими системами поддержания температуры и влажности.

Особенности

Успешный вывод молодняка зависит от некоторых особенностей искусственной инкубации. Во-первых, продолжительность процесса составляет 28 дней, но если режим был нарушен, этот срок может затянуться, а молодняк будет слабым и склонным к болезням.

Во-вторых, утиные яйца нужно обязательно охлаждать, регулярно проветривая камеру и взбрызгивая их водой. Это поможет предотвратить перегрев эмбрионов. Во вторую половину выведения приток свежего воздуха должен быть постоянным для улучшения газообмена.

Кроме того, важно правильно собирать и хранить яйца. Их возраст не должен превышать 7 дней, а для хранения нужно использовать только чистое и прохладное помещение с влажностью не выше 75%. Перед закладкой обязательно проводят проверку овоскопом, чтобы обнаружить все небольшие трещины.

Инкубация утиных яиц: режимы и таблица

Режим инкубации отображается в специальной таблице. В целом, процесс выведения молодняка делится на несколько этапов:

• На начальном этапе важно сохранить стабильную температуру и влагу внутри яиц, поэтому и температура внутри камеры в этом время существенно выше;
• В середине цикла температуру и уровень влажности снижают, а вентиляцию усиливают, чтобы зародыши не перегрелись и не погибли;
• На завершающем этапе, непосредственно перед вылуплением утят, температур дополнительно снижают, при этом усиливая влажность и вентиляцию.

Рисунок 4. Таблица с режимами выведения молодняка

Важно постоянно контролировать температуру, так как этот показатель напрямую влияет на эффективное выведение здорового молодняка. На начальном этапе высокая температура провоцирует активное развитие зародыша, тогда как на завершающем этапе может вызвать гибель птенцов.

Полная таблица с необходимыми данными приведена на рисунке 4. Руководствуясь этой информацией, вы сможете поддерживать оптимальный режим для успешного выведения птенцов.

Отбор яиц, предназначенных для инкубации

Правильный выбор утиных яиц – залог успешного выведения молодняка. В первую очередь их оценивают по внешним признакам. На них не должно быть сколов, трещин, пятен или шероховатостей. Кроме того, они должны иметь стандартную овальную форму и вес. Слишком большие или маленькие экземпляры неправильной формы не подходят для инкубации (рисунок 5).

Примечание: Хранить яйца в холодильнике нельзя, так как слишком низкая температура вызовет гибель эмбриона. Для этой цели лучше использовать лотки или ящики из фанеры, которые оставляют в помещении с хорошей вентиляцией и хранят при температуре +12 градусов.

Рисунок 5. Осмотр и отбор сырья

В процессе хранения яйца желательно несколько раз в день переворачивать. Также не рекомендуется складывать их друг на друга, чтобы не повредить зародыши.

Сколько можно хранить утиные яйца для инкубации

Кроме правильного выбора яиц для инкубации, важную роль играет и срок их хранения. Они обязательно должны должны быть свежими. В противном случае получить здоровый молодняк будет практически невозможно.

Оптимальным сроком хранения считается 7 недель. За это время зародыши не успевают погибнуть, и после закладки равномерно развиваются.

Стадии развития зародыша

Утиный зародыш проходит несколько стадий развития, поэтому для каждого этапа необходимо строго соблюдать определенные правила. Если режим будет нарушен, зародыш может погибнуть, или вылупившийся утенок будет слабым и больным.

Основные стадии развития зародышей включают (рисунок 6):

• Первая неделя после закладки характерна тем, что у зародыша формируются внутренние органы и начинает биться сердце. В этот период особенно важно поддерживать высокую температуру (на уровне 38 градусов).
• На второй стадии формируется скелет птицы. В этот период температуру немного снижают, но при этом обеспечивают достаточную вентиляцию для нормального газообмена.
• Третья стадия начинается на 18 день после закладки. Температура остается прежней, а влажность снижается до 60%.
• Последняя стадия – это непосредственно вывод утят. Поскольку яичная скорлупа очень прочная, птенцам может быть сложно пробиться наружу. Чтобы облегчить процесс, немного повышают влажность и вентиляцию инкубатора. Это размягчает скорлупу и предотвращает травмирование утят в процессе вылупления.

Если инкубация проводилась по всем правилам, птенцы появятся из заложенных яиц. Исключением могут быть случаи, когда проверка на наличие повреждений была проведена недостаточно тщательно.

Сколько длится инкубация утиных яиц

Срок инкубации составляет 26-28 дней. Более продолжительный срок означает, что закладка и выведение молодняка проводилось с нарушениями.

Рисунок 6. Стадии развития зародыша

Особенно сильно на продолжительность процесса влияет сбой в температурном режиме и вентилировании. Именно поэтому для домашнего хозяйства рекомендуют покупать инкубаторы с автоматическим поворотом, вентиляцией и датчика контроля температуры и влажности.

Период инкубации утиных яиц в инкубаторе

Инкубация утят делится на периоды в зависимости от температурно-влажностного режима и вентиляции.

В первый период, во время формирования внутренних органов, важно поддерживать высокую влажность и температуру. В дальнейшем эти показатели постепенно снижают и обеспечивают приток свежего воздуха внутрь камеры.

Повышение влажности и температуры возможно только во время завершающего периода, когда суточным утятам необходимо пробить скорлупу и оказаться в теплой среде.

Самые распространенные ошибки во время инкубации

Даже небольшая ошибка, связанная с режимом инкубации, может негативно отразиться на количестве и здоровье молодняка.

Основными ошибками считаются перегрев, недостаточное количество поворотов и слишком низкий уровень влажности. Поворачивать утиные нужно минимум 6 раз в сутки. Также не рекомендуется самостоятельно повышать температуру. Гораздо эффективнее руководствоваться специальной таблицей, в которой точно отображена необходимая температура на определенном этапе выведения.

Низкая влажность, как и слишком высокая температура, может спровоцировать перегрев эмбриона. В результате утенок погибнет, вне зависимости от стадии его развития.

Как правильно собирать утиные яйца для инкубации

Утиные яйца не рекомендуется собирать заранее. Оптимальный срок хранения до закладки составляет всего 7 дней, поэтому они должны быть собраны исключительно в данный период.

Кроме того, необходимо отбирать только лучшие экземпляры. Если они неправильной формы или размера, с трещинами, пятнами или шероховатостями на скорлупе, то использовать их для выведения молодняка нельзя. Чтобы убедиться в качестве, все яйца необходимо просвечивать овоскопом до закладки.

Источник: https://mirfermera.ru/112-inkubaciya-utinyx-yaic-v-domashnix-usloviyax.html

Гуси – ценный источник мяса, яиц, перьев и пуха, хотя для их разведения не требуются большие капиталовложения. Содержание гусей доступно даже новичку в птицеводстве, так как эти птицы неприхотливы к кормам и условиям содержания, быстро адаптируются к новому месту и обладают высоким иммунитетом.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные породы, предназначенные для домашнего выращивания, а также особенности обустройства и рентабельность небольшой фермы.

Содержание и уход за гусями

Для содержания гусей строят птичники, хотя большую часть времени птицы проводят на улице, самостоятельно подыскивая себе корм. Здание можно построить самостоятельно из бруса или досок, но если в приусадебном хозяйстве есть старый сарай, коровник или теплица, птиц можно содержать и там.

Примечание: Площадь гусятника напрямую зависит от количества птиц. На одну особь должно приходиться примерно 1 кв.м площади. Скученное содержание приводит к снижению яйценоскости, потере веса и уменьшению качества пуха и пера.

Рядом желательно обустроить выгул, но будет лучше, если помещение для содержания будет находиться рядом с пастбищем или водоемом.

Основные требования к содержанию гусей включают:

• Помещение должно быть сухим и без сквозняков, так как при повышенной влажности возникают болезни;
• Крышу и стены желательно утеплить;
• Пол в птичнике покрывают подстилкой толщиной 30 см. Хотя гуси хорошо переносят низкие температуры, но для них вредна сырость, поэтому зимой нужно внимательно следить, чтобы подстилка была сухой, а с выгула желательно убирать снег;
• В птичнике обустраивают гнезда для самок. Их лучше делать из дерева. В ящике обязательно должно быть дно, чтобы зародыш в снесенных яйцах не погиб от холода.

Рисунок 1. Планировка птичника и его внутреннее обустройство

Желательно разделить внутреннее пространство на несколько частей, чтобы отгородить агрессивных особей и молодняк от остального стада. Пример обустройства помещения приведен на рисунке 1.

Кормление

Существует несколько видов кормления гусей: сухой, влажный и комбинированный. В домашних условиях лучше использовать последние два вида, так как в этом случае птицам можно скармливать сырые или отварные овощи и пищевые отходы. В целом, рацион зависит от сезона. Летом птицы много времени проводят на пастбищах, питаясь зеленой травой, а вечером им желательно выдать пророщенное зерно.

Примечание: Гусей можно выводить на пастбище до наступления морозов. Но если зимой выпадает много снега, пастбищное кормление можно продолжить, так как птицы будут самостоятельно находить остатки травы для пропитания.

Кроме кормов, нужно обеспечить достаточное количество питьевой воды, которую меняют ежедневно.

Рацион гусей зимой существенно отличается от летнего, поскольку птицы не могут находить корм самостоятельно. В холодное время года птиц кормят три раза в день: утром (сразу после пробуждения), днем и вечером (перед сном). Если выработать четкий график и выдавать корма в одно и то же время, за зиму они не только не потеряют в весе, но и нагуляют дополнительный жир.

Для кормления зимой можно использовать (рисунок 2):

• Измельченное бобовое сено;
• Отварной картофель и измельченную морковь и свеклу;
• Силос является полноценной заменой зеленой травы зимой, поскольку в него входят все растениях, которые гуси поедают на пастбищах летом;
• Измельченную хвою (еловые и сосновые иголки). Такой корм позволяет пополнить запас витаминов и повысить яйценоскость;
• В качестве белкового корма используют жмыхи, шрот и сенную муку;
• Зерновые смеси. Желательно выдавать пророщенное зерно, смешивая в равных пропорциях ячмень, овес, пшеницу или ее отруби и дробленую кукурузу.

Рисунок 2. Рацион и основные корма

Питьевую воду желательно подогревать перед выдачей, и углублять поилки в подстилку внутри птичника.

Породы для домашнего разведения

Разведение гусей в домашних условиях предполагает правильный выбор породы. Их существует около 40, но есть породы, сложные для начинающих птицеводов с точки зрения разведения.

Самые популярные породы для домашнего разведения такие (рисунок 3):

1. Горьковская сочетает высокие мясные качества и отличную яйценоскость. Кроме того, птицы достаточно выносливы, но у гусынь плохо развит инстинкт насиживания.
2. Крупная серая считается одной из лучших пород для новичков. Гусей данной породы можно разводить не только для получения мяса и яиц, но и откармливать на печень. Самки хорошие наседки, а птицам необязательно обустраивать водоем.
3. Холмогорская порода также хорошо подходит для начинающих птицеводов. У птиц миролюбивый нрав, они отлично приспосабливаются к новым климатическим условиям и неприхотливы к кормам. Кроме того, птицы отличаются высокой скороспелостью.
4. Итальянская белая порода имеет мясное направление продуктивности, и птиц можно откармливать для получения мяса и печени.

Рисунок 3. Популярные породы: 1 - горьковская, 2 - крупная серая, 3 - холмогорская, 4 - итальянская белая

Популярными также считаются арзамасская и китайская породы, которые отличаются хорошей выносливостью, скороспелостью и мясной продуктивностью.

Выращивание гусят

Разведение и выращивание гусят – одна из основ получения продуктивной взрослой птицы. Чтобы птенцы правильно развивались и быстро достигли зрелости, их нужно правильно содержать и кормить.

Разведение гусей как бизнес

Разведение гусей – один из самых прибыльных видов аграрного бизнеса. Но для получения дохода потребуются определенные вложения на обустройство фермы:

1. Земельный участок: для содержания нужен сарай или любая другая постройка, расположенная на выгуле (желательно с водоемом). Покупать участок лучше за пределами города.
2. Птичник: несмотря на то, что гуси хорошо переносят зиму, для содержания ночью и в холодное время года нужно обустроить птичник. Его утепляют, защищают от сквозняков и подключают отопление и освещение. Только при соблюдении этих условий можно сохранить яйценоскость и мясную продуктивность птицы.
3. Инвентарь: при постройке гусятника нужно сразу предусмотреть поилки, кормушки и гнезда. Гнезда лучше делать из дерева и размещать в затененных частях гусятника. Кормушки и поилки должны быть изготовлены из материалов, которые легко моются и дезинфицируются (железо, дерево или пластик).
4. Закупка птицы: людям, которые начинают заниматься разведением гусей, лучше покупать молодняк, предназначенный для откорма. После того, как птицы достигнут нужного веса, их реализовывают, а на вырученные деньги покупают продуктивных гусей, предназначенных для разведения. Бизнес по разведению будет рентабельным только в том случае, если вывод молодняка будет проводиться непосредственно на ферме.

Рисунок 4. Рентабельность гусиной фермы

Также следует позаботиться о рынке сбыта. В первую очередь нужно получить сертификат ветеринарной службы, подтверждающей качество мяса и яиц. В дальнейшем можно реализовывать не только гусятину, но также пух, перо и печень (при условии разведения специальных пород).

Бизнес-план гусиной фермы

Составлять бизнес-план гусиной фермы необходим для расчета рентабельности бизнеса. Для обустройства фермы потребуются такие расходы:

• Строительство или ремонт помещения, закупка оборудования и инвентаря будет стоить примерно 150 тысяч рублей;
• Закупку птиц выгоднее проводить оптом, но она обойдется дороже, если приобретать несколько пород. В среднем, цена одного птенца составляет 70 рублей. Соответственно, 500 особей обойдутся в 3,500 рублей, при условии покупки одной породы. Но лучше приобретать несколько пород различного направления продуктивности, чтобы часть стада можно было отправить на мясо, а самок использовать в качестве наседок.
• Корма. Если на приусадебном участке нет возможности самостоятельно выращивать и заготавливать зерно, сено и овощи, закупка кормов обойдется примерно в 40 тысяч рублей.
• Для выведения молодняка может потребоваться инкубатор, брудер и овоскоп. Их покупка будет стоить примерно 50 тысяч рублей, но все эти приборы можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.
• Оформление документов, справок и сертификатов будет стоить еще 30 тысяч рублей.
• Желательно сделать птицам прививки, так как одна зараженная особь может привести к потере всего стада. Средняя стоимость одной прививки составляет 30 рублей.

Учитывая все расходы, ферма окупится в течение года, а рентабельность такого бизнеса составляет примерно 75%. Однако важно найти хороший рынок сбыта, хотя гусиное мясо считается одним из лучших и востребованных.

Источник: https://mirfermera.ru/191-razvedenie-gusey-v-domas...viyah-dlya-nachinayuschih.html

Питательные и вкусовые качества куриного мяса зависят от правильности убоя, разделки и дальнейшей обработки тушки. Непосредственно перед убоем птицу полностью ограничивают в употреблении пищи.

В ночное время суток в помещении, предусмотренном для содержания отобранных птиц, должно быть включено освещение. Именно в это время у них очень быстро освобождается зоб и желудочно-кишечный тракт. В это время они должны пить достаточное количество жидкости.

Способы забоя кур в домашних условиях

В приусадебном хозяйстве применяется наружный и внутренний («врасщеп») способы убоя. При применении первого способа, который является самым простым в выполнении, обеспечивается лучшее обескровливание всех видов птиц. Использование второго способа позволяет быстрее отделить оперение при убое кур.

• Во время проведения наружного способа убоя птицы, необходимо подвесить ее за ноги и заложить крылья друг на друга. Потом курицу берут за голову, вытягивают шею и разрезают сонную артерию острым ножом.
• При внутреннем убое в рот птицы вводят ножницы с острым лезвием, которыми и перерезают яремную вену (над языком в задней части нёба). Далее, ножницами делают укол в небную щель по направлению к тыльной части черепа. После разрушения мозжечка происходит ослабевание мышц птицы, что благоприятно влияет на очистку от оперения.

Рис. 1. Способы убоя кур: наружный (слева) и внутренний (справа): 1 - небная щель, в которую делают укол при забое, 2 - место разреза сосудов, 3 - мостовая вена, 4 - яремная вена, а - убой через рот, б - места надрезов кровеносных сосудов при убое

Как убить курицу наружным и внутренним способом показано на рисунке 1. Потом птицу оставляют висеть вниз головой, для лучшего обескровливания.

Примечание: Не достаточно стекшая кровь влияет на плохое хранение, поскольку оставшаяся в теле жидкость является хорошей средой для размножения разных микробов. Вид и возраст птицы влияет на выбор способа убоя и времени для обескровливания (может колебаться в пределах 1-2 минуты).

Сразу по завершению обескровливания приступают к ощипыванию, причем перья можно отделить сухим методом, а также при предварительной обработке в горячей воде. Температура для обработки не должна быть выше 53 С, а выдерживать тушку курицы в воде следует не дольше двух минут.

Также существует способ забоя кур без использования ножа. В данном случае обескровливание и разделка проводится сразу после забоя. Как убить курицу этим способом, показано на рисунке 2:

1. Возьмите в левую руку лапы птицы. Правой рукой возьмите курицу за шею, а голову зажмите между указательным и средним пальцем.
2. Немного потяните голову назад и вниз. Так вы быстро сломаете шейные позвонки.
3. После этого сразу же свяжите лапы птицы, подвесьте ее и начинайте ощипывать, сначала удаляя перья на крыльях, потом на лапах, а в конце – с туловища.

Рис. 2. Забой курицы без использования ножа

Перед забоем птицу нельзя кормить в течение суток. Так ее пищеварительный тракт очистится, и мясо будет более качественным.

Разделка курицы - схема и видео

После удаления оперения приступают к потрошению. Кишечник и желчный пузырь выкидывают (рис. 3). Сердце и печень, а также мускульный желудок (без кутикулы) можно применять в пищу. Также, в качестве добавки к корму птицам используют такие внутренние органы, приготовленные путем варения:

• Селезенку
• Трахею
• Легкие
• Железистый желудок
• Пищевод
• Семенники и яичники

Рис. 3. Потрошение курицы: 1 - сделайте попереченый разрез на шее, 2 - удалите шейную кость и голову, 3 - просуньте пальцы в отверстие и расширьте его, 4 - аккауратно отрежьте хвостовую часть, чтобы не повредить внутренние органы и не испортить мясо, 5 - удалите кишичник, 6 - удалите внутренние органы, 7 - аккуратно подогните кожу на шее внутрь тушки, 8 - свяжите лапы и крылья для более удобного хранения

Тушку после потрошения промывают в холодной воде и оставляют остывать при комнатной температуре на восемь часов. По завершении охлаждения, ее можно использовать для приготовления пищи или поместить в морозильную камеру для хранения.

Хранение тушки

Мясо необходимо выдерживать перед использованием для его созревания, чтобы оно стало нежным и сочным, а также имело приятный вкус и аромат. Послеубойное окоченение у птиц наступает намного быстрее, чем у остальных животных, а временной промежуток созревания мяса у них меньше. У молодняка период созревания длится 2-4 часа, а у взрослой птицы 6-8 часов.

• Если мясо не планируют хранить долго, его можно просто положить в холодильник или завернуть в чистую ткань, смоченную уксусом (ткань должна постоянно быть влажной);
• Для длительного хранения тушки сначала слегка охлаждают, а потом замораживают (температура минимум минус 12 градусов). Зимой их можно вынести на мороз, несколько раз окунуть в воду и заморозить на воздухе (до образования ледяной корки);
• Для приготовления мяса длительного хранения, курицу необходимо просолить раствором поваренной соли. При помощи спринцевания рассол вливают через рот, и после чего шею перевязывают и просоленную птицу подвешивают за ноги. По истечению 20-часового соления, введенный рассол сливают.
• Также, хороши для продолжительного хранения копченые тушки. Для копчения выпотрошенную птицу разрезают по грудке и солят сухим способом около двух суток, после чего кладут груз и солят еще от 3 до 6 дней в зависимости от размера. Перед непосредственным копчением просоленные тушки необходимо промыть чистой холодной водой и подсушить.

Рис. 4. Варианты хранения куриного мяса: 1 - в замороженном, 2 - соленом, 3 - копченом виде

Тушки, предусмотренные для продолжительного хранения, коптят холодным дымом в течении 2-3 дней, температура дыма должна быть приблизительно 20 С. При непродолжительном хранении лучше всего коптить горячим дымом, в первый час копчения температура должна быть 80 С, а все оставшееся время 35-40 С. Длительность копчения составляет 3-4 часа. По окончанию копчения мясо нужно протереть сухой тканью, чтобы устранить копоть и нагар. Хранение копченых тушек происходит в подвешенном состоянии, в прохладном сухом помещении при температуре не более 5 С. 

Как ощипать курицу в домашних условиях

В промышленных масштабах кур ощипывают в специальных устройствах. В домашних условиях ощипать курицу можно несколькими способами (рис. 5):

1. Ошпаривание: сразу после обескровливания курицу помещают в емкость с кипятком на минуту. После этого воде дают стечь, тушку подвешивают и удаляют перья. Однако при ощипывании слишком жирной курицы во время удаления перьев может повреждаться кожа.
2. Комбинированный: тушку погружают в кипяток на минуту, потом быстро достают и заворачивают в ткань или пакет. Так поры кожи расширяются, и перья удаляются легче, не повреждая кожу.
3. Насадкой: существуют специальные насадки, которые крепятся к дрели или шуруповерту. С помощью такой насадки перья удаляются всего за пять минут, тогда как при обычном механическом способе на это потребуется 15-20 минут.

Рис. 5. Способы ощипывания курицы: 1 - ошпаривание, 2 - комбинированный метод, 3 - с помощью специальной насадки

Источник: https://mirfermera.ru/152-zaboy-i-razdelka-kur-i-petuhov.html

Борьба с вредителями и болезнями в теплице имеет определенные особенности. Конструкции закрытого грунта характеризуются отдельным микроклиматом и высокой влажностью, поэтому некоторые болезни в данных условиях развиваются активнее.

Технология обработки теплицы весной от болезней и вредителей будет подробно описана в этой статье. Вы узнаете, какими методами можно быстро избавиться от насекомых, устранить болезни популярных культур и какие средства профилактики использовать, чтобы не допустить заражения.

Борьба с вредителями в теплице

Болезни и вредители закрытого грунта наносят ощутимый урон овощным культурам. Поэтому одним из важнейших мероприятий по подготовке теплицы является ее весенняя профилактическая обработка.

Своевременное проведение защитных мероприятий гарантирует получение высоких урожаев в закрытом грунте. При этом необходимо до минимума сократить количество химических обработок и отдать предпочтение биологическим методам борьбы с вредителями в теплице.

Как избавиться от насекомых

Среди насекомых закрытого грунта наиболее опасными для урожая являются:  белокрылка, разные виды тли, нематоды.

Белокрылка, как и ее личинки,  питается соком растений, оставляя взамен липкие выделения. В них появляется сажистый грибок, проявляющийся черным налетом на листьях. Этот налет замедляет правильный рост и развитие растений, тем самым значительно сокращая урожай овощных культур.

Химическим методом борьбы с этим насекомым является  регулярное опрыскивание карбофосом (рисунок 1). Биологический метод заключается в подавлении белокрылки паразитом энкарзии формоза. Успех этого метода зависит от своевременного обнаружения вредных насекомых. С этой целью необходимо проводить осмотр растений 1 раз в неделю.

Оранжерейная тля питается соком растений, что приводит к задержке роста, скручиванию листьев и недостаточному урожаю. Кроме того, это насекомое опасно еще и тем, что переносит вирусные заболевания.

Рисунок 1. Методы борьбы с вредителями в закрытом грунте

Своевременно обнаружить вредителя поможет регулярный осмотр растений закрытого грунта. При обнаружении симптомов заражения  необходимо воспользоваться химическим или биологическим способом обработки. Химический метод предполагает опрыскивание растений карбофосом, а биологический – использование коконов галлицы афидимизы. Если же этот энтомофаг не может справиться с превышающей численностью особей тли, используют биологический препарат микоафидин, который обладает избирательным действием и не представляет собой опасности для галлицы.

Одним из самых многоядных вредителей закрытого грунта является галловая нематода. Ее личинки проникают в корни растений, замедляя их рост и вызывая слабое цветение и недостаточное плодоношение. Борьба с нематодой в закрытом грунте заключается в пропаривании грунта горячим паром или при помощи кипятка.

Примечание: Кроме химических и биологических способов борьбы стоит воспользоваться помощью других растений, которые могут отпугнуть вредителей. К таким растениям относятся бархатцы, не позволяющие нематодам поселиться в грунте, а настой из сухих листьев, стеблей и корней этого цветка поможет бороться с тлей. Таким же эффектом обладают календула, лекарственная ромашка, репчатый лук, чеснок, жгучий перец.

Важно знать, что при использовании химических препаратов их применение следует прекратить за две недели до сбора урожая. Для растительных препаратов этот срок составляет 5 дней.  Исключение среди них – ромашка, препаратами из нее можно пользоваться в любое время.

Способы борьбы с грибком

Обработка теплицы весной от болезней и вредителей включает и профилактиу грибка. Появившаяся плесень на земле – признак грибка, небезопасного как для растений, так и для человека (рисунок 2). Дело в том, что он содержит ядовитые вещества, которые через почву попадают в организм растений. Поэтому не рекомендуется употреблять тепличные растения, выращенные на грунте с грибковым налетом.

Примечание: Особенность грибкового заболевания в том, что оно появляется на любой почве, независимо от ее состава и вида теплицы. Здесь решающую роль играют высокая влажность, недостаточная вентиляция помещения и отсутствие прямых солнечных лучей. Кроме того, плесень разрастается быстрыми темпами, а избавиться от нее не так уж и легко. Поэтому желательно заранее позаботиться о профилактических мерах.

В первую очередь необходимо обеспечить регулярное проветривание, а при появлении конденсата на стенках его нужно вытирать насухо. Полив должен быть отрегулирован таким образом, чтобы не возникало застоя влаги на земле или полу. Чтобы обеспечить проникновение внутрь прямых солнечных лучей необходимо 2 раза в неделю открывать часть теплицы.

Рисунок 2. Заражение земли в теплице грибком (плесенью)

Если плесень все же появилась на грунте, его необходимо обработать специальными препаратами типа фитоспорин или слабым раствором марганцовки. Среди подручных средств эффективными будут древесный уголь и зола (1:2), смесью которых посыпают грунт с последующим его рыхлением. То же самое касается и рассады: растения с налетом плесени нельзя высаживать в закрытый грунт без обработки от грибка.

Как бороться с инфекцией

Кроме вредителей и всевозможных болезней в закрытый грунт могут попадать и различные инфекции, поражающие растения. Лучший способ борьбы с ними – это правильная профилактика.

Поэтому, подготавливая теплицу к посадке растений, следуйте следующим советам:

1. Завезите в теплицу новый грунт, не использовавшийся ранее для выращивания рассады.
2. Удобряя грунт, помните, что свежий навоз использовать нельзя, поскольку он пагубно влияет на растения, а компост, приготовленный самостоятельно, не должен содержать остатков растений из зараженной теплицы.
3. Необходимо провести дезинфекцию каркаса и покрытия теплицы, полностью заменить грунт, если была обнаружена инфекция. Кроме того, очистке подлежит и прилегающая к теплице территория. В зараженную необработанную теплицу высаживать растения нельзя.
4. Ответственно подходите к выбору семян: они должны быть здоровыми и продезинфицированными.
5. Необходимо вести борьбу не только с болезнями, но и с насекомыми-вредителями, поскольку они могут распространять инфекции.
6. Полив лучше проводить достаточно теплой водой, чтобы повысить сопротивляемость растений различным инфекционным заболеваниям.
7. Высаживая рассаду, постарайтесь не повредить стебли, ведь на месте даже небольшой ранки может развиваться инфекция.
8. Растения в закрытом грунте должны получать достаточное количество солнечного света, поскольку его ультрафиолетовое излучение – мощное средство в борьбе с инфекциями.

При обнаружении больных растений их необходимо лечить или удалять в срочном порядке, поскольку они являются очагом инфекции, которая очень быстро распространяется в закрытом грунте.

Болезни томатов в теплице из поликарбоната

Томаты, выращиваемые в закрытом грунте, подвержены различным видам заболеваний. Самые распространенные болезни томатов в теплице из поликарбоната включают (рисунок 3):

• Фитофтороз
• Листовая плесень
• Гниль
• Мозаика
• Фомоз

Чтобы сохранить растения и получить желаемый урожай, необходимо научиться различать симптомы этих заболеваний и освоить меры борьбы с ними.

Заболевание томатов фитофторозом вызывается грибком. Он проявляется в появлении на листьях,  стеблях и плодах пятен бурого цвета. Наиболее часто фитофтороз возникает в теплицах с повышенной влажностью и большими перепадами температуры.

Для борьбы с этим заболеванием применяют следующие меры:

1. В качестве посадочного материала выбирают сильные и здоровые растения;
2. Высаживая рассаду, необходимо избегать ее повреждения, чтобы не открыть ворота возможной инфекции;
3. Почва должна быть достаточно плодородна, поскольку значительный дисбаланс между полезными веществами приводит к развитию заболеваний;
4. Немаловажную роль играют погодные условия при высадке рассады, ведь переохлаждение и чрезмерное увлажнение крайне нежелательны для помидор;
5. Наконец, рекомендуется высаживать одновременно несколько сортов томатов, поскольку все они по-разному реагируют на грибок;
6. Соблюдайте дистанцию между высаженными кустами. Необходимое расстояние защитит здоровые растения от тех, что были подвержены заболеванию.

При недостатке влаги или чрезмерном содержании азота в грунте появляется вершинная гиль помидоров. На зеленых, еще неспелых плодах появляются пятна, либо водянистые и гнилые, либо сухие и черные. При выявлении признаков заболевания необходимо опрыскать пораженные растения раствором кальциевой селитры и наладить регулярный полив томатов.

Рисунок 3. Основные болезни томатов в закрытом грунте: 1 - фитофтороз, 2 - берая гниль, 3 - мозаика, 4 - фомоз

Листовая плесень (бурая пятнистость) относится к грибковым заболеваниям. Она поражает листья растений и проявляется в виде буро-коричневых пятен с бархатистым налетом. Листья зараженных растений погибают, а грибные споры продолжают распространяться при поливе томатов, а также через опавшие листья и человеческую одежду. Чтобы избавиться от бурой пятнистости, необходимо понизить влажность воздуха в теплице, сократив количество поливов. Из химических методов борьбы можно воспользоваться опрыскиванием растений хлорокисью меди.

Серая гниль томатов поражает плоды в конце периода вегетации. В отличие от фитофотороза, на плодах появляются водянистые пятна бурого цвета. В некоторых случаях серая гниль поражает не только плоды, но и другие надземные части растения. Пораженные плоды следует удалить, почву продезинфицировать, а растения обрызгать фунгицидом.

Примечание: Кроме серой гнили, известна еще и корневая гниль, поражающая корневую шейку растений, что приводит к их гибели. Победить заболевание поможет обработка почвы раствором медного купороса и замена верхнего слоя почвы новым.

Распространенным вирусным заболеванием закрытого грунта является мозаика. Поражая листья томатов, она изменяет их цвет и форму, в результате чего они желтеют и засыхают. 

Для борьбы с этим вирусным заболеванием применяют следующий комплекс мероприятий:

• Полив рассады томатов раствором марганцовки несколько раз в день.
• Обработка томатов смесью обезжиренного молока и карбамида через 10 дней.
• Рекомендуется не касаться сока растений при пасынковании, чтобы не распространять вирус.

Отличительным признаком фомоза является большое бурое пятно, расположенное вокруг основания плода. При этом поражается не только поверхность, но и внутренняя часть томата. Причина возникновения этого заболевания – повышенная влажность или чрезмерное внесение в почву азота или свежего навоза.

Как бороться с болезнями огурцов в теплице

Огурцы, которые выращиваются в закрытом грунте, чаще всего подвержены таким заболеваниям, как: антракноз, белая и серая гниль, мучнистая и ложная роса, корневая гниль, бактериоз (рисунок 4).

Антракноз вызывается грибком, активно размножающегося на протяжении всего периода вегетации. Проявляется появлением на листьях округлых пятен, на месте которых начинается некроз тканей. Одновременно плоды покрываются язвами, как единичными, так и множественными.  Вскоре все эти образования темнеют и начинают гнить.  В результате огурцы горчат и хранению не подлежат.

Споры гриба, вызывающего антракноз, распространяются воздушно-капельным путем в условиях повышенной влажности и температуры. Они могут сохраняться в семенах и остатках растений.

Поэтому профилактикой заражения антракнозом будут следующие требования:

1. Использование только здорового посадочного материала;
2. Высевка семян в хорошо прогретую и предварительно подготовленную почву;
3. Дезинфекция грунта в теплице;
4. Соблюдение правил севооборота;
5. При обнаружении зараженных растений немедленная обработка их бордосской смесью или суспензией хлорной извести.

Еще одним представителем грибковых заболеваний является белая гниль, поражающая все вегетативные органы огурцов.  Кусты погибают из-за интоксикации веществом, которое выделяет грибок.

Примечание: Пораженные растения легко распознать по размягченной скользкой ткани, с белым пушистым налетом грибницы. Впоследствии пораженные ткани сгнивают. Методы борьбы с белой гнилью заключаются в удалении и уничтожении остатков растений после сбора урожая, а также в систематическом осмотре и уничтожении зараженных и сгнивших плодов. При заражении земли необходима ее замена или проведение обеззараживания.

Схожим заболеванием является серая гниль огурцов. Она поражает не только стебли, плоды и листья, но даже цветы и завязь, а также пазухи листьев. Меры борьбы аналогичны с предыдущими с подключением опудривания растений на начальной стадии роста порошком из меда и мела.

Рисунок 4. Основные болезни и вредители огурцов в теплице

Самым распространенным заболеванием тепличных огурцов является мучнистая роса. У поврежденных растений вегетативные органы покрываются белым налетом, затем темнеют и преждевременно отмирают.

Чтобы обезопасить будущий урожай, необходимо своевременно проводить целый ряд мероприятий:

• Тщательно удалять и уничтожать растительные остатки после сбора урожая, проводить дезинфекцию теплицы и ее покрытия, а также орудий труда, используемых при выращивании культуры.
• Внимательно подходить к подбору семян: например, гибриды, обладают большей устойчивостью к данному виду инфекции.
• Поддерживать необходимый температурный режим внутри теплицы.
• При появлении первых признаков заболевания применить опрыскивание любым фунгицидом. Повторить обработку через 10-14 дней.

В отличие от мучнистой росы, ложная мучнистая роса затрагивает только листья растений, формируя на их поверхности пятна. В результате листовая пластина темнеет, засыхает и опадает.

Профилактический комплекс мер включает в себя:

1. Своевременное удаление и уничтожение пораженных частей растений;
2. Обеспечение нормального температурного режима;
3. Выбор сортов, наиболее устойчивых к инфекциям;
4. Полное обеззараживание почвы или ее замена при поражении.

Как правило, корневая гниль поражает ослабленные растения. Вследствие этого грибкового поражения всходы растут очень медленно или гибнут. У оставшихся саженцев корни становятся бурыми, стебель истончается, а само растение очень легко вынимается из грунта.

Среди методов борьбы выделяют как профилактические, так и собственно лечебные:

• Поддержание в теплице надлежащих условий произрастания культур;
• Обработка растений специальными биопрепаратами;
• Своевременное удаление зараженных кустов;
• Замена верхнего слоя почвы;
• Дезинфекция конструкции теплицы и ее покрытия;
• Прогревание и обработка семян перед посадкой.

На практике встречаются также различные бактериозы огурцов.  Поражение начинается с семядолей, переходит на ткани листьев, приводя к их омертвению. На месте бактериальных пятен появляются отверстия, причем происходить это может как на листьях и стеблях, так и на черешках и плодах.

Меры борьбы с бактериозом предусматривают соблюдение правил севооборота, своевременное выявление и уничтожение инфицированных всходов и растений, обеззараживание закрытого грунта и обработку саженцев фунгицидами.

Болезни ранней капусты в теплице

Самыми распространенными заболеваниями ранней капусты закрытого грунта называют:

• Черную ножку;
• Килу;
• Пероноспороз;
• Ложную росу капусты.

Основным симптомом черной ножки является загнивание стебля; пероноспороза – появление пятен и налета; килы – формирование вздутий и наростов (рисунок 5). Всего этого можно избежать, проводя предварительную термическую обработку посевного материала. Не стоит забывать, что капуста – светолюбивое растение, любящее влагу и проветривание.

Остановимся подробнее на заболеваниях ранней капусты:

1. Кила развивается в клетках корней, образуя на их поверхности наросты, нарушающие процесс поглощения культурой питательных веществ. Пораженное растение не способно сформировать завязь. Меры борьбы сводятся к удалению увядших или погибших растений вместе с комом земли и обеззараживанию почвы в данном месте известью. Это вещество также помогает предотвратить заболевание при внесении в почву во время посадки рассады. Дополнительной дезинфекции грунта не понадобится, поскольку капустная кила поражает только крестоцветные растения, для всех остальных она не представляет опасности.
2. Черная ножка развивается, если нарушены нормы влажности, а проветривание не проводится должным образом. Заболевание поражает шейку корня и основание стебля, приводя к их истончению и гниению, в результате чего растение погибает. Поэтому при высаживании рассады обратите внимание на корневые шейки саженцев: если они поражены черной ножкой, то высаживать их нельзя.

Если предыдущий урожай ранней капусты погиб от черной ножки, необходимо провести замену субстрата в теплице или высаживать рассаду на другом месте. Помните, что черная ножка возникает при повышенной влажности и недостаточном проветривании.

Рисунок 5. Симптомы основных болезней капусты в теплице

Серьезную угрозу для будущего урожая создает заболевание под названием ложномучнистая роса капусты. Чаще всего оно появляется при повышенной влажности и проявляется отмиранием листьев и отставанием растений в развитии, что серьезно отображается на количестве и качестве урожая.

Нормализация влажности и опрыскивание капусты бордосской смесью помогут преодолеть ложномучнистую росу.

Обработка теплицы весной от болезней и вредителей

Сооружения закрытого грунта создают благоприятные условия не только для роста и развития культурных растений, но и для всевозможных возбудителей болезней.  Особенно это касается тех теплиц, где многие годы культивируется один вид растений, а значит, там сконцентрировано значительное количество вирусов, бактерий, грибков, насекомых определенного вида.  Вот почему таким важным является проведение ежегодной дезинфекции почвы, каркаса теплицы, рабочего оборудования и инвентаря. Как правило, теплицы из поликарбоната обрабатывают осенью после сбора урожая. Если же такие работы не были проведены осенью, они переносятся на начало весны.

Весенняя обработка теплицы от вредителей и болезней начинается с уборки мусора разного происхождения, начиная от растительных остатков, и заканчивая подвязочным материалом и кольями.  Не рекомендуется использовать остатки растений для изготовления компоста. 

Следующим этапом будет мытье поликарбонатного покрытия мыльным раствором либо иными моющими средствами, не содержащими абразивных добавок. Это объясняется тем, что поликарбонат легко повредить, поэтому для его очистки можно использовать только мягкие щетки и ветошь. После мытья все поверхности необходимо ополоснуть от остатков мыла.  Если в предыдущем сезоне была отмечена вспышка какого-либо заболевания, то к моющему раствору добавляют дезинфицирующий препарат.

Дезинфекция теплицы

Весенняя обработка перед посадкой включает в себя не только механическую чистку поверхностей теплицы, но и их дезинфекцию. При этом используют разные вещества: крутой кипяток, растворы медного и железного купороса, а также формалина и хлорной извести (рисунок 6).

Рисунок 6. Механическая дезинфекция (чистка) теплицы

Что касается химической дезинфекции грунта, то ее лучше проводить в осенние месяцы, поскольку весенняя обработка может отрицательно сказаться на развитии растений. И все же, гораздо проще заменить верхний слой почвы, чем обеззараживать его. На освободившееся место можно заложить перепревшие органические удобрения и перекопать их с основной массой грунта.

Дезинфекция с помощью газа

Обработать теплицу непосредственно перед посевом поможет также окуривание. Для теплицы с пленочным покрытием сгодится дым от костра при закрытых на ночь форточках и дверях (рисунок 7). Если же теплица покрыта поликарбонатом, здесь понадобятся комки серы или специальные серные шашки.

Примечание: Важно знать, что перед применением серы следует провести определенную подготовку. Она заключается в уборке остатков мусора, поливе грунта, заделывании всех щелей и закрывании форточек. Затем на специальных металлических листах раскладывают комки и поджигают их, начиная с самых дальних от входа участков. После поджигания всех кусков теплицу необходимо закрыть.

Рисунок 7. Применение газа для дезинфекции теплицы

В процессе горения выделяется ядовитый газ, поэтому проводить дезинфекцию при помощи серы необходимо в респираторе и резиновых перчатках. Теплицу можно открывать через 4-5 суток, после чего следует провести тщательное проветривание помещения на протяжении 2-3 недель. Дезинфекция теплицы серным газом эффективна при температуре окружающей среды не меньше 10 градусов тепла.

Химический метод дезинфекции

В зависимости от поставленной цели, закрытый грунт дезинфицируют при помощи следующих химических препаратов:

• Коллоидная сера и сернистый ангидрид;
• Оксид меди;
• Негашеная известь;
• Свежегашеная известь;
• Ядовитые препараты.

Все перечисленные средства лучше использовать в самое прохладное время дня, лучше всего ночью.

Шашки из коллоидной серы при горении выделяют отравляющий газ, который проникает в почву, где при воздействии с влагой образует сернистую кислоту.  Эта кислота уничтожит все инфекции, микробы, плесень, а также насекомых-вредителей. Учтите, что подобным образом она влияет и на полезные вещества, содержащиеся в почве, тем самым превращая ее в менее плодородную. Исходя из этого, старайтесь не злоупотреблять этим методом дезинфекции (рисунок 8).

Рисунок 8. Проведение химической дезинфекции теплицы

Кроме готовых шашек можно использовать отдельные куски серы. Их предварительно измельчают и смешивают с древесным углем.  Затем расставляют по всей  теплице емкости, наполовину заполненные водой, на них укладывают металлические листы (противни). Измельченную серу помещают на противни и поджигают при помощи керосина. Использование бензина категорически запрещено. Выделяемый серный ангидрид необходимо сохранить в помещении закрытого грунта на протяжении 3 дней. Такая дезинфекция подходит для любого вида теплиц, кроме тех, которые имеют неокрашенный  алюминиевый каркас.

Дезинфекция хлорной известью поможет уничтожить если не всех возбудителей болезней, то большинство из них. Для приготовления смеси понадобится 400 г негашеной извести на ведро воды (10 л). Известка высыпается в воду и настаивается около 4 часов при периодическом помешивании.  Следующие 4 часа раствор перемешивать не нужно.  Затем отбирают верхний жидкий слой и обрабатывают им почву при помощи опрыскивателя. Оставшийся осадок используют для побелки каркаса теплицы.

Самым радикальным способом считается обработка при помощи медного купороса. Используют ее достаточно редко по причине агрессивности раствора не только к возбудителям болезней, но и к полезным микроорганизмам грунта. После обработки железным купоросом почва становится пустой, они лишена каких-либо видов жизни. Однако эту проблему легко исправить с помощью искусственного внесения почвенной жизни.

Примечание: Перед применением раствора рекомендуется провести уборку почвы от остатков растений. Очищенные грядки опрыскиваются раствором железного купороса из расчета 250 г вещества на стандартное ведро воды или раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды).

Существует множество токсических веществ  для дезинфекции теплиц. Наиболее опасными при малой эффективности называют формалин и креолин. Формалин применяется для борьбы с белокрылкой, в выделениях которой размножаются разные виды грибков.  Действие формалина настолько токсично, что  поражает не только насекомое и его личинки, но и сам грибок со спорами.  После обработки грунта формалином понадобится несколько недель для проветривания теплицы.

Еще одним устаревшим и небезопасным средством является креолин.  Это вещество способно уничтожить все живое в грунте. Поэтому  при заражении почвы в теплице или парнике лучше всего будет заменить его, а не отравлять.

Биологический метод дезинфекции

Биологические препараты обладают мягкой силой и так же эффективны в борьбе с болезнями и вредителями закрытого грунта (рисунок 9). При этом они не влияют на уровень плодородия почвы и не снижают содержания в ней питательных веществ.  Кроме того, эти биологические вещества способны связывать тяжелые металлы и разлагать остатки пестицидов, фиксировать в грунте азот и продуцировать природные гормоны роста.  Ценность этих препаратов в том, что после их применения нет необходимости в проветривании, а значит, рассаду можно высаживать почти сразу после обработки грунта.

Рисунок 9. Проведение биологической дезинфекции теплицы

Например, «Фитоспорин» и «Байкал М» эффективны при борьбе с различными видами мхов, лишайников и грибов. «Фитолавин – 300» используется для профилактики гнилей и уничтожает патогенные организмы.  Кислую и черную ножку, а также фузариозное и вертициллезное увядание можно побороть при помощи препарата «Карбатион». Действие «Акробата МЦ» направлено на борьбу с мучнистой росой и фитофторзом, а «Байлетона» против серой гнили.

После применения всех биологических препаратов необходимо восстановить полезную микрофлору почвы. С этой целью в нее специальным образом вводятся полезные бактерии.

Ошпаривание грунта кипятком

Одним из самых эффективных методов обеззараживания грунта является применение термального способа. Такой вид дезинфекции позволяет убить все вредное в почве, при этом не повредив ее (рисунок 10).

Рисунок 10. Термическая обработка грунта в теплице (ошпаривание)

Традиционный способ термальной обработки состоит в ошпаривании грядок кипятком и содержании их под пленкой.  Как правило, этот метод используют для восстановления истощенной почвы, повышения сопротивляемости растений к возможным заболеваниям и быстрого роста самих культур.  Грунт становится рыхлым и здоровым.  Пропаренная земля не нуждается в обильном поливе, что исключает ее закисление. Однако это способ приемлем  для обработки только небольшого участка закрытого грунта. Крутым кипятком обрабатывают также для обеззараживания конструкции теплицы, стеллажей, рабочего инвентаря.

Источник: https://mirfermera.ru/330-obrabotka-teplicy-vesnoy...vrediteley-i-borba-s-nimi.html

Облегчить работы в саду или огороде поможет разнообразная сельскохозяйственная техника. Среди доступного ассортимента особенно выделяются культиваторы и мотоблоки – компактные агрегаты, которые можно использовать для самых разнообразных работ.

В этой статье мы постараемся разобраться, что такое культиватор и какой принцип его работы, а также приведем сравнительную характеристику с мотоблоком, чтобы вам было проще выбрать подходящую технику.

Что такое культиватор и какое его назначение

Агрегат представляет собой компактное сельскохозяйственное оборудование, предназначенное для выполнения различных земляных работ. Он позволяет быстро и без особых физических усилий рыхлить грунт, а при наличии специальных насадок также проводить боронование, окучивание, рыхление междурядий и сбор урожая (рисунок 1).

Рисунок 1. Аграрная техника в действии

На современном рынке представлен широкий ассортимент моделей, которые отличаются по мощности и ширине захвата. Именно эти параметры следует учитывать при выборе. К примеру, для небольшого участка подойдут легкие виды невысокой мощности, но если вы планируете работать с почвой различной плотности, лучше сразу приобрести более мощное изделие с комплектом фрез разной ширины.

Устройство и характеристики

Современные изделия состоят из нескольких важных частей. Во-первых, силового агрегата (электрического мотора или двигателя внутреннего сгорания, работающего на бензине или дизельном топливе). Во-вторых, в каждом из них есть трансмиссия и ходовая часть.

Кроме того, у каждой модели есть ручки, расположенные в задней части. На них находятся кнопки и рычаги, которыми осуществляется управление.

Все виды принято разделять по мощности на легкие, средние и тяжелые. Поскольку именно этот критерий играет ключевую роль в выборе, остановимся подробнее на характеристиках каждого вида.

Легкая техника

Легкие виды можно назвать бюджетным вариантом. Вес такого агрегата редко превышает 30 кг, а мощность составляет порядка 1,5-3,5 лошадиных сил. Они отлично подходят для обработки небольших участков (не более 15 соток), но для работы на больших площадях их мощности будет недостаточно (рисунок 2).

Легкая техника обладает несколькими важными преимуществами:

1. Невысокая цена: подобные агрегаты отличаются невысокой мощностью, а их стоимость, соответственно, является самой низкой среди доступного ассортимента.
2. Мобильность: перевозить такой агрерат легко, так как он отличается небольшим весом и компактностью. При необходимости его можно легко поместить в багажник обычного легкового автомобиля.
3. Удобство эксплуатации: кроме сниженного веса, подобное оборудование позволяет проводить обработку почвы в труднодоступных местах, которые просто невозможно захватить более мощными и крупными агрегатами.

Рисунок 2. Легкие модели

При выборе легкого оборудования следует обязательно учитывать тип грунта на участке. Изделия с самой низкой мощностью способы рыхлить грунт на глубину не более 10 см, поэтому их можно использовать только на участках, где почву уже обрабатывали. Для обработки целины или садовых работ можно подобрать легкие модели, мощностью около 3-4 лошадиных сил. Их вес, как правило, достигает 30 кг, но при этом они обладают теми же преимуществами, что и менее мощные модели.

Средние по весу модели

Данная группа считается самой оптимальной для проведения садовых и огородных работ. Вес таких агрегатов составляет порядка 40-65 кг, а мощность может достигать 5,5 лошадиных сил. При этом у такой техники есть несколько передач (2 передние и 1 задняя), тогда как в легких присутствует только одна передняя передача. Ширина захвата в легких достигает 85 см, а грунт можно рыхлить на глубину до 35 см (рисунок 3).

Рисунок 3. Средние по весу модели

Подобные характеристики позволяют использовать их для различных грунтов и достаточно больших участков. Кроме того, они обладают достаточным весом и мощностью для установки дополнительного оборудования

Тяжелые мотокультиваторы для садовых работ

Модели данного типа часто сравнивают с мотоблоками, хотя определенные отличия все же существуют. Мощность такой техники превышает 5,5 лошадиных сил, а вес – более 70 кг. Они подходят для обработки больших участков, в том числе и целины. При этом почва рыхлится на глубину более 20 см, а ширина захвата, в зависимости от используемой фрезы, составляет более 60 см (рисунок 4).

Рисунок 4. Тяжелая сельскохозяйственная техника

Кроме того, подобные модели отлично подходят для установки дополнительного навесного оборудования. Единственный недостаток – высокая стоимость, но, если вам нужно регулярно обрабатывать большие площади, на покупке не стоит экономить, поскольку такой агрегат способен существенно облегчить работы в саду и огороде.

Советы и правила выбора

Чтобы выбрать подходящую технику, в первую очередь необходимо определиться с целями ее использования и площадью обрабатываемой территории. От последнего критерия будет зависеть мощность и ширина захвата. К примеру, для небольших участков площадью не более 15 соток подойдут легкие и недорогие модели, а для участков площадью примерно гектар, лучше выбирать тяжелые мотокультиваторы высокой мощности.

Кроме того, количество лошадиных сил косвенно влияет на продолжительность эксплуатации. Часто бывают ситуации, когда владельцы приусадебных участок покупают недорогие модели низкой мощности и используют агрегат на пределе его возможностей. В таких условиях элементы трансмиссии и топливной системы могут быстро выйти из строя.

На что нужно обратить внимание

Выбирая оборудование для дачи, обращайте внимание не только на его мощность и вес, но и на возможность крепления дополнительного навесного оборудования. Большинство моделей укомплектованы колесами и несколькими фрезами для рыхления грунта. Однако, если вы планируете использовать его и для других целей, вам необходимо купить технику с возможностью подключения дополнительного оборудования.

Так, для выполнения более обширного спектра земляных работ к прицепной части крепят окучники, грунтозацепы, скарификаторы или картофелекопатели. Если вы планируете работать в саду, вам дополнительно понадобится плуг для обработки целины и щелеватель газона. При выборе следует помнить, что покупать нужно только то оборудование, которое подходит для конкретной модели.

Культиватор или мотоблок: что лучше

Многие владельцы дачных участков, которые не сталкивались с подобной техникой, считают, что мотоблок и культиватор – это одна и та же техника. Но, несмотря на определенную схожесть, отличия между этими агрегатами достаточно большие.

Если вы не знаете, что лучше купить для вашего участка – мотоблок или культиватор, рекомендуем ознакомиться с основными отличиями, преимуществами и недостатками каждого вида техники, описанными ниже.

Основные отличия

Мотоблок, в отличие от культиватора, обладает высокой мощностью. Его можно смело назвать мини-трактором без кабины. Кроме того, мотоблок более универсальный, так как к нему можно крепить дополнительное оборудование не только для проведения земляных работ, но и для работ на газонах, кошения травы или уборки снега. Также мотоблоки обладают подходящей мощностью для крепления прицепов и перевозки грузов.

Поскольку эти два вида техники обладают некоторыми схожими характеристиками, попробуем объективно оценить преимущества и недостатки каждого типа.

Плюсы и минусы культиватора

Культиватор относится к легкой садовой технике и может использоваться даже в том случае, если вы не разбираетесь в двигателях и механизмах.

Среди основных плюсов культиватора выделяют:

• Простота эксплуатации: в технике нет никаких дополнительных механизмов, которые могут запутать владельца;
• Легкость в управлении и равномерное распределение нагрузок: большинство моделей обладают облегченным весом, а в процессе управления нагрузка равномерно распределяется по телу, снижая усталость;
• Невысокая стоимость: в отличие от мотоблоков, они стоят недорого. Кроме того, можно подобрать экологически чистые модели, работающие от электричества.

Однако, наряду с преимуществами, у таких агрегатов есть и некоторые недостатки. Во-первых, техника данного вида предназначена только для обработки небольших участков. Во-вторых, они подходят для обработки мягкой рыхлой почвы, так как их мощности недостаточно для рыхления целины. Кроме того, конструкция многих моделей не предназначена для крепления дополнительного оборудования.

Плюсы и минусы мотоблока

Мотоблоки считаются более универсальной сельскохозяйственной техникой, так как с их помощью можно осуществлять широкий спектр земляных работ. Во-первых, такая техника отличается высокой производительностью и позволяет быстро обрабатывать участки большой площади. Во-вторых, функциональность агрегата можно повысить с помощью специального навесного оборудования (рисунок 5).

При этом у мотоблока есть и минусы, которые нужно обязательно учитывать при покупке:

• Расходы на топливо: большинство моделей работают на бензине или дизельном топливе, а высокая мощность техники неизменно влечет за собой необходимость частой заправки техники;
• Большой вес, в сравнении с культиваторами, не позволяет легко и быстро перевозить или перемещать мотоблоки вручную;
• Сложности с ремонтом: конструкция мотоблока гораздо сложнее, поэтому, если какая-либо его часть выйдет из строя, необходимо обращаться в сервисные центры для устранения неполадок.

Рисунок 5. Популярные модели мотоблоков

Кроме того, мотоблоки являются достаточно габаритными, и для их хранения необходимо предусмотреть отдельное сухое помещение.

Обзор лучших культиваторов: плюсы и минусы

Культиваторы выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Благодаря широкому ассортименту моделей однозначно ответить на вопрос, какой культиватор лучше покупать, сложно, так как выбор техники является строго индивидуальным и зависит от почвенных условий и площади участка, знаний и навыков будущего владельца и спектра выполняемых работ.

Источник: https://mirfermera.ru/523-kak-vybrat-kultivator-ob...h-nadezhnyh-i-populyarnyh.html

Правильный микроклимат подвала – один из ключевых моментов успешного сохранения урожая в течение всей зимы. Для поддержки оптимальной температуры подземное хранилище необходимо утеплить, и в течение всего холодного времени года контролировать уровень влажности и прогрев помещения.

Из этой статьи вы узнаете, какая температура должна быть в погребе летом и зимой, и какие средства применить для стабилизации этого показателя. Кроме того, мы расскажем о подходящем режиме для хранения овощей, а фото и видео помогут обустроить качественный подвал для урожая.

Обеспечение оптимальной температуры в погребе

Владельцы  приусадебных хозяйств и дачных участков предпочитают хранить собранный урожай и всевозможные заготовки в специальных хранилищах – погребах. Правильно построенный подвал – гарантия того, что заложенные в него продукты сохранятся длительное время в неизменном виде. Немаловажным также является поддержание режима прогрева хранилища на стабильном уровне в течение года.

Примечание: Оптимальной для подземного хранилища, вне зависимости от климатических условий конкретной местности, является температура +2+4 градуса с незначительным колебанием до +5+7 градусов в жаркое время года (рисунок 1).

При этом прогрев воздуха зависит от множества различных факторов, таких, как теплопроводность грунта, баланса температуры и влажности, наличия приборов для контроля микроклимата и др. Поэтому, занимаясь строительством погреба, необходимо сразу принять все необходимые меры для правильного его обустройства.

Рисунок 1. Оптимальный температурный режим для подвала

Так, температура в помещении без отопления находится в прямой зависимости от уровня влажности воздуха снаружи помещения. Поэтому при строительстве следует оборудовать систему вентиляции или продумать возможность отапливать его при необходимости.  Кроме контроля за режимом прогрева, следует периодически проводить уборку и обрабатывать его поверхности от грибков и паразитов.

Теплопроводность грунта

Температура и влажность воздушных масс в подземном погребе находятся в соответствии с показателями внешней среды, то есть, грунта, в котором построено хранилище. При этом следует знать, что чем плотнее грунт, тем быстрее он отдает тепло. То есть, в плотном грунте существует риск промерзания продуктов зимой и перегрев их летом.

Поэтому, если подвал построен в глинистой почве, которая обладает хорошей теплопроводностью, для его обустройства потребуется применение современных теплоизоляционных материалов, поскольку глина относится к трудно прогреваемым грунтам. А вот песчаные и сухие грунты – теплые и легко прогреваются.

Баланс температуры и влажности

Микроклимат зависит от соотношения прогрева воздуха и уровня влажности. Эти показатели находятся во взаимозависимости, то есть нарушение одного из них приводит к искажению другого. В таком случае помещение становится непригодным для хранения продуктов.

Поскольку показатели могут колебаться в зависимости от времени года, необходимо предусмотреть возможность регулировать температуру и влажность независимо от условий окружающей среды. Так, естественной вентиляции может быть недостаточно зимой, что приведет к повышению температуры воздуха внутри хранилища. По этой причине рекомендуется при строительстве предусмотреть возможность принудительной вентиляции.

Если подвальное помещение имеет значительную площадь, стоит задуматься о современных технологических устройствах, которые помогут в поддержании оптимального режима и необходимого уровня влажности.

Современные микроклиматические системы

Для поддержания стабильной температуры воздуха и уровня влажности воздушных масс внутри погреба все чаще на практике применяют различные микроклиматические системы, например, сплит-системы, термосифоны и кондиционеры. Особенно актуальны эти приборы для погребов, занимающих большую площадь (рисунок 2).

Рисунок 2. Виды установок и приборов для регулирования микроклимата

Выбор микроклиматической системы зависит от поставленной цели и финансовых возможностей владельца. Например, при помощи термосифонов можно как прогреть помещение, так и охладить его, изменяя уровень влажности воздуха. А вот современные охлаждающие модули помогут снизить температуру окружающей среды, не влияя на ее влажность. К сожалению, такие микроклиматические системы имеют достаточно высокую цену, поэтому в большинстве случаев дачники прибегают к народным средствам, проверенным многолетним опытом.

Какая температура должна быть в погребе зимой

Известно, что оптимальный режим для погреба, при котором обеспечивается сохранность заложенных овощей и заготовок, составляет +2 +4 градуса с незначительными колебаниями в 1 градус. Однако случается так, что в зимний период времени некоторые подземные помещения промерзают. Особенно это касается тех хранилищ, которые вырыты в глинистом грунте.

В таком случае придется провести утепление частей стен, которые находятся на уровне промерзания почвы, если такие работы не были проведены еще при строительстве, а также позаботиться о принудительной вентиляции помещения. Примеры обустройства подвалов для зимнего хранения овощей и заготовок приведены на рисунке 3.

Оптимальный режим

Оптимальной для подземного хранилища продуктов считается температура холодильника, то есть, от +2 до +4-5 градусов. Именно в таких условиях овощи, заложенные на зиму, сохранят свои вкусовые качества и внешний вид до самой весны, а разнообразная консервация будет пригодной для употребления в пищу.

Рисунок 3. Схемы обустройства погреба для поддержки оптимальной температуры зимой

Поэтому так важно при строительстве заранее предусмотреть все мероприятия, направленные на поддержание стабильного режима внутри него: теплоизоляцию, принудительную и естественную вентиляцию, возможность использования нагревательных приборов при необходимости. Только в таком случае можно гарантировать бесперебойную и эффективную работу домашнего погреба.

Что делать, если погреб промерзает

Для того, чтобы уберечь помещение от промерзания, следует еще на этапе строительства устроить его на такой глубине, где почва имеет стабильные показатели в течение всего года. При этом следует знать, что глинистые грунты больше склонны к промерзанию и перегреву, так как обладают высокой теплопроводностью, а вот песчаные и супесчаные, наоборот, плохо проводят тепло, поэтому погреба в таких грунтах не углубляют слишком сильно.

Если по каким-либо причинам невозможно заложить хранилище на нужной глубине, следует провести теплоизоляцию его поверхностей, что поможет компенсировать теплопроводность почвы. Проделать это можно при помощи листов пенополистирола, которые крепятся при помощи монтажной пены или специального клея на тех поверхностях (стенах), которые находятся на уровне промерзания грунта. Схемы для утепления против промерзания приведены на рисунке 4.

Способы регулировки микроклимата зимой

Как же поступить в том случае, если вы обнаружили, что температура воздуха опускается ниже ноля? Если ваш домашний погреб расположен отдельно от других строений, можно засыпать его люк толстым слоем снега (если такой имеется), создав, таким образом, теплоизоляционный барьер. Конечно же, после этого будет невозможно воспользоваться запасами до тех пор, пока микроклимат хранилища не придет в норму.

Рисунок 4. Наружное и внутреннее утепление для поддержки температуры в подвале зимой

Как вариант экстренного утепления, возможна установка в хранилище нагревательных приборов. Однако их использование требует обязательной вентиляции. А поскольку зимой естественная вентиляция достаточно слабая, то погреб должен быть оснащен и принудительной вентиляционной системой. Прогреть помещение помогут и специальные термосифоны и сплит-системы, однако стоимость такого оборудования настолько высока, что его использование оправдано только на больших площадях.

Температура в погребе летом

Температура в погребе летом должна быть такой же, как и зимой, то есть в пределах от +2 до +4 градусов тепла с возможным повышением до +5 +7 в особо жаркие дни (+25+30).

Превышение этих параметров приводит к порче продукции, а также к развитию различных грибков и болезнетворных организмов в условиях повышенной влажности.

Оптимальные показатели

Рекомендуемые показатели в летнее и зимнее время практически не отличаются. Так, при стабильной летней температуре окружающей среды в +25+30 градусов, оптимальными для подземного погреба будут показатели +5+7 градусов.

То есть, закономерно, что при повышении температуры вне хранилища, нагревается и воздух внутри него. То же самое касается хранилищ, расположенных под жилыми домами. Вместе с отоплением дома происходит прогрев воздуха в погребе.

Что делать, если в погребе слишком тепло

Бесспорно, что следует еще на этапе строительства проводить все теплоизоляционные работы и настройку функционирования вентиляционной системы. Однако случается так, что подвал уже построен, а вам необходимо принять экстренные меры, направленные на понижение показателей внутри него.

В таком случае можно воспользоваться как естественными, так и искусственными методами. Например, рекомендуется создать сквозняк, открыв двери (люк) и форточки; для быстрого охлаждения можно прибегнуть к использованию вентилятора или кондиционера. Помогут в охлаждении и так называемые ледники – емкости, заполненные снегом или льдом, и расположенные на полу или под ним.

Способы регулировки температуры летом

Издавна известны народные методы регулировки температуры летом. Речь идет о ледниках – емкостях, набитых льдом или снегом. Их объем зависел от того, какой уровень охлаждения требовался. Такие приспособления устанавливались на пол подвала. 

Сегодня мы можем снизить прогрев при помощи обычных пластиковых бутылок, заполненных льдом. Конечно же, такой способ годится только для небольших подземных хранилищ. Такие же бутылки, наполненные снегом вперемешку с поваренной солью,  можно закопать весной в небольшую ямку на дне, обеспечив, таким образом, необходимый режим летом. Для охлаждения больших подземных хранилищ можно воспользоваться современными сплит-системами или двухблочными кондиционерами, термосифонами и специальными охлаждающими модулями.

Какая температура в погребе для хранения картофеля и подобных овощей

Наиболее приемлемой для хранения овощей считается режим, который находится на нижних показателях плюсовой шкалы, то есть, от +2 до +8 градусов. При этом разные овощные культуры имеют свои предпочтения. Например, картофель лучше хранится при +2+4, поэтому емкости с ним не рекомендуется ставить на пол подвала (рисунок 5). Также следует избегать соприкосновения их со стенами или с другими емкостями.

Рисунок 5. Оптимальные показатели для хранения картофеля и других овощей

Для благополучной зимовки моркови также понадобится показатель не меньше +1 градуса. При этом корнеплоды следует дополнительно погрузить в сухой песок, хвойные опилки или меловой раствор, или же хранить в открытых полиэтиленовых мешках. Свекла и капуста тоже любят прохладу. Кочаны капусты хорошо чувствуют себя и при -1 в подвешенном состоянии или на решетчатой металлической полке. А вот лук и чеснок хранить в погребе нельзя, поскольку они быстро испортятся от влаги.

Источник: https://mirfermera.ru/486-kakaya-temperatura-dolzh...rmy-temperatury-v-pogrebe.html

Сочные листья и черешки ревеня – отличное дополнение к повседневному рациону. Выращивать ревень в открытом грунте несложно, если создать правильные условия для культуры. Как вырастить ревень на даче, ухаживать за ним и собирать урожай расскажет материал из нашей статьи.

Вы узнаете, какой период считается самым удачным для высадки культуры, и какой уход требуется растениям в различные периоды вегетации.

Ревень: посадка и уход

Ревень относится к травянистым растениям с толстым стеблем и крупными листьями. Молодые и сочные черешки употребляют в пищу в составе салатов вместо шпината и как начинку в сладких пирогах, компотах и варенье.

Стебли растения богаты яблочной и лимонной кислотой, поэтому обладают приятным освежающим вкусом. Кроме этого, растение содержит много витаминов, углеводов, каротин и пектиновые вещества.

Описание

Ревень – прекрасный медонос семейства гречишных. Растение холодостойкое, поэтому с успехом может культивироваться в северных регионах.

Рисунок 1. Внешние особенности ревеня

Стебель высокий (до 2 м), полый внутри, внешне окрашен в зеленый цвет с красными полосками. Листья разного размера: стеблевые маленькие, прикорневые – крупные, с длинными черешками (рисунок 1).

Корни красноватого или темно-коричневого цвета, могут распространяться в радиусе 1 метра и проникать в глубину до полуметра.

Примечание: Культура начинает цвести после второго года жизни крупными (до 50 см длиной) соцветиями и плодоносит бурыми трехгранными орешками.

Растение любит влагу и предпочитает суглинистые почвы. Размножается как через высаживание рассады из семян, так и вегетативно.

Особенности

Поскольку ревень хорошо переносит холод, он отлично зимует, растет и дает урожай в условиях Нечерноземья. Нетребователен к свету, однако нуждается в хорошо увлаженной почве. При недостаточном количестве влаги черешки грубеют и теряют сочность, что значительно сказывается на его вкусовых качествах.

Примечание: Огромным преимуществом данной культуры считается раннее дозревание урожая. Так, в условиях Нечерноземья черешки начинают убирать в мае, когда еще нет других овощей открытого грунта, и ощущается острый авитаминоз.

По своему химическому составу и количеству питательных веществ ревень схож с яблоком. На вашей грядке отличными соседями для него будут шпинат, фасоль и различные виды капусты.

Вместе с тем, он достаточно недружелюбен к картофелю и томатам, огурцам и моркови, а также к луку и бобовым.

В первые 2-3 года выращивания с одного куста можно собрать около 2 кг зеленой продукции, а в следующие – от 4 до 6 кг.

Условия

Растение предпочитает хорошо удобренную органикой, суглинистую почву. Хотя оно способен произрастать и развиваться в полутени, все же лучше будет отвести для него участок, хорошо освещаемый солнцем. Удачное расположение грядки способствует длительному произрастанию культуры на одном месте (до 15 лет).

Выращивать ревень можно с помощью рассады, так и способом деления корневищ. Чтобы кусты сформировались ровными и мощными, необходим соответствующий уход, состоящий из подкормки, полива, рыхления, прополки, удаления цветоносов, борьбы с вредителями и болезнями.

Следует также знать, что сбор урожая можно начинать не раньше, чем на второй год после высадки.

Посадка и уход, сроки посадки

Выращивая ревень, целесообразнее высаживать сорта, различающиеся сроками созревания и качеством черешков. Например, сорта с зелеными черешками используют для приготовления щей и пюре, а красные годятся для киселей, компотов, в качестве начинки для пирогов.

Определившись с сортами, займитесь предпосевной подготовкой почвы. Уже осенью внесите органику (навоз, компост, перегной) из расчета 2-3 ведра на 1 кв.м., перекапывая участок на штык лопаты. С приходом весны в почву следует внести еще и минеральную подкормку (мочевину, суперфосфат или хлористый калий). Кроме того, на грунтах с повышенной кислотностью следует провести их известкование.

Рисунок 2. Способы выращивания культуры: семенами, рассадой и делением куста

Как вырастить ревень из семян? Их высевают на подготовленный участок в конце апреля – начале мая рядами.

Если же вы отдали предпочтение вегетативному размножению, то разделенные корневища высаживают вначале весны или осенью (рисунок 2).

Последующий уход состоит из прореживания, прополки, рыхления, подкормки и полива растений.

Посадка и уход в открытом грунте

Размножение растения может происходить как через высаживание подготовленной рассады, так и делением корневищ.

Чтобы получить рассаду ревеня, необходимо:

• Провести предпосевную подготовку семян путем замачивания их в воде на сутки до набухания. Набухшие семена проращивают под влажной тканью.
• При появлении первых белых ростков длиной 1-2 мм, семена подсушивают и высевают в емкость с влажной землей на глубину не более 2-3 см.
• Дождавшись появления первых настоящих листьев, растения прореживают, оставляя всходы на расстоянии 20 см друг от друга, и в конце мая высаживают готовую рассаду в открытый грунт.

Следует учесть, что куст, выращенный путем высадки семян, начнет приносить урожай лишь через несколько лет.

Корневища же можно высаживать как весной (в мае), так и осенью (в сентябре). Для этого необходимо выкопать взрослое растение (не моложе 4 лет) с корнем, затем разделить его на части так, чтобы на каждой было не меньше 1-2 ростовых почек. Разделенные растения высаживают в почву на глубину 25-30 см.

Примечание: Как при размножении рассадой, так и при делении корневищ, расстояние между высаженными растениями должно составлять около 1 метра. Необходимо следить за тем, чтобы верхушечные почки были прикрыты не слишком грубым слоем грунта (1-2 см), а сама почва плотно прилегала к корешкам.

Посадка и уход за растением включают полив, подкормку, рыхление, прополку растений, а также борьбу с вредителями и болезнями (рисунок 3). Так, каждую весну необходимо проводить подкормку кустов комплексным удобрением. Во время стрелкования нужно вовремя удалять цветоносы, а во второй половине лета рекомендуется остановить сбор черешков, чтобы предотвратить ослабление растения перед зимой. Каждые 3-4 года в междурядья вносят органические удобрения (1-2 ведра на 1 кв.м.).

Как ухаживать за ревенем

Как вырастить ревень из семян мы разобрались, осталось выяснить правила ухода за подросшими кустами. Хотя это растение неприхотливое, все же должный уход обеспечит вам хороший урожай. Рассмотрим его основные особенности.

Особенности

Сразу после посадки необходимо мульчировать почву (садовым компостом, листовым перегноем) – это способствует быстрому размножению саженцев.

Периодически пропалывают сорняки, особенно во время вегетационного периода, а также регулярно поливают кусты (не меньше 2 раз в неделю).

Рисунок 3. Уход за ревенем

Обязательным является удаление медоносов сразу же после начала их цветения. Чтобы обеспечить потребность растения в питательных веществах, необходимо 2-3 раза за весь вегетационный период провести подкормку органическим удобрением, при чем лучшее время для этого – ранняя весна или поздняя осень. В летний период времени удобрения вносить нежелательно, поскольку они могут спровоцировать цветение и повлечь за собой уменьшение урожая.

Пораженные разными болезнями растения убирают из грядки, а для профилактики заражения высаживают молодые кустики на должном расстоянии.

Способы

Для получения более раннего урожая (на месяц раньше обычного) опытные огородники советуют накрывать кусты специальными керамическими колпаками, с отверстием в верхней части (рисунок 4). Таким образом верхние побеги получают свет, а стебли, пребывая в тени, впоследствии вырастают менее волокнистыми и, следовательно, более нежными.

Примечание: Мульчируя грядку весной, розетку листьев оставляют открытой, осенью же – засыпают мульчей для благоприятной зимовки.

Если растение высаживалось семенами, то понемногу начинать собирать урожай можно уже на 2-м году роста. В дальнейшем его черешки можно собирать на протяжении всей весны и лета, однако полностью оголять куст нельзя. Собирая черешки, необходимо осторожно отделять их от основания. А после полного сбора урожая необходимо срезать у растения все листья, дабы не ослабить его перед зимой.

Как поливать ревень

Поскольку это влаголюбивое растение, то его кусты нуждаются в регулярном и обильном поливе. Так, в периоды засухи полив производят 1-2 раза в неделю из расчета 1 ведро на 1 кв.м., а в очень жаркие дни опрыскивают листья.

Недостаточное количество влаги провоцирует огрубение стеблей и потерю ими сочности.

Примечание: Это объясняется тем, что корни растения не проникают в глубины почвы, где возможно пополнить запасы влаги, а листья имеют большую испаряющую поверхность. Поэтому в засушливых районах это растение выращивают только на орошаемых землях.

Самые большие требования к влажности растение предъявляет во время массовой уборки урожая. При соответствующем обильном поливе, урожай можно получать максимально длительный отрезок времени.

Рисунок 4. Выращивание ревеня под колпаком

Зимой ревень не нуждается в поливе, а в весенне-осенний период не переносит избыточного увлажнения почвы. Поэтому не рекомендуется высаживать его на пониженных местах с застоем воды в грунте.

Ревень: польза и вред

Ревень – не только вкусен, но и достаточно полезен (рисунок 5). Как известно, его черешки богаты различными полезными веществами: витаминами, каротином, органическими кислотами, минеральными солями. Какую пользу и вред ревень приносит организму?

Примечание: Признано, что употребление черешков укрепляет сердечную мышцу, предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а также развитие разных видов опухолей.

Одним из полезных качеств является способность культуры улучшать пищеварение, причем сравнительно малые дозы растения оказывают на организм закрепляющее действие, а более высокая концентрация – наоборот, слабительное.

Поскольку черешки растения богаты витамином С, то их употребление в пищу является хорошей профилактикой инфекционных и простудных заболеваний.

Содержащиеся в черешках железо и магний укрепляют нервную систему и сон. Кроме того, магний влияет на увеличение мышечной массы, а янтарная кислота помогает устранить похмельный синдром.

Народные целители применяют его в качестве вяжущего и противовоспалительного средство, при диспепсии и для нормализации работы ЖКТ.

Рисунок 5. Полезные свойства ревеня

Наличие в растении пектинов позволяет применять его для лечения ожирения, а также при заболеваниях печени и желчного пузыря. 

Кроме того, в составе ревеня было обнаружено вещество хризаробин, помогающее в борьбе с псориазом. Были получены достаточно хорошие результаты и при лечении таких заболеваний, как анемия, склероз и даже туберкулез.

Однако он может принести не только пользу, но и вред. Это растение не советуют потреблять людям, страдающим сахарным диабетом, подагрой, ревматизмом, а также беременным и кормящим женщинам.

Значительные дозы  противопоказаны при наличии в анамнезе кровотечений различной этиологии (ЖКТ, геморрой), острых пиелонефритах и циститах.

Источник: https://mirfermera.ru/268-kak-vyrastit-reven-iz-semyan-v-domashnih-usloviyah.html

Картошку можно встретить практически на любом огороде. Вырастить много картошки в домашних условиях поможет наша статья. Следуя советам ниже, вы сможете выращивать овощи не только традиционным методом, но и необычными методами.

В статье также подробно описана технология выращивания картофеля и основные особенности ухода за растениями на всех этапах культивации. Только у нас вы узнаете, как вырастить хороший урожай картофеля своими руками.

Выращивание картофеля

За свои отменные вкусовые качества картофель получил название второго хлеба. Ведь в нем много белков и витаминов, а также различных минеральных веществ. Этот овощ широко применяют для диетического питания, а народная медицина признает его одним из наиболее эффективных средств лечения.

Наверное, поэтому картошку чаще всего выращивают на приусадебных участках и огородах. Каждому хочется получить хороший, вкусный и полезный урожай. Как правильно сажать картофель и ухаживать за  ним, расскажет данная статья.

Условия выращивания

Картофель – растение, любящее прохладу. Его всходы лучше развиваются при влажной, нежаркой погоде. При температуре воздуха выше 40 градусов рост надземной части прекращается, а само растение погибает.

Вместе с тем, стебли и листья этого корнеплода очень чувствительны и к значительному понижению температуры. Так, при небольших заморозках растения могут чернеть и больше не восстанавливаться. Поэтому участок, где будет располагаться грядка, не рекомендуют планировать на пониженной местности.

Рисунок 1. Картошка в разные периоды выращивания

Требования к влаге различны в зависимости от периода вегетации (рисунок 1). На первых порах молодые всходы хорошо переносят недостаток влаги. Потребность в ней резко возрастает во время формирования бутонов и цветения. В жаркую сухую погоду кусты вянут, что отрицательно сказывается на будущем урожае.  В конце  же вегетационного  периода растение уже не так остро реагирует на засуху.

Достаточное количество осадков в июне и первой половине июля крайне важно для урожая ранних сортов. Осадки в июле и первой половине августа гарантируют урожайность среднеспелых и поздних сортов.

Примечание: Слишком большое количество осадков приводит к загниванию клубней.

Еще одним важным фактором является оптимальный уровень освещения. Недостаток света приводит к вытягиванию стеблей, понижению урожайности, ухудшению вкусовых качеств клубней.

Необходимо правильно располагать ряды с картофелем: в направлении с севера на юг. Так кусты  равномерно освещаются солнцем на протяжении дня.

И конечно же, для получения высокого урожая необходимо обеспечить доступ картофелю к минеральным веществам: азоту, фосфору, калию. Их искусственно вносят в почву путем подкормок разных видов.

Технология выращивания картошки

Под технологией выращивания понимают целый комплекс мероприятий, целью которых является создание самых благоприятных условий для роста и развития культуры.

Этот комплекс состоит из приемов, выполняемых с момента освобождения участка земли предшествующим видом и до нового сбора урожая (рисунок 2). Если мы говорим о картофеле, то среди них называют: обработку почвы, подкормку, предпосевную подготовку посадочного материала, посев, уход за культурой, уборку урожая. Все технологические приемы  тесно связаны между собой и со всей системой земледелия.

При разработке технологии и ее приемов решающую роль играют требования конкретной культуры к условиям произрастания.

Рисунок 2. Традиционная технология выращивания картошки

Для нас более привычной выступает традиционная технология выращивания, хотя все чаще и чаще нам приходится встречаться с новыми, интенсивными технологиями. Их главное отличие в качественно новых способах реализации поставленной цели. Одной из таких технологий называют голландскую технологию выращивания картофеля.

Выращивание картофеля по голландской технологии

В последнее время все большую популярность приобретают элитные голландские семена, в том числе и картофель.

Что же представляет из себя голландская технология? В общих чертах ее можно охарактеризовать как совокупность приемов земледелия, которые выполняются в строго определенные сроки  и с высоким качеством (рисунок 3).

Изюминка технологии – это аэрация почвы. Для наполнения грунта кислородом голландцы предлагают хорошо его рыхлить, оставлять между рядами большое расстояние, а сами клубни высаживать в гребни.

Итак, главные правила метода:

1. Сажают только сортовой картофель наивысшего качества.
2. В севообороте высаживают на одном и том же месте один раз в три года и только после зерновых культур.
3. Обязательно проводят удобрение почвы.
4. Осенняя и весенняя обработка почвы проводится в соответствии со строго определенными сроками и установленной технологией.
5. Использование химикатов и гербицидов для борьбы с болезнями и вредителями.

Кроме вышеуказанных правил, стоит прислушаться и к таким советам:

• Обязательно прорастить посевной материал перед посадкой.
• При весенней обработке почвы внести в нее мочевину (карбамид).
• Гряды должны располагаться в направлении с севера на юг с интервалом в 75 см.
• Клубни заделывают на глубину 6 см, расстояние от лунки до лунки составляет 30 см.
• При посадке в каждую лунку желательно насыпать по горсти древесной золы, присыпая ее тонким слоем земли.
• Резаный картофель кладется в лунку ростком вверх.
• Засаженные лунки засыпаются землей так, чтобы сформировались гребни высотой до 10 см.

Рисунок 3. Выращивание картошки по голландской технологии

С появлением всходов проводят междурядную обработку растений: землю в междурядьях хорошо рыхлят, затем ею же засыпают ростки с двух сторон. Таким образом высота гребней увеличивается вдвое.

Нужно ли поливать гряды? Нужно, обязательно, хотя бы трижды за сезон, в самые важные моменты: перед цветением, во время него и спустя 10 дней после завершения.

Картофель: посадка и уход, новые способы посадки

Выращивания картофеля из семян в домашних условиях очень разнообразно. Акцентируем внимание на традиционном способе выращивания, хотя существуют и альтернативные методы.

Еще осенью, при сборе урожая отбирают клубни со здоровых кустов для следующей посадки. Тогда же отобранные экземпляры необходимо оставить на некоторое время на свету до изменения цвета их кожуры на зеленый.

Весной позеленевшую картошку необходимо прорастить в прохладном (12-15 градусов), хорошо освещаемом помещении. Как альтернативный вариант, можно использовать опилки или торф, пересыпая ими клубни. В любом случае цель одна – ускорить прорастание и получить более ранний урожай.

Рисунок 4. Уход за картошкой в процессе выращивания

Дождавшись достаточного прогревания грунта, можно начинать сажать картошку (рисунок 4). И тут существует множество способов, как это сделать. Выбор определенного способа зависит от почвы и климатических условий. Остановимся на самых распространенных.

При посадке картофеля рядами, расстояние между ними должно быть достаточно широким, чтобы оставался запас грунта для окучивания. В самом же ряду лунки располагаются на расстоянии 40 см друг от друга.

Урожай будет намного лучше, если с осени внести в грунт основные удобрения, а весной, при посадке дополнить их внесением под корень древесной золы. Кроме того, картофель нуждается в калии и фосфоре, а вот с азотом нужно быть осторожнее.

Примечание: Достаточно популярным стал способ посадки под солому. Он имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Среди сравнительно новых методов можно назвать посадку в гряды, в бочки и курганы, в мешки и теплицу и т.д.

Обратим внимание на особенности ухода за картофелем, посаженным рядами. Известно, что по мере роста кусты необходимо окучивать.  Вот тут-то и сгодится тот запас земли, который мы оставили в междурядьях. Не все знают, что окучивание способно защитить молодые всходы от заморозков, можно даже полностью засыпать растения землей, чтобы они не замерзли.

Примечание: По правилам, окучивание проводят дважды: сначала по достижении растениями высоты в 15 см, далее – непосредственно перед цветением.

Картофель достаточно требователен к количеству влаги в грунте, особенно в период образования бутонов и при цветении. Поэтому обязательно нужно поливать его в засушливое лето (3 л воды под каждый куст).

Случается, что основной подкормки бывает недостаточно, тогда приходится дополнительно вносить те или иные питательные вещества уже в период роста. Лучше всего это проделывать при помощи навозной жижи или раствора птичьего помета, а также минеральных удобрений. Придется уделить должное внимание борьбе с вредными насекомыми и заболеваниями.

Выращивание картофеля из семян в домашних условиях

Кроме привычного для нас выращивания картофеля из клубней, существует и другой способ – выращивание из семян, проще говоря, рассадой (рисунок 5).

Этот метод имеет ряд преимуществ:

• Семена дешевле, чем посадочный материал в виде клубней.
• Семена сохраняют всхожесть длительное время и не нуждаются в особых условиях хранения.
• Выросшие из семян растения и их плоды меньше подвержены различным заболеваниям.
• Урожайность картофеля из семян выше.

Ответственно отнеситесь к выбору грунта: он должен быть плодородным. Можно и самому подготовить питательный субстрат из земли и торфа в соотношении 1:4. Рекомендуется в подготовленную смесь внести препарат триходермин или фитоспорин, чтобы обезопасить рассаду от болезней. Как вариант, в качестве субстрата можно использовать увлажненные опилки.

Определившись с почвой, займитесь подготовкой семян. Сначала их необходимо прорастить. Для этого заверните их во влажную материю и поместите в контейнер с крышкой. Не забывайте проводить проветривание контейнера и увлажнять оберточный материал.

Рисунок 5. Рассадный метод выращивания картошки

Дождавшись появления ростков, семена необходимо выложить на подготовленный влажный грунт и присыпать слоем песка в 1 см. Произведенные посевы аккуратно опрыскивают водой, накрывают пленкой и помещают в теплое, хорошо освещаемое место. Почву под пленкой необходимо поддерживать во влажном состоянии до начала появления всходов.

Рассада картофеля очень капризна и требовательна к свету, питательным веществам и рыхлости грунта, она очень подвержена заболеванию черной ножкой. Поэтому полив должен быть умеренным, а недостаток света компенсируется лампами дневного освещения. Кроме того, 1 раз в месяц необходимо проводить подкормку комплексным удобрением.

Через 3 недели после посадки рассаду пикируют в горшки большего диаметра, заглубляя в грунт по листья.  С установлением теплой погоды горшки с рассадой можно перенести в более прохладное место.

Примечание: Если есть такая возможность, то рассаду сначала нужно высадить в теплицу, и лишь на второй год – в открытый грунт.

Если же в вашем распоряжении нет ни теплицы, ни парника, то в этом случае рассаду можно сразу пикировать в открытый грунт, при условии, что он уже хорошо прогрелся, а угроза заморозков миновала.

Удобнее всего делать это в пасмурную погоду или  в вечернее время. В подготовленные лунки (предварительно заполненные смесью золы и перегноя и хорошо увлажненные) опускают кустики рассады так, чтобы над поверхностью были видны только одни верхушки. Затем проводят мульчирование засаженной грядки природными материалами и прикрывают пленкой. Рассада остается под укрытием вплоть до июня. Дальнейший уход за ней ничем не отличается от традиционного: полив и подкормка, прополка и окучивание.

Картофель – выращивание и уход в открытом грунте

В открытый грунт картофель сажают, когда почва прогреется на глубину до 10 см (конец апреля – начало мая). Посадке предшествует обработка посадочного материала и подготовка почвы (рисунок 6):

• Для посадки со здоровых кустов отбирают клубни среднего размера. Отобранный посадочный материал выдерживают в теплом и светлом помещении до его позеленения. С появлением на клубнях ростков в 1 см длиной, можно приступать к посадке.
• Для профилактики инфекционных заболеваний можно поместить картофелины в 1% раствор борной кислоты на 20 минут, или же замочить в горячей воде (40 градусов) на такое же время.
• Почва под посадку должна быть предварительно (желательно осенью) удобрена раствором куриного помета или перепревшим навозом. Если осенью не удалось провести подкормку, то сделать это можно за неделю перед посадкой, применяя минеральные удобрения.

Помните об умеренности подкормок, поскольку излишек питательных веществ может привести к ухудшению качества урожая.

Важным условием получения хорошего урожая является правильный выбор участка. Отдайте предпочтение тем, на которых ранее выращивались свекла, огурцы, зелень, капуста. Плохими предшественниками выступают пасленовые: помидоры, баклажаны, болгарский перец. Не стоит также сажать картофель по картофелю.

Клубни лучше высаживать во влажную почву. При этом, чем тяжелее грунт, тем на меньшую глубину должна производиться посадка. Если на глинистой почве глубина лунки составляет около 5 см, то на песчаном грунте – 10-12 см.

Примечание: Кроме того, от состава грунта зависит и способ посадки: на легких почвах картошку сажают в лунки или борозды, для плотных и сырых грунтов применяют способ гребневой посадки.

Расстояние между лунками (клубнями в борозде) составляет около 35 см, при этом междурядья должны быть достаточно широкими, до 70 см. Такое расстояние необходимо для того, чтобы можно было провести окучивание.

Если клубни сажают гребневым способом, то ширина между ними составляет 65 см, а сами картофелины размещают на глубине 6-10 см от вершины гребня.

Рисунок 6. Технология выращивания картошки в открытом грунте

При традиционном способе выращивания картофеля уход за ним начинается еще до появления первых всходов. Так, для лучшего снабжения посаженных клубней кислородом, необходимо проводить поверхностное рыхление почвы граблями. Такое рыхление также способствует уничтожению прорастающих сорняков.

С появлением над поверхностью грунта ростков, рыхление проводят после полива, чтобы не допустить образования почвенной корки. Кроме полива и рыхления, в перечень процедур по уходу входят также прополки, окучивание, подкормка, а также борьба с вредителями и болезнями.

Важно знать, что картофель можно поливать только после образования бутонов. При этом влага должна попадать непосредственно под корень, не задевая листья. Лучше всего проводить полив в вечерние, менее жаркие часы, а последующее рыхление – утром.

Как же определить, что растение нуждается во влаге? Для этого есть достаточно простой способ: опустите руку в землю на глубину пальцев. Если рука остается сухой – пора проводить полив.

Поскольку этот процесс достаточно трудоемкий, то эффективнее будет применить мульчирование почвы вокруг кустов природным материалом. В его качестве можно использовать торф, солому, опилки, даже скошенная трава сгодится для этой  цели.

Окучивание поддерживает развивающиеся кусты, а также способствует образованию будущего урожая. Холмики влажной земли защищают столоны от палящего солнца и, вместе с тем, способствуют прогреванию почвы. Впервые кусты картофеля окучивают по достижении стеблями высоты в 14-16 см, второй раз – перед началом цветения. Физически проще проводить это мероприятие после дождя или полива.

Если вы заметили клубни, находящиеся на поверхности земли, необходимо провести доокучивание отдельных кустов. Прямые солнечные лучи, попадая на клубни, способствуют накоплению в них смертельно опасного для человеческого организма алкалоида соланина.

Иногда возникает необходимость подкормить слабые растения. В таком случае стоит знать, что свежий навоз использовать для корневой подкормки нельзя. Лучше применить раствор птичьего помета или комплексные минеральные удобрения.

Значительной  угрозой для будущего урожая являются насекомые-вредители: проволочники, колорадские жуки, нематоды. Поэтому необходимо быть готовым к борьбе с ними, используя как народные, так и химические средства.

Спустя 3 месяца после посадки картофель готов к уборке. Основным признаком станет пожелтевшая и усохшая ботва. Не стоит временить с уборкой урожая, поскольку перележавшие в земле клубни гораздо хуже хранятся.

Способы выращивания картофеля

На сегодняшний день трудно найти приусадебное хозяйство, в котором не выращивали бы картофель. И в большинстве случаев люди привыкли пользоваться традиционным методом. Однако, прогресс не стоит на месте, и все чаще появляются новые, альтернативные технологии выращивания различных сельскохозяйственных культур. Касаемо картофеля, такими инновационными методами являются: выращивание в мешках и в соломе, выращивание в бочке и в теплице.

Здесь вы сможете подробнее узнать об особенностях технологий, перечисленных выше.

Выращивание картофеля в мешках

Выращивание картофеля в мешках – один из видов вертикального фермерства. Его применяют на участках с небольшими площадями для экономного использования каждого клочка грунта (рисунок 7).

Вам понадобятся пластиковые мешки из-под сахара, муки. В каждый из них насыпают по нескольку ведер питательной почвы (обычная земля, перегной, немного древесной золы и суперфосфата), выкладывают посадочный материал и присыпают его небольшим слоем грунта.

Рисунок 7. Выращивание картошки в мешках

Засаженные таким образом мешки выставляют на хорошо прогреваемый солнцем участок. С появлением всходов их опять слегка присыпают землей до тех пор, пока мешок не заполнится на 2/3 своего объема. Почву в мешке следует поддерживать во влажном состоянии. Спустя два месяца после посадки уже можно собирать первый урожай.

Для культивирования таким способом рекомендуется использовать ранние сорта: Беллароса, Шанте, Свитанок, Славянка и прочие.

Выращивание картофеля в соломе

Традиционный способ выращивания картофеля достаточно трудоемкий и требует больших затрат времени. Поэтому возникла необходимость в более легких методах, дающих хорошие результаты. Одним из них называют выращивание в соломе.

Особенностью этой технологии является то, что почва с клубнями находится в прохладе, необходимая влага долгое время сохраняется под соломенным покровом, недостаток света подавляет рост сорных растений, а сама солома по истечении нескольких сезонов сама становится органическим удобрением.

Рисунок 8. Выращивание картошки под соломой

В настоящее время органическими земледельцами были выделены такие требования для выращивания картофеля под соломой (рисунок 8):

1. Верхний слой грунта должен быть достаточно рыхлым на глубину до 5 см.
2. Земля должна быть стабильно влажной.
3. Укрывной материал (солома) укладывается слоем оптимальной толщины. При тонком слое почва начинает терять влагу, а при слишком толстом – земля недостаточно хорошо прогревается, и ростки замедляют свое развитие. Важно также и качество покрывного материала: ростки не смогут пробиться сквозь слежавшуюся солому и будут ощущать дефицит кислорода и влаги под ней.

Правильно подготовив почву и запасшись необходимым количеством соломы, можно приступать к посадке.

Примечание: По рыхлой и влажной почве раскладывают в ряд клубни картофеля на необходимом расстоянии и закрывают слоем укрывного материала толщиной в 30 см.

Посадить картофель можно и в траншеи, глубиной в 10 см. Клубни в траншеях присыпают рыхлой увлажненной почвой и накрывают слоем соломы, толщиной в 15 см. После появления ростков и достижения ними высоты в 5 см, между растениями опять аккуратно укладывается слой соломы такой же толщины. В дальнейшем уходе картофель не нуждается: ни поливов, ни рыхлений, ни окучивания проводить не нужно. Урожай собирают после засыхания ботвы, приподнимая солому.

Среди проблем можно назвать снесение укрывного материала сильным ветром и возможное размножение мышей и слизней под соломой.

Выращивание картофеля в бочке

Одним из нетрадиционных способов является выращивание картошки в бочке. Эта технология настолько проста, что вызывает к себе все больший интерес. Перечислим ее преимущества (рисунок 9):

1. Требуется меньше трудозатрат при уходе: отпадает необходимость в рыхлении, прополке и окучивании.
2. Часто количество картофеля, выращенного таким образом, превышает урожай, полученный традиционным способом.
3. Существенно экономятся водные ресурсы, поскольку влага попадает сразу к корням.
4. Посадка осуществляется в более ранние сроки, и поскольку грунт в бочке прогревается быстрее, то и урожай будет получен раньше.

Рассмотрим особенности этой технологии. Вам понадобится бочка белого цвета, объемом не меньше семи литров. Дно бочки удалятся, а в ее стенках просверливаются отверстия диаметром в 1 см и на расстоянии 15 см друг от друга по всей поверхности.

Подготовленную бочку устанавливают в удобном месте, а дно заполняют дренажной смесью. В качестве дренажа можно использовать сгнившие доски и компост. Если бочку установить на мелкие ветки или траву, то это поспособствует росту картофельной ботвы.  Остальное пространство засыпают землей так, чтобы бочка была заполнена на  большую свою часть. Правильное наполнение емкости – залог хорошего урожая.

Пророщенные клубни высаживают на 20-сантиметровом расстоянии друг от друга, засыпают слоем земли (около 10 см) и проливают водой.

Первые появившиеся ростки опять присыпают грунтом на 10 см, и повторяют эту процедуру еще 4-5 раз до полного наполнения бочки землей.

Это делается для того, чтобы обеспечить развитие не только ботве, но и клубням.

Рисунок 9. Технология выращивания картофеля в бочке

Вообще, уход за картофелем, высаженным в бочку, гораздо проще. Например, за весь сезон растение нуждается в обильном поливе всего 3-4 раза, в случае слишком жаркой погоды необходимо проводить дополнительное орошение.

Приблизительно в середине июля необходимо провести подкормку почвы. Сделать это можно при помощи внесения комплексных питательных удобрений, настоев золы или органических удобрений.

Больше всего картофель в бочке нуждается в таких элементах, как азот и калий. При этом удобнее использовать удобрения в жидкой форме (1-2 литра на куст).

Однако злоупотреблять азотосодержащими подкормками нельзя, поскольку избыток азота отрицательно влияет на качество урожая и  способность к хранению после уборки урожая. Поэтому, при использовании мочевины, сочетайте ее с калийным удобрением. И помните, что лучший результат от внесения удобрений будет достигнут только при достаточном количестве влаги в почве.

Также важно отметить, что ранние сорта картофеля нуждаются в разовой подкормке, а сорта со средней и поздней спелостью – в двух.  Например, в конце фазы цветения можно подкормить кусты фосфорсодержащими удобрениями, что способствует разрастанию клубней.

После сбора урожая бочку можно засеять сидератами, а перед наступлением зимы внести органическое удобрение. Таким образом вы подготовите почву к новому весеннему сезону. 

Выращивание картофеля в теплице

Если вы являетесь владельцем домашней отапливаемой теплички, то у вас есть шанс получать молодой картофель почти круглый год. Целый ряд преимуществ говорит в пользу этого способа выращивания картофеля:

• Во-первых, вы получите больший урожай, чем на открытом грунте.
• Во-вторых, ваши посевы будут менее подвержены различным насекомым.
• Наконец, вы получите экологически чистый продукт, выращенный собственными руками.

Так как же вырастить картофель в теплице? Для этого подготовьте осенью почву: внесите в нее перегной и тщательно перекопайте.

С наступлением весны (в марте) подготовьте посадочный материал: отберите клубни среднего размера и прорастите их в достаточно теплом (+13 - +17) и хорошо освещенном помещении. Лучше всего для этой цели подойдут ранние сорта картофеля. После появления ростков отобранные картофелины высаживают в теплицу на расстоянии около 30 см друг от друга. Клубни помещают на глубину 5-7 см и  присыпают перепревшим навозом. Спустя неделю после посадки почву еще раз засыпают небольшим слоем органического удобрения.

Посаженные клубни не поливают на протяжении 3-х недель, а для создания условий к скорейшему прорастанию, ряды с посевами накрывают пленкой. С появлением первых всходов пленку убирают.

Последующий уход заключается в поливах (каждые 10 дней), уничтожении насекомых (при их наличии), рыхлении междурядий и окучивании. При этом полив увеличивают с наступлением цветения.

Недостатком теплицы является сильное пересыхание в ней воздуха и почвы в жаркое время года. В таком случае необходимо проводить увлажнение всех поверхностей парника (особенно его полкам и стеллажам). Испарение воды помогает охлаждать воздух и питать растения влагой.

Сбор урожая

Правильно собранный урожай картофеля – залог его долгого и качественного хранения.

Сроки уборки урожая зависят от разнообразных факторов, таких, как время посадки, сортовые особенности картофеля, а также его  предназначение. Так, урожай раннеспелых сортов собирают уже в конце июня, в то время как картофель средних и поздних сортов еще только формирует будущий урожай (рисунок 10).

Важно знать, что уборка таких сортов должна быть проведена до наступления постоянных заморозков и, что желательно, в сухую погоду. В противном случае, возможна порча большей части урожая при хранении. То же самое правило касается сезонов с повышенной влажностью почвы, когда клубни особо подвержены различным заболеваниям.

Какие же визуальные признаки того, что урожай картофеля готов к сбору? Прежде всего, это пожелтение, а затем и отмирание ботвы с одновременным прекращением роста и вегетации.

Рисунок 10. Сбор урожая картофеля

Данные признаки не распространяются на ранние сорта, поскольку на момент их выкапывания листья еще не отмирают. Поэтому за неделю до предполагаемой уборки рекомендуется скосить зеленую ботву, что будет способствовать перераспределению питательных веществ внутри растения. Теперь они будут поступать к клубням, ускоряя их дозревание, и стимулируя образование грубой корочки на них. В этих условиях  клубни становятся более устойчивыми к возможным механическим повреждениям.

Примечание: Поможет определить точный срок созревания пробная копка. Так, для раннеспелых сортов приблизительный диаметр клубней должен составлять больше 3 см.

Выкапывание клубней картофеля следует производить с осторожностью, чтобы не нанести им механических повреждений, ведь поврежденные картофелины сохраняются гораздо хуже.

Если среди выкопанных клубней были обнаружены больные, их необходимо отложить от остальной массы, а затем вынести за пределы участка. Нарушение этого правила приведет к заражению здоровых клубней.

Выкопанный картофель необходимо просушить, поскольку эта процедура приводит к огрубению кожицы, тем самым повышая сопротивляемость клубней разнообразным болезням.

Однако в солнечную погоду не рекомендуется оставлять выкопанные клубни на поверхности более 2 часов, поскольку это может вызвать ожоги кожуры. То же самое касается и переохлажденного картофеля, поэтому нельзя оставлять его на ночь под открытым небом.

Если урожай картофеля собирался во влажную погоду, то его просушивают под навесом или в хранилищах с хорошей вентиляцией.

Просушенный картофель подлежит тщательной сортировке. Отдельно отбирают клубни  с механическими повреждениями и мелкие.  Клубни разных сортов также сортируются и закладываются на хранение отдельно друг от друга. Кроме того, просушенные картофелины следует очистить от растительных остатков и земли, поскольку их наличие  будет сильно затруднять вентиляцию при хранении.

Источник: https://mirfermera.ru/262-kak-vyrastit-horoshiy-ur...lya-v-domashnih-usloviyah.html

Сорго на сегодняшний день является очень перспективной культурой, которая выдерживает сильные засухи и в тоже время имеет высокую продуктивность, а также обладает высокими кормовыми качествами.

Из статьи вы узнаете все об особенностях сорго, его видах и технологии выращивания. Следуя советам ниже, вы сможете не только вырастить кормовой сорт растения, чтобы получить сырье для кормления животных, но и получите ценный материал и сможете своими руками связать веник.

Что такое сорго и где его используют

Зерно и зеленую массу, получаемую из этой культуры, а также сено используют в качестве кормов для свиней, крупного рогатого скота, птицы, лошадей и овец.

Распространенность данной культуры связана с тем, что растение содержит большое количество углеводов, аминокислот, белка, каротина, провитамина А, витаминов группы В, рибофлавина, минеральных и дубильных веществ.

Лимонное

Лимонное сорго – многолетнее травянистое растение, родиной которого являются тропические страны. У него длинные и высокие листья, напоминающие тростник (рисунок 1). Однако у него присутствует аромат цитруса и его очень часто добавляют в чаи или освежающие напитки. Вкусовые качества растения оценили по достоинству жители карибского и азиатского региона, и используют его в качестве приправы на кухне.

Рисунок 1. Лимонное сорго

Также свежую траву используют для приготовления эфирного масла и подвергают его перегонке для дальнейшего использования в парфюмерной и пищевой промышленности. Это растение очень широко распространено в Африке, поскольку растение помогает от укусов мухи цеце и москитов.

Сахарное

Сахарное сорго – одна из самых стойких к засухе культур на всем земном шаре. Отличительной чертой растения на фоне прочих представителей данной культуры является наличие в стебле до 20% сахара.

Примечание: Сахарное сорго единственное растение в природе, которое может так быстро синтезировать сахарозу. Его выращивание в южных засушливых регионах очень перспективно, поскольку в жарком климате выращивание сахарной свеклы экономически не выгодно.

Кусты растения достаточно высокие и могут достигать 3,5 м (рисунок 2). У них сочные стебли, которые весят до 60% об общей массы растения. Урожайность составляет от 20 до 30 т/га. Биологические особенности данной культуры позволяют получать хорошие урожаи зеленой массы на почвах с низкой плодородностью и на солончаках, при минимальном выпадении осадков (около 200 мм в год).

Рисунок 2. Внешние особенности сахарного сорго

Зерна пленчатые или немного открытые, метелка раскидистая. После цветения растения в стеблях начинается накапливаться сахар. Во время восковой фазы и в период полного созревания в стеблях содержится максимальный уровень сахара. Данная культура применяется в таких отраслях: биоэнергетика, кормопроизводство и пищевая промышленность.

Зерновое

На сегодняшний день зерновое сорго является важной культурой в продовольственной промышленности, так как используется в качестве кормов и в технических отраслях промышленности. Это растение не привередливо к погодным условиям и хорошо растет на тяжелых глинистых, солонцеватых и легких супесчаных грунтах. На таких почвах прочие сельскохозяйственные культуры имеют низкие урожаи в отличие от других видов культуры.

Рисунок 3. Зерновое сорго: внешние особенности

Растения зернового сорго в сравнении с другими видами данной культуры низкорослые (высота стебля всего 100-150 см). Сердцевина стебля суховатая и наполовину сочная, центральная жилка листка белого или зеленоватого цвета (рисунок 3). Высокий уровень засухоустойчивости связан с очень развитой корневой системой: она может впитывать большое количество влаги с разных слоев почвы. Листья и стебель покрыты восковым налетом, который также сокращает испарение воды.

Подготовка почвы и семян к посадке

Предпосевная подготовка почвы осуществляется для сохранения влаги в ней, которая накопилась за зиму, а также с целью уничтожения сорняков.

Примечание: Лучшим способом сохранить большее количество влаги является раннее боронования зяби при помощи тяжелых зубовых борон. Данное боронование делают в один-два следа поперек или по диагонали к направлению зяблевой вспашки. После завершения ранневесеннего боронования почвы культивирование не производят до того, пока не станут видны всходы сорняков.

Перед посевом семян необходимо провести две культивации и прикатывание слоев зяби. Проведение первой культивации позволяет ускорить прогрев почвы и насытить почву влагой. Вторую культивацию производят в день посадки семян на глубину в 5-7 см. Каткование осуществляют при помощи кольчатого катка. При наличии избыточной влаги на поле прикатывание не рекомендуется проводить, так как это провоцирует образование корки на поверхности и замедляет прорастание семян.

При подготовке семян к посадке большое значение их техническое состояние, которое зависит от таких факторов: своевременный сбор урожая, быстрая сушка до влажности в 13%, проведение сортировки и хранение. Во время сортировки семена необходимо делить на фракции, поскольку это влияет на полевую всхожесть.

За 1,5-2 месяца до посева семена рекомендуется протравить. Данное раннее травление позволяет уничтожить вредителей и внутреннюю микрофлору, которая за период хранения может привести к низкой всхожести даже при условии правильного хранения.

Технология посева

Выбор времени посева зависит от состояния грунта, климатических условий, биологических особенной сортов и их гибридов, а также целей посадки. При недостаточном количестве влаги на полях посев нужно проводить в кротчайшие сроки, а на орошаемых увлажненных почвах на протяжении нескольких сроков. Пример посева сорго вручную и с использованием техники приведен на рисунке 4.

Примечание: Установление сроков посевных работ благоприятно влияет на получение высоких урожаев и зеленой массы, а также создает положительные условия для нормального развития растений на всех этапах культивации.

Температура почвы имеет существенное значение для роста различных сортов культуры. Так, при +14-16 градусах появление всходов происходит на 10-12 день, но с повышением температурного режима до +28 это происходит на 5-6 сутки после посева.

Рисунок 4. Посев сорго в домашних условиях

Важным фактором в посеве является правильная глубина заделки семян, поскольку они должны быть уложены на твердую влажноватую почву и на оптимальную глубину. Их не рекомендуется заделывать глубоко в почву, так как данная культура является мелкосеменной. Также большая глубина посева может негативно повлиять на всходы и прогресс роста растений. Оптимальной глубиной для посадки считается 5-6 см, а для сахарного этот показатель составляет 7 см.

Размещение семян на поле и их густота имеют существенное значение для будущего урожая. Самым распространенным способом посева является широкорядный пунктирный с расстоянием в 70 см междурядьями. Однако самые высокие урожаи получают при ширине междурядий в 60 см, а также при 45 см. Посадка семян на ширину 45 см позволяет равномерно распределить семена на грядках.

Во время применения пунктирного способа посева была отмечена более высокая урожайность культур сорго, чем при использовании квадратно-гнездового метода. Пунктирный способ поможет равномерно разместить семена в грядки, получить дружные всходы и обильный урожай.

Уход за растениями

В самом начале вегетационного периода сорго медленно растет и может заглушаться сорняками. В уходе за высеянной культурой может хорошо помочь послепосевное прикатывание шпорокольчатами катками.

Примечание: Во время данного прикатывания необходимо двигаться быстро, так как при этом оторванные комки почвы опустятся обратно и образуют мульчирующий слой. Образование мульчированного слоя поспособствует предохранение почвы от чрезмерного испарения влаги. Послепосевное прикатывание помогает наладить тесный контакт семян с почвой, усиливает приток влаги из нижних грунтовых слоев к семенам и выравнивает поверхность поля.

После посева на 4-5 день начинают бороться с сорняками при помощи обязательного боронования. Повторное боронование производят при таких обстоятельствах: проростки видны на 2-3 см от поверхности, после посева наступили холода и проростков не видно. За первое боронование уничтожается до 70% сорняков, а за второе до 85%.

В дальнейшем уход за посевами происходит путем междурядных обработок навесными культиваторами. Однако начинают междурядную обработку только после того, как семена прорастут, и грядки будут четко видны. При проведении культивации на поле необходимо придерживаться ширины защитной зоны (12 см).

В самом начале вегетационного периода сорта засоряются намного сильнее, чем прочие культуры, поскольку всходы растут гораздо медленнее сорняков. Поэтому уход за сорго часто включает применение гербицидов.

Защита от вредителей и болезней

Полностью все сорта виды культуры имеют стойкий иммунитет к большому количеству болезней и вредителей. Вегетативные органы растения покрыты восковым налетом, в зернах содержатся алкалоиды таннина, которые позволяют поддерживать устойчивость культуры к заболеваниям. Однако за посевами нужно внимательно наблюдать, чтобы вовремя диагностировать болезнь и устранить ее.

Основные вредители сорго включают (рисунок 5):

1. Злаковая тля является самым распространенным вредителем и переносчиком вирусов. Насекомое высасывает клеточный сок листков, чем нарушает все жизненные функции растения (обмен углеводами, фотосинтез, синтез белка). Численность злаковой тли зависит от погодных условий, поскольку влажная и теплая погода благоприятно влияет на развитие особей. При хороших условиях для развития злаковая тля может давать до 12 поколений. Однако при низкой влажности развитие тли задерживается.
2. Проволочники и ложнопроволочники находятся на втором месте после тли по вредоносности. Проволочники также поражают посевы кукурузы и необходимо чередовать эти культуры в севообороте на поле. Почву с зараженной кукурузой не рекомендуется использовать под посадку сорго.
3. Шведские мухи появляются на посевах в конце апреля и в середине мая. Вредители откладывают яйца на всходах растений или на поверхности почвы. После небольшого промежутка времени вылупившиеся личинки вгрызаются и проникают в стебель злаков, что приводит к гибели растения.
4. Гусеницы совок могут повредить большинство растений, и распространены на сорго и кукурузе. Гусеницы наносят особый вред сахарному виду в период выбрасывания и цветения метелки.
5. Стеблевой кукурузный мотылек повреждает большинство сельскохозяйственных культур. Данный вредитель с самого начала питается молодыми листками, после чего проникает в стебель и, пробравшись к верхнему междоузлию, делает отверстие и перебирается к следующему растению. Мотыльки могут оставаться на зимовку в остатках стеблей. Кукурузные мотыльки, повредив стебель в районе междоузлия, замедляют развитие злаков.

Рисунок 5. Основные вредители сорго: 1 - тля, 2 - проволочник, 3 - шведская муха, 4 - гусеница совки, 5 - стеблевой кукурузный мотылек

В нашей стране сорго занимает небольшие территории под посевные работы и по этому болезни не получили широкого распространения. Сорта культуры в меньшей мере поражаются головневыми заболеваниями, но в тоже время сильно страдают от бактериальных стеблевых гнилей, которые снижают урожаи и качество кормов.

Среди распространенных болезней сорго выделяют (рисунок 6):

1. Плесневение семян можно наблюдать при ранних сроках посева и во время холодной затяжной весны. В большинстве случаев заболевания семян вызываются грибами. Методами профилактики считаются своевременная очистка семян, их тщательная сушка после сбора и протравливание химическими средствами перед посевом.
2. Фузариоз и альтернариоз являются заболеваниями на основе грибков и наносят вред всем сортам. Возбудители данной болезни проявляются только при возникновении подходящих условий (высокая влажность семян, поврежденная оболочка, холодная и сырая почва) и переселяются на проростки и семена злаковых. При хранении семян в условиях с повышенной влажностью гриб может существенно повлиять на всхожесть семян. Критической отметкой в уровне влажности есть 14,5-15%. В качестве профилактических мер этих болезней рекомендуется заранее протравливать семена.
3. Твердая и пыльная головня повреждают взрослые растения и вместо зерен на метелках образуются головневые вздутия. Инфицирование зерен происходит во время обмолота. Мицелий гриба проникает в ткань и скрытно развивается. После этого проявление головни можно наблюдать во время образования зерна. Распространение пыльной головни осуществляется с семенами через почву, что будет заметно на завершающем этапе цветения. Метелки могут полностью или частично превратиться в пылящую массу, а также зараженные растения отстают в росте (чрезмерно кустятся, ветвятся и резко снижают урожай). В профилактических мерах рекомендуется проводить зяблевую вспашку, убирать подгнивные остатки и чередовать культуры.
4. Стеблевая гниль вызывает покраснение верхних листьев растения, их свертывание и усыхание. Изменение цвета растения частичное, и оно идет от основания листьев к верхушке. Однако корневая система и низ растений остаются здоровыми. В местах поражения стеблевой гнилью ткани обводнены и имеют коричневый оттенок с неприятным кислым запахом. Данным заболеванием поражаются молодые растения. Поздние посевы не поражаются стеблевой гнилью и бактериальной пятнистостью.
5. Ржавчина наносит ощутимый вред культурам при повышенной влажности. Проявление болезни начинается с образования пятнышек маленького размера пурпурного или рыжевато-коричневого оттенка. После чего пятна сливаются в сплошные полосы, и наступает преждевременное высыхание листьев. Однако размер пятен зависит от развития болезни. В борьбе с ржавчиной могут помочь такие манипуляции на поле: периодическая зяблевая вспашка, соблюдение чередования культур в севообороте, уничтожение сорняков и падалицы, подкормка растений фосфорно-калийными удобрениями.

Рисунок 6. Болезни сорго: 1 - плесневение семян, 2 - фузариоз, 3 - пыльная головня, 4 - стеблевая гниль, 5 - ржавчина

Сбор урожая и переработка

Сбор зеленой массы можно начинать с середины июля и проводить до конца августа. Для получения зеленой массы на своем приусадебном участке необходимо высевать семена в несколько сроков, например с промежутком в 10 дней.

Во время уборки с полей сорго практически не осыпается, и по этой причине его убирают в фазе полной спелости зерна. Однако не стоит забывать о том, что в собранных спелых зернах и стеблях имеется большое количество влаги. Перед непосредственным обмолотом необходимо просушить весь полученный урожай до влажности 12-13%. Семена могут сохранять свои высокие посевные качества на протяжении 5 лет.

Веник сорго: как его связать, фото и видео

Сделать веник сорго своими руками очень просто. Для этого нужно собрать спелые желтые метелки. Но поскольку в растении содержится много влаги, его нужно дополнительно просушить. Для этого растения подвешивают в сухом проветриваемом помещении метелками вниз. Сушка продолжается от 10 до 30 дней.

Рисунок 7. Изготовление веника своими руками

После этого нужно освободить метелки от семян. Для этого достаточно сильно потрясти стебли над емкостью или тканью.

Изготовление веника из сорго проводится так:

1. Под потолком вбивают крюк. К нему привязывают один конец веревки, а второй – к доске длиной до 1,2 метра. В идеале, веревка от крюка к доске должна доставать до пола.
2. Берем 15-20 стеблей, выравниваем их и обвязываем веревкой в 30 см от края. Натяжение веревки приводит к тому, что доска приподнимается. После этого нужно начинать постепенно вращать сорго, чтобы веревка обкручивала стебли. Так получается крепкая ручка веника.
3. Таким образом нужно подготовить несколько пучков, и крепко связать их друг с другом шпагатом.
4. Оставшаяся часть и будет рабочей поверхностью веника. Чтобы она стала плоской, ее помещают на несколько дней между двумя досками, скрученными болтами.

Посмотреть, как сделать веник из сорго подробнее, можно на рисунке 7.

Источник: https://mirfermera.ru/249-vyraschivanie-sorgo.html