Культивация любых грибов начинается с посева мицелия, от качества которого будет зависеть объем урожая. Вырастить мицелий шампиньонов в домашних условиях вы сможете, руководствуясь советами из этой статьи. Вы узнаете, как выглядит мицелий шампиньонов, как его правильно выращивать, размножать и высевать в субстрат.

Также вы научитесь правильно готовить грунт для шампиньонов в домашних условиях из соломы, навоза и других органических компонентов.

Мицелий шампиньонов своими руками

Начинающих грибоводов интересует, как сделать мицелий шампиньонов в домашних условиях. Грибницу можно купить, но тогда вы не будете уверены, что ее создали в стерильных условиях, поэтому мицелий лучше выращивать своими руками.

Следует знать, что для этого нужно соблюдать стерильность и использовать специальное оборудование. Также необходимо подготовить несколько отдельных помещений, где мицелий будет готовиться, высеваться и созревать.

Этапы культивирования

Технология выращивания мицелия шампиньонов включает несколько этапов. Чаще всего для этой цели используют кусочки зрелых плодовых тел (рисунок 1).

Выращивание мицелия шампиньонов в домашних условиях проводится так:

1. Часть плодового тела захватывают пинцетом и помещают в пробирку с питательной средой (овсяным или морковным агаром);
2. Пробирку закупоривают ватой или марлей и на две недели помещают в термостат. В приборе поддерживают постоянную температуру на уровне +24 градуса, которая способствует развитию мицелия;
3. За этот период в пробирке образуется маточная культура, которую пересаживают в чашки Петри и хранят до момента посева при температуре +2 градуса.

Рисунок 1. Этапы культивации мицелия шампиньонов

В дальнейшем для посева мицелия используют стерильные банки, наполненные отварным зерном. Мицелий аккуратно раскладывают по поверхности зерна и снова помещают в термостат и выдерживают при температуре +24 градуса до полного зарастания зерна грибницей. В дальнейшем процедуру размножения повторяют при необходимости.

Как выглядит мицелий для шампиньонов

Мицелий шампиньонов, выращенный своими руками или купленный в специализированных магазинах, выглядит примерно одинаково.

Это белый пушистый налет, который практически полностью покрывает поверхность питательного субстрата. На мицелии хорошо просматриваются небольшие белые нити – части грибницы, которые распространяются по компосту и обеспечивают высокий урожай.

Размножение мицелия шампиньонов в домашних условиях

Размножить мицелий шампиньонов проще всего с маточной культуры. Это небольшая часть грибницы из пробирки или чашки Петри, которую размножаю в банках.

Для размножения мицелия стеклянные банки стерилизуют и на 2/3 наполняют отварным зерном (пшеницей или овсом). Такая питательная среда лучше всего подходит для разрастания грибницы.

Маточный мицелий аккуратно перекладывают в банки пинцетом, укупоривают горлышко марлей или ватой, и помещают емкости в термостат. Разрастание мицелия происходит при температуре +24 градуса. Она должна быть стабильной, а за емкостями нужно все время наблюдать, чтобы пересадить грибницу, когда она полностью покроет поверхность грибов.

Где взять мицелий шампиньонов

Как получить мицелий шампиньонов в домашних условиях – вопрос, интересующий многих начинающих грибоводов. Но на самом деле этот процесс требует знаний, опыта и специального оборудования. Кроме того, нужно соблюдать стерильные условия, чтобы в грибницу не попали возбудители болезней или личинки вредителей.

Если вы только начинаете выращивать грибы, лучше купить уже готовый мицелий у проверенного продавца. Так вы гарантированно получите качественную и стерильную грибницу, которую можно самостоятельно размножить.

Как правильно пересадить мицелий шампиньонов

Инокуляцию (внесение грибницы) проводят только при снижении температуры субстрата после пастеризации до 24-25 градусов. После этого начинается активное размножение микроорганизмов, и температура немного повышается. Это нормально, но если показатель будет выше 30 градусов, споры могут погибнуть.

Материал для выращивания шампиньонов можно раскладывать по ящикам, полиэтиленовым мешками и стеллажам. Также изготавливают грядки с помощью форм из досок.

Примечание: Объем зернового мицелия на тонну компоста равно 5-8 кг. Соответственно, в стандартную грядку высотой 20-25 см и площадью 10 квадратных метров можно внести одну тонну компоста, а на 1 кв.метр площади потребуется 500-800 граммов продукта.

Если до инокуляции грибница хранилась в холодильнике, ее разогревают в течение суток в теплом, но не горячем помещении. После этого его размельчают и помещают в питательную смесь. Слишком большое количество спор приведет к сильному повышению температуры, и грибница погибнет. Однако, если внести слишком мало, на свободном пространстве начнут развиваться болезнетворные плесени.

Рисунок 2. Обустройство грядок для шампиньонов

Заранее следует подготовить грядки для выращивания грибов. Примеры показаны на рисунке 2.

В дальнейшейм инокуляция вручную проводится так:

1. Делают небольшие отверстия глубиной 5-8 см, в которые выкладывают кусочки грибницы (размер примерно соответствует плоду каштана);
2. Углубления находятся в 20 см друг от друга в шахматном порядке;
3. Можно перемешать 85% мицелия с верхним слоем компоста и равномерно распределить в емкости;
4. Чтобы не допустить пересыхания, грядки накрывают влажными газетами. Периодически бумагу увлажняют, но так, чтобы жидкость не попала непосредственно на почву. Сверху грядки прикрывают пленкой, которая предотвратит потерю влаги.

Во время роста температуру в помещении поддерживают стабильной – 24 градуса, а вентиляцию сводят к минимуму и проводят лишь при необходимости, так как высокая концентрация углекислого газа благотворно сказывается на грибнице.

Примерно через неделю после инокуляции проверяют состояние мицелия. Для этого слой субстрата приподнимают в нескольких местах. Прижившийся материал к этому времени разрастется на несколько сантиметров. Как правило, период активного роста занимает около двух недель. После этого пленку и бумагу снимают и приступают к гобтировке (внесению влажной покровной земли). 

Опытные грибоводы знают, что гобитровка, или внесение влажной земли, способствует плодоношению шампиньонов. Без этой процедуры плодовые тела образуются слабо или не образуются вообще.

Покровный слой выполняет несколько функций:

• Стимулирует образование и рост грибов;
• Предотвращает пересыхание, удерживая запасы воды;
• Нормализирует содержание углекислого газа;
• Поддерживает оптимальный микроклимат.

Кислотность качественной покровной смеси примерно 7,4-7,6 рН. Если этот показатель ниже, добавляют измельченный известняк, мел или доломитовую крошку. Кроме того, в  ней не должно быть болезнетворных микроорганизмов, а количество органических веществ – минимальным.

Рисунок 3. Нанесение покровной почвы на мицелий шампиньонов

Как правило, в качестве покровной почвы берут торф, но поскольку его кислотность слишком низкая, к нему добавляют мел (пропорция 4:1). Чтобы определить кислотность, применяют индикаторы или лакмусовые полоски.

Торф можно заменить и другими смесями:

• Просеянный суглинок или дерн;
• Землю с огорода, дополненную мелом и доломитовой крошкой;
• Измельченную в крошку бумажную макулатуру, смешанную с мелом.

Во Франции существует запатентованная технология, по которой грядки покрывают особым волокнистым тканевым материалом. Его влажность постоянно поддерживают, что стимулирует образование плодовых тел.

В покровной смеси не должно быть вредителей или возбудителей болезней. Для этого ее берут со слоев, расположенных ниже мест распространения микроорганизмов. Но гораздо проще обеззаразить его, выдержав под горячим паром в течение нескольких часов (при температуре 70 градусов – 3 часа, а при 60-68 – 5-6 часов). Также можно обработать смесь формалином. Для этого необходимо (рисунок 4):

• Разложить почву на бетонном полу слоем до 20 см;
• Приготовить раствор: 40% формалин 20 раз разводят водой и берут 12-14 литров полученной жидкости на квадратный метр почвы;
• После обработки накрыть пленкой и оставить на 2-3 дня.

Температура в помещении для обеззараживания почвы должна быть выше +15. В противном случае формалин медленно испаряется и не выполняет своих обеззараживающих функций. Готовую почву петертяхивают, чтобы остатки формалина выветрились и используют в течение 3-4 дней.

При необходимости готовый грунт перед нанесением увлажняют. Наносят слоем 3-4 см, равномерно распределяя по поверхности. Дальнейший уход включает:

• Регулярный полив, который начинают на 3-4 день после внесения;
• Нельзя допускать пересыхания границы между компостом и верхним слоем;
• Полив должен быть дробным (не более 1 л на квадратный метр);
• Мицелий периодически рыхлят, после чего проводят полив.

Уже через 7 дней после внесения покровной земли на ее поверхности появится мицелий. В этот период проводят рыхления специальным инструментом (небольшой деревянной планкой с редкими зубцами). Благодаря этому с компоста удаляются излишки углекислого газа и повышается урожайность.

Важно постоянно поддерживать уровень и влажность покровной почвы. Если ее слой будет менее 2 см, урожайность снизится.

Рисунок 4. Схема и чертеж строения бурта и температурный режим слоев субстрата внутри него

Вместо покровной почвы иногда используют инокулюм (особую грибницу). Он представляет собой смесь из грунта и компоста с проросшим мицелием. Инокулюм помогает ускорить развитие плодовых тел. Они вырастают чистыми и одного размера, а в процессе выращивания не нужно проводить рыхление. Ускорить плодоношения и повысить урожайность помогают и питательные добавки (к примеру, Милли Шамп). Их вносят во время гобтировки.

Субстрат для шампиньонов в домашних условиях

Правильно приготовленная основа – один из важнейших факторов продуктивного выращивания шампиньонов в домашних условиях. Изначально для этих целей брали конский навоз, но позже его стали заменять фекалиями других животных или куриным пометом. В современном мире его готовят из целого комплекса полезных для грибов веществ.

Площадку для приготовления покрывают бетоном или асфальтом. Будущий субстрат не должен контактировать с обычным грунтом, так как в него могут попасть споры вредителей и болезней, которые в будущем могут уничтожить урожай. В летнее время его можно готовить на открытой площадке, соорудив навес от дождя. Если планируется круглогодичное производство, оборудуют отдельный цех со стабильной атмосферой (10-12 по Цельсию) и приточно-вытяжной вентиляцией.

Примечание: Для замачивания тонны соломы требуется площадь в 20 квадратных метров, а для производства такого же количества субстрата – 10-15 кв.метров.

Первым этапом является замачивание. За двое суток пшеничная солома может впитать воду, количество которой в 2,5 раза превышает первоначальный вес продукта.

Далее сушеные злаковые стебли смешивают с навозом и минеральными добавками, и помещают в высокий бурт (емкость для разогрева). Размер бурта: высота до 2,5 м, ширина 1,5-2,5 м, длина – произвольная. После закладки в бурте будет становиться горячее из-за естественных биохимических процессов. Через неделю смесь перебивают (перемешивают), так как прогрев и влажность в бурте распределяются неравномерно и ферментация будет неодинаковой. Важно учитывать, что если в бурт заложили менее 100 кг влажной соломы, ферментация может и не начаться. Во время первой перебивки добавляют гипс и воду. Строение бурта и температура разных слоев субстрата внутри него - на рисунке 4. 

Примечание: Температура наружной части бурта примерно +30. Далее (примерно в 30 см от поверхности) находится аэрированная зона с показателем в 40 градусов, земля из которой лучше всего подходит для шампиньонов. В центре бурта этот показатель может достигать 80 по Цельсию. При перебивке перемешивайте материал так, чтобы наружная его наружная оказалась внутри и наоборот.

При небольших объемах материал перебивают вилами, разбивая комочки и внося дополнительную воду. В промышленных условиях используются перебивочные машины. Второе перемешивание проводится через 3-5 дней. Как правило, перебивают 4-5 раз с интервалом в 3-5 дней. Он будет полностью готов через 4 дня после последней процедуры. Правильный субстрат темно-коричневый, без запаха аммиака и мягкий.

Важным этапом является пастеризация. В небольших приусадебных хозяйствах без пастеризационных камер процедура проводится так:

• После последней перебивке смеси дают разогреться до 60 градусов и не трогают, пока запах аммиака полностью не исчезнет;
• Потом материал остужают до 25 градусов и вносят споры.

В промышленных масштабах субстрат раскладывают по ящикам и помещают в камеру для ферментации. В ней поддерживают стабильно высокую температуру и постоянно вентилируют. Примерно через двое суток ее повышают до 60, а потом начинают ее постепенное снижение. После исчезновения запаха аммиака землю остужают, выносят из камеры и начинают внесение спор. Если в процессе пастеризации запах аммиака не исчез, его убирают вручную, проводя перемешивание непосредственно перед внесением грибницы.

Сусло-агар

Субстрат на основе сусло-агара легко приготовить дома. Для этого нужно взять литр пивного сусла и 20 граммов агар-агара (специального желе). Компоненты смешивают и варят на небольшом огне до растворения агара (рисунок 5).

Пока смесь горячая, ее разливают по пробиркам, заполняя треть емкостей, закрывают горлышко ватой или марлей и стерилизуют в течение получаса при температуре 100 градусов.

Рисунок 5. Этапы приготовления сусло-агара

После этого пробирки ставят на стол под максимально возможным наклоном, чтобы внутри образовалась большая площадь питательной среды. При этом важно учитывать, что между поверхностью агара и горлышком пробирки должно оставаться не менее 3 см свободного пространства.

Овсяный агар

В состав этого питательного субстрата входит овсяная мука, вода и агар (пропорция 30:970:15). Компоненты смешивают и кипятят в течение часа, постоянно перемешивая.

Готовую смесь фильтруют и разливают по пробиркам. Дальнейшая технология использования такая же, как и в случае с сусло-агаром.

Агар из моркови

Чтобы получить морковный агар, нужно взять свежую морковь, измельчить ее, залить водой в пропорции 2:5 и варить в течение получаса.

Готовую массу процеживают, смешивают с водой и агаром в пропорции 400мл моркови, 600 мл воды и 15 граммов желе.

Какая влажность субстрата для шампиньонов

Прорастание грибницы шампиньонов и рост плодовых тел возможен только в том случае, если в субстрате будет поддерживаться определенный уровень влажности.

В помещении, где растут грибы, влажность воздуха не должна превышать 85%, так как при превышении этого показателя на грибных блоках начнет образовываться конденсат. Во время посева мицелия уровень влажности должен быть 55-60%, а во время образования и созревания плодовых тел он снижается до 50%. Если субстрат будет слишком сухим или влажным, грибы будут плохо расти.

Поддерживать влажность субстрата можно периодическими поливами, установкой увлажнителя воздуха и регулярными проветриваниями.

Состав субстрата для шампиньонов

Основой для выращивания шампиньонов является навоз, который дополняют соломой. Лучше пшеничную или ржаную, но если такого продукта нет, его можно заменить любой злаковой (из ячменя, овсянки или даже риса). Именно этот материал является основным источником углерода и улучшает синтез грибных белков азота (рисунок 6).

Примечание: Солома должна быть свежей, качественной и иметь золотистый цвет. Если взять гнилую или перепрелую, шампиньоны не дадут урожая.

Дополнительно в состав входят минеральные добавки:

• Гипс обогащает грунт кальцием и придает ей структуру;
• Мел, суперфосфат, аммиачная селитра и мочевина выполняют роль питательных элементов;
• Вода для увлажнения компонентов.

Рисунок 6. Порядок приготовления субстрата для шампиньонов: 1 - подготовка составляющих, 2 - перемешивание соломы с навозом, 3 - готовый перепревший компост, 4 - внесение субстрата в ящики для посадки шампиньонов

Заранее уточните, сколько влаги, кальция, калия и фосфора содержится в тех или иных компонентах. От этого будет зависеть объем минеральных добавок. К примеру, влажность конского навоза равна 70-75%, и в нем содержится 1,86% азота, 1,11% фосфора и 2,14% калия. Кальций отсутствует. Влажность соломы озимой пшеницы 13-16%, а минеральные вещества содержатся в следующей пропорции: 0,54 (азот), 0,30 (фосфор), 1,05 (калий), 0,33 (кальций). Расчеты приведены в таблице на рисунке 7.

Примечание: Основа, приготовленная из конского навоза, смешанного с другим, называют полусинтетическим, а если брали только фекалии других животных – синтетическим.

Но для получения хорошего урожая недостаточно просто смешать компоненты. Важным этапом является компостирование – особый биохимический процесс, в результате которого образуется лучшая питательная среда, предназначенная именно для шампиньонов.

Создание стерильных условий

Более современным методом ферментации является использование бункеров. С их помощью компост можно готовить в любое время года, а большинство питательных веществ сохраняется. В бункере перебивку не делают, что существенно повышает качество готового продукта.

Рисунок 7. Основные составляющие компоста для шампиньонов

В бункерах также используют горячий пар, но при этом обеспечивают постоянный поток чистого воздуха. Как правило, подача воздуха осуществляется по трубам с форсунками, расположенными под полом. Однако подобная система применяется преимущественно на крупных промышленных предприятиях и обустроить ее дома сложно.

Источник: https://mirfermera.ru/96-micelij-shampinonov.html

Вешенки считаются неприхотливыми грибами, хорошо переносят низкие температуры и лучше других видов подходят для выращивания в домашних условиях. Где растут грибы вешенки, а именно – на каких деревьях, интересует всех любителей этого вкусного и полезного гриба. 

В этой статье мы рассмотрим, как и где растут вешенки в природе, на каких деревьях их искать, какие существуют виды и какие условия им необходимо обеспечить для успешного выращивания дома.

Как растут вешенки в природе

Существует около 30 видов гриба, хотя из них в приусадебных хозяйствах выращивается всего около 10. Однако эти грибы являются достаточно популярными из-за высоких вкусовых качеств, насыщенного аромата и нетребовательности к уходу.

В естественных условиях они растут на стволах деревьев, преимущественно лиственных, но некоторые виды можно встретить и на хвойных. Самая неприхотливая – степная, которая может растит на деревьях любой породы, и даже на старых поваленных стволах или пнях.

Где растут вешенки грибы, на каких деревьях

Опытные грибники считают, что вешенка, собранная в лесу, гораздо вкуснее и ароматнее грибов, выращенных искусственным путем. Именно лесные виды считаются ценным источником витаминов и минералов, но для их сбора нужно знать, где растут грибы вешенки, а именно – на каких деревьях.

Рсиунок 1. Места произрастания в природе

По сути, они являются паразитами, которые питаются за счет соков дерева (рисунок 1). Поэтому их часто можно найти на поваленных стволах и старых деревьях, начинающих гнить. Чаще всего в природных условиях эти грибы растут на березах, но иногда их можно встретить на осинах, соснах и даже ивах.

Лимонная (ильмовая)

Лимонная, или ильмовая, распространена на Дальнем Востоке, хотя ее с успехом выращивают и дома.

Свое название гриб получил из-за необычного для данного вида, ярко-желтого окраса ножки и плодового тела (рисунок 2). Второе название – ильмовая, получил благодаря особенностям произрастания. В диких условиях ее чаще всего можно встретить на ильме – разновидности дальневосточного вяза.

Рисунок 2. Внешние особенности лимонного сорта

В домашних условиях для успешного выращивания можно использовать древесину тополя, березы или осины.

Рожковидная (обильная)

Рожковидная, или обильная предпочитает лиственные леса. Данный вид чувствителен к низким температурам, и хотя период сбора урожая продолжается с мая по октябрь, в холодную погоду ее можно найти практически невозможно (рисунок 3).

Рисунок 3. Рожковидная вешенка в природе

У нее длинная изогнутая ножка и шляпка с волнистыми краями, а цвет плодового тела – светло-кремовый. Растет, как правило, на стволах старых берез, вязов, дубов и рябине.

Степная

Степная вешенка, в отличие от своих сородичей, развивается не на древесине, а на корнях зонтичных растений (рисунок 4). Свое второе название, королевская, она получила благодаря крупным размерам. Шляпка взрослых экземпляров намного больше, чем у других видов, и может достигать 25 см в диаметре. Кроме того, она обладает ценными пищевыми качествами, так как содержит много белка и витаминов, характерных для молочных продуктов.

Рисунок 4. Выращивание степной вешенки

Если вы хотите знать, где растут грибы данного вида, вам следует отправлять на пастбище или пустырь, покрытый зонтичными растениями. Причем сбор урожая можно начинать уже весной.

Легочная

Характерная особенность – чистый белый цвет плодового тела (рисунок 5). Шляпка выпуклая, а ее края слегка опущены вниз. Приятная новость для грибников: она растет большими семьями, поэтому за один поход в лес можно набрать целую корзинку грибов.

Рисунок 5. Внешний вид легочной вешенки

Если вы не знаете, на каких деревьях растут легочные виды, ищите старую березу, дуб или бук. Не стоит опасаться, что после сбора грибы повредятся. Несмотря на нежный внешний вид, они отлично переносят транспортировку и не чувствительны к низким температурам.

Розовая

В естественных условиях встретить розовую вешенку в России можно только на Дальнем Востоке. Также она встречается в тропических странах, но, благодаря неприхотливости, успешно культивируется и дома, на субстрате из соломы или кукурузных отходах (рисунок 6).

Рисунок 6. Розовая вешенка в природе и домашних условиях

Произрастает на стволах лиственных деревьев, причем растет группами или сростками. Считается съедобным грибом с не очень высокими вкусовыми свойствами.

Королевская

Королевские вешенки, или еринги, достаточно крупные грибы, которые растут на земле. Грибница в таком случае находится на корнях растений (рисунок 7).

Рисунок 7. Выращивание ерингов в домашних условиях

Представители данного вида – весенние грибы. В регионах с теплым климатом собрать первый урожай можно уже в марте, а в умеренном – в мае. Плодовое тело белое или светло-желтое, и достаточно крупное. Ее ценят за высокие вкусовые качества, большое содержание белка и витаминов.

Как растут вешенки в домашних условиях

Рассмотрим самые популярные типы гриба, которые культивируют в приусадебных хозяйствах и на больших грибоводческих комплексах.

Рисунок 8. Виды вешенок для домашнего выращивания: 1 - обыкновенная, 2 - рожковидная, 3 - степная, 4 - легочная

Примеры грибов различных типах приведены на рисунках ниже:

• Обыковенная: самый распространенный тип гриба данного вида. В природе, как правило, растет на пнях. В домашних хозяйствах ее можно культивировать на бревнах или выращивать в мешках, наполненных субстратом.
• Рожковидная: эти грибы растут большими группами. У молодых рожковидных экземпляров шляпка имеет выпуклую форму, но по мере роста становится похожей на воронку. Гриб обладает насыщенным ароматом, а шляпка темнеет с возрастом (различные оттенки белого и желтого цвета). Особенно распространенной считается в Китае, Японии и Приморском крае.
• Степная: встречается в степных районах и произрастает на отмерших стеблях и корнях преимущественно осенью (в сентябре и октябре). Шляпки часто имеют неправильную форму и могут быть покрыты небольшими чешуйками. Цвет желто-коричневый или слегка рыжеватый.
• Легочная: шляпки белого цвета, но могут иметь легкий сероватый оттенок. У нее мягкая мякоть с приятным грибным запахом. Как правило, гриб растет группами на поваленных стволах лиственных деревьев с июня по октябрь. Старые грибы пригодны в пищу, но могут быть немного жесткими.
• Лимонно-шляпковая: характерная особенность – яркий лимонный цвет. Это один из самых востребованных видов, но из-за хрупкости эти грибы сложно транспортировать. Дополнительным преимуществом является ярко выраженный запах, а при добавлении в еду, блюда приобретают легкий ореховый аромат. Ее также называют гриб-ильмак, так как в природных условиях она растет на дальневосточных видах дерева ильмак, хотя может встречаться на стволах тополя, бука, дуба или березы. В диких условиях гриб растет в Азии и Северной Америке, но также культивируется на Дальнем Востоке.
• Розовая: растет сростками, а шляпки имеют выраженный розовый цвет. В природных условиях можно встретить в тропических и субтропических регионах, но ее можно вырастить и искусственно, используя в качестве субстрата отходы хлопка, ферментированную солому или кукурузные кочерыжки.
• Флоридская: отличается довольно крупной воронкообразной шляпкой (диаметр может достигать 20 см). Внешне похожа на обычную, но отличается более светлым цветом шляпок и менее мягкой мякотью. Родиной флоридской является Северная Америка, но ее успешно культивируют на Кавказе, используя буковые бревна.

Рисунок 9. Популярные сорта гриба: 1 - лимонно-шляпковая, 2 - розовая, 3 - флоридская

Интересно, что флоридская не является отдельным видом, а лишь региональным вариантом обычного гриба.

Современные селекционеры вывели множество гибридов, которые отличаются более высокой плодовитостью, легкостью в уходе и улучшенными вкусовыми качествами. Ниже приведена информация о самых распространенных штаммах и их основных характеристиках (рисунок 10).

• НК-35

Это один из самых распространенных гибридов, который приносит большой урожай. Характерные особенности: круглая шляпка серого цвета диаметром до 12 см.

Штамм выращивают на влажных растительных субстратах. Для роста мицелия нужно поддерживать стабильную температуру 24 градуса, но для получения более качественных грибов температуру нужно понизить до 21 градуса.

Важно, что на цвет шляпки гибрида влияет интенсивность освещения: чем она выше, тем насыщеннее будет оттенок.

• Р-20

Гибрид, отличающийся высокой урожайностью. Плодовые тела бежевые, средние, растут небольшими группами. Для приготовления субстрата используют пшеничную солому, шелуху подсолнуха и кукурузные отходы. Субстрат нужно измельчать и увлажнять до 70-75%, а для повышения урожайности пастеризовать или ферментировать его. Отличительной особенностью штамма является устойчивость к составу воздуха и перепадам освещения.

• Р-77

Данный гибрид отличается серой или коричневой шляпкой, интенсивность цвета которой зависит от температуры. Штамм требует использования качественного субстрата для культивации. Можно использовать измельченную пшеничную солому, смешанную со стеблями люцерны и стержнями кукурузных початков. Хорошие урожаи достигаются при использовании субстрата из злаковой соломы и подсолнечной лузги. Все компоненты нужно обязательно измельчить, тщательно перемешать и увлажнить.

Рисунок 10. Популярные штаммы: 1 - НК-35, 2 - Р-20, 3 - Р-77, 4 - штамм 107

При выращивании температура субстрата не должна превышать 25 градусов. В подобных условиях мицелий полностью вырастает примерно через 2 недели. После появления первых плодовых температуру снижают до 14 градусов, поддерживая влажность на уровне 90 градусов.

Примечание: Штамм Р-70 не теряет урожайности и при повышенных температурах выращивания, но это негативно отражается на качестве плодовых тел.

Основными преимуществами штамма является высокая плотность плодового тела, которая облегчает хранение и транспортировку, высокая урожайность и возможность длительного хранения.

• 107

Этот штамм характеризуется высокой урожайностью и нетребовательностью к условиям содержания. Как правило, шляпка темно-серого цвета, но оттенок зависит от температуры культивации и интенсивности освещения.

Гибрид показывает высокую урожайность при выращивании на обычной измельченной соломе, но температура субстрата не должна превышать 30 градусов. Полное обрастание мицелием наступает через 12-16 дней. После появления первых плодовых тел температуру снижают до 11-16 градусов, а влажность поддерживают на уровне 90 %.

Внешне грибы выглядят очень аккуратно: небольшая ножка и шляпка правильной форме. При этом они отлично приспособлены для длительного хранения, имеют насыщенных грибной запах и не ломаются при транспортировке.

• 420

Штамм также отличается высокой урожайностью, а плодовые тела имеют нежный светло-серый или кремовый цвет. Для культивации можно использовать измельченную солому или смешанный субстрат. Его нужно обязательно пастеризовать, ферментировать и увлажнять. Во время прорастания мицелия температура не должна превышать 30 градусов, при этом полное обрастание наблюдается уже через 2 недели.

Основным требованием к выращиванию гибрида 420 является тщательная фильтрация воздуха и поддержка стабильной температуры, так как грибы данного типа чувствительны к составу воздуха и не переносят температуру ниже 22 градусов. 

При какой температуре растут вешенки

Если вы уже знаете, где растут эти грибы и на каких деревьях их искать, следует определиться и со временем сбора урожая.

Многообразие видов позволяет собирать грибы с весны по осень, но для большинства из них важен температурный режим. Так, прорастание грибницы происходит при температуре от +5 до +20 градусов, при этом оптимальным показателем считается диапазон от 10 до 16 градусов.

Таким образом, в природе максимальное плодоношение приходится на август-октябрь (для умеренного климата). Однако существуют и такие виды, которые можно встретить только весной (к примеру, королевская).

Если вас интересует, как они растут в домашних условиях, следует сразу отметить, что успех выращивания будет зависеть от того, какие условия вы создадите для грибов. Желательно, чтобы в помещении поддерживалась стабильная температура (в среднем, +17 градусов) и влажность на уровне 70%. В остальном этим грибам достаточно обычных пней, расставленных в саду. В таком случае вы сможете вырастить и собрать урожай в естественных условиях.

Как быстро растут вешенки

Вешенки можно не только собирать в лесу, но и выращивать дома. Это один из самых неприхотливых грибов, которому требуются минимальные условия и уход, а урожай при этом будет достаточно обильным.

Если для грибов создать правильный температурно-влажностный режим,  мицелий прорастет достаточно быстро. Как в домашних условиях, так и в лесу, крупный экземпляр вырастает за 3-4 дня, и можно приступать к сбору урожая.

Как отличить вешенки от поганок

Вешенки, выращенные из мицелия дома, можно употреблять в пищу без опасения получить пищевое отравление. Но, если вы отправились за грибами в лес, вам следует знать, где они растут в природе, и как их отличить от ядовитых двойников.

Отличить ложный гриб от настоящего несложно по нескольким причинам. Во-первых, они не слишком распространены в наших лесах. Во-вторых, они гораздо крупнее и ярко окрашены для привлечения внимания.

Существует два самых распространенных вида ложной вешенки, которые встречаются в России (рисунок 11):

1. Оранжевая – окрашена в яркие и сочные цвета. Характерная особенность – практически полное отсутствие ножки: гриб крепится к дереву непосредственно шляпкой. Кроме того, у них достаточно необычный запах. Молодые экземпляры пахнут дыней, а зрелые – гнилой капустой. Семейства большие, растут в основном на лиственных деревьях, и выглядят очень красиво, поэтому их часто используют в ландшафтном дизайне.
2. Пилолистник волчий можно встретить на мертвой древесине лиственных и хвойных пород с июня по ноябрь. Шляпки кремовые или коричневые, растут на стволах боком, а зрелые экземпляры покрываются характерными рыжими пятнами. Запах грибной, но мякоть очень горькая.

Рисунок 11. Виды ложной вешенки: 1 - оранжевая, 2 - пилолистник волчий

Все ложные виды не содержат сильнодействующих токсинов, поэтому летального исхода вызвать не могут. Однако в пищу они не годятся из-за слишком горького вкуса.

Как выглядит устричный (обыкновенный) гриб

Устричная, или обыкновенная, вешенка – самый распространенный вид данных грибов (рисунок 12). Ее успешно выращивают в домашних условиях, так как данный сорт неприхотлив к температурно-влажностному режиму и другим условиям культивации.

У нее воронкообразная шляпка, по форме похожая на ухо. Кожица матовая и гладкая, с оттенками от светло-серого до темного. Семья растет из одной грибницы, и образует плотную многоярусную гроздь.

Рисунок 12. Внешние особенности устричного (обыкновенного) гриба

В природе растет на ослабленных лиственных деревьях и поваленных стволах. Кроме того, она хорошо переносит снижение температуры, и хотя сбор урожая начинается в сентябре, он может продолжаться до ноября. В пищу годятся только молодые экземпляры, так как у старых грибов слишком жесткая мякоть.

Когда можно собирать вешенки

Широкое разнообразие видов вешенки позволяет собирать их с весны по позднюю осень. Весной на пастбищах и лугах появляется королевская, летом, начиная с июня, в лесу можно встретить рожковидную и легочную, а устричный, или обыкновенный гриб, встречается в лесах даже поздней осенью, уступая первенство только зимним опятам.

Исходя из этого, дома их можно круглогодично выращивать, используя для этого старый подвал или теплицу.

Источник: https://mirfermera.ru/87-kak-i-gde-rastut-gribu-veshenki.html

Лучший способ самостоятельно научиться распознавать съедобные и несъедобные грибы - это ознакомиться с их названиями, описаниями и фото. Конечно, лучше, если несколько раз вы будете ходить по лесу с опытным грибником, или покажете свою добычу дома, но научиться различать настоящие и ложные грибы нужно каждому.

Названия грибов по алфавиту, их описания и фото вы найдете в данной статье, которую в дальнейшем сможете использовать в качестве пособия по грибоводству.

Виды грибов

Видовое разнообразие грибов очень широкое, поэтому существует строгая классификация этих жителей леса (рисунок 1).

Итак, по съедобности их делят на:

• Съедобные (белый, подберезовик, шампиньон, лисичка и др.);
• Условно-съедобные (дубовик, зеленушка, веселка, груздь, строчок);
• Ядовитые (сатанинский, бледная поганка, мухомор).

Кроме того, их принято разделять по типу низа шляпки. Согласно этой классификации, они бывают трубчатыми (внешне напоминает пористую губку) и пластинчатыми (на внутренней стороне шляпки хорошо заметны пластинки). К первой группе относят маслят, белые, подберезовики и подосиновики. Ко второй – рыжики, грузди, лисички, опята и сыроежки. Отдельной группой считаются сморчковые, к которым относятся сморчки и трюфеля.

Рисунок 1. Классификация съедобных сортов

Также принято разделять их по пищевой ценности. По данной классификации они бывают четырех типов:

1. С высокими вкусовыми качествами: рыжик, груздь и белый;
2. Вторая категория: маслята, подосиновики, шампиньоны и подосиновики.
3. Третья группа самая многочисленная, и включает подберезовики, лисички, волнушки, сыроежки и опята.
4. К четвертой относятся виды с самыми низкими вкусовыми качествами: черные грузди, охристая сыроежка, козляк и краснушка.

Поскольку видов существует очень много, приведем названия самых популярных с их картинками.

Съедобные грибы: фото и названия

К съедобным сортам относятся те, которые можно свободно употреблять в пищу в свежем, сушеном и вареном виде. У них высокие вкусовые качества, а отличить съедобный экземпляр от несъедобного в лесу можно по цвету и форме плодового тела, запаху и некоторым характерным особенностям.

Рисунок 2. Популярные съедобные виды: 1 - белый, 2 - вешенка, 3 - волнушки, 4 - лисички

Предлагаем список самых популярных съедобных грибов с фото и названиями (рисунок 2 и 3):

• Белый гриб (боровик) – самая ценная находка для грибника. У него массивная светлая ножка, а цвет шляпки может отличаться от кремового до темно-коричневого, в зависимости от региона произрастания. На изломе мякоть не меняет цвет, и обладает легким ореховым ароматом. Он бывает нескольких видов: березовый, сосновый и дубовый. Все они схожи по внешним характеристикам и годятся в пищу.
• Вешенка: королевская, легочная, рожковидная и лимонная, произрастает преимущественно на деревьях. Причем, собирать ее можно не только в лесу, но и дома, посеяв мицелий на бревна или пни.
• Волнушки, белая и розовая, имеют вдавленную по центру шляпку, диаметр которой может достигать 8 см. У волнушки сладкий приятный запах, а на изломе плодовое тело начинает выделять липкий клейкий сок. Их можно найти не только в лесу, но и на открытых местах.
• Лисички – чаще бывают ярко-желтыми, но существуют и светлые виды (лисичка белая). У них цилиндрическая ножка, которая расширяется кверху, а шляпка неправильной формы, слегка вдавлена в середину.
• Масленок также бывает нескольких видов (настоящий, кедровый, лиственный, зернистый, белый, желто-бурый, раскрашенный, рыже-красный, рыжий, серый и др.). Самым распространенным считается настоящий масленок, который растет на песчаных почвах в лиственных лесах. Шляпка плоская, с небольшим бугорком посередине, а характерный признак – слизистая кожица, которая легко отделяется от мякоти.
• Опята, луговые, осенние, летние и зимние, принадлежат к съедобным сортам, которые очень легко собирать, так как они растут большими колониями на стволах деревьев и пнях. Цвет опенка может отличаться в зависимости от региона произрастания и вида, но, как правило, его оттенок варьируется от кремового до светло-коричневого. Характерная особенность съедобных опят – наличие кольца на ножке, которое нет у ложных двойников.
• Подосиновики принадлежат к трубчатым: у них толстая ножка и шляпка правильной формы, цвет которой отличается в зависимости от вида от кремового до желтого и темно-коричневого.
• Рыжики – яркие, красивые и вкусные, которые можно встретить в хвойных лесах. Шляпка правильной формы, плоская или воронкообразная. Ножка цилиндрическая и плотная, по цвету совпадает с шляпкой. Мякоть оранжевая, но на воздухе быстро зеленеет и начинает выделять сок с ярко выраженным запахом хвойной смолы. Запах приятный, а на вкус его мякоть слегка острая.

Рисунок 3. Лучшие съедобные грибы: 1 - масленок, 2 - опята, 3 - подосиновики, 4 - рыжики

К съедобным сортам также относятся шампиньоны, шиитаке, сыроежки, трюфели и много других видов, которые не настолько сильно интересуют грибников. Однако следует помнить, что практически у каждого съедобного сорта есть ядовитый двойник, названия и особенности которых мы рассмотрим ниже.

Условно-съедобные

Условно-съедобных сортов немного меньше, и они годятся для употребления в пищу только после специальной тепловой обработки. В зависимости от сорта, его нужно либо долго варить, периодически меняя воду, либо просто замочить в чистой воде, отжать и приготовить.

К самым популярным условно-съедобным сортам относят (рисунок 4):

1. Груздь – сорт с плотной мякотью, которая вполне пригодна для употребления в пищу, хотя в странах Запада грузди считаются несъедобными. Их принято замачивать для удаления горечи, после чего засаливать и мариновать.
2. Рядовка зеленая (зеленушка) отличается от других ярко выраженным зеленым цветом ножки и шляпки, который сохраняется даже после термической обработки.
3. Сморчки – условно-съедобные экземпляры с необычной формой шляпки и толстой ножкой. Употреблять их в пищу рекомендуется только после тщательной термической обработки.

Рисунок 4. Условно-съедобные сорта: 1 - груздь, 2 - зеленушка, 3 - сморчки

К условно-съедобным также относят некоторые виды трюфелей, сыроежек и мухоморов. Но существует одно важное правило, которого следует придерживаться при сборе любых грибов, в том числе и условно-съедобных: если у вас есть хотя бы небольшие сомнения относительно съедобности, лучше оставить добычу в лесу.

Несъедобные грибы: фото и названия

К несъедобным относятся виды, которые не употребляются в пищу из-за опасности для здоровья, плохих вкусовых качеств и слишком твердой мякоти. Многие представители данной категории являются полностью ядовитыми (смертельными) для человека, другие могут вызывать галлюцинации или легкое недомогание.

Стоит обходить стороной такие несъедобные экземпляры (с фото и названиями на рисунке 5):

1. Бледная поганка – самый опасный житель леса, так как даже небольшая его часть может вызвать летальный исход. Несмотря на то, что она растет практически во всех лесах, встретить ее достаточно сложно. Внешне он абсолютно пропорциональный и очень привлекательный: у молодых экземпляров шляпка шаровидная с легким зеленоватым оттенком, с возрастом она белеет и вытягивается. Бледные поганки часто путают с молодыми поплавками (условно-съедобными грибами), шампиньонами и сыроежками, а поскольку один крупный экземпляр может легко отравить несколько взрослых человек, при малейших сомнениях подозрительный или сомнительный экземпляр лучше не класть в корзинку.
2. Красный мухомор, знаком, пожалуй, каждому. Он очень красивый, с ярко-красной шляпкой, покрытой белыми пятнами. Может расти как поодиночно, так и группами.
3. Сатанинский – один из самых распространенных двойников белого гриба. Отличить его просто по светлой шляпке и ярко окрашенной ножке, нехарактерной для боровиков.

Рисунок 5. Опасные несъедобные сорта: 1 - бледная поганка, 2 - мухомор красный, 3 - сатанинский гриб

Фактически, у каждого съедобного двойника есть ложный двойник, который маскируется под настоящий и может попасть в корзинку неопытного любителя тихой охоты. Но, по сути, самую большую смертельную опасность представляет бледная поганка.

Примечание: Ядовитыми считаются не только сами плодовые тела бледных поганок, но даже их мицелий и споры, поэтому категорически запрещается даже класть их в корзину.

Большинство несъедобных сортов вызывают боли в животе и симптомы сильного отравления, и человеку достаточно оказать медицинскую помощь. Кроме того, многие несъедобные сортов отличаются непривлекательным внешним видом и низкими вкусовыми качествами, поэтому съесть их можно только случайно. Тем не менее, нужно всегда помнить об опасности отравления, и тщательно пересматривать всю добычу, которую вы принесли из лесу.

Виды галлюциногенных грибов

Основное отличие галлюциногенных от других видов в том, что они обладают психотропным эффектом. Их действие во многом схоже с наркотическими веществами, поэтому их намеренный сбор и употребление карается уголовной ответственностью.

К распространенным галлюциногенным сортам относят (рисунок 6):

1. Мухомор красный – обычный обитатель лиственных лесов. В древности настойки и отвары из него использовали в качестве антисептика, иммуномодулирующего средства и опьяняющего вещества для проведения различных ритуалов у народов Сибири. Однако употреблять его в пищу не рекомендуется не столько из-за эффекта галлюцинаций, сколько по причине сильного отравления.
2. Строфария говняная получила свое название из-за того, что растет непосредственно на кучах фекалий. Представители сорта небольшие, с коричневыми шляпками, иногда с блестящей и липкой поверхностью.
3. Панеолус колокольчатый (колокольный засранец) также растет преимущественно на удобренных навозом почвах, но может встречаться и просто на заболоченных равнинах. Цвет шляпки и ножки – от белого до серого, мякоть серая.
4. Строфария сине-зеленая предпочитает пни хвойных деревьев, произрастая на них по одиночке или группами. Съесть ее случайно не получится, так как у него очень неприятный вкус. В Европе такую строфарию считают съедобной и даже разводят на фермах, тогда как в США она считается ядовитой из-за нескольких смертельных случаев.

Рисунок 6. Распространенные галлюциногенные сорта: 1 - красный мухомор, 2 - строфария говняная, 3 - панеолус колокольчатый, 4 - строфария сине-зеленая

Большинство галлюциногенных видов растут в тех местах, где съедобные просто не приживутся (слишком заболоченные почвы, полностью гнилые пни и кучи навоза). Кроме того, они небольшие, в основном – на тонких ножках, поэтому спутать их со съедобными сложно.

Ядовитые грибы: фото и названия

Все ядовитые сорта так или иначе похожи на съедобные (рисунок 7). Даже смертельно опасную бледную поганку, особенно молодые экземпляры, можно спутать с сыроежкой.

К примеру, есть несколько двойников боровика – боровик ле Галь, прекрасный и пурпурный, которые отличаются от настоящих слишком ярким окрасом ножки или шляпки, а также неприятным запахом мякоти. Также есть сорта, которые легко спутать с опенками или сыроежками (например, волоконница и говорушка). Желчный похож на белый, но у его мякоти очень горький вкус.

Рисунок 7. Ядовитые двойники: 1 - боровик пурпурный, 2 - желчный, 3 - королевский мухомор, 4 - желтокожий шампиньон

Есть и ядовитые двойники опят, которые отличаются от настоящих отсутствием кожистой юбочки на ножке. К ядовитым сортам относятся мухоморы: поганковидный, пантерный, красный, королевский, вонючий и белый. Паутинники легко маскируются под сыроежки, рыжики или подосиновики.

Существует и несколько видов ядовитых шампиньонов. К примеру, желтокожий легко спутать с обычным съедобным экземпляром, но при термической обработке он выделяет ярко выраженный неприятный запах.

Необычные грибы мира: названия

Несмотря на то, что Россия – по-настоящему грибная страна, весьма необычные экземпляры можно встретить не только здесь, но и по всему миру.

Предлагаем вам несколько вариантов необычных съедобных и ядовитых сортов с фото и названиями (рисунок 8):

1. Голубой – яркого лазурного цвета. Встречается в Индии и Новой Зеландии. Несмотря на то, что его токсичность мало изучена, употреблять его в пищу не рекомендуется.
2. Кровоточащий зуб – очень горький сорт, который теоретически съедобен, но непривлекательный внешний вид и плохой вкус делают его непригодным в пищу. Встречается в Северной Америке, Иране, Корее и некоторых странах Европы.
3. Птичье гнездо – необычный новозеландский сорт, который по форме действительно напоминает гнездо птицы. Внутри плодового тела находятся споры, которые под действием дождевой воды распространяются вокруг.
4. Ежевик гребенчатый встречается и в России. Его вкус похож на мясо креветок, а внешне напоминает лохматую кучу. К сожалению, он редкий и занесен в «Красную книгу», поэтому его выращивают преимущественно искусственным путем.
5. Головач гигантский – дальний родственник шампиньона. Он тоже съедобный, но только молодые экземпляры с белой мякотью. Встречается повсеместно в лиственных лесах, на полях и лугах.
6. Сигара дьявола – не только очень красивый, но и редкий сорт, который встречается только в Техасе и нескольких регионах Японии.

Рисунок 8. Самые необычные грибы мира: 1 - голубой, 2 - кровоточащий зуб, 3 - птичье гнездо, 4 - ежевик гребенчатый, 5 - головач гигантский, 6 - сигара дьявола

Еще одним необычным представителем считается дрожалка мозговая, которая встречается преимущественно в умеренном климате. Есть его нельзя, так как он смертельно ядовитый. Мы привели далеко не полный перечень необычных сортов, так как по всему миру встречаются экземпляры странной формы и цвета. К сожалению, большинство из них несъедобны.

Пластинчатые и трубчатые: названия

Все грибы делят на пластинчатые и трубчатые, в зависимости от типа мякоти на шляпке. Если она напоминает губку – он трубчатый, а если под шляпкой видны полосы – то пластинчатый.

Самым известным представителем трубчатых считается белый, но к этой группе также относят маслят, подберезовиков и подосиновиков. Пластинчатый, пожалуй, видели все: это самый обычный шампиньон, но именно среди пластинчатых сортов больше всего ядовитых. Среди съедобных представителей можно выделить сыроежки, рыжики, опята и лисички.

Количество видов грибов на земле

Ученым удалось подсчитать, что всего в мире существует от 100 до 250 видов грибов. Эта цифра неточная, так как ежегодно удается обнаружить новые виды, как съедобные, так и несъедобные.

Источник: https://mirfermera.ru/399-vidy-i-nazvaniya-gribov-s-kartinkami.html

Содержание собственного аквариума - достаточно хлопотное дело, так как всем водным питомцам необходимо создать оптимальные условия. Совместимость аквариумных рыбок – основа их успешного разведения и содержания.

Часто новички совершают распространенную ошибку, заселяя в аквариум абсолютно несовместимые виды. В результате рыбы начинают поедать друг друга или устраивают драки. Чтобы этого не произошло, рекомендуем воспользоваться таблицей совместимости аквариумных рыб, которая поможет правильно подобрать обитателей домашнего аквариума.

Совместимость аквариумных рыбок

Чтобы правильно выбрать обитателей для аквариума, нужно точно знать, какие породы смогут ужиться друг с другом. Если планируется содержание раков, креветок или других необычных обитателей, их особенности также обязательно учитывают.

Ниже приведены описания основных пород и их уживаемость с другими.

Скалярии

Скалярии не очень уживчивые. Развитый инстинкт хищника приводит к тому, что скалярии нападают на своих мелких соседей и поедают их, и даже ввязываются в драки с более крупными породами (таблица 1).

Примечание: Если мальков скалярий поселить вместе с другими, и они будут взрослеть вместе, сосуществование окажется вполне мирным.

Таблица 1. Уживаемость скалярий с другими обитателями

Кроме того, скалярии могут стать добычей для более крупных хищников. Поэтому, данную породу лучше выращивать отдельно, или подселять породы, которые смогут легко увернуться от скалярий (к примеру, данио).

Вьюновые

Вьюновые рыбы достаточно хорошо себя чувствуют в закрытых водоемах. Благодаря особенному образу жизни они неплохо уживаются с другими породами. Это объясняется тем, что большинство вьюновых активны только по ночам, а днем зарываются в песок и отдыхают (рисунок 1).

Рисунок 1. Особенности вьюновых аквариумных обитателей

Точно определить уживаемость вьюновых рыбок по фото и названию сложно. Многое зависит от объема емкости и характера его обитателей. Лучше всего они уживаются с плекостомусами.

Гуппи

Гуппи – одни из самых популярных питомцев, которые отлично подходят для начинающих аквариумистов. Они неприхотливые, выносливые, а широкое разнообразие цветов позволяет создать уникальный по красоте аквариум.

Поскольку гуппи небольшие и мирные, они плохо уживаются с крупными хищниками. Они просто поедают гуппи, не давая возможности размножаться. Поэтому в качестве соседей лучше подбирать миролюбивые породы небольшого и среднего размера (таблица 2). К таким относятся данио, кардиналы, неоны, мелкие породы тетры и в некоторых случаях – меченосцы.

Таблица 2. Уживаемость гуппи с другими обитателями

Моллинезии

Представители данной породы очень подвижные, поэтому и аквариум для их содержания должен быть достаточно просторным. Кроме того, они теплолюбивые и негативно реагируют на резкие колебания температурного режима.

Для совместного выращивания моллинезий больше всего подходят некрупные живородящие породы (меченосцы, пецилии), лабиринтовые (лялиусы и гурами), а также некоторые виды скалярий и петушков (таблица 3).

Таблица 3. Уживаемость моллинезий с другими аквариумными породами

Однако с последними стоит соблюдать осторожность, так как они склонны проявлять некоторую агрессивность. Кроме того, для скалярий и петушков предпочитают мягкую воду, тогда как для моллинезий больше подходит вода высокой жесткости.

Плекостомусы

Плекостомус – это особая порода аквариумных сомов, который требует большого пространства (рисунок 2). Длина взрослой особи может достигать 60 см, поэтому при разведении следует заранее предусмотреть декоративные коряги и другие укрытия для отдыха.

Рисунок 2. Внешний вид и физиологические особенности плекостомусов

Представители породы ведут ночной образ жизни, питаясь водорослями и счищая загрязнения со стенок аквариума. Благодаря этой особенности плекостомусы хорошо уживаются практически со всеми. Исключением могут быть только представители того же вида, если их подсадить в аквариум к уже взрослой особи.

Барбусы

Барбусы, вне зависимости от породы, обладают достаточно сложным характером: они часто затевают драки с другими обитателями аквариума (рисунок 3). Причем, агрессивное поведение касается не только представителей других видов, но и сородичей. По этой причине в одном аквариуме не рекомендуют содержать более шести барбусов одновременно.

Поскольку барбусы очень активные, и любят кусать других за хвосты и плавники, в качестве соседей для них категорически не подходят петушки, вуалехвосты и скалярии. Также не рекомендуется содержать их с миролюбивыми гуппи и золотыми рыбками. Хищники – тоже неподходящие соседи для барбусов, так как в этом случае уже они будут подвергаться нападению.

Рисунок 3. Видовое разнообразие барбусов

Лучшими соседями для барбусов станут меченосцы и боции, хотя в одном аквариуме можно содержать и несколько видов барбусов одновременно.

Цихлиды

Большинство цихлид обладают агрессивным характером, поэтому они тяжело уживаются с другими видами. Однако существуют и миролюбивые виды, которые отлично себя чувствуют с другими обитателями аквариума (рисунок 4).

Рисунок 7. Цихлиды и их уживаемость с другими породами

Цихлиды абсолютно не совместимы с данио, гуппи, гурами, золотыми рыбками, петушками и сомами. В некоторых случаях к ним можно подселить боций и угрей, но за питомцами нужно постоянно наблюдать, и при возникновении разногласий – расселить по отдельным резервуарам.

Золотые рыбки

Все аквариумные золотые рыбки были выведены искусственным путем, хотя они были получены от серебряного карася. По этой причине они хорошо уживаются с карпами кои, телескопами и другими миролюбивыми особями среднего размера (рисунок 5).

Рисунок 5. Особенности золотых рыбок

Кроме того, в одном аквариуме можно одновременно содержать несколько видов золотых рыбок. Однако в этом случае стоит учитывать, что они начнут скрещиваться между собой и чистота породы будет утеряна. По этой причине, если планируется разведение породистых особей, каждый вид следует содержать в отдельном резервуаре.

Гурами

В целом, гурами обладают миролюбивым характером, и проявляют агрессивность только при нападении хищников. Но существуют виды, с которыми гурами будут чувствовать себя некомфортно. К таким породам относятся золотые рыбки, карпы кои, цихлиды, петушки и попугаи. Проблемы с содержанием могут возникнуть при одновременном разведении гурами с дискусами, гуппи или креветками (рисунок 6).

Рисунок 6. Уживаемость гурами с другими аквариумными видами

Подбирая соседей для гурами, преимущество следует отдавать данио, скаляриям, барбусам, тетрам, харациновым видам и сомикам. Большинство из них некрупные и достаточно подвижные, поэтому не будут претендовать на личное пространство гурами. Сомики вообще ведут ночной образ жизни, поэтому днем гурами будут чувствовать себя абсолютно свободно.

Данио

Данио, вне зависимости от вида, хорошо уживаются практически со всеми видами, но преимущество следует отдавать некрупным видам, вроде гуппи, боций, лабео или скалярий.

Единственное предостережение относится к вуалевому данио, длинный хвост которого может представлять повышенный интерес для особей с более агрессивным характером. К примеру, цихлиды, угри и даже золотые рыбки могут попытаться откусить данио хвост или плавники, поэтому подобного соседства стоит избегать.

Дискусы

Основная проблема в совместном содержании дискусов и других пород в том, что им нужна достаточно высокая температура воды, которую другие обитатели закрытых водоемов попросту не выдерживают (таблица 4).

Примечание: Однако опытные аквариумисты все же советуют содержать дискусов отдельно от других видов. Во-первых, они достаточно крупные и им нужно много пространства. Во-вторых, они медлительные, и более проворные обитатели будут быстрее поедать корм.

Таблица 4. Схема уживаемости дискусов с другими аквариумными обитателями

Кроме того, дискусы принадлежат к цихлидам, поэтому могут проявлять агрессию к более мелким соседям. Чтобы этого не произошло, для них лучше предусмотреть отдельный аквариум, а яркая расцветка и необычная форма дискусов поможет сделать его настоящим украшением дома.

Коридорасы

Коридорасы принадлежат к сомикам, поэтому они не отличаются агрессивным характером и хорошо уживаются практически с любыми видами.

Планируя содержать этих сомиков, все же лучше не подселять к ним лабео, боций и анциструсов. Коридорасы отлично подходят для совместного содержания с золотыми рыбками, так как сомики очищают стенки аквариума от налета и улучшают микроклимат закрытого водоема.

Совместимость меченосцев

Меченосцы – очень популярные аквариумные питомцы. Это объясняется не только их неприхотливостью в уходе и содержании, но и миролюбивым характером. Они отлично уживаются со всеми мелкими миролюбивыми породами (таблица 5).

Таблица 5. Уживаемость меченосцев с другими видами

Среди лучших соседей для меченосцев можно выделить небольших неонов, гуппи, данио и тернеций. Однако они будут хорошо себя чувствовать и при совместном проживании с сомами, скаляриями и цихлидами небольших размеров. Однако следует учитывать, что самцы могут проявлять большую агрессию по отношению друг к другу, поэтому в одном аквариуме лучше держать одного самца и нескольких самок.

Лабео

Внешне лабио – очень красивые представители водного мира, но при их содержании могут возникнуть определенные трудности из-за драчливого характера.

Мальки обычно ведут себя мирно, но, по мере взросления проявляют все большую агрессивность. Если вы все-таки хотите завести лабео, в одном аквариуме должна находиться только одна особь. Также следует избегать рыбок, схожих по цвету и форме, так как лабео будет нападать на них. В качестве соседей лучше подбирать небольших и быстрых особей: барбусов, конго и данио.

Пецилии

Этих рыбок можно назвать по-настоящему универсальными. Они хорошо уживаются практически с любыми видами, не требуют особых условий содержания и кормления, поэтому подходят для начинающих аквариумистов.

Даже в небольших аквариумах пецилии не нападают на других обитателей, а если емкость большая – находят укромный уголок и не нарушают территориальный ареал обитания других видов.

Несмотря на миролюбивость, пецилий не рекомендуется селить вместе с хищниками и дискусами, которые могут поедать небольших особей.

Астронотус

Астронотусы – одни из самых агрессивных аквариумных рыбок. По этой причине их можно содержать либо в отдельном резервуаре, либо вместе с колючими рыбами (например, синодонтисами).

Кроме плохой уживчивости вид обладает и еще одной особенностью: они поедают практически все растения и передвигают декорации. Поэтому в аквариуме лучше размещать габаритные искусственные растения. Однако астронотусы быстро привыкают к человеку и не проявляют к нему агрессии, а благодаря развитому уму могут даже научиться есть с рук.

Боции

Боции принадлежат к вьюновым видам. Они достаточно крупные и при этом подвижные. Большинство времени они проводят на дне, поэтому их без проблем можно содержать в общем аквариуме (таблица 6).

Таблица 6. Совместимость боций

Однако в качестве соседей лучше подбирать средних и крупных рыбок без длинных плавников. Мелкие обитатели закрытого водоема могут просто стать жертвой боций, а у особей с длинными хвостами и плавниками боции могут просто их обрывать.

Радужницы

Радужницы принадлежат к мирным видам, которые питаются растительной пищей. Поэтому содержать их можно с любыми другими видами. Хищников все же лучше избегать, так как даже крупная радужница может стать их жертвой.

Кроме того, не рекомендуется подселять к радужницам рыбок яркого окраса, которые будут раздражать рыбок.

Аквариумные раки совместимость с рыбами

Вопрос уживаемости аквариумных раков с рыбами двоякий. Раки – это экзотичные обитатели домашнего аквариума, которые не требуют особого ухода (рисунок 7). При этом важно правильно подбирать рыбок для совместного содержания. Некоторые виды абсолютно не подходят для соседства с раками, другие – уживаются с ним вполне мирно.

Примечание: Некоторые аквариумисты считают, что раки способны поедать даже крупные виды раб, а в период линьки и сам рак, лишившись чешуи, может стать легкой добычей для хищников. Отчасти это правда, но многое зависит от характера самого рака, подвижности и размера рыб.

Рисунок 7. Совместимость аквариумных раков с рыбами

Для совместного содержания не стоит подбирать медленных особей или виды, живущие у дна. Они очень быстро станут добычей рака. Также не рекомендуются яркие и крупные виды, которые привлекают рака. Лучше всего содержать раков в отдельных емкостях или подселять к ним быстрых небольших рыбок, например – гуппи.

Креветки аквариумные совместимость с рыбками

Физиологические особенности аквариумных креветок определяет их совместимость с другими обитателями водного пространства. В природе креветки прячутся от хищников в грунте, водорослях и любых других предметах, находящихся в водоеме (рисунок 8).

Рисунок 8. Видовое разнообразие аквариумных креветок

Чтобы креветки нормально уживались с рыбками, нужно очень тщательно подбирать всех водных обитателей. Любая крупная рыба может съесть креветку, если по размеру она подходит для заглатывания. Очень быстро они начнут воспринимать креветок в качестве любимой еды и уничтожат всех особей. По этой причине их нельзя содержать вместе с гурами, меченосцами, золотыми рыбками, скаляриями, дискусами и донными породами.

Примечание: Сразу после покупки креветок нельзя помещать в общий аквариум. Они сразу же начнут прятаться от рыб, которые непременно начнут за ними охотиться. В таком случае креветки быстро станут добычей других обитателей или погибнут от стресса.

Креветки – очень интересные существа, поэтому их лучше содержать в отдельном аквариуме. Но если такой возможности нет, то их лучше подселять к гуппи, неонам или любым другим небольшим видам. Однако отдельную емкость все равно придется приобрести для содержания новорожденных креветок. Они настолько малы, что даже миролюбивые соседи могут съесть их.

Таблица совместимости аквариумных рыб

Чтобы правильно подобрать обитателей для домашнего аквариума, следует учитывать много нюансов. Во-первых, каждому виду рыбы требуются своя температура, жесткость и аэрация воды. Во-вторых, виды отличаются физиологически и могут не ужиться в одном резервуаре. Кроме того, в закрытом водоеме должно находиться оптимальное количество водорослей и декораций, чтобы рыбки чувствовали себя комфортно.

Таблица 7. Совместимость аквариумных рыбок

Справиться с задачей подбора рыбок и других обитателей аквариума поможет таблица совместимости (таблица 7). С ее помощью вы сможете правильно заселить аквариум, правильно подобрав обитателей.

Источник: https://mirfermera.ru/314-polnaya-tablica-sovmestimosti-akvariumnyh-ryb.html

Мясо раков отличается сочностью и высокими вкусовыми качествами, и регулярно пользуется спросом на рынке. Выращивание и разведение раков в домашних условиях может стать прибыльным бизнесом, так как эти водные обитатели повсеместно встречаются в пресных водоемах в умеренном климате.

Особенности разведения и способы выращивания раков в домашних условиях с фото и видео будут описаны в этой статье. С ее помощью каждый желающий сможет вырастить этих водных обитателей у себя на даче.

Как разводить раков в домашних условиях

Выращивание раков в домашних условиях – более простой процесс, если сравнивать его с мидиями или креветками. Они встречаются во многих пресных водоемах, поэтому создать подходящие условия для их размножения будет несложно.

Далее вы узнаете, как разводить этих питомцев в домашних условиях, и какое оборудование для этого понадобится.

Советы по разведению

Разведение в домашних условиях требует постоянного присутствия. Также нужно подумать о том, что для сбора улова придется спускать воду в пруду или устанавливать специальные ловушки (рисунок 1).

Примечание: Удачным вариантом будет, если вы найдете водоем непосредственно возле реки. Тогда можно будет сделать хороший проток: воду берете из реки в нее же ее и выводите.

Перед тем, как начинать разводить раков в домашних условиях, изучите всю необходимую литературу, а также посетите фермы по их выращиванию.

Рисунок 1. Особенности выращивания животных в искусственных водоемах

Первые экземпляры нужно приобрести в специальных магазинах, а не выловить с реки.  Желательно, чтобы водоем был с глинистым или песчаным грунтом. Особое внимание нужно уделять температуре воды. Опытом показано, что более 3-4 месяцев нельзя держать старых самок в бассейне, так как они могут поедать своих детенышей. Следовательно, после отложения самками икры их перемещают в другой бассейн, а икринки оставляют отдельно.

Если вы хотите разводить их для оптовой продажи, вам нужно пройти соответствующую сертификацию.  

Технология разведения в домашних условиях

Технологий по разведению существует несколько: естественным путем – в водоеме, домашнем пруду или аквариуме, и дорогостоящий метод – промышленный, с установкой замкнутого водоснабжения (рисунок 2).

При первом методе больших затрат не требуется, так как питаются они естественным кормом, содержащимся на дне. Но при таких условиях они медленно растут, потому что впадают в зимнюю спячку, и из-за этого товарный вес набирают только к трем годам. Более успешной считается вторая технология, где на участке обустраивают декоративный пруд, запускают в него особей и периодически подкармливают их, чтобы те быстрее набирали вес. При таком способе ракообразные все ровно впадут в спячку.

Рисунок 2. Способы выращивания в ваннах и аквариумах в домашних и промышленных условиях

Если вы хотите выращивать поголовье круглый год вам подойдет более дорогостоящая технология. Для этого понадобится: отапливаемое помещение, несколько емкостей, система постоянного обеспечения оптимальной температуры, циркуляции, очистки воды и насыщения кислородом. Такой метод хорош тем, что особи не впадают в спячку из-за постоянной температуры воды в емкостях. Поэтому прибыль у вас появится быстрее.

Такими способами можно выращивать любые виды, главное создать комфортные условия для их жизнедеятельности. Для этого дно нужно засыпать дно глиной, щебнем, крупным гравием или выложить камнями. На дне водоема нужно установить укрытия: обломки труб, ветки, камни, коряги.

Чтобы организовать водосток в дальней части, устанавливают трубопровод с защитной сеткой. Далее по технологии водоем утепляют, чтобы раки не погибли. Готовый водоем в домашних условиях наполняют чистой водой, без тяжелых примесей и хлора, и заселяют поголовье. Каждые две недели производят водосток, сливая при этом чуть меньше половины старой воды для сохранения микроклимата.

Как выбрать место для разведения

Место для пруда лучше выбирать вблизи реки. Идеальным местом для проживания будет береговая линия с затоками и водной растительностью. Дно водоема должно быть твердым (глина или песок), с добавлением камней и известковых пород.

Если на вашем участке есть небольшой прудик, то грунт возле берега должен быть таким, чтобы особи могли строить норы либо придется установить для них укрытия вручную.  Зачастую они строят свои норы на отвесных тенистых берегах, где меньше солнца. К примеру, в камышах или на берегах, где растут верба, ива, акация. Главное, чтобы вода в водоеме была чистой, ведь пресноводные виды очень любят чистоту.

Выращивание раков в домашних условиях

Основным местом для выращивания являются водоемы. Они бывают естественными и искусственными. Независимо от того какой водоем вы используете, его следует утеплить. Также их можно выращивать в аквариумах, бассейнах и прудах.

Определившись с местом разведения, в него запускают поголовье. На одного самца должно приходиться по две самки, но не больше. Вода должна быть чистой и качественной, без примесей. Несколько раз в месяц нужно будет менять приблизительно 30% общего объема емкости, это позволит сохранить микроклимат и обновить баланс  кислорода. Для замены воды нужно предвидеть системы спуска и подачи, отверстия при этом нужно закрыть сеткой. Воду можно брать из водоемов с чистой водой или из колодца. Температура воды не должна опускаться ниже 15 градусов, это позволит особям быстрее вырастать.

Примечание: Для лучшей выживаемости молоди, самок нужно помещать в отдельные емкости, а когда маленькие рачки вылупятся – убрать, это даст возможность рачкам вырасти.

Питается молодняк такими же продуктами, что и взрослые. Как правило, это мертвая рыба, мясо, хлеб и овощи. Можно приобрести и специальные корма для раков. Главное, чтобы в составе корма были жиры, протеин, клетчатка и кальций. В естественных условиях они питаются чем попало – падалью, водорослями, лягушками, червями, мелкой рыбой.

Несколько раз в год они линяют, в это время они очень уязвимы. Поэтому необходимо следить за питанием, чтобы они не съели своих сородичей.

Примечание: Выгоднее всего разводить голубых раков, они быстрее растут и более мясистые.

При неправильном содержании раки могут заболеть разными инфекционными заболеваниями или страдать от паразитов. Важно вовремя менять им воду, не перекармливать, не давать им сырое мясо и обеспечить комфортную температуру для жизнедеятельности.

Разведение раков в пруду

Большой популярностью пользуется технология разведения раков в пруду. Соблюдая определенные правила, крупных и мясистых особей можно вырастить даже в небольшом дачном водоеме (рисунок 3).

Особенности

Пруд является является естественной и максимально подходящей средой обитания. Главное, чтобы в нем была чистая вода, иначе поголовье уменьшится или вовсе погибнет. В холодную пору, отказавшись от питания, раки впадают в спячку. Чтобы этого не допустить, над водоемами сооружают теплицы.

Рисунок 3. Обустройство пруда для разведения

Для комфортного проживая раков в пруду, нужно правильно его обустроить. Желательно, чтоб пруд был на вашем участке, так как любителей бесплатных раков существует много. Не размещайте водоем в солнечном месте. Площадь котлована должна быть более 50 метров квадратных, глубина два метра, дно ровное. Водоем следует обшить листами полипропилена, он безопасен для раков. Далее дно необходимо засыпать камнями и песком, чтобы особи могли соорудить себе норки. Берег водоема должен быть глинистым, а вокруг него засеяна трава.

При разведении в прудах важно обеспечить приток свежей воды, аэрацию и не допустить зарастания водорослями, для этого дно периодически нужно чистить. К тому же пруд следует наполнить планктоном. 

В целом, разведение ракообразных в пруду имеет как позитивные так и негативные моменты. К первым можно отнести то, что затраты на содержание водоема минимальные и кормление не требует больших затрат благодаря естественному корму. К недостаткам относят долгую окупаемость производства, маленькую плотность поголовья и длительный период роста.

Правила

Чтобы выращивание было успешным, нужно не только обустроить водоем должным образом, но и соблюдать определенные рекомендации.

Среди основных правил выращивания раков выделяют:

• водоем следует располагать в затененных местах;
• берега усыпают жирной глиной и засаживают растениями;
• периодически засаживают водоросли и другие растения для воссоздания естественных условий жизни;
• треть воды несколько раз в месяц нужно менять;
• пруд периодически необходимо чистить.

Также в водоеме устанавливают агрегаты для аэрации воды, чтобы особи, живущие в ней, получали достаточное количество кислорода.

Разведение раков в гараже

Выращивание в пруду можно назвать стандартным способом. Но существуют и более необычные варианты, например, разведение в гараже.

Из разделов ниже вы узнаете, как правильно оборудовать помещение для ракообразных, чтобы круглогодично иметь доступ к их мясу.

Особенности

Перед тем, как начать разводить членистоногих, важно подумать, получится ли обеспечить нужные для них условия. Ведь они очень чутко реагируют на загрязнение воды и снижения температуры воды. Помимо этого, нужно выбрать помещение. Это может быть гараж, площадь которого должна быть не менее 50 квадратных метров (рисунок 4). Там нужно убраться и подготовить помещение, при необходимости его следует утеплить. По центру потолка нужно разместить одну лампочку, ведь ракам не нужно много света. Также понадобятся три большие емкости. Одна для взрослых особей, вторая для подростков и третья для малышей. При размещении всех раков в одном бассейне, взрослые особи могут начать поедать молодняк.

Рисунок 4. Обустройство гаража для разведения раков

На дно выкладывают песчаный грунт, затем размещают разные коряги, камни, обломки труб, которые послужат для раков укрытием. В каждой емкости должна быть система слива и подачи воды, ведь жидкость нужно менять часто. Отверстия сливной трубы нужно обшить мелкой сеткой.

Следующий шаг - это приобретение самих особей в специальных магазинах. Их нужно именно купить, а не выловить в обычном водоеме. Важно помнить пропорцию полов, а именно: для одного самца нужно две самки, но не три.

Несколько раз в месяц воду нужно менять, заменяя при этом чуть меньше половины объема. Это обогатит воду кислородом и сохранит минеральные вещества и микроклимат.

Питаются раки водорослями, поэтому их нужно регулярно подсаживать, рыбой, червями, кашами, хлебом, а также специальным кормом. В период размножения и линьки они особенно нуждаются в хорошем питании.

Правила

Как и в случае с другими способами разведения, выращивание раков в гараже осуществляется по определенным правилам:

• помещение должно быть просторным, при необходимости стены и пол утепляют;
• всех особей следует приобретать в специализированных точках с учетом того, что на одного самца приходится по две самки;
• температура воды не должна опускаться ниже отметки 15 градусов, иначе раки впадут в спячку.

Кроме того, в искусственных условиях раки нуждаются в сбалансированном корме, но нельзя допускать перекармливания.

Разведение раков в теплице

Разводить раков можно и в теплице, ведь по климатическим условиям это помещение отлично подходит для выращивания этих членистоногих (рисунок 5).

Однако при выращивании в теплице все же следует учитывать все правила разведения, описанные выше.

Особенности

В странах с холодным климатом для уменьшения длительности спячки раков или полного ее исключения, используют метод утепления прудов, где разведение раков можно осуществлять и в зимнее время. Для этого над водоемом возводят теплицу на поликарбонатной основе. Можно переоборудовать обычную теплицу в теплицу-термос, где солнечный коллектор прогреет воду в водоеме. Такую теплицу хорошо использовать при разведении на северных территориях. Также можно воспользоваться промышленными теплицами. Благодаря своим габаритам они пропускают большое количество света и тепла. 

Рисунок 5. Обустройство теплицы для разведения раков

При  таких условиях температура воздуха в холодное время года будет составлять 3-12 градусов. Вода при такой температуре не замерзнет, а это значит, питание и рост будет продолжаться. Благодаря этому раки быстрее будут расти и достигнут  товарных размеров.

Стоимость оборудования будет зависеть от вида и размеров теплицы. Нужно помнить, что утепление части прудов необходимо принимать в расчет еще на стадии проектирования, так как стандартные модели промышленных теплиц накладывают ограничения на размер водоема.

Правила

Планируя разведение в теплице, следует учитывать количество особей и предполагаемые размеры водоема. Исходя из этих параметров возводят и теплицу.

Кроме того, конструкцию лучше сразу строить из поликарбоната, так как этот материал хорошо пропускает свет и удерживает температуру, но при этом обеспечивает стабильный микроклимат.

Австралийский красноклешневый рак: разведение

Для разведения красноклешневого австралийца нужны специальные условия. Эта порода наиболее «мясистая». Их разведение возможно лишь в водоемах закрытого типа с дополнительным обогревом. В домашних условиях их разводят в аквариумах объемом не меньше 100 л. Там вполне можно содержать 3-4 рака одновременно (рисунок 6).

При обустройстве водоема нужно учитывать то, что раки периодически подымаются к поверхности. Для приема пищи, отдыха и на период линьки им нужны убежища. Для этого заранее нужно обустроить норы, наставить коряг, замков, горшков. Оптимальная температура воды 20-26 градусов, губительной для них будет температура выше 36 и ниже 10 градусов. Австралийские раки очень чувствительны к содержанию в воде меди.  

Рисунок 6. Особенности выращивания австралийского красноклешневого рака

В еде этот вид непривередливый: хорошо поедают мертвых рыб, хлеб, овощи, горох, водоросли и комбинированные корма. Обязательно в их рационе должны присутствовать буковые или дубовые листья. Регулярно нужно подкармливать улитками, дождевыми червями или замороженными живыми кормами.

Вместе с раками можно выращивать и отдельные виды рыб. Для этого подойдут недорогие быстрорастущие виды, потому что возможны случаи переедания и гибели более привередливых рыб. Лучше купить обыкновенных гуппи. 

Разведение аквариумных раков

Аквариумные раки нуждаются в достаточно чистой воде с температурой от 21- 27 градусов (рисунок 7). Высокая жесткость воды гарантирует возможность построения панциря после линьки. Чтобы повысить жесткость воды в грунт можно положить известняк или мрамор. Кислая вода для этих животных не приемлема.

Примечание: Если вы решили содержать одних аквариумных раков, то вам больше подойдет акватеррариум с небольшим участком суши.

Разведение раков в аквариуме требует создания искусственных условий, которыми их нужно обеспечить. Поэтому, на дно нужно положить камни, песок, глину, коряги – это будет напоминать естественные условия и даст возможность рыть норы. Грунт должен быть крупным, особенно при наличии живых укореняемых растений. В аквариуме ракам нужен кислород, поэтому необходимо обеспечить постоянную аэрацию и фильтрацию воды.

Рисунок 7. Обустройство аквариума для выращивания раков

На воле раки любят побродить по берегу в поисках чего-то съедобного. Желательно и в аквариуме сделать им такие же условия, для этого можно взять обычную корягу, которая будет выступать над поверхностью воды.

Исходя из того, что раки любят походить по суше, аквариум следует накрывать толстым стеклом с зазором соответствующим корпусу емкости.

Примечание: Желание раков выбраться из аквариума усиливается при низком качестве воды, нехватке укрытий или его перенаселенности.

Питаются раки разными моллюсками, головастиками, червями, насекомыми. В период линьки и размножения они нуждаются в большем количестве пищи.

Размножение в искусственных условиях в основном проходит после линьки. Самка откладывает яйца на 20 день после спаривания. Молодь очень пуглива, большую часть времени они проводят под корягами или за выступами.

Разведение раков в аквариуме хорошо тем, что там можно контролировать температуру, жесткость и другие параметры воды. Также, выращивая раков в аквариуме, личинки будут защищены от врагов, к тому же снижается смертность от неблагоприятных факторов.

Источник: https://mirfermera.ru/411-razvedenie-i-vyraschivanie-rakov-v-domashnih-usloviyah.html

Поместив подходящие породы рыб в искусственный водоем, вы всегда будете иметь доступ к рыбным деликатесам и мясу. Как развести рыбу в домашнем пруду правильно – читайте в этой статье.

Планируя разведение рыбы в водоеме на приусадебном участке, нужно правильно выбирать ее вид, ориентируясь на финансовые возможности, особенности водоема и характеристики воды. Кроме того, важно учитывать температуру воды и климатические условия региона. Сегодня мы приведем характеристики самых распространенных видов рыбы и расскажем об особенностях их выращивания.

Какую рыбу лучше разводить в маленьком пруду

Выбирая вид рыбы, в первую очередь ориентируются на климатическую зону, в которой расположено приусадебное хозяйство. К примеру, виды, приспособленные для разведения в южных районах, не подойдут для северных широт и наоборот. Кроме того, нужно учитывать качество воды и интенсивность водоснабжения.

Ниже приведены основные характеристики распространенных видов, предназначенных для разведения. С помощью этих советов вы и сможете определить, какую рыбу лучше разводить в маленьком домашнем пруду.

Породы рыб

Выбирая, какую рыбу лучше разводить в пруду, нужно обязательно ознакомиться с самыми распространенными породами водных питомцев, особенностями их выращивания и основными характеристиками.

Чтобы помочь вам выбрать, какую породу лучше разводить в большом и маленьком пруду, мы приведем подробные описания самых популярных пород.

• Карп

Обладает многими полезными хозяйственными качествами и разводится во многих хозяйствах. Это один из самых неприхотливых пресноводных видов: легко переносит смену кормов и химического состава воды.

Карп теплолюбивый, поэтому оптимальной температурой для роста и размножения является диапазон 18-30 градусов. От температурного режима зависит и срок наступления половой зрелости. В умеренном и холодном климате половая зрелость наступает на 4-5 год, а в южных широтах – на второй-третий. Примечательно, что самцы становятся зрелыми раньше самок. Однако если обеспечить карпу стабильно высокую температуру, половая зрелость может наступить и в годовалом возрасте (рисунок 1).

Примечание: Плодовитость самок очень высокая, но она зависит от условий содержания. Как правило, нерест проходит возле берега, а оптимальная температура воды составляет 17-20 градусов.

Личинки проклевываются и начинают активно питаться уже через 3-6 дней после нереста. Для питания личинок нужно использовать мелкий планктон (дафний, коловраток, циклопов), а с возрастом они постепенно переходят на мотыль или моллюсков, но охотно поедают и пищу растительного происхождения.

Карп растет достаточно быстро, и в трехгодовалом возрасте его вес превышает 1 кг, но в хороших условиях содержания карпы могут достигать веса в 2 кг.

Рисунок 1. Карп: взрослые особи и малек

Существует несколько типов карпа, которые отличаются по типу чешуи: чешуйчатые, зеркальные разбросанные, зеркальные линейные и кожистые (голые). Первые два типа подходят для разведения в умеренном климате, но вне зависимости от типа, карп будет хорошо расти в неглубоком теплом водоеме со слабым течением.

• Золотой карась

Небольшая рыба без усиков, с медно-красными боками (рисунок 2). Его лучше выращивать в стоячих водоемах с илистым дном. Золотой карась неприхотлив к условиям выращивания, и нормально переносит повышенную кислотность воды или сниженное содержание кислорода. Половая зрелость наступает в два-четыре года, а нерест происходит в несколько этапов с интервалом в две недели.

Рисунок 2. Золотой и серебряный карась

Золотой карась питается мелким планктоном и водной растительностью, а вес взрослой особи может достигать 3 кг, но чаще его вылавливают уже после достижение веса в 0,5 кг. Ценность золотого карася еще и в том, что его можно выращивать в любых водоемах и скрещивать с другими видами (например, с карпом или серебряным карасем). Гибриды обладают высокой жизнестойкостью и нетребовательностью к условиям питания и содержания.

• Серебряный карась

В отличие от золотого карася с круглым телом, этот вид имеет угловатые формы, а тело покрыто крупной серебристой чешуей (рисунок 2). Как и описанный выше вид, серебряный карась нетребователен к условиям содержаниям, и может питаться как животной, так и растительной пищей, но гораздо быстрее достигает нужного веса.

Примечание: У серебряного карася есть необычная биологическая особенность. В холодном и умеренном климате количество самцов и самок в нересте примерно одинаковое, а в других районах в потомстве находятся только самки, которые размножаются путем скрещивания с другими видами (карпом, линем, золотым карасем).

Серебряный карась отлично подходит для выращивания в водоемах с неблагоприятным химическим составом воды.

• Белый амур

Это крупная порода, которая отличается быстрым ростом. Родиной белого амура являются реки Дальнего Востока и Китая, а в европейской части России начал выращиваться только в середине ХХ века.

Тело белого амура может достигать 1 метра, покрыто крупной чешуей. Вес составляет 40-50 кг. Питается преимущественно растительной пищей, отдавая предпочтение молодым растениями, но взрослые особи могут поедать и жесткий тростник или рогоз. Кроме того, они могут питаться наземной растительностью, попавшей в водоем (клевером, злаками, люцерной).

Скорость роста и полового созревания зависит от температуры воды. В южных районах со стабильно высокими температурами, белый амур растет круглогодично, но если температура опускается ниже 10 градусов, особь перестает питаться и расти.

Примечание: Способность белого амура поедать большое количество растительной пищи позволяет использовать его в качестве очистителя для заросших водоемов.

Половая зрелость наступает в семь-восемь лет (у самцов) и в восемь-девять (у самок). Срок его наступления зависит не только от температуры, но и от кормовой базы. Нерест в природных условиях проходит в руслах больших рек с быстрым течением, а в искусственных условиях выращивания – непосредственно в толщу воды. Вылупление личинок происходит примерно через сутки, но в искусственных водоемах этот процесс можно контролировать, меняя температуру воды.

• Черный амур

По региону распространения и форме тела черный амур схож с белым, но его тело покрыто черными крупными чешуйками. При благоприятных условиях выращивания вес взрослой особи может достигать 55 кг. В отличие от белого амура, черный питается моллюсками, а личинки – зоопланктоном.

Рисунок 3. Виды амура: 1 - белый, 2 - малек белого амура, 3 - черный

Половая зрелость самцов наступает в 6-9 лет, а самок – в 7-10. Черного амура можно выращивать вместе с другими породами, а благодаря тому, что он поедает моллюсков (которые части являются промежуточными хозяевами паразитов), черного амура используют и в санитарных целях.

• Белый и пестрый толстолобик

Характерная особенность – большая голова с низком посаженными глазами. Толстолобики растут быстро, а вес взрослой особи может достигать 50 кг.

Рисунок 4. Толстолобик: 1 - белый, 2 - пестрый, 3 - малек

Белый и пестрый толстолобик отличается по некоторым внешним признакам (рисунок 4). У пестрого крупнее голова, а чешуя серебристая, с коричневыми пятнами по бокам. У пестрого толстолобика чешуя также серебристого цвета, но не имеет пятен. Кроме того, они различаются строением фильтрационного аппарата: у пестрого жаберные тычинки длинные и частые, а у белого они срастаются между собой, образуя сеть для процеживания водорослей и мелкого планктона. Определить эти различия можно только в возрасте 3-5 лет, когда особь достигает достаточно крупных размеров.

Питается толстолобик различными типами водорослей, а искусственные корма не воспринимает. Исключением является пестрый толстолобик, который может питаться и искусственными кормами.

Примечание: Пестрый толстолобик также употребляет животных планктон, поэтому его нельзя выращивать вместе с карпом, чтобы в водоеме не было пищевой конкуренции.

Половая зрелость наступает раньше у белого толстолобика (в три-семь лет), а пестрый становится зрелым в четыре-восемь лет (в зависимости от региона выращивания). Современные селекционеры вывели гибрид этих двух видов, который отличается быстрым ростом и может питаться и растительной, и животной пищей.

• Буффало

В естественных условиях встречается в Америке. Это крупная порода, которая внешне напоминает карпа и быстро растет. Существует несколько типов буффало, которые отличаются по размеру и весу взрослых особей: большеротый (до 45 кг), малоротый (15-18 кг) и черный (до 7 кг). Кроме того, они различаются строением фильтрационного аппарата и типом питания, но преимущественно поедают планктон, хотя для выращивания можно использовать и комбикорма.

Рисунок 5. Внешний вид породы буффало

Содержать буффало лучше в водоемах со стоячей теплой водой. Самки откладывают икру на остатки старых водорослей или залитую водой траву. Несмотря на то, что по условиям выращивания и содержания буффало во многом схож с карпом, пищевая ценность мяса этого вида намного выше.

• Канальный сом

Крупная особь, вес которой может достигать 30 кг. Изначально канальных сомов выращивали в США, но позже они распространились по всему миру. Сом теплолюбивый, а оптимальная температура для роста составляет 25-30 градусов, но канальный сом успешно переносит зиму даже в водоемах, покрытых слоем льда. Однако он требователен к содержанию кислорода в воде.

Канальный сом – всеядный, может питаться планктоном, мелкими моллюсками и небольшой рыбой. Половая зрелость наступает в 5-8 лет, а нерест происходит летом, когда температура воды достигает 20-22 градусов, но для проклева личинок температура должна быть выше (до 30 градусов).

В умеренном климате канального сома выращивают преимущественно в садках, помещенных в водоемы с регулируемой температурой. Сом растет быстро, а его мясо отличается высокой гастрономической ценностью, но для этого необходимо кормить его качественными белковыми и витаминизированными кормами (боенскими отходами или рыбным фаршем, смешанным с комбикормом).

• Форелеокунь

Это хищник, живущий в пресных водоемах Северной Америки. Рацион зависит от возраста особи. Мальки питаются водорослями или зоопланктоном, а взрослые особи поедают моллюсков, головастиков, мелкую рыбу и насекомых. При недостатке кормов может начать каннибализм, поэтому при выращивании форелеокуня нужно следить, чтобы особям хватало кормов, а мальков нужно обязательно отделять от взрослых особей. По рисунку 6 вы сможете определить, как выглядит форелеокунь.

Рисунок 6. Виды для разведения в пруду: 1 - канальный сом, 2 и 3 - форелеокунь

Половая зрелость наступает на первый-третий год жизни (в зависимости от температурного режима). Нерест начинается, когда температура воды достигает 18 градусов. Для откладывания икры самец выкапывает в плотном грунте небольшое гнездо, а после того, как самка отложит икру, самец охраняет гнездо в течение нескольких недель.

Форелеокунь быстро растет, и если его интенсивно кормить и содержать в правильных условиях, на второй год жизни масса особи может достигать двух килограммов. По вкусу мясо форелеокуня схоже с мясом форели.

• Осетровые

Разведение осетровых – одно из самых выгодных в рыбоводстве. Самыми распространенными видами осетровых считаются (рисунок 7):

1. Бестер – гибрид белуги и стерляди. Отлично приспосабливается к различным условиям содержания и его можно разводить как в пресных, так и соленых водоемах. У бестера рано наступает половое созревания, а особь быстро набирает вес.
2. Ленский осетр внешне напоминает стерлядь, но он гораздо крупнее. Питается насекомыми, моллюсками и мелкой рыбой. Половая зрелость наступает в 10-12 лет, и хорошо переносит повышенную температуру воды (более 30 градусов), но лучшим для разведения считается температурный режим в пределах 15-25 градусов.
3. Веслонос начали разводить в США, но теперь он распространен и в России. Это единственный представитель насекомых, который питается растительной пищей и зоопланктоном. Это крупная особь, которая, при соблюдении правильных условий выращивания может достигать веса 80 кг и длины 2 метра. При содержании в водоемах с температурой воды 20-25 градусов, веслонос быстро растет, и уже на втором году жизни вес достигает 4 кг.

Рисунок 7. Осетровые виды: 1 - бестер, 2 - ленский осетр, 3 - веслонос

Веслонос хорошо переносит зиму и может находиться подо льдом в течение нескольких месяцев. Мясо веслоноса напоминает мясо белуги, а икра схожа с осетровой.

• Угорь

Существует 15 видов угря, но разводят преимущественно европейского и японского (рисунок 8). У угря длинное тело с короткими плавниками. Угорь принадлежит к проходным видам и размножается в океане. К примеру, европейский угорь направляется на нерест к Бермудским и Багамским островам в Атлантическом океане, а течение относит икру к европейским рекам, где и развивается в дальнейшем.

Рисунок 8. Виды угря: 1 - европейский, 2 - японский

Для выращивания угря лучше использовать длинные и узкие емкости. Угри – хищники, поэтому для их кормления используют небольших лягушек, рачков, насекомых и мальков.

• Тиляпия

В диких условиях встречается в Африке и на Ближнем Востоке. Тиляпия легко размножается, быстро растет и нетребовательна к кормам. Мясо обладает высокой гастрономической ценностью (рисунок 9).

Существует около 70 видов тиляпий, но самым распространенным считается род Ореохромис. Развитие икры происходит в ротовой полости взрослой особи, что положительно влияет на пополнение популяции. При благоприятных условиях разведения и содержании в теплой воде тиляпия нерестится несколько раз в год, но при этом не отличается высокой плодовитостью.

Рисунок 9. Взрослая тиляпия и ее мальки

Тиляпия нетребовательна к условиям содержания: ее можно разводить в пресных и солоноватых водоемах, а также в прудах и бассейнах с низким содержанием кислорода. Однако для полноценного роста температура воды не должна быть ниже 13 градусов. Питается растительными кормами, но некоторые сорта поедают и планктон.

• Радужная форель

Принадлежит к видам, которые лучше чувствуют себя в прохладной воде. Ее достаточно просто разводить, а мясо отличается высокими вкусовыми качествами. Окрас форели серебристый с черными точками, а вдоль бока проходит яркая радужная полоса (рисунок 10).

Рисунок 10. Взрослые особи и мальки радужной форели

Оптимальной температурой для разведения считается 16-18 градусов, но при этом в воде должно быть достаточно кислорода. Если его содержание будет 3 мг/л и ниже, форель гибнет.

Питается преимущественно насекомыми, головастиками и ракообразными, но взрослые особи могут поедать и мелкую рыбу. При искусственном разведении форель лучше кормить белковыми комбикормами.

Половая зрелость у радужной форели наступает в два-три года, а плодовитость зависит от возраста и веса особи.

• Пелядь

Водится в реках и озерах с прохладной водой. Отличается быстрым ростом, нетребовательностью к условиям содержания и кормления. 

Рисунок 11. Пелядь (взрослые особи и мальки)

Может питаться водными растениями, мелким планктоном и насекомыми. В сравнении с форелью пелядь менее требовательна к качеству воды и содержанию в ней кислорода.

• Чудской сиг

Водится в Чудском озере, но может выращиваться и в других, искусственно созданных озерах. Вес взрослой особи может превышать 3 кг. Для быстрого роста чудского сига нужно обеспечить его чистой водой температуры 15-20 градусов и качественными животными кормами (рисунок 12).

• Чир

В дикой природе встречается в водоемах Заполярья, где лето очень короткое. Очень быстро растет, и достигает половой зрелости в три-четыре года. Нерест начинается в ноябре, когда начинает образовываться первый лед (рисунок 12). 

Рисунок 12. Пресноводные породы: 1 - чудской сиг, 2 - чир

Благодаря быстрому росту и простому содержанию, чир можно разводить в искусственных водоемах северных районов. Дополнительно был создан гибрид – пелчир (на основе пеляди и чира), который менее требователен к кормам, обладает повышенной устойчивостью к болезням и ускоренным ростом.

• Щука

Можно разводить в стоячих прохладных водоемах. Единственным требованием к разведению является обеспечение качественным кормом животного происхождения (личинками насекомых, лягушками, головастиками или мальками). 

Щуку следует выращивать отдельно от других видов, а поскольку она достаточно быстро растет, водоем для ее содержания должен быть большим.

Рисунок 13. Взрослая щука и ее мальки

• Линь

Получил свое название благодаря биологической особенности: он меняет цвет после вылова. После того, как его вытащат из воды, он сразу же покрывается черными пятнами, которые отпадают и на их месте видна желтая кожа. Это происходит потому, что кожа линя покрыта толстым слоем слизи, которая твердеет на воздухе (рисунок 14). 

Рисунок 14. Взрослый линь и его мальки

Для разведения линя лучше использовать спокойные водоемы со слабым течением и большим количеством растительности. Линь питается небольшими рачками, моллюсками, личинками насекомых и остатками корма, который осел на дне. Благодаря этому линей выращивают вместе с другими видами, преимущественно с карпами. Единственный недостаток линя – медленный рост.

• Сом

Водится в пресных водоемах с теплой водой. Сомы плотоядные, и питаются мальками, лягушками, рачками, а иногда могут поедать и небольших водоплавающих птиц.

Сомов можно разводить в небольших водоемах, каналах или просто ямах, заполненных водой. Зимой сом впадает в спячку и отличается высокой жизнестойкость.

Как развести рыбу в домашнем пруду

Если на участке есть свободная площадь, ее вполне можно использовать для обустройства пруда и разведения водных питомцев. Кроме того, такой водоем может иметь не только практическую, но и декоративную ценность: если на нем установить мини-водопад или альпийскую горку, такой пруд станет настоящим украшением участка.

Но чаще всего домашние пруды используются именно для разведения и дальнейшего отлова рыбы для употребления в пищу. Важно правильно организовать условия для размножения и роста поголовья, и правильно подобрать породы, которые легко приживутся именно в вашем водоеме.

Что нужно знать

Чтобы регулярно получать богатый улов, нужно точно знать, как развести рыбу в домашнем пруду.

Этот процесс имеет некоторые особенности. В первую очередь нужно правильно построить искусственный водоем, комфортный для проживания рыбы не только летом, но и зимой. Глубина пруда должна составлять не менее 120 см, но если есть возможность, водоем желательно сделать глубже. Это необходимо, так как в сильный мороз вода просто замерзнет, и особи погибнут.

Примечание: Зимой во льду обязательно делают проруби, чтобы питомцы не страдали от недостатка кислорода. Если вы планируете масштабное разведение, лучше сразу установите водяную помпу или воздушный компрессор.

Размер пруда напрямую зависит и от количества поголовья, которая будет в нем находиться. К примеру, для небольших пород (до 10 см в длину) нужен водоем с объемом воды в 50 литров, а если рыба вырастает более крупной, то и пруд понадобится гораздо больший.

Другие важные моменты по разведению включают:

• Регулировка численности поголовья необходима, так как при перенаселении пруда особи начнут болеть или драться за еду, что в итоге приведет к гибели части особей. Чтобы не допустить этого, часть поголовья придется отлавливать для продажи или употребления в пищу.
• Правильный подбор материала для стен и дна водоема также играет важную роль, поскольку он должен быть абсолютно безопасным. Для этой цели лучше выбирать качественную пленку или специальные покрытия для искусственных водоемов. Дно обязательно покрывают слоем песка и гравия с подводными растениями, которые не только создадут комфортные условия для жизни рыбы, но и обеспечат ее дополнительным кормом.
• Кормление должно быть умеренным, причем активный прикорм рекомендуют проводить только летом или весной, когда подводные жители расту и развиваются. После кормления (примерно через 10 минут) с поверхности воды вылавливают остатки корма, чтобы он не испортился и не вызвал гниение воды. Осенью кормление прекращают, так как при снижении температуры ниже 10 градусов рыбы полностью перестают питаться.

Важно правильно переселять купленную рыбу в новый водоем. Для этого ее на некоторое время помещают на поверхность воды прямо в пакете для транспортировки и лишь после этого выпускают непосредственно в воду. Это необходимо, чтобы рыба адаптировалась к новым температурным условиям и не испытала шока. Ни в коем случае нельзя выпускать в искусственный пруд особей, выловленных в реке. Они могут быть заражена опасными болезнями и стать источником инфекции для остальных особей. Рыбу для домашнего разведения рекомендуют покупать только в специализированных хозяйствах или зоомагазинах. Если вы обнаружили больную особь (лежит на боку, странно плавает, трется о предметы, а на ее теле появился белый налет), обязательно изолируйте ее и проведите профилактические мероприятия с остальными особями.

Особенности

Многим кажется, что разводить рыбу в пруду на участке сложно, но эта задача достаточно простая и под силу каждому, кто знает основные особенности выращивания.

Рисунок 15. Основные требования для домашних прудов

Лучше всего заселять рыбу в уже существующий, природный водоем, расположенные на участке. Если такого нет, пруд копают самостоятельно. Основная особенность, которая поможет обустроить искусственный водоем на даче, является правильный подбор сорта.

Итак, какую рыбу можно выращивать в пруду на даче? Самой лучшей породой считается карп, который хорошо себя чувствует в небольших водоемах и быстро набирает массу, так как тратит меньше энергии на поиск корма.

Примечание: Небольшой водоем удобен и для владельца, так как за таким водоемом гораздо проще ухаживать.

Для разведения карпа или карася будет достаточно пруда размером 4*6 метра и глубиной до полутора метров. Чтобы определить оптимальное количество особей, нужно рассчитать объем водоема. Исходя из этого показателя на куб воды пруда заселяют не более 20 особей.

Еще одним преимуществом небольшого водоема является тот факт, что в нем быстро прогревается вода, что благотворно влияет на рост и развитие карпа. Оптимальным считается температурный режим в пределах 24-26 градусов. Если этот показатель будет выше или ниже, у питомцев замедлятся основные процессы жизнедеятельности, они перестанут питаться и расти.

Правила

Разведение рыбы в домашнем пруду - несложная задача, но все же она требует соблюдения определенных правил.

Основные нюансы, которые следует учесть, такие (рисунок 15):

• Дно и стены котлована нужно хорошо выровнять и утрамбовать, причем дно желательно дополнительно покрыть цементом;
• Дно водоема можно покрыть пленкой или старыми камерами от колес грузовиков, а если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков, нужно расположить на дне старые горшки или трубы, в которых раки будут прятаться во время линьки;
• Для заполнения пруда можно использовать любую воду: колодезную, родниковую или даже водопроводную. Но заселять рыб сразу же не рекомендуется, так как жидкость должно хорошо прогреться на солнце, слегка застояться и заселиться микроорганизмами.

Чтобы ускорить процесс подготовки воды в пруду для заселения, в него можно вылить несколько ведер воды из другого искусственного водоема, в котором разводят рыбу или поместить на дно пучок травы.

Какие должны быть условия для рыб в пруду

Для нормальной жизнедеятельности рыбам необходимо создать оптимальные условия. В первую очередь это требование касается кислотности: ее показатель не должен превышать 7-8 pH.

Примечание: Если в пруду слишком низкая кислотность, вы всегда сможете повысить ее путем внесения раствора соды или известняка.

Важную роль играет и температурный режим. Перед заселением нужно выровнять температуру в пруду и в емкостях, в которых особей транспортировали. Это поможет снизить риск развития температурного шока и предотвратит гибель молодых особей в первые сутки после переселения.

Содержание рыбы в искусственном водоеме предполагает и их кормление для ускорения прироста веса. Всеядных особей, например карпа, можно кормить любыми продуктами, но преимущество следует отдавать комбикормам для птицы и свиней.

Сухие корма перемешивают с водой для образования густой каши, а комбикорма можно заменить злаками или бобовыми зернами. Их запаривают и выдают в набухшем виде. Кормить рыбу желательно в одно и то же время, а еду высыпать на определенный участок пруда. Желательно обустроить для этой цели специальные кормушки-поддоны. Их легко достать из воды для очистки, а использование подобных приспособлений поможет контролировать количество несъеденного корма и предотвратить закисание воды.

Как разводить рыбу в пруду: видео

Чтобы точнее определить, как подготовить водоем к разведению рыбы и какие условия необходимо обеспечить водным питомцам, рекомендуем ознакомиться с видео. Его автор подробно расскажет полезные советы и рекомендации по содержанию и разведению рыбы в пруду на даче.

Как вырастить рыбу веслонос в пруду

Рыба веслонос – удивительное создание, ведь этот вид может обитать практически в любом климате, от субтропического до резкого континентального.

Выращивание веслоноса возможно только в водоемах с хорошим дном и возможностью проведения подачи и откачки воды (рисунок 16). По сути, для данного вида подходят пруды, в которых раньше выращивали карпов, однако следует учитывать, что для получения достаточно количества мяса, веслоносов необходимо содержать в течение нескольких лет.

Для кормления используют естественные корма водоемов (зоопланктон и фитопланктон). Чтобы у веслоносов постоянно был доступ к естественной кормовой базе, в пруд обязательно вносят минеральные удобрения, часто и дробными порциями. Важно тщательно растворить удобрения в воде, чтобы веслоносы не поедали его частицы и не отравились. Для удобрения водоема подойдет суперфосфат, известь, перманганат калия или очень качественный перепревший навоз после предварительной лабораторной проверки на химический состав.

Особенности

Существуют некоторые особенности, которые обязательно принимают в расчет при выращивании веслоносов.

Во-первых, в одном водоеме нельзя содержать мальков и взрослую рыбу. При перенаселении пруда взрослые особи начнут поедать молодых.

Рисунок 16. Разведение веслоноса в домашнем пруду

Лучшими соседями для веслоноса считаются растительноядные рыбы за исключением толстолоба, который очень близок к веслоносу по кормовому рациону, поэтому в пруды подселяют преимущественно карпов, черных амуров и канальных сомов.

Выгодность разведения веслоносов объясняется и тем, что эту рыбу очень легко поймать, используя невод или любое другое простое рыболовное приспособление.

Правила

Чтобы разведение веслоноса было успешным, нужно обеспечить особям хороший приток кислорода, так как веслоносы более требовательны к насыщению водоема воздухом.

Примечание: Оптимальным считается уровень 5 мг кислорода на литр воды, но веслонос нормально перенесет и небольшое снижение этого показателя (до 2 мг/л) в течение непродолжительного времени.

Личинок и мальков содержат отдельно от взрослых особей, а начиная с годовалого возраста разводят совместно с другими рыбами (белым толстолобиком, белым и черным амуром).

Подросших особей, начиная с семилетнего возраста, содержат в отдельных водоемах, причем и на зиму их отсаживают в отдельные пруды. Они должны быть достаточно глубокими, не менее полутора метров, чтобы рыбы могли свободно двигаться в толще воды даже после замерзания поверхности водоема.

Личинок кормят мелкими водными насекомыми и зоопланктоном, причем желательно скармливать его в подвешенном состоянии. Взрослых особей обязательно взвешивают в процессе отлова и отбирают только самых крупных особей, а остальных оставляют для получения икры.

Источник: https://mirfermera.ru/91-kakuyu-rybu-luchshe-razvodit-v-prudu.html

Семьи, ослабленные после зимовки, становятся более восприимчивыми к различными заболеваниям, поэтому необходимо осмотреть всех насекомых, выявить возможные патологии и начать их лечение. Болезни пчел и их лечение должны стать обязательным этапом в уходе за пасекой.

В данной статье будут описаны самые распространенные заболевания пчел и методы их лечения, а фото и видео помогут вовремя определить заболевание и начать его устранение.

Лечение пчел весной после зимовки

Основной ущерб пчеловодству приносят болезни и вредители пчел. Кроме того, существуют насекомые-враги, которые мешают пчелиной семье продуктивно развиваться. К примеру, от заразных болезней могут погибнуть не только отдельные особи или семьи, но и вся пасека. Зараженная семья плохо развивается, делает мало запасов на зиму и не приносит дохода. Именно поэтому для обеспечения продуктивности нужно знать, как правильно противостоять болезням и бороться с вредителями.

В почве, воде и воздухе постоянно находятся микроорганизмы, рассмотреть которые можно только под микроскопом. Несмотря на то, что некоторые из них полезные, большинство все же являются болезнетворными, и наносят вред не только человеку, но и животному миру, в том числе, и пчелам.

Примечание: С точки зрения пчеловодства особенную опасность представляют возбудители болезней настолько маленького размера, что их нельзя увидеть даже через обычный микроскоп. Такие микроорганизмы проникают даже через самые тонкие фильтры. Их называют фильтрующимися вирусами.

К таким относят мешетчатый расплод (рисунок 1) – заразную болезнь пчелиного расплода, который может за короткое время уничтожить весь молодняк. Дело в том, что болезнетворный микроорганизм, попав в благоприятные условия, очень быстро размножается и в течение суток вызывает полное заражение расплода.

Опасность микробов-возбудителей болезней еще и в том, что даже после выздоровления инфицированные особи остаются носителями заболевания, и продолжают выделять микробы в окружающую среду с продуктами жизнедеятельности.

Рисунок 1. Проявления мешотчатого расплода

Важно, что выздоровление напрямую зависит от крепости защитных сил организма. Если семьи содержатся в правильных условиях, при оптимальной температуре и влажности, их организмы быстро победят возбудителя.

Болезнетворные микробы после попадания в организм начинают выделять токсины, которые стимулируют работу иммунитета. Антитоксины, выделяемые в процессе борьбы организма с заболеванием, остаются в нем и после выздоровления. Благодаря этому человек, животное или насекомое приобретает иммунитет, предотвращающий повторное заражение.

К сожалению, далеко не всегда иммунитет сохраняется всю жизнь. Гораздо чаще он существует всего несколько месяцев. В животном мире существует понятие врожденного иммунитета, благодаря которому особи одного вида не болеют заразными заболеваниями другого (к примеру, у лошадей не может чумы свиней).

В современной ветеринарии практикуется создание искусственного иммунитета с помощью вакцин или прививок, что позволяет существенно снизить потери производства.

Лечение пчел от нозематоза весной

Нозематоз представляет собой опасную болезнь, которая затрагивает насекомых всех типов: маток, рабочих особей и трутней (рисунок 2). Ее возбудителем является нозема, которая проникает в организм насекомого и начинает отравлять его продуктами своей жизнедеятельности.

Лечение весной после зимовки от нозематоза – ключевой этап в уходе за насекомыми, так как без терапии и профилактики вся семья может не только погибнуть за короткий срок, но и заразить другие семьи на пасеке.

Причины

Перед тем, как начинать лечение от нозематоза весной, следует разобраться в причинах, которые вызывают данную патологию.

Поскольку паразит-возбудитель находится в пищеварительном тракте, основная причина заражения – в некачественной еде. Если в меде, перге или воде будут споры ноземы, все представители одной пчелосемьи быстро заразятся. Кроме того, распространить патологию может и сам пасечник, если он использует для работы инфицированный инвентарь. Инкубационный период составляет всего 3-4 дня, после чего начинается активное развитие заболевания. Именно поэтому нужно научиться определять быстро определять признаки болезни и вовремя начинать лечение.

Симптомы

Основной симптом нозематоза – сильный понос. Выделение могут быть от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Они очень обильные и имеют водянистую консистенцию

Рисунок 2. Признаки нозематоза

Кроме того, у больных особей сильно увеличивается брюшко, а крылья начинают дрожать. Если матка заражена, она приносит меньше яиц и хуже кормит расплод. Дополнительно снижается активность рабочих особей: они реже вылетают из улья, собирают меньше нектара и производят меньше меда.

Гибель всей семьи наступает примерно через 2 месяца после заражения. Если в этот период насекомые находились в зимовнике, в помещении распространится характерных запах, а на стенках улья будут четко видны следы испражнений.

Нозематоз, лечение

Вылечить нозематоз достаточно сложно. Во-первых, нужно дать насекомым возможность совершить первый очистительный облет. Во-вторых, необходимо быстро заменить грязные ульи новыми и переселить семьи в чистые домики (рисунок 3).

Также меняют всех маток в зараженных семьях, убирают инфицированный корм и воду. Все грязные домики и инвентарь обрабатывают паяльной лампой и промывают мыльным раствором или дезинфицирующим средством. Также дезинфицируют рамки, а насекомым дают антибиотик (Ноземацид, Фумагилин, Энтеросептол и др.).

Нозематоз: лечение народными средствами

В прошлом, когда современных медицинских препаратов не существовало, для лечения нозематоза использовались народные средства.

Среди самых эффективных народных методов борьбы с болезнью выделяют:

• Настойка полыни (из стеблей растения) готовится так: измельченные стебли засыпают в бутылку до половины, заливают водкой и настаивают три дня. После этого добавляют по две столовые ложки сахарного сиропа на каждый литр жидкости.
• Настой чистотела также считается эффективным средством против нозематоза. Для его приготовления 50 граммов травы замачивают в кипятке и добавляют стакан сахарного сиропа на литр жидкости.

Рисунок 3. Народные методы лечения и профилактики нозематоза

Чтобы обработать рамки и ульи, можно использовать обычную золу, которой посыпают внутреннее пространство улья и рамки. Соты и инвентарь можно дезинфицировать однопроцентным раствором марганцовки или перекиси. Оборудование просто погружают в жидкость на пол часа и просушивают на солнце.

Лечение пчел весной от клеща

Весенняя профилактика и лечение пчел от болезней в обязательном порядке включает обработку против клеща Варроа. Обработку проводят ежегодно весной, а в некоторых случаях повторяют и осенью.

Этот этап ухода нужно в обязательном порядке соблюдать, так как распространение клещей не только сильно снижает продуктивность, но и может вызвать быструю гибель всей семьи.

Причины

Клещи – одни из самых распространенных вредителей пчел. Они селятся на теле насекомых и питаются их жизненными соками (рисунок 4). Особенно активно вредители распространяются во время зимовки, поэтому весной нужно обязательно осматривать все пчелиные семьи на наличие вредителей.

Рисунок 4. Признаки и лечение клещевого поражения

Установить, если ли на пчелах клещи, достаточно просто. Для этого с каждого сота в банку собирается около 20 пчел так, чтобы среди них не было матки. Банку наполняют водой и стряхивают, чтобы насекомые упали на дно. Далее банку ставят в кастрюлю с водой и начинают подогревать. Когда температура жидкости достигнет 50 градусов, клещи (если они есть), отвалятся от пчел и упадут на дно. После этого нужно выловить пчел шумовкой, слить воду и подсчитать, сколько клещей осталось. Исходя из количества вредителей и определяют, насколько интенсивными должны быть защитные мероприятия. Если клещей много, сразу же приступают к лечению, а если их оказалось всего несколько, можно ограничиться профилактикой.

Такую процедуру нужно провести в каждой рамке и в каждом улье, чтобы точно определить степень заражения клещами.

Симптомы

Определить, что на пчелах появились клещи, можно по активности насекомых. В случае заражения они становятся менее продуктивными, реже вылетают из улья и собирают меньше нектара.

Примечание: Обработку против клеща лучше проводить ранней весной, когда насекомые еще не совершили первый очистительный облет, а в сотах осталось мало меда.

Самым популярными способами обработки считается использование кислот и специальных химических средств. К примеру, для обработки кислотами используют двухпроцентный раствор щавелевой кислоты, которую смешивают с сахарным сиропом и скармливают насекомым. Щавелевую кислоту можно заменить муравьиной.

Ранней весной можно использовать термический способ борьбы с клещами. Для этого пчел собирают в специальные кассеты с отверстиями и помещают в баню или сауну с прогревом до 50 градусов. Именно при такой температуре клещи отпадают, а сами пчелы не страдают. Однако данный метод не пользуется большой популярностью из-за высоких трудозатрат.

Среди химических средств активно используются препараты на основе Амитраза (Бипин, Метак, Тактик). Препараты растворяют и скармливают насекомым. Однако при использовании химических средств следует учитывать, что они токсичны для пчел, и слабые особи могут погибнуть после обработки. Гораздо эффективнее постоянно контролировать состояние расплода и семьи и, при необходимости, удалять зараженные соты.

Понос у пчел весной: лечение

Понос – одно из самых распространенных заболеваний у пчел. Особенно часто пчеловоды замечают жидкие испражнения весной, когда готовятся к выносу ульев из зимовника.

Чаще всего причиной весеннего поноса является переполненность кишечного тракта насекомых каловыми массами. В данном случае понос устраняется первым очистительным облетом. Но в некоторых случаях причины поноса могут быть более серьезными, и требовать тщательного лечения.

Причины

В прошлом считалось, что весной понос возникает из-за большого содержания пыльцы в сотах, и пчеловоды кормили семьи сахарным сиропом. Сейчас доказано, что поедание пыльцы не вызывает поноса, но его может спровоцировать падевый (незрелый) мед, особенно, если он забродил.

Рисунок 5. Проявления поноса у насекомых

Кроме того, жидкие испражнения могут появиться при повышенном содержании влаги в корме и образовании конденсата на стенках ульях. Если при этом в зимовнике слишком жарко, и пчелы много пьют, поноса не избежать.

Понос может возникнуть и зимой, если насекомым не предоставили оптимальные условия содержания. К примеру, если по крышке улья будет стучать дождь или птицы, насекомые будут вести себя беспокойно, и, соответственно, много есть. Именно поэтому важно правильно подготовить семьи к зиме, оборудовать для них тихий и комфортный омшаник и запасти достаточное количество качественного меда.

Симптомы

Если у пчел начался понос, их испражнения становятся водянистыми и приобретают светло-желтый цвет. В некоторых случаях каловые массы становятся темными, практически черными (рисунок 5). Брюшко увеличивается, а сами насекомые становятся вялыми.

Лечение поноса весной невозможно представить без профилактики. Во-первых, в ульях должна быть качественная вентиляция, чтобы внутри не скапливалась влага и конденсат. Во-вторых, на зиму семьям нужно предоставить достаточно рамок с качественным медом и пергой. В-третьих, на зимовку семьи отправляют только с молодой здоровой маткой, так как старая может погибнуть за зиму.

Если понос все же начался, нужно убрать все старые рамки с медом и заменить их более качественным кормом, а также отрегулировать уровень влажности и температуру в зимовнике. Как правило, если были соблюдены эти рекомендации, понос полностью проходит после первого очистительного облета.

Весенняя профилактика от болезней

Профилактические мероприятия направлены на предотвращение заражения и распространения болезней. На пасеке нужно соблюдать определенные гигиенические правила и предпринимать меры, направленные на предупреждение болезней:

• Покупать новых особей нужно только в благополучных хозяйствах;
• Подержанное оборудование и инвентарь перед использованием нужно обязательно дезинфицировать;
• Для подкормки лучше не использовать сторонний мед;
• Работать нужно только в чистом халате, как можно чаще мыть руки и дезинфицировать мелкий инвентарь;
• Рамки с сотами категорически запрещено переставлять из ульев с больными особями к здоровым;
• Пчеловодную продукцию нужно обезопасить от воровства насекомыми и поместить в место, полностью недоступное для пчел;
• После зимы семьи нужно переносить только в заранее очищенные и продезинфицированные ульи.

При содержании пасеки нужно всегда быть готовым к тому, что одна или несколько семей заболеют. На это случай лучше запасти дополнительную медогонку и использовать ее для выкачки меда только из зараженных ульев. Если купить ее возможности нет, можно пользоваться одной медогонкой, тщательно дезинфицируя ее после каждого использования. Воду после дезинфекции нужно вылить в яму и присыпать ее слоем земли. Полученный от больных особей мед нельзя смешивать с продукцией от здоровых насекомых.

Примечание: Семьи, в которых появилась гниль, тоже дают мед. Но употреблять его в пищу можно только с наступлением зимы. Использовать его для кормления насекомых нельзя, хотя для человека такой мед не представляет опасности.

Одним из важных этапов сохранения здоровья является карантин. Если на пасеке были обнаружены гнилец или акарапидоз, ее закрывают, а семьи и маток нельзя перевозить или продавать. По ветеринарным правилам, такой карантин снимается только через год, при условии полного выздоровления.

В некоторых случаях, если на пасеке обнаружили гнилец, больную семью перевозят на временное место. Оно должно располагаться не менее, чем в 4 км от основной пасеки. На новом месте проводят все лечебные мероприятия. Иногда практикуют и обратную процедуру: на временное место перевозят здоровые семьи, а больных насекомых оставляют на пасеке.

Важным мероприятием по сохранности здоровья пчелиных семей является дезинфекция. Во время этой процедуры обеззараживается все оборудование, инвентарь и вся территория пасеки.

Существует несколько видов дезинфекции:

• Профилактическая (предупредительная) проводится для защиты пасеки от заражения. Как правило, ее проводят весной, во время очистки ульев и гнезд.
• Текущая дезинфекция проводится на пасеках, зараженных гнильцом. Ее делают ежедневно, до и после работы с насекомыми. Обрабатывается весь, даже самый мелкий, инвентарь, который касался или мог коснуться зараженных насекомых и гнезд.
• Заключительная (общая) затрагивает всю территорию пасеки после устранения заболевания, или изолированной ее части, если здоровые семьи были ограждены от больных.

В зависимости от типа оборудования и материала, из которого оно изготовлено применяют несколько способов дезинфекции (рисунок 6):

• Механическая – очистка, мытье и выскабливание инвентаря. Но следует учитывать, что обычная вода не способна уничтожить микробы, поэтому механическую дезинфекцию часто применяют в комплексе с другими типами;
• Физическая – инвентарь подвергается действию высоких температур;
• Химическая – для очистки используются специальные химические вещества.

Рисунок 6. Виды дезинфекции ульев: 1 - механическая (промывание), 2 - физическая (прокаливание паяльной лампой), 3 - обжигание на костре

Лучшим средством физической дезинфекции считается прокаливание: обжигание огнем паяльной лампы предварительно очищенного деревянного или металлического инвентаря. Если паяльной лампы нет, ульи можно обжигать и на обычном костре. Для этого в земле роют яму по размеру улья, разводят в ней костер, а когда он перегорит, над тлеющими углями держат улей (дном вверх).

Для химической дезинфекции используют следующие средства и растворы (рисунок 7):

• Щелок: его готовят из древесной золы (сосновой, дубовой, березовой) и воды. На 10 л жидкости нужно взять 2 кг золы и кипятят, постоянно перемешивая, в течение двух часов. Смесь должна настояться, после чего ее процеживают, и полученную жидкость разбавляют горячей водой в пропорции 1:4. Для усиления действия щелока его лучше разбавлять известковой водой (2 л свежегашеной извести на 10 л воды), отстоянной и процеженной через ткань. Щелок нужно готовить непосредственно перед использованием, поскольку средство, которое некоторое время постояло, не обладает нужными свойствами.
• Хлорная известь: ее можно купить в аптеке. Для дезинфекции нужно развести 50 г порошка в 1 л воды, пользуясь только деревянной посудой. Полученную смесь можно использовать для мытья ульев и инвентаря, а также для дезинфекции почвы.
• Формалин: используется преимущественно для дезинфекции рамок с сотами, зараженными гнильцом. Для этого нужно сделать деревянный ящик без щелей, положить в него рамки и залить раствором (1 часть 40-процентного формалина на 9 частей воды) и плотно закрывают. Через 8 часов рамки вынимают, тщательно очищают и промывают от остатков раствора и развешивают на свежем воздухе для просушивания. Вместо замачивания можно просто обработать рамки неразбавленным формалином из пульверизатора. Поскольку формалин – ядовитое вещество, которое раздражает слизистую и даже может вызвать рвоту, при работе нужно обязательно пользоваться противогазом.
• Хинозол применяют для дезинфекции магазинной и гнездовой суши при борьбе с европейским гнильцом. Для насекомых подходит только 2-процентный раствор хинозола, который тоже наливают в ящик, закладывают туда суши и держат в течение 10 минут. После этого сушь нужно прополоскать от остатков средства. Хинозол лучше хранить в стеклянной или алюминиевой посуде в темном месте. Тогда его свойства сохраняются в течение года.

Рисунок 7. Основные растворы и вещества для дезинфекции: 1 - щелок и порядок его приготовления, 2 - порошок хлорной извести, 3 - раствор формалина

В качестве дезинфицирующих средств можно использовать бельевую соду (к примеру, для кипячения спецодежды), свежегашеную известь (для побелки стен в зимовнике) и сернистый газ (используется для окуривания зимовника и запасных сотов для борьбы с восковой молью). Руки и мелкий металлический инвентарь можно дезинфицировать неразбавленным денатурированным спиртом.

Инфекционные болезни

Распространение болезней объясняется особенностями организма и жизнедеятельности насекомых. Работы внутри улья (чистка ячеек сотов, кормление расплода, перенос меда и др.) пчелы выполняют ртом. Поэтому, если одна из ячеек была заражена болезнетворными микробами, они обязательно попадут в организм. В дальнейшем взрослая особь может передать возбудителя расплоду во время выкармливания. На рисунке 8 приведена схема строения организма пчелы. 

Кроме того, существуют и заразные болезни взрослых особей, которые могут попасть в организм насекомого не только через рот, но и через дыхательные пути.

Рисунок 8. Строение организма пчелы

Распространить болезнь от одной семьи к другой могут пчелы-воровки или блуждающие пчелы. Подобную функцию может выполнять и сам пчеловод, если он часто переставляет рамки с кормом или расплодом из одних ульев в другие. Также заболевания могут распространятся между пасеками, преимущественно во время покупки подержанных ульев или инвентаря по уходу.

Основной заразной болезнью расплода является гнилец. Для него характерно постепенное превращение погибших личинок в гнилостную массу, которая забивает соты и вызывает заражение всего улья. Гнилец бывает нескольких видов:

Европейский и американский. Первый поражает преимущественно открытый расплод, а американский – печатный. При появлении американского гнильца, крышечки ячеек прогибаются внутрь и на них появляются рваные отверстия. На месте поражения образуется липкая тягучая масса, а погибшая личинка приобретает коричневый цвет (рисунок 9).

Рисунок 9. Американский гнилец расплода

Европейский гнилец чаще появляется весной или в начале лета, причем определить его наличие по состоянию сота невозможно (рисунок 10). Так как гнилец поражает открытые личинки, диагностировать заболевание можно по их поведению: они постоянно хаотично двигаются и погибают в разных положениях. Характерной особенностью европейского гнильца является резкий неприятный запах (прокисшего клейстера или уксуса). На начальном этапе болезнь трудно заметить, так как личинки погибают в разных местах сота, насекомые очищают их, а матки снова откладывают яйца на пораженные участки. В результате образуется пестрый, а не сплошной расплод, что и является основным признаком болезни семьи.

Примечание: Чтобы определить тип болезни, нужно отправить часть пораженного сота в лабораторию. При этом его нельзя заворачивать в бумагу, а перевозить следует в деревянных ящиках, чтобы сот не покрылся плесенью.

Интересно, что распространителями гнильца являются взрослые особи, которые сами не подвержены этому заболеванию. Очищая ячейки от погибших личинок, микробы-возбудители попадают в рот пчел, а после этого – к здоровым личинкам во время кормления.

Чтобы не допустить распространения болезни, нужно соблюдать определенные правила:

• Покупать новых особей только в здоровых и проверенных хозяйствах;
• Весь бывший в употреблении инвентарь, который закупается для пасеки, нужно тщательно мыть и дезинфицировать;
• Насекомых нельзя подкармливать сторонним медом, так как это может привести к заражению;
• Работать только в чистой одежде, тщательно мыть руки и дезинфицировать весь мелкий инвентарь;
• Не переставлять рамки с сотами из зараженных ульев в здоровые;
• Всю пчеловодную продукцию хранить в недоступных для насекомых местах;
• Каждый улей нужно тщательно утеплять, а пчелиные семьи обеспечивать качественными кормами в достаточном количестве.

Рисунок 10. Европейский гнилец расплода

Для того, чтобы вылечить семьи, зараженные европейским гнильцом, нужно перегонять пчел и использовать специальный лекарственный препарат норсульфазолнатрий. Параллельно следует улучшать условия содержания и кормления насекомых. Лекарство не убивает гнилец, но замедляет процесс их размножения. А улучшенные условия содержания повышают иммунитет насекомых и делают их более устойчивыми к болезням. Однако при сильном заражении, когда гнилец распространился по многим сотам, одного внесения препарата может быть мало. В этом случае семью нужно переселить в новые чистые улья, сменить маток и провести курс лечения.

Для борьбы с американским гнильцом используют только метод перегона, дополняя его заменой матки и подкормкой лечебным сиропом.

Другие заразные болезни расплода включают (рисунок 11):

• Мешетчатый расплод представляет собой заболевание взрослых личинок, которые, как правило, погибают в запечатанных ячейках. Определить болезнь можно по продырявленным крышечкам ячеек. Возбудитель мешетчатого расплода – фильтрующийся вирус, который проникает внутрь улья с зараженным кормом. Как правило, болезнь распространяется весной или в начале лета, когда еще есть заморозки. Провоцирующим фактором может стать неудовлетворительное кормление. Погибшие личинки по форме напоминают гондолу и имеют вид мешочка с жидкостью внутри. Для профилактики нужно хорошо утеплять улья, кормить пчел качественными кормами. Для лечения матку на несколько дней помещают в клеточку и подкармливают сахарным сиропом без добавления лекарств. На пасеку в обязательном порядке накладывается карантин.
• Известковый расплод, как правило, распространяется на личинки трутней, и гораздо реже поражает личинки маток и рабочих особей. Возбудителем является грибок, который может сохранять жизнеспособность в течение 10 лет. Поврежденные личинки высыхают и покрываются плесенью. Как правило, известковый расплод не требует специального лечения, так как он не распространяется и самостоятельно излечивается семьей. Чтобы ускорить выздоровление, семью подкармливают сахарным сиропом, а при сильном распространении болезни – перегоняют в новые ульи.
• Каменный расплод может поражать не только куколок и личинок, но и взрослых особей. Возбудитель каменного расплода широко распространен в природе, и попадает в улей с нектаром и пыльцой. Определить заболевание можно по характерной желтой или зеленой плесени, покрывающей соты и трупики погибших пчел. Провоцирующим фактором развития заболевания является повышенная влажность в ульях или зимниках. Как правило, насекомые излечиваются самостоятельно, но нужно следить, чтобы ульи располагались в сухом месте. Пораженные соты удаляют из улья, а в тяжелых случаях всю семью перемещают на новое место.

Рисунок 11. Болезни расплода (слева направо): мешотчатый, известковый и каменный

Важно, что при работе с больными семьями, особенно при обнаружении каменного расплода, нужно прикрывать дыхательные пути, так как грибок-возбудитель может повредить слизистую рта, носа или даже роговицу глаз человека.

Список заразных болезней взрослых пчел более обширный и включает следующие заболевания:

• Нозематоз

Это опасная болезнь, которая может привести к гибели всей семьи, а если распространение пришлось на зимнее время – то и целой пасеки. Кроме того, нозематоз сильно сокращает продуктивность насекомых (рисунок 12).

Возбудителем болезни является паразит, который может существовать только на слизистой, покрывающей кишечник живой пчелы. Вне этой среды паразит существует только в виде спор. Заражение происходит через, при употреблении инфицированной пищи. При попадании в кишечник спора лопается, а паразит проникает в слизистую кишечника и начинает размножаться. Больные особи, находясь в улье, испражняются и заражают всю остальную семью.

Примечание: Под воздействием солнечных лучей споры гибнут в течение суток. Особенную опасность представляет заражение матки, так как она испражняется только в улье. Огромная вина в заражении лежит и на самом пчеловоде, так как несоблюдение гигиенических норм приводит к стремительному распространению заболевания. Больные пчелы быстро слабеют, падают на бок и гибнут.

Для борьбы с болезнью следует, в первую очередь, обеспечить семьям нормальные условия зимовки. В нем не должно быть сыро и холодно, а для кормления нужно использовать только качественные корма. Кроме того, нужно дополнительно утеплять гнезда осенью и весной, а маток выбирать только из самых здоровых и продуктивных семей. На зимовку нужно отправлять больше молодых пчел, чем старых.

Рисунок 12. Симптомы нозематоза у семьи

Больные нозематозом семьи переселяют в другие ульи, а соты и весь инвентарь дезинфицируют раствором щелока. Если семья сильно ослабела, ее нужно усилить здоровым расплодом или сменить матку.

• Акарапидоз

Возбудителем болезни является клещ, который живет и размножается в передних трахеях (рисунок 13). Паразит не только закупоривает дыхательные пути, но и питается соками насекомого, что постепенно приводит к истощению и гибели насекомого. Заражение происходит от одной особи к другой, так как паразит просто переползает на новую особь. При этом расплод, соты и улей не заражаются. На одной пасеке распространение клеща провоцируется роением, а между хозяйствами – бесконтрольной продажей пчел и маток.

Клещ размножается, если в зимовниках влажно, а ульи находятся в болотистых и влажных низинах.

Примечание: Чтобы установить наличие акарапидоза, мертвых пчел нужно направить на анализ, а при подтверждении диагноза на пасеку накладывают карантин. Лечению подвергают не только зараженную семью, но и все семьи на пасеке.

Для борьбы с акарапидозом используют пары нитробензола. Жидкость наносят на рамку, обтянутую тканью, и размещают над гнездом, плотно закрыв улей. Каждые четыре дня рамку нужно заново смачивать. Длительность лечения составляет три недели. Важно, что для лечения следует использовать не более 80 капель жидкости, так как повышенная дозировка может убить расплод.

Рисунок 13. Заразные болезни взрослых особей: а - акарапидоз, б - паратиф, в - пчелы, пораженные спептицемией

Менее опасными и вредными для человека и пчел являются метилсалицилат и этилсалицилат, которые тоже наносят на шерстяную ткань и укладывают поверх рамок с сотами.

• Амебиаз

Болезнь поражает мальпигиевые сосуды взрослых особей. Возбудителем болезни является циста амебы, которая попадает в организм едой и водой. Амебы быстро размножаются, закупоривают сосуды и истощают особь. Когда размножение амебы достигнет таких пределов, что им перестанет хватать питательных веществ организма носителя, они снова превращаются в цисты и выводятся наружу с калом, заражая все вокруг.

Профилактические и лечебные мероприятия полностью совпадают с нозематозом.

• Паратиф

Провоцируется бактериями, которые постоянно находятся в стоячих водоемах и попадают в улей с принесенной водой. Если семья сильная, заражение не произойдет, но в слабых семьях всплеск болезни наблюдается в конце зимы и весной. Зараженные особи быстро ослабевают и гибнут. Чтобы справиться с болезнью, зараженную семью нужно подкармливать сахарным сиропом с новарсенолом. Для профилактики нужно содержать семьи в тепле и полноценно кормить их.

• Септицемия

Болезнь вызывает общее заражение крови и провоцируется бациллой, попадающей в организм через органы дыхания. Опасность заболевания в том, что гибель взрослых особей начинается уже через несколько часов после появления первых симптомов. На начальном этапе насекомые замедляют движения, а позже коченеют и погибают. Септицемия может проявится в любое время года, но провоцирующими факторами являются сырость и холод. Чтобы не допустить заражения, ульи нужно располагать в сухих местах, а внутрь регулярно ставить емкость с чистой водой.

• Мелеоз

Болезнь вызывают личинки пестрой и обыкновенной майки (жука, который не летает и сам по себе не вредит пчелам). Личинки залезают между члениками брюшка и причиняют насекомому беспокойство. Личинки питаются гемолимфой и постепенно истощают организм. После гибели пчелы, личинки переползают на новую особь. Для лечения используют обычный нафталинг или окуривают ульи табачным дымом.

• Браулез (вшивость)

Пчелиная вошь называется браула. Она истощает организм рабочих пчел и маток, снижая продуктивность и яйценоскость. Чтобы устранить болезнь, на бумагу нужно насыпать немного нафталина, и положить лист в улей. Запах нафталина губителен для вшей, и они осыпаются на дно улья. Бумагу нужно убрать и сжечь, а процедуру повторить через 10 дней. Также можно использовать окуривание табачным дымом, который вызывает гибель вшей.

• Миазы

Это болезни, провоцируемые личинками мух (сенотаиная и горбунья). Личинки этих насекомых проникают под хитиновый скелет пчелы и уничтожают ее мускулатуру. Мухи очень быстро размножаются и вызывают массовую гибель пчел. При этом могут быть уничтожены все семьи на пасеке.

Для уничтожения мух используется порошок ДДТ. Личинки мухи-горбуньи проникают внутрь личинок пчел и уничтожают их. После этого личинка мухи превращается в куколку, а потом и во взрослую особь, и процесс повторяется. Против этого паразита, к сожалению, лечение не разработали, поэтому единственным методом защиты является тщательная уборка ульев и уничтожение мусора.

Незаразные болезни

Заболевания расплода пчел делят на заразные и незаразные. К последним относят (рисунок 14):

• Застуженный расплод

Весной, когда матка начинает откладывать яйца после зимы, часть из них может погибнуть из-за весенних заморозков. Это происходит в том случае, если пчелы не покрывают крайние рамки и их нижние части. Начинающие пчеловоды часто принимают застуженный расплод за гнилец. Но у этих заболеваний есть существенное различие: при застуживании в сотах находятся сплошные участки погибших личинок, тогда как при гнильце они рассредоточены по всей рамке.Кроме того, мертвые личинки не загнивают и лишь немного меняют цвет (сначала он серый, потом становится бурым и черным).

Рисунок 14. Незаразные болезни расплода: 1 - застуженный расплод, 2 - замерший расплод в сотах, 3 - личинки замершего расплода

Для профилактики застуживания расплода весной пчел лучше содержать в тесных ульях, хорошо утеплять гнезда и снабжать насекомых качественными кормами в достаточном количестве.

• Замерший расплод

Болезнь провоцирует гибель куколок и личинок на разных стадиях развития. Как правило, подобная патология наблюдается в слабых семьях и при кормлении семьи некачественным кормом. Если были обнаружены признаки замершего расплода, в семье следует заменить матку и улучшить условия кормления и содержания пчел.

Как и у расплода, заболевания взрослых особей делятся на заразные и незаразные. К незаразным болезням относят (рисунок 15):

• Незаразный понос

Проявляется только во время зимовки, когда прямая кишка насекомых переполняется калом. Основная опасность болезни в том, что пчелы начинают пачкать гнездо, нарушая таким образом условия пребывания в зимовке.

Физиологически пчелы не испражняются зимой, а накапливают остатки пищи в кишечнике до весны. Если зимой для кормления используются качественные продукты, кишечник не перегружается и понос не появляется.

Рисунок 15. Незаразные болезни взрослых пчел: 1 - понос, 2 и 3 - симптомы отравления

Вызвать понос может скармливание падевого меда с большим количеством неперевариваемых веществ, потребление засахарившегося меда, оставшегося в сотах и кормление жидким медом, который может забродить и вызвать расстройство. Кроме того, спровоцировать понос может раннее наступление холодов осенью, когда пчелы просто не успевают совершить последний облет и испражниться перед зимой. Кроме того, понос вызывают нарушения условий зимовки: резкие перепады температур, гибель матки, появление грызунов или других вредителей в улье.

• Отравления

Данная болезнь возможна в том случае, если взрослые особи и личинки употребляют пыльцу и нектар ядовитых растений, а также при сборе нектара с растений, обработанных ядохимикатами. Существует несколько типов отравления:

• Майская болезнь (пыльцевой токсикоз) поражает пчел-кормилиц. Как правило, возникает весной, когда насекомые могут питаться пыльцой ядовитых растений. Провоцирующим является и резкое похолодание, но с наступлением стабильного тепла болезнь проходит. Отличить майскую болезнь очень просто: пчелы ведут себя беспокойно, бегают снаружи улья и у них вздувается брюшко. Если не предпринять меры, насекомые могут погибнуть. Чтобы устранить болезнь, в улья нужно ставить чистую воду, подкармливать пчел жидким сахарным сиропом и убирать зараженные соты из ульев.
• Отравление нектаром (нектраный токсикоз) встречается летом у пчел-сборщиц, которые могут собирать пыльцу и нектар с ядовитых растений. Как правило, проявления заболевания прекращаются с началом взятки, поэтому для профилактики необходимо обеспечить насекомым непрерывную взятку. А при возникновении характерных симптомов отравления в качестве корма использовать жидкий сахарный сироп.
• Отравление падевым медом (падевый токсикоз) может начаться и летом, и зимой. Как правило, пчелы погибают за пределами улья (летом), но мертвых особейможно найти и внутри. Зимой падевый токсикоз вызывает у насекомых понос. Чтобы не допустить отравления, из гнезд нужно убирать все рамки с падевым медом.
• Отравление химическими ядами (химический токсикоз) негативно сказывается на жизнедеятельности пчел-сборщиц, а иногда и личинок, выкормленных пыльцой, собранной с отравленных растений. В данном случае семья сильно ослабевает, а насекомые гибнут массово. Для профилактики нужно перевозить пчел минимум за 5 км от отравленного участка, а если это невозможно, то семью переносят в зимовник минимум на неделю. Если отравление уже началось, соты с ядовитой пыльцой удаляются, а семью подкармливают сахарным сиропом.

Инвазионные болезни

Насекомые и птицы, причиняющие вред самим пчелам и ворующие продукты пчеловодства, могут полностью разорить пасеку. К примеру, одними из самых распространенных врагов пчел считаются птицы: золотистая щурка, сорокопут и пчелоед. Они поедают пчел и за короткое время могут уничтожить всю семью. Чтобы не допустить этого, птиц нужно отпугивать или просто разорять их гнезда (рисунок 16).

Рисунок 16. Птицы-враги пчел: 1 - золотистая щурка, 2 - сорокопут, 3 - пчелоед

Среди насекомых основным врагом пчел является филант или пчелиный волк (рисунок 17). Это оса, длина которой может достигать 1,5 см, а окрас насекомого ярко-желтый. Самка филанта убивает пчел в полете, питается медом, выдавленным из зобика, а сам трупик пчелы использует для выкармливания личинок.

Филанты обустраивают гнезда в земле, поэтому для борьбы с ними нужно вовремя обнаруживать гнезда и обрабатывать их порошком ДДТ. Трупы пчел используют для выкармливания личинок и шершни (крупные осы, длиной до 3 см). Шершни могут проникать и внутрь ульев, охотясь за медом.

Уничтожать шершней можно с помощью специальных ловушек: подвешенных бутылок, на треть заполненных винным уксусом. Запах уксуса привлекает насекомых, и они просто гибнут в жидкости.

Вредителей пчел существует очень много. Некоторые из них повреждают восковые постройки (рисунок 18):

• Восковая моль откладывает личинки в улье. Из них вылупляются гусеницы, которые быстро уничтожают соты. Пчелы не могут самостоятельно справиться с молью, поэтому пчеловоду нужно следить за чистотой в улье и вовремя убирать личинок. Кроме того, восковое сырье нельзя долго хранить без переработки. Если гусеницы уже появились, их можно просто вытряхнуть из улья, слегка постукивая по сотам. Для профилактики можно периодически проводить окуривание серой.
• Мыши летом не могут причинить вреда пчелиной семье, но зимой они пробираются внутрь и уничтожают соты и запасы корма. Для борьбы с мышами в зимовнике нужно раскладывать отравленные приманки и мышеловки.

Рисунок 17. Враги пчел: 1 - филант, 2 - шершень

Также существуют вредители-расхитители меда. К ним относят лесных муравьев, которые нападают на пчел и отбирают у них мед, поэтому, при обнаружении муравьиных куч на пасеке их нужно разрушать, а землю посыпать суперфосфатом. Бабочка «мертвая голова», проникая в улей, выпивает достаточно много меда, поэтому леток нужно обязательно заграждать.

Отдельно существуют и вредители перги (рисунок 18). К примеру, перговая моль питается только этим продуктом, причем не только в хранилищах, но и в ульях со слабыми семьями. Средством избавления является окуривание сотов горючей серой.

Рисунок 18. Восковая моль и бабочка "мертвая голова" с личинкой

Мучные и домашние клещи размножаются в перге и загрязняют ее, делая непригодной для домашнего использования. Ветчинный кожеед откладывает на сотах личинки, которые поедают пергу. Чтобы уничтожить этих вредителей нужно проводить окуривание горючей серой. 

Препараты для лечения пчел

Если незаразные болезни пчел можно ликвидировать обычной заменой корма или улучшением условий содержания, то инфекционные требуют применения специальных медикаментозных препаратов.

Ниже мы приведем описания и характеристики самых распространенных средств для лечения пчел (рисунок 19).

Препарат для пчел Апимакс

Апимакс можно назвать универсальным препаратом, ведь он используется для лечения и профилактики многих болезней пчел. По сути, это кормовая добавка в форме бальзама, которую применяют в качестве профилактического средства против клещей, нозематоза и грибков.

Обычно Апимакс разбавляют сахарным сиропом (в равных пропорциях) и скармливают пчелам через пустые соты или специальные кормушки.

Экопол: лекарство для пчел

Экопол – одно из самых действенных средств против варроатоза. Препарат выпускают в форме специальных пластин, которые крепят к внутреннему пространству улья и гнездовым рамкам. Растения с высоким содержанием эфирных масел (тимьян, полынь, кориандр, мята), которые входят в состав препарата, не только успешно борются с клещами, но и предотвращают их появление в дальнейшем.

Рисунок 19. Самые популярные лекарства для пчел

Основное преимущество Экопола в сравнении с другими препаратами против клещей в том, что это абсолютно органическое вещество, которое не вызывает гибели насекомых.

Препарат Лозеваль

Лозеваль – препарат широкого спектра действия, который оказывает противовирусный эффект и стимулирует работу иммунной системы. Его можно использовать для обработки зараженных пчел или помещать внутрь улья для профилактики вируса.

После попадания препараты в клетки организма пчелы, запускается противовирусное действие. Как правило, средство применяют путем опрыскивания стенок улья и сотов. В дальнейшем процедуру повторяют трижды с интервалом в двое суток. За этот период можно полностью уничтожить возбудителя вирусной инфекции.

Источник: https://mirfermera.ru/73-bolezni-pchel-i-ix-lechenie.html

Здоровье и жизнеспособность матки играет очень важную роль, так как это единственная плодная особь в семье, которая откладывает яйца и обеспечивает получение молодых рабочих пчел. Вывод можно провести в домашних условиях, хотя многие пчеловоды предпочитают покупать этих особей в специальных хозяйствах. 

Существует несколько способов вывода в домашних условиях. В этой статье мы опишем самые популярные из них, а фото и видео помогут освоить этот процесс самостоятельно.

Как происходит вывод маток в домашних условиях: видео

Пчелиная матка – это самая крупная особь в улье. Она единственная способна откладывать яйца, поэтому от ее здоровья будет зависеть благополучие всей семьи.

Примечание: В естественных условиях продолжительность жизни особи составляет около 8 лет, но на пасеках их меняют каждые два года для сохранения продуктивности.

Получение таких особей в домашних условиях проводится по четкому алгоритму (рисунок 1):

• Засев плодного яйца: только с плодного яйца можно вывести королеву улья, которая в дальнейшем будет откладывать яйца для выведения рабочих пчел. С неплодных яиц могут появиться только трутни.


• В сотах пчелы отстраивают специальную мисочку, в которую в дальнейшем будет отложено плодное яйцо.


• Рабочие пчелы оберегают личинку и собирают для нее маточное молочко.


• На 7 день маточник запечатывают вместе с личинкой и кормом.

Рисунок 1. Этапы выведение пчелиной королевы в естественных условиях

Особенности

В одном улье может развиваться несколько главных особей. Первая вылупившаяся уничтожит все остальные, поэтому этот процесс нужно строго контролировать, чтобы вовремя переселить особей в другие семьи или сформировать отводки.

Определить срок вылупления можно по цвету маточника: чем он темнее, тем меньше времени осталось до момента выхода пчелы из кокона.

Правила

На благополучных пасеках продолжительность жизни главной особи может составлять до 5, а иногда и до 8 лет. Однако так долго держать главную особь в улье не имеет смысла, так как постепенно эта пчела теряет свою продуктивность, и семья перестает обновляться.

Лучше всего менять ее каждые два года. Однако этот срок условный, так как перед отправкой семьи на зимовку нужно обязательно оценивать состояние особи и, если она слишком старая или снизила продуктивность, ее следует заменить на новую. Так можно сократить риск гибели в течение зимы.

Технология вывода

Чтобы вывод подобных особей на мелких пасеках был успешным, необходимо соблюдать определенные технологии и правила пчеловодства (рисунок 2). Во-первых, его осуществляют только в теплое время года. Во-вторых, для получения здоровой особи нужно выбирать самые сильные семьи, не склонные к роению.

Рисунок 2. Технология выведения на пасеке

Начинать вывод рекомендуется после замены старых пчел молодыми после зимовки, а также при наличии трутневого расплода. Для этой цели лучше использовать личинки, которые были отложены старой пчелой. Дело в том, что особи, появившиеся естественным путем, гораздо сильнее тех, которые появились искусственно. Это объясняется тем, что такие личинки изначально получали гораздо больше питания от кормилиц.

Пчеловодство: видео по выводу на мелких пасеках

На небольших пасеках преимущественно практикуют вывод без переноса личинок. Это самый простой способ, не связанный с большими трудозатратами или стрессом для семьи.

В данном случае главную пчелу на некоторое время удаляют из семьи и выбирают сот с открытым расплодом яиц. Сот осторожно обрезают так, что молодые вылупившиеся личинки остались по его краям. После этого его сразу же помещают в центр гнезда, чтобы пчелы могли построить на нем маточники.

Данный способ будет эффективным лишь в том случае, если в семье появилось достаточное количество личинок одного возраста и они равномерно распределены по соте. Для больших пасек этот способ не подходит из-за высокой трудоемкости и необходимости постоянно контролировать состояние рамок с яйцами.

Вывод маток в шприцах

Вывод в шприцах – простой, доступный, но эффективный способ, который позволяет вывести здоровых особей и предотвратить драки между ними.

Чтобы изолировать пчелу, не нужно покупать специальное оборудование. Для этой цели отлично подойдет обычный шприц на 20 мл с поршнем, который легко двигается, но не выпадает.

Для выведенияданным способом следуйте таким рекомендациям (рисунок 3):

1. Из шприца нужно вынуть поршень и просверлить по всей длине шприца 4 ряда отверстий по 6 штук в каждом. Верхние отверстия должны быть на уровне входа поршня в шприц. Они будут использоваться для фиксации, если пчелу нужно будет перевозить.


2. В стержне, на небольшом расстоянии от его центра, сверлят отверстие для мисочки.


3. Мисочку прикрепляют к отверстию, а оставшуюся часть поршня срезают обычным ножом.


4. На дно шприца укладывают шарики канди и запускают внутрь нескольких пчел, которые будут кормить главную особь после выхода.

Рисунок 3. Подготовка шприцов для вылупления

Этот способ позволяет качественно изолировать особей друг от друга. Кроме того, их можно свободно перевозить, так как воздух будет поступать внутрь шприца, а поршень позволит зафиксировать емкость так, чтобы пчела не смогла выбраться наружу. Единственным недостатком можно считать трудозатраты для изготовления самих изоляторов.

Вывод маток без осиротения семьи

Одним из самых современных способов считается вывод без осиротения семьи. В данном случае особь не удаляют из улья, а оставляют внутрь за специальной разделительной решеткой, которая обеспечивает пчелам свободный доступ к матке.

Таким образом семья продолжает выращивать разный расплод и выводить личинок, но уже существующая особь не может уничтожить молодых, и после их выхода из коконов пчеловод может формировать новые семьи.

Особенности

Несмотря на высокую популярность метода, у него есть и некоторые недостатки. Основной из них состоит в том, что рабочие пчелы из воспитывающей семьи слабо обеспечивают маточные личинки и закладывают большое количество свищевых маточников (рисунок 4).

Особенно плохим обеспечение становится сразу после изоляции матки. Чтобы не допустить этого, нужно заранее изолировать ее, и только потом приступать к выведению новых. Кроме того, прием личинок на воспитания зависит и от особенностей породы. К примеру, южные пчелы способны выкормить гораздо больше экземпляров, чем северные и высокогорные.

Правила

Личинки дают семье на воспитание весной, когда стабилизируется теплая погода. Важно не допустить превышение количества личинок. Одна семья способна выкормить не более 25 молодых маток, но лучше снизить это количество до 20 штук, чтобы семья не ослабла.

Рисунок 4. Технология вывода без осиротения семьи

Увеличить количество личинок можно позже, когда наступит активный период медосбора. Летом количество молодых маток, которые выкармливает одна семья, может достигать 35 штук. Если одна и та же семья используется для выведения маток практически непрерывно, количество личинок нужно постепенно сокращать, чтобы не допустить ослабления семьи.

Вывод маток без переноса личинок

Выводить маток можно не только летом, но и в течение всего года, если использовать метод Цандера, при котором вывод осуществляется без переноса личинок (рисунок 5).

Данный способ позволяет постоянно получать большое количество особей, которые могут использоваться для замены старых особей, формирования новых семей и отводков. Именно поэтому метод без переноса личинок отлично подходит для больших пасек.

Особенности

Чтобы осуществить вылупление данным способом, нужно разрезать рамки на полоски так, что на каждой полоске осталась всего одна личинка. Каждую ячейку крепят к небольшому деревянному бруску и фиксируют на планке маточной рамки с помощью жидкого воска.

Рисунок 5. Этапы выведения без переноса личинок

Данный метод обладает многими преимуществами. Он достаточно простой и подходит даже для начинающих пчеловодов. Однако при его использовании существует необходимость портить большое количество сотов, а часть личинок, которые в будущем могут стать матками, уничтожается.

Суть метода

Чтобы процедура без переноса личинок прошла успешно, следуют определенному алгоритму действий.

Пошаговая инструкция включает такие этапы:

1. В центр гнезда сильной семья ставят светло-коричневый сот с сахарным сиропом.


2. Через четыре дня, когда на соте появятся яйца и личинки, матку убирают из семьи и переносят в небольшой нуклеус.


3. Сот вынимают из гнезда и делают в нем небольшие прорези размером 20*5 см.


4. В верхнем ряду количество личинок уменьшают (одну оставляют, а две убирают), а сот ставят между рамками с открытым расплодом.


5. Через три дня осматривают рамку и удаляют свищевые маточники.

Уже через пять дней после удаления матки пчелы запечатают маточники, а еще через 10 зрелые маточники забирают и помещают в отдельные инкубаторы, а в семью возвращают матку.

Источник: https://mirfermera.ru/435-sposoby-i-metody-vyvoda-pchelinyh-matok.html

Пчелы производят не только мед, но и другие продукты, в число которых входит и прополис - особое вещество с целебными функциями.

Лечебные свойства прополиса по-настоящему удивительные. Этот продукт пчеловодства отлично укрепляет организм, а также используется для лечения различных заболеваний. Как правильно использовать прополис для лечения и какие средства на его основе лучше принимать, вы узнаете из этой статьи.

Что такое прополис

Прополис (пчелиный клей) – это вязкое вещество темного цвета, которое применяется пчелами для заделывания щелей, изоляции посторонних предметов (например, мышей), попавших в улей,  а также с целью дезинфекции ячеек перед закладкой в них яиц (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешний вид натурального пчелиного клея

Кроме того, пчелы применяют его для регуляции диаметра летка для сохранения микроклимата внутри улья.

Лечебные свойства  прополиса

Пчелиный клей известен довольно обширным спектром действия на различные микроорганизмы. Поэтому выделяют следующие лечебные свойства этого вещества (рисунок 2): 

• Дезинфицирующие;
• Антибактериальные;
• Противовоспалительные;
• Антитоксические;
• Сосудосуживающие;
• Антиоксидантные;
• Иммуномодулирующие.

Рисунок 2. Основные лечебные свойства продукта

Поскольку пчелиный клей относится к продуктам пчеловодства, то он может вызывать аллергические реакции у людей с непереносимостью меда. Еще одним недостатком является тот факт, что пчелиный клей почти невозможно растворить в воде, для этого хорошо подходит только этиловый спирт.

Лечение желудочно-кишечного тракта

Во врачебной практике прополис достаточно часто применяется для лечения таких заболеваний ЖКТ, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечебное свойства продукта в том, что он образует защитную пленку на слизистых этих органов и оберегает их от воздействия желудочного сока.

В результате воспалительные процессы уменьшаются, нормализуются моторика и секреторная функция органов  ЖКТ. Однако лечебные свойства вещества ограничиваются и некоторыми противопоказаниями продукта: его нельзя употреблять людям с аллергией на продукты пчеловодства.

При заболеваниях дыхательных путей

Хорошо известно целебное действие вещества на органы дыхательной системы. Так, при лечении насморка рекомендуется смазывать носовые ходы мазью на основе этого вещества дважды в день, после чего не выходить на улицу 2-3 часа. А при сильном рините в каждую ноздрю закладываются тампоны с мазью и несколькими каплями спиртовой настойки. Такая процедура непродолжительна и занимает всего несколько минут (рисунок 3).

Рисунок 3. Использование продукта при простуде

При помощи этого вещества возможно лечить бронхит, тонзиллит, гайморит и даже легочные заболевания. При этом настойку используют как для внутреннего, так и для наружного применения. Для полоскания горла применяют спиртовую настойку пчелиного клея, смешанную с отваром трав. Годится он и для проведения ингаляций, а масло из него оказывает положительный эффект при лечении пневмоний и даже туберкулеза.

Лечение аденомы простаты

Продукты пчеловодства, в том числе и пчелиный клей, способствуют восстановлению функций репродуктивных органов. Ректальные свечи с этим веществом не только оказывают сильное местное действие, но и позволяют полезным веществам максимально быстро проникать в кровеносную систему. Такие свечи можно приобрести в аптеке или изготовить собственноручно. Применяют их после очистки кишечника, на ночь, на протяжении  одного месяца. После двухнедельного перерыва курс можно повторить.

Примечание: Лечебное действие обусловлено составом вещества. Ведь в него входят минералы, необходимые для мужского здоровья, более 2 десятков видов аминокислот, в том числе, незаменимых, витамины группы А, В, С, Е, Р, а также флавоноиды, имеющие высокие антибактериальные свойства.

Наилучший результат при лечении аденомы простаты дает совместное использование прополиса, меда и подмора. Хороший результат при лечении этого заболевания дает также сочетание пчелиного клея с лекарственными травами, такими, как эхинацея и каланхоэ.  Можно также применять спиртовую настойку в чистом виде, добавляя по 30 капель в воду или жирное молоко. Прием капель проводят 3 раза в день до еды. Спиртовую настойку на масляной основе используют для микроклизм (50 мл жидкости на одну процедуру). Такие клизмы проводят перед сном,  после полной очистки кишечника.

При кожных заболеваниях

Эффективно применение этого продукта при кожных заболеваниях. Мази на его основе применяют при псориазе, хронической и грибковых экземах и дерматитах, зуде кожи (рисунок 4). Так, мазь с добавлением масла бергамота оказывает особый эффект при лечении грибковых заболеваний. Пчелиный клей в сочетании с воском и соком одного лимона поможет свести мозоли. Спиртовая настойка оказывает на кожу противовоспалительное действие и способствует регенерации клеток эпидермиса. Мазь на основе этого вещества широко используют при лечении акне, фурункулов и герпесных высыпаний.  Кроме того, он оказывает быстрое болеутоляющее действие и прекращает зуд.

Рисунок 4. Использование вещества для лечения кожных заболеваний

Одного пчелиного клея достаточно для обработки небольших бытовых ран, ведь этот продукт пчеловодства не только обеззараживает порез, но и затягивает его защитной пленкой, поэтому перевязка не понадобится. Положительно зарекомендовало себя вещество при обработке язв, появляющихся у больных варикозным расширением вен. Он не только очищает и предотвращает инфицирование язв, но и улучшает их локальное кровоснабжение.

Лечение пигментации

Появление пигментации на коже – следствие длительного нахождения под ультрафиолетовыми лучами, использования косметических и лекарственных средств, злоупотребления некоторыми процедурами, истончающими роговой слой кожи, а также признак естественного старения.

Он способствует уменьшению накопления пигментов, в результате чего исчезают угри и пигментные пятна. При каждодневном применении косметических средств на основе этого продукта пчеловодства удается активизировать работу клеток кожи и замедлить ее старение.

При беременности

В период вынашивания ребенка в организме женщины происходит гормональная перестройка, при этом активность потовых желез повышается в несколько раз. Предотвратить чрезмерную потливость помогут препараты на основе этого продукта пчеловодства.

Примечание: Кроме того, они повышают эластичность кожи, поэтому их использование является профилактикой дородовых и послеродовых растяжек. Продукт нормализует работу кишечника, сохраняя и укрепляя здоровье будущей мамы и ребенка.

Так, полезным будет настой шиповника с добавлением пчелиного клея. Однако, невзирая на все положительные качества этого продукта пчеловодства, необходимо получить консультацию врача перед применением препаратов.

Свечи с прополисом в гинекологии

Широко применяется прополис и в гинекологии: в составе свечей, мазей, настоек и растворов для спринцевания и пропитывания турунд. Поскольку это сильнодействующее средство, и ответ организма на него бывает непредсказуемым, то женщинам необходимо соблюдать осторожность, применяя его в натуральном виде или как составляющую часть препаратов.

Свечи с этим веществом показаны при грибковых поражениях и вагинозах, параметрите и эрозии шейки матки, миоме, эндометриозе и кольпите. В зависимости от диагноза свечи вводятся вагинальным или ректальным способом. Преимущество в том, что суппозитории непосредственно влияют на слизистые, не создавая дополнительной нагрузки на ЖКТ и почки. Кроме того, свечи не уничтожают лактобактерии, содержащиеся во влагалище и не травмируют слизистую вагины или прямой кишки.

При воспалении десен и заболеваниях полости рта

В стоматологии продукт применяется как для полосканий полости рта, так и для всевозможных примочек. Так, 20 капель спиртовой настойки разводят в половине стакана воды и используют для полосканий 4-5 раз в день. Кусочек вещества или мазь на его основе поможет преодолеть зубную боль.

Как приготовить прополис

Чтобы лечебные свойства продукта полностью проявились, нужно знать, как правильно готовить и принимать средства на его основе. Народная медицина знает множество рецептов настоек, мазей и других средств на основе этого вещества, которые помогут справиться со многими заболеваниями.

Спиртовая настойка

Настойка прополиса имеет множество лечебных свойств, хотя существуют и противопоказания. Чтобы готовое средство принесло пользу, нужно знать секреты его приготовления.

Рисноук 5. Приготовление спиртовой настойки

Для приготовления спиртовой настойки пчелиный клей в замороженном виде мелко натирают  и заливают холодной водой (рисунок 5). Всплывшие отходы удаляют, а очищенный пчелиный клей просушивают. Очищенный и высушенный продукт заливают водкой, спиртом, либо спиртовым настоем лекарственных трав. Эту смесь настаивают 2 недели в теплом и темном месте, регулярно перемешивая. После процеживания настойку можно применять.

Прополис на воде

В случае, если применение спиртосодержащих препаратов противопоказано (например, детям, беременным и кормящим женщинам), готовят настойку на воде. Единственным ее недостатком является малый срок хранения: всего одна неделя.

Рисунок 6. Приготовление настойки на воде

Для приготовления настойки необходимо отстоять кипяченую воду, затем перелить ее в стеклянную (эмалированную) посуду и добавить прополис (2 части жидкости на 1 часть клея). Полученную смесь разогревают на водяной бане не более 1 часа при температуре 80 градусов, остужают и дают настояться 6 часов. Далее полученный раствор фильтруют и переливают в стеклянную емкость темного цвета. Хранят так же, как и спиртовую настойку (рисунок 6).

Масло прополиса

Для приготовления масла понадобится 150 г измельченного пчелиного клея и 1 кг растопленного сливочного масла. Продукт, измельченный в порошок,  добавляется в растопленное масло и старательно перемешивается каждые 5 минут,  до тех пор, пока воск не окажется на дне (рисунок 7).

Рисунок 7. Как выглядит натуральное масло

Этот нижний слой удаляется, а масло в теплом виде раскладывают по стеклянным емкостям и хранят в холодном месте. 

Мед с прополисом

Сочетание пчелиного клея с медом улучшает вкус и запах пчелиного клея, а мед несет еще больше лечебных свойств. Такое средство  можно принимать внутрь, а также использовать для ингаляций, спринцеваний и компрессов, как для лечения уже имеющихся заболеваний, так и для их профилактики.

Как правило, курс лечения длится около 2 месяцев. Такое целебное средство  достаточно просто приготовить в домашних условиях.

Рисунок 8. Применение меда с прополисом

Предварительно очищенный и измельченный пчелиный клей растапливают на водяной бане и при непрерывном помешивании к нему добавляют мед (рисунок 8). Полученную смесь необходимо подогреть до 60 градусов до полного растворения частичек пчелиного клея. Хранить готовое средство нужно в холодильнике.

Как сделать мазь с прополисом

Как известно, мази на основе этого продукта пчеловодства достаточно эффективны при лечении заболеваний кожи. К примеру, они используются для заживления трещин и экзем (рисунок 9).

Рисунок 9. Применение мази с пчелиным клеем

Чтобы сделать мазь необходимо растопить и довести до кипения 100 г сливочного масла, затем добавить к нему 20 г измельченного и очищенного пчелиного клея и держать смесь на небольшом огне до полного растворения всех составляющих. Вместо сливочного масла можно использовать и вазелин. В случае его использования 100 г вазелина необходимо довести до кипения и остудить до 60 градусов. Затем добавить 10 г измельченной узы и немного подогреть при постоянном помешивании до полного растворения. Горячую смесь фильтруют через марлю, охлаждают. Мазь накладывается на вены при варикозном расширении, трофические язвы и незаживающие раны, а также при радикулите.

Следует знать, что количество добавляемого вещества зависит от области будущего применения мази. Так, для лечения грибковых заболеваний и фурункулов понадобится 20% состав; для заживления ран, язв и эрозий слизистых – 15%-ный; при лечении эрозии шейки матки, геморроя, а также ожогов и обморожений применяют 10% состав. 

Противопоказания к применению

Как и любой продукт пчеловодства, прополис на спирту или в виде мази имеет не только лечебные свойства, но и противопоказания. Он может быть потенциально опасен для людей, предрасположенных к аллергии.

Примечание: Хотя он и являет собой универсальное целебное средство с доказанной эффективностью, необходимо соблюдать правильную дозировку при применении пчелиного клея и помнить, что он тяжело усваивается в концентрированном виде.

Есть определенные ограничения для беременных и кормящих женщин, астматиков, пациентов с недостаточной свертываемостью  крови  и больных, подлежащих плановому хирургическому вмешательству.

Настойка прополиса: лечебные свойства и противопоказания

Спиртовая настойка не только мобилизует  защитные функции организма, она способна нейтрализовать некоторые яды бактериального происхождения, а также способствует заживлению ран и обладает обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным и противовирусным эффектом. Применение настойки будет эффективным в борьбе с вирусом герпеса, туберкулезом, гепатитом, гриппом, грибками вида кандида.

Следует знать, что кроме лечебных свойств, настойка имеет и ряд противопоказаний. Ее нельзя принимать постоянно больше одного месяца, поскольку это приводят к угнетению иммунной системы организма. Кроме того, спиртовую настойку нельзя принимать внутрь в чистом виде: ее необходимо разбавлять водой или молоком. И, конечно же, важное значение имеет возраст и состояние здоровья пациента, его склонность к аллергическим реакциям и индивидуальная переносимость продуктов пчеловодства.

Источник: https://mirfermera.ru/317-propolis-lechebnye-svoys...opokazaniya-k-primeneniyu.html 

Представить пасеку без ярких домиков для пчел невозможно, а от их качества напрямую зависит продуктивность насекомых. Чертежи пчелиных ульев, приведенные в этой статье, помогут вам своими руками сделать прочный и комфортный домик для пчел. В статье описаны основные виды ульев, которые легко сделать самостоятельно, а также приведены чертежи и особенности их изготовления.

Руководствуясь советами, фото и видео из этой статьи, вы быстро сделаете домики для пчел из подручных материалов.

Изготовляем ульи для пчел

Изготовление ульев для пчел своими руками пользуется большой популярностью по нескольким причинам. Во-первых, самостоятельное производство из подручных материалов позволяет сэкономить средства на покупке готовых домиков.

Во-вторых, пасечник может самостоятельно разработать и создать конструкцию, которая будет гармонично вписываться в ландшафт участка и обеспечит простой уход за семьями.

Особенности

Чтобы приступить к производству, нужно разбираться в конструкции домиков, чтобы правильно сделать их части.

К основным составляющим относят (рисунок 1):

• Корпус – может быть одинарным или двойным, в зависимости от количества особей и метода их содержания. В корпусе делают специальные пазы для крепления рамок, и летки, чтобы насекомые могли попадать внутрь домика.
• Днище может быть съемным и стационарным. Более удобными считаются модели со съемным днищем, поскольку так пасечнику будет легче проводить очистку гнезда
• Крыша – верхняя часть конструкции. Чаще всего ее изготавливают из дерева или фанеры и прикрывают имеющимся кровельным материалом.
• Рамки – важнейшая составляющая любого жилища, но их конструкция зависит от типа домика.

Рисунок 1. Основные составляющие корпуса улья

Разобравшись в основных частях, из которого состоят домики, можно приступать к производству улья своими руками по готовым чертежам.

Правила

Чтобы жилище было комфортным для пчел, изготавливать улей нужно по определенным правилам.

Если вас интересует, как построить улей для пчел своими руками, рекомендуем воспользоваться такими советами:

• Материал должен быть прочным, чтобы надежно защищать семью от влаги и непогоды;
• В конструкции нужно предусмотреть дополнительное место для монтажа утеплителя. Зимой он поможет поддерживать оптимальную температуру внутри домика, а летом – обеспечит комфортный микроклимат даже в самую жаркую погоду.
• Лучше сделать несколько летков, чтобы их количество можно было увеличивать или уменьшать в зависимости от погодных условий.
• Домик должен быть достаточно просторным, чтобы насекомые могли свободно размещать расплод и мед внутри него.

Кроме того, не следует забывать и об удобстве самого пасечника. Чтобы уход за насекомыми был простым и приятным, лучше использовать прочные, но легкие породы дерева, а также делать съемное днище или открывающуюся крышу, чтобы можно было быстро убрать внутри домика.

Материалы для изготовления

Несмотря на широкое разнообразие строительных материалов, домики лучше всего делать из натурального дерева. Это достаточно прочный и экологически чистый материал, который очень нравится пчелам (рисунок 2).

Примечание: Не стоит забывать, что в естественных условиях насекомые часто живут внутри стволов деревьев, поэтому доски – лучший материал для изготовления домиков для насекомых.

Желательно выбирать хорошо просушенные доски без зазубрин и признаков гнили. Для этой цели лучше всего выбирать сырье из липы, вербы, ели, тополя или пихты. Они должны быть ровными, а их ширина – на 5 мм больше предполагаемой ширины стенки.

Рисунок 2. Виды материалов для ульев

Современные производители также изготавливают модели из фанеры, пенополистирола и пенопласта. Несмотря на то, что большинство этих материалов обладают прочность, легкостью и длительной эксплуатацией, натуральная древесина стабильно занимает лидирующие позиции.

Какие бывают ульи для пчел

Вопрос, какие бывают ульи для пчел, интересуют всех начинающих пасечников. На самом деле типов домиков существует много, но мы опишем только самые популярные из них.

К распространенным видам относят (рисунок 3):

1. Дадановский – простой и вместительный, чаще всего изготавливается из дерева. В классическом варианте состоит из 12 рамок, но при необходимости пространство внутри позволяет устанавливать дополнительные рамки.
2. Альпийский – многокорпусная модель, выполненная по принципу дупла, чтобы максимально соответствовать естественным условиям проживания насекомых. В нем нет перегородок и вентиляционных отверстий (воздух поступает через леток), а сама конструкция очень компактная и подходит для небольших участков.
3. Кассетный изготавливают из дерева, пропитанного воском, поэтому насекомые, живущие в таком домике, гораздо реже болеют. Внутри делают тонкие перегородки, чтобы насекомые могли самостоятельно создавать оптимальный микроклимат.
4. Лежак – тип домика, который больше всего подходит начинающим пчеловодам. Стенки обычно утепляют, а внутрь ставят до 20 рамок.

Рисунок 3. Самые популярные виды ульев: 1 - дадановский, 2 - альпийский, 3 - кассетный, 4 - лежак

Описанные выше типы просты в уходе и изготовлении, поэтому для тех, кто планирует производство домиков своими руками, рекомендуем воспользоваться именно этими вариантами.

Какой краской лучше красить улей для пчел

Покраска улья – важный этап в уходе за ним. Она позволяет не только защитить древесину от агрессивного внешнего воздействия, но и создает насекомым своего рода ориентир, чтобы они быстрее могли попасть домой.

Рисунок 4. Цвета красок для обработки ульев

Самый важный вопрос – какой краской красить ульи. Особенное внимание следует уделять цвету. Пчелы не различают красный и его оттенки, поэтому лучше использовать желтый, синий или зеленый (рисунок 4). Краска может быть любой, кроме водорастворимых, так как естественные осадки быстро разрушат защитный слой.

Чертежи для изготовления улья лежака своими руками

Чтобы процесс производства прошел быстро, рекомендуем воспользоваться готовыми чертежами. На них сразу указаны размеры каждого элемента и вам останется только выбрать подходящий материал, сделать заготовки и собрать их.

Рисунок 5. Чертеж для изготовления улья лежака своими руками

На рисунке 5 приведены чертежи нескольких самых популярных ульев.

Изготовление лежака на 24 рамки

Популярными моделями на 24 рамки считаются лежаки: за ними легко ухаживать, а сама конструкция позволяет с комфортом размещать как большие, так и маленькие семьи.

Для производства передней стенки лучше брать одну сплошную доску высотой 87 см, и длиной 37 см. Можно использовать и несколько досок, соединенных между собой. Задняя стенка такая же по высоте, но ее длина намного больше – 44 см. Размеры правой и левой стенки 49 и 44 см (высота и длина соответственно). При изготовлении днища нужно уделять внимание и толщине. Она должна быть не менее 3,5 см, при этом высота составляет 84 см, а длина – 54,5 см.

Дальнейшее изготовление проводится так (рисунок 6):

• Подготавливаем заготовки, желательно, чтобы толщина доски составляла 3,5-4 см;
• Крепим переднюю, заднюю и боковую стенки к дну. Бока и задняя часть должна плотно прилегать к днищу, тогда как передняя часть должна находится на 1,5 см выше, чтобы в домике образовался нижний леток.
• Собираем крышу из брусьев и деревянных досок, и покрываем их листами металлами или другим кровельным материалом.

Рисунок 6. Чертеж для изготовления улья лежака на 20 и больше рамок

В верхней части обустраивают один или несколько летков прямоугольной или округлой формы. После сборки улей нужно прогрунтовать, покрасить и просушить.

Улей лежак в домашнем исполнении на 16 рамок

Технология производства лежака на 16 рамок такая же, как в примере, приведенном выше. Размеры составляющих остаются прежними, но пасечник может устанавливать в готовом домике произвольное количество рамок, до 20.

Поскольку лежак – самая простая и удобная для пасечника конструкция, приводим несколько вариантов чертежей для его самостоятельного изготовления (рисунок 7).

Рисунок 7. Чертеж для изготовления улья лежака на 16 рамок

Чертежи для изготовления улья удава для пчел своими руками

Ульи-удавы – не самые популярные, но некоторые пчеловоды предпочитают именно их для содержания небольших семей (рисунок 8).

Рисунок 8. Внешние особенности улья удава

В таких домиках устанавливают специальные тонкие и широкие рамки, в верхней части которых делают пропил для вощины.

Сборка корпуса

Чтобы собрать корпус, нужно изготовить его четко по размерам. Его ширина составляет 335 мм, длина 300 мм, а высота 135 мм.

Рисунок 9. Сборка корпуса улья удава

Чтобы собрать готовую конструкцию, нужно изготовить деревянные заготовки: переднюю и заднюю стенки (ширина 13,5, толщина 3 и длина 37,5 см), боковые стенки шириной 13,5, шириной 2 и длиной 34 см. Для соединения предусматривают пазы, которые обеспечивают плотное прилегание элементов друг к другу и обеспечивают сохранение температуры.

На передней стенке делают полуторасантиметровые пропилы, которые будут выполнять функции летков. Крышку и дно изготавливают отдельно (рисунок 9).

Дно

Изготовление днища для улья-удава – самый трудоемкий процесс. Для этого нужно подготовить две боковые стенки шириной 9, длиной 34 и толщиной 2 см. В них обязательно делают два вертикальных пропила шириной 0,4 см, чтобы позже в них можно было вставить решетку и вкладыш днища.

Из 4 брусков (два шириной 3 см, и еще два – 4,5 см) собирают каркас и вставляют между ними фанеру с сеткой, и крепят конструкцию к остальным частям с помощью фальцев.

Крышка

Крышку можно сделать из фанеры или ДСП, оставляя между ними воздушную подушку в 30 мм. Летом эта воздушная прослойка обеспечит поддержку оптимального микроклимата, а зимой в свободное пространство можно вставить лист пенопласта для дополнительного утепления (рисунок 10).

Рисунок 10. Дно и крышка улья удава: чертежи для изготовления своими руками

Кроме того, в крышке нужно предусмотреть вентиляционное отверстие с крышкой, чтобы его можно было открывать и закрывать при необходимости.

Плюсы и минусы конструкции

Несмотря на то, что ульи-удавы не слишком популярны, они обладают некоторыми важными преимуществами. Во-первых, из легко изготовить из подручных материалов. Во-вторых, внутри остается достаточно пространства для свободного перемещения пчел. Кроме того, они обладают малым весом, поэтому подходят для мобильных пасек.

Среди недостатков можно выделить более высокие трудозатраты по уходу. Поскольку внутрь устанавливают большое количество небольших рамок, пасечнику придется тратить больше времени на их обслуживание.

Источник: https://mirfermera.ru/417-chertezhi-dlya-pchelinogo-ulya-svoimi-rukami.html

Содержание собственной пасеки может стать не только приятным хобби, но и прибыльным бизнесом. Разведением пчел для начинающих можно начинать заниматься после покупки здоровой и продуктивной семьи, а также приобретения пчеловодом знаний, необходимых для успешного выращивания молодых насекомых.

Из этой статьи вы узнаете, как разводить пчел с нуля и какие существуют способы разведения этих полезных насекомых.

Как развести пчел с нуля

Для того, чтобы пасека приносил прибыль, нужно не только соблюдать все правила содержания, но и правильно подбирать насекомых для дальнейшего разведения. Кроме того, существуют определенные правила размножения и выведения маток.

С чего начать

Пчел для разведения можно покупать в самых разных местах: на крупных специализированных фермах и у пчеловодов-любителей. При покупке нужно обязательно проверять ветеринарные документы, подтверждающие здоровье насекомых. Именно поэтому покупать насекомых лучше на специализированных фермах, хотя продажей маток и семей занимаются и неспециализированные хозяйства, имеющие пасеки.

Примечание: Продуктивная семья, при покупке весной должна иметь 4-5 кг корма, а осенью – более 16, а также минимум 10-12 гнездовых сотов.

Рисунок 1. Состав пчелиной семьи

Рекомендации по покупке включают:

• Приобретать лучше сразу 2-3 семьи, которые уже пережили зимовку. В этом случае в новом сезоне от них можно будет получить товарный мед;
• Покупку лучше всего совершать ранней весной;
• Начинающим для получения прибыли достаточно купить 20-50 семей. С них можно получить прибыль, обслуживая пасеку самостоятельно. Большее количество требует больше времени и навыков для разведения. По мере увеличения опыта количество семей на пасеке можно увеличить до 100-150 на одного человека или 200-300 – на двух специалистов.

Для транспортировки насекомых можно использовать готовые ульи, специальные пакеты или клеточки. Перевозку лучше проводить вечером или ночью. Примеры клеток для транспортировки приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Клетки для транспортировки

Леток в улье плотно закрывают и открывают лишь после размещения на новой пасеке. Если транспортировка проводится в пакетах, нужно обязательно проверить, чтобы в каждой емкости было около 1,5 кг пчел, матка, четыре сота и 3 кг запечатанного меда. Летом можно покупать и рои в роевнях. В данном случае нужно обязательно убедиться, что в рое есть матка, так как без нее насекомые разлетятся.

Что необходимо для разведения пчел

Размножение происходит путем откладывания яиц маткой. Из оплодотворенных яиц выходят новые матки и рабочие особи, а из неоплодотворенных – трутни, которые в дальнейшем используются для спаривания (рисунок 3).

Примечание: В течение года количество насекомых постоянно меняется из-за гибели старых и выведения новых особей. Рабочие особи тоже иногда откладывают яйца, но из них выводятся только карликовые трутни, которые не могут спариваться.

Сразу после зимовки, примерно в первые три недели, численность семьи снижается, так как выведение новых особей еще не перекрывает гибель старых. В дальнейшем показатели уравниваются и поголовье растет. По мере увеличения количества молодых особей продуктивность матки снижается и рост молодняка прекращается. В дальнейшем количество особей продолжает сокращаться во время зимовки.

Рисунок 3. Размножение насекомых яйцами

Оценить силу семьи можно уже после зимовки. Если она занимает 8 рамок (по 4 с кормом и расплодом), семья считается сильной. Среднепродуктивные занимают примерно 5-7 рамок, а слабые – менее пяти. 

Особенности

В естественных условиях пчелы размножаются роением. Этот процесс начинается после накопления слишком большого количества молодых особей. Будущий рой формируют молодые рабочие особи, которым не хватает работы в старом улье. Примеры роения приведены на рисунке 4.

Процесс роения происходит так:

• Во второй половине лета пчелы вылетают из улья (примерно с 10 до 13 часов). Первыми улей покидают разведчицы, которые ищут место для новой семьи.
• После этого вылетает часть рабочих насекомых, за ними матка, а последними – оставшиеся особи.
• Новый рой находится недалеко от материнского улья в течение нескольких дней (например, на ветке). В это время пасечнику нужно подготовить место для переселения. Если этого не сделать, насекомые просто улетят.

Как правило, после выведения новой матки и вылета первого роя, процесс роения повторяется: второй покидает материнский улей через 9 дней, а третий – еще через 1-2 суток. После этого в материнском улье уничтожаются все молодые матки, так как рабочие насекомые оставляют только самую крупную особь.

Рисунок 4. Процесс роения

Чтобы собрать новый рой необходимо специальное приспособление – роевня. Как правило, сверху на них крепят крюк или веревку для подвешивания устройства. Роевню вешают под собранными насекомыми и аккуратно стряхивают их внутрь. Лучше подержать собранный рой в зимовнике до вечера и пересадить в улей ночью. Внутри нового улья нужно обязательно установить рамки с сотами и кормовым медом. Изготовить роевню можно самостоятельно, воспользовавшись схемой и фото на рисунке 5. 

Для заселения пчел в улей к прилетной доске подставляют небольшие сходни и по чуть-чуть начинают высыпать пчел. Иногда насекомых высыпают на рамки сверху, обрабатывая их дымом. Сверху улей нужно обязательно накрыть.

Примечание: Молодые особи из нового роя обладают повышенной способностью к сбору меда, поэтому часто их подселяют в старый улей, устанавливая рядом с ним новый.

Для ограничения естественного роения размножение семей проводят искусственно. Существует несколько способов размножения:

• С помощью индивидуальных отводков: для этого из улья вынимают несколько рамок с расплодом и взрослыми особями и переставляют их в новый пустой улей, расположенный немного в стороне от старого. После появления расплода семью усиливают, подставляя несколько новых рамок.
• Деление на пол-лёта: в данном случае семью разделяют примерно наполовину. Этот метод подходит только для сильных семей, которые хорошо переносят зимовку. Половину рамок с расплодом, кормом и насекомыми переставляют в новый улей и отставляют его примерно на пол метра от материнского. Далее нужно определить, в какой из семей осталась матка. Сделать это очень просто: рабочие особи из улья с маткой суетливо бегают по лотку. После этого в безматочную семью подсаживают молодую особь.
• Временные отводки: данный метод можно использовать только до начала медосбора. Новых особей помещают во вторую часть многокорпусного улья, а когда завершится первый взяток меда, молодых и старых особей объединяют, формируя более сильную семью.

Раздельное содержание семей можно практиковать лишь в том случае, если рядом с пасекой находится хороший медосбор. Это не только повысить выживаемость насекомых, но и улучшит качество товарного меда. 

Подготовка к разведению

На пасеке всегда должен быть запас маток для замены старых, больных или погибших особей. Кроме того, молодые матки необходимы для расширения пасеки и рассаживания новых семей по ульям.

Рисунок 5. Схема и фото примеры для изготовления роевни

Самых качественных и продуктивных маток можно получить от специализированных хозяйств, которые занимаются их разведением. Для транспортировки или пересылки маток по почте используются специальные клеточки, в которые помещают не только матку, но и несколько сопроводительных пчел и мед для кормления. После получения новой особи ее нужно сразу же пересадить в улей, так как длительное содержание в клетке негативно скажется на ее продуктивности.

Примечание: Разводить качественных племенных маток сложно. Для этого нужно не только внимательно следить за чистотой породы и расплодов, но и создавать особые семьи, в которых будут выводиться матки. На небольших пасеках маток можно разводить своими силами, используя для этого роение или популярные способы искусственного выращивания.

Например, продуктивной семье дают отпустить первый рой. После этого с гнезда вырезают соты с вызревающими личинками маток и переставляют их в вырезы сотов семей без маток. В материнском гнезде нужно обязательно оставить один маточник для выведения молодой продуктивной матки.

Рисунок 6. Искусственное выведение маток

Можно также использовать другой способ: у продуктивной семьи временно забирают матку и помещают ее в нуклеус. После этого выбирают сот с яйцами, удаляют все ячейки, кроме тех, из которых уже вылупились личинки. Личинки дополнительно прореживают (на три ячейки должно оставаться не более двух личинок). Далее рамку переставляют в центр гнезда, и рабочие особи начинают укладывать в них маточники. Когда будет приближаться время для вылупления личинок, ячейки обрезают и переносят в семьи без маток, а отсаженную матку возвращают в улей. На рисунке 6 приведены примеры искусственного создания маточников для выведения продуктивных маток. 

Маток выводят в конце весны или в начале лета, когда пчелы уже окрепнут после зимовки, а растения-медоносы начнут интенсивно цвести. 

Ротационное разведение пчел

Ротационное разведение пчел для начинающих считается одной из самых эффективных технологий в пчеловодстве. Данный метод также называют круглогодичным содержанием.

Основная цель данного способа разведения – сохранить здоровье пчелиных семей в течение зимы и предотвратить развитие болезней.

Что это за метод

Ротационное разведение пчел предполагает выполнение нескольких обязательных мероприятий. Во-первых, пасечник должен регулярно удалять трутневый расплод, так как именно трутни чаще всего поражаются клещами Варроа.

Во-вторых, их старых семей нужно постоянно создавать новые с тщательным контролем здоровья насекомых. Кроме того, ульи нужно регулярно перевозить на пасеки, где находится больше растений-медоносов. С приходом зимы нужно обеспечить насекомым оптимальные условия зимовки в естественных условиях.

Соблюдая эти правила, разведение и уход за пчелами будет продолжаться без серьезных сложностей. Пасечник сможет постоянно формировать новые семьи, обладающие устойчивостью к болезням.

Особенности

Если вас интересует, как начать разведение пчел с нуля по ротационной технологии, вам следует знать, какие особенности и правила необходимо учитывать.

Среди основных этапов разведения по данному методу выделяют (рисунок 7):

• Весенний медосбор лучше проводить на пасеках с большим количеством медоносных растений. Поскольку в этот период пчелы склонны к роению, избыток меда и молодых особей нужно регулярно удалять из улья.
• Создание новых семей предполагает перемещение молодых насекомых и маток в специальное помещение. Когда все насекомые соберутся вокруг матки, семья считается созданной, и ее можно переселять в улей. Через неделю проводят контроль качества расплода и степень принятия матки. Если она не справляется со своей задачей, или пчелы не воспринимают ее, матку заменяют.
• Контроль готовности семей к зиме проводят путем взвешивания. Это позволяет определить, хватит ли насекомым меда для зимовки.

Рисунок 7. Схема размещения насекомых в улье при ротационном разведении

Перед наступлением зимы материнские семьи расформировывают, а маток помещают в отдельные клетки для создания искусственного роя. Старые семьи объединяют с новыми и проводят профилактические мероприятия для предотвращения болезней.

Разведение пчел двухматочным содержанием

Метод разведения двухматочным содержанием основан на биологической способности этих насекомых мирно и продуктивно сосуществовать в одной большой семье с двумя матками (рисунок 8).

Примечание: В данном случае в улье устанавливают две разделительные решетки, через которые пчелы из одной семьи могут контактировать с расплодом другой, и наоборот.

При подобном содержании снижается воровство меда, и пчелы за сезон дают гораздо больше продукции, сохраняя при этом здоровье расплода, рабочих особей и матки.

Особенности

Многие современные пасечники предпочитают использовать не саму систему двухматочного содержания в течение года, а лишь некоторые ее моменты. В частности, семьи объединяют непосредственно перед началом медосбора для увеличения количества продукции.

Рисунок 8. Чертеж улья для двухматочного содержания

Среди положительных особенностей метода стоит выделить:

• Зимовка больших объединенных семей позволяет экономнее расходовать корма и сохранять здоровье насекомых;
• Для выращивания расплода требуется меньше затрат корма и труда;
• Большие семьи меньше подвержены болезням и отличаются высокой продуктивностью и активностью.

Однако следует учитывать, что для использования данного метода понадобятся более громоздкие ульи. Кроме того, насекомые часто начинают роиться, поэтому пасечнику нужно тщательно контролировать этот процесс.

Источник: http://mirfermera.ru/116-razvedenie-pchel-dlya-nachinaushich.html

Выращивание клематисов в открытом грунте – дело достаточно хлопотное, но, если вы будете соблюдать все правила и рекомендации, посадка и уход за растением обязательно порадует вас своим обильным и продолжительным цветением.

В сегодняшней статье вы найдете не только советы по посадке, выращиванию и уходу за клематисами, но и описание особенностей популярных видов этого цветка с фотографиями и видео.

Как посадить клематисы

Для того чтоб получить ожидаемый результат от посадки клематиса, нужно владеть информацией, когда и где высаживать растение (рисунок 1). Сажать их рекомендуется на хорошо освещаемом участке, но при этом желательно, чтобы он был защищен от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Почва должна быть суглинистой и с нейтральной кислотностью. Кроме того, грунт нужно хорошо дренировать и удобрить.

Примечание: Чтобы корни не страдали от переизбытка влаги, на почвах с низким залеганием грунтовых вод насыпают холм и только после этого проводят посадку.

Клематисы не любят в качестве удобрений кислый торф, а также свежий навоз. При высадке растений возле дома и забора нужно соблюдать небольшую дистанцию (примерно 30 см), так как стекающая с крыши дождевая вода может негативно сказаться на цветах.

Рисунок 1. Особенности посадки клематисов

Высадка возможна как в весеннее время, так и осенью. Клематис, приобретённый в контейнере, разрешается высаживать в любое время кроме зимнего периода. Если упущено время для высадки приобретённого осенью растения, тогда храните саженцы в прохладном месте при температуре +5С. При этом корни растения присыпаются влажным неплотным грунтом, а побеги прищипывают для сдерживания их роста до весны. Если за время хранения вы заметили, что корни засохли, перед высадкой замочите их на пару часов в холодной воде до набухания.

Особенности

Цветок привередлив, но найти общий язык с ним возможно. Для этого нужно учитывать некоторые особенности посадки и выращивания клематисов в открытом грунте.

В первую очередь, для высадки такого цветка потребуется место, защищенное от ветров как в зимний период, так и в летнее время. Спасая растение от ветров надо помнить, что его нельзя высаживать вплотную к стене или забору. Расстояние до дома должно составлять около полуметра, а до металлического забора – метр.

После приобретения саженца поздней осенью, его прикапывают до подходящего времени для его высадки. Если же вы приобрели саженец летом (в этот период нужно покупать посадочный материал только с закрытой корневой системой), тогда их высаживают как весенние или осенние саженцы.

Важно помнить: до полного укоренения растения важным есть регулярный полив и притенение. Если саженец имеет подсушенные корни, его рекомендуется погрузить в прохладную воду на 6-8 часов, добавив в жидкость препарат «Эпин».

Рекомендации по подготовке растений к пересадке вы найдете в видео.

Необходимые инструменты

Для посадки культуры весной потребуется стандартный набор садовых инструментов. Причем пересадку саженцев можно проводить в любое время года, кроме зимы. Однако следует учитывать, что это условие относится только к посадочному материалу в контейнерах.

Однолетние саженцы стоят дешевле, но часто они не приживаются на новом месте. Поэтому рекомендуется покупать двухлетнее окрепшее растение. Если вы купили саженец поздней осенью, когда посадку в открытый грунт провести уже невозможно, прикопайте их в саду и укройте слоем земли.

Правила посадки

Для того чтобы результат выращивания был удовлетворительным, желательно учитывать ряд требований этой культуры.

Среди основных особенностей клематиса, которые следует учитывать при посадке весной, выделяют (рисунок 2):

• Растение светолюбивое поэтуму место высадки выбирается солнечное и защищенное от ветров.


• Под посадку рекомендуется рыхлая почва с хорошей водопроницаемостью, суглинистая, слабощелочная или же нейтральная, но хорошо удобренная.Засоленные, тяжелые, сырые и кислые почвы непригодны для этих цветов.


• Растения имеют длину корней более 1 метра, и вблизи грунтовых вод корни растения могут сгнить, поэтом высадку лучше проводить в земляной холм.

Рисунок 2. Правильная посадка культуры в грунт

Если почва на участке глинистая, делают специальные дренажные канавки для отвода излишков влаги. Размер посадочной ямы составляет 60*60 см, а на ее дно нужно уложить слой щебня (10-15 см), который будет выполнять роль дренажа.

Примечание: Кроме того, в посадочной яме устанавливают опоры, которые обеспечат лианам нужную поддержку во время сильных порывов ветра.

Если цветы были высажены по осени, весной часть почвы убирают, а осенью досыпают повторно. Такая процедура проводится для того, чтобы облегчить выход побегов на поверхность почвы, так как они ослаблены после пересадки растения и холодов.

Удобрение и подкормка

Если вас интересует, как ухаживать за клематисом, вам следует знать, что комплекс мероприятий включает не только стандартную прополку и рыхление, но также регулярные поливы и подвязку стеблей к опорам. Кроме того, проводят мульчирование, которое защищает корни от перегрева и пересыхания.

Также растения обрезаются и предварительно очищаются от старой листвы перед укрытием их на зимний период.

Особенно тщательно ухаживают за молодыми растениями. Для них нужно проводить подкормку ранней весной (древесной золой или навозом, смешанным с калийно-фосфорными удобрениями).

Размножение растения

Способы размножения культуры есть разные, от семейного до размножения растения осенними и летними отводками, а также деление молодых отводков и прищипыванием молодых побегов (рисунок 3).

Рисунок 3. Черенкование растений для размножения

Так как у взрослого растения корневая система мощная и с ней приходится потрудится, то метод деления куста проводится только у растений, которые не старше шести лет. Когда куст осторожно извлечен из почвы, его корень очищается от земли и осторожно секатором разделяется так, чтобы на каждой корневой шейке имелись почки.

Чтобы сделать отводки, в октябре обрезаются все листья с побегов, а отцветшая часть отделяется до первой развитой почки. Полученное растение сплетают в жгут и укладывают в канавки со слоем торфе, присыпая сверху землей. На зиму растение укрывают сухой травой или лапником. По весне место посадки обильно и часто поливается, а по появлению всходов поверхность мульчируют торфом или перегноем. Тогда к осени растение будет готово к пересадке на приготовленное постоянное место.

Примечание: Для того чтобы не навредить корневой системе растение выкапывают вилами. Если заложить отводки летом, могут возникнуть трудности сохранения побегов зимой.

Лучшим временем для прищипывания побегов считается весна: в горшки с рыхлой землей и торфом в месте узла крепят побеги с прошлой года. Грунт в горшок досыпают постепенно, по мере роста саженцев, и к осени растения полностью вырастают.

Клематисы: посадка и уход в открытом грунте

Начало лета считается лучшим временем для посадки, так как в этот период опасность заморозков проходит, а сами растения успевают окрепнуть до наступления холодов.

Клематисы рекомендуется высаживать на хорошо защищённом от ветра месте с хорошим освещением. Ямы для высадки имеют такие размеры: для тяжелых почв 70×70×70 см, для легких 50×50×50 см. Между ямами расстояние должно быть от 70 см до одного метра. Для растений опасен застой воды и переувлажнение почвы. При близком расположении грунтовых вод, на дно выкладывают битый кирпич слоем от 10 до 15 см или же кладут гравий.

Перед высадкой растения ямы заполняются питательной почвой, для этого хорошо подходит жирная рыхлая глина, так же добавляют ведро перегноя и 50-100 граммов нитрофоски с суперфосфатом. Саженцы заглубляют на 6-8 см и вокруг растения оставляют ямку. На следующий год растение заглубляют еще 10-15 см.

Пройдет пару недель и побеги надо будет обрезать, оставляя 2-4 нижние почки растения. Через несколько недель снова проводим обрезание побегов. Это способствует лучшему развитию корней культуры. Вокруг высаженного цветка делается лунка и обильно поливается водой. Землю вокруг куста покрывают слоем мульчи, а сам саженец слегка притеняют.

Рисунок 4. Виды опор для поддержки цветов

Нужно не забивать воспользоваться опорами при посадке саженцев, которые устанавливают еще до высадки (рисунок 4). Есть большой выбор опор в виде заборчиков, лесенок или же решеточек. Опоры должны быть не только прочными, но и иметь привлекательный вид, так как клематис закроет их только во второй половине лета. Высота опор может быть произвольной – от полутора до трех метров. Для того, чтобы ветер не срывал стебли, по мере роста побеги подвязываются к опоре.

Посадка клематиса весной

В умеренном климате клематисы высаживают в грунт в конце апреля или в начале мая. Для этого выкапывают посадочную яму размеров 60*60 см, а на ее дно укладывают слой дренажа.

Саженец нужно присыпать плодородной землей, смешанной с доломитовой мукой и суперфосфатом. В яму сразу устанавливают опору, к которой позже будут крепиться стебли растения. Растение помещают в ямку, распределяют его корневую систему, присыпают подготовленной плодородной почвой так, чтобы до поверхности оставалось примерно 10 см. В дальнейшем грунт добавляют по мере роста саженца. Землю поливают и мульчируют опилками или торфом.

Посадка клематиса осенью

Осеннюю посадку практикуют в теплых южных регионах и только при условии, что вегетативные почки растения полноценно развиты.

Принцип осенней посадки такой же, как и при высадке весной, с той лишь разницей, что посадочная яма засыпается грунтом полностью, а сам участок покрывают слоем мульчи и обязательно укрывают на зиму.

Как ухаживать за клематисами

Этот процесс несложен даже для начинающих цветоводов. Для клематисов важно поддерживать влагу, поэтому его поливают раз в неделю, а в знойное лето до 3 раз в неделю.

Примечание: В жаркое лето вокруг растений можно вкопать несколько горшков без дна и при поливе заполнить их водой, которая будет постепенно увлажнять почву, проникая вглубь к корням.

Если вы не покрыли клумбу слоем мульчи, весной и летом придется регулярно выпаливать сорняки и проводить рыхления грунта после каждого полива.

С чего начать

Одним из самых важных этапов в уходе за клематисами является установка опор. Они бывают самых разнообразных форм и размеров, поэтому вы с легкостью выберете опору на свой вкус.

Обязательно учитывайте, что культуры при разрастании увеличиваются в массе, особенно после дождя, поэтому опоры должны быть из прочного материала, лучше всего – из металла.

Подробности ухода за клематисами показаны в видео. 

Полив

Сразу после посадки цветы обязательно притеняются и укрываются от ветра. При поливе нужно следить за объемом жидкости, чтобы случайно не вызвать переувлажнение грунта. Через сутки после полива почву рыхлят, чтобы на ее поверхности не образовалась корка.

Удобрение

В первый год удобрения вносят умеренно, чтобы корневая система не начала гнить. В период активного роста растение покармливается азотными удобрениями, при бутонизации используют калийные удобрения, а после цветения – фосфорные.

Каждую весну растения поливаются известковым молоком, а для того, чтобы растения не потеряли активность, их не подкармливают во время цветения.

Клематис из семян: посадка и уход

Выращивание клематисов из семян практикуют в том случае, если садовод хочет получить качественный посадочный материал определенного сорта.

Клематисы делят на три группы по размерам семян:

1. Крупные семена прорастают долго (1,5-8 месяцев) и неравномерно (сорта Жакмана, Дюрана, Шерстистый, фиолетовый).


2. Средние семена прорастают от полутора до шести месяцев (маньжурский, цельнолистный, Дугласа, китайский, шестилепестной).


3. Мелкие семена прорастают быстро: от двух недель до четырех месяцев (виноградолистный, тангутский).

Хорошо прорастают семена, которые собрали в прошлом году и хранили в бумажных пакетах при комнатной температуре.

Примечание: Сроки для посева такие: апрель-май–мелкие семена, после новогодних праздников можно высевать средние семена, сразу после сбора осенью или в начале зимы высеваются крупные семена.

Для того, чтобы семена дали быстрый рост, они вымачиваются в воде, при этом жидкость нужно менять до пяти раз вдень. Выложенный в емкость субстрат, состоящий в равных частях из земли, торфа и песка, увлажняется и по нему в один слой раскладываются семена, которые потом присыпаются тонким слоем песка. Грунт слегка уплотняют и накрывают стеклом.

Примечание: Для проращивания семян считается оптимальной температура 25-30С. Воду для полива наливают в поддон, чтобы случайно не вымыть семена из грунта.

Когда появятся всходы, устраивают защиту от прямых солнечных лучей, стараясь при этом сохранить хорошее освещение (рисунок 5). Когда появляются первые настоящие листочки, проводится пикирование растения в горшочки с дальнейшим доращиванием в комнатных условиях. После завершения весенних заморозков саженцы пересаживаются на тенистый участок, почва на котором должна быть легкой.

Рисунок 6. Выращивание цветов из семян: основные этапы

Для наращивания корневой системы растения время от времени прищипываются. Саженцы осенью укрываются, а весной пересаживаются в траншею, глубина которой составляет 5-7 см, а между саженцами оставляют полуметровое расстояние. Саженцы будут готовы к пересадке на постоянное место через 2-3 года, когда у них появятся как минимум три упругих корешка 10-15 см длиной.

Розовый горный клематис: посадка и уход

Для горного клематиса как для другого садового растения важны качество грунта, защита от ветра, хороший полив и освещение (рисунок 6).

Не стоит размещать растения на северной стороне участка. Для них больше подойдет юго-восток и юго-запад, так как на таких участках достаточно света, но при этом растения не перегреваются прямыми солнечными лучами.

Горный Ломонос - растение, которое требует высокой плодородности грунта. Если земля недостаточно плодородная, ее заменяют или удобряют. Кроме того, данный вид любит воду, поэтому полив проводят еженедельно, а жаркое лето – раз в три дня.

Рисунок 6. Выращивание горного сорта цветов на участке

Сильный ветер и сквозняк опасны для такого растения. Они срывают растения с опор и являются для них губительными. Все эти параметры учитываются при высадке лиан клематисов.

Клематис мульти блю: посадка и уход

Мульти Блю считается одним из самых популярных сортов (рисунок 7). Это компактные кустовидные лианы с прекрасными сине-фиолетовыми цветами, которые хорошо смотрятся на веранде дома, сетчатой опоре или в качестве украшения для фасада.

Рисунок 7. Особенности выращивания клематиса Мульти Блю

Посадку проводят в середине мая, но для саженцев с закрытой корневой системой допускается и летняя высадка.

Правила высадки и ухода для данного сорта стандартные. Как и другие виды, сорт мульти блю требователен к свету, но не переносит прямых солнечных лучей и застоя влаги. Кроме того, их нужно обязательно подвязывать к опорам для защиты от ветра и сохранения декоративности.

Клематис пиилу: посадка и уход

Клематис пиилу считается одним из самых красивых видов, но при этом он достаточно требовательный к условиям выращивания и уходу (рисунок 8).

Среди основных особенностей выделяют:

• Земля должна быть рыхлой, легкой, пористой, хорошо удобренной.


• Культура требует света и тепла, ее не рекомендуют садить в тени. Участок выбирается солнечный открытый, без сквозняков.


• Пиилу высаживаются весной либо осенью в открытую почву. Саженцы вкапываются при высадке достаточно глубоко: чем старше растение, тем глубже должна быть посадочная ямка.

Рисунок 8. Внешние особенности клематиса пиилу

Уход за культурой включает регулярный и обильный полив (но без застоя воды у корней). Кроме того, культуры старше одного года периодически удобряют органическими и минеральными подкормками сразу после полива. Также следует уделять внимание прополке, борьбе с сорняками и профилактике болезней.

Источник: http://mirfermera.ru/422-posadka-i-uhod-za-klematisami.html

Гладиуолусы считаются весьма стойкими к недугам культурами, но даже у них могут возникать патологии, снижающие декоративность. Болезни и вредители гладиолусов, их фото, описание и лечение помогут сохранить красоту и декоративность цветов. Если вы будете знать, какими симптомами сопровождается определенная болезнь, вы сможете вовремя предотвратить патологию.

В статье описаны самые распространенные болезни гладиолусов и их лечение с фото и видео, а также приведена информация об опасных вредителях цветов с методами борьбы.

Болезни гладиолусов

Лук, чеснок, и гладиолусы болеют всеми теми же болезнями, что и другие луковичные растения. Самую большую опасность представляют грибки, которые поражают луковицу и листья. Кроме того, опасность представляют вредители: тля, гусеницы и клещи (рисунок 1).

Примечание: Чаще всего болеют редкие селекционные сорта, так как их иммунитет недостаточно крепкий для самостоятельно борьбы с болезнями.

Рисунок 1. Проявления заболеваний на цветах

Каждый садовод стремится найти способ лечения болезней луковиц. Однако при поражении посадочного материала вирусами бороться с ними практически невозможно, как химическими, так и народными средствами, поэтому пораженную луковицу просто утилизируют.

Причины

Разобравшись в причинах и факторах, которые привели к заболеванию луковицы, можно приступать к лечению цветка.

Если вы посадили новую сортовую луковицу рядом с больным цветком, то в первый год культура будет защищена от болезней, но уже на следующий на листьях растения могут появиться характерные штрихи и полосы, которые свидетельствуют о вирусном поражении. Луковица может быть поражена серой гнилью или вредителями. Это связано с тем, что селекционные сорта не обладают достаточным иммунитетом для самостоятельной борьбы с болезнями.

Симптомы

Кроме грибковых, вирусных и бактериальных болезней гладиолусы подвержены и физиологическим заболеваниям, которые носят неинфекционный характер.

Среди заразных заболеваний, способных поразить все цветы на клумбе, встречаются (рисунок 2):

1. Фузариоз - растения начинают желтеть и сохнуть, начиная с нижних листьев, возбудитель-грибок проникает к луковице из почвы и замедляет рост надземной части растения. Пораженные луковицы покрываются бурыми пятнами. Для профилактики проводят опрыскивание бордосской жидкостью, а также строго соблюдают севооборот, высаживая эти растения на новых участках раз в 2-4 года.
2. Склеротиниоз появляется на кислых грунтах, удобренных перегноем, или при выращивании в тени. При таком заболевании у растения засыхают и буреют листья, луковицы лишаются чешуек, усыхают и чернеют. В профилактических целях проводят обработку почвы бордосской смесью, а также проводят известкование грунта. Все растения и посадочный материал, который подвергся заражению, уничтожают.
3. Ботритиоз развивается при устойчивой сырой и прохладной погоде. Симптомом этого грибкового заболевания являются бурые пятна на листьях и характерная водянистая пятнистость луковицы, переходящая на стеблевую часть. Это приводит к гниению растения и клубнелуковицы. Для профилактики растения опрыскивают бордосской жидкостью или медным купоросом, а луковицы перед закладкой на хранение обрабатывают препаратами Максим и Фундазол.

Рисунок 2. Симптомы болезней: 1 - фузариоза, 2 - склеротиниоза, 3 - ботритиоза

Если выращивание гладиолусов проводилось с нарушениями, на цветах могут появиться признаки незаразных болезней.

Они не представляют серьезной опасности, так как не распространяются от одного цветка к другому.

Если растения получают слишком много удобрений, на листьях и цветах могут появиться признаки ожогов. Недостаток бора и железа приводит к растрескиванию листьев и вызывает хлороз. Для устранения таких симптомов культуры подкармливают комплексными удобрениями в безопасной дозировке.

Лечение

Придерживаясь правил и рекомендаций можно обеспечить ежегодное цветение гладиолусов.

Поскольку лечение вирусов и грибков часто оказывается неэффективным, пораженные растения выкапывают и утилизируют вместе с луковицами.

Для сохранения красоты и здоровья гладиолусов, нужно следовать таким правилам:

• Рекомендуется соблюдать правильный севооборот, так как эти растения не выращивают на одном месте больше двух лет;
• На местах, где раньше рос гладиолус, лучше всего выращивать фитонцидные однолетники (настурция, календула) для профилактики распространения грибков;
• Гладиолус не выращивается на непроветриваемых участках;
• В целях профилактики посадки опрыскивают чесночным раствором (5 г измельченного чеснока на 5 литров воды);
• В осенний период проводится дезинфекция растения и грунта раствором марганцовки;

Осенью все растительные остатки удаляют, почву тщательно перекапывают и покрывают слоем органической мульчи (торфом, соломой или опилками).

Фузариоз: как лечить

Возбудителем фузариоза является грибок, который проникает к луковице через почву. Провоцирующими факторами может быть переизбыток азотных и аммиачных удобрений, а также повышенная температура и влажность почвы (рисунок 3).  

Примечание: Особенно восприимчивы к фузариозу недавно выкопанные луковицы, а также растения перед началом цветения.

Первые признаки болезни можно заметить на выкопанных луковицах. Они покрываются мелкими водянистыми пятнами, которые постепенно увеличиваются и темнеют. Позже складки сморщиваются и покрываются бело-розовым мицелием гриба.

Рисунок 3. Симптомы фузариоза

После хранения луковица не иметь видимых признаков болезни, но при высадке она может не прорасти или же дать слабые проростки. Заражённый цветок имеет изгибающийся стебель, обвисшие листья, а образование бутонов обычно запаздывает.

Для борьбы с фузариозом используют следующие профилактические и лечебные методы:

• Выращивать растения повторно на одном и том же участке можно только через 2-4 года.
• После завершения цветения проводят мульчирование и дренирование почвы.
• Аммиачные и азотные удобрения вносятся только при необходимости и в небольших дозировках.
• Луковицы просушивают после выкопки перед закладкой на хранение.

Перед посадкой клубнелуковицы желательно обеззаразить карбофосом или промыванием в растворе марганцовки.

Бактериальная парша: лечение

Возбудителем является бактерия, которая постоянно находится в почве и активизируется при определенных условиях. Чаще всего заражению подвергаются растения, высаженные на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на глинистых и торфяных почвах (рисунок 4).

Симптомы бактериальной парши выражаются таким образом:

• На нижних частях листьев появляются красновато-коричневые пятна, которые при влажной погоде превращаются в гниль.
• Возникшие рыжеватые или черноватые пятна на чешуе приводят к тому, что под ними на клубнелуковицах появляются язвочки красно-коричневого цвета, овальной формы с поднятыми краями и лакированной поверхностью.

На начальных этапах заражения поврежденные участки луковицы можно просто вырезать и присыпать толченым углем. Однако такой посадочный материал не будет иметь товарного вида, и его можно будет использовать только на собственном участке.

Рисунок 4. Признаки бактериальной парши на луковице и листьях

Чтобы не допустить распространения бактериальной парши, нужно улучшить почвенные условия на участке: провести глубокую перекопку, внести удобрения или сделать дренаж. Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают горячей водой и раствором медного купороса.

Болезнь гладиолуса: твердая гниль

Гнилью поражаются листья и клубнелуковицы. На листьях образуются светло-коричневые пятна с темными окаймлениями, на которых в последствии появляются черные точки, содержащие споры гриба (рисунок 5).

По осени болезнь развивается на клубнелуковицах в виде мелких водянистых и округлых красновато-коричневых пятен. Пятна увеличиваются, и их центральная часть чернеет и вдавливается внутрь.

Примечание: Твёрдой гнилью эту болезнь прозвали из-за того, что пораженные ткани мумифицируются и твердеют.

Инфекция находится в почве до 4-х лет. От растения к растению гриб распространяется спорами, которые разносятся насекомыми, ветром и дождем. Особенно опасно заболевание в сырые прохладные годы на почвах с низкой плодородностью.

Чтобы не допустить развития твердой гнили, проводят следующие профилактические мероприятия:

• Больные клубнелуковицы отбраковывают и утилизируют;
• Высадку проводят только на участках, где в последние несколько лет не выращивались луковичные растения;
• Клубнелуковицы обязательно проходят просушку при температуре 25-30⁰ С сразу после выкопки, с последующим протравливанием освобожденных от чешуи клубнелуковиц. Для этого используют раствор перманганата калия (15-30 г на 10 литров воды);
• После массового цветения проводится опрыскивание 1% бордоской смесью.

Рисунок 5. Симптомы твердой гнили

Осенью клумбу глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Также желательно покрыть грядку слоем мульчи.

Вредители гладиолусов и борьба с ними: фото

Различные вредители растения могут снизить декоративность, а в некоторых случаях даже привести к гибели растения.

Например, голые слизни, совки капустная и горчаковая обгрызают листья и бутоны. Хрущи, жуки-щелкуны, галловые нематоды повреждают корни и клубнелуковицы. Такие поврежденные растения отстают в росте, желтеют, увядают и в конечном итоге погибают.

Вредитель гладиолусов: трипс

Трипсы повреждают все сорта гладиолуса. Вредители зимуют под чешуйками клубнелуковиц в хранилище, и могут активно размножаться, если температура в помещении превышает +10 градусов. Весной из отложенных самкой яиц вылупляются личинки, которые повреждают листья и луковицы (рисунок 6).

Примечание: За лето вредители могут вывести несколько поколений молодняка, поэтому бороться с вредителями нужно постоянно.

Рисунок 6. Признаки поражения луковиц трипсами

Определить наличие трипсов на гладиолусах очень легко: на листьях поврежденных кустов появляются серебристые пятна и точки. Заметив такой признак, нужно сразу же обработать цветы инсектицидами и повторить дважды повторить опрыскивание с интервалом в 14 дней, чтобы уничтожить новых личинок.

Корневой луковый клещ

Клещи могут поражать все луковичные растения, включая гладиолусы. Насекомые обитают на растительных остатках и быстро распространяются по луковицам, высаженным весной (рисунок 7).

Примечание: Клещи проникают в луковицу через отверстия, образовавшиеся при механических повреждениях, поэтому весь посадочным материал нужно тщательно осматривать перед высадкой.

Рисунок 7. Симптомы поражения корневыми луковыми клещами

Особенно активно вредитель распространяются в жаркую влажную погоду. В такие периоды растения нужно регулярно осматривать. Если вы обнаружили гладиолус с желтеющими листьями, лучше сразу его выкопать и сжечь, поскольку он, скорее всего, уже подвергся нападению клещей и может представлять опасность для других культур.

Для профилактики растения опрыскивают карбофосом или специальными химическими средствами против клещей – акарицидами.

Источник: http://mirfermera.ru/410-bolezni-i-vrediteli-gladiolusov-s-foto-i-lecheniem.html

Нарциссы – одни из самых распространенных весенних цветов. Их можно выращивать в любом климате и практически на любых грунтах, но совсем лишать нарциссы ухода нельзя.

Мы расскажем, как вырастить нарциссы в домашних условиях, а также приведем рекомендации по уходу за цветами.

Как самостоятельно вырастить нарциссы в домашних условиях

Нарцисс – одно из раннецветущих растений. Он интересен тем, что растет и цветет только в прохладный сезон. Высаженные на зиму луковицы дадут ростки и зацветут только в начале весны, однако их цветение можно увидеть гораздо раньше, если выращивать это луковичное в помещении.

Примечание: Другое название такого выращивания – стимуляция роста. Иными словами, мы пытаемся воспроизвести в помещении условия холодного времени года, которое переживают луковицы, если бы они зимовали на улице.

Все, что вам потребуется для стимуляции, - это подходящего размера горшки, луковицы, питательный субстрат и, конечно же, знания, которые вы сможете почерпнуть из данной статьи.

Описание культуры

Нарцисс – яркий представитель семейства амариллисовых. Относится к многолетним луковичным растениям.

Его листья прикорневые, темно-зеленого цвета, различаются длиной и шириной.  Тычинки цветка окружены коронкой, различной по форме, окраске и величине (рисунок 1). А коронка, в свою очередь, - трубчатым околоцветником. Цветы бывают простыми или махровыми, располагаются на безлистных стеблях-цветоносах. Луковицы имеют удлиненную, грушевидную форму, их поверхность покрыта плотной кожицей коричневого цвета. Две почки возобновления являются их характерной особенностью. Корневая система растения развивается осенью и отмирает каждый год.

Примечание: Культура расцветает в начале мая и заканчивает свое цветение в июне. Поскольку цветоносы безлистные, то срезка цветов для букета не вредит луковицам.

Рисунок 1. Видовое разнообразие нарциссов

Следует знать, что нарциссам больше подходит достаточно теплое, но не слишком освещенное место. Поэтому для выращивания в домашних условиях предпочтительнее будет выбрать восточные и западные окна. В зимний же период горшки лучше оставлять на окнах с южной ориентацией.

Эти цветы могут расти на любой почве, однако отдают предпочтение суглинкам, поскольку они хорошо удерживают влагу, а нарциссы -  влаголюбивая культура.

Какие сорта лучше выбрать

При домашнем выращивании нарциссов обычно отдают предпочтение сортам из наиболее известных групп (рисунок 2):

1. Трубчастые – сорта «Маун Худ», «Биршеба» (белые); «Голд Медал», «Кинг Альфред» (желтые).
2. Крупно-корончатые – «Гелиос», «Ля Аргентина» (оттенки белого и желтого).
3. Мелко-корончатые – «Аргурос» (белоснежный), «Канзас» (кремовый), «Верже» (белый с красной коронкой).
4. Махровые – «Голден Дукат», «Техас», «Сноубол».
5. Поэтические – «Актеа», «Куин», «Милан» (цветки одиночные, коронка маленькая, различного цвета).

Выбор сорта целиком зависит от личных предпочтений, но для того, чтобы вырастить здоровые цветы в домашних условиях, лучше выбирать местные сорта, адаптированные к климатическим и почвенным условиям.

Лучшие сорта для посадки в горшки

Для домашней выгонки лучше всего сгодятся сорта с мелкими цветами, собранными в целые букеты (до 20 цветов). К таким принадлежит сорт «Гераниум». Его соцветия не только радуют глаз, но и обладают достаточно сильным ароматом.

Луковицы сорта «Бумагообразный» могут расти без обработки холодом, в отличие от других сортов. Их просто сажают в горшок и через 2-6 недель уже можно любоваться красивыми цветами.

Рисунок 2. Популярные сорта культуры: 1 - Маун Худ (трубчастый), 2 - Гелиос (крупно-корончатый), 3 - Канзас (мелко-корончатый), 4 - Техас (махровый), 5 - Милан (поэтический)

Понятно, что у крупных сортов и цветы крупные, а значит, и тяжелые. Поэтому вам не обойтись без специального поддерживающего приспособления. По этой причине рациональнее будет выбрать миниатюрные сорта, такие, как «Маленькая жемчужина» и «Февральское золото».

Большинство нарциссов имеют однотонный окрас, хотя существуют и такие, которые сочетают в себе несколько цветов. Например, к ним принадлежат сорта, цветущие дважды.

Наиболее долговечные растения

Известно, что нарциссы цветут дольше, чем остальные весенние луковичные. В соответствии со сроками цветения выделяют ранние и среднеранние, средние, среднепоздние и поздние сорта. Эти сроки могут смещаться на одну-две недели в зависимости от погодных условий. Тем не менее, каждый сорт цветет на протяжении 20 дней.

Кроме того, они ценятся своей зимостойкостью, их не нужно ежегодно выкапывать, как тюльпаны. Эти цветы могут успешно расти на одном месте от 3 до 10 лет.

Отбор и подготовка луковиц

Знать, когда сажать нарциссы весной – далеко не вся необходимая информация. Важно также знать, как правильно отбирать и подготавливать луковицы.

Заготовку посадочного материала проводят так (рисунок 3):

1. Сразу же после выкапывания луковицы необходимо отряхнуть от земли и поместить в хорошо проветриваемое помещение для предварительной сушки.
2. Подсохшие луковицы осматривают на предмет выявления различных повреждений и болезней, проводят очистку и деление гнезд. Действовать нужно с предельной осторожностью, чтобы не нанести вред донышку.
3. Сухие наружные чешуйки необходимо удалить, при этом недопустимым является очищение луковиц до белых чешуек.
4. Осмотренные и отобранные луковицы продолжают хранить в течение 3-х недель при температуре до +17 градусов.
5. На заключительном этапе луковицы содержаться в прохладе при температуре до 9 градусов тепла. При этом влажность в помещении должна быть достаточно высокой.

Рисунок 3. Подготовка луковиц к посадке

При втором способе выгонки, весь период перед посадкой луковицы хранятся при температуре +17 градусов. Затем их высаживают в горшки с песком и содержат в помещении с температурой от 5 до 9 градусов тепла и повышенной влажности. Так продолжается от 2 до 3 месяцев, пока ростки не поднимутся на несколько миллиметров. Далее их помещают в теплое светлое помещение с влажностью 50%. Спустя две недели появляются первые цветы. Тогда же нужно снизить температуру в помещении до +10, чтобы продлить процесс цветения. После этого луковицы можно высаживать в землю.

Посадка нарциссов: пошаговое руководство

Культура достаточно проста в выращивании и неприхотлива. Достаточно знать, как выбрать здоровые луковицы, правильно подобрать почву и емкость, определить, нужно ли удобрение, и, конечно же, владеть технологией высадки и ухода. Как вырастить нарциссы в открытом грунте, показано на рисунке 4.

Мы расскажем, как вырастить нарциссы из семян и ухаживать за цветами в процессе выращивания.

Как выбрать горшки для посадки

Размер горшка зависит от выбранного вами сорта. Если вы планируете выращивать миниатюрные сорта, то вполне подойдет емкость глубиной 15 см.

Для более крупных сортов понадобится горшок диаметром 15 – 20 см и глубиной в 30 см. Если планируется пересадка в открытый грунт в ближайшее время, емкости можно выбирать практически любые, но их размер все же должен соответствовать посадочному материалу.

Правильная почва

Нарциссы предпочитают суглинистую почву, которая хорошо удерживает влагу. Для выращивания в домашних условиях можно также использовать субстрат на основе торфяного мха, либо смесь садовой земли с песком и опилками.

Питательную смесь можно приготовить самостоятельно, смешав все необходимые компоненты. Но лучше покупать субстрат в магазине. Так вы будете уверены, что в грунте нет личинок вредителей или возбудителей болезней.

Нужно ли удобрение

Каждое растение нуждается в своевременной подкормке, не исключение и нарциссы. Осенью, во время посадки луковиц, в почву вносятся органические удобрения – компост или перегной. Весной растения подкармливают неорганическими соединениями, которые содержат натрий, калий и фосфор.  Они легко растворяются в воде и без труда вносятся в грунт во время полива.

Рисунок 4. Посадка луковиц в открытый грунт

Такая подкормка повторяется еще дважды: в период образования бутонов и после цветения. Поступившие питательные вещества накапливаются в луковицах и укрепляют их.

Технология посадки

Технология посадки нарциссов в домашних условиях имеет некоторые особенности (рисунок 5):

1. Предпочтительнее будет остановить свой выбор на сортах с небольшими цветами, образующим букеты.
2. Луковицы должны быть здоровыми, крупными.
3. Горшок для домашнего выращивания должен иметь высоту не менее 10 см.
4. Посадочные работы проводят с августа по сентябрь.
5. Луковицы высаживают таким образом, чтобы они на 1/3 выступали над поверхностью почвы. Будет лучше, если вы расположите их в шахматном порядке. Землю вокруг луковиц утрамбовывают и поливают.
6. Емкости с саженцами содержат в полной темноте и прохладе. Такие условия можно обеспечить, разместив горшки в темном подвале, гараже, или разместив на нижней полке холодильника, предварительно замотав их в темный пакет.
7. После появления ростков растения перемещают в более теплое помещение (+10 градусов), хорошо освещаемое солнцем.
8. В фазе бутонизации температурный режим повышают до +20 и проводят обычный уход, состоящий из своевременного полива водой комнатной температуры и подкормки комплексными минеральными удобрениями.
9. После раскрытия бутонов и появления первых цветов следует снизить температуру окружающей среды, чтобы добиться более продолжительного цветения. Опрыскивать цветок нежелательно.

Рисунок 5. Технология посадки цветов в горшки в домашних условиях

У перецветшего растения срезают цветы, вносят удобрение и продолжают поливать, пока не засохнут листья. После этого луковицы нужно выкопать, обсушить, осмотреть и уложить на хранение. Хотя они уже не годятся для домашней выгонки, их можно высадить в саду осенью, где они легко укоренятся и зацветут будущей весной.

Источник: http://mirfermera.ru/279-kak-vyrastit-narcissy-v-domashnih-usloviyah.html

Различные насекомые и заболевания не только портят внешний вид цветов, но и могут вызвать гибель всех растений на клумбе. Чтобы сохранить здоровье растений, нужно научиться правильно определять болезни лилий и предпринимать соответствующие меры для борьбы с ними.

Самые распространенные болезни и вредители лилий с методами лечения и фото будут описаны в данной статье. Из нее вы узнаете о характерных признаках заболеваний, а также традиционных и народных методах лечения.

Болезни лилий и их лечение с фото

Благоухающая лилия всегда являлась главным украшением цветочных композиций. Любят ее и за простой способ посадки и неприхотливость к уходу, однако нередко забывают, что только соблюдение правил агротехники обеспечивает полноценное здоровое цветение.

Кроме того, устойчивость культуры к болезням зависит от географического происхождения растения. Например, выходцы из тропиков тяжело переносят зиму и даже могут погибнуть из-за недостаточной влажности воздуха. Поэтому растения, посаженные в неподходящих климатических условиях, вырастают ослабленными, чаще и дольше болеют и быстрее погибают.

Причины

Чаще всего лилии подвержены грибковым и вирусным заболеваниям. Так, в загущенных посадках или при продолжительном выращивании на одном месте возникает риск развития грибковых заболеваний, среди которых выделяют (рисунок 1):

• Серую гиль;
• Фузариоз;
• Ржавчину;
• Склероциальную гниль;
• Корневую и бактериальную гниль.

Вирусные заболевания переносятся насекомыми-вредителями или через инфицированный садовый инструмент. Наиболее распространенные среди них:

• Вирус пестролепестности;
• Болезнь розеточности;
• Мозаика.

Рисунок 1. Основные симптомы заболеваний у цветов

Рассмотрим подробнее болезни лилий, их симптомы и методы лечения с фото.

Симптомы

Чтобы начать правильную борьбу с болезнями, нужно ознакомиться с характерными симптомами каждой патологии по фото и описанию.

• Серая гниль (ботрис)

Проявляется быстро разрастающимися на нижних листьях коричневыми пятнами, которые вскоре образуют большие участки слизистой ткани, покрытой налетом (рисунок 2). Пораженные стебли гибнут очень быстро, поэтому рекомендуется проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития данного заболевания.

Способы борьбы с серой гнилью такие:

1. Предварительная дезинфекция луковиц перед посадкой в растворе фундазола;
2. Смена места посадки луковиц каждые 4-5 лет;
3. Соблюдение разреженности посадок;
4. Осуществление полива в утренние часы прикорневым способом;
5. Сооружение защитного навеса над клумбой в случае дождливого периода;
6. Профилактическое опрыскивание всходов ранней весной раствором медного купороса (0,5%), бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

Рисунок 2. Симптомы серой гнили

При выявлении заболевания растворы применяют по очереди с интервалом в 10 дней, пораженные части растений уничтожают.

• Фузариоз

Появляется на луковицах с механическими повреждениями. Наиболее ярко заболевание проявляется в период хранения. Симптомами являются пятна желто-коричневого цвета, появляющиеся в местах прикрепления чешуек (рисунок 3). Впоследствии эти пятна превращаются в мягкие гнилые участки, и луковица распадается.

Примечание: Самое активное распространение болезнь получает в жаркую погоду при высоком уровне влажности. Споры гриба, вызывающего фузариоз, могут сохраняться в почве около 3 лет.

Борьба с грибком фузариоза состоит в освобождении луковиц от пораженных чешуек при легкой степени заболевания и в уничтожении луковиц при сильном их поражении.

Рисунок 3. Признаки фузариоза

Кроме того, проводят дезинфекцию почвы за 2-3 недели перед посадкой раствором 40% формалина (250 мл вещества на ведро воды) и опрыскивание почвы фундазолом (0,1%), эупареном (0,2%), бавистином (0,05%) ранней весной.

• Ржавчина

Споры грибка, вызывающего ржавчину, могут зимовать как в стеблях и листьях, так и в луковицах. Ржавчина, как заболевание, проявляется появлением на листьях бесцветных пятен мелкого размера, позже они желтеют, а листья и стебли засыхают (рисунок 4). Оставшиеся на них темные наросты содержат большое количество грибковых спор, которые весной могут поразить другие растения.

Рисунок 4. Проявления ржавчины

Поэтому в профилактических целях рекомендуется предпосевная обработка луковиц и частые подкормки с внесением калийно-фосфорных удобрений. Кроме того, в начале весны проводят профилактическое опрыскивание всходов бордоской жидкостью или хлорокисью меди. При обнаружении первых признаков болезни применяют дитан, поликарбацин, цинеб. Если поражение еще незначительное, то ее инфицированные части удаляют и уничтожают. В случае же сильного поражения с участка удаляется и уничтожается все растение целиком вместе с луковицей.

• Склероциальная гниль

Первым признаком называют неравномерность всходов весной. У отстающих в росте луковиц отмечается густой белый налет у шейки луковицы или на ее донышке. Развивающееся заболевание приводит к отмиранию корней и листьев (рисунок 5).

Примечание: Чаще всего склероциальная гниль развивается при температуре воздуха ниже +13 градусов в условиях повышенной влажности. Поэтому при повышении температуры и понижении влажности заболевание приостанавливает свое распространение.

Рисунок 5. Симптомы склероциальной гнили

Профилактика склероциальной гнили аналогична способам борьбы с фузариозом и ботрисом. Больные растения удаляются вместе с комом почвы, а очаги инфекции обрабатываются древесной золой или хлорной известью. Кроме лилий, этому грибковому заболеванию подвержены также нарциссы, тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, поэтому не рекомендуется высаживать лилии после этих декоративных луковичных.

• Корневая гниль

В соответствии со своим названием, болезнь поражает именно корни растения, вследствие чего оно начинает отставать в росте, а затем теряет бутоны. Сигналом о начале заболевания служит пожелтение верхушек листьев, которое скоро переходит на весь стебель и приводит к его усыханию (рисунок 6).

Для предотвращения заболевания растений корневой гнилью следует проводить следующий комплекс защитных мероприятий:

1. Внимательно отбирать посадочный материал;
2. Протравливать луковицы перед посадкой;
3. Дезинфицировать почву раствором коллоидной серы (0,4%).

Рисунок 6. Признаки корневой гнили

Все пораженные растения необходимо удалить с клумбы и уничтожить, чтобы не допустить распространения гнили на другие культуры.

• Бактериальная гниль

Приводит к загниванию и опадению листьев и цветоносов. Луковицы растения также поражены гниющими вдавленными пятнами.

Для борьбы с данной болезнью предпринимают следующие процедуры:

1. Регулярный осмотр луковиц во время хранения с целью своевременного обнаружения и дальнейшего уничтожения зараженного посадочного материала.
2. Предпосевная обработка грунта и самих луковиц.
3. Опрыскивание фунгицидом всходов ранней весной, а при обнаружении бактериальной гнили такие опрыскивания повторяют каждую декаду.

Если грибковые заболевания возможно предотвратить разными профилактическими мероприятиями, то этого нельзя сказать о вирусных инфекциях. Кроме того, данный вид инфекций не только нельзя предотвратить, но и очень тяжело диагностировать и лечить. Вирусные инфекции передаются насекомыми-вредителями и с соком растений через необработанный инвентарь. Проявляются такие заболевания по-разному, а борьба с ними заключается в уничтожении пораженных растений. Самое большое распространение получили такие вирусные инфекции, как пестролепестность, розеточность и мозаика.

Основные симптомы вирусных заболеваний такие (рисунок 7):

• Вирус пестролепестности вызывает несвойственную для лилий, пятнистую окраску цветка. Это заболевание может переносить тля, передается оно и через садовые инструменты.
• Болезнь розеточности провоцирует действие целого комплекса вирусов. Она проявляется задержкой роста цветоносов, деформацией стебля, формированием листьев неправильной формы. Переносчиком этой болезни является тля.
• Мозаика – вирусное заболевание, которое имеет схожие с ботрисом признаки. При этом листья покрываются продолговатыми пятнами бледно-серого цвета. Переносится вирусная мозаика тлей и через садовый инструмент.

Рисунок 7. Вирусные заболевания: 1 - пестролепестность, 2 - розеточность, 3 - мозаика

Методы борьбы с вирусными заболеваниями заключаются в профилактических осмотрах луковиц, заложенных на хранение, и удалении экземпляров с необычным изменением окраски надземных частей. Поскольку мозаика может передаваться с соком растений через инвентарь, следует использовать при срезке цветов комплект лезвий, который после применения дезинфицируют. Необходимо также вести борьбу с тлей, опрыскивая лилии карбофосом или рагором.

Азиатские лилии: болезни

Лилии, принадлежащие к азиатским гибридам, являются самыми неприхотливыми, а потому и самыми распространенными.  Их можно выращивать практически по всему миру, даже на Аляске.

В холодных климатических условиях цветоносы растения обрезают на уровне земли, чтобы они не поднимались над снежным покровом. Однако азиатские лилии больше других подвержены некоторым грибковым и вирусным заболеваниям.

Причины

Грибковое заболевание, известное под названием ботрис, поражает цветы в холодную погоду с высоким уровнем влажности. Поэтому при выборе участка для посадки следует выбрать место, которое хорошо проветривается.

Гниение донца луковицы также вызывается грибком и называется фузариоз. Причиной его возникновения является застой воды в результате плохого дренажа либо его отсутствия, использование свежего навоза в качестве подкормки, пересыхание земляного кома.

Достаточно часто лилии инфицируются вирусом пестролепестности, который передается им от тюльпанов, произраставших ранее на участке. Поэтому не рекомендуется высаживать луковицы лилий после других луковичных. Причиной вирусных заболеваний могут послужить и насекомые-вредители. Регулярная борьба с ними защитит ваши растения от вирусов. Помните, что ухоженные растения гораздо устойчивее к различным заболеваниям.

Симптомы

Как же распознать начало заболевания, чтобы своевременно оказать растению необходимую помощь? Для этого следует знать симптомы заболеваний. Например, при поражении серой гнилью признаки заболевания появляются на листьях в виде коричневых пятен, которые сливаются в целые очаги, переходя на бутоны (рисунок 8).

Рисунок 8. Проявления болезней у азиатских лилий

Важно знать, что вирусные заболевания намного опаснее грибковых, ведь часто они протекают скрыто, а когда симптомы становятся видны, спасти растение бывает невозможно. Так, например, протекает вирус пестролепестности. Поэтому, заметив нехарактерные для растения особенности и окрас цветка, форму стебля, стоит немедленно от него избавляться, чтобы не заразить весь цветник.

Лечение

Лучшим способом борьбы с болезнями азиатской лилии является профилактика. Так, для предотвращения заболевания ботрисом рекомендуется пролить всходы раствором медного купороса, нашатырного спирта и кальцинированной соды.

Примечание: Для приготовления раствора 1 ст.л. медного купороса растворяется в 5 л горячей воды, а такое же количество нашатыря и соды разводят в 5 л холодной воды. Затем раствор медного купороса вливают в раствор нашатырного спирта и соды.

Если профилактические меры не были предприняты, то для лечения серой гнили проводят опрыскивание растений бордоской жидкостью, а при сильном поражении – фундазолом или фитоспорином каждые 2 недели. В случае заболевания фузариозом необходимо выкопать луковицы, хорошо промыть их и выдержать в растворе фундазола 30 минут.

Помните, что вылечить вирусные заболевания невозможно, поэтому при обнаружении вирусных поражений ваше главная задача – как можно скорее удалить и уничтожить инфицированное растение, чтобы спасти весь цветник.

Вредители лилий и борьба с ними

Луковицы культуры содержат большое количество питательных веществ, поэтому являются лакомством не только для грызунов, но и для различных насекомых-вредителей.

Они не только ослабляют растения, поедая листья и луковицы, но и являются переносчиками опасных вирусных заболеваний. Рассмотрим некоторые виды вредителей лилий х и методы борьбы с ними.

Борьба с вредителями лилий: красный жук

Лилиевый жук красного цвета по внешнему виду схож с пожарником, а по плодовитости и прожорливости – с колорадским жуком. Взрослое насекомое и его личинки поедают листья, цветы и луковицы растения (рисунок 9). Взрослые особи появляются на цветах уже в апреле, и если не предпринять защитных мер, то справиться с вылупившимися вскоре личинками будет крайне проблематично.

Рисунок 9. Личинки и взрослые особи красного жука

Поэтому, как только на растениях появились вредители красные жуки, нужно сразу приступать к борьбе с ними. Лучше всего вручную собрать и уничтожить насекомых. Если время было упущено, необходимо опрыскать растения любым инсектицидом, который применяется для борьбы с колорадским жуком, например, акторой, конфидором, децисом.

Луковый листоед

Овальные жуки оранжевого цвета с двумя десятками точек на надкрыльях – это луковые листоеды. Взрослые особи и их куколки зимуют в почве, выходят на поверхность в конце апреля. Луковый листоед повреждает, преимущественно, лилии, объедая листья с краев или выгрызая отверстия в них. Личинка лукового листоеда способна скелетировать листья (рисунок 10).

В качестве профилактических мер борьбы рекомендуют регулярно уничтожать сорняки в цветнике, на которых листоеды могут отложить свои личинки, собирать взрослых особей вручную и уничтожать их, опрыскивать растения, пораженные личинками, хлорофосом или настоем трав из полыни и живокости.

Рисунок 10. Цветы, пораженные луковым листоедом

Для приготовления настоя трав понадобится ведро мелко измельченной полыни горькой или 800 г сушеной, которая заливается холодной водой и сутки настаивается, затем кипятится полчаса и непосредственно перед опрыскиванием разбавляется водой вдвое. Опрыскивание полынью повторяют несколько раз с интервалом в неделю.

Настой из живокости готовят из расчета 1 кг измельченной травы на ведро воды. Средство настаивают 2 суток, затем фильтруют и сразу же применяют.

Тля

Тля относится к тем насекомым, которые не только сами приносят вред растениям, но и являются переносчиками вирусных заболеваний (рисунок 11).

По этой причине это насекомое необходимо быстро уничтожать, чтобы не допустить его размножения. При борьбе с тлей хорошо зарекомендовал себя инта-вир (1 таблетка на ведро воды) и раствор фуфанона (10-15 мл на ведро).

Обработка лилий весной от болезней и вредителей

К сожалению, лилии часто болеют, их повреждает множество вредителей. Опытные садоводы знают, что лучшим способом борьбы является профилактика и своевременно оказанная помощь. Ведь чем раньше будет обнаружена болезнь, тем легче ее будет лечить, и тем больше шансов сохранить всю цветущую коллекцию. Именно поэтому настоятельно рекомендуется проливать появившиеся всходы специальными растворами. Например, смесью соды, нашатырного спирта и медного купороса или бордоской жидкостью и хлорокисью меди.

Рисунок 11. Лилии, зараженные колониями тли

Кроме того, непосредственно перед посадкой желательно обработать луковицы 0,2% раствором фундазола или раствором карбофоса (1 ст.л. на ведро воды). Можно также продезинфицировать луковицы в слабом растворе марганцовки.

Источник: http://mirfermera.ru/379-bolezni-i-vrediteli-liliy.html 

Осенью пионам требуется особый уход, который поможет растениям успешно перенести холодное время года. Когда обрезать пионы на зиму – вопрос, актуальный для всех цветоводов и владельцев дачных участков. Правильная и своевременно проведенная обрезка позволит сохранить жизненные соки растения и подготовить его к зиме.

Особенности весенней обрезки древовидного и травянистого сорта будут описаны в данной статье, а фото и видео помогут начинающим цветоводам провести процедуру правильно.

Обрезка пионов после цветения

Обрезка стеблей после цветения – одно из важных мероприятий  по уходу за растениями. Чаще всего начинающие садоводы задаются вопросом: можно ли обрезать их сразу после цветения и как именно это сделать? Наша статья попробует разъяснить все непонятные моменты, касающиеся данной процедуры.

Главное, что необходимо знать, это тот факт, что некоторое время после завершения цветения куст трогать нельзя. Таким образом мы даем ему возможность накопить силы и питательные вещества для формирования новых почек.

Особенности

Рекомендуется полностью удалять все отцветшие бутоны первые три года. Однако не стоит спешить срезать бутоны по мере их отцветания. Стоит дождаться, пока весь куст перецветет, и только после этого убирать бутон вместе с частью стебля до первого листа. Такая процедура обеспечит более обильное цветение в следующем году (рисунок 1).

Примечание: Но, если вы хотите добиться не увеличения количества цветов, а увеличения их размера, верхние бутоны следует оставить.

Что касается листвы, то срезать ее без видимой необходимости не рекомендуется, поскольку зеленая масса играет важную роль в циркуляции питательных веществ по всему растению. Кроме того, срезание листьев можно проводить только осенью в теплую погоду.

Правила

Хотя не рекомендуется обрезать каждый цветок сразу же после того, как он перецвел, стоит следить за тем, чтобы отцветшие и опавшие лепестки не засыпали собой куст. Под слоем опавших лепестков собирается излишняя влага, что вызывает развитие плесени и гнили.

Рисунок 1. Сроки и технология обрезки кустов после цветения

Поэтому рекомендуется регулярно смахивать с куста остатки цветов и проводить профилактические опрыскивания  хлорокисью меди трижды за сезон: после прорастания побегов, в период бутонизации, после завершения цветения.

Время обрезки

Время обрезки после цветения определяется отдельно для каждого куста. Главным ориентиром является полное перецветание всего растения. Только после этого можно проводить удаление бутонов с небольшими частями стеблей.

Когда обрезать пионы на зиму

Подготовка растений к зиме является достаточно ответственным мероприятием, ведь при преждевременной обрезке существует риск загубить весь цветок. Именно поэтому вопрос, когда обрезать кусты на зиму, является очень важным.

Здесь стоит ориентироваться на внешний вид куста. Если все его стебли опустятся к земле – можно приступать к процедуре.

Особенности

Растения на зиму следует обрезать под корень.  Все удаленные части растения (стебли, листья) следует вынести за территорию цветника, чтобы предотвратить развитие патогенных грибков. Срезанные кусты необходимо укрыть от морозов.

Правила

Существуют некоторые правила, которые помогут ответить на вопрос, нужно ли обрезать кусты после цветения, и как это правильно сделать.

Чтобы процедура прошла успешно, нужно сделать следующее (рисунок 2):

• Приступайте к обрезке на зиму после первых заморозков, когда все стебли куста опустятся на землю.
• Стебли растения следует срезать почти под корень, оставив ростки над почками высотой не более10 см.
• Оставшуюся корневую систему необходимо тщательно укрыть от холодов при помощи перегноя или сухого торфа.

Рисунок 2. Обрезка и укрытие кустов на зиму

Не рекомендуется использовать в качестве укрытия на зиму срезанные стебли и листья, поскольку это может спровоцировать развитие различных заболеваний.

Обрезка древовидного пиона весной

Весенняя обрезка древовидного сорта культуры – лучший способ ухода за растением. Процедура  предполагает удаление старых и сломанных веток, побегов с засохшей листвой, а также укорочение здоровых побегов до первой живой точки с целью омоложения всего куста.

Особенности

Обрезка древовидного растения ранней весной носит омолаживающий характер. При этом прошлогодние побеги укорачиваются до ростовой точки, а слабые обрезаются так, чтобы осталось 10-20 см стебля от поверхности земли.

Не нужно бояться обрезать растение каждую весну, ведь он хорошо переносит эту процедуру и быстро покрывается новыми побегами. При этом экземпляры, возрастом более 10 лет, рекомендуется обрезать под корень.

Правила

Как и в случае с травянистыми сортами, обрезка древовидных проводится по определенным правилам.

Основные особенности включают (рисунок 3):

• Обрезка ранней весной направлена на формирование куста и омоложение растения.
• Возможно также проведение обрезки подмерзших побегов поздней весной.
• С целью получения более крупных цветов рекомендуется удалить треть сформировавшихся бутонов при весенней обрезке.

Рисунок 3. Технология обрезки древовидного сорта

Необходимо удалять также прикорневую поросль от подвоя, если куст был получен путем прививки.

Обрезка древовидного пиона осенью

Осенью обрезать древовидные сорта нельзя, поскольку цветение в будущем году будет происходить на прошлогодних побегах, а сам куст будет выглядеть недостаточно пышно и красиво.

Особенности

Осенняя обрезка имеет санитарный характер, то есть она направлена на удаление больных или поврежденных побегов. Если куст выглядит здоровым, на нем нет поврежденных частей или признаков болезней, лучше не трогать растение, чтобы оно могло накопить достаточно сил перед зимой.

Правила

При обнаружении на растении пораженных побегов, необходимо немедленно удалить их, не дожидаясь весны. Срезанные ветки сжигают, а само растение опрыскивают раствором медного купороса или марганцовки.

Источник: http://mirfermera.ru/389-obrezka-pionov-zimoy-vesnoy-i-osenyu.html

Тюльпаны могут быть не только красными или желтыми. Современные селекционеры создали огромное количество гибридов, которые поражают своим разнообразием. Сорта тюльпанов очень разнообразны, и если их правильно подобрать, то растения будут цвести на клумбе практически непрерывно всю весну.

Подробное описание популярных сортов тюльпанов вы найдете в нашей статье, а фото и видео помогут определиться с выбором сорта для выращивания в домашних условиях.

Сорта тюльпанов с фото и описанием

Традиционно считается, что тюльпаны были выведены в Голландии. Разбираться в происхождении этого весеннего цветка мы не будем, но остановимся подробнее на классификации.

Все культуры разделены на группы по периоду цветения и происхождению. Таким образом, выделяют ранне-, средне- и позднецветущие культуры, а также отдельную группу гибридов, выведенных селекционерами с дикорастущих растений. Сорта тюльпанов с фото и описаниями будут подробно описаны ниже.

Раннецветущие

Посадив растения этой группы, вы сможете наслаждаться цветами уже в конце апреля. Бутоны распускаются дружно, а широкое разнообразие гибридов позволяет выбрать культуры самых разнообразных оттенков.

Раннецветущие гибриды бывают простыми и махровыми. Их стоит рассмотреть подробнее.

Простые ранние

Именно такие культуры считаются самыми старыми и популярными. У них крепкий невысокий стебель, который не ломается от сильного ветра и дождя. Бутоны имеют форму бокала или чашки, но она нарушается под воздействием солнечных лучей и соцветие раскрывается шире (рисунок 1).

Примечание: Простые ранние культуры не используются для срезки, но отлично подходят для выращивания в горшках и ранней выгонки.

Среди популярных типов выделяют Геснера (Шренка), который размножают семенами. Лепестки желтые или красные, но иногда встречаются растения двойного оттенка.

Рисунок 1. Виды простых ранних цветов: Геснера (слева) и Кэнди Принц (справа)

Популярностью пользуется и Кэнди Принц – нежно-сиреневый цветок, который принадлежит к простым ранним гибридам, но подходит для срезки благодаря крупному цветоносу и крепкому стеблю.

Махровые ранние

Махровые ранние гибриды невысокие, но пользуются большой популярностью из-за необычной формы и их ярких оттенков. Подходят для выращивания как в горшках, так и на клумбах. Цветоносы отличаются высокой прочностью, и не ломаются даже при наполнении дождевой водоы.

Среди махровых сортов выделяют (рисунок 2):

1. Айс Крим – сочетает кремовый и яркий розовый оттенок. Стебель прочный, но сам гибрид не подходит для выращивания в регионах с большим количеством осадков. Излишек влаги приводит к быстрой гибели и вырождению растений.
2. Монте Карло – растение с крупными желтыми бутонами (до 10 см в диаметре в полностью раскрытом состоянии). Отличается устойчивостью к нестабильным погодным условиям и болезням.
3. Махровый красный по внешнему виду напоминает мак, но цветки гораздо крупнее, и могут достигать 12 см в диаметре.

Рисунок 2. Типы махровых ранних цветов: 1 - Айс Крим, 2 - Монте Карло, 3 - Махровый красный

Среднецветущие

Бутоны распускаются в мае, но продолжительность цветения небольшая. Однако при правильном уходе можно сократиться начало цветения, и бутоны появятся уже в конце апреля, и сохранятся до середины мая.

Среднецветущие гибриды очень разнообразны, и пользуются популярностью у дачников благодаря обильному цветению, ярким оттенкам лепестков и устойчивостью к перепадам температур.

Триумф

Триумф – это отдельный вид, включающий несколько сортов. Растение получили методом селекции. Характерная особенность – высокий стебель и правильная бокаловидная форма бутона.

Именно цветы данного направления широко используются для срезки, так как они отлично сохраняют форму бутона и долго хранятся.

Популярные виды Триумфа такие (рисунок 3):

1. Александр Пушкин – отличается темно-сиреневым окрасом с белой или розовой каймой по краям. Отлично подходит для создания букетов и оформления клумб.
2. Хавран – растение с насыщенным темно-фиолетовым оттенком, который иногда может доходить до практически черного цвета. Стебель высокий и прочный, а культура отличается устойчивостью к болезням и заморозкам.
3. Денмарк – бутоны ярко-красного цвета с желтой каймой по краям лепестков. Цветы крупные, а стебли прочные, поэтому гибрид отлично подходит для срезки.

Рисунок 3. Сорта растений Триумф: 1 - Александр Пушкин, 2 - Хавран, 3 - Денмарк

Дарвиновы гибриды

Культуры, принадлежащие к данному виду, могут достигать 80 см в высоту. Цветок, хотя и имеет правильную бокаловидную форму, раскрывается слишком сильно. Однако Дарвиновы гибриды ценят за их устойчивость к заморозкам и болезням.

Несмотря на сильное раскрытие цветков, данный вид используют как для озеленения клумб, так и для срезки. Среди популярных гибридов выделяют (рисунок 4):

• Эрик Хофсью – бутоны нежно-розового цвета без окантовки по краю лепестков. Стебель высокий, бутоны крупные и отлично хранятся после срезки.
• Русская принцесса – цветы розового цвета с широкой кремовой окантовкой. Форма цветка бокаловидная, раскрывается не полностью. Отлично подходит для букетов благодаря приятному аромату и длительному хранению.
• Мариас Дрим – один из лучших гибридных видов. Лепестки молочные, с неширокой золотистой полоской по центру. Хорошо смотрится как на клумбе, так и в цветочной композиции букета.

Рисунок 4. Сорта вида Дарвиновы гибриды: 1 - Эрик Хофсью, 2 - Русская принцесса, 3 - Мариас Дрим

Позднецветущие

Такие культуры зацветают в конце мая. Они хорошо переносят жару, но могут погибнуть от резкого снижения температуры (поздних заморозков). Чтобы уберечь цветы, нужно заготовить укрывной материал, и накрыть им клумбу при угрозе заморозка.

Группа позднецветущих сортов считается самой разнообразной. В нее входит множество подвидов, речь о которых пойдет ниже.

Простые поздние

Растения с очень крепким стеблем. Основание цветка имеет квадратную форму, но в целом напоминает бокал. Лепестки могут быть самого разнообразного окраса, но основная особенность в том, что на стебле может образовываться не один бутон, а сразу несколько (рисунок 5).

Примечание: Простые поздние виды очень хорошо сохраняются, поэтому их часто используют для срезки.

Рисунок 5. Сорта простых поздних цветов: 1 - Ширли, 2 - князь Владимир, 3 - Queen of Night

Среди популярных видов выделяют гибриды Ширли с лепестками цвета слоновой кости и сиреневой каймой, гибрид Князь Владимир с ярко-желтыми лепестками и красной полоской по центру. Но самым оригинальным считается гибрид Queen of Night – темно-бордовый, иногда практически черный, который очень эффектно смотрится в букетах.

Махровые поздние

Внешне цветы очень похожи на пионы из-за пышных лепестков. Ножка цветоноса плотная, но даже он не всегда может выдержать весь бутонов при сильных порывах ветра. Поэтому махровые виды лучше высаживать в защищенном от ветра месте.

Рисунок 6. Внешние особенности махровых поздних цветов

Существует много сортов махровых поздних цветов, которые отличаются широким разнообразием оттенков лепестков. К примеру, сорт Анжелика с бело-розовыми лепестками, напоминающими цветок яблони. Он очень эффектно смотрится на клумбе, но из-за большого веса соцветий не подходит для срезки (рисунок 6).

Лилиецветные

Были выведены несколько веков назад, но до сих пор пользуются большой популярностью из-за необычной формы и окраса цветов.

Рисунок 7. Особенности лилиецветных видов

Характерная особенность – лепестки, которые удлиняются и загибаются ближе к кончику (рисунок 7). Часто используются для оформления клумб и букетов, но в целом они считаются достаточно редкими, в сравнении с другими позднецветущими видами.

Попугайные

Самые необычные сорта принадлежат именно к попугайным видам. Края их лепестков неровные, поэтому напоминают перья птиц.

Стебли достаточно высокие, до 65 см, а цветки в полностью раскрытом состоянии могут достигать 20 см в диаметре. Из-за этого попугайные виды используются преимущественно для оформления клумб, так как для букетов они слишком хрупкие.

Рисунок 8. Внешний вид попугайных видов культуры

Яркими представителями вида являются сорта Блэк Пэррот с черными лепестками. Иногда наружная часть покрыта сизым налетом или небольшими вкраплениями пурпурного оттенка. Высоко ценится и сорт Гласность за насыщенный красный цвет и пышные соцветия.

Бахромчатые

Узнать бахромчатые цветы очень просто. Края их лепестков покрыты характерной игольчатой бахромой, которая напоминает иней.

Рисунок 9. Видовое разнообразие бахромчатых цветов

Поскольку сорта были выведены селекционно, можно подобрать тюльпаны как для срезки, так и для ранней выгонки. Кроме того, они отличаются широким разнообразием оттенков лепестков. К примеру, растения, скрещенные с другими поздними сортами, отлично подходят для срезки, а гибриды с Дарвиновыми сортами используются для декорирования клумб.

Рембрандт

Культуры вида Рембрандт отличаются от других пестрым окрасом лепестков. Высота стеблей достигает 70 см, а бутоны крупные. Как правило, лепестки цветов сочетают белый, красный и желтый цвет, хотя встречаются сорт и с другими оттенками (рисунок 10).

Рисунок 10. Осбенности представителей вида Рембрандт

Цветы отлично смотрятся как при декорировании клумб, так и после срезки, в букетах.

Зеленоцветные

Характерная особенность вида в том, что на обратной стороне лепестка сохраняется зеленый цвет в течение всего периода вегетации. Лепестки могут быть самых разнообразных оттенков, а зеленая спинка придает культуре необычный вид.

Рисунок 11. Сорта зеленоцветных цветов

Как правило, такие сорта разделяют по сфере использования. Некоторые применяют только для оформления клумб, а другие выращивают на срезку. Однако у всех цветов тонкие небольшие лепестки, с небольшим утолщением в месте прохождения зеленой спинки.

Дикорастущие тюльпаны

К данной группе относят цветы, которые используются селекционерами для выведения новых сортов, а по сроку цветения их нельзя отнести ни к одной из групп, перечисленных выше.

Среди дикорастущих выделяют виды Фостера, Кауфмана, Шринка и Грейга. Каждый из этих видов заслуживает отдельного описания.

Фостера

Считаются самыми крупными среди дикорастущих сортов, так как при сравнительно небольшое высоте стебля, длина соцветия может составлять 15 см.

Рисунок 12. Внешние особенности тюльпанов Фостера

Характерная особенность в том, что они образуют двойной цветок: в центре находится плотный цилиндр, а наружные лепестки сильно отгибаются в стороны.

К сожалению, сортов данного вида немного, но самыми яркими представителями считаются Кандела и Flaming Purissima.

Грейга

Тюльпаны Грейга поражают разнообразием. Высота стебля может колебаться от 50 до 70 см, а цвет лепестков обычно оранжево-красный, хотя бывают кремовые, желтые и оранжевые.

Рисунок 13. Как выглядят представители вида Грейга

Основная особенность в том, что на лепестках четко видны продольные полосы и штрихи. Кроме того, бутоны распускаются позже других видов, но при этом могут долго храниться, не увядая.

Кауфмана

Это небольшие растения, высота стебля которых редко превышает 30 см. Бутоны распускаются очень рано, а их форма отличается от традиционной тем, что полностью раскрывшееся соцветие напоминает звезду (рисунок 14).

Рисунок 14. Разнообразие сортов Кауфмана

Вид отлично подходит для ранней выгонки и декорирования клумб, но плохо хранится, поэтому не используют для срезки.

Шренка

Это среднеазиатские дикие растения, которые получили широкое распространение во всем мире благодаря красивым бутонам (рисунок 15).

Рисунок 15. Внешний вид представителей гибридов Шренка

Высота стеблей колеблется от 15 до 40 см, а лепестки могут иметь самый разнообразный окрас: от белого до насыщенно красного. Отличаются ранним началом цветения, но не подходят для срезки.

Источник: http://mirfermera.ru/281-luchshie-sorta-tyulpanov-s-foto-i-opisaniem.html

Розу можно вырастить не только из саженца, но и из небольшого побега. Как правильно подготовить посадочный материал, провести посадку черенков и ухаживать за ними, вы узнаете из нашей статьи.

Следуя советам ниже, вы сможете заготовить черенки для посадки своими руками, используя популярные и редкие сорта роз.

Как посадить розу из черенка или букета в домашних условиях

Посадка роз черенками в домашних условиях настолько простой и результативный способ, что он пользуется большой популярностью. Важно и то, что так можно укоренять их не только в разное время года, но и как на открытом грунте, так в домашних условиях.

Примечание: Удачнее всего эта процедура удается с летними саженцами, затем с весенними, и, наконец, с зимними.

Для проведения процедуры вам понадобятся: острый нож, свежесрезанный цветок, а также горшок с почвой.

В качестве питательного субстрата можно использовать покупной универсальный грунт, либо же самостоятельно приготовить питательную смесь. Для нее вам понадобится перегной, обычная огородная земля и песок. Все составляющие соединяются в соотношении 2:2:1. Приготовленный таким образом субстрат желательно прожарить в духовом шкафу, чтобы обезопасить растения от различных заболеваний.

Рисунок 1. Заготовка, укоренение и посадка саженцев

Емкость для высадки должна быть глубиной не меньше 20 см. На ее дно необходимо насыпать дренаж, который защитит ваш росток от лишней влаги и предотвратит загнивание корней.

После подготовки грунта и подбора подходящей емкости можно приступать к срезанию и посадке ростков (рисунок 1).

Как подготовить черенки к посадке

Садоводам известно, что все деревянистые растения, в том числе и розы, лучше всего укореняются, когда на молодом побеге только начинают приобретать свою окраску бутоны, то есть, еще до цветения. Именно тогда побег переходит из травянистого состояния в одревесневшее.

При выборе веток обратите внимание на их толщину. Как показывает практика, удачнее всего цветы размножаются из тонких, достаточно зрелых побегов. Их можно отличить по цвету: они уже не зеленые, но только начинают приобретать коричневый оттенок. Самым оптимальным вариантом является нарезка саженцев на три почки. Объясняется это тем, что из коротких веток в первый год вырастают слабые растения.

Чтобы заготовить посадочный материал, нужно проделать следующие действия (рисунок 2):

1. Сделать нижний срез будущего саженца просто под почкой, отступив от нее на 1,5 мм. При этом линия среза должна быть косой, а длина составлять около 15 см.
2. Сделать по прямой верхний срез, выше почки на 1 см.
3. Убрать нижние листья и укоротить верхние на треть их длины.
4. Удалить все шипы.
5. Связать нарезанные ростки в пучки и поставить в холодную воду (специальный раствор – корневин, например) для стимуляции образования корней. Следует менять воду каждые два дня.
6. После появления зародыша корней (через 15-20) дней пересадить растение в открытый грунт, или в подготовленную емкость с почвой.

Рисунок 2. Заготовка саженцев культуры

Таким способом можно готовить черенки при любом виде посадки, независимо от времени года.

Черенкование осенью

Подобное размножение осенью проводится с целью сохранения посадочного материала до наступления весны в жизнеспособном состоянии. Объясняется это тем, что держать их в доме всю зиму достаточно неудобно, поэтому и применяется способ высадки под зиму.

Проще говоря, их прикапывают в грунте, а сверху накрывают сухим укрытием для сохранения тепла. С приходом весны его пересаживают на постоянное место привычным способом.

Как нарезать черенки

Если вы хотите украсить розами свой сад, вам необходимо знать, как нарезать саженцы для посадки. Сначала необходимо правильно выбрать побеги, пригодные для срезания. Лучше всего подойдут только что отцветшие стебли, или те, что только собираются цвести. Их характерная особенность – легкое удаление шипов.

Затем побеги нарезают острым ножом или секатором на части длиной 15 см. Необходимо следить, чтобы на каждом срезанном стебле было по три почки и несколько листьев. При этом срез под нижней почкой должен быть косым, верхний же срез проводится над верхним узлом на высоте 2 см прямой линией. Нижние листья и все шипы необходимо удалить (рисунок 3).

Рисунок 3. Правила нарезки побегов для посадки

Нарезанные ветки опускают нижним срезом в холодную воду или специальный раствор для стимуляции развития корневой системы (корневин). Такую стимулирующую смесь можно приготовить самостоятельно из чайной ложки меда и стакана воды.

Как сохранить черенки в зимнюю пору

Опытные цветоводы рекомендуют с наступлением холодов перенести выросшие растения в помещение с необходимым уровнем влажности. Весной перезимовавшие растения высаживают на постоянное место в цветник.

Можно сохранить их в зимнюю пору, применяя способ теплого сухого укрытия, в этом случае растения можно будет не переносить, а просто покрыть мульчей.

Как правильно укоренить черенки роз

Когда у саженцев появились зародыши корней, можно приступать к их укоренению. Если вы занимаетесь этим в домашних условиях, вам понадобятся горшки, предварительно обработанные раствором марганцовки и заполненные дренажом и специальной почвой.

Примечание: В качестве дренажа можно использовать мелкие камешки, или другой материал, хорошо пропускающий воду. Поверх дренажа укладывают специальный грунт для роз. Сгодится для этой цели и обычная дерновая земля. Верхний слой грунта присыпается промытым речным песком.

Саженец необходимо вставлять именно в песок, следя за тем, что его нижний край не прикасался к грунту. Если в качестве емкости вы используете не горшок, а ящик, оставляйте между ростками расстояние в 8 см. И все же, лучше укоренять растения отдельно друг от друга.

При условии посадки в условиях сада, стебли прикапывают под углом в предварительно продезинфицированные раствором марганцовки лунки, заглубляя нижнюю почку в землю. Высаженные ростки поливают и накрывают каждый стеклянной банкой.

Ростки продолжают укореняться при дневной температуре не меньше +25 еще в течение месяца. Далее начинают закаливание, путем снимания банок на некоторое время. Вскоре банки убирают совсем.

До наступления осени молодые побеги подрастают до 30-40 см, а на некоторых успевают сформироваться бутоны. В таком случае их необходимо прищипнуть, чтобы остановить процесс цветения, тормозящий формирование корней.

В горшках

После высаживания ростков в горшки, их необходимо сбрызнуть водой и накрыть обрезанной пластиковой бутылкой или целлофановым пакетом для поддержания определенного температурного режима (рисунок 4).

Емкости с укореняющимися саженцами держат в достаточно теплом месте (+22+25), вдали от прямых солнечных лучей. Важно поддерживать высокую влажность, опрыскивая ростки время от времени.

Рисунок 4. Саженцы после укоренения в горшках

Как только вы заметите в пазухах листьев маленькие ростки, это знак, что укоренение удалось. С этого момента можно начинать закалять растения, убирая укрытие на несколько часов и контролируя влажность почвы.

В воде

Чтобы прорастить саженцы в воде, необходимо в емкость, заполненную водой или специальной смесью, опустить нарезанные стебли и держать в теплом светлом месте в течение двух недель. Именно за это время должны появиться первые корешки (рисунок 5).

Рисунок 5. Проращивание (укоренение) ростков в воде

Проращивание в воде – самый простой, но далеко не единственный способ получить посадочный материал в домашних условиях. Ниже будет рассказано, какие еще средства могут использоваться для проращивания.

В картофеле

Как посадить розу в картошке дома интересует многих любителей цветов. Это очень интересный способ укоренения.

Рисунок 6. Укоренение черенков в клубнях картофеля

Суть метода заключается в следующем: в картофелине средних размеров делают отверстие для побега. Затем в картофелину вставляют саженец и высаживают ее в землю (рисунок 6). При этом картофель не только поддерживает росток во влажном состоянии, но и питает растение, а также защищает его от болезней.

Выращивание в пакете

Альтернативой традиционному способу послужит выращивание черенков в пакете. Для этого нарезанные саженцы заворачивают в пакет, наполненный почвой. Затем пакет надувают, завязывают и вешают на окно. В течение месяца у ростков появляются корешки, после чего можно провести высадку на постоянное место.

Как укоренить розу из букета

Если розы из букета дали ростки, их можно укоренить и посадить в грунт. Чтобы успешно провести эту процедуру, необходимо знать несколько простых правил (рисунок 7):

• Выбирайте для данного способа размножения цветы отечественных сортов.
• Используйте только свежие цветы.
• Выбирайте стебель, переходящий в стадию одревеснения.
• Черешок должен быть средней длины (15 см), на нем должны располагаться три ростовых почки.
• Все шипы и листья на нижней части стебля необходимо удалить.
• Срезанные стебли поставьте в вазу с холодной водой, регулярно меняйте ее до появления корней.
• Пересадите черенки в горшок или в открытый грунт под укрытие одним из описанных выше способов.

Рисунок 7. Подготовка и укоренение черенков роз из букета

Розы из букета можно посадить любым удобным способом, в том числе и в картошке.

Как высадить черенки роз на постоянное место

Чтобы посадить черенки роз на постоянное место, нужно дождаться появления на них корней, а затем высадить в зависимости от времени года либо в горшок, либо в грунт под укрытие.

Перед посадкой стоит позаботиться о качестве грунта, при необходимости насытить его питательными веществами, увлажнить, продезинфицировать, проверить дренаж. Только после всех подготовительных процедур можно приступать к посадке (рисунок 8).

Рисунок 8. Пересадка черенков на постоянное место

При этом посадка саженцев в горшки несколько отличается от посадки в открытый грунт. Так, при посадке в грунт, стебли располагаются под углом в 45 градусов, они почти лежат в углублении, в то время как черенки в горшке не должны касаться грунта своими корнями. Их корневая система находится в поверхностном слое песка.

Источник: http://mirfermera.ru/277-pravilnaya-posadka-roz-cherenkami-v-domashnih-usloviyah.html

Фаленопсис считается растением для начинающих из-за своей неприхотливости, простоты в уходе и долгого цветения. Несмотря на это, растению все же требуются определенные условия для успешного развития и цветения.

Из этой статьи вы узнаете, что собой представляет орхидея Фаленопсис, какие условия ей необходимы для роста и цветения, и какой уход в домашних условиях необходимо обеспечить культуре.

Что такое орхидея Фаленопсис

Орхидея Фаленопсис - это эпифитное растение с длинным стеблем и крупными листьями, расположенными в два ряда. В естественной среде произрастает в горных лесах и влажных равнинах Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Австралии и на Филиппинах (рисунок 1).

Можно ли держать дома орхидею Фаленопсис

Существует много версий и примет, связанных с орхидеей в доме. Некоторые имеют под собой основу, другие ничем и не обоснованы.

Мы рассмотрим положительные и негативные приметы, связанные с этими цветами в доме. К плохим приметам относятся:

• Растение считают энергетическим вампиром. Считается, что они вытягивают жизненную энергию с людей или животных, с которыми живут. С этим мнением даже согласно учение фен-шуй. Причиной этому служит пыльца цветка, которая способна вызывать сонливость и замедлять человеческие рефлексы. Не рекомендуется ставить вазон в спальне.
• Также орхидея может «отпугивать» из дома мужчин. Считается, что это женский цветок. Она усиливает женственность, привлекательность, обаяние. Похожее воздействие цветок осуществляет и на мужчин. Исходя из этого, не рекомендуется ставить цветок в комнатах, где спят мужчины, даже самые маленькие.

Рисунок 1. Внешний вид орхидеи Фаленопсис

Но есть и позитивные моменты в выращивании цветка. Его считают женским талисманом, она помогает проявить таланты и заняться творчеством. Также растение может вернуть молодость и здоровье. Поможет выгнать из дома негатив и привлечь в него тепло и радость. Если в ваш дом пришел плохой человек, желающий вам зла, цветок его прогонит, вызвав плохое самочувствие.

Орхидея Фаленопсис – уход в домашних условиях

Представители данного вида являются неприхотливыми тропическими растениями. Они хорошо приспособлены для выращивания в комнатных условиях. При правильном уходе взрослое растение может цвести круглый год, с очень коротким периодом покоя.

Выбор места

Выбирая место расположения своей любимицы, помните, что оно должно быть приближенным к естественной среде обитания. Растение должно получать необходимое количество света, было вдали от сквозняков и т.д.

Цветок лучше разместить на восточном, северо-восточном и западном подоконнике. Если такой возможности нет, его можно поставить на столике вблизи южного окна закрыв его занавеской, чтобы прямые солнечные лучи не обожгли листья. Чтобы цветок не клонился в одну сторону, через 2-3 недели его следует поворачивать. Когда начнут формироваться бутоны, растение лучше не беспокоить.

Растению необходимо яркое освещение на протяжении 12 часов в день. При дефиците света культура замедляется в росте, а зимой может впасть в состояние покоя. Чтобы дополнить недостаток света используют лампы дневного света. Если такой возможности нет, то она сильно не пострадает.

Как поливать

Полив осуществляют после полного высыхания грунта. Если полив не постоянный, то зелёные корни растения становятся светлее. При выращивании в прозрачной ёмкости, полив можно проводить при отсутствии влаги на стенках. Если сосуд непрозрачный, субстрат разгребают, чтобы понять, насколько он просох (рисунок 2).

Полив фаленопсиса осуществляют таким образом: сосуд погружают в ёмкость с водой, чтобы через дренажные отверстия субстрат напитался влагой. Воду для полива используют чистую, мягкую и отфильтрованную. Можно использовать дистиллированную воду.

Рисунок 2. Основные способы полива цветка

Не допускайте переувлажнения субстрата, а то листья станут вялыми, а точка роста может сгнить. Максимум у цветка появится боковой побег, в худшем - растение погибнет.

Подкормка

Для подкормки лучше всего использовать минеральные удобрения с указанным уровнем кислотности. Нужно помнить, что в подкормках для этих цветов содержится намного меньше микроэлементов, чем для других комнатных растений. Выбирайте удобрение в жидкой форме, это поможет вам сэкономить время на взвешивании и измерении пропорций.

Подкормку разделяют на два вида: корневая и внекорневая. Корневая подкормка применяется для восполнения запасов микроэлементов и макроэлементов.

Внекорневую подкормку используют:

1. При хлорозе (недостаток микроэлементов).
2. Во время активного роста.
3. Если нельзя осуществить первый метод (повреждение корневой системы).

Внекорневую подкормку проводят в пасмурный день или с утра, чтобы солнечные лучи не обожгли листья после удобрения.

Как обрезать

После того, как на цветоносе не осталось цветков и бутонов, а растение входит в период покоя, самое время провести обрезку. Во время цветения обрезку проводить нельзя. Приблизительно в октябре или ноябре можно проводить обрезание лишних побегов и веток (рисунок 3).

Обрезать нужно только увядшие части, чтобы растение попросту не тратило силы. При формировании цветоноса, главное не повредить цветок.

Существует два способа обрезки:

1. Над спящей почкой, выше ее на 1,5см частично укорачивают цветонос;
2. Обрезают у основания, оставляя пенек высотой 2,5-3см.

Рисунок 3. Технология обрезки после цветения

Обрезая орхидею, помните, что можно замедлить рост новых стеблей, так как растение будет тратить свои силы на развитие новых почек.

Как пересадить орхидею Фаленопсис

Орхидея Фаленопсис требует пересадки, когда горшок становится маленьким для нее. В других случаях растение лучше не беспокоить, так как оно плохо переносит любой стресс, связанный с пересадкой или изменением местоположения.

Когда пересаживать

Растение нуждается в пересадке раз в 2-3 года. Субстрат к этому времени уже становится непригодным и его необходимо заменить. Также пересадку проводят, когда корни прорастают сквозь дренажные отверстия (рисунок 4).

Пересаживают растение после цветения. Если цветок здоровый, его нужно аккуратно перевалить в новую посуду большего размера с дренажем из кусков пенопласта или керамзита. Далее насыпают кору мелких и средних размеров. Можно ещё добавить мха.

Грунт

Орхидеи не нуждаются в грунте, им нужны ветки, корни, стволы деревьев. Это их привычное место обитания. В домашних условиях также можно воссоздать такие условия.

Хороший субстрат (грунт) должен соответствовать таким запросам:

• должен хорошо "дышать";
• влага не должна надолго оставаться в горшке;
• должен на некоторое время удерживать влагу.

Корни растения могут запасать влагу и отдавать нужное количество воды растению. Своей структурой они напоминают губку, и она не должна быть постоянно мокрой иначе это приведет к загниванию.

Рисунок 4. Правильная технология пересадки

Это значит, что субстрат для цветка должен быстро просыхать. Для этого нужно использовать крупную сосновую кору и пенопласт, а в горшках должны быть дырки. Кору используют с мертвого дерева, проваривают около часа для уничтожения паразитов. Затем нарезают до необходимых размеров и просушивают в духовке.

Выбор горшка

Выбирая горшок, необходимо помнить, что он выполняет опорную функцию для растения. Корни присасываются к субстрату и стенкам сосуда так же, как к стволу дерева.

Примечание: Идеальным вариантом будет пластиковый или стеклянный горшок. Прозрачные стенки сосуда обеспечат необходимое количество света корням. И вам будет проще контролировать полив и состояние корней. К тому же эти материалы не имеют пористых поверхностей, и корни не будут врастать в стенки горшка.

Горшок для орхидеи обязательно должен иметь дренажные отверстия. Для Фаленопсиса горшок подбирают по размеру корневой системы. Чтобы обеспечить дополнительную аэрацию корней, в пластиковой посуде делают дополнительные отверстия по боковой поверхности.

Цветение орхидеи Фаленопсис

Орхидеи появляются в наших домах, как правило, в период цветения. Когда растение сбрасывает цветоносы, она требует к себе особого ухода, ведь от этого зависит, порадует ли она вас в будущем.

Почему орхидея не цветет

Чтобы узнать, почему ваша орхидея не цветет, нужно определить причину и ее устранить. Главными причинами, почему фаленопсис не цветет, являются:

1. Неправильный температурный режим и недостаток естественного перепада температур;
2. Неправильный полив (недостаточное просыхание субстрата и корней между поливами);
3. Излишнее употребление удобрений.

Как заставить орхидею цвести:

• не переставляйте цветок с места на место, лишние стрессы ему не нужны;
• определите возраст своего цветка. При правильном уходе фаленопсис начинает цветоносить в период от 1,5 – 3 лет;
• обеспечьте доступ яркого света. В зимний период можно дополнительно использовать специальные лампы.

Также необходимо позаботиться о корнях растения. Они должны получать необходимое количество цвета. Для этого их нужно поместить в пластиковый горшок, который пропускает свет.  

Уход после цветения

После того, как ваша красавица отцвела, внимательно ее осмотрите. Обратите внимание на оставшийся цветонос. Он может пожелтеть и засохнуть либо продолжать расти. Если он пожелтел, не спишите его срезать, пока он засыхает, растение вытягивает с него питательные вещества, накопившиеся в нем за период цветения. Обрезают цветонос после того, как он полностью засохнет и станет желтым, оставляя при этом пенек высотой 2,5 см.

Примечание: Если цветонос зеленый его трогать не надо, ведь на нем вскоре могут появиться новые бутоны или детки.

Не манее важны после цветения полив, подкормка и пересадка. Полив осуществляют днем,  регулярно и аккуратно теплой, мягкой водой. После цветения подкармливать растение можно лишь раз в месяц. Период окончания цветения - это самое подходящее время для пересадки. Грунт покупают или подготавливают специальный, которых состоит из коры сосны, торфа и мха.

Болезни и вредители цветка

Фаленопсис болеет инфекционными и неинфекционными заболеваниями, спровоцированными неправильным уходом за растением.

Из грибковых заболеваний распространенным считается фузариоз, поражающий сначала корни затем и весь цветок. Возбудитель фузариоза - избыток влаги. Лечению заболевание не поддается, поэтому цветок уничтожают. А другие разновидности гнили (серую, коричневую, корневую, черную) можно вылечить, применив фунгицид.

Ещё одним заболеванием является ботритис. Причины появления: плохо проветриваемое помещение и высокая влажность воздуха. Проявляется заболевание темно-коричневыми пятнами на лепестках цветков, которые вскоре увядают. Если температура воздуха в помещении повышается, заболевание замедляет свое течение. Чтобы спасти растение, его необходимо обработать бактерицидным препаратом, а в комнате сделать хорошую вентиляцию воздуха.

Неинфекционные заболевания возникают из-за:

• избыточного освещения;
• неправильной подкормки;
• использования пестицидов;
• неравномерного полива.

Болезни проявляются усыхание кончиков листьев, появлением пятнистостей, омертвением корней.

Орхидеи также могут страдать и от вредителей. Пожелтевшие и опадающие листья свидетельствуют о том, что на вашем цветке мучнистый червец. Паутинный клещ проявляется наличием серебряной паутины на листьях.

На первых стадиях поражения растения для борьбы с вредителями можно воспользоваться мыльным раствором. При сильном поражении обрабатывают специальными препаратами.

Бурые пятна на листьях и цветках свидетельствуют о поражении трипсами. Для борьбы используют системные инсектициды. Если вы заметили на растении бугорки, ее поразили щитовки. Они высасывают из растения сок, от чего оно начинает слабеть. Избавляются от щитовок двухразовой обработкой мыльным раствором.

Главными вредителями являются слизни, которые объедают стебли, листья и цветы. Для борьбы используют инсектициды. Только правильный уход обеспечит вам здоровое растение цветущее долгое время.

Автор видео детально рассказывает, какой уход необходимо обеспечить орхидее в домашних условиях. 

Источник: http://mirfermera.ru/560-orhideya-falenopsis-uhod-v-domashnih-usloviyah.html

Газанию (гацанию) также называют африканской ромашкой, так как в естественных условиях этот необычный и яркий цветок встречается именно в Африке. Отличительная особенность этого растения в том, что его бутоны раскрываются в полдень, а внешне цветы похожи на гибрид астры и ромашки.

Гацания – тропическая культура, но выращивается в садах по всему миру. Чтобы растению было комфортно и на вашей клумбе, рекомендуем ознакомиться с данной статьей, в которой подробно описаны все этапы выращивания и ухода за газанией.

Цветы газания – описание

Гацанию можно выращивать и как однолетнюю, и как многолетнюю культуру. Высота взрослого растения не превышает 30 см, при этом плотные темно-зеленые листья собраны в плотную розетку непосредственно на уровне грунта. На нижней стороне листьев есть серебристые ворсинки, которые выполняют сразу несколько функций. Во-первых, они эффективно защищают растение от холода, а во-вторых, предотвращают быстрое испарение влаги из грунта.

Рисунок 1. Внешние особенности гацании

Соцветия сравнительно небольшие: их диаметр редко превышает 9 см, но при этом они очень яркие. В зависимости от сорта лепестки могут быть красными, желтым и оранжевыми, но, вне зависимости от оттенка, у их основания обязательно есть темные пятна (рисунок 1). За период цветения, при правильном уходе, на одном растении может образоваться несколько десятков таких соцветий.

Виды и сорта

Сортов гацании существует достаточно много, и практически все из них подходят для выращивания в умеренном климате. Причем среди основных видов цветка выделяют как однолетние, так и многолетние (рисунок 2).

Самыми популярными и экзотичными считаются такие сорта газании:

1. Длиннострелковая – принадлежит к однолетним культурам, а высота взрослого растения редко превышает 20 см. Диаметр раскрытого цветка составляет всего 7 см, а его листья имеют язычковую форму. Необычной считается расцветка сорта: лепестки ярко-желтые и темно-коричневые у основания.
2. Жестковатая (блестящая) газания вырастает до 30 см в высоту, а соцветия имеют насыщенный желтый или оранжевый окрас с черными или коричневым основанием.
3. Павлинья отличается от других видов формой листьев: они узкие и достаточно длинные. Соцветия оранжевые, с язычковыми лепестками и желтой серединкой.

Рисунок 2. Основные сорта цветка: 1 - длиннострелковая, 2 - жестковатая, 3 - павлинья газания

Кроме того, для выращивания в саду были выведены гибриды: снежно-белый, одноцветковый и гибридный. Эти сорта отличаются тем, что их бутоны распускаются не только в солнечные, но и в пасмурные дни.

Выращивание в открытом грунте

Поскольку гацания принадлежит к тропическим культурам, выращивать ее в открытом грунте рекомендуется рассадным способом. Срок посева семян для выращивания саженцев напрямую зависит от региона вашего проживания. Так, для местности с холодной и затяжной весной обязательно потребуется искусственное освещение для подсветки рассады, так как без этого условия она будет развиваться слишком медленно. Оптимальным временем для посева считается конец марта или начало апреля. В таких условиях ростки смогут быстро пойти в рост, тогда как при более поздней высадке растения могут не успеть отцвести и окрепнуть до наступления осенних холодов.

Как правило, семена высевают в глубокие ящики с легким питательным грунтом. В этом случае саженцы можно не пикировать, а после подрастания и закаливания сразу пересаживать в открытый грунт.

Выращивание из семян

Чтобы вырастить газанию на своей клумбе, можно купить готовую рассаду, но гораздо интереснее и дешевле выращивать ее из семян самостоятельно. Для этого нужно подготовить глубокие и широкие ящики и наполнить их легким, но питательным грунтом.

Рисунок 3. Этапы посева семян на рассаду

В конце марта или начале апреля семена раскладывают по поверхности грунта в шахматном порядке, соблюдая между ними расстояние в 2-3 см. Сверху их присыпают тонким слоем почвы, опрыскивают из пульверизатора, накрывают стеклом или пленкой и переносят в хорошо освещенное и теплое место (рисунок 3).

Примечание: Посадки нужно ежедневно проветривать, одновременно удаляя конденсат. Если температура будет стабильно поддерживаться на уровне +18+20 градусов, первые всходы появятся уже через две недели.

Для выращивания рассады газании нужно выбирать глубокую емкость, так как это позволит выращивать саженцы без пикировки. Если же подходящего ящика у вас нет, ростки пикируют по отдельным горшкам с торфом, как только на стеблях появится по 4 настоящие листа. Доращивать рассаду нужно в прохладном месте при температуре не более +16 градусов. В это же время можно приступать к закалке растений, ежедневно открывая форточку для проветривания. При этом важно, чтобы в помещении не было сквозняков.

Посадка гацании

Посадку готовой рассады проводят на предварительно подготовленный участок. В первую очередь он должен хорошо освещаться, так как от этого будет зависеть интенсивность и продолжительность цветения культуры.

Не стоит бояться участков, которые находятся под воздействием прямых солнечных лучей. Они не только не вредны гацании, но и стимулируют ее цветение, так как культура отличается высокой теплолюбивостью и засухоустойчивостью.

Когда сажать

Высадку рассады газании в открытый грунт начинают проводить с середины мая, причем продолжать процедуру можно до начала июня. В это время почва еще достаточно влажная, а риск возникновения заморозков постепенно сводится к минимуму.

Вне зависимости от способа выращивания рассады: в отдельных торфяных горшочках или глубоких емкостях, пересадку проводят вместе с земляным комом, в котором выращивали саженец. При этом важно аккуратно извлекать росток из грунта длинным совком, чтобы случайно не повредить корневую систему.

На клумбу лучше высаживать сразу несколько кустиков, соблюдая между ними расстояние в 20 см. Так вы будете уверены, что в период цветения на вашем участке образуется пышный цветочный ковер. Примечательно, что гацания достаточно быстро приживается на новом месте, и с момента посева семян до раскрытия первых бутонов проходит не более трех месяцев.

Уход за гацанией

Главными условиями ухода за этим необычным цветком является хорошо дренированная почва и достаточное количество солнечного света. При этом культура вполне неплохо переносит и ночные заморозки.

Основной уход за цветком включает регулярный полив, после которого обязательно проводят рыхление грунта. Кроме того, нужно регулярно удалять увядшие бутоны, чтобы культура получила достаточно сил и пространства для образования новых. Также желательно мульчировать почву вокруг растений, чтобы предотвратить разрастание сорняков и быстрое испарение влаги.

По желанию цветок можно периодически подкармливать, но, если почва на вашем участке плодородная, можно обойтись и без этого мероприятия. Если же грунт на клумбе бедный, будет достаточно раз в полтора месяца вносить комплексные минеральные удобрения.

Цветение

Первые бутоны распускаются уже в июне, а цветение культуры продолжается до ноября, когда начинаются первые осенние заморозки. Примечательно, что каждое соцветие не увядает в течение двух-трех недель, но при этом в пасмурную погоду бутоны не раскрываются.

В некоторых случаях цветение гацании может быть недостаточно обильным или полностью отсутствовать. Причиной этого явления может быть поздняя пересадка растений в открытый грунт, недостаточное освещение или чрезмерный полив. Чтобы стимулировать образование бутонов, необходимо просто устранить эти неблагоприятные факторы.

Вредители и болезни

Преимущество выращивания гацании еще и в том, что она абсолютно не чувствительна к заболеваниям. Единственным исключением является серая гниль, которая может поразить растение при нарушении правил агротехники и неправильном графике полива. Если такое растение было обнаружено на участке, его нужно выкопать и сжечь, а остальные кустики опрыскать фитоспорином.

Из вредителей опасность для гацании представляют паутинные клещи, тля и улитки. Последних просто собирают и уничтожают вручную, а для борьбы с остальными вредителями используют опрыскивание инсектицидами.

Газания после цветения

Период цветения у гацании достаточно продолжительный, что является неоспоримым преимуществом. Но, в то же время, это существенно осложняет процесс выращивания из семян.

Как и когда собирать семена

Собирать семена культуры сложно по нескольким причинам. Во-первых, в умеренном климате они просто не успевают созреть. Единственным исключением могут быть регионы с продолжительным и жарким летом. Во-вторых, семена растения очень легкие и чем-то напоминают одуванчики. Поэтому, после созревания они просто разлетаются. Чтобы этого не произошло, нужно обмотать несколько увядших бутонов марлей для задержки семян (рисунок 4).

Рисунок 4. Особенности сбора семян

Но даже если вам удалось собрать посадочный материал, нет никакой гарантии, что у вас выйдет вырастить полноценное растение. Дело в том, что в культуре выращивают преимущественно гибридные сорта, семена которых не сохраняют видовых особенностей материнского растения.

Гацания зимой

В большинстве случаев газанию выращивают в качестве однолетней культуры. В данном случае после завершения периода цветения и увядания последних бутонов достаточно просто срезать растительные остатки и сжечь их.

Но, если вы хотите сохранить растение до следующего года, нужно выбрать самые сильные кусты, цветение у которых еще не завершилось, аккуратно выкопать их и пересадить в отдельные горшки. В дальнейшем их следует хранить в хорошо освещенном, но прохладном помещении при температуре не выше +10 градусов, а весной повторно пересадить на клумбу.

Источник: http://mirfermera.ru/537-posadka-i-uhod-gazanii-v-otkrytom-grunte.html