В саду можно высевать не только обычную газонную траву, но и особые культуры, которые смогут стать настоящим украшением сада. Декоративные травы для сада широко используются в ландшафтном дизайне, а их фото и названия из этой статьи помогут подобрать подходящие декоративные растения для вашего участка.

Воспользовавшись описаниями декоративных трав и злаков из нашей статьи, вы с легкостью сможете превратить свой сад в уютный уголок природы.

Какие есть виды декоративной травы

В ландшафтном дизайне декоративными называют растения, принадлежащие к разным семействам, однако имеющих схожие внешние признаки. Среди них: длинные листья узкой формы, жилки на которых расположены параллельно; соцветия в виде колоса или метелки, привлекающие легкостью и изяществом. Подобные культуры являются украшением сада почти круглый год, являясь особо привлекательными после заморозков. Кроме того, эти растения нетребовательны в уходе и легко уживаются с другими видами садовых культур.

Специалисты ландшафтного дизайна используют их для создания природных садов – имитированных уголков природы, где в естественном беспорядке расположены декоративные растения различных видов.

Если речь идет о декоративных травах, то среди них выделяют следующие виды (рисунок 1):

• Низкорослые (30-50 см);
• Средние (50-100 см);
• Высокорослые экземпляры (выше 2 м).

Рисунок 1. Виды декоративных трав (слева направо): низкорослые, среднерослые и высокорослые

Каждый из этих видов имеет свои особенности посадки, выращивания и ухода, которые будут рассмотрены ниже.

Описание видов

Низкорослые сорта годятся для оформления любой клумбы, придавая ей естественный вид.  Они обладают способностью быстро разрастаться, поэтому нередко их приходится ограничивать ограждениями или контейнерами без дна. Среди низкорослых видов наиболее популярными являются: овсяница сизая, калерия гребенчатая, луговик извилистый, тонконог сизый (рисунок 2).

Рисунок 2. Низкорослые растения для сада: 1 - овсяница сизая, 2 - тонконог, 3 - луговик извилистый

Культуры средней высоты используют при создании многоярусных клумб. Представителями этой группы являются ковыль, фалярис канарский, овес, перистощетинник. Эти культуры хорошо уживаются и прекрасно смотрятся с полевыми маками, ромашками, васильками и сальвией (рисунок 3).

Рисунок 3. Примеры среднерослых сортов: 1 - ковыль, 2 - фалярис, 3 - перистощетинник

Высокорослые экземпляры выступают шикарным дополнением ландшафта. Их применяют не только для садовых композиций (экранов, ширм, фонов), но и для самостоятельного произрастания. Наиболее привлекательны они во время цветения в летнее время, а зимой  и осенью чаруют красивыми листьями. К высокорослым относятся: луговик дернистый, канареечник, молиния голубая, мискантус, а также всевозможные подвиды пеннисетума (рисунок 4).

Правила посадки

Следует знать, что декоративные травы и злаки для сада лучше всего растут на бедных почвах, поэтому нет необходимости вносить удобрения на участок, предназначенный для их высаживания.

Примечание: Излишнее количество питательных веществ в грунте приводит к чрезмерному разрастанию кустов, вследствие чего они перестают держать форму и разваливаются.

Решающее значение при выборе участка для посадки имеет влажность грунта, поскольку среди травянистых злаков есть такие, у которых при избыточном уровне влаги начинается подгнивание корней, сказывающееся на росте и внешнем виде культуры (овсяница, императа цилиндрическая, вейники остроцветковые, колосняк песчаный). И напротив, такие виды, как осока, мискантус, тростник, фалярис, аир злаковидный хорошо растут на влажных участках. Помните, что все растения на одном участке должны иметь похожие требования к условиям роста.

Рисунок 4. Высорослые растения для сада: молиния, 2 - канареечник, 3 - мискантус

Проводить подготовку участка к посадке можно как осенью, так и весной. Выбранный участок следует очистить от сорняков и остатков растений, глубоко перекопать. Перекопанную землю разравнивают и размечают, очертив место для каждого растения при помощи песка. При этом следует учитывать размеры взрослого куста. Сделав разметку, можно приступать к высадке рассады или высевания семян. Следует знать, что многие злаковые быстро разрастаются, поэтому необходимо предусмотреть способы для сдерживания их роста, например, полоски шифера, вкопанные в землю, или пластиковые контейнеры для особо агрессивных видов.

Условия выращивания

Среди декоративных злаков выделяют растения, которые предпочитают сухие места для произрастания; экземпляры, комфортно чувствующие себя на влажной почве, а также сорта, которые выращивают у воды или на болотистой местности. Поэтому для оформления двора выбирайте растения из первых двух групп, а вот представители третей группы будут эффектно смотреться у водоема. Все эти культуры неприхотливы в уходе, только во время сильной  засухи нуждаются в поливе.

Культуры для оформления сада выбирайте с учетом периодов активного роста. Так, теплолюбивые виды активны летом, а холодоустойчивые – ранней весной и осенью. Вечнозеленые виды украшают собой даже зимний ландшафт. Хорошо зная эти особенности, можно обеспечить замечательный пейзаж почти круглый год.

Секреты ухода

В основной своей массе декоративные травы являются многолетниками, а потому растут на одном месте длительное время и не требуют особого ухода, кроме весенней обрезки прошлогодних побегов.

Однако существуют некоторые нюансы, выполнение которых гарантирует привлекательный внешний вид и здоровье вашим растениям:

• Весной прошлогодние листья и побеги нужно срезать как можно короче.
• После весенней обрезки газон можно покрыть слоем мульчи, толщиной от 5 до 10 см.
• Чтобы подальше сохранить декоративность некоторых растений, рекомендуется регулярно срезать отцветшие метелки.

В случае потери растением декоративности, необходимо обрезать его на ширину ладони.

Многолетние декоративные травы для сада

Преимущественное большинство подобных культур принадлежит к многолетним растениям. Многие из них успешно растут в полутени и обладают достаточной морозоустойчивостью. Иные нуждаются в хорошем дренаже и плодородной почве, а некоторые погибают при отсутствии влаги. Поэтому, выбирая растения для своего участка, учитывайте как дизайн сада, так и особенности почвы в нем.

Обратите внимание на то, чтобы многолетние культуры сочетались с уже имеющимися на участке кустарниками и цветами по высоте, форме, цвету и размеру листьев. Например, для газона сгодятся растения, устойчивые к вытаптыванию (мятлик луговой, овсяница, плевел многолетний).

Виды

Все многолетние декоративные злаки делятся на теплолюбивые и холодоустойчивые. Растения первой группы активно разрастаются в теплое время года, а представители второй группы наиболее активны ранней весной и поздней осенью.

Рассмотрим подробнее особенности их посадки и выращивания, а также ознакомимся с секретами ухода за ними.

Особенности посадки и выращивания

Теплорастущие виды (мискантус, просо, императу, молинию) лучше всего высаживать рядом с луковичными. После отцветания последних, злаки отлично скрывают усыхающие цветы и листья, а также закрывают своими побегами образовавшиеся пустоты (рисунок 5). Пересаживают и размножают травянистые культуры весной и летом  способом деления корней активно растущего злака.  При этом процедуру деления необходимо провести до момента появления цветов на побегах.

Рисунок 5. Теплорастущие многолетники для сада: 1 - императа, 2 - мискантус, 3 - молиния

Холодоустойчивые сорта (хаконехлоя, бор развесистый, канареечник, вейник остроцветковый, луговик дернистый) вступают в период активного роста после таяния снега весной или по окончанию летней жары (рисунок 6). При этом рост может начинаться при температурных показателях, близких к нулю, и останавливаться при температуре воздуха, превышающей +24 градуса. Такие растения начинают цвести ранней весной, а их соцветия могут сохраняться целое лето и осень. Из-за таких особенностей размножение и пересадку холодорастущих трав проводят либо ранней весной, до установления устойчивой теплой погоды, либо с понижением температуры, в конце лета. Поскольку в самое жаркое время года эти растения пребывают в периоде покоя, то делить и пересаживать их в эту пору нежелательно.

Секреты ухода

Многолетние декоративные травы не нуждаются в особом уходе. Только с приходом весны необходимо обрезать куст, удалив все засохшие прошлогодние побеги, на месте которых появится молодая поросль. Обрезанные побеги можно использовать в качестве мульчирующего материала для приствольных кругов плодовых деревьев. Если во время вегетационного периода соцветия усыхают, их необходимо убрать, а в некоторых случаях скосить все растение целиком.

Рисунок 6. Холодоустойчивые декоративные растения: 1 - хаконехлоя, 2 - веник, 3 - бор развесистый

Следует учитывать, что они почти не подвержены влиянию вредителей, исключая тлю и клещей. Бороться с ними можно с помощью сильного напора воды или мыльного раствора. Однако они боятся резких перепадов температур. Поэтому для некоторых сортов необходимы укрытия на зиму.

Высокие декоративные травы для сада

Декоративные злаковые культуры, высота которых превышает один метр, относятся к высокорослым растениям. Их применяют как в качестве фона в многоуровневых композициях, так и для создания цветочных ширм. К высокорослым принадлежат вейник остроцветковый,  пеннисетум сизый, перловник высокий, мискантус сахароцветковый, фалярис тростниковый (рисунок 7).

Примечание: Приступая к посадке, желательно ознакомиться с требованиями растения к почве: нуждается ли оно в достаточном количестве влаги или спокойно переносит засуху. В зависимости от потребностей и выбирается определенный участок. Такая же ситуация и с собственно посадкой, ведь ее условия следует рассматривать для каждого вида отдельно. Однако существуют некие общие условия агротехники, которые можно применять к разным видам.

Выбрав участок, приступаем к подготовке почвы. Ее необходимо перекопать, освобождая от остатков корней сорняков, и разровнять. На ровной поверхности проделываются посадочные лунки, соответствующие размеру корневой системы саженца. Эти лунки необходимо хорошо увлажнить, и только после того, как влага впитается, можно приступать к посадке. Большинство декоративных трав нужно высаживать на небольшую глубину. Корни присыпаются влажной землей, а сам грунт уплотняют и осторожно поливают. После посадки растения можно также прибегнуть к мульчированию, то есть присыпать почву органическим материалом, чтобы дольше сохранить влагу. Некоторые садоводы советуют в первые дни после посадки слегка притенять саженец.

Рисунок 7. Высокие декоративные растения для сада: 1 - веник остроцветковый, 2 - пеннисетум сизый, 3 - мискантус сахароцветковый

Дальнейший уход не представляет особых трудностей. Так, если растение было высажено летом, необходимо регулярно поливать его для лучшей приживаемости; травы, высаженные весной и осенью, как правило, приживаются легко и без дополнительных поливов. Важно знать, что после сильных дождей или обильного полива почву под посадками следует взрыхлить во избежание образования почвенной корки. Параллельно с рыхлением производят прополку, удаляя сорняки. Проводить подкормку декоративных трав в год посадки не рекомендуется. Готовясь к зиме, разложите на клумбах срезанные ветки кустарников, чтобы выпавший снег мог задерживаться на них, формируя укрытие для декоративных растений. С приходом весны проведите обрезку листьев трав и первое рыхление почвы.

Среднерослые виды

Среднерослыми называют декоративные травы, имеющие высоту от 50 см до 1 метра. В основном, их используют для оформления миксбордеров и формирования многоярусных клумб. Среди среднерослых трав наиболее популярными являются ковыль, овес, перистощетинник, императа,  фалярис,  сеслерия (рисунок 8).

Выбирая участок для посадки, следует узнать как можно больше о выбранных вами видах, уточнить условия выращивания и особенности ухода. Например,  фалярис предпочитает почву, богатую влагой, а императа цилиндрическая плохо переносит ее избыток.

Рисунок 8. Виды среднерослых декоративных трав для сада: 1 - ковыль, 2- сеслерия, 3 - фалярис

Определив место, можно приступать к подготовке грунта. Его необходимо перекопать, удаляя корневища многолетних сорняков, и разровнять. Затем нужно обозначить предположительные места произрастания всех элементов клумбы с учетом размеров взрослых кустов. В посадочные лунки высаживают саженцы декоративных трав, грунт вокруг них поливают и уплотняют. Дальнейший уход состоит в поливе по мере необходимости, рыхлении почвы и борьбе с сорняками, весенней обрезке и укрытии на зиму.

Низкорослые виды

Высота низкорослых декоративных трав не превышает 50 см. Поэтому их активно используют в небольших садах, где они занимают совсем мало места. С помощью низкорослых декоративных трав можно украсить клумбы и участки с бедной растительностью (рисунок 9).

Примечание: Преимущество этого вида декоративных растений в том, что они могут, с одной стороны, использоваться для создания отдельных композиций, а с другой - служить замечательным фоном для других садовых растений. Яркими представителями низкорослых трав являются вереск обыкновенный, ячмень гривастый, зайцехвост, овсяница голубая.

Рисунок 9. Низкие травы для украшения сада: 1 - вереск, 2 - зайцехвост, 3 - ячмень гривастый

Приступая к посадке низкорослых трав, постарайтесь побольше узнать об их особенностях: какую почву предпочитают, на какое время года попадает активный период их роста. Помните, что вносить удобрение в почву перед посадкой многолетних декоративных трав нельзя, поскольку это приводит к слишком активному их разрастанию и потере формы в дальнейшем. Саженец необходимо обильно полить после посадки. Регулярно проводить рыхления почвы и прополку. Ранней весной следует обрезать прошлогодние листья и сухие побеги, а некоторые растения следует дополнительно укрывать на зиму. Единственной проблемой при уходе может стать чрезмерный захват территорий некоторыми видами декоративных трав, поэтому следует принять меры для ограничения места их произрастания.

Источник: http://mirfermera.ru/414-dekorativnaya-trava-dlya-sada-s-foto-i-nazvaniyami.html

Хвойные деревья и кустарники для сада очень популярны в ландшафтном дизайне. Такие культуры обладают высокой декоративностью вне зависимости от времени года, хорошо растут на любых почвах и не требуют особого ухода.

Чтобы правильно подобрать сорт, рекомендуем ознакомиться с видами хвойных растений для сада с фото и названиями, которые вы найдете в этой статье. Кроме того, вы сможете ознакомиться с рекомендациями по посадке, выращиванию и уходу за данными культурами, и сможете подобрать тенелюбивые и теневыносливые сорта для украшения сада.

Особенности посадки и выращивания хвойных растений для сада

Чтобы создать красивую цветочную композицию в саду, нужно знать основные правила посадки хвойных деревьев. Как и лиственные культуры, они легче переносят пересадку в молодом возрасте, но, благодаря неприхотливости, даже саженцы в возрасте 5-6 лет вполне нормально переносят смену места расположения.

Основные правила посадки деревьев и кустарников такие (рисунок 1):

• Саженец обязательно высаживают вместе с земляным комом, в котором находятся корни культуры;
• Посадку лучше всего проводить ранней весной или осенью, но в регионах с мягкими зимами можно высаживать и зимой. Однако в этом случае температура не должна быть ниже 15 градусов.
• Грунт для посадки должен соответствовать особенностям вида. Несмотря на то, что сосны, ели и другие подобные виды хорошо растут на любых грунтах, для оптимальной приживаемости в яму или траншею нужно поместить смесь из земли, песка и торфа, или укрыть дно хвоей, собранной в лесу.

Рисунок 1. Порядок посадки хвойных деревьев

После посадки саженец обязательно поливают, даже в том случае, если почва достаточно влажная. Это обеспечит плотное прилегание грунта к корням и ускорит процесс акклиматизации.

Примечание: В дальнейшем уход включает периодический полив, осмотр и профилактическое опрыскивание против грибных болезней. Приствольный круг желательно покрыть мульчей, чтобы не допускать потери влаги. Подкормки деревьям практически не нужны, но молодые саженцы нужно защищать от солнечных ожогов летом и обморожения зимой. Для этого используют притенение или укрытие на зиму.

Большинство подобных культур растут медленно, поэтому молодым саженцам обрезка почти не требуется. Удаляют только сухие или поврежденные ветки, а к формированию декоративной кроны приступают только после того, как дерево достигнет характерной для своего возраста высоты.

Карликовые хвойные растения для сада

Настоящим украшением участка могут стать карликовые хвойные культуры для сада. Внешне они полностью соответствуют своим крупным лесным сородичам, но были специально выведены для выращивания на небольших площадях (рисунок 2).

Карликовые деревья и кустарники не только гармонично вписываются в ландшафт, но и обладают многими полезными свойствами. В их хвое содержатся фитонциды, которые наполняют воздух насыщенным целебным ароматом. Кроме того, такие культуры не требуют особого ухода и, как и крупные деревья данного вида, хорошо растут в тени и на почвах с низкой плодородностью.

Особенности посадки

Несмотря на относительную неприхотливость, карликовым деревьям нужно тщательно выбирать место для посадки.

Для этой цели хорошо подойдут участки, защищенные от сквозняка, но при этом достаточно солнечные. Недостаток природного освещения приведет к тому, что на нижних ветвях опадет хвоя, и растение утратит свою декоративность.

Кроме того, карликовые формы очень чувствительны к солнечным ожогам и недостатку влаги. Поэтому весной их обязательно притеняют, а также проводят регулярный полив, не допуская при этом переувлажнения почвы.

Рисунок 2. Виды карликовых деревьев

Высаживать такие культуры лучше вместе с земляным комом, чтобы культура быстрее прижилась на новом месте. После посадки ветки нужно регулярно осматривать и периодически проводить опрыскивания, так как подобные растения чаще других подвергаются грибным заболеваниям.

Оформление

Именно деревья-карлики подобного вида открывают широкий простор для фантазии и экспериментов с ландшафтным дизайном.

Приведем несколько вариантов оформления приусадебного участка с использованием деревьев-карликов (рисунок 3):

• Поскольку они хорошо растут на песчаных и каменистых грунтах, их можно использовать в качестве дополнения сада камней. Деревья будут выгодно разбавлять строгость и сдержанность камней и придадут саду изысканность.
• Карликовые деревья можно использовать для оформления аллей или дорожек, ведущих к дому.
• Растения можно высаживать в небольшие горшки или другие емкости, а потом произвольно переставлять для декорирования зон отдыха или входа в дом.

Рисунок 3. Использование карликовых растений для создания садовых композиций

Кроме того, подобные культуры можно использовать для вертикальных клумб. К примеру, для этой цели можно применить старое корыто с отверстиями в дне для стока излишков воды. Его можно поставить на горку из камней и создать, таким образом, оригинальную композицию.

Тенелюбивые хвойные растения для сада

Большинство хвойных деревьев нормально переносят легкое затенение, но существуют и виды, которые специально высаживают на плохо освещенных участках.

К тенелюбивым растениям для сада относят (рисунок 4):

1. Тис канадский и ягодный считается самым тенелюбивым и используется для декорирования даже тех участков, на которые редко попадает солнечный свет.
2. Микробиота – кустарник с ветвящимися побегами. Хорошо растет в тени, а также нормально переносит морозы и недостаток влаги.
3. Пихта, особенно корейская и бальзамическая, обладают достаточно высокой способностью нормально расти и развиваться в тени, однако при их выращивании не стоит допускать застоя воды у корней.

Рисунок 4. Виды тенелюбивых культур: 1- тис, 2 - микробиота, 3 - пихта

У всех тенелюбивых растений есть свои особенности, но существуют и общие правила их посадки и выращивания.

Посадка

Важно правильно высаживать подобные сорта, даже при условии, что они будут расти в тени. Во-первых, почва должна быть хорошо дренированной, чтобы у корней не скапливалась влага, которая может вызвать гниение корневой системы.

Почву перед высадкой желательно удобрить специальными подкормками для хвойных культур. Кроме того, после высадки желательно регулярно осматривать саженцы на наличие грибных заболеваний, а на зиму – укрывать от морозов и сквозняков.

Оформление

Тенелюбивые деревья и кустарники – отличный выбор для оформления зон возле густых лесных насаждений или возле стен зданий. Солнечный свет на такие участки попадает редко, поэтому расти здесь могут далеко не все культуры.

К примеру, низкорослые кустарники можно использовать для создания альпийских горок и цветочных композиций, а деревья высаживать рядами для создания алей и дорожек.

Теневыносливые хвойные растения для сада

Большинство неприхотливых культур для сада являются теневыносливыми. Другими словами, они абсолютно нормально развиваются при недостатке естественного освещения. А карликовые формы и вовсе требуют посадки в защищенных от прямых солнечных лучей местах, так как их ветки очень чувствительны к ожогам.

Самыми популярными теневыносливыми хвойными видами для сада (с фото и названиями) являются (рисунок 5):

1. Любые виды ели, которые хорошо переносят не только недостаток света, но и засуху. Кроме того, они отличаются морозоустойчивостью и не требуют особого ухода.
2. Большинство видов сосен, как высокорослых, так и карликов, также абсолютно нормально чувствуют себя в тени, а низкорослым формам в некоторых случаях требуется дополнительное притенение весной и летом.
3. Туи и пихты широко используются в ландшафтном дизайне именно из-за того, что их можно высаживать на любых участках, не опасаясь, что растение будет плохо развиваться из-за недостатка света.

Рисунок 5. Виды теневыносливых хвойных деревьев: 1- ель, 2 - сосна, 3 - туя, 4 - пихта

Для декорирования участков с плохим освещением также можно использовать можжевельник и кипарисовик. Эти невысокие и раскидистые кустарники станут отличным украшение для сада как самостоятельно, так и в комплексе с другими растениями.

Особенности посадки

Чтобы высадить теневыносливые растения на участке, в первую очередь нужно подготовить лунку. Для этого копают яму, которая в 2-3 раза будет превышать размер корневой системы саженца.

Примечание: Если планируется обустройство аллеи, роют длинную траншею, ширина которой должна быть достаточной для свободного размещения корней.

На дно лунки желательно поместить питательную смесь из лиственной земли, песка и торфа. Также можно использовать специальный субстрат для хвойных, но если купить такую смесь возможности нет, ее можно заменить обычной лесное хвоей.

После посадки саженец обязательно обильно поливают, чтобы земляной ком плотнее прилегал к корням и росток быстрее прижился. В дальнейшем полив осуществляют умеренно, а если участок находится в низине – дополнительно обустраивают дренаж.

Оформление

У теневыносливых сортов есть много преимуществ в сравнении с другими культурами, которые могут использоваться для украшения участков с плохим освещением.

Основные плюсы подобных сортов деревьев и кустарников включают:

• Высокая декоративная ценность, которая обеспечивается тем, что растения остаются зелеными круглый год;
• Развитая корневая система обеспечивает культуре достаточное количество питательных веществ даже на грунтах с низкой плодородностью;
• Крона у взрослых деревьев и кустов долго держит форму после обрезки, поэтому укорачивание проводят редко.

Рисунок 6. Способы оформления сада с помощью хвойных деревьев и кустарников

Широкое разнообразие размеров, форм и оттенков кроны определяет достаточно широкую сферу применения культур в оформлении участка. К примеру, для создания живой изгороди используют несколько видов туи или ели с разными оттенками хвои.

Альпийская горка тоже считается хорошим украшением для сада. Для ее создания выбирают стелющиеся и карликовые формы, которые дополняются камнями и цветочными растениями. Также с помощью пихт, елей и сосен можно создавать оригинальные композиции, сочетая растения разных размеров и форм. Примеры оформления с помощью хвойных растений приведены на рисунке 6.

Источник: http://mirfermera.ru/342-hvoynye-rasteniya-dlya-sada-s-foto-i-nazvaniyami.html

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и видео помогут провести эту процедуру правильно.

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад – это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад,  не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки – осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.

Рисунок 1. Правила посадки саженцев

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание  на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы – 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Рисунок 2. Размещение плодовых деревьев и кустарников на участке

Известно, что лучше всего сады растут на пологих склонах, а вот равнинная закладка не столь эффективна. Не рекомендуется закладывать сад в лощинах из-за застаивания в них холодного воздуха и избытка воды.    

С какой стороны света сажать плодовые деревья

Важную роль играет не только факт, когда сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью, но и сторона света, где будет располагаться сад.

Опытные садоводы советуют высаживать плодовые деревья на южной, юго-восточной и юго-западной стороне участка.

Типы посадки

Правильное расположение растений в саду, то есть тип посадки, самым непосредственным образом влияет на приживаемость саженцев. Поэтому так важно перед началом закладки сада представить его себе во всех деталях. Необходимо также произвести расчеты расстояний между саженцами. Интервал между ними должен быть не меньшим высоты взрослых деревьев. Именно в таких условиях растения будут эффективнее опыляться и плодоносить. Известно также, что на боковых ветвях образуется больше плодов, поэтому кроны плодовых деревьев следует формировать так, чтобы они росли в ширину (рисунок 3).

Рисунок 3. Основные типы посадки плодовых деревьев: 1 - группами, 2 - центральное размещение букетами, 3 - шахматная, 4 - рядовая посадка, 5 - рядовая посадка разных пород, 6 - центральная посадка кустарников

Однако следует знать, что в слишком разреженном расположении плодовые деревья более подвержены солнечным ожогам и морозобоинам, поэтому растут намного хуже. В таком случае между высокорослыми плодовыми высаживают так называемые «уплотнители», то есть, низкорослые плодовые культуры, например, вишню или сливу. Они не так долговечны, как яблони и груши, а потому прекращают плодоношение после 20 лет жизни и могут быть убраны, поскольку кроны высокорослых деревьев к тому времени уже успеют полностью сформироваться и разрастись.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной

Своевременная высадка саженцев плодовых деревьев весной имеет важное значение не только для их приживаемости, но и для последующего роста и развития растений. Возникает вопрос, когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники весной. 

Поскольку изменения в природе происходят очень быстро, поднимается температура воздуха, грунт быстро просыхает, поэтому лучшим временем для процедуры считается ранняя весна, хотя в южных регионах ее можно производить и осенью. Однако такая культура как вишня, при осенней высадке часто вымерзает, поэтому высаживать ее необходимо только весной. При этом, чем раньше будет высажено деревце, тем лучше и быстрее оно приживется.

Как выбрать место для посадки

Выбирая место для размещения плодовых культур, стоит обратить внимание на несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, освещенность и наличие сквозняков. Так, грунтовые подземные воды должны залегать на глубине не меньше 1 м. В противном случае придется размещать деревья на холмиках высотой 60-120 см.

Известно, что плодовым деревьям необходимо много солнечного света и тепла, поэтому разумно будет выбрать участок, хорошо освещаемый солнцем, желательно на южной стороне участка. Кроме того, следует учесть, что молодые деревца боятся сквозняков, поэтому необходимо постараться разместить молодой сад под защитой строений. Опытные садоводы рекомендуют не высаживать саженцы на том же месте, где раньше росли плодовые деревья. Территорию пустыря, оставшуюся после выкорчевки сада, необходимо засеять луговыми или бобовыми травами на несколько лет или полностью поменять почву в ямах.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной сроки

Весеннюю посадку следует проводить в максимально ранние сроки, определение которых зависит конкретно от саженца и погодных условий.

В любом случае работы следует завершить до того, как на деревьях (саженцах) распустятся почки. От этого зависит приживаемость и развитие культуры в будущем.

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Хотя чаще всего практикуется весенняя посадка, осенняя также имеет свои преимущества (рисунок 4). Например, осенью гораздо выгоднее приобретать саженцы, поскольку есть возможность увидеть плоды, которые дает определенный сорт. Кроме того, саженцы, высаженные осенью, не требуют особых хлопот, вполне достаточно будет поливов в условиях сухой погоды. Их корни продолжат расти до наступления устойчивых заморозков, а значит, такое деревце раньше пойдет в рост и весной.

Рисунок 4. Правила высадки плодовых культур осенью

Чаще всего осенние процедуры практикуются в южных регионах, где молодым растениям не грозит переохлаждение по причине мягких зим. Однако следует помнить о капризах природы и понимать риск для роста осенних насаждений. Сильные морозы и ветер, гололед и снегопады могут не только привести к порче саженцев, но и полностью погубить их. Поэтому специалисты советуют не высаживать осенью такие плодовые культуры, как груша, яблоня, слива, абрикос, персик, черешня, миндаль и вишня.

Сроки

Оптимальными сроками осенней посадки называют конец сентября – октябрь месяц, а в южных регионах – с октября и до середины ноября. Однако следует знать, что эти сроки достаточно условны, поскольку зависят от погодных условий.

Поэтому все же лучше ориентироваться по состоянию саженцев. Лучшим временем для высаживания является период покоя, который наступает после окончания листопада.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Сады закладывают на участках с различным рельефом, уровнем подземных вод и освещенности. Однако существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при высаживании сада, независимо от его расположения.

Необходимо помнить, что неправильно посаженные деревья плохо приживаются и растут, что может привести к их гибели.

Правила

Посадка плодово-ягодных деревьев проводится в соответствии с определенными правилами, которые не только обеспечивают приживаемость растений, но и улучшают объемы плодоношения в будущем.

Основные правила высадки плодово-ягодных культур включают несколько важных моментов (рисунок 5):

1. Ямы необходимо подготовить за две недели до планируемой посадки. При этом их размер зависит от качества почвы, однако не должен быть меньше 50-60 см в глубину и ширину.
2. При копке лунок почва выкладывается двумя частями: верхний плодородный слой и нижний, менее плодородный, отдельно. Нижний слой обогащается питательными веществами путем добавления в него компоста. Применение навоза для этой цели не рекомендуется, поскольку даже в перепревшем состоянии он способен повредить оголенные корни растений.
3. Дно ямы необходимо обязательно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растения. Если почва песчаная, то на дно ямы выкладывают слой глины толщиной в 15 см, которая будет удерживать необходимую влагу.
4. За несколько дней до посадки ямы заправляют удобрениями (2-4 ведра перегноя, фосфор – 200 г, хлористый калий – 100 г, древесная зола – 1 кг на яму размером 60-100 см). Все удобрения перемешивают с почвой, которая предназначена для засыпки ямы. Если яма была выкопана и заправлена осенью,  тогда весной эти работы не проводятся.
5. До размещения саженца в центр ямы необходимо вбить кол толщиной 5-6 см и высотой 1,3-1,5 м с подветренной стороны.
6. Посадочный материал необходимо внимательно осмотреть, обрезать все поврежденные или больные ветки и корни.
7. Можно выдержать саженец в емкости с водой на протяжении 1-2 суток, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрого приживания. Рекомендуется также окунуть корень в болтушку из глины и навоза (глина, коровяк, вода в соотношении 1:2:5), которая обеспечит хороший контакт корней с почвой.

Рисунок 5. Особенности посадки плодово-ягодных деревьев

Непосредственно перед посадкой на дно ямы насыпают холмик заправленной удобрением земли, затем на него ставят саженец с северной стороны кола и расправляют корни. Яму засыпают плодородным слоем земли, снятым при копке ямы, уплотняя ее и регулярно встряхивая саженец. Это делается для того, чтобы между корнями не образовывались пустоты. В конечном итоге корневая шейка саженца должна быть немного выше уровня почвы в саду, чтобы после полива сравняться с ней.

После посадки по диаметру ямы грунт насыпают валиком небольшой высоты, а сам круг поливают 5-6 ведрами воды. Само деревце необходимо привязать к колу.

Приствольный круг необходимо замульчировать органическим материалом, чтобы предотвратить образование поверхностной корки и поспособствовать сохранению влаги.

Особенности

Выбирая саженцы, нелишним будет знать их возраст, ведь это существенно влияет на приживаемость деревцев. Например, саженцы яблони и груши должны иметь возраст 2-3 года, а саженцы вишни и сливы – 2 года. Определяясь с сортами, прислушайтесь к советам опытных садоводов.

Примечание: Располагайте растения в саду рядами на определенном расстоянии друг от друга. Так, груши и яблони высаживают на расстоянии 6-8 метров, а вишни и сливы – на расстоянии 3 метров между высокорослыми плодовыми и 3-4 метров между рядами. Также можно занять междурядья кустами смородины или крыжовника. Будет замечательно, если ряды сада будут расположены с востока на запад. Так они лучше освещаются солнцем в утренние часы.

Чтобы разметить участок под сад, сначала необходимо начертить его план, где предусмотреть границы и расположение рядов, дорожки и цветники (рисунок 6). На местности разбивка проводится при помощи веревки, рулетки и колышков. Веревка нужна для определения и обозначения расстояний, которые будут соблюдаться при посадке. Она натягивается вдоль будущего ряда, а при помощи узелков или лоскутов ткани вы обозначаете места посадки. Здесь необходимо следить за тем, чтобы ряды были ровные. Это не только красиво, но еще и удобно при уходе.

Рисунок 6. Схема для размещения деревьев и кустарников

Высаженные деревца рекомендуется подвязывать к кольям, чтобы предохранить их от чрезмерного раскачивания. Для этого воспользуйтесь обычной мочалой, которую нужно закрепить на опоре в виде восьмерки, чтобы саженец не повредил свою нежную молодую кору об кол.

Кроме того, после посадки деревца нужно подрезать его ветки. При этом сильные побеги необходимо укоротить наполовину, а слабые – немного меньше. В результате обрезки концы скелетных ветвей должны оканчиваться в одной горизонтальной плоскости. Центральный же побег обрезают так, чтобы он был выше всех остальных на 20-30 см. И боковые, и центральные ветви обрезают над наружной почкой.

Посадка кустарников

Посадку кустарников можно производить как весной, так и осенью. Все работы весной начинают после схождения снега и оттаивания почвы, а осенью – до начала заморозков.

Правила

Высаживание кустарников, так же, как и высаживание деревьев, проводят по определенным правилам (рисунок 7). Прежде всего, начинают с подготовки почвы и посадочного материала, а также определяют совместимость грунта и выбранных растений. Если почва не удовлетворяет требованиям того или иного кустарника, необходимо провести комплекс агротехнических мероприятий по улучшению грунта.

Кустарники высаживают в специально подготовленные ямы, глубина которых должна соответствовать высоте корневой системы растения. При этом следует обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод. Если они слишком близко подходят к поверхности грунта, посадочная яма должна быть на 15-20 см глубже стандартной, чтобы была возможность устроить дренаж. На дно ямы насыпают слой почвы, затем высаживают куст.

Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы во время посадки корни растения были расправлены и присыпаны землей. Рекомендуется засыпать яму с саженцем на 5-10 см выше общего уровня почвы, однако при этом корневая шейка не должна быть заглублена в грунт.

Посаженное растение необходимо обязательно полить, можно с добавлением стимуляторов роста. Дальнейший уход заключается в подкормке, поливе и подстригании ветвей.

Особенности

Посадка кустарников осенью проводится с учетом особенностей определенных видов. Так, для малины нет необходимости готовить специальные лунки, поскольку ее  однолетние саженцы высаживают в удобренную почву под лопату. А вот для смородины и крыжовника нужны неглубокие ямы. Эти растения лучше сажать в двухлетнем возрасте.

Ветки кустарников перед перемещением в грунт необходимо обрезать так, чтобы их длина от корней составляла от 25 до 30 см. Эта процедура поможет уменьшить испарение, а у смородины и крыжовника стимулирует ветвление куста. Корневую систему кустов перед посадкой рекомендуется обмакнуть в почвенную или глиняную болтушку, чтобы предохранить от пересыхания.

Рисунок 7. Особенности посадки кустарников

Ряды кустарников намечают с помощью веревки, располагая их параллельно рядам деревьев в междурядьях. Если посадка кустарников располагается отдельно, то расстояние между рядами и в них составляет полтора метра. Исключение составляет малина, которую можно высаживать с интервалом 70-80 см. Землю вокруг высаженных растений необходимо утрамбовать и полить из расчета 1 ведро воды на 4-5 саженцев. После впитывания влаги можно замульчировать посадочный круг торфом или перегноем.

Примечание: Важно знать, что кустики малины не должны быть высажены глубже, чем на маточном участке. А вот саженцы смородины и крыжовника, наоборот, необходимо посадить глубже, чем раньше. Так они смогут развивать дополнительные корни и лучше расти.

Что касается земляники и клубники, то эти растения высаживаются несколько иным способом, поскольку являются травянистыми. Так, землянику лучше всего сажать с конца июля до начала сентября, ведь поздняя посадка не позволит растению хорошо укорениться до прихода зимы. Практикуется высаживание земляники в междурядьях плодовых деревьев или на отдельно отведенном участке. В таком случае землянику высаживают рядами, соблюдая интервал 20-25 см между кустами и рядами. После каждых трех рядов рекомендуется оставлять проход шириной в полметра. Если же места недостаточно, можно высадить землянику в междурядьях плодовых деревьев или ягодных кустарников на расстоянии полтора метра от них. При такой высадке растения располагаются в ряду с интервалом в 25-30 см. Важно следить, чтобы верхушечная почка земляники не была засыпана землей. Норма полива – 1 ведро на 15-20 растений. Чтобы влага дольше сохранялась, а поверхностный слой грунта не покрывался коркой, рекомендуется мульчировать посадки мелким навозом или торфом.

Где на участке сажать кустарник

Неоспоримым преимуществом кустарников является тот факт, что они не только дают вкусные и полезные ягоды, но и могут послужить замечательной живой изгородью. Выбор места на участке для посадки кустарников проводится конкретно для каждого вида. Например, смородина предпочитает влажные и хорошо освещенные места (между двумя плодовыми деревьями, у забора или стены дома). А вот шиповник не переносит слишком увлажненного и засоленного грунта, он любит свет и тепло.

Крыжовник тоже боится избытка влаги, однако хорошо переносит недлительную засуху. Итак, к выбору постоянного места для посадки ягодных кустарников следует отнестись серьезно, поскольку кусты растут быстро, а пересадить большое растение намного труднее.

Типы посадки

Существует несколько типов посадки кустарников:

• Древесно-кустарниковая группа;
• Аллея;
• Живая изгородь.

В древесно-кустарниковой группе сочетаются несколько видов растений (как деревьев, так и кустарников), обособленно расположенных на участке. Для такого типа высадки подбирают растения со схожими агротехническими условиями и по сочетаемости друг с другом формой кроны, срокам цветения и т.д.

Аллеей называют группу высокорослых кустарников, расположенных в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга, например, вдоль садовой дорожки.

Если высадить кустарники в одну линию таким образом, чтобы их кроны смыкались, можно получить живую изгородь, которая выглядит намного эстетичнее любого забора.

Посадка кустарников осенью

Чаще всего осенняя посадка кустарников практикуется в средней полосе нашей страны, включая Подмосковье. В это время можно высаживать такие ягодные кустарники: белую, красную и черную смородину, аронию, крыжовник, малину, жимолость, облепиху.

Как правило, осеннюю посадку начинают в середине сентября, когда жизненные процессы растения замедляются.

Сроки посадки

В средней полосе России осенняя высадка кустарников проходит с середины сентября и почти до конца октября. В северных регионах сроки посадки заканчиваются в первых числах октября, а в южных, наоборот, сроки продлеваются – до второй декады ноября.

Рисунок 8. Совместимость плодово-ягодных деревьев и кустарников

Однако главным показателем наиболее оптимального времени для осенней посадки является наступление периода покоя растения. Определить его возможно по окончанию листопада. Важно знать, что саженцы, выкопанные раньше начала периода биологического покоя, подмораживаются зимой в первую очередь по причине невызревших побегов.

Совместимость плодовых деревьев и кустарников при посадке

Садоводы со стажем давно заметили, что некоторые плодовые деревья и кустарники некомфортно чувствуют себя рядом с другими растениями или, напротив, с успехом соседствуют с ними. В первом случае корни растений могут находиться на одной глубине и мешать друг другу. Случается ситуация, когда одно из растений выделяет в почву вещества, подавляющие развитие других. Поэтому, планируя посадку плодово-ягодных растений, не поленитесь заглянуть в таблицу их совместимости (рисунок 8).

Например, яблони могут уживаться практически с любыми садовыми культурами, кроме рябины. Красная и черная смородина не переносят соседства друг с другом и с малиной, поскольку ее корневая система угнетает соседнее растение. По этой причине рекомендуется высаживать малину на отдельном участке. Крыжовник не может соседствовать с черной смородиной, да и с малиной он не дружен.

Расстояние до границы при посадке плодовых деревьев

Высаживая плодовые деревья на своем участке, нелишним будет ознакомиться с законодательными актами посадки деревьев, чтобы сохранить добрососедские отношения. Так, нормами прописано, что расстояние от многолетнего растения до границы участка должно составлять не меньше 3 метров для невысоких деревьев.

Чем больше диаметр кроны – тем больше становится это расстояние, ведь ветки и корни дерева, выходящие за пределы вашего участка, соседи могут с полным правом удалить без вашего согласия. Кусты можно высаживать на расстоянии 1 метра от границы, а сливы, персики, вишни – 2 метра.

Источник: http://mirfermera.ru/404-posadka-plodovyh-derevev-...kov-v-domashnih-usloviyah.html 

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай – это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками – это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Общие рекомендации

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю.  Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Советы профессионалов

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии – 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Уход за садом весной

Весна – не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины  необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки:

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

Уход за садом летом

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони – 4-5 ведер, для косточковых – 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период  уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.  

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить:

• Прежде всего, снимите сухие плоды и гнезда паразитов, удалите поврежденные ветки, очистите кору от лишайников, грибов и отслоившейся коры.  Весь собранный материал следует сжечь, а срезы на деревьях подлежат обработке садовым варом.
• Садоводы знают, что одним из самых эффективных подручных средств является обычный кипяток. Им обливают насаждения еще до появления почек. Тогда же можно применить еще одно незаменимое средство – огонь. При помощи факела проводится легкое обжигание веток.
• Обработка солевым раствором зарекомендовала себя как относительно безвредный метод борьбы. Для него вам понадобится 100 г обычной поваренной соли на ведро воды.

Рисунок 4. Способы опрыскивания сада против болезней и вредителей

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции,  а приготовленные собственноручно – размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок – по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Уход за садом осенью

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Уход за садом зимой

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться  при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

Источник: http://mirfermera.ru/286-kompleksnyy-uhod-za-sadom...hoda-za-sadom-po-mesyacam.html

Яблоня – одна из самых распространенных садовых культур в нашей стране. Благодаря широкому разнообразию сортов, вырастить яблоню можно в любом климате, а правильный уход за деревом поможет получить богатый урожай. Обзор популярных сортов, основные правила посадки и ухода за яблонями вы найдете в нашей статье.

Вы узнаете, как правильно подбирать саженцы и высаживать их в открытый грунт, а также как обрезать яблоню и защищать ее от болезней и вредителей.

Посадка яблони

Для посадки яблони нужно выбирать солнечные места, закрытые от сильных ветров, а поскольку она цветет в мае, ее нужно дополнительно защищать от заморозков. Для этого нужно правильно выбирать подвои для ограничения роста дерева и формировать крону, чтобы оно не было слишком высокой. В таком случае ее можно будет прикрыть на ночь во время заморозков. Кроме того, существуют специальные сорта, которые цветут позже, в период отсутствия заморозков. 

Рисунок 1. Примерная схема расположения культур на приусадебном участке

Яблони можно сажать в месте, которое половину дня находится в тени. Однако на более солнечных участках следует располагать десертные сорта, а притененные места использовать для выращивания видов, предназначенных для дальнейшей переработки. Это важно, так как солнце напрямую влияет на вкус и цвет плодов.

Защита от ветра необходима потому, что яблони опыляются насекомыми, а при сильном ветре они просто не смогут собирать пыльцу, и урожай будет небольшим. Если на участке есть только открытые места, их можно огородить живой изгородью из карликовых деревьев или обычным дощатым забором. Примерная схема планировки дачного участка и посадки приведена на рисунке 1.

Время и сроки посадки яблони

Оптимальным грунтом считается слегка кислый суглинок с хорошим дренированием, но большинство сортов нормально развиваются и на других почвах.

Примечание: Десертные сорта следует выращивать только на хорошо дренированных почвах, а деревья, предназначенные для выращивания плодов для дальнейшей переработки, можно культивировать на любом грунте, но почву все же нельзя слишком сильно увлажнять.

На участках с песчаным грунтом нужно дополнительно использовать органические удобрения, а также интенсивно мульчировать и поливать почву.

Подготовка почвы для посадки включает (рисунок 2):

• Тщательную очистку от многолетних сорняков (на участке в один квадратный метр);
• Внесение комплексных минеральных удобрений;
• Подготовку кольев и другого инвентаря для посадки.

Рисунок 2. Порядок подготовки почвы к посадке: 1 - удаление многолетних сорняков, 2 - выкапывание подходящей по размеру ямы, 3 - полив

Сажать яблоню лучше всего весной, предварительно выкопав яму такой глубины, чтобы дерево находилось в грунте на том же уровне, что и в питомнике. Для поддержки молодого дерева рядом нужно установить колья или опереть ствол о стену или изгородь.

Сорта яблони (описание, особенности)

В основном при выборе сорта садоводы руководствуются только личными предпочтениями, но все же следует выбирать деревья так, чтобы они опыляли друг друга.

Сортов яблонь существует очень много, и мы приведем лишь самые распространенные и урожайные. К летним сортам относят:

• Брусничная: приносит кисло-сладкие плоды красного цвета. Они не подходят для длительного хранения, и употребить их нужно в течение полутора месяцев после съема.
• Горноалтайская: яблоки с кисло-сладким вкусом красного цвета. Имеют удлиненную форму и начинают портиться уже через две недели после сбора урожая.
• Июльская Черненко приносит крупные красные плоды, которые начинают гнить уже через неделю после сбора урожая.
• Папировка – яблоня с круглыми кисло-сладкими плодами средней величины.

Распространенные осенние сорта включают:

• Анис алый: плоды круглые и плоские, вишнево-красного цвета и кисло-сладким вкусом. Хранятся в течение двух месяцев после сбора.
• Башкирский красавец приносит малиновые плоды яйцеобразной формы с легким горьковатым привкусом. Обладает высокой устойчивостью к заморозкам, а яблоки хранятся 3 месяца после съема.
• Боровинка – сорт с красными, круглыми кисло-сладкими плодами. Дерево отличается высокой урожайностью, поэтому в период плодоношения ветви нужно обязательно поддерживать кольями.
• Бессемянка Мичурина – сорт, приносящий крупные, крапчато-красные плоды. Важно, что при недостаточном количестве насекомых урожайность дерева существенно снижается.

Зимние сорта приносят плоды поздно, но они могут храниться практически всю зиму:

• Антоновка приносит зеленые плоды неправильной формы. Они достаточно крупные, но данному сорту требуется качественное опыление.
• Керр – яблоня с округлыми красными плодами кисло-сладкого вкуса. В течение роста дерева возможно снижение плодоношения, поэтому необходимо проводить регулирующую обрезку.
• Осеннее полосатое яблоко имеет крапчатый или полосатый красный цвет, а вес одного плода может достигать 200 граммов. Для сохранения урожайности нужно регулярно прореживать крону и регулировать ее высоту.

Рисунок 3. Самые популярные сорта: 1 - папировка (летняя), 2 - анис алый (осенняя), 3 - осеннее полосатое (зимняя)

Важно, что триплоидные сорта вырастают слишком высокими, и не отличаются хорошей урожайностью, поэтому их обязательно нужно прививать на карликовые подвои. Самые популярные сорта яблонь приведены на рисунке 3. 

Широкий выбор сортов позволяет выбрать именно тот вид, который больше всего подходит для определенных климатических и почвенных условий.

Существует несколько популярных сортов, которые можно назвать универсальными. Они отлично плодоносят в любом климате, не требуют особого ухода, а плоды отливаются высокими вкусовыми качествами. Описание и характеристики подобных сортов будут приведены ниже.

Мельба: описание, фото, отзывы, посадка

Сорт был выведен в Канаде, поэтому отлично подходит для умеренного климата. Зимостойкость можно считать умеренной, поэтому в холодное время года деревьям требуется укрытие.

Рисунок 4. Внешние особенности яблони Мельба

Форма плодов округло-вытянутая, кожица желтая с небольшими красными полосками (рисунок 4). Белая мякоть яблок обладает ярко выраженным кисло-сладким привкусом. По отзывам, отличается ранним сроком плодоношения: при правильном уходе саженец начинает приносить плоды уже через 4 года после посадки.

Медуница: описание, фото, отзывы, посадка

Относится к летним сортам, при этом сорт отличается  высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам. Эти свойства делают яблоню-медуницу подходящей для любых климатических условий (рисунок 5).

Крона дерева пирамидальная, поэтому для посадки лучше подбирать открытые участки с достаточным количеством свободного пространства.

Примечание: Сорт отличается ранним началом плодоношения. Саженец приносит первые плоды уже через 4 года после посадки и в течение первых 10 лет приносит урожай ежегодно. В дальнейшем плодоношение становится периодичным, но омолаживающая обрезка поможет сохранить продуктивность культуры.

Плоды среднего размера, с желтой кожицей и небольшим красным румянцем. Дозревание начинается уже в августе, но яблоки не предназначены для длительного хранения. Даже в прохладном вентилируемом помещении они остаются пригодными в пищу только в течение месяца.

Рисунок 5. Яблоки сорта Медуница

Кроме летнего сорта, существует и зимняя медуница, которые практически не отличаются внешне, но при этом плоды зимней медуницы отлично подходят для длительного хранения.

Лобо: описание, фото, отзывы, посадка

Яблоки сорта Лобо относят к зимним, так они полностью дозревают осенью и подходят для хранения. Кроме того, плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, а сами деревья отлично переносят низкие температуры.

Преимуществом яблони Лобо можно назвать и относительную компактность кроны. Саженцы растут быстро, а крона приобретает овальную форму. Когда рост замедляется, ветки кроны редеют, а взрослое дерево сохраняет средний размер (рисунок 6).

Рисунок 6. Яблоня сорта Лобо

Дозревшие плоды темно-бордовые, хотя в самом начале они имеют светло-зеленый или желтый окрас. Мякоть белая, кисло-сладкая и плотная. Благодаря этому плоды не только подходят для хранения, но и не портятся при транспортировке.

Спартан: описание, фото, отзывы, посадка

Сорт был выведен в Канаде, и больше подходит для выращивания на больших площадях из-за сильнорослой и ветвистой кроны.

Рисунок 7. Яблоня сорта Спартан

Отличить плоды сорта Спартан очень просто по характерному окрасу (желтому внизу и бордовому по бокам). Сверху кожица покрыта легким восковым налетом. При этом плоды крупные, а их белая мякоть обладает ярко выраженным сладким вкусом (рисунок 7).

По отзывам, сорт Спартан обладает многими преимуществами: отличные вкусовые качества, высокая урожайность и регулярность плодоношения. Но при этом деревья плохо переносят снижение температуры, поэтому на зиму их обязательно укрывают. Кроме того, деревья нужно регулярно обрезать, прореживая крону, так как плоды с возрастом мельчают.

Колоновидная яблоня: посадка и уход

Отличительная особенность колоновидных яблонь в том, что их плодоносящие ветки отходят от ствола под острым углом. Благодаря этому взрослое дерево по форме напоминает пирамидальный тополь (рисунок 8).

Примечание: Благодаря компактности кроны и высокой урожайности, колоновидные яблони отлично подходят для небольших участков.

Для посадки лучше покупать однолетние саженцы: они быстрее приживаются и начинают плодоношение. Высадку лучше проводить весной, но можно поместить саженец в открытый грунт и ранней весной в теплую погоду. Так культура успеет прижиться и накопить соки к зиме.

Рисунок 8. Внешние особенности колоновидных яблонь

Колоновидные яблони отличаются высокой урожайностью, но при этом летом желательно вносить под корень минеральные подкормки, которые помогут деревьям окрепнуть. В остальном, посадка и уход за клоновидными яблонями ничем не отличается от других. Весной проводят побелку стволов, профилактическую обрезку и опрыскивание, летом устанавливают опоры для веток, а осенью готовят деревья к зиме.

Папировка: описание, фото, отзывы, посадка

Папировка – один из самых популярных раннеспелых сортов в нашей стране. Благодаря среднему размеру взрослого дерева и компактной округлой форме, папировки выращивают даже на небольших участках (рисунок 9).

Рисунок 9. Яблоки сорта папировка

Плоды могут быть как средними, так и крупными, окрашены в светло-зеленый или желтый цвет. Отличаются приятным кисло-сладким вкусом. Мякоть белая и сочная, но при этом яблоки не подходят для длительного хранения. Но из можно консервировать целиком, подбирая для этого средние и мелкие плоды.

Как выбрать саженцы яблони

Для посадки стоит выбирать одно, двух и трехлетние саженцы. Если саженец будет старше, он может просто не прижиться на новом месте. Самыми лучшими считаются однолетние саженцы с несколькими ветвями, отходящими от центрального ствола. В дальнейшем такие ветви используются как ветви первого порядка, и можно сэкономить год обрезки для формирования кроны.

Примечание: Вне зависимости от возраста, посадку саженцев проводят весной или осенью, в период покоя корневой системы.

Некоторые саженцы (например, деревьев с веретенообразной кроной) требуют особенно тщательного выбора. Нужно обращать внимание на угол ветвей, отходящих от центрального ствола. Чем шире угол, тем легче будет формировать веретенообразную форму кроны. Внешний вид саженцев в зависимости от возраста приведен на рисунке 10. 

Рисунок 10. Саженцы различного возраста: 1а - однолетний без боковых ветвей, 1б - однолетний с боковыми ветвями, 2 - двухлетний, 3 - трехлетний

Если планируется выращивание яблонь, сформированных по типу кордона, то при выборе однолетнего саженца необходимо следить, чтобы от главного ствола отходило больше боковых ветвей. Однако предпочтение следует отдавать двух- и трехлетним саженцам, так как в данном случае плодоношение начнется гораздо раньше.

На что обратить внимание

Вне зависимости от возраста саженца или типа его будущей кроны, обрезку следует проводить ранней весной или даже зимой, если температура не опускается ниже -15 градусов. 

Технология обрезки зависит от типа саженца и расположения его ветвей относительно центрального ствола. Обрезка однолетнего саженца с боковыми ветвями проводится следующим образом (рис. 11):

• После посадки центральный ствол укорачивается до 60 или 75 см над землей (для карликовой и низкоштамбовой формы соответственно);
• На второй год наполовину обрезаются сильные ветви и на две третьих – слабые, отходящие от центрального ствола под широким углом. Внизу следует оставлять несколько крепких веток, которые в дальнейшем будут составлять основу дерева. растущую центральную ветку (ствол) стоит обрезать по уровню верхних боковых ветвей. При проведении обрезки в летнее время, стимулируется рост ветвей второго порядка.
• У трехлетнего саженца выбирают четыре ветки, отходящие от ствола под самым широким углом. Сильные ветви обрезают напополам, а слабые – на две третьих (по наружной почке). При сильном росте яблони можно также укорачивать боковые ветки, чтобы ускорить образование почек.

Рисунок 11. Порядок обрезки однолетнего саженца с боковыми ветвями

Однолетний саженец без боковых ветвей обрезается другим способом. Укорачивается только центральный ствол (длина остается такой же, как и у саженца с боковыми ветвями). Важно убедиться, что в нижней части ствола есть хорошие почки, которые позже образуют ветви первого порядка.

Чтобы вырастить яблоню с веретенообразной формой кроны, обрезку следует проводить так:

• При первой обрезке выбираются 3-4 боковые ветки, расположенные в 60 см от земли. Их наполовину обрезают по наружной почке. Центральный ствол следует обрезать на третью почку от верхней ветки. В конце лета могут появиться новые боковые побеги и вырастет центральный проводник. Его нужно привязать к поддерживающему колу. Отросшие боковые побеги аккуратно пригибают и привязывают к небольшим дополнительным кольям. Все оставшиеся побеги, растущие вверх, обрезаются.
• На второй год центральный ствол обрезают примерно на одну треть от выросшей длины. Все вертикальные ветки удаляются, а боковые укорачивают не треть по нижней почке. Обязательно нужно проверить связки, и если ветви уже приняли нужное направление, веревки снимают.

Кордон представляет собой форму кроны, при котором от центрального ствола отходят боковые ветви. Кордон может быть прямым или косым, а также с несколькими стволами. Такая форма кроны подходит для садов, расположенных на небольших участках. Для кордона следует выбирать низкорослые подвои, так как высота дерева не должна превышать два метра.

Примечание: Для правильного формирования кроны саженца, его нужно сажать у стены или ограды. Можно использовать и открытое пространство, но в этом случае нужно вбивать несколько кольев. Возле дерева горизонтально натягивается проволока, к которой крепятся ветви.

Посадка проводится весной или осенью, а если дерево будет расти у стены или ограды, следует отступить примерно 25 см от преграды, чтобы ствол мог свободно развиваться. Если кордон будет косым, его закапывают в землю под углом 45 градусом, а все боковые ветви обрезаются до четвертой почки. В первый год с кордона нужно обязательно удалять все цветки (рисунок 12).

Рисунок 12. Порядок обрезки кроны кордон

Пальметта – это яблоня, у которой горизонтальные ветки отходят от ствола под углом 45 градусов. Если все деревья в саду будут иметь такую крону, их сажают на расстоянии трех метров друг от друга. Важную роль играет регулярная обрезка, которая и позволяет создать крону нужной формы. Для этого нужно натянуть проволоку на стене, ограде или кольях, чтобы ветви приняли нужное направление. В дальнейшем формирующая обрезка проводится так (рисунок 13):

• В первый год после посадки саженца его укорачивают до 40 см, оставляя три качественные почки вверху. Следите, чтобы нижние почки находились с разных сторон ствола и были направлены в противоположные стороны. Когда дерево приживется, верхний побег направляют вертикально, а нижние – горизонтально, прикрепляя их к проволоке мягкой веревкой. Позже угол отхождения веток можно менять для стимуляции роста слабых побегов. В первый год основной задачей обрезки является рост центрального ствола и двух боковых веток, которые в дальнейшем станут основой для формирования второго яруса. Все остальные побеги удаляют до 3 почек.
• На второй год процедура повторяется с той лишь разницей, что обрезка направлена на формирование верхних ярусов. Ветки тоже привязывают к проволоке, придавая им горизонтальное направление. Дополнительно укорачивается центральный проводник и удаляются все лишние боковые ветки и вертикальные побеги, выпущенные горизонтальными ветвями.

Рисунок 13. Формирование кроны типа пальметта

В дальнейшем обрезку продолжают по этой же схеме, пока не будет сформировано достаточное количество ярусов.

Карликовая пирамида предназначена для повышения урожайности и удобства сбора плодов. Яблоня с такой кроной имеет центральный проводник, от которого отходят боковые ветки (более широкие внизу и узкие вверху). Обрезка карликовой пирамиды проводится следующим образом:

• Однолетний саженец укорачивают до 50 см после посадки и обрезают все побеги, идущие с противоположной стороны от подвоя;
• На второй год центральный проводник обрезают, оставляя примерно 25 см нового прироста. Желательно обрезать на почку, расположенную с противоположной стороны предыдущей обрезки. Также укорачивают боковые побеги.

В дальнейшем обрезка проводится каждое лето для стимуляции роста и повышения урожайности яблони. 

Посадка яблони весной саженцами

Лучшим периодом для посадки яблонь считается весна. В этот период почва уже достаточно прогрета и насыщена влагой, а саженцы успевают акклиматизироваться и набраться сил до наступления холодов.

Технология посадки яблони весной саженцами имеет некоторые особенности. Они касаются не только подготовки участка, но и выбора подвоя.

Что для этого нужно

Яблоню нельзя выращивать без подвоев. Для этого существует несколько причин:

• Деревья плохо укореняются;
• Корневая система определенных сортов требует слишком много ухода;
• Большинство деревьев вырастают слишком высокими и плохо плодоносят.

Как правило, подвои вносят еще в питомнике, но при желании их можно прикрепить и самостоятельно. От правильного выбора подвоя зависит не только рост дерева, но и его будущая урожайность. Кроме того, подвой влияет и на начало периода плодоношения. 

Самыми распространенными подвоями яблони считаются (рисунок 14):

• М27 (очень карликовый): был выведен относительно недавно и предназначен для выращивания яблонь в кадках или на небольших участках. Для плодоношения дерево нужно регулярно поливать и вносить удобрения.
• М9 (самый карликовый): один из самых распространенных подвоев. Яблони вырастают небольшими (до трех метров). Как правило, подобные деревья начинают плодоносить уже на третий год выращивания, но для этого необходимо регулярно удалять сорняки, вносить удобрения и дренировать почву. У яблонь с таким подвоем плохо развивается корневая система, поэтому поддерживающие колья не снимают даже после начала плодоношения. Крону дерева на этом подвое можно формировать в виде пирамиды, кордона или веретена.
• М26 (карликовый): деревья вырастают невысокими и с небольшой кроной (до 3,5 метров). Яблони хорошо развиваются и плодоносят даже на средних по питательности почвах. Плодоношение начинается через 3-4 года после посадки, а опорный кол убирают лишь на пятый год, но на ветреных участках его следует оставлять на более длительный период, пока дерево окончательно не окрепнет и укрепится в почве. Крону яблонь с таким подвоем можно формировать по типу кордона, пирамиды, веретена, а в некоторых случаях – пальметты и веера.
• ММ106 (полукарликовый): деревья вырастают до 5,5 метров. Яблони отличаются ранним началом плодоношения (на 3-4 год) и высокой урожайностью. Крону можно формировать по любому типу, а колья убирают через пять лет после посадки.
• ММ111 и М2 (сильнорослые): подобные подвои используются для выращивания высоких яблонь с широкой кроной (до 6 метров). В сравнении с другими подвоями, такие яблони начинают плодоносить гораздо позже (через 7-8 лет после посадки). Кроме того, они не подходят для небольших приусадебных участков из-за интенсивного роста, но могут использовать на бедных почвах.

Рисунок 14. Основные типы подвоев для яблонь

Важно, что высота и урожайность дерева напрямую зависит от типа почвы. К примеру, сильнорослые подвои, посаженные в песчаный грунт, вырастают средними, тогда как на богатых суглинках они могут быть достаточно высокими.

Правила посадки

Правильный выбор формы дерева напрямую влияет на его урожайность. Как правило, на больших приусадебных участках яблони сажают на открытом пространстве, чтобы крона развивалась естественным путем. На маленьких участках яблони сажают у стены или ограды. В этом случае крону нужно специально формировать.

Яблони, растущие на открытом пространстве, разделяют на несколько типов в зависимости от формы кроны:

• Карликовые, как правило, низкорослые с открытым центром. Высота кроны не превышает 65 см, имеет чашеобразную форму с коротким штамбом. Для того, чтобы вырастить карликовую яблоню, следует использовать подвой М9. Чтобы такое дерево приносило хороший урожай, сажать его нужно только на плодородную почву, а также регулярно поливать и удобрять. Для менее плодородных почв преимущество следует отдавать подвою М26. За карликовыми яблонями гораздо проще ухаживать, но их корневая система недостаточно сильная для борьбы с сорняками, поэтому участок для посадки следует освобождать от травы.
• Низкоштамбовые формы (до 0,7 см). Для получения низкоштамбовых яблонь используют подвои М26, ММ106, ММ111 и М2. На последних двух подвоях деревья вырастают достаточно большими, и начинают плодоносить не раньше, чем через 4-5 лет. Низкоштамбовые яблони можно сажать на задерненных участках, но все же следует наблюдать, чтобы сорняки не мешали развитию корневой системы.
• Полуштамбовая и высокоштамбовая форма вырастают достаточно большими (до 1,4 и 2,1 метра соответственно). Такие деревья поздно начинают плодоносить, но отличаются высокой урожайностью.
• Яблони с веретеновидной кроной. Штамб такого дерева имеет высоту 60 см, а по форме напоминает конус. На этапе формирования яблони нужно обязательно устанавливать поддерживающие колья для центрального ствола и боковых ветвей. Подобная форма не отличается высокой декоративностью, но благодаря расположению ветвей достигается высокая урожайность.

Яблони, посаженные возле ограды или стены, требуют особого ухода за кроной. Ее формируют искусственно, чтобы ограничить рост дерева и повысить его урожайность. Самыми распространенными искусственными формами кроны являются (рисунок 15):

• Кордон – формируют у небольших оград или в садах с плотной посадкой деревьев;
• Пальметта. Яблони с такой кроной можно выращивать у любых оград, формируя длину ветвей в зависимости от высоты ограды;
• Веерная форма подходит для выращивания плодовых культур у высоких стен. Однако, подобная форма больше подходит для косточковых деревьев (к примеру, персиков или абрикос);
• Карликовая пирамида. Яблоня с такой кроной по форме напоминает елку. Для этого нужно регулярно проводить летнюю обрезку. Это требование особенно важно, если в саду находится много деревьев.

Рисунок 15. Основные формы кроны для яблонь: а - веретеновидная, б - карликовая пирамида, с - пальметта

Если ветви не обрезать, со временем даже самые урожайные сорта превратятся в обычную живую изгородь, и не будут давать урожая.

Уход весной: советы бывалых садоводов

В зависимости от подвоя и сорта яблони, период плодоношения начинается на четвертый или седьмой год после посадки. Именно в этот период начинают проводить обрезку сформированный деревьев.

Примечание: Важно помнить, что чем интенсивнее проводится удаление ветвей, тем сильнее растет дерево, но при этом снижается его урожайность. Нужно найти золотую середину, не обрезая слишком сильно или слабо.

Для яблонь характерен тип плодоношения кольчатка. Это ветки, которые по мере роста выпускают много побегов, формирующих плодушки. Существует три основных типа обрезки для сформированной яблони:

• Детальная: предназначена для искусственного формирования кольчатки. Для этого каждое лето однолетние ветки укорачивают на 4-5 почек. Так через год дерево выпустит новые побеги, а старые превратятся в плодоносящие ветви. На второй год обрезается часть ветки, идущая до первой цветочной почки. При такой обрезке кольчатка будет разветвленной уже через несколько лет, но в этом случае существует риск, что плоды будут слишком мелкими. Если это уже произошло, удаляются самые слабые побеги. Порядок детальной обрезки приведен на рисунке 16. 
• Обновляющая: проводится на наружной стороне ветвей для стимуляции образования новых побегов. При проведении такой обрезки развиваются не только побеги, но и цветочные почки.
• Регулирующая: используется для удаления лишних ветвей от центрального проводника. Также во время регулирующей обрезки могут удаляться скелетные ветви, плодушки и боковые приросты, если они стесняют друг друга. У взрослой яблони ветки первого порядка должны располагаться на расстоянии минимум 50 см друг от друга.

Рисунок 16. Проведение детальной обрезки яблони

Вне зависимости от формы кроны, яблоням периодически требуется радикальная обрезка, при которой удаляются мелкие или слабые плодушки. Это необходимо, если дерево начало приносить мелкие плоды из-за отсутствия достаточного количества места для растущих ветвей.

Для повышения урожайности яблони, необходимо правильно за ней ухаживать, регулярно поливать и вносить удобрения. Подкормку проводят по всему грунту, расположенному над корнями. Площадь удобряемого участка должна примерно соответствовать периметру кроны. На 1 квадратный метр используют 30 граммов удобрения. В осеннее время в качестве удобрения используется сернокислый калий (из расчета 20 гр на 1 кв.м.), а каждые три года дерево нужно удобрять суперфосфатом (60 гр на 1 кв. м)

Примечание: В кислые почвы нельзя вносить сульфат аммония, так как он повышает кислотность. Заменить его можно известково-аммиачной селитрой.

В марте проводится мульчирование взрослых деревьев и саженцев торфом, компостом или перепревшим навозом. Слой мульчи составляет 5 см, но необходимо следить, чтобы она не касалась ствола.

Во время сильных дождей яблони нужно опрыскивать сернокислым магнием, а в апреле этим удобрением подкармливают корневую систему, чтобы не допустить дефицита магния в почве. 

Полив особенно важен для молодых деревьев, которые еще не успели хорошо укорениться. Поливать их нужно сразу же после подсыхания почвы (примерно раз в 10 дней). Для взрослых деревьев полив тоже имеет важное значение. При недостатке влаги снижается урожайность или яблоня приносит плоды нерегулярно. Орошать нужно не листья, а почву, распределяя влагу примерно по периметру корней.

Рисунок 17. Правильная технология прореживания плодов яблони

Также проводят прореживание плодов. Основной целью этого мероприятия является получение более крупных плодов. Кроме того, слишком большое количество плодов может привести к нерегулярному плодоношению в дальнейшем. Особенно важно удалять лишние плоды с молодых деревьев, которые еще недостаточно окрепли. Некоторые сорта сбрасывают лишние завязи естественным путем в начале июня. Но если этого недостаточно, завязи удаляются вручную в этот же период. Завязь нужно аккуратно срезать или отщипнуть, оставив плодоножку (рисунок 17).

Чтобы ветви яблони не повредились, в период плодоношения устанавливают подпорки (жерди с развилками в верхней части). На жердь нужно обязательно подложить мягкий материал (например, резину), чтобы железо не повредило ветку. Варианты оборудования опор для ветвей яблонь приведены на рисунке 18. 

Рисунок 18. Основные виды опор для яблонь

Кроме того, слабые ветки можно просто подвязывать к сильным или использовать зонтичную систему. Для этого в землю вкапывают высокий кол, а к его верхушке подвязывают все ветви, нуждающиеся в опоре.

Подготовка почвы

Недостаточно подготовить саженцы. Важно также правильно обработать почву и подготовить ямы для посадки.

Примечание: Желательно подготавливать участок с осени, но если сделать этого нельзя, лунки выкапывают примерно за неделю до посадки.

В процессе выкапывания лунки грунт разделяют. Верхний, плодородный слой почвы, откладывают в сторону для дальнейшего заполнения ямы. На глинистых участках грунт смешивают с песком, а в песчаную почву добавляют перегной и торф.

Дно лунки нужно разрыхлить и заполнить толченым кирпичом или скорлупой грецкого ореха. Это поможет обеспечить необходимый дренаж и предотвратить вымывание питательных веществ. После помещения яблони в лунку, пространство вокруг корней заполняют плодородной почвой, утрамбовывают и поливают ее.

Как посадить яблоню осенью: пошаговое руководство

В умеренном климате яблони рекомендуют сажать именно осенью, а не весной. В это время года почва достаточно насыщена влагой, и если провести посадку в сентябре, саженцы успеют прижиться и окрепнуть к наступлению холодов.

Осеннюю посадку не проводят только на Урале и в Сибири. Здесь желательно высаживать саженцы в середине мая, так как при проведении процедуры осенью саженцы не успевают прижиться и погибают зимой.

Что для этого нужно

В первую очередь необходимо подготовить участок, лучше – за 2-3 месяца. Лучше выбирать место, где раньше не выращивались фруктовые деревья. Поскольку большинство садовых культур достаточно высокорослые, они поглощают много питательных веществ из почвы, и саженцы, высаженные на таком участке повторно, будут развиваться слишком медленно.

Также необходимо подготовить саженец: осмотреть его корни и ветки, слегка укоротить побеги и обрезать сухие или поврежденные части корней. Желательно обработать посадочный материал стимуляторами роста для активизации роста и приживания.

Правила посадки

Опытные садоводы советуют поместить саженец в воду примерно на 2 часа. Так его корни распрямятся и будет гораздо удобнее распределить их по лунке.

Посадка яблони осенью проводится так (рисунок 19):

• На дно подготовленной лунки укладывают слой дренажа (к примеру, толченого кирпича), сверху устанавливают саженец, равномерно распределяют его корни и присыпают плодородной почвенной смесью.
• Землю слегка уплотняют и поливают. При этом нужно углублять саженец в почву так, чтобы место прививки осталось над поверхностью примерно на 5-8 см. Верхний слой почвы нельзя утрамбовывать слишком сильно, лучше подсыпать новые слои грунта по мере впитывания влаги.
• Возле саженца устанавливают колышки и подвязывают стебель к ним. Это не даст саженцу согнуться или сломаться под порывами сильного ветра.

Рисунок 19. Этапы посадки яблони в грунт: мульчирование и полив

В дальнейшем за деревцем нужно внимательно наблюдать и периодически вносить удобрения и воду.

Подготовка почвы

Правильная подготовка почвы – залог успешного выращивания яблони, посаженной осенью. За несколько месяцев до посадки грунт глубоко перекапывают и вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз).

Непосредственно перед посадкой землю рыхлят повторно. Можно внести комплексные минеральные удобрения. Обязательным условием является освобождение участка от сорняков, которые будут лишать саженец питательных веществ.

Как вырастить яблоню из семечка: пошагово

Стоит учитывать, что выращивание яблока из семечка, даже в случае успеха, далеко не всегда означает, что взрослое дерево унаследует все характеристики сорта. В дальнейшем саженец обязательно прививают, то есть крепят внутрь ствола почку от другого сортового дерева.

Однако вырастить саженец из семечка вполне возможно, если вы будете следовать некоторым рекомендациям (рисунок 20):

1. Достать зерна можно из любого яблока. Сначала их промывают чистой водой, а потом замачивают на три дня, ежедневно меняя воду. Это поможет вымыть из семян вещества, предотвращающие прорастание.
2. Закаливание семян – важный этап, который поможет получить крепкие и здоровые саженцы. Для этого семена заворачивают во влажное полотенце, помещают в пакет и отправляют на нижнюю полку холодильника на месяц. Периодически посадочный материал осматривают и дополнительно увлажняют.
3. После появления ростков семена пересаживают в ящики. На дно укладывают слой дренажа, потом – плодородную почвенную смесь. Семена высевают поверхностно и присыпают слоем грунта.

Рисунок 20. Порядок выращивания яблони из семечка

Когда саженцы окрепнут, их можно пересаживать в открытый грунт. Для этой цели подходят только крепкие саженцы с симметричными побегами. Чтобы гарантированно получить достаточное количество посадочного материала, рекомендуется высаживать сразу несколько семечек.

Правила посадки

Для посадки лучше выбирать солнечное и защищенное от ветра место. Почву желательно за несколько месяцев удобрить перепревшим навозом или компостом, так как свежая органика пагубно скажется на росте молодого дерева.

Лунку копают достаточно глубокую и широкую, чтобы в ней свободно поместились корни растения. Яму заполняют почвенной смесью, слегка уплотняют и поливают. Желательно установить несколько колышек и привязать к ним стебель дерева, чтобы его случайно не повредит ветер.

Посадка яблони в песчаную почву

Основной недостаток песчаного грунта в том, что он легко пропускает воду, жидкость и питательные вещества не задерживаются возле корней, и дерево медленнее развивается.

Чтобы яблоня выросла в здоровое и регулярно плодоносящее дерево, нужно правильно посадить ее:

• Лунку делают широкой, чтобы растущим корням хватало свободного пространства;
• Дно и стены облепливают мокрой глиной, которая поможет корням прикрепиться к грунту;
• На дно ямы выкладывают органические удобрения, сверху присыпают слоем плодородной почвы и вставляют саженец. Именно грунт, находящийся внутри лунки, должен быть самым плодородным, так как он будет непосредственно касаться корней.

После посадки, землю слегка утрамбовывают и обязательно прикрывают слоем мульчи, которая предотвратить испарение влаги.

Борьба с вредителями яблони

Основными болезнями яблони являются парша, мучнистая роса и черный рак. Кроме того, дерево и его поды могут повредить тля, личинки яблонной плодожорки или пилильщика и листогрызущие гусеницы. На рисунке 21 приведены характерные особенности определенных болезней и вредителей. 

Для каждой болезни или вредителя существует свой способ борьбы:

• Паршу и мучнистую росу удаляют опрыскиванием хлорокисью меди или бордоской жидкости;
• Для борьбы с черным раком поврежденные ветки нужно удалить, а срезы замазать садовым варом. Дополнительно проводится дренаж почвы и опрыскивание хлорокисью меди;
• Против тли и личинок пилильщика и плодожорки используется обычный мыльный раствор или карбофос, а для борьбы с гусеницами применяют хлорофос.

Ранние сорта яблони нуждаются в дополнительной защите от птиц и ос. Для этого дерево укрывают сеткой или надевают на каждую плодоножку специальный картонный воротник. Бороться с осами сложнее. В первую очередь, нужно уничтожать их гнезда, если они есть в саду. Но более надежным способом защиты плодов считается их укрытие в марлевые мешочек или старый чулок.

Рисунок 21. Болезни и вредители яблонь: 1 - парша, 2 - мучнистая роса, 3 - черный рак, 4 - тля

Если вы правильно провели посадку дерева, яблоня обязательно принесет богатый урожай. Сбор яблок проводится в разное время, в зависимости от сорта и региона произрастания. Определить зрелость яблока очень просто: его кладут на ладонь и слегка приподнимают. Если оно легко отделилось вместе с плодоножкой, можно начинать сбор урожая.

Примечание: Ранние сорта яблок лучше собирать немного недозревшими, чтобы увеличить срок их хранения. Как правило, первыми дозревают яблоки, находящиеся на солнце, поэтому сбор урожая проводят в несколько этапов.

Обращаться с яблоками нужно осторожно, так как при повреждении плодов существенно снижается срок их хранения.

Каждый сорт яблок нужно хранить отдельно, так как газы, выделяемые более ранними сортами, могут ускорить дозревание поздних плодов или испортить их. 

Для хранения яблок оборудуют кладовые, температура в которых не превышает +4 градуса, и есть нормальная циркуляция воздуха. Яблоки удобно хранить в деревянных ящиках или пластиковых лотках, которые можно ставить друг на друга.

Источник: http://mirfermera.ru/60-kak-posadit-i-vyrastit-yablonyu.html

Помещение для содержания животных можно легко построить своими руками, если знать, какие материалы использовать и какими особенностями отличаются подобные постройки. Для этого вам понадобятся строительные материалы, инструмент и, конечно же, чертежи и схемы для возведения стен и внутреннего обустройства.

В этой статье приведены советы, схемы и чертежи по строительству сарая для скота своими руками, а фото и видео помогут освоить основные навыки для возведения помещения для животных.

Особенности помещения для содержания скота

Чтобы сарай для скота был комфортным, нужно заранее просчитать, какое количество животных будет содержаться в помещении. Это необходимо для расчета размера здания, так как основное требование к таким постройкам – комфорт животных и удобство их обслуживания (рисунок 1).

Примечание: Внутренняя часть помещения должна быть достаточно просторной, чтобы животные могли свободно перемещаться к местам кормления и отдыха.

Также необходимо включить в расчеты свободное пространство, необходимое для перемещения обслуживающего персонала. Кроме того, нужно правильно подобрать материалы: они должны быть недорогими, но достаточно качественными, чтобы срок эксплуатации хлева был продолжительным.

Рисунок 1. Варианты обустройства хлева для содержания скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, в помещении необходимо предусмотреть систему обогрева, вентиляции, освещение и подачу воды.

Подготовка к строительству

Основной этап подготовки к строительству – выбор правильного места для размещения постройки. В первую очередь учитывать расстояние до жилого дома. Поскольку содержание животных неразрывно связано с неприятным запахом, минимальное расстояние между хлевом и жилым домом должно составлять 15-20 метров.

Также необходимо размещать его на расстоянии от источников водоснабжения: колодцев или скважин. Продукты жизнедеятельности животных, попадая в питьевую воду, могут вызвать тяжелые отравления или вспышки инфекционных заболеваний.

Планируя размещение сарая на участке, лучше сразу предусмотреть место для строительства рядом с помещением для хранения кормов. Кроме того, на выбранном участке должно быть достаточно свободного места для обустройства открытого выгула.

После того, как участок подобран, можно приступать к составлению плана и расчету необходимых строительных материалов.

План сарая для скота

Чтобы правильно рассчитать размер помещения, необходимо заранее определиться, какое количество животных будет в нем содержаться. К примеру, при разведении коров оптимальным считается 18 квадратных метров площади на одно взрослое животное. Такой же площадки хватит и для содержания коровы с теленком. На рисунке 2 приведено несколько вариантов планов сараев для содержания скота.

Рисунок 2. Схемы для строительства сарая для скота своими руками

Однако для содержания многочисленного поголовья приняты другие нормы: по 6 квадратных метров на одну особь, и по 9 квадратных метров для коровы с теленком. Кроме того, при расчетах нужно учитывать, что определенное пространство будет отведено на перегородки между стойлами, проходы, кормушки и поилки, поэтому лучше заранее предусмотреть небольшой запас свободной площади.

Размеры стойла

Поскольку хлевы, как правило, строят для содержания крупного рогатого скота или других животных, требующих большого пространства, рассмотрим классические размеры стойла (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертежи для строительства стойла своими руками

Как уже говорилось выше, на одну корову потребуется 6 квадратных метров пола, а если она будет содержаться с теленком – то 9 квадратных метров. При этом нужно оставить проход между стойлами, шириной до 2 метров. Желательно сделать пол под небольшим уклоном (не более 3%), чтобы навозная жижа не скапливалась в стойлах и самотеком выводилась в специальные желоба.

Примечание: Оптимальная высота сарая – 2,5 метра, но, если позволяет площадь и строительные материалы, потолки можно сделать и выше.

Стандартное стойло имеет такие габариты: ширина 1,1 метр, длина 1,7 метра. При этом желательно, чтобы кормушки не располагались непосредственно в передней части стойла, так как от теплого дыхания животных корма могут испортиться. Чтобы этого не произошло, между передней частью стойла и кормушкой оставляют пространство в один метр.

Сарай для скота своими руками: процесс строительства

Строительство хлева для скотины осуществляется по определенному алгоритму, каждый этап которого имеет свои особенности.

Рассмотрим подробнее основные этапы строительства хлева для животных своими руками.

Строительство фундамента

Возведение любого здания начинается с заливки фундамента, и сарай для животных не является исключением. Чтобы помещение можно было использовать в течение нескольких лет, нужно сделать прочный и надежный фундамент (рисунок 4).

Основание хлева лучше делать из бетона. Этот материал отличается невысокой стоимостью, при этом он достаточно прочный и способен выдержать вес нескольких животных. Кроме того, такой фундамент не пропускает неприятный запах и влагу, а также не повреждается грызунами.

Фундамент можно выбрать любой: монолитный, ленточный или столбчатый. В первом случае сначала выкапывают яму, в которую устанавливают опалубку с арматурой и высыпают на дно слой щебня или крупного песка. Сверху проводят заливку бетоном.

Рисунок 4. Технология строительства фундамента в хлеву

Если здание будет деревянным, лучше построить не монолитный, а столбчатый фундамент. Принцип его строительства примерно такой же, как и в монолитном, но разница в том, что в яму устанавливают столбы с арматурой, на которых и будет держаться основание. Расстояние между столбами должно быть в среднем два метра.

По наружному слою фундамента укладывают гидроизоляционный слой и делают небольшой уклон для отвода лишней влаги (например, дождевой воды) от основания постройки.

Обустройство пола

Полу в хлеву нужно уделять много внимания, так как от этого будет зависеть не только комфорт проживания животных, но и продолжительность эксплуатации постройки (рисунок 5).

Рисунок 5. Монтаж и утепление пола в сарае для скота

Если вы планируете содержать животных не только летом, но и зимой, нужно позаботиться, чтобы пол был теплым. Для этого делают бетонную или цементную стяжку, устойчивую к воздействиям грызунов и влаги, поверх которой укладывают лаги, слой гидроизоляции и утеплителя, и зашивают досками. Желательно обработать дощатый пол масляной пропиткой и покрасить, чтобы древесина не напитывалась влагой не гнила.

Возведение стен

Для строительства стен можно использовать любые материалы: силикатный кирпич, пеноблок или обычные кирпичи. Строить сарай из деревянных досок не рекомендуется, так как такие постройки быстро изнашиваются, а времени и денег на их возведение понадобится больше, чем на аналогичную конструкцию из кирпича.

Выбранный материал для строительства стен начинают укладывать на фундамент, который заранее нужно покрыть слоем рулонного гидроизоляционного материала (например, рубероида). При необходимости наружную часть стен и потолок можно дополнительно утеплить.

Обустройство крыши

Оптимальной для сарая считается двускатная крыша с чердаком, который можно использовать для хранения кормов. Чтобы смонтировать крышу, нужно установить элементы перекрытия – лаги, на которые укладывают настил из деревянных досок (рисунок 6).

Рисунок 6. Технология строительства двускатной крыши

Сверху настил покрывают любым кровельным материалом: шифером, рубероидом или металлочерепицей. В данном случае следует ориентироваться на финансовые возможности, так как гидро- и теплоизоляционные свойства у большинства недорогих кровельных материалов совпадают.

Оснащение сарая

Внутреннее обустройство сарая играет такую же важную роль, как и строительство самого помещения. В первую очередь нужно предусмотреть несколько открывающихся окон или вентиляционных отверстий, через которые внутрь будет поступать свежий воздух. Чтобы определить оптимальное количество окон, необходимо подсчитать площадь пола. Общая площадь окон должна быть в 10 раз меньше этого показателя.

Примечание: Окна или отверстия для вентиляции желательно размещать по одной стороне помещения и на максимально возможном расстоянии от пола, чтобы внутри не было сквозняков.

Кроме поступления свежего воздуха, окна обеспечивают и оптимальное освещение. Однако для зимнего содержания необходимо провести в хлев электричество и установить несколько лампочек для продления светового дня. Также необходимо установить отопительные приборы, расположив их так, чтобы животные не имели доступа к устройствам.

После того, как в сарай проведено электричество, вентиляция и отопление, а пол покрыт досками, необходимо сделать и установить дополнительное оборудование: кормушки для жидкого и сухого корма, поилки, стойла и отдельные отсеки для содержания телят, а также желоб для отведения навозной жижи.

Теплый сарай для скота

Зимнее содержание животных предполагает тщательное утепление помещения – в первую очередь пола и стен.

Чтобы животные не мерзли зимой, нужно технологически правильно обустроить пол, а уже после полного возведения стен – утеплить их наружную часть. Также следует утеплить окна и вентиляционные отверстия.

Технология строительства

Технология возведения теплого сарая предполагает качественное утепление всех конструктивных элементов здания. В первую очередь проводят теплоизоляцию пола. Для этого по бетонной стяжке устанавливают лаги, а в свободное пространство между ними укладывают слой утеплителя.

Для утепления пола можно использовать любые теплоизоляционные материалы: пенопласт, минеральную вату или пенополиуретан. Но преимущество следует отдавать последнему, так как пенопласт легко повреждается грызунами, а минеральная вата легко поглощает влагу, проникающую сквозь доски пола.

Для утепления стен проводят наружную обшивку пенопластом или минеральной ватой. Так же поступают и с крышей. Дополнительно проводят утепление входной двери и окон, помещая в щели между ними тонкий слой изоляционного материала.

Схема теплого сарая для скота

По конструкции летний и зимний сарай для скота практически не отличаются. Но, чтобы вы могли провести утепление помещения своими руками, рекомендуем ознакомиться со схемами и чертежами теплоизоляции хлева, приведенными на рисунке 7.

Хлев для бычков

Помещение для содержания бычков практически не отличается от обычного хлева по конструкции. Но, поскольку вес взрослых животных достаточно большой, ключевое внимание следует уделять полу.

Он должен располагаться выше уровня земли, чтобы в холодное время года или во время дождей внутрь помещения не проникал холодный воздух и влага. Кроме того, пол необходимо утеплить, а строить его лучше из материалов, которые в дальнейшем удобно очищать от навоза.

Примечание: Пол в хлеву для бычков должен иметь небольшой уклон в сторону емкости для сбора навозной жижи.

Как правило, в качестве напольного покрытия в сарае для бычков используют дощатый настил на основе бетонной или цементной стяжки. Такой пол хорошо выдерживает вес животных и обладает длительным сроком эксплуатации.

Хлев для коровы

Если в приусадебном хозяйстве планируют содержать всего одну или две коровы с телятами, построить сарай можно из любого подручного материала: пеноблоков, кирпича, шлакоблоков, ракушняка или дерева. Деревянный хлев считается наименее подходящим вариантом, так как на его строительство нужно потратить достаточно много времени и денег, а сама конструкция не будет отличаться продолжительным сроком использования.

Рисунок 7. Схема строительства и утепления сарая

Как и в случае с помещением для содержания бычков, пол делают выше уровня земли, а для утепления напольное покрытие, стены и потолок обшивают теплоизоляционным материалов. Внутри стены коровника нужно побелить известью для предотвращения распространения грибков и плесени.

Источник: http://mirfermera.ru/484-hlev-dlya-skotiny-saray-dlya-skota-svoimi-rukami.html

При выращивании нутрий каждый владелец нацелен на получение больших и красивых шкурок, а также качественного мяса. Однако для достижения нужного результата необходимо знать тонкости племенной работы и содержания животных.

Содержать нутрий нужно в клетках с выгулами. Минимальная площадь клетки для взрослой особи должна составлять половину квадратного метра, а площадь выгула – около полутора метров. При содержании в меньших клетках у животных снижается плодовитость, а молодняк развивается медленнее. Полезные советы по разведению и содержанию животных вы найдете в этой статье.

Разведение и размножение нутрий: видео

Суть племенной работы основывается на проведении комплекса мероприятий (кормление, отбор, содержание, ветеринарный уход), который должен улучшить продуктивность и племенные качества животных. В зависимости от возраста зверей комплектуют группы для дальнейшего разведения. Самок пытаются использовать на полную силу, пока они не уменьшат свои воспроизводительные функции. Соблюдение правил содержания и правильного рациона кормления влияет на получение качественного приплода по показателям количества и жизнеспособности. Количество самцов и самок в стаде зависит от используемого метода разведения в хозяйстве. Во время разведения животных семейным методом или парами соотношение может быть равным 1:2-3, например, при разведении в любительских приусадебных хозяйствах очень часто семья состоит из одной самки и одного самца. При применении в хозяйстве косячного метода спаривания на одного самца может приходиться десять самок. Во время подсаживания в стадо молодого самца за ним закрепляется гораздо меньше самок, нежели за взрослыми. Если в хозяйстве используются цветные самцы, то в таком случае необходимо уменьшить количество закрепленных за ним самок.

Во время формирования основного стада нужно провести выборку взрослых особей, которые будут заменены молодняком, выращиваемым для ремонта.

Примечание: Во время отбора особей по желаемой окраске, чистоте цвета и хорошему опушению, предпочтение отдают животным, которые выделяются лучшим развитием на фоне остального стада. При забое от такого зверя можно получить более крупную шкурку в существенном раннем возрасте.

При размножении необходимо избегать родственных случек, поскольку они приводят к вырождению вида. Если близкородственное спаривание необходимо, оно не должно быть продолжительным. На практике было доказано, что лучше всего проводить умеренное родственное спаривание. Чтобы не допустить родственных случек, нужно приобрести самца из другого хозяйства.

Методы разведения нутрий

Главная цель в подборе пар заключается в передаче потомству положительных качеств родителей для получения потомства высокого качества. Также необходимо придерживаться основного правила подбора, которое заключается в спаривании лучших самцов с лучшими неродственными самками, и самками по качественным особенностям уступающими самцу. Помимо этого, на цель подбора влияет, какое качество животного нужно улучшить: размер, цвет, пушно-меховый слой.

Таблица 1. Критерии подбора особей для разведения

Методы разведения нутрий бывают однородным и разнородным (таблица 1). Они будут описаны ниже.

Однородный подбор – гомогенный

Во время применения данного метода для размножения, животных подбирают по хозяйственным сходствам. Однородный метод подбора является лучшим вариантом для спаривания по полезному признаку, поскольку животные, имеющие родство, встречаются очень редко. Закрепление отличительных ценных качеств таких особей принято считать племенным материалом.

Разнородный подбор – гетерогенный

Этот способ подбора имеет большое распространение в отечественных приусадебных хозяйствах. При использовании разнородного метода самцы должны быть лучше самок, как правило, спаривают животных с разнообразными положительными качествами. К примеру, самку с замечательной окраской, но плохо развитым пушно-меховым слоем спаривают с самцом худшей окраски, но лучшим опушением. Предполагается, что у приплода проявятся лучшие качества обоих родителей.

Советы по разведению нутрий

При разведении поголовья процентное соотношение выбраковки может колебаться в пределах 30-45% от общего количества основного стада (таблица 2). Если в хозяйстве было выведено достаточное количество ремонтного молодняка для выбраковки взрослых, можно увеличить процентное соотношение, но при отсутствии нужного количества молодняка выборку уменьшают.

Примечание: Советы по разведению также включают наблюдение за поведением молодых самок, чтобы не допустить возникновения панического поведения и лишней обеспокоенности, поскольку такое поведение может существенно повлиять на сокращение количества щенков. У взрослых маток плодовитость намного выше, нежели у молодых.

Животных, подлежащих выбраковке, целесообразно пускать на убой для получения качественных шкурок. Такими нутриями являются:

• Самки и самцы, не отвечающие требованиям качества шкурок. К данным животным относятся особи с редким и коротким пушением, которое передается генетическим путем. При использовании разнообразных кормов и хороших условий содержания, а также своевременном забое данные звери дают второсортное потомство (дешевле на 25 % шкурок первого сорта).
• Самки, дающие приплод с неудовлетворительным опушением, плохой окраской и недостаточно качественной шкуркой.
• Самки после аборта и неудачно щенившиеся матки, которые содержались в нормальных условиях и с хорошим рационом.
• Не оплодотворившиеся матки на протяжении периода спаривания во время сезонного размножения или в течение 4-месячного срока при осуществлении круглогодичного размножения. Данное условие является актуальным, если самки содержатся с самцами, обладающими хорошей производительной способностью.
• Самцы, не способные оплодотворить самку, при использовании любого метода случки.
• Самки, имеющие низкую воспроизводительную способность, которые содержатся в нормальных условиях содержания и имеют хороший рацион кормления, и дают приплод в 4 щенка за последние два года.
• Особи со сниженной воспроизводительной способностью, которая снизилась по причине старения, при заболеваниях животных и повышенной агрессивности зверей.

Таблица 2. Таблица оценки и выбраковки

Выбраковку животных нужно осуществлять, придерживаясь норм качества, по которым можно узнать особую  ценность особей. Также во время выбраковки к вниманию берется состояние активности и нервозности зверя. Самца с невысоким уровнем активности и малоподвижного в большинстве случаев отправляют на забой. Излишние проявления агрессии и злости у самцов также влияют на выбраковку, поскольку такие самцы оставляют раны и закусы на шкурке самки.

Как сделать потомство продуктивным

Для произведения тщательного отбора молодняка нутрии на племя учитываются такие факторы (таблица 3):

• Молодняк крупных размеров и с хорошо развитой мускулатурой;
• Хороший пушно-меховый слой животных по цветовому оттенку и густоте;
• Воспроизводительные способности должны быть выше, чем у выбракованных взрослых особей, поскольку тогда не будет происходить улучшения качества стада.

Таблица 3. Таблица отбора продуктивного племенного молодняка

Самок, начинающих размножаться до завершения периода роста (при не окрепшем организме) не рекомендуется оставлять на племя. Также не желательно оставлять для размножения самок, которые в первое щенение дали большой приплод, поскольку уже при второй беременности плодовитость у большинства маток сокращается.

Самцов обычно отбирают из однополых групп, в которых они проживают после отсадки.

Примечание: Проверка на активность полового рефлекса осуществляется путем подсаживания самки, спокойной по поведению, в клетку к самцам на пятнадцатиминутный промежуток времени.

Если самцы в возрасте 7-8 месяцев пытаются покрыть самку, то таких отбирают и подсаживают в косячные группы для спаривания с самками.

Разведение нутрий: выгодно или нет?

Разведение нутрий – относительно новая, но очень популярная отрасль сельского хозяйства. Разведение животных в домашних условиях простое, сравнительно с другими видами животноводства, а мясо и шкурки можно успешно реализовать.

Для содержания небольшого поголовья подойдут клетки, огражденные выгулы или вольеры. Кроме того, животные потребляют немного корма, и если вы решили завести нутрий, разведение и содержание животных не повлечет за собой много затрат.

Планируя разведение, лучше сразу покупать несколько особей одной породы и окраса. Так будет легче реализовать шкурки животных после забоя. Но если планируется длительное разведение, лучше покупать несколько пород для быстрого получения прибыли.

Уход и содержание в домашних условиях

Если вы хотите завести нутрий, разведение и содержание животных все-таки потребует некоторых затрат времени и труда.

Разведение нутрий в домашних условиях для начинающих включает несколько важных аспектов:

• Подбор участка для размещения животных. Будет лучше, если загоны или вольеры будут расположены возле водоема, чтобы они могли свободно гулять и купаться.
• Выбор породы – необходимое условие для получения прибыли. Правильно подобрав породу, вы сможете быстро получить прибыль от реализации шкурок и мяса.
• Строительство клеток или вольеров необходимое условие для разведения нутрий в домашних условиях для начинающих. Клетки можно изготовить самостоятельно или оградить часть территории, обустроив летние вольеры.
• Закупка кормов также является важным условием разведения. Кроме сочных, грубых и зеленых кормов, нужно запастись минеральными подкормками и витаминами, которые помогут вырастить здоровых и продуктивных животных.

Кроме того, для разведения нужно запастись аптечкой, а помещение утеплить, если планируется круглогодичное содержание животных. 

Ранее считалось, что в приусадебном хозяйстве, где разводят нутрий, обязательно должен быть мелкий водоем. Однако последние исследования показывают, что эти животные отлично адаптируются к различным условиям проживания и содержания, поэтому и в промышленных масштабах, и в приусадебных хозяйствах животных вполне можно содержать и без воды для купания. 

Содержание нутрий без бассейна значительно облегчает уход за ними и сокращает потребление кормов. Кроме того, в зимнее время года в большинстве животноводческих хозяйств поголовье содержат только в клетках, без воды.

Примечание: В некоторых хозяйствах практикуют купание животные непосредственно перед забоем (за 15-20 дней) или в летнее время содержат их в клетках с бассейнами или ванночками. Воду в ванночках меняют дважды в день и затем используют для полива огорода. Примеры ванночек и бассейнов приведены на рисунке 1.

Чтобы дать нутриям достаточное количество влаги и повысить качество меха, можно обливать их из распылителей с тонкими струями (по 15 минут каждые 5 дней). Некоторые владельцы купают животных в бочках. Для этого особь берут за хвост и на несколько секунд погружают в бочку с водой. Процедуру повторяют четыре раза. Небольшие резервуары для купания можно оборудовать и в городских условиях.

Вода для питья в летнее время обязательно должна быть в поилках. Она особенно важна для беременных и самок с молодняком, которые содержатся в клетках без бассейнов. В остальное время воду для питья можно заменить овощами.

Рисунок 1. Варианты ванночек и бассейнов

Нутрии очень чувствительны к температуре окружающей среды. Поэтому, если приусадебное хозяйство находится в регионе с холодными зимами, им нужно обеспечить оптимальный температурный режим. Это связано с тем, что непокрытые мехом участки тела животные легко обмораживаются.

Если животным холодно, они отказываются от корма и зарываются в подстилку, а рожденный в мороз молодняк может погибнуть в первые несколько часов после рождения.

Поэтому, если особи содержатся на улице в клетках, на зиму их нужно переносить в теплое помещение и обеспечить животных теплой качественной подстилкой.

В качестве подстилки можно использовать солому или сено. В некоторых случаях их заменяют опилками. Однако, мелкие опилки могут снизить качество меха, поэтому предпочтительнее все же использовать сено из разнотравья или пшеничную солому.

Для нормального развития нутрий и сохранения их продуктивности, клетки нужно ежедневно чистить от навоза, волос и остатков корма. Загрязненная подстилка убирается и на ее место выкладывается новая. Уборку клеток проводят в одно и то же время, а раз в несколько месяцев проводят дезинфицирующие процедуры. На рисунке 2 приведены варианты оборудования клеток и выгулов для нутрий. 

Рисунок 2. Виды клеток для содержания

Выгулы нужно очищать от пуха (можно использовать шланг с водой или паяльную лампу). Гнезда, которые животные свили самостоятельно, не убирают и не чистят. Их удаляют и заменяют чистой подстилкой лишь в том случае, если в гнезде завелись паразиты или оно стало грязным.

Перед перевозкой нутрии ее нужно обязательно показать ветеринару, чтобы получить заключение о состоянии здоровья и отсутствия у нее заразных болезней. Для транспортировки лучше использовать переносные индивидуальные клетки (особенно, если перевозят взрослых особей). Если планируется перевозка сразу нескольких животных в одной клетке, нужно выбирать особей со спокойным характером, чтобы они не повредили  друг друга.

Примечание: На небольшие расстояния нутрий можно перевозить в любой таре: мешках, сумках или ящиках. По прибытию на место животное можно не доставать из сумки, а сразу же вытряхнуть в клетку или загон.

Если нутрию переносят в ящике из сетки, она может испугаться и начать биться о стенки. Чтобы животное не травмировало себя, клетку накрывают плотной темной тканью.

Нутрии очень быстро привыкают к людям, имеют спокойный и незлобный характер, поэтому их можно содержать не только в приусадебных хозяйствах, но даже в живых уголках при школах. Они быстро запоминают свою кличку и откликаются не нее, подходя к хозяину.

Примечание: К нутриям нужно относиться исключительно дружелюбно, не кричать на них, не делать резких движений и громко не разговаривать. Если причинить боль, она может озлобиться или снизится ее продуктивность.

Чтобы поймать особь для осмотра, ее нужно аккуратно загнать в угол и взять за середину хвоста одной рукой, а второй – под грудью. При этом нельзя делать резких движений, поскольку рывки могут вызвать выпадение матки или полового члена из половой щели. Если она злобная, ее голову прикрывают лопатой, чтобы животное не укусило человека. Это необходимо, так как у нутрий очень острые зубы, которыми они могут перекусить палец. Агрессивных особей из клетки в клетку переносят за хвост, а для транспортировки на длительные расстояния сажают в мешок. 

Для осмотра живота самки ее нужно быстро перевернуть и уложить на спину на крышу домика. Особенно бережно следует обращаться с беременными самками. Их нельзя резко дергать или долго держать вертикально, так как это может спровоцировать аборт. Примерная схема и фото осмотра приведены на рисунке 3. Чистку клетки от навоза следует проводить, когда животное находится в выгуле, и выгул чистит, когда оно находится в домике.

Рисунок 3. Правильный осмотр спины и живота

Не следует без особой надобности притрагиваться к спине нутрии, так как им не нравятся подобные прикосновения. Животным гораздо больше нравится, когда им гладят живот. Кроме того, они намного быстрее привыкают к человеку, когда приручение проходит в раннем возрасте. Как правило, осмотр необходим для диагностики беременности у самок или определения пола у новорожденных щенков.

Вольерное содержание

Содержание нутрий в вольерах считается одним из самых удобных. В данном случае животные могут свободно передвигаться, и за ними требуется минимальный уход. Если планируется разведение большого поголовья, нужно обустроить несколько вольеров: для содержания самца с несколькими самками, отдельно беременных самок и еще один отдельный вольер для молодняка (рисунок 4).

Примечание: Вольеры для содержания в домашних условиях нужно делать разными по размеру. К примеру, загон для самца и самок должен быть больше (примерно 2,5 на 5 метров), а вольеры для беременных самок можно делать поменьше.

Чтобы вольерное содержание было удобным для животных, пол в загоне нужно делать из бетона. В дальнейшем его покрывают подстилкой, но в некоторых хозяйствах обходятся и без нее. Стены лучше делать из металлической сетки, но можно делать некоторые перегородки из шифера или металлических листов.

Рисунок 4. Содержание нутрий в вольерах

Вольерное содержание также подразумевает использование клеток. Их размещают внутри вольера, и выкладывают подстилку. В таких клетках животные могут отдыхать, а во время уборки в вольере их можно закрыть внутри. В вольере желательно сделать крышу: нутрии хоть и любят воду, но обычно прячутся от дождя.

Содержание в ямах

Содержание нутрий возможно и в ямах. Схожий способ используется для разведения кроликов, но разница в том, что нутриям необходим доступ к воде.

Если вы хотите попробовать именно содержание нутрий в ямах, нужно правильно подготовить участок:

• Глубина ямы должна составлять примерно 2 метра;
• Внутри ямы необходимо установить емкость для воды (старое корыто или ванну). Так содержание в ямах будет удобным для животных и они будут чувствовать себя в природной среде;
• Стены ямы лучше обложить кирпичом или шифером, чтобы животные не рыли норы в грунте;
• Сверху яму желательно накрыть съемной крышей, чтобы было удобно выдавать животным корм, питьевую воду и чистить помещение.

Подобное содержание в домашних условиях подходит практически для любого климата. Однако в морозные зимы животных лучше пересаживать в клетки и переносить в помещение.

Содержание зимой на улице

В целом нутрии хорошо переносят небольшое похолодание, но сильные морозы могут вызвать у них обморожение. Поэтому содержание нутрий зимой на улице невозможно без специальных утепленных клеток.

Примечание: Это условие особенно актуально для беременных самок, щенение которых приходится на зиму. Их нужно содержать в хорошо утепленных клетках без сквозняков, и регулярно менять подстилку.

Содержание нутрий зимой на улице должно соответствовать некоторых правилам:

• Каждую семью располагают в отдельной клетке, размер которой соответствует количеству особей;
• Лучше размещать клетки на небольшом расстоянии от земли. Но если это невозможно, под клетку подкладывают деревянные доски с утеплителем;
• Во время сильных морозов животные зарываются в подстилку. Это явный признак того, что им холодно, поэтому нужно увеличить количество подстилки и сделать режим кормления более питательным.

Зимнее содержание нутрий в домашних условиях предполагает тщательный контроль за качеством кормов и питьевой воды. Животным ни в коем случае нельзя выдавать примерзшие овощи, а поилки лучше утеплять, чтобы вода в них не была слишком холодной. Без этого особи могут заболеть или даже погибнуть.

Источник: http://mirfermera.ru/178-nutrii-razvedenie-i-soder...viyax-dlya-nachinayushhix.html

Разведением кроликов занимаются во всем мире, причем этих животных выращивают не только для получения мяса и шкурок, но и просто для красоты. Всего насчитывается около 60 пород кроликов, а на отечественных просторах – только 20.

В данной статье будут описаны основные характеристики самых продуктивных пород кроликов, которых можно разводить в приусадебных и аграрных хозяйствах.

Породы кроликов

Большое количество пород кроликов не имеют практической ценности, а существенным хозяйственным значением обладает лишь 15 из них, предназначенные для забоя на мясо, а также для получения меха и пуха. Их делят на меховых и пуховых, так как четкой научной классификации животных нет. Меховые делят по волосяному покрову на коротковолосые и нормальноволосые, по характеру получаемой продукции от них на мясошкурковые, шкурковые и мясные.

Породы для домашнего разведения

В приусадебных хозяйствах чаще всего разводят такие породы:

• Белый великан

Включает меховых животных крупных размеров, которые предназначаются для получения мясошкурковой продукции (рисунок 1). Животные крепкие и имеют такие внешние отличия: продолговатая форма туловища, округлая форма крупа, глубокая грудка, легкая продолговатая голова средних размеров, широкие и длинные уши, длинные широко поставленные лапы и прямая узкая спина. Тип конституции лептосомного типа.

Рисунок 1. Кролики белый великан

У представителей этого вида мех чистого белого цвета без примеси других оттенков, и по этой причине их выращивание будет целесообразным для забоя на шкурку. Вес животных может достигать 5 кг, а плодовитость животных во время окрола может достигать 8 детенышей. Именно порода белый великан считается одной из самых распространенных.

• Советская шиншилла

Это новая высокопродуктивный вид, выращиваемый для получения мясошкурковой продукции (рис. 2). Особи имеют крепкое туловище мезосомного типа, хорошо переносят различные климатические условия. Животные обладают такими отличиями: туловище стройное и широкое, голова небольшая, прямо поставленные средние уши.

На спине, боках и огузке присутствует серебристо-серо-голубой тон волосяного покрова, но на остальных частях туловища окрашены почти в чисто белый цвет с легкой темноватой подпушью.

Рисунок 2. Советская шиншилла

Советские шиншиллы неприхотливы и выносливы к разнообразным условиям содержания. Получаемые шкурки достаточно крупные, а мех густой и равномерный. Животные отличаются быстрым ростом и качественным мясом. У самок наблюдаются хорошие материнские качества. При правильном рационе кормления они могут выкармливать до восьми детенышей одновременно.

• Венский голубой

Этот меховой вид включает средних по размеру мясо-шкурковых животных. Им присущи такие характерные особенности: стройное, немного удлиненное туловище, крепкий костяк, небольшая голова и средней длины уши. Тип телосложения – мезосомный. Волосы густые, мягкие, имеют хороший блеск.

Рисунок 3. Венские голубые кролики

Цвет волосяного покрова может быть сизо-голубым (начиная от темного и до светлого оттенка), а подпушь и ость окрашены пропорционально (рис. 3). Самки отличаются высоким уровнем плодовитости, а также хорошими материнскими качествами, и успешно приводят и выкармливают до восьми детенышей одновременно. Самцы обладают высокой жизнестойкостью и отлично приспособлены к различным климатическим условиям содержания.

• Серый великан

Животные достаточно крупные и относятся к представителям меховых нормальношерстных кроликов. У них длинное большое туловище, широкая грудка с небольшим подгрудком, большая голова грубоватой формы с длинными ушами, а также короткими относительно туловища короткие конечностями. Представители вида относятся к лептосомному типу телосложения (рисунок 4).

Рисунок 4. Кролики серый великан

Мясные качества находятся на среднем уровне. Животные могут иметь серо-заячий, черный, темно-серый и железистой серый окрас. Если их забивают взрослыми, от них получают шкурки больших размеров. Однако, относительно плотности волосяного покрова они уступают шкуркам белого великана, советской шиншиллы, черно-бурых и венских голубых. Самкам свойственна хорошая молочность и высокая плодовитость (в среднем за один окрол приводят около 8 крольчат).

Представители вида адаптированы к умеренным и мягким климатическим районам нашей страны.

• Серебристый

Представители этой меховой породы имеют среднюю величину и относятся к представителям мясо-шкуркового направления продуктивности. Особи отличаются широким и компактно сбитым туловищем, которое расширяется к огузку. Представители данного типа имеют такие характерные отличия: небольшую голову, глубокую грудь, прямые и короткие уши, широкий округлый круп, мускулистые и крепкие ноги (рисунок 5).

Рисунок 5. Серебристые кролики

Волосы густые, имеют необычный оттенок старого серебра. Направляющие волосы черные, ость белая, а подпушь грифельно-голубая. На кончике морды, ушей, конечностей и хвоста мех более темный, но когда животное достигает возраста 4 месяцев, весь мех становится серебристым, а у молодняка месячного возраста волосяной покров черный. У самок наблюдается хорошая плодовитость (до восьми детенышей за окрол). Животных можно выращивать на убой, так как они быстро растут, а мясо отличается хорошими диетическими качествами.

• Калифорнийский и белый новозеландский

Это меховые породы, которые были получены методом селекционной работы американских ученых. Они имеют крепкое телосложение эйрисомного типа, туловище компактно сгруппировано и имеет цилиндрическую форму, глубокую и широкую грудку, толстые ноги.

Рисунок 6. Кролики калифорнийской (1 и 2) и новозеландской (3-4) породы

Представители этих пород обладают густым и упругим волосяным покровом белого цвета (рисунок 6). Однако, у калифорнийских кроликов на кончике мордочки, ушах и хвосте присутствует темный оттенок. Молодняк быстро растет, а самки обладают высокой молочностью. Их рекомендуется использовать для произведения бройлерных крольчат мясного направления продуктивности, при содержании вместе с матерью до 74 дней.

• Черно-бурый

Это крупная порода, которую выращивают не только для получения меха, но и качественного мяса. Животные очень стойкие к климатическим условиям содержания и обладают такими характерными свойствами: удлиненная форма туловища, крепкий костяк, округлая голова с длинными ушами, широкая грудь, длинные крепкие лапы, густой и пышный волосяной покров.

Рисунок 7. Черно-бурая порода кроликов

По достижению 4-месячного возраста крольчата имеют черный окрас волосяного покрова, а взрослые обладают оттенком черно-бурых лисиц (рисунок 7). Полученные шкурки не окрашивают перед реализацией. Плодовитость самок за один окрол составляет восемь крольчат.

• Белый пуховой

Это очень жизнестойкий отечественный вид, который обладает такими особенностями: тонким и крепким костяком, сбитым цилиндрическим туловищем, средней головой и широкой грудью и мускулистыми ногами средней длины. У белых пуховых кроликов на ушах нет кисточек (характерная особенность ангорских пуховых).

Рисунок 8. Белые пуховые кролики

Представители белой пуховой породы имеют окрас белого цвета (рисунок 8), но иногда можно наблюдать черные и голубые оттенки меха. За один окрол самка приводит до семи детенышей.

Меховые

Меховые породы включают животных белый и серый великан, советская шиншилла, серебристый, венский голубой и черно-бурый. Но поскольку они были описаны выше, остановимся на других распространенных меховых породах (рисунок 9):

1. Вуалево-серебристую породу чаще всего разводят для производства меха и мяса. В результате скрещивания были получены животные с высокой плодовитостью и молочностью, высокими мясными качествами, с густым, блестящим волосяным покровом. Порода приспособлена к наружному пребыванию в клетках зимой и летом. Основные внешние характеристики включают длинное плотное туловище, широкую грудь, округлую большую голову с длинными ушами и крепкие прямые лапы. Мех густой, темно-серый на брюхе. Серебристый окрас появляется после первой линьки, а  густая черная вуаль покрывает их спустя семь-восемь месяцев после рождения, то есть после второй линьки. Животные отличаются высокой плодовитостью, хорошими мясными качествами и средней скороспелостью. Однако в потомстве часто встречаются особи с нетипичным окрасом меха.
2. Бабочка – животные белого окраса с темными пятнами, расположенными симметрично на боках и спине. Изначально были выведены как декоративные, поэтому их вес не превышал 3 кг. Вследствие скрещивания удалось усовершенствовать их качества. Основной недостаток: животные склонны к ожирению. Ожиревшие самки имеют низкую оплодотворяемость, а оплодотворенные и окролившиеся плохо выкармливают приплод.
3. Советский Мардер – короткошерстные кролики с ценным мягким бархатистым мехом. Занимают одно из первых мест по красоте шкурки. Телосложение пропорциональное, голова небольшая и округлая. Окрас меха неоднородный у разных животных и у каждой особи на различных участках тела (мордочка, уши, хвост и лапы значительно темнее). Самки обладают средней плодовитостью, а полученные шкурки можно использовать без окрашивания. Однако неравномерность окраса создает трудности при пошиве меховых изделий и снижает качество шкурки.

Рисунок 9. Меховые породы: 1 - вуалево-серебристая, 2 - бабочка, 3 - советский Мардер, 4 - русская горностаевая

Мелкие виды шкуркового назначения представлены русскими горностаевыми. Это выносливые и неприхотливые животные с крепким телосложением, средней головой и прямостоячими ушами. Окрас  белый, а уши, хвост, лапы и конец мордочки черные или коричневые. Вес взрослых особей достигает 4 кг. Плодовитость хорошая (до 8 особей в помете), а мясо ценится за нежность. После забоя получают шкурки разных размеров, не имеющих аналогов по качеству меха. Основной недостаток в том, что при попытке увеличить массу тела ухудшалось качество меха.

Мясные

Разведение кроликов мясных пород – самое выгодное направление. Животные активно растут, хорошо прибавляют в весе, обладают хорошей мускулатурой  и дают вкусное мясо.

Лучшие мясные породы еще называют бройлерными. К ним относят новозеландскую белую, новозеландскую красную, калифорнийскую и бургундскую (рисунок 10).

Мясо высочайшего качества дают животные новозеландской белой и красной. Они обладают такими отличительными признаками:

• Среднее по длине, цилиндрической формы тело;
• Широкое и мясистое брюшко;
• Голова широкая с небольшой кривизной от глаза к носу;
• Закругленные на концах, прямостоячие, короткие уши;
• Ноги прямые, крепкие, задние конечности более мясистые;
• Глаза розовые (у особей-альбиносов);
• Густой, блестящий, мягкий мех;
• Порода скороспелая;
• Животные выносливые и плодовитые;
• Взрослые особи спокойны и послушны;
• Отлично переносят перепады температур;
• Продолжительность жизни в среднем 5-10 лет;
• Рацион требует особого внимания.

Самая неприхотливая из всех мясных видов калифорнийская. Такие особи не имеют лишних отложений жира, достаточно мясистые, отличаются врожденным иммунитетом и способностью легко адаптироваться. Их живой вес немного меньше, чем у новозеландских, однако они выигрывают в темпах роста и отличаются крепким телосложением, густым белым волосяным покровом с темными пятнами на мордочке, лапах и хвосте. Животные достаточно сообразительные и дружелюбные, а живая масса взрослых особей может достигать 5 кг. Самки отличаются высокой плодовитостью, а молодняк быстро набирает вес.

Рисунок 10. Представители мясных типов: 1 - новозеландский белый, 2 - новозеландский красный, 3 - калифорнийский, 4 - бургундский

Одной из лучших мясных пород считается бургундская. Ее представители уже в 4-месячном возрасте достигают половой зрелости. Тело мускулистое, покрыто шкуркой с волосяным покровом средней густоты светло-бурого окраса.  Мех животных не представляет особой ценности. Самки очень плодовиты: за один раз самка может привести до 12 детенышей. Животные быстро растут, имеют сильный организм и хороший иммунитет.

Породы домашних кроликов

Породы домашних кроликов включают животных с весом, не превышающим 2 кг. Их основные виды с фотографиями и названиями такие (рисунок 11):

1. Американский пушистый баран относится к сравнительно молодым. Взрослые особи этой породы имеют живой вес от 1,6 до 1,8 кг. Животные сообразительные и ласковые. Особенностью является повышенный уровень пушистости. Поэтому животные нуждаются в тщательном уходе за шерстью. Окрас может иметь около 20 вариантов.
2. Представители Британской польской породы имеют значительно меньшие размеры и массу тела (около 1,1 кг) и по праву считаются самыми маленькими среди своих сородичей. Особенностью называют темпераментный нрав, поэтому животные нуждаются в специфическом воспитании. Встречаются особи различных окрасов, но больше всего распространены белые.
3. Американские польские общительны, с удовольствием участвуют в детских играх, поэтому именно с ними так любят работать иллюзионисты. Масса составляет 1,6 кг, окрас – черный, серый и шоколадный.
4. Карликовые ангорские - это маленькие аккуратные животные весом до 1,5 кг, обладающие пушистой шерстью. Животные обладают спокойным покладистым характером, хорошо ладят с другими домашними питомцами и людьми и не требуют особого ухода.
5. Нидерландский карликовый один из самых миниатюрных.Его масса слегка превышает 1 кг. Порода получила широкое распространение, однако животные имеют своеобразный характер. Именно поэтому она не подходит содержания в доме, где есть дети.

Рисунок 11. Домашние породы: 1 - американский пушистый баран, 2 - британский польский, 3 - американский польский, 4 - карликовый ангорский, 5 - нидерландский карликовый

Пуховые породы

Группу длинношерстных кроликов принято называть пуховыми. К ним относят: ангорскую пуховую и  белую пуховую породы (рисунок 12).

Пуховые породы обладают средними размерами. Так, масса ангорских составляет 3 кг, а белых пуховых – 4 кг. Ангорская пуховая характеризуется коротким туловищем с большой головой и короткими ушами, с пушистыми кисточками на их окончании. Шерсть густая, шелковистая, разнообразного окраса, представлена в основном длинными пуховыми волосами.

Рисунок 12. Ангорская пуховая и белая пуховая породы (справа налево)

Для белой пуховой характерен исключительно белый окрас. Животные имеют крепкое телосложение, круглую голову с короткими ушами, нередко без кисточек, мускулистыми конечностями.

Породы декоративных кроликов – фото и названия

Породы декоративных кроликов – это карликовые животные, схожие с домашними. Их отличительная особенность – большие глаза и короткие уши. Среди декоративных выделяют: породу львиноголовые, карликовый рекс, карликовый баран, карликовая лиса и гермелин.

Рисунок 13. Декоративные виды: 1 - львиноголовые, 2 - карликовый рекс, 3 - карликовый баран, 4 - карликовая лиса, 5 - гермелин

Породы декоративных кроликов с фотографиями и названиями приведены ниже (рисунок 13):

1. Помесь короткошерстных и пушистых животных дало появление породы Львиноголовые. Животные получили свое название из-за сходства головы с львиной гривой. Густая копна длинных волос покрывает голову и торс. Все остальное тело покрыто короткой шерстью всевозможных оттенков. Животные маленькие, их вес не превышает 1,7 кг. Их легко содержать и ухаживать за ними.
2. Короткошерстные особи, окрас шкурки которых схож с окрасом бобра, принадлежат к породе карликовый рекс. Черты карликовости проявляются значительно яснее благодаря короткому волосяному покрову. Имеют недоразвитые, искривленные усы, что является признаком чистокровности породы. Глаза большие, близко расположенные друг от друга. Длина туловища 50 см, общий вес – 1,4 кг. Окрас разный.
3. Великанами среди карликов можно назвать животных породы карликовый баран, что не мешает им обладать спокойным и покладистым характером. Тело массивное, длиной в 24-27 см и весом 1,5 кг. Глаза красивые и большие. Лапы средней толщины, маленький хвост прижат к туловищу. Шкурка мягкая и шелковистая. Окрас разнообразный. Особенность этого вида – висячие уши, похожие на бараньи.
4. А вот лилипутом среди карликов по праву считается карликовая лиса, ведь масса животных этой породы составляет лишь 1,3 кг. Животные отличаются изменчивым характером, а их тело будто покрыто свисающим шерстяным плащом. Окрас шерсти может быть как светлых тонов (белый, серебристый), так и более насыщенных (гавана, черный, голубой, желтый).
5. Милые декоративные питомцы белого цвета с голубыми глазами представляют породу гермелин. Их вес находится в пределах 1,5 кг, а своим внешним видом они напоминают персидских кошек. Гермелины коренастые, плотно сбиты, с маленькими, округленными, близко расположенными ушками, шея незаметна. Передние лапки короткие, когти бесцветные. Шерсть густая и блестящая. Зверек не требует особого внимания при содержании и уходе.

Источник: http://mirfermera.ru/113-porody-krolikov-s-fotografiyami-i-nazvaniyami.html

Питательные и сбалансированные корма – залог высокой молочной продуктивности. Для разработки рационов кормления используются особые нормы, основанные на потребности коров в питательных веществах.

Ежедневно каждая особь должна потреблять определенное количество белков, аминокислот, клетчатки, крахмала, жиров, сахара, витаминов, микроэлементов и минеральных веществ. Но поскольку точно определить поступление тех или иных элементов достаточно проблематично, алгоритмы питания для крупного рогатого скота разрабатываются с учетом лишь основных показателей. В этой статье вы найдете таблицы с примерными рационами для коров для самостоятельного формирования графика питания скота.

Рацион стельных коров

Кормление стельной коровы играет ключевую роль в рождении здорового теленка. С самого начала беременность рацион разрабатывают так, чтобы животное получало достаточное количество питательных веществ для поддержки собственного организма и развития плода.

Каким он должен быть?

Основу рациона стельной коровы должны составлять продукты, обладающие высокой питательностью, но при этом должны легко усваиваться. В него входит бобовое сено, сочные корма (силос, корнеплоды, трава) и небольшое количество концентратов (рисунок 1).

Примечание: Стельным самкам особенно полезно давать сахарную свеклу в умеренных количествах, так как она предотвращает болезни вымени после отела.

Рисунок 1. Рацион стельных животных

Также необходимо давать животному минеральные вещества (костную муку, мел, известняк и поваренную соль). Зимой меню обязательно обогащают пищевыми добавками и витаминами. Для этих целей используют рыбий жир, кормовые дрожжи и специальные витамины. Необходимым элементом являются отруби и жмых, которые балансируют основные составляющие по питательным веществам и белку.

Сколько давать корма?

Расчет суточного количества корма для стельных особей рассчитывается исходя из массы тела животного. В среднем, суточная норма грубых составляет 2-2,5 кг и 4-5 кг сочных продуктов.

Остальные пищевые добавки и минеральные подкормки выдаются в зависимости от общего состояния здоровья животного и сезона. Зимой, из-за непродолжительности светового дня и отсутствия природной пастбищной зелени, количество дополнительных элементов рациона нужно увеличить.

Что входит в рацион?

Если в начале беременности рацион стельной самки достаточно разнообразный, так как он включает практически все типы кормов, то во время запуска режим питания существенно меняется.

Долю сочных кормов постепенно сокращают, при этом выдавая животному больше грубых кормов и влажных мешанок. Однако важно учитывать, что для нормального отела она должна быть здоровой, поэтому в сухостойный период нужно внимательно следить, чтобы животное не начало терять вес.

После отела корову постепенно переводят на обычный режим питания. В некоторых случаях используется авансированное кормление, при котором выдают больше еды для активизации процесса молокообразования.

Рацион дойной коровы

Рацион дойной коровы должен быть разработан таким образом, чтобы максимально сохранить продуктивность животного.

Каким он должен быть?

При разработке рациона для дойных коров, нужно учитывать не только вес животного, но и другие факторы. К примеру, на 100 кг веса приходится 1 кормовая единица.

Факторы, влияющие на объем продуктов, также включают:

• Возраст: молодым животным дают еду на 10% больше нормы, так как растущему организму необходимо больше питательных веществ;
• Вес животного также играет важную роль. Если самка слишком худая, ее нужно кормить интенсивнее, из расчета 0,5 кормовой единицы на каждый килограмм желаемого прироста в весе;
• Погодные условия и содержание: зимой и при содержании в неудовлетворительных условиях, объем продуктов увеличивают на 10 процентов.

Рисунок 2. Пример рациона для дойной коровы

Количество корма также увеличивают в период раздоя, чтобы повысить молочную продуктивность животного и продлить лактацию. Однако нельзя перекармливать скот, так как постоянная перегрузка желудка и кишечника может вызвать болезни.

Сколько давать корма?

При расчете количества кормов используют так называемую кормовую единицу, которая соответствует весу 80-120 граммов. В ее состав должны входить все необходимые вещества: клетчатка, жиры, белки, сахар, кальций и фосфор. Пример рациона для дойных коров приведен на рисунке 2.

Расчет продуктов ведется по потреблению сухих веществ. В среднем их количество должно составлять 2-3 кг на каждые 100 кг веса особи. Сочных выдают от 8 до 10 кг на каждые 100 кг массы. Количество грубых составляет не более 2 кг на каждые 100 килограммов веса животного.

Что входит в рацион?

В рацион дойной коровы входят все корма, которыми питаются эти животные. Ниже приведена характеристика каждого типа пищевых продуктов для крупного рогатого скота, а на рисунке 3 – нормы питания крупного рогатого скота.

Для кормления используются зеленые растения, силос, сено, концентраты и корнеплоды. Ниже приведена информация о питательной ценности каждого типа продуктов.

• Зеленые растения

К данному типу относят все травы из пастбищ и лугов, а также культуры, специально выращиваемые для кормления скота (рисунок 4). Зеленые растения легко перевариваются и обладают высокими диетическими свойствами.

Зелень богата белком, витаминами, минеральными веществами и аминокислотами. Больше всего полезных веществ содержится в молодой траве, так как по мере роста растений ухудшаются не только их вкусовые, но и питательные качества (в частности, содержание белка и витаминов).

Рисунок 3. Нормы кормления крупного рогатого скота

Смесь из зеленых растений, предназначенная для крупного рогатого скота, в обязательном порядке должна включать бобовые растения (клевер, бобы, люцерну, горох), так как именно в них содержится больше всего кальция, фосфора и витаминов.

В сутки взрослая особь употребляет до 70 кг зеленых кормов. Поэтому в летнее время важно выводить животных на пастбище, что благотворно сказывается не только на общем состоянии здоровья животных, но и на уровне удоев.

• Сено

В приусадебных хозяйствах именно сено является основой питания коровы в зимнее время. Сено содержит клетчатку, протеин, витамины и минеральные элементы, необходимые для обеспечения высокой продуктивности поголовья.

Примечание: Питательная ценность сена зависит от множества факторов: растений, которые входят в его состав, времени сенокошения, условий сушки травы и дальнейшего хранения. Лучшее сено получают из трав, скошенных на лугах, заливных участках и склонах гор.

Нормальный уровень влажности в правильно высушенном сене не должен превышать 17 процентов. При таких условиях сено долго сохраняет приятный цвет и аромат, а растениях остаются листочки. Правильно заготовленное сено может храниться длительное время в сарае или под навесом. Если сено имеет зеленый цвет, это означает, что в нем содержится много аминокислот.

Самый высокий процент содержания питательных веществ содержится в сене, заготовленном в начале цветения растений. Немаловажную роль играет и процесс сушки травы:

• Траву лучше косить в солнечную погоду, чтобы сено могло слегка провялиться на сенокосе;
• Далее траву необходимо собрать в валки и еще немного просушить, периодически переворачивая;
• Также можно развесить сено на вешалах;
• Срок сушения на вешалах или в валках составляет не более двух дней при солнечной погоде;
• После этого сено собирают в копны на 2-3 дня.

Рисунок 4. Виды кормов для скота: 1 - зеленые, 2 - сено, 3 - кормовая свекла, 4 - зерновые концентраты

В дальнейшем сено хранят в стогах или сараях, тщательно укрыв сверху пленкой и обчесав бока, чтобы в сухой траве не задерживалась влага от осадков. При скармливании сено не требует подготовки, а при кормлении качественным сеном даже в зимнее время можно получать до 10 кг молока в сутки.

• Клубни, корнеплоды, бахчевые

Продукты данной группы обладают высокими диетическими и молокогонными свойствами. Для кормления коров зачастую используют кормовую и сахарную свеклу, турнепс, морковь, картофель, тыкву, кабачки и арбузы.

Также они очень хорошо поедают корнеплоды и бахчевые культуры. Данный тип продуктов стимулирует аппетит и улучшает поедаемость и процесс переваривания других кормов. Клубни и корнеплоды зачастую используются для дополнения рациона молочных пород, так как повышают молочную продуктивность (особенно в период раздоя после отела).

Перед скармливанием корне- и клубнеплоды очищают от земли, моют и режут на крупные части, хотя можно давать их и в целом виде.

При заготовке данного типа корма необходимо учитывать, что при высокой температуре они быстро гниют, а при небольшой минусовой температуре – замерзают. Поэтому для хранения необходимо оборудовать специальный сухой сарай, а на хранение отправлять только сухие, чистые и неповрежденные культуры.

Сарай для хранения корнеплодов должен хорошо вентилироваться, и в нем должна поддерживаться стабильная невысокая температура. При хранении бахчевых культур, их следует укладывать слоями, пересыпая каждый измельченной соломой. Сверху и сбоку корнеплоды и бахчевые культуры накрывают соломой и присыпают слоем земли.

Примечание: Если часть кормов подморозилась, перед скармливанием клубни необходимо разморозить в холодной воде.

Кроме того, данный тип кормов подходит для силосования в цельном и измельченном виде. Для этого каждый слой корма необходимо перекладывать измельченной травой, а листья данный культур можно заготавливать с соломой или мякиной.

• Концентраты

Данная группа включает зерновые культуры, хлебные крошки, жмых, шрот, мучную пыль и отруби. Любые зерновые продукты должны обязательно входить в рацион дойных коров, так как они обладают высокой питательностью и способны балансировать питание.

Концентраты из бобовых культур содержат много протеина, поэтому их целесообразно использовать в том случае, если в рационе не хватает именно этого элемента. Умеренный процент протеина содержится в злаковых кормах (овсе и пшеничных отрубях). Кроме того, они имеют диетические свойства, и зачастую их комбинируют с соей и бобами, содержащими много протеина.

При скармливании концентратов важно придерживаться правильной дозировки, так как превышение нормы приведет к плохому поеданию других кормов. Для скармливания концентраты можно смешивать с водой или давать сухими.

• Древесные ветки и гуменные корма

К гуменным кормам относят солому (из овса, ячменя или проса) и мякину. Они обладают не очень высокой питательностью (приравнивается к сену низкого качества), но хорошую солому можно включать в меню особей со средней молочной продуктивностью.

Мякина злаковых культур содержит меньше клетчатки, в сравнении с соломой, но гораздо больше протеина. Перед выдачей, корма данной группы необходимо смочить, запарить или смешать с сочными кормами.

Древесные ветки обладают такими же питательными свойствами, как и яровая солома, но в них содержится больше протеина. Также можно давать хвойные ветки (пихты, ели или сосны) или же готовить из них хвойную муку.

• Силос

Силосование зеленых культур позволяет надолго сохранить их питательные свойства, поэтому данный способ заготовления кормов считается одним из лучших для приусадебных хозяйств. Несмотря на то, что силос стоит недорого, по питательности он приравнивается к зеленым луговым травам (рисунок 5).

Рисунок 5. Дополнительные продукты питания для дойных коров: 1 - солома, 2 - травяной силос, 3 - кукурузный силос, 4 - сенаж

Для приготовления силоса необходимо вырыть яму или траншею и прикрыть ее дно и стены пленкой. Силосованием можно заготовить зеленую траву (предварительно привяленную), а также картофель, кукурузу, капусту, свеклу и ее ботву. Массу необходимо хорошо утрамбовать в яме, а при выделении большого количества воды – добавить мякину или сухую измельченную солому. Масса должна полежать в яме примерно три дня, после чего ее прикрывают пленкой и присыпают землей. Качественный силос зеленый, а по запаху напоминает моченые яблоки.

• Сенаж

Данный тип заготовления кормов схож с силосованием. Разница лишь в том, что в яму на один день закладывают хорошо провяленную зеленую траву. 

Правильное составление рациона

Для создания полноценного рациона для молочной коровы, следует учитывать не только нормы кормления, но также имеющиеся в приусадебном хозяйстве корма и уровень их питательности. Соответствующий пример приведен на рисунке 6.

Составляя рацион, необходимо учитывать следующее:

• В стойловой период содержания кормят преимущественно грубыми кормами, которые обеспечивают животное всеми необходимыми питательными веществами при небольшом объеме удоев.
• При более высоком уровне удоев грубые корма дополняют сочными и концентратами.
• Коровам с удоями более 10 кг молока в сутки, необходимо обязательно давать сочные корма и корнеплоды (особенно картофель).
• Режим питания высокопродуктивных особей должен состоять из всех видов кормов, а также минеральной подкормки и витаминов.
• Летом основную часть корма животное получает на пастбищах, поедая зеленую траву. Когда прекращается период цветения растений, животное получает меньше питательных веществ из пастбищной травы, поэтому коровам нужно дополнительно скармливать зеленую скошенную траву и на ночь давать зеленую подкормку.

Рисунок 6. Пример составления рациона для крупного рогатого скота

При высоких удоях даже в летнее время дополнительно дают концентраты (в том же количестве, что и зимой).

Суточный рацион в зимний период

Переводить скот с летнего рациона на зимний нужно постепенно. Резкое уменьшение доли зеленых пастбищных кормов может вызвать расстройства пищеварения или воспалительные заболевания.

Рисунок 7. Зимний рацион для скота

Основное отличие зимнего рациона от летнего в том, что доли сочных, грубых и концентрированных кормов являются примерно одинаковыми (рисунок 7). Большую часть составляет качественное бобовое или луговое сено, которое дополняют сочными кормами (силосом или корнеплодами), а также концентрированными кормами (к примеру, влажными мешанками с отрубями или пророщенным зерном).

Таблица

Чтобы корова получала максимальное количество питательных веществ и давала много молока, корма нужно правильно распределять в течение дня. Продукты питания выдают трижды в сутки. В таблице, приведенной ниже, представлен пример рациона с количеством необходимых кормов (рисунок 8):

• Утром и в полдень дают зерновые и сочные корма;
• Грубые корма должны входить в каждый прием пищи;
• Необходимо придерживаться четкой схемы выдачи кормов для лучшего их поедания: сначала концентраты, потом сочные и в конце грубые;
• После каждого кормления животных нужно напоить.

Корма перед выдачей необходимо подготавливать.  Зерно дробят или размалывают в муку, а их концентратов готовят густую мешанку или выдают сухими. Чтобы повысить вкусовые качества концентрированных кормов, к ним добавляют немного поваренной соли.

Рисунок 8. Таблица примерного рациона для крупного рогатого скота

Все корнеплоды, в том числе и картофель, перед скармливанием необходимо тщательно очистить от земли и вымыть, после чего можно давать сырыми. Минеральная подкормка и поваренная соль выдается в виде лизунцов, но при их отсутствии можно просто добавлять в концентрированные корма. 

Источник: http://mirfermera.ru/164-racion-korovy-na-den-v-tablicax.html

Разведение свиней невозможно представить без осеменения. Молодых самок начинают случать в десятимесячном возрасте, но лишь при условии, что живой вес животного составляет более 10 килограммов. Перед оплодотворением особь должна быть здоровой, активной и без признаков ожирения. Охота наступает примерно каждые 20 дней.

В данной статье подробно описаны признаки охоты, которые подскажут, когда особь готова к спариванию. Кроме того, вы узнаете, какие методы случки свиней существуют и как их правильно проводить.

Охота у свиней и ее признаки

Охота проявляется легкой отечностью половой петли и сосков, а также выделение слизи из органов репродуктивной системы (рисунок 1).

Рисунок 1. Признаки охоты

Во время охоты животное отказывается от корма, проявляет беспокойство, принюхивается, прислушивается, если придавить рукой на зад, будет неподвижно стоять, а если попытаться сдвинуть ее вперед, будет упираться. Для получения высококачественного приплода допускается и скрещивание пород (использование хряков другой породы).

Наилучшие результаты достигаются в том случае, если для спаривания используется не только хряк другой породы, но и другого направления продуктивности. Например, хряка берут эстонской беконной породы, а матка принадлежит к мясосальному направлению продуктивности. При таком скрещивании приплод более жизнестойкий и продуктивный, а в тушках содержится больше мяса, чем в тушах крупной белой породы.

Примечание: Перед использованием хряка из другого хозяйства, необходимо получить консультацию ветеринара.

Свинок покрывают дважды: сразу после выявления охоты, а второй раз примерно через 18 часов. Второй раз рекомендуется использовать другого хряка.  Это делается с целью повышения плодовитости свиноматки и получения более качественных поросят.

Периодичность охоты

Охота у самок, по возрасту и весу готовых к беременности, наступает регулярно. Если после проведения спаривания осеменение не произошло, охота наступит повторно через 21 день. Однако в зависимости от индивидуальных особенностей особи этот период может колебаться от 18 до 24 дней.    

У животных также наблюдается интересный феномен: самка может вынашивать детенышей различных возрастов. Соответственно, два опороса наступают с очень кратким промежутком. Это объясняется тем, что у некоторых самок даже после беременности могут проявляться признаки охоты и подскадку к хряку проводят повторно.

Случка свиней

Далеко не всегда оплодотворение проходит успешно. Оно может не произойти из болезни самой самки, а если у хряка плохая сперма, или присутствуют нарушения в содержании и кормлении свинки, оплодотворение происходит не всегда.

Чтобы получить здоровый приплод, примерно через 2-3 недели за беременной особью устанавливают тщательное наблюдение. Считается, что особь супоросна, если признаки охоты не проявляются через 22 дня после последнего спаривания. Однако, если опять проявляются признаки охоты, ее подскаживают к другому хряку.

Рисунок 2. Естественное и искусственное осеменение

В крупных хозяйствах также практикуют искусственное осеменение. Это позволяет контролировать качество и количество приплода, а также обеспечивает высокую продуктивность разведения молодняка. Кроме того, при искусственном осеменении можно выбрать породу хряка, сперма которого будет использована для оплодотворения. На рисунке 2 приведены основные принципы проведения искусственного и естественного оплодотворения. 

Сколько дней гуляет свинья

После появления первых признаков охоты начинается течка. Как правило, она длится от 40 до 60 часов (2-3 дня). В это время нужно проводить осеменение. Если оплодотворения не произойдет, охота будет проявляться снова.

Через сколько дней гуляет снова

В среднем повторная охота (в случае неудачного оплодотворения) наступает через 3 недели. Но с учетом индивидуальных особенностей животных это срок может колебаться от 20 до 24 дней.

Важно определить, способна ли особь забеременеть в принципе. Некоторые из них не подходят для разведения. Оплодотворение не происходит, и таких животных обычно отправляют на убой.

Все тонкости процесса спаривания

Естественное спаривание достаточно простой процесс. Достаточно лишь привести самку к самцу. Но для получения продуктивного и здорового потомства, нужно правильно подбирать пары животных. В некоторых случаях предпочтение следует отдавать не естественному, а искусственному осеменению, которое дает больше гарантий того, что беременность наступит с первого раза.

Подбор пары

Особенно важную роль играет продуктивность хряка. В идеале, нужно проверить его семенную жидкость до подскадки. Поскольку сделать это в домашних условиях сложно, самца и самку подбирают по породе и физическим параметрам.

Примечание: Лучшим показателем высокой продуктивности хряка является здоровое потомство. Поэтому обязательно поинтересуйтесь, или по возможности даже посмотрите на молодняк, родившийся от определенного самца.

Самку, которая будет использоваться для разведения первый раз, подбирают исключительно по внешним признакам. Она должна полностью соответствовать породе и не иметь внешних дефектов или серьезных проблем со здоровьем. С особями, которые уже оплодотворялись ранее, проще. Достаточно оценить качество их потомства.

Какие бывают методы случки

Случка бывает естественной и искусственной. Каждый из этих видов имеет некоторые особенности. Естественная может быть ручной и вольной. При ручном методе самку подсаживают к определенному хряку один или несколько раз.

При вольном спаривании хряк находится в загоне с несколькими самками и оплодотворяет их. Однако в этом случае снижается качество спермы и будущего потомства, а хряк быстро теряет продуктивность.

Искусственное осеменение считается более эффективным. В данном случае повышается вероятность оплодотворения, так как сперма вводится во влагалище ветеринаром. Кроме того, при искусственном осеменении проще подобрать породу, а семенной материал может храниться в хозяйстве несколько лет.

Технология

Случка, в том числе и естественная, требует соблюдения определенной технологии. Если осеменение проводится искусственным путем, нужно привозить самку к самцу, а не наоборот. Хряк, попадая в незнакомые условия, начинает осматривать местность, его интерес и половая активность снижается.

Примечание: Желательно, чтобы во время этого процесса в загоне не было посторонних лиц. Любые возгласы, подталкивания или поглаживания только ухудшат ситуацию. Чем дольше самец и самка обнюхивают друг друга, тем выше вероятность, что оплодотворения пройдет успешно.

Технология  при искусственном осеменении отличается. Свинью, которая находится в охоте, помещают в специальный отдельный станок. Ветеринар с помощью специальных инструментов вводит семенную жидкость в половые пути самки. В некоторых случаях после спермы животному вводят глюкозно-солевой раствор для повышения вероятности успешного оплодотворения.

Источник: http://mirfermera.ru/171-priznaki-oxoty-i-sluchka-svinej.html

При выращивании поголовья в домашних условиях преимущество следует отдавать видам, распространенным в конкретной местности. Во-первых, такие особи лучше подготовлены к климатическим и кормовым условиям региона. Во-вторых, для пополнения поголовья можно закупать овец в ближайших крупных животноводческих хозяйствах. И в-третьих, значительно упрощается процесс осеменения, так как найти хорошего барана-производителя можно все на тех же местных племенных станциях.

Из статьи вы узнаете, из чего начать разведение овец, как правильно подбирать особей для случки и выведения молодняка, и какими особенностями обладает данное направление животноводства.

Разведение овец в домашних условиях

Разведение овец в домашних условиях – прибыльное направление сельского хозяйства. Но, несмотря на спокойный характер и неприхотливость к условиям содержания, овцам все же требуется определенный уход.

Рекомендации специалиста

Для произведения здорового потомства нужны только здоровые особи крепкого телосложения. Поэтому, при подборе оценивают общее состояние здоровья животного, его костяк и развитие отдельных частей тела.

Кроме того, важную роль играют и особенности, зависящие от породы:

• У особей шерстного направления кожа и костяк хорошо развиты, а мышечная ткань и клетчатка – слабо;
• У животных мясного направления все наоборот: основное развитие приходится на мышцы и клетчатку;
• Продуктивные овцы молочных пород должны иметь хорошо развитое вымя и органы пищеварения;
• У годовалых животных тонкорунных пород длина шерсти должна составлять минимум 7 сантиметров. Тонкая шерсть свидетельствует о хрупком телосложении животного, что не подходит для разведения;
• У представителей мясошерстного и полутонкорунного направления должна быть хорошая масса тела и густая шерсть, покрывающая ноги и голову;
• Для мясосальных пород определяющую роль в подборе производителей играет экстерьер, размер курдюка, его форма, а также масса тела;
• Для каракульских овец самым главным показателем является качество смушка, но оценить его можно лишь в первые несколько дней после рождения ягненка. В другое время оценка смушка не является объективным показателям для подбора маток и баранов для разведения;
• При подборе овец романовской породы необходимо обращать внимание на соотношение ости и пуха в шерсти, а также уровень плодовитости и молочности самок;
• Овцы мясошерстно-молочных пород предназначены для получения большого количества мяса и молока. Именно поэтому при подборе нужно выбирать животных среднего размера и крепкого телосложения. У самок должно быть хорошо развито вымя, шерсть должна быть белой, грубой, блестящей и крепкой. Отложение жира на хвосте и животе должно быть средним.

На рисунке 1 приведены характерные особенности овец различного направления. Если в процессе подбора возникли трудности или вопросы, лучше проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по разведению. Важную роль для пополнения стада играет и возраст животных. Если нет соответствующих документальных данных, определить возраст овцы можно по ее зубам.

Рисунок 1. Породы и направления продуктивности овец: 1 - мясо-шерстное направление, 2 - овцы романовской породы, 3 - овца мясо-сального направления продуктивности

Всего у овец 32 зуба. Из них 8 резцов на нижней челюсти и по 12 коренных зубов вверху и внизу. С годовалого возраста центральные зубы меняются с молочных на постоянные, они крупнее и имеют цвет слоновой кости. С возрастом меняются все остальные зубы, а уже с четырех лет начинается их разрушение, и между зубами появляются щели.

Основы овцеводства

Чтобы разведение овец и баранов было успешным, нужно заранее составить бизнес план и определить основные направления деятельности. В первую очередь для выращивания потребуется несколько пастбищ, на которых отара будет проводить большую часть времени в теплое время года. Желательно, чтобы выпас находился рядом с естественным водоемом (рисунок 2).

Примечание: Пастбище для содержания овец должно быть достаточно большим, так как на одну самку с ягненком в год требуется около гектара площади. Если такого участка нет, придется дополнительно закупать корма.

Для зимнего разведения баранов необходимо построить овчарню с выгулом. Здание утепляют, а выгул ограждают забором. В помещении обустраивают вентиляцию и, при необходимости, устанавливают отопительное оборудование.

После подготовки пастбища и овчарни, можно приступать к приобретению самих овец. На начальном этапе можно ограничиться несколькими самками без барана-производителя, но в дальнейшем для случки придется возить самок к самцу или проводить искусственное осеменение.

Рисунок 2. Летнее и зимнее содержание

Овец можно разводить не только для получения мяса, но и шерсти. Средняя продолжительность жизни животного составляет 20-25 лет, но оптимально отправлять их на убой в 7 лет, так как в дальнейшем и у самок, и у самцов существенно снижается продуктивность.

Содержание молодняка и ягнят

Выращивать ягнят лучше под самкой. Несмотря на высокую жизнеспособность и возможность искусственного кормления через соску, ягнятам лучше питаться материнским молоком напрямую (рисунок 3).

Примечание: Выращивание ягнят под маткой продолжается в среднем 4 месяца. После этого молодняк переводят в отдельный загон и приучают к взрослому рациону.

Рисунок 3. Содержание новорожденных ягнят под маткой

Кроме того, для ягнят и матки оборудуют отдельное теплое помещение с чистыми кормушками и постоянным доступом к воде. В теплое время года животным желательно находиться большую часть дня на выгуле, но поскольку многие ягнята появляются на свет зимой, они много времени проводят в помещении. При этом нельзя сокращать количество прогулок и ежедневно выводить молодняк на свежий воздух.

Разведение на мясо

Разведение баранов на мясо – достаточно прибыльное направление сельского хозяйства, поскольку животные быстро набирают вес и уже в несколько месяцев готовы к убою. Как правило, для этой цели отбирают молодых баранов. Самых активных и жизнеспособных оставляют для воспроизведения, а остальных переводят на особый рацион для быстрого набора веса.

Во время откорма на мясо основу рациона составляют зерновые концентраты, которые дополняются сочными, зелеными и грубыми кормами. Также желательно постричь баранов перед откормом для повышения аппетита.

Условия для разведения овец

Самки (ярки) достигают половой зрелости примерно в 7-9 месяцев. Но проводить первую случку в этот период не рекомендуется, поскольку организм животного еще не полностью сформировался. Ранняя беременность (суягность) будет задерживать развитие овцы, поскольку все питательные вещества будут поглощаться растущим плодом, а после его рождения будут тратиться на выработку молока.

Однако, и слишком поздняя случка вредит животным. Если беременность не наступила до 12-18 месяцев (наиболее благоприятного возраста для первой суягности), питательные вещества трансформируются в жировую массу. В дальнейшем избыточный вес самки будет мешать оплодотворению (рисунок 4).

Половая охота у самок сопровождается течкой. Она имеет следующие признаки:

• Ткани наружных половых органов краснеют;
• Набухает слизистая оболочка влагалища и шейки матки;
• Начинает выделяться слизь, которая сначала попадает из шейки матки во влагалище, а потом наружу;
• На начальной стадии охоты слизь прозрачная, но постепенно становится более густой, и в конце цикла приобретает кашицеобразную консистенцию. Именно по этому показателю можно определить время наступления овуляции.

Рисунок 4. Основные симптомы охоты у самок

Зачастую охоту вызывает созревание половых клеток, а процесс заканчивается, когда яйцеклетка выходит из яичника. Длительность охоты может составлять от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от породы, общего состояния животного и климатических условий его содержания.

Определить охоту у овец достаточно легко. Помимо выделений из половых органов, наблюдаются следующие признаки:

• Потеря аппетита;
• Нервозность и беспокойное поведение;
• Самка не убегает от барана и спокойно стоит, когда он пытается ее покрыть.

У большинства ярок овуляция наступает примерно через 30 дней после начала охоты. Наиболее благоприятными для осеменения считаются последние несколько часов охоты, но поскольку этот период достаточно сложно определить, случку проводят дважды: в самом начале охоты и через сутки после этого.

Примечание: Подбирая самок для пополнения, важно учитывать, что те, у кого охота длится менее 24 часов, зачастую приносят по одному ягненку. Если охота длится дольше, есть вероятность получения многоплодного приплода.

Если оплодотворение не произошло, признаки охоты у овцы снова проявятся через несколько недель.

Случка и рекомендации по ее проведению

Для получения здорового и многочисленного приплода, и самок, и баранов-производителей необходимо правильно подготовить к случке.

Для этого нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Маткам выделяют участки пастбищ с хорошим кормом, минимум дважды в день поят;
• Нужно включать в рацион минеральную подкормку, а при необходимости – и концентрированные корма. Было установлено, что матки, которые перед случкой питались качественными зелеными кормами, гораздо быстрее оплодотворялись, чем животные, находившееся на другом рационе (рисунок 5).
• Баранов-производителей кормят овсом, дробленным ячменем и качественным сеном. Зимой, когда наступает неслучной период, дневной рацион барана должен состоять из килограмма сена, полу килограмма концентрированных кормов и 3-4 кг корнеплодов;
• Баранов в обязательном порядке подкармливают солью;В случной период производителям нужно давать больше концентрированных кормов (горох, ячмень, овес), а подготовку к случке следует начинать за полтора-два месяца до ее проведения.

Рисунок 5. Основные корма для маток и баранов-производителей (слева направо): сочные, концентрированные корма, комбикорм и соль-лизунец

Как правило, случка у овец происходит в одно и то же время года: с конца лета до середины зимы. Однако, в различных климатических зонах эти сроки могут отличаться. При проведении случки нужно принимать во внимание, что подсосный период должен приходиться на сезон с наибольшим разнообразием кормов. 

Примечание: На домашних фермах проводить случку рекомендуется в то же время, что и в больших хозяйствах. Для этого можно заключить договор об аренде барана или предоставлении услуг искусственного осеменения.

В зависимости от типа случки, необходимо провести подготовительные работы:

• Самок собирают в одну отару и держат в отдельном загоне рядом с местом проведения искусственного осеменения;
• Если проводится вольная случка, баранов и маток держат в одном загоне в течение полутора-двух месяцев. Чтобы баран сохранял половую активность, его допускают к маткам только в дневное время, а ночь переводят в отдельный загон и усиленно кормят.

Также можно давать барану отдохнуть днем, переводя его к маткам в ночное время.

Подготовка и проведение окота

Для рождения здоровых и жизнеспособных ягнят, необходимо обеспечить питательные корма суягным маткам. В конце беременности потребность в кормах, богатых питательными веществами, увеличивается до 75 процентов.

Беременным маткам ни в коем случае нельзя давать мерзлый или подпорченный корм, а кормушки всегда должны быть чистыми. Зимой суягных самок держат во дворе в дневное время, а в закрытое помещение переводят лишь в морозную погоду и на ночь.

Также нужно внимательно следить за состоянием беременной овцы, и при первых признаках недомогания обращаться за помощью к ветеринару. Эта мера необходима, поскольку многие инфекционные болезни или глистные инвазии могут вызвать аборт и гибель матки.

К проведению окота нужно готовиться заранее. Примерно за десять дней до предполагаемого ягнения убирают помещение, где будет проводиться ягнение. Пол тщательно очищают от навоза и покрывают чистой подстилкой. Комната не должна быть сырой или продуваться сквозняками. Внутренняя температура должна составлять 15-17 градусов. Также рекомендуется выстричь у маток шерсть между задними ногами.

Рисунок 6. Процесс естественного окота у овец

Зачастую роды у овец проходят легко. О начале ягнения свидетельствует беспокойное поведение матки, она начинает блеять, часто оглядывается назад и постоянно ложится. Такое животное нужно перевести в помещение для ягнения.

Примечание: Нормальные роды начинаются с потуг, во время которых из половых путей выходит околоплодный пузырь. Он быстро лопается, и можно увидеть передние ножки и голову ягненка. Средняя продолжительность родов у здоровых и сильных маток составляет 40 минут (рисунок 6).

Однако, бывают случаи, когда ягнение затягивается и в этом случае животному нужно оказать помощь. Возможные осложнения могут включать слишком большие размеры плода или его неправильное положение:

• Ножки выходят из родовых путей, а голова запрокинута за спину;
• Ноги подвернуты под грудь ягненка;
• Ягненок выходит задом с подогнутыми ногами.

Возможные патологии во время родов у овец и крупного рогатого скота приведены на рисунке 7.Чтобы облегчить и ускорить ягнение, нужно тщательно вымыть руки, смазать их йодом или вазелиновым маслом и ввести во влагалище овцы. Между потугами плод слегка отталкивают назад и выпрямляют его положение. Если ягненок выходит задом, ножки следует обвязать чистой веревкой и слегка подтягивать плод наружу во время потуг.

Квалифицированный ветеринар сможет оказать правильную помощь во время ягнения, поэтому в таком случае обращаться за помощью.

Примечание: Примерно через два часа после родов у овцы должен отделиться послед. Его ни в коем случае нельзя обрезать или вытягивать, он должен отделиться самостоятельно. Если послед не выходит в течение пяти часов, нужно обратиться за помощью к ветеринару, поскольку сохранение последа может вызвать заражение крови и гибель животного.

Рисунок 7. Течение патологических родов: 1 - заворот головы набок, 2 - закидывание головы за спину, 3 - ножки, согнутые в запястье, 4 - ножки, согнутые в скакательном суставе

После этого послед и грязную подстилку нужно убрать, помещение продезинфицировать, а овцу помыть теплым содовым раствором и вытереть насухо чистой тканью.

Выращивание и уход за молодняком

Новорожденные ягнята иногда бывают очень слабыми, но даже если животное здорово, оно требует тщательного ухода. При возникновении осложнений нужно поступить следующим образом:

• Если ягненок после рождения не подает признаков жизни, его нос и рот нужно максимально быстро очистить от слизи. После этого животное кладут на подстилку и вдыхают воздух через рот, одновременно поджимая передние ножки и похлопывая ягненка по бокам, пока не появится дыхание.
• Если ягненок родился в неразорвавшемся околоплодном пузыре, его оболочку прокалывают, чтобы животное не задохнулось.
• В норме у новорожденных ягнят пуповина отделяется самостоятельно, но если этого не произошло, ее можно обрезать за 8-10 сантиметров от живота, а край среза обработать раствором йода.
• Сразу после рождения ягненка нужно согреть и обсушить. Для этого в помещениях устанавливают обогреватели.

Примерно через сорок минут после родов овца готова впервые покормить своего детеныша. Первые несколько порций молока нужно сдоить в отдельную банку и уничтожить. В первые несколько суток ягнята сосут мать каждые несколько часов, а чтобы малыш быстрее находил вымя, во время кормления его нужно держать под маткой.

После ягнения следует уделить внимание и матке. Обычно после родов животным очень хочется пить, поэтому через два часа их нужно напоить теплой водой. В первые несколько дней после родов маткам не дают концентрированные корма, а основу рациона составляет качественное сено. Сочные корма, концентраты или другие составляющие полноценного питания можно вводить лишь через 3-5 дней после ягнения.

Примечание: Через полтора часа после каждого кормления маткам обязательно нужно давать воду, а в кормушка всегда должна быть соль. Если ягненок не полностью высасывает вымя, овцу нужно дополнительно сдаивать.

В первый месяц жизни ягнята нуждаются в большом количестве питательных веществ, которые они могут усвоить только с молоком. Поэтому важно наладить полноценный рацион питания овцы. По мере взросления ягненку начинают вводить подкорм: сено, концентраты и измельченные сочные корма. Уже со второго месяца жизни количество подкорма постепенно увеличивают, переводя молодняк на твердый корм.

Маток и ягнят следует держать отдельно, а возле помещения нужно устроить открытый загон для прогулок животных. Участок должен быть теплым и безветренным. Отдельное содержание маток и детенышей необходимо для того, чтобы максимально сохранить лактацию. При подобном методе содержания матки могут спокойно питаться, поскольку ягнята их не беспокоят. Детеныши также крепнут от подобного содержания, поскольку быстрее приучаются к прикорму и становятся более устойчивыми к болезням (рисунок 8). 

Отдельные рекомендации по кормлению касаются ягнят из многоплодных пометов или тех, кто потерял матерей.

Чтобы выкормить такого ягненка, нужно следовать таким рекомендациям:

1. В первую очередь следует подсадить его в высокомолочной матке, у которой есть только один ягненок;
2. Чтобы самка приняла чужого ягненка, его обмазывают слизью из матки кормящей овцы или слегка сбрызгивают ее молоком. Так матка не отличит запах своего ягненка от чужого;
3. Подкармливать чужого ягненка лучше утром или вечером, когда овцы спокойны и плохо видят;
4. Можно выкармливать ягнят из соски, используя для этого козье или коровье молоко. Первоначальная суточная норма составляет 200 грамм, а уже с двухнедельного возраста дозировку начинают увеличивать вдвое.

По достижению ягнятами трех или четырех месяцев, их отлучают от матерей. Молодых баранчиков сразу же переводят в отдельный загон, а самок отлучают от матерей примерно на две недели, после чего их снова можно держать в одном загоне.

Рисунок 8. Оборудование помещения для содержания и выгула маток с ягнятами

Для быстрого прекращения лактации, маткам после отлучения ягнят в течение недели дают больше сухих кормов и поят всего один раз в день. Ягнят после отлучения кормят сочными кормами и концентратами, и поят не менее двух раз в сутки. Выпасать ягнят в период отлучения лучше недалеко от загона, чтобы в случае непогоды их можно было быстро перевести из открытого пастбища в помещение.

Примечание: Важным этапом по уходу за ягнятами тонкорунных и полутонкорунных пород является обрезка хвоста. Процедуру проводят на 5-7 день жизни ягненка. Эта мера необходима, поскольку длинный хвост ягнят постоянно загрязняется калом и мочой, может привести к заражению или порче шерсти.

Обрезка хвоста – достаточно простой процесс. Один человек держит ягненка за ноги, а второй, используя острый продезинфицированный нож, обрезает хвост на границе третьего и четвертого позвонка, после чего срез обрабатывают йодом.

Также необходимо вовремя проводить кастрацию баранчиков, непригодных для разведения. Кастрация проводится в двух- или трехнедельном возрасте. Это позволит взрослым кастрированным баранам (валухам) быстрее набирать вес.

Разведение баранов для начинающих

Разведение баранов в домашних условиях ничем не отличается от выращивания овец. Самцам, как и самкам, требуется постоянный выгул на пастбище летом и теплое помещение для зимы.

Различие лишь в том, что в большинстве случаев баранов откармливают для дальнейшего забоя на мясо, отбирая одного-двух для воспроизведения. Остальных баранов переводят на особый рацион, способствующий быстрому набору веса.

Источник: http://mirfermera.ru/18-razvedenie-ovec-i-baranov-v-domashnix-usloviyax.html

Выращивание скота невозможно представить без профилактических и лечебных мероприятий, направленных на сохранение здоровья поголовья.

Любые болезни скота, в том частности и коз, легче предупредить, чем заниматься лечением всего стада. Заболевания коз существуют нескольких видов и разделяются по категориям. Важно, что плохое содержание и недостаточный рацион кормления провоцируют более тяжелое перенесение болезни, а процесс выздоровления длится гораздо дольше.

Важно, что плохое содержание и недостаточный рацион кормления провоцируют более тяжелое перенесение болезни, а процесс выздоровления длится гораздо дольше.

Болезни коз

Заболевания коз существуют нескольких видов и разделяются по различным категориям:

• Заразные (инфекционные) возникают при проникновении в тело животного болезнетворных микроорганизмов. Опасность заразных болезней в том, что они стремительно передаются от одного животного к другому непосредственно, через переносчиков (ими могут выступать люди, насекомые или птицы), а также через еду, воду или предметы ухода за скотом.
• Инвазионные болезни представляют собой патологические процессы, возникающие из-за поражения организма животного паразитами.
• Незаразные болезни могут развиваться в результате плохого кормления или условий содержания.

Заразные (инфекционные) болезни представляют опасность тем, что они быстро распространяются по всему стаду, и требуют немедленного лечения. Ниже приведены наиболее распространенные инфекционные болезни коз и методы борьбы с ними (рисунок 1).

• Бруцеллез

Это опасная болезнь не только для животных, но и для людей. Заразить можно при козлении, а также при попадании инфицированного молока в пищеварительный тракт. Бруцеллез также передается кожные и слизистые покровы, и во время случки. Основные симптомы заболевания включают:

• Аборты
• Задержка последа
• Гнойный эндометрит
• Хроническая стадия болезни может сопровождаться воспалительным процессом в суставах с их последующей деформацией, а у самцов – воспалением семенников.

Борьба с бруцеллезом в основном сводится к профилактическим мерам. Всех новых особей, пребывающих в хозяйство, нужно исследовать на наличие бруцеллеза. При возникновении аборта погибший плод в обязательном порядке исследуют в лаборатории.

Примечание: Если в стаде были обнаружены бруцеллезные особи, их нужно содержать отдельно от остальных животных, а помещения регулярно дезинфицировать. Обслуживающий персонал, работающий с больными животными, нужно обязательно вакцинировать.

Кроме того, сотрудники должны строго соблюдать правила личной гигиены, не допускать царапин или других мелких травм рук. Также нельзя употреблять в пищу молоко и другие молочные продукты от зараженных животных.

• Оспа

Это вирусное заболевание, которое сопровождается резким повышением температуры и снижением (а иногда и полной потерей аппетита). Характерный признак болезни – пузырьковая сыпь кожных покровах и слизистой. В основном поражаются участки с небольшим шерстным покровом: губы, крылья носа, кожа вокруг глаз, открытые участки конечностей, вымя и мошонка, живот. После созревания пузырьки лопают и образуются корочки. Они со временем подсыхают и отпадают. Именно в этих корочках и содержится наиболее количество болезнетворных микроорганизмов. Длительность болезни составляет примерно две-три недели.

Рисунок 1. Инфекционные болезни и их симптомы: 1 - оспа, 2 - некробациллез, 3 - ящур, 4 - плевропневмония

Для борьбы с оспой всех зараженных животных следует изолировать. Оспу лечат антибиотиками, а в районах с высоким риском развития оспы используют профилактические средства (каприну, специфическую гипериммунную сыворотку).

• Некробациллез

Инфекционное заболевание, основным проявлением которого является некротическое поражение слизистых оболочек и кожных покровов. У коз болезнь чаще всего развивается на копытах.

Причиной возникновения некробациллеза могут стать небольшие ранки, царапины и другие повреждения тканей копыта и размягчение межкопытной щели, после чего распространяется и на роговицу.

Развитию заболевания способствует выпас в заболоченных низинах, поэтому для предотвращения некробациллеза рекомендуется держать стадо только на сухих пастбищах. Если есть подозрение на инфекцию, нужно тщательно осмотреть копыта животных, обрезать их и обработать раствором сульфата цинка или сульфата меди. Для лечения массового заражения всего стада применяют групповую обработку зараженных животных раствором медного купороса или марганцовки.

• Ящур

Данное заболевание имеет острый инфекционный характер. Основным симптомом ящура считается возникновение афтозных поражений слизистых оболочек ротовой полости, вымени, сосков, а также мякиша копыта и межкопытной щели. Для коз характерным признаком ящура также считается сильное расстройство пищеварения (например, понос).

Чтобы устранить афтозные поражения, слизистую оболочку и копыта обрабатывают слабым раствором медного купороса. Чтобы вылечить пораженные болезнью конечности, применяют глиняные ванны. Для этого используют неглубокую траншею или корыто, в котором находится глина и 10-процентный раствор медного купороса. Для лечения и профилактики все стадо должно пройти через такую ванну.

• Пастереллез

Характерный признак заболевания - геморрагическое воспаление на слизистых дыхательных и пищеварительных органах. Кроме того, пастереллез зачастую сопровождается пневмонией и плевропневмонией.

Заражение происходит от больных и переболевших особей, которые в течение продолжительного срока могут заражать остальное стадо. Вторичными источниками инфицирования могут выступать инфицированные инструменты и бытовые предметы. Развитию болезни способствует неполноценное питание и несоблюдение правил содержания коз.

Существует несколько форм пастереллеза, которые характеризуются определенными признаками:

1. Молниеносная форма зачастую поражает козлят и молодых самок. Животное очень быстро ослабевает, дрожит, падает и умирает за несколько минут.
2. Острая форма продолжается два-пять дней. Больные животные вялые, плохо едят, а температура тела может повышать до 42 градусов. На следующий день после начала проявления симптомов у коз начинает выделяться слизистая жидкость из носа, которая постепенно приобретает гнойный характер. После этого появляется кашель, а иногда и понос с кровью. Смерть зачастую сопровождается судорогами.
3. Длительность подострой формы пастереллеза составляет от одной до трех недель и чаще всего переходи в хроническую. Данная форма болезни часто сопровождается воспалением легких и плевры, ринитами, отеками нижней челюсти, шеи и подгрудка.

Для лечения пастереллеза используют антибиотики, сульфамиды и сыворотки. В качестве профилактики используют вакцинацию, усиленное кормление и улучшенные условия содержания животных.

• Инфекционная плевропневмония

Данное заболевание поражает только коз и не передается другим видам животных. Заражении стада происходит в случае, если больные животные содержатся вместе со здоровыми.

Симптомы инфекционной плевропневмонии коз включают:

• Сильное повышение температуры (до 42 градусов)
• Влажный непродолжительный кашель
• Серозное истечение из носа, которое постепенно становится серозно-гнойным
• Зараженная особь начинает отставать от стада, а в загоне стоит, прижавшись к стене или забившись в угол
• Дыхание становится трудным, появляются хрипы и стоны
• Тяжелая форма болезни приводит к тому, что коза постоянно лежит, вытянув шею
• В стадах, зараженных плевропневмонией, наблюдаются массовые аборты.

Зараженные особи помещаются в карантин, а их пастбище временно прекращают использовать. Животных с явным проявлением болезни, убивают на мясо, а для лечения и профилактики используют новарсенол. Пятипроцентный раствор препарата смешивают с дистиллированной водой и вводят внутривенно.

Чтобы предотвратить болезнь, нужно соблюдать гигиенические правила при  уходе и содержании животных, а также придерживаться богатого и сбалансированного режима кормления.

• Листериоз

Источником заражения служат бактерии, проникающие в организм через рот. Инфицирование проходит при наличии в стаде больных или переболевших животных,  и при содержании коз в инфицированных помещениях. В некоторых случаях листериоз вызывает аборт, после которого следует отправить плод на лабораторный анализ.

Возбудитель инфекции сохраняет жизнедеятельность в течение нескольких месяцев и содержится в молоке больных коз. При его употреблении, у человека может начаться менингит и возникнуть выкидыши.

Иногда листериоз приобретает форму энцефалита. В этом случае болезнь характеризуется повышенной температурой, потерей координации и аппетита. Животное постоянно стоит головой в угол и очень часто болеет. Мышцы шеи и головы постоянно напряжены, а уши опущены. В некоторых случаях болезнь называют вертячкой, так как зараженная коза начинает вертеться в одну сторону.

Вероятность заражения особенно высока поздней зимой и ранней весной. Первые симптомы проявляются через неделю после заражения, и при их обнаружении инфицированную козу нужно в обязательном порядке изолировать от остального стада. Для лечения листериоза применяют антибиотики тетрациклинового ряда и сульфаниламидиные препараты.

• Инфекционный стоматит

Болезнь представляет собой воспаление слизистой оболочки рта. Для коз характерными считаются язвенный и катаральный стоматит. Основными причинами возникновения стоматита могут быть травмы и раздражения слизистой ротовой полости твердыми кормами или при проведении санитарных обработок животных (например, при введении противоглистных препаратов).

Вторичные стоматиты развиваются при расстройствах пищеварения и обмена веществ, фарингитах, ринитах, авитаминозе и других инфекционных болезнях.

Примечание: Инфекционный стоматит чаще всего поражает молодых или ослабленных после болезни животных. Штаммы инфекции отличаются высокой стойкостью, а вырабатываемый иммунитет непродолжительный. Первый признак заболевания - возникновение пузырьковых поражений вокруг носа и рта. Постепенно количество пузырьков увеличивается, они растут в размерах, лопают и покрываются корками. После слущивания корок через 2-3 недели, на их месте образуются безволосые участки, постепенно зарастающие новой шерстью.

Пораженные участки нужно обрабатывать антисептическими препаратами. В случае, если болезнью заразился козленок, его нужно отлучить от матери и выкармливать из бутылочки. Персонал, работающий с больными козами, должен учитывать, что заболевание легко передается человеку, поэтому руки должны быть всегда защищены резиновыми перчатками.

В качестве профилактики можно проводить вакцинацию стада, а для ослабления воспаления применяют дезинфицирующие и вяжущие препараты. Также следует уделить внимание питанию, и удалить из рациона жесткие и колючие корма.

• Энтеротоксемия

У коз встречает энтеротоксемия типа С и Д. Чаще всего владельцы коз узнают о болезни при внезапной смерти особи. Взрослые зараженные животные страдают от постоянного поноса и нарушенной координации. Если не принять меры, уже через несколько дней наступает летальный исход. У козлят заболевание развивается более стремительно: сначала они отказывают от корма, у них начинается понос, а спустя несколько дней животные погибают.

Животные становятся более восприимчивыми к инфекции при поедании некачественных кормов. Для профилактики используют концентрированную вакцину поливалентного характера (предотвращает развитие и других инфекционных болезней), а также антибиотики (в частности – биомицин).

• Злокачественный серозный отек

Источник инфекции проникает в организм при проведении хирургического вмешательства или других инвазивных манипуляций в антисанитарных условиях (проведении инъекции, кастрации, козлении). Животное может погибнуть спустя двое суток после проявления первых симптомов. Зараженные животные отказываются от еды, у них повышается температура, края раны начинают опухать, и отек постепенно распространяется на соседние участки тела. Очень часто злокачественный серозный отек заканчивается летально, а вылечить его можно только с помощью больших доз антибиотиков.

• Клостридиозы коз

Козы особенно чувствительны к бактериям рода клостридий, которые постоянно живут в среде, окружающей животных, но заболевание развивается лишь при определенных условиях. Клостридии могут вызывать бродзот, инфекционный некротический гепатит, анаэробную дизентерию козлят и инфекционную энтеротоксемию. Данные заболевания вызваны активным размножением бактерий в органах пищеварения с сопутствующим выделением токсинов.

Для предотвращения болезни используется ассоциированная вакцина из нескольких видов клостридий. Вакцинация животных должна проводиться в обязательном порядке. Исключением могут быть только козлята младше десяти дней, которые получают антитела к бактериям через молоко вакцинированной козы. Периодичность введения вакцины составляет шесть месяцев. При соблюдении полноценного рациона питания животных и хороших условий содержания, вероятность развития заболевания сильно снижается.

У коз могут проявиться и инфекции микоплазменного характера, которые включают несколько заболеваний и расстройств.

Стригущий лишай (трихофитоз) представляет собой грибковое заболевание кожи (рисунок 2). Основное проявление – возникновение монетобразных пятен на ушах, голове и вокруг глаз. Провоцирующими факторами являются сырые и грязные помещения, в которых содержатся животные. Если в стаде появились козы, пораженные лишаем, следует немедленно приступить к уборке помещения и смене подстилки. Также рекомендуется провести дезинфекцию кормушек и загонов.

После проведения обработки коз, в их рацион следует включить достаточное количество витамина А, недостаточное количество которого провоцирует развитие лишая.

Для лечения используют местную обработку пораженных участков раствором йода или другого фунгицидного препарата. 

Примечание: Чтобы животные не расчесывали кожу, ее следует смазывать раствором йода с глицерином. Лечение следует продолжать до полного исчезновения проявлений болезни. При обработке нужно одевать резиновые перчатки, так как стригущий лишай передается и человеку.

Вибриоз и хламидиальные аборты проявляются примерно одинаково. Аборты возникают в течение последних двух месяцев беременности, причем инфекция может развиться у коз любого возраста. Для своевременного диагностирования инфекции, следует проводить лабораторный анализ абортированных плодов и изолировать беременных коз от потенциальных очагов инфекции.

При обнаружении виброзного происхождения абортов, зараженные козы изолируются и лечатся антибиотиками, а погибших козлят сжигают или закапывают. Для профилактики применяют вакцинацию до и после случки.

Незаразные болезни коз

Такие заболевания могут поражать органы пищеварения, дыхания, воспроизводительную систему и молочные железы, а также вызывать нарушения обмена веществ. Классификация незаразных болезней приведена ниже (рисунок 2).

Болезни обмена веществ возникают при недостатке витаминов А и Д, минеральных веществ солей кальция и фосфора. 

Рахит, который в основном поражает козлят и молодняк. Причиной болезни является недостаточное поступление витаминов в организм сукозных и подсосных маток. Рахит может спровоцировать неправильное питание молодняка, содержание его в темных и тесных помещениях, недостаток свежего воздуха и слабое воздействие солнечного света.

Основными признаками рахита являются утолщения суставов конечностей, искривление костей, сдавленность боков в области грудины и вздутие челюсти. У рахитных животных тяжелое дыхание, они с трудом передвигаются, истощены, страдают от поноса и отстают в росте. Запущенная форма рахита может закончиться летально.

Примечание: Для профилактики рахита нужно правильно кормить беременных и подсосных маток, а после перевода козлят на обычный корм, насыщать его витаминами и минералами. Молодняк нужно содержать в сухих и светлых помещениях, регулярно выгуливать на солнце и не допускать преждевременного отъема от матери.

Для лечения больным животным дают рыбий жир, включают в рацион сухие гидролизные дрожжи, облучают ультрафиолетом или кварцем.

Остеомаляция или размягчение костей возникает у беременных и кормящих коз. Причиной развития болезни служит недостаточное кормление и недостаток солей кальция в рационе. Болезнь также провоцируют неправильные условия содержания. У больных животных кости становятся мягкими, ломкими, могут искривляться или даже ломаться. Характерными признаками заболевания является общая слабость и странное поведение животных. Козы могут лизать и грызть землю, штукатурку, пить навозную жижу или лизать подстилку. С развитием заболевания животные становятся вялыми, неохотно встают. Далее происходит искривление костей крестца и позвоночника, вздутие черепа, а в некоторых случаях могут наблюдаться судороги. Нередки и летальные исходы из-за истощения, пролежней и сепсиса.

Чтобы не допустить развития остеомаляции, следует полноценно кормить животных, добавлять в рацион минеральные соли и соблюдать гигиену при содержании коз.

Авитаминоз А чаще всего проявляется весной или в конце зимы, когда в организм животного поступает недостаточное количество витамина. У коз с авитаминозом может быть запор, снижение плодовитости и молочности, а также массовые болезни молодняка и новорожденных козлят. В некоторых случаях может появляться сухость роговицы, повышенное слезотечение, ночная слепота. Для того, чтобы избежать авитаминоза А, следует полноценно кормить коз в течение всего года, насыщая их рацион каротином (больше всего его содержится в силосе и злаковом зерне). Для лечения часто используют и витаминизированный рыбий жир.

Рисунок 2. Незаразные болезни коз: 1 - рахит, 2а и 2б - тимпания рубца (вздутие), 3 - мастит

Кетоз представляет собой болезнь беременных коз, которые вынашивают два и больше плодов. Основным фактором, способствующим развитию заболевания, является недостаточное питание или снижение аппетита. С развитием заболевания у животного слабеет слух, начинается подергивание лицевой мускулатуры, коза начинает опираться на различные предметы, слабеет, слепнет, а иногда и умирает. Чтобы предотвратить развитие кетоза, необходимо полноценно кормить беременных коз, особенно во второй половине беременности, насыщая их рацион полезными веществами. Больные животные изолируются и усиленно кормятся.

Беломышечная болезнь возникает при дефиците селена. В профилактических и лечебных целях вводят витамин Е. Очень часто болезнь поражает молодых животных, и если она провоцирует слабость сердечной мышцы, может возникнуть летальный исход. Характерный признак болезни – сниженная двигательная активность и вялость животного. Длительное течение беломышечной болезни  вызывает слабость плечевого пояса и искривление костей. Козлята, рожденные с этой болезнью, гибнуть уже через несколько дней после рождения. Определить недостаток селена можно только с помощью лабораторного анализа, и при подтверждении подозрений рацион нужно дополнить минеральными добавками.

Акобальтоз провоцируется недостаточным содержанием кобальта в рационе. Особенно часто болезнь поражает молодняк. Больные козы плохо едят. Они не хотят есть свежую траву, а вместо этого грызут деревянные предметы, подстилку, старую солому или шерсть друг друга. Параллельно развивается слабость, появляется перхоть, конъюнктивит и признаки анемии. У козлят могут возникнуть осложнения в виде пневмонии, закупорки сычуга и кишечника безоарами. Для лечения акобальтоза, в рацион включают хлористый кобальт и сернокислую медь, а также насыщают корма витамином В12.

Полиоэнцефаломаляция представляет болезнь, при которой в организме животного наблюдается недостаток витамина В1 и тиамина. Болезнь может спровоцировать слишком быстрый переход на высокоэнергетические корма, повышенное содержание мелиссы и патоки в рационе, а также недостаток кобальта. На начальной стадии болезни козы отказываются от корма, их походка становится неуверенной, появляется слепота и нервозность. Позже появляются судороги, которые нередко заканчиваются летально. Для лечения применяют инъекции витамина В1 или комплекса витаминов группы В. Введение препаратов длится несколько дней до нормализации работы рубца, который и отвечает за синтез витамина. После лечения сокращают количество концентратов в рационе и дают козе больше сена.

Болезни пищеварительного тракта коз характерны и для других жвачных животных. К примеру, перерастание моляров возникает у двух- и трехлетних коз. Острые края моляров приводят к повреждению слизистой оболочки рта. Козы начинают скапливать жвачку между щекой и зубами, чтобы смягчить боль. Устранить проблему можно путем простого спиливания переросших моляров напильником и курсом антибиотиков (на 2-3 дня).

Непереваривание кормов: при стремительной смене корма у коз может возникнуть потеря аппетита, депрессия и появится неприятный запах изо рта. Если животное съело слишком большое количество концентрированного корма, ему дают магнезию перорально, а если проблема была вызвана протеиновыми добавками, помочь может водный раствор уксуса.

Отсутствие жвачки указывает на расстройство работы рубца. Для борьбы с этим нужно взять жвачку здоровой козы, растворить ее в воде и дать больному животному. Это поможет восстановить микрофлору рубца.

Безоаровая болезнь может поражать и козлят, и взрослых особей. У новорожденных козлят заболевание провоцируется недостатком минералов, из-за которого козленок начинает грызть шерсть матери, которая скапливается в кишечнике. Если безоары не закупоривают сычуг и кишечник, прекращается усвоение питательных веществ, а если закупорка все же появилась, у животного прекращается отрыжка, жвачка и стул и козленок может погибнуть от удушья.  Если козлята начинают есть шерсть, нужно изменить их рацион, обогатив его минеральными веществами, в частности фосфором и кальцием. Чтобы очистить кишечник от безоаров, животному нужно дать слабительное, а в более тяжелых случаях дают 7-9 капель настойки йода, растворенных в 50 мл воды.

Вздутие рубца (тимпания) появляется при поедании большого количества кормов, провоцирующих процессы брожения (клевера, люцерны, гороха), выпас животных на мокрой траве, поение сразу после приема пищи и резкий переход с одного корма на другой. Тимпания может быть вызвана и закупоркой пищевода. Больное животное постоянно опускает голову, тяжело дышит, у него увеличен левый бок, который при постукивании издает барабанный звук. Для лечения нужно как можно быстрее удалить скопившиеся газы. Для этого нужно слегка размять левый бок, обливая его холодной водой и дать животному настойку нашатырного спирта (чайная ложка на 0,5 литра воды). Коза должна стоять передними ногами на возвышении. В крайнем случае рубец прокалывают. В качестве профилактики следует внимательно следить за рационом кормления и поения животных. Диспепсия козлят представляет собой острое расстройство пищеварения, которое возникает у козлят в первые несколько дней после рождения. Особенно часто заболевания подвержены особи, рожденные ранней весной. Основная причина возникновения – недостаточное кормление беременных маток. Но провоцировать заболевания могут и неправильные условия содержания, небрежный уход за выменем и антисанитарные условия козления. У больного козленка появляется понос, он становится вялым и слабым, не сосет молоко и постоянно лежит. Для лечения козленку не дают есть в течение 12 часов, заменяя еду теплым физраствором или кипяченой водой (каждые три часа по 250 л). В качестве профилактического средства используют антибиотики и сульфаниламидные препараты.

Болезни органов дыхания возникают из-за повышенной чувствительности коз к сырости, которая дополняется повышенным содержанием в воздухе микроорганизмов и аммиака. Наиболее распространенной болезнью коз является бронхопневмония, которая может протекать в острой и хронической формах. Основная причина развития – неудовлетворительные условия содержания и кормления. На начальной стадии болезни у коз появляется кашель, который постепенно переходит из сухого во влажный, возникают истечения из носа, учащенное дыхание и одышка. Постепенно повышается температура тела, и если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.

Чтобы предупредить развитие легочных заболеваний, необходимо соблюдать все гигиенические правила, содержать животных в сухих, светлых и проветриваемых помещениях, насыщать рацион витаминами и минеральными веществами, а для лечения заболевших животных использовать антибиотики.

Паразитарные болезни

Инвазионные болезни коз возникают при попадании в организм животных различных паразитов. Для коз характерны следующие паразитарные заболевания (схемы заражения приведены на рисунках 3 и 4):

• Мониезиоз

Болезнь представляет собой заражение желудочно-кишечного тракта паразитами, которые вызывают сильный понос. Более подвержены инвазии молодые животные, но мониезоз может встречаться и у взрослых особей. Для выявления паразитов необходимо провести лабораторный анализ кала.

Основные симптомы болезни включают снижение продуктивности, замедленный рост и развитие животного, признаки анемии и обезвоживания. При подтверждении диагноза лечат всех животных стада вне зависимости от наличия признаков болезни.

Примечание: Дегельминтацию можно проводить и в период лактации, но молоко от таких коз нельзя употреблять в пищу. Лучший период лечения - сразу после козления, а повторный курс введения антигельминтных препаратов проводят спустя две-три недели.

Заражение чаще всего происходит при влажной погоде и во время выпаса на пастбищах. Избежать заражения можно с помощью смены пастбищ. Хорошим профилактическим средством является смесь поваренной соли, медного купороса и фенотизиана.

Для лечения больных животных используют однопроцентный раствор медного купороса, который вводят в ротовую полость с помощью резиновой трубки. Эффективным средством для лечения животных, особенно в период беременности, является авермектин. Повторное заражение после применения данного препарата возможно лишь в том случае, если не была проведена дезинфекция кормушек и помещений, в которых содержатся козы.

• Диктиокаулез (легочные паразиты)

Если легкие коз были поражены паразитами, у животного появляется сухой кашель и общая слабость. Данные симптомы усиливаются в теплую влажную погоду. Установить более точный диагноз можно после проведения лабораторного анализа кала. Наличие гельминтов в легких может привести к развитию бронхита, пневмонии и поражению тканей органов дыхания.

Рисунок 3. Порядок заражения коз легочными паразитами и фасциолезом

Основным путем заражения является поедание кормов на пастбищах, зараженных личинками гельминтов, которые попадают на траву с загрязненной водой. Период заражения отличается в зависимости от климатической зоны (например, в средней полосе России этот период длится с ранней весны до поздней осени).

Для исключения заражения животных необходимо проводить регулярную смену пастбищ (каждые 6 дней). Если это сделать невозможно, нужно подкармливать животных фенотиазином, который приводит к гибели личинок. При лечении зараженных животных применяют раствор йода с водой (1 г кристаллического йода, 1,5 г йодистого калия на полтора литра дистиллированной воды). Жидкость вводится в трахею специальным шприцом, и повторяют через сутки.

• Эхинококкоз и ценуроз

Возбудители заболеваний паразитируют в тонком кишечнике собак, лис и волков. Личинки паразитов проникают в окружающую среду с фекалиями, оседают в воде и на траве, после чего могут проникнуть в кишечник коз.

Из яиц эхинококка появляются зародыши, которые могут разойтись по всему организму и приводят к образованию характерных пузырей разного размера. Яйца возбудителя ценуроза попадают в организм коз тем же путем, а личинки перемещаются в головной мозг, где образуют пузырь (его величина может достигать размера куриного яйца).

Животные, больные ценурозом (или вертячкой), становятся более пугливыми, постоянно стоят, опершись лбом в какой-либо предмет либо вертятся на месте. Заболевание может длиться несколько месяцев, и без корректного лечение заканчивается летальным исходом.

Рисунок 4. Схема заражения коз: а - ценурозом, б - эхинококкозом

Ценуроз не поддается медикаментозному лечению, поэтому зараженных коз убивают, а их мясо не употребляют в пищу. Нельзя скармливать мясо убитой козы собакам, так как они также подвержены заболеванию. В случае, если собака все же заразилась, ее следует изолировать, начать лечение ареколином и не допускать  к бытовым предметам и посуде, так как человек также может заразиться ценурозом.

• Фасциолез

Представляет собой печеночно-глистную инвазию, которой чаще всего подвержены козы, проживающие в заболоченной местности. Заражению чаще подвержены молодые животные. Паразиты-возбудители фасциолеза проживают в желчных ходах печени, а яйца с желчью переносятся в кишечник и поступают наружу с каловыми массами. Развитие личиной продолжается в небольших лужах, откуда зародыши попадают в организмы моллюсков, развиваются и снова попадают в окружающую среду, оседая на траве или в воде.

Больные животные теряют аппетит, худеют, появляются отеки век, живота и груди, также могут наблюдаться расстройства пищеварения (поносы или запоры).

Основным методом лечения фасциолеза является введение четыреххлористого углерода через рубец, подкожно или внутримышечно. После введения лекарства зараженных животных держат в отдельном загоне в течение недели, регулярно собирая зараженные яйцами паразитов фекалии. Также рекомендуется провести лабораторный анализ травы на пастбище. Зараженное сено с таких пастбищ можно скармливать животным только через шесть месяцев.

Мастит у козы лечение в домашних условиях

Маститы представляют собой воспаление молочных желез из-за механического, термического или химического повреждения сосков и вымени. При поражениях кожи инфекция проникает в кровь через поврежденные участки. Провоцирующим фактором может стать неполное высасывание или выдаивание молока. При мастите кожа вокруг соска становится красной, отечной и болезненной, уменьшается количество молока, появляются водянистые выделения желтого цвета. В дальнейшем вымя становится твердым, а выделения становятся густыми и тягучими из-за примеси гноя, снижается аппетит и повышается температура.

Больных коз изолируют вместе с козлятами, а всех животных, контактировавших с зараженными козами, помещают в карантин. Помещение и инвентарь дезинфицируют, а для лечения применяют общесанитарные меры: уменьшают количество силоса и концентрированных кормов, ограничивают водопой, а после полного удаления нагноения через сосок вводят антибиотики. На начальной стадии заболевания помогает смазывание соска камфорным маслом или мазью.

Лечение после окота

Чаще всего мастит проявляется у коз именно после окота, поскольку рождение козленка ослабляет иммунитет животного, и самка становится более восприимчивой к инфекциям. Кроме того, провоцирующими факторами развития мастита может быть неправильная техника доения и несоблюдение гигиены, неправильное питание или механические повреждения вымени.

Примечание: Мастит у козы следует лечить сразу же после обнаружения первых симптомов. Несвоевременное или недостаточное лечение может привести к тому, что болезнь перейдет из острой формы в хроническую, и будет обостряться после каждого окота.

Больную козу переводят в теплое помещение и ограничивают количество выгулов на пастбище. Все сочные корма полностью исключаются из рациона. Вместо них можно давать качественное сено. Уход за больной козой включает (рисунок 5):

• Регулярное доение и массаж вымени. Животное доят каждые два часа, предварительно проводя массаж вымени с использованием новокаиновой мази.
• Для лечения используют порошковые антибиотики (бензипиллин и стрептоминин сульфат). Их разводят стерильной водой и делают внутримышечные инъекции в течение 5 дней.
• В вымя вводят препарат мультимаст (ежедневно после вечерней дойки). После этого вымя смазывают ихтиоловой мазью.

Рисунок 5. Мастит у коз и его лечение

Смягчить кожу больной козы поможет обычный детский крем. Однако следует помнить, что препараты для наружного воздействия не смогут полностью устранить заболевание, поэтому их можно использовать только в качестве вспомогательных средств для дополнения антибиотиков. Козу нужно максимально оградить от сырого воздуха и сквозняков, а вымя можно укутать теплым покрывалом или полотенцем.

Болезни копыт у коз

Болезни копыт у коз проявляются достаточно часто, особенно, если животные проводят много времени на свободном выгуле (рисунок 6).

К самым распространенным заболеваниям относят:

• Воспаление копыт: животное начинает прихрамывать, а потом проводит большую часть дня лежа. Если в копыте началось воспаление, его ткани будут горячими. Для устранения болезни, копытный рог тщательно обрезают и промывают ткани светло-розовым раствором марганцовки. После этого больное копыто нужно смазать ихтиоловой мазью или йодом.
• Копытная гниль – инфекционное заболевание, которое сопровождается воспалением и образованием гноя в области венчика. Больная коза начинает хромать. Это заболевание опасно тем, что оно может быстро распространиться по всему стаду и нанести экономический ущерб хозяйству, так как для лечения используют антибактериальные препараты. Дополнительно копыта нужно обрезать, обработать дезинфицирующими средствами, а всех зараженных животных изолировать.

Рисунок 6. Болезни копыт у коз: воспаление и копытная гниль

Болезни копыт чаще всего провоцируются неправильным рационом и плохим содержанием. Поэтому в помещении для коз не должно быть сквозняков и сырости, а подстилку нужно поддерживать сухой.

Вши у козы

Вши – достаточно распространенная проблема в козоводческих хозяйствах (рисунок 7). Несмотря на быстрое распространение этих паразитов, избавиться от них можно легко и быстро.

Примечание: Некоторые животноводы предпочитают вычесывать паразитов из шерсти козы, используя для этого расческу, смоченную в керосине. Однако при наличии большого поголовья этот способ нельзя считать эффективным.

Вши, которые селятся на волосяном покрове коз, питаются кровью и могут вызвать сильную анемию. Укусы вшей вызывают сильный зуд и приводят к выпадению волос. Животное постоянно чешется, а при осмотре можно легко обнаружить паразитов. У коз распространены два типа вшей: кровососущая очень крупная (до 0,3 см) и имеет темно-голубой цвет, кусающая вошь немного меньше и бледнее. Лечение проводится теми же препаратами, что и для борьбы с чесоткой. Через 17 дней после первичной обработки следует повторить лечение, а затем еще через 17 снова ввести препараты.

Рисунок 7. Вши у коз и способы их лечения

Для устранения вшей сразу у всех особей и профилактики дальнейшего распространения паразитов используют специальные шампуни, спреи и препараты в инъекциях, которые есть в свободной продаже в ветеринарных аптеках. Но перед их использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию, так как у некоторых из подобных препаратов есть ограничения на дальнейшее употребление в пищу молока.

Кроме вшей, у козы могут появиться и другие паразиты, которые также провоцируют различные заболевания:

1. Клещевой энцефалит: особенно подвержены данному заболеванию животные, проживающие в северных районах. Клещи, помимо энцефалита, могут служить источниками туляремии и ку-лихорадки. Животных следует проверять на наличие паразитов после каждого выпаса на неблагополучных с точки зрения клещей пастбищах. Основное проявления энцефалита заключается в нарушении координации передних конечностей, которая в течение нескольких дней переходит в полный паралич и провоцирует остановку дыхания. При обнаружении клеща его следует немедленно удалить с помощью горящей спички: почувствовав тепло, насекомое вылезет наружу. Клеща нельзя выдергивать, поскольку его усики и голова могут остаться в теле и вызвать дальнейшие осложнения.
2. Чесотка характеризуется сильным зудом пораженных возбудителем участков. В зависимости от типа возбудителя чесотка бывает накожниковой (поражает спину, плечи, голову и крестец), головной или зудневой (распространяется на коже головы); ножной или кожеедной (чаще всего поражает кожу задних конечностей). Заражение происходит от больных животных, инфицированных пастбищ и инвентаря. Основным признаком чесотки является сильный зуд и покраснение пораженных участков. Для лечения используют обработку кожи специальными эмульсиями или купание животных в растворе креолина. Иногда вводят инъекции авермектина. Для профилактики следует регулярно проводить дезинфекцию помещений и инвентаря.
3. Эстроз или оводовая инвазия представляет воспаление слизистой оболочки носа, которое переходит на черепные и лобные пазухи. Животные с эстерозом страдают от ринита, у них постоянно выделяется слизь, а у козлят к ней может примешиваться кровь. Засохшая слизь образует корки вокруг носа, козы трут носом о землю или другие предметы, могут трясти головой или кружиться на месте.  Для лечение используют авермектин, а профилактические меры направлены на ликвидацию взрослых оводов и их личинок.

Лечение козы

В большинстве случаев для лечения заразных болезней используют антибиотики, дополняя их, при необходимости, средствами для наружного использования.

Вне зависимости от типа заболевания и степени его заразности, больную козу необходимо изолировать от остального стада и перевести на более качественный корм. Довольно часто именно неудовлетворительное содержание и кормление является основной причиной развития болезней. Кроме того, важно проводить профилактику болезней, которая поможет сохранить стадо.

Самую большую опасность для стада представляют заразные болезни, которые могут быть занесены в хозяйство извне: при введении животных с других хозяйств, зараженных болезнями, а также через некачественный корм, инвентарь или даже от человека. Поэтому, при пополнении стада новыми особями, нужно отдавать предпочтение только проверенным хозяйствам, которые имеют документальное подтверждение состояния здоровья животных.

Рисунок 8. Лечение коз в домашних условиях

Признаки заражения начинают проявляться лишь спустя некоторое время, по истечению инкубационного периода, а некоторые болезни и вовсе не обладают ярко выраженными симптомами и могут быть обнаружены только в ходе специальной проверки. Поэтому при  поступлении новых особей в стадо, нужно обязательно проводить ветеринарный осмотр и некоторое время содержать отдельно от других животных, чтобы предотвратить массовое заражение.

Основные профилактические меры для предупреждения болезней коз включают:

1. В местностях с широким распространением глистной инвазии следует проводить периодическое профилактическое лечение противоглистными препаратами. Средства вводят весной, перед выведением коз на пастбище, и осенью, перед переводом в закрытые помещения.
2. Для водопоя нельзя использовать водоемы со стоячей водой (лужи, запруды), поскольку вода в них очень часто заражена паразитами.
3. В период нахождения на открытых пастбищах, рекомендуется менять участки выпаса каждые пять-шесть дней. Возвращать животных на старые пастбища можно лишь через два-три месяца.
4. Профилактика массовых заболеваний копыт подразумевает постоянный осмотр полов и подстилки. Кроме того, нужно проводить периодический осмотр конечной животных, и выделять хромающих коз в отдельную группу и переводить их в закрытые загоны отдельно от остального стада. Эффективным профилактическим средством считаются и ванночки с 10-процентным раствором формалина или медного купороса. В профилактических целях их проводят раз в десять дней. Количество раствора в емкости должно быть таким, чтобы передние и задние копыта животного полностью находились в воде. Дно емкости должно быть шероховатым, а лучшим расположением ванночки считается вход в помещение, так как все козы смогут пройти через жидкость.
5. Для предотвращения развития мацерации кожи мякишей, межкопытных щелей, рогового башмака и венчика, следует регулярно очищать пол в помещениях, загоны и выгульные площадки от грязи и навоза, так как это заболевание возникает при длительном нахождении стада в сыром и грязном помещении или загоне.
6. Чтобы предупредить развитие безоаровой болезни, нужно давать минеральные брикеты на основе толченого мела, поваренной соли, железного купороса и хлористого кобальта. Все ингредиенты смешивают в воде, пока они не достигнут кашицеобразной консистенции. Массу нужно сформировать в форме брикета и давать в размолотом состоянии, смешивая с фосфорной подкормкой.
7. Для профилактики мастита следует исключить любое травмирование вымени во время доения и подсоса. Если в стаде была обнаружена особь с маститом, ее следует перевести в отдельный загон и немедленно начать лечение.
8. Некоторые заболевания передаются в процессе козления (через оболочки плода и плаценту). Вероятность развития заболевания повышается в случае абортирования плода. В этом случае погибшего козленка нужно сжечь или закопать, а место козления тщательно очистить и сменить подстилку.
9. Чтобы не развивались заболевания органов пищеварения, нужно кормить поголовье только качественной едой и водой.
10. Особенное внимание нужно уделять маткам. Им нужно давать лучшие корма и минеральную подкормку, а в зимнее время регулярно выводить на прогулки и облучать ультрафиолетом. Недостаток минеральных элементов помогут восполнить специальные премиксы (сернокислая медь, марганец, поваренная соль, сера). Профилактическая доза премикса на одну матку составляет 40 грамм.

В качестве предупреждающей меры развития легочных заболеваний у козлят, следует следить, чтобы в помещении их содержания не было сквозняков, сырости и повышенной загазованности.

Отек вымени у козы после окота

Отек вымени – одна из самых распространенных патологий после окота. По сути, отек не представляет опасности для животного, и проходить самостоятельно в течение недели.

Рисунок 9. Отек вымени у козы и методы его устранения

Отек вымени у козы после окота может спровоцировать недостаточная двигательная активность в последнем периоде беременности, что влечет за собой нарушения в токе крови и лимфы. Как правило, отекает задняя часть вымени, кожа становится плотной, а при надавливании пальцем образуется вмятина, при этом общее состояние животного не ухудшается (рисунок 9). Однако, если отек не проходит длительное время, это может вызвать снижение молочной продуктивности и может ослабить сопротивление организма инфекциям.

Для устранения отека из рациона исключают сочные и концентрированные корма и проводят частую дойку (до 8 раз в сутки). Желательно не выпускать такую особь в общее стадо, а оборудовать для нее отдельный выгул. Прогулки по 2-3 часа в день способны ускорить устранение отека. Также для лечения отека вымени после окота используют массаж, во время которого кожу растирают снизу к основанию вымени. Можно использовать теплые укутывания и смазывать кожу медом или троксевазином.

Источник: http://mirfermera.ru/67-bolezni-koz-i-ih-simptomy.html

Страусы все еще считаются экзотичными для нашей страны, и далеко не каждый ветеринар справится с их заболеваниями. Чтобы правильно вылечить болезнь страуса, нужно знать основные симптомы для своевременного оказания первой помощи.

Основные патологии, их признаки, методы лечения и профилактики будут описаны в данной статье. Фото и видео помогут самостоятельно распознать заболевание для дальнейшего лечения.

Виды заболеваний страусов

Болезни страусов не очень многочисленные. Взрослые особи обладают устойчивостью к инфекционным заболеваниям, кроме птичьей оспы и энцефалита. Более всего эти великаны предрасположены к респираторным заболеваниям и расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Респираторные (причины, симптомы и лечение)

На фоне общей ослабленности организма птицы и по причине неблагоприятных условий окружающей среды у страусов могут возникать респираторные заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами (рисунок 1).

Примечание: При наличии у птиц ринотрахеита, синусита или глазных инфекций течение болезни может усугубляться также грибковыми поражениями. Лечение предполагает применение антибиотиков.

При нарушении правил содержания страусов и несоблюдении санитарно-гигиенических норм в помещении, где содержатся птицы, повышается уровень испарений  аммиака в окружающей воздушной среде. Этот ядовитый газ может нанести значительный удар по дыхательной системе птиц. Поэтому так важно следить за достаточной циркуляцией воздуха в помещении, ежедневной уборкой, качеством подстилки, благоприятной температурой.

Рисунок 1. Проявления респираторных болезней

Частой причиной гибели птиц является попадание инородного тела в дыхательные пути. Поэтому обслуживающий персонал должен внимательно следить за тем, чтобы на территории выгула (пастбища) не было посторонних мелких предметов.  Корм, предлагаемый животным, должен быть гранулированным либо измельченным до определенных размеров.

Подытожив сказанное, следует отметить, что гораздо проще уберечь страусов от респираторных болезней, тщательно ухаживая за ними в соответствии с санитарными нормами, чем лечить пострадавших птиц. 

Птичий грипп

Птичий грипп относится к вирусным заболеваниям и может вызываться подтипом вируса человеческого гриппа. Заболевание передается воздушно-капельным и алиментарным путем, а также через корма и зараженный инвентарь. Чаще всего болеют молодые особи в возрасте до 1 года.

Примечание: Наличие заболевания могут подтвердить только лабораторные анализы, поскольку симптоматика болезни схожа с другими инфекциями. Признаками птичьего гриппа служит плохой аппетит птицы и моча зеленого цвета, снижение продуктивности самок или вовсе прекращение яйцекладки, расстройства со стороны дыхательной системы и ЖКТ, повышение температуры тела.

Как осложнение начинаются выделения из глаз и воспаление воздушных мешков. Птица становится вялой, отказывается от пищи. Течение болезни зависит от возраста пораженной птицы и наличия осложняющих факторов, таких как наличие других болезней и перенаселенность. Специфического лечения птичьего гриппа не существует. Птиц с явными клиническими признаками этого заболевания уничтожают, чтобы предотвратить инфицирование остальных птиц. Профилактика состоит в введении специальной вакцины.

Желудочно-кишечные (причины, симптомы и лечение)

Заболевания желудочно-кишечного тракта наряду с респираторными являются наиболее распространенными среди страусов (рисунок 2). Среди них чаще всего фермеры сталкиваются с грибковыми поражениями желудка, глистными инвазиями и расстройствами пищеварения.

Грибковый гастрит

Причинами возникновения грибкового гастрита служат поражения этого внутреннего органа телами инородного происхождения либо следствия кормления птиц некачественными кормами, которые заражены грибком.

Глисты

Обнаружить наличие глистов в поголовье можно только путем лабораторных анализов их фекалий, которые должны проводиться регулярно.

Рисунок 2. Признаки болезней желудочно-кишечного тракта

Насторожить может плохой аппетит птиц, медленный набор веса или отсутствие прироста. При этом важно знать, что дегельминтизацию рекомендуется проводить только при доказанном наличии паразитов в организме птиц, чтобы не спровоцировать возникновение бактериального энтерита.

Диарея

Диарея у страусов возникает достаточно редко и только при сильном вирусном поражении. Такое расстройство носит название вирусного энтерита. Нередко он сопровождается бактериальным энтеритом (рисунок 3).

Рисунок 3. Признаки диареи

Это заболевание вызывается различными болезнетворными организмами, в том числе и сальмонеллами. Спровоцировать бактериальный энтерит могут необоснованный прием антигельминтных препаратов, перекармливание птиц сырой люцерной, а также различные вирусные инфекции. Наиболее подвержены этому заболеванию птицы, содержащиеся в ненадлежащих условиях.

Дерматологическое заболевание (причины, симптомы и лечение)

Чаще всего дерматологическим заболеваниям подвержены птицы, потребляющие излишнее количество корма. О дерматите свидетельствуют поражения вокруг глаз (рисунок 4). Они представляют собой  утолщенные участки кожи, покрытые корками. Внесение корректировок в рацион поможет избавить птиц от болезни.

Рисунок 4. Симптомы дерматологических болезней

При инфекционных дерматитах применяют местные противогрибковые средства. Большой вред поголовью приносят перьевые клещи и вши. Они повреждают перьевой покров птиц. Поэтому необходимо регулярно проводить профилактические обработки птиц против этих паразитов.

Птичья оспа

Вспышки птичьей оспы среди страусов чаще всего наблюдаются в конце лета, когда количество кровососущих насекомых – переносчиков этой инфекции, достигает своего максимума. Распознать заболевание в его кожной форме можно по появлению своеобразных бородавок, размещающихся на участках кожи, не покрытых перьями, особенно в районе глаз.  Кроме кожной существуют также дифтероидная и смешаная формы оспы.

Примечание: Признаками птичьей оспы дифтероидного типа служат узелки, появившиеся на слизистых ротовой и носовой полостей, а также в гортани. Вскоре на инфицированных участках появляются корки белого или желтого цвета. Они достаточно плотно прикрепляются к слизистым. При этом у птиц нередко отмечается гнойный конъюнктивит, выделения от которого склеивают веки, тем самым мешая птицам видеть корм. В результате поражения гортани и ротовой полости многие птицы погибают от истощения, поскольку не в состоянии нормально поглощать пищу.

Для лечения птичьей оспы у страусов применяют ту же антибиотикотерапию, что и при лечении кур. Основная задача – предотвратить развитие вторичных инфекций, которые могут проникнуть в организм птицы сквозь поврежденные кожные или слизистые покровы. С целью профилактики проводят вакцинацию пернатых, а также строго соблюдают режим карантина для новых птиц.

Австралийский страус эму, понос: как лечить

Австралийский эму, как и африканский страус, обладает способностью всасывать жидкость кишечником, поэтому поносы у них встречаются довольно редко. Как правило, диарея возникает только при сильной вирусной инфекции и сопровождается бактериальным поражением.

Лечение симптоматическое, профилактика состоит в применении экспериментальных вакцин и содержании птиц в надлежащих условиях.

Особенности лечения

Для того чтобы начать лечение диареи  у австралийского эму, необходимо провести лабораторное исследование фекалий птиц с целью выявления носительства возможных бактериальных инфекций. При подтверждении диагноза применяют антибиотикотерапию после проб на чувствительность.

Лечение страусов

Как известно, взрослые особи меньше подвержены заболеваниям инфекционной природы, зато они довольно часто болеют респираторными болезнями и расстройствами ЖКТ. Молодые особи возрастом до 1 года имеют самый больший риск заболеваний.

Примечание: При лечении респираторных заболеваний, вызванных различными бактериями, применяют антибиотикотерапию, а если нарушение работы органов дыхательной системы связано с нехваткой свежего воздуха, то в таком случае необходимо наладить работу вентиляции в помещении для содержания страусов и следить за состоянием подстилки.

Особым случаем поражения респираторной системы является птичий грипп. Специфического лечения этого заболевания не существует. Птиц с подозрением на носительство птичьего гриппа изолируют от остального стада, а при явных клинических проявлениях и диагнозе, подтвержденном лабораторными анализами, уничтожают. В борьбе с птичьим гриппом важное место занимает профилактическая  вакцинация (рисунок 5).

Что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, то здесь важное значение имеет качество корма. Если пища для кормления заражена грибком, у птиц начинается гастрит. Вылечить его можно, удалив из рациона зараженную пищу.

Иногда организм страуса подвергается бактериальной атаке, отображающейся на работе кишечника птицы и проявляющейся поносом. Следует знать, что возбудители такого вида диареи еще недостаточно изучены, поэтому специального лечения не существует. В этом случае предупредить заболевание при помощи вакцинации, чем лечить его.

Наиболее опасным вирусным заболеванием молодых особей является болезнь Ньюкасла, которая сказывается на работе опорно-двигательного аппарата птиц.  На данный момент еще не разработана вакцина, способная помочь пораженной птице, поэтому в большинстве случаев заболевание заканчивается гибелью страусов.

Схожие симптомы с болезнью Ньюкасла имеет энцефалопатия. Однако это заболевание можно вылечить, применяя настой красавки.

Рисунок 5. Проведение лечения болезней страусов

При поражении нервной системы страуса микробом ботулизма происходит нарушение глотательной функции животного. Лечение предполагает введение специальной сыворотки от ботулизма,  а также дезинфекцию загонов, стойл, поилок, кормушек и прочего инвентаря.

Со стороны кожных покровов,  страусы склонны к различным дермопатиям, которые появляются на фоне всевозможных инфекционных заболеваний,  а также к птичьей оспе.  Последнее заболевание лечится при помощи специфической вакцины, которая не всегда приносит положительный результат. Чтобы уберечь птичье стадо от разного рода паразитов – вшей, клещей, необходима регулярная профилактическая обработка птиц.

Кроме вышеперечисленных, существуют заболевания, вызванные неправильным рационом кормления. Вылечить такие болезни можно, откорректировав рацион, внося в него определенные добавки, либо исключая их.

Примечание: Частыми являются случаи, когда птицы гибнут без видимых причин. Вскрытие показывает, что страусы умирают от попадания инородного тела или большого куска пищи в трахею. Чтобы уберечь своих питомцев от таких случаев, необходимо внимательно следить за тем, чтобы на пастбища и загоны не попадали инородные тела, а корм должен быть хорошо измельчен.

Какой бы ни была болезнь страуса, процесс лечения  занимает достаточно длительное время и не всегда бывает эффективным, поскольку для начала лечения необходимо дождаться результатов лабораторных исследований, что не всегда бывает возможным в домашних условиях. И хотя полностью исключить риск заболеваний невозможно, лучше принять за правило регулярное проведение профилактических уборок, вакцинаций, полноценного питания, чтобы предотвратить болезни.

Профилактика заболеваний

Поскольку болезни страусов сложно поддаются лечению, гораздо проще принять соответствующие меры для их предупреждения.

Для профилактики всех групп заболеваний необходимо соблюдать следующие правила (рисунок 6):

1. Ежедневная уборка загонов и помещений, где содержатся птицы.
2. Регулярная дезинфекция строения, где содержатся страусы, а также их кормушек, поилок и оборудования, которое к ним применяется.
3. Недавно приобретенных и больных птиц необходимо содержать отдельно от всех остальных в специально отведенных помещениях.
4. Обязательная обработка рук при проведении работ в инкубаторе. Все манипуляции с яйцами проводятся только в перчатках.
5. Регулярный анализ экскрементов птиц для своевременного выявления паразитов и болезней.
6. Постоянная борьба с грызунами, являющимися переносчиками инфекционных болезней.
7. Своевременная и регулярная вакцинация пернатых.
8. Наличие чистой свежей воды, качественного корма, сухой и чистой подстилки.
9. Оборудование дезбарьеров при входе на ферму, в отделение инкубации и карантина, а также в помещение, где содержится молодняк.
10. Достаточная вентиляция помещений для содержания.

Рисунок 6. Правильное содержание страусов для профилактики патологий

При обнаружении заболевшей птицы, ее нужно обязательно изолировать и вызвать ветеринара для постановки диагноза и дальнейшего лечения.

Источник: http://mirfermera.ru/335-bolezni-strausov-i-ih-lechenie.html

Питание породистых птиц требует не только составления правильного рациона, но и тщательного подбора продуктов. Чем питается домашний голубь? Ответ на этот вопрос очень многогранный. Уличные птицы могут поедать практически любые продукты, тогда как породистым особям необходим специальный рацион.

В данной статье приведен список продуктов, который поможет определить, чем кормить голубя в домашних условиях. Вы узнаете основные нюансы их питания, а также особенности кормления птиц различными зерновыми культурами.

Чем кормить голубя в домашних условиях

Многие думают, что голуби едят все подряд. Можно часто увидеть, как они налетают на любой предложенный им корм на улице. Но для полноценного развития они нуждаются в хороших качественных кормах.

Для содержания в домашних условиях необходимо знать, чем питается голубь и какие корма ему можно давать. Для этого нужно проконсультироваться с ветеринаром. Ведь именно от питания зависит полноценное развитие, внешние характеристики, иммунитет, весовые показатели и репродуктивная функция.

Если вы хотите знать, чем кормить голубя в домашних условиях, вам следует учесть несколько нюансов (рисунок 1):

• Для любых пород важно, чтобы приемы пищи и ее состав были одинаковыми. Изменение ингредиентов в рационе негативно влияет на птиц. В сутки взрослые особи должны съедать по 35 грамм корма.
• Недостаток пищи истощает организм и ослабляет иммунитет. А чрезмерное употребление приводит к тому, что птицы начинают жиреть, мало двигаются, прекращают летать. Чтобы обойти определенные проблемы нужно следить, чтобы в корм входили витамины, минералы, аминокислоты, белки и углеводы. Также следует учитывать особенности породы, способ содержания, возраст птицы и время года. В летний период их следует кормить не более трех раз в день, а зимой – всего два раза.
• Если вы планируете разводить большое поголовье, то есть смысл купить специальные корма промышленного производства. Они содержат все необходимые компоненты и существенно экономят время и силы по уходу за птицами.
• Основой рациона для домашних голубей служат зерно (пшено, ячмень, перловая крупа) и травы. Также полезно давать овес в чистом виде, бобовые (вареный горох, вику, чечевицу), различные каши, зелень (луговые травы), минеральные компоненты (мел, песок, гравий, маленькие камушки, яичную скорлупу).

Рисунок 1. Особенности кормления домашних птиц

Зерно, которое будет кушать птица, должно быть сухим, чистым от грязи и сорняков. Также хорошо к основному корму давать свежую натертую на мелкой терке морковку.

Примечание: В период спаривания, во время адаптации после болезни или линьки полезно давать масляную пищу ( рапс, семена подсолнуха и его жмых, лен, коноплю).

Из зелени можно давать салат и шпинат, а зимой нужно проращивать зерно. Для мясных пород на откорме полезно давать бобовые культуры. Если птицы могут свободно летать, то в летний период переживать по поводу витаминов не стоит, они их найдут самостоятельно. Что касается мясных пород, то в их рацион круглогодично включают витамины и минеральные подкормки.

Специальный гранулированный корм для голубей лучше использовать в качестве дополнения. А также добавлять к основному рациону кормовые добавки такие как: сера, глина, известь, земля, поваренная соль, мука из крапивы, а также рыбий жир (особенно в холодный период года). Из этих ингредиентов выбирают пять и ежедневно добавляют к пище.

Можно ли кормить голубей пшеном (плюсы и минусы данного типа кормления)

Для многих видов птиц основным кормом является зерно. В нем содержится много витаминов, углеводов, белка, жиров и минеральных веществ.

Примечание: Очень часто начинающие птицеводы проводят кормление голубей в домашних условиях пшеном. Однако следует учитывать, что птицам нельзя давать сырое пшено.

Если вы хотите подкормить их пшеном, то зерно нужно просеять, промыть и сварить. Ведь то пшено, которое мы покупаем на рынке, лишено оболочки, и спустя некоторое время оно подвергается повреждению паразитами и химическими веществами, что в будущем может привести к отравлению.

Рисунок 2. Особенности кормления пшеном

В целом, можно сказать, что пшенную кашу хорошо использовать для кормления короткоклювых пород (рисунок 2).

Можно ли кормить голубей хлебом

Многих интересует, можно ли кормить голубей хлебом, ведь именно так мы поступаем, когда видим голодных птиц в парке или на улице. В виде лакомства в небольшом количестве можно использовать сухари из белого хлеба.

Свежий хлеб или булки давать в качестве корма нельзя. В таких продуктах содержатся дрожжи, которые вызывают брожение.

Птицам нельзя давать черный хлеб, из-за большого содержания в нем воды. В таком хлебе высокая кислотность, которая замедляет пищеварение и приводит к брожению в организме и может вызвать заворот кишок. Еще один минус – это ржаной крахмал, который не усваивается организмом пернатых.

Можно ли кормить голубей перловкой

Если вас интересует вопрос, чем можно кормить голубей на улице, вас следует знать, что лучше давать птицам не хлеб, а крупу. Для этой цели отлично подойдет перловка (рисунок 3).

Рисунок 3. Кормление перловкой

Поскольку в природе голуби питаются преимущественно зерновой и растительной пищей, крупу можно не варить. Она размокнет в зобе и попадет в желудок уже разбухшей. Перловой кашей рекомендуют кормить только молодняк, у которого зоб еще не полностью задействован в процессе пищеварения, хотя и взрослые птицы не откажутся от такого лакомства. Главное – не злоупотреблять перловой кашей, так как переизбыток подобного корма может вызвать закупорку пищевода.

Можно ли кормить голубей рисом

В составе риса содержится много крахмала, но мало жиров, поэтому этот злак можно использовать для кормления. 

Рис можно использовать как очищенный, так и неочищенный. Птицы с удовольствием съедят рис, но кормить им постоянно не рекомендуется, так как это может привести к заболеваниям, поражающим нервную систему. Их можно смешивать с другим видом зерна.

В голубеводстве рис используют при расстройстве пищеварения. Для этого рис отваривают до полуготовности и посыпают мелом.

Чем кормить голубей зимой на улице

Зима – сложное время для птиц, ведь найти еду довольно сложно. Поэтому по возможности уличных птиц рекомендуют подкармливать (рисунок 4).

Остановимся подробнее на том, чем кормить голубей на улице, чтобы у птиц не начались проблемы со здоровьем, а их организм получил необходимые питательные вещества.

Технология питания

Обычно в зимний период птицы питаются ягодами рябины и тем, чем их подкармливают люди. Основной подкормкой являются семечки подсолнечника.

Примечание: Голубям ни коем случае нельзя давать жареные и соленые семечки тыквы или плотные овсяные хлопья.

Также они любят поклевать замороженное масло и несоленое сало. Остатки белого сухого хлеба тоже придутся по душе птицам. Но нужно использовать именно сухой хлеб, так как в нем содержится меньше влаги, и птицы не будут мерзнуть.

Рисунок 4. Особенности зимнего кормления

Как основной компонент рациона также можно использовать просо. В него можно добавлять дробленую кукурузу, репс, сурепку, семена льна. Как дополнение к основным кормам дают пшеничную или рисовую каши, проростки злаковых. Пример рациона приведен на рисунок 5.

Кормление голубей в период размножения

В период размножения необходимо следить за питанием птиц, важно давать  качественные  и полноценные корма. Ведь именно от корма зависит жизнеспособность птенцов.

Существуют специальные рационы для периода размножения, хотя в целом состав кормов остается прежним.

Особенности кормления

В этот период рацион птиц должен быть богат белками и минеральными веществами.  Для этого используют ракушечник, мел или высушенную измельченную скорлупу, а также йодистый калий, который насыпают в отдельную кормушку. Но необходимо постепенно переводить птиц на новый режим питания, чтобы организм не испытал стресса из-за резкой смены состава продуктов.

Рисунок 5. Составление рациона для домашних голубей

Основную часть рациона должны составлять бобовые. Они богаты белками и минеральными веществами и способны быстро насытить голубя. Также готовят кормовые смеси. Вариант кормовой смеси: просо, горох, ячмень, вика, овес, кукуруза. В сутки каждая птица должна получать около 60 граммов такого корма.

Источник: http://mirfermera.ru/351-chem-pitaetsya-golub-spisok-produktov.html

Содержание фазанов на приусадебном участке раньше практиковалось редко, но сейчас эти птицы приобрели широкую популярность благодаря вкусному мясу и яйцам. Фазанов разводят как для личного потребления, так и в промышленных масштабах.

Как содержать фазанов в домашних условиях, вы узнаете из этой статьи. В ней описаны основные правила ухода и условия содержания, примеры обустройства вольеров с фото и видео, а также особенности содержания фазанов определенных пород.

Особенности ухода и содержания фазанов

Главной особенностью для содержания фазанов в домашних условиях является вольер, в котором птицы будут находиться даже зимой (рисунок 1).

Рисунок 1. Содержание самок и самцов фазанов в вольерах

Птицы этого вида хорошо переносят холода, что возможно благодаря густому перьевому покрову. В обязательном порядке вольер должен быть обнесен сеткой и покрыт крышей, поскольку птицы могут улететь.

За взрослыми фазанами

Фазаны привередливы в плане кормов и им требуются только качественные корма. Также они любят чистоту в вольере и самостоятельно поддерживают чистоту оперения, а замену воды в поилках и уборку несъеденного корма из кормушки следует проводить своевременно.

Примечание: Содержание фазанов на приусадебном участке требует особого ухода, но он окупает себя мясной продукцией и высоким уровнем продуцирования яиц.

Рацион кормления взрослых фазанов в большинстве состоит из пшеницы, ячменя и кукурузы. Однако им можно давать жмых и сырые овощи, которые дают в измельченном виде. При необходимости повысить продуктивность этих птиц, можно добавлять такие компоненты:

• Рыбий жир;
• Мел;
• Рыбную муку;
• Пищевые добавки для племенных птиц.

Содержание фазанов в домашних условиях невозможно представить без правильного ухода за молодняком.

За маленькими особями

Птенцы фазанов требуют особых условий содержания на протяжении первого месяца жизни. В первые три дня в птичнике должна быть температура не менее 28 градусов, которую потом постепенно понижают до месячного возраста птенцов. Уже в месячном возрасте маленьких фазанов можно выпускать в вольер, но при снижении температуры ниже отметки 20 градусов, птиц следует загнать в птичник (рисунок 2).

Рисунок 2. Содержание фазанят в брудере и вольере

В корм маленьким особям дают круто сваренное яйцо, которое смешивают с зеленью. С достижение двухмесячного возраста молодняк можно начинать кормить по рациону взрослых особей.

Правила ухода

Уход за фазанами при содержании в домашнем хозяйстве требует поддержания чистоты в вольере на протяжении всего года. В летнее время стоит чаще менять воду в поилках и производить уборку в вольере. В зимние холода необходимо регулярно убирать снег в вольере. Однако воду не нужно греть (она должны быть прохладной, но не ледяной).

Также необходимо бережно относится к птицам, поскольку они очень чувствительные к стрессам. В вольере должно быть достаточно кормушек и поилок, поскольку более сильные особи могут не подпускать слабых к кормам и поилке.

Условия

На одну особь требуется 1,5-2 м. кв. площади в вольере для хорошего роста, а для пары в период размножения необходимо 9,3 м. кв. Вольер следует обнести металлической сеткой и его верхнюю часть укрыть мягкой сеткой, так можно предупредить возможное травмирование птиц. Также по внешнему периметру вольера для фазанов следует посадить различные зеленные кустики, которые охотно поедаются птицами.

Одиноких самцов следует селить в одном вольере с четырьмя самками, а семейных отдельно. Также между такими клетками следует сделать перегородки, поскольку птицы  могут начать драться.

Содержание фазанов зимой

Фазаны хорошо переносят даже сильные морозы. Однако такие холода особи лучше всего переносят с большим количеством корма, но в тоже время стоит сделать накрытие с теплой подстилкой в вольере (рисунок 3).

Особенности и условия содержания фазанов зимой в домашних условиях подробно будут описаны ниже.

Особенности

В домашнем хозяйстве можно содержать фазанов без строительства птичника под всех птиц. В каждой клетке рекомендуется возвести накрытие или небольшую будку с теплым настилом, чтобы птицы смогли согреться при температуре ниже минус 20 градусов.

Рисунок 3. Особенности содержания фазанов в вольере зимой

Фазаны могут находиться в клетке практически все время года за исключением дождя или снегопадов. Также следует в обязательном порядке устроить перегородки между вольерами, поскольку между самцами могут возникнуть драки за территорию.

Правила содержания

Пол вольера для содержания фазанов следует засыпать гравием или песком. Каркас вольера следует обшивать сеткой с размером ячейки 1,5*1,5, так как рабица не рекомендуется для таких целей из-за высокого уровня травмирования птиц.

Примечание: Установка навеса поможет уберечь птиц от летней жары и любых осадков.

Семейных особей следует размещать в отдельные клетки, а одиноких в одном вольере (один самец на четыре самки). В среднем на одного фазана необходимо 1,5 м. кв площади.

Обустройство вольера

Фазаны считаются наземными птицами, которые с удовольствием будут сидеть на низких ветвях деревьев. Вместо ветвей можно установить небольшие жерди и досуг особей будет организован. Также можно устанавливать разные каменные сооружения для украшения интерьера и предоставления птицам возможности птицам полазить по ним (рисунок 4).

Рисунок 4. Варианты обустройства вольера для фазанов

Землю можно засеять разными кормовыми травами, и фазаны будут кормиться с растущей зелени. Кормовые травы имеют весомое значение для полноценного рациона кормления.

Серебряный фазан: разведение и содержание

Серебряный фазан имеет хохолок широкой и длинной формы, на котором присутствуют нитевидное оперение черного цвета. Передняя часть головы не имеет волосяного покрова и лысая, но ней присутствует окрас ярко-красного цвета.

Содержание и разведение серебряных фазанов позволяет получить мясные тушки, содержащие низкий уровень жиров.

Правила

В домашнем хозяйстве серебряные фазаны неприхотливы к условиям содержания и могут хорошо переносить низкие температуры (рисунок 5). При содержании в вольере самцов следует разделять по отдельным клеткам, поскольку они драчливы и могут нападать на прочих особей. Также самцы могут нападать и на остальных пернатых в домашнем хозяйстве.

Рисунок 5. Особенности содержания серебряных фазанов

Благодаря сильному оперению фазаны данной породы могут переносить сильные морозы и порывистую ветреную погоду. Также необходимо устроить возле вольера водоем, который будет служить большой поилкой для птиц.

Особенности

В рацион кормления серебристых фазанов можно добавлять корма для гусей и кур. Самой большой особенностью птиц этой породы есть высокий уровень яйценоскости.

За один сезон они могут продуцировать до 40 яиц. Также особи обладают крепким иммунитетом и могут перенести большинство различных заболеваний.

Алмазный фазан: содержание

Спина и шея алмазного фазана имеют зеленый оттенок, а хохолок красного цвета. В области живота оперение желтого, но хвост окрашен в черный оттенок. Самки алмазных фазанов намного меньшего размера и веса, но они начинают нести яйца уже с полугодовалого возраста.

Правила

Известные птицеводы рекомендуют содержать особей попарно в клетках (рисунок 6). В период размножения самец принимает активное участие в воспитании молодняка.

Примечание: В условиях вольерного содержания фазаны ведут себя очень спокойно и идут на руки к человеку.

Рацион кормления алмазных фазанов идентичен к куриному. Для ускорения набора веса следует добавлять рыбий жир в корм.

Рисунок 6. Правила содержания алмазных фазанов летом и зимой

Условия зимних холодов алмазные фазаны очень хорошо переносят, но рекомендуется устроить крытый навес или птичник, который будет утеплен, а пол устелен теплой подстилкой.

Особенности

Алмазные фазаны употребляют в пищу практически все зерновые, корнеплоды и зелень. Использование рыбьего жира и фосфора благоприятно влияет на легкое усваивание пищи, а также за набор живого веса птиц.

Золотой фазан: разведение и содержание

Золотой фазан был выведен на высокогорьях Китая и распространен среди птицеводов из-за вкусного мяса, а также его содержат в качестве красивой декоративной птицы. Декоративность птицы основана на ярких красках оперения особей.

На голове золотых фазанов присутствует золотистый хохолок, на котором есть черная кайма и ободок оранжевого цвета. Область спины и надхвостья цвета золота, но брюшко ярко красное. Самки не имеют такого яркого хохолка, он у них серо-коричневый.

Правила

Данная порода не уживается с сородичами, и их стоит держать в отдельных вольерах (рисунок 7). Также не помешает устроить перегородки между вольерами, чтобы ограничить контакт между птицами. В вольерах стоит сделать различные каменные горки или насесты, что даст особям возможность активно проводить время. Также можно насадить разной зеленой травы, которую они будут ощипывать.

Рисунок 7. Содержание золотых фазанов в вольерах в домашних условиях

Молодые самки за один сезон продуцируют до 20 яиц, а более взрослые - до 45. При своевременном изъятии яиц можно увеличить эффективность яйценоскости до 35%. Золотистые фазаны могут выдерживать низкие температуры (до -35 градусов).

Особенности

Мясо золотистых фазанов очень ценится среди кулинарных гурманов за свой изысканный и великолепный вкус, а также оно является диетическим. Однако на фоне сильной устойчивости к низким температурам у золотистых фазанов очень слабый иммунитет, и они легко подвергаются различным заболеваниям. В мерах профилактики заболеваний поголовья необходимо давать птицам антибиотики широкого спектра действия.

Источник: http://mirfermera.ru/360-soderzhanie-fazanov-v-domashnih-usloviyah.html

Содержание и разведение цесарок в домашних условиях стало популярным относительно недавно, так как в прошлом эти птицы были преимущественно дикими. Сейчас выведено большое количество пород, адаптированных к домашнему выращиванию. Несмотря на то, что в дикой природе цесарки встречаются в теплом климате, они хорошо переносят морозы, а их мясо ценят за высокие вкусовые качества.

Как правильно содержать и разводить цесарок дома, какой уход нужен птицам и с какими трудностями можно столкнуться в процессе выращивания – вы узнаете из этой статьи.

Особенности и правила разведения и содержания цесарок для начинающих

Внешне цесарка чем-то похожа и на курицу, и на утку, но гораздо больше по весу. Разведение цесарок в домашних условиях для начинающих включает несколько важных нюансов или особенностей, которые следует обязательно принимать во внимание (рисунок 1).

Во-первых, цесарки от природы – дикие птицы, поэтому для их содержания лучше обустроить просторный выгул с птичником. На ночь птиц обязательно загоняют в помещение. Если они будут ночевать на улице, то быстро одичают.

Во-вторых, содержать цесарок можно в любом климате, так как они сохраняют продуктивность даже при минусовой температуре.

Рисунок 1. Особенности содержания взрослых цесарок и молодняка

И в-третьих, цесарки нетребовательны к кормам, отлично поедают зерно, кашу на молоке, свежую зелень и насекомых. Поэтому, если птицам будет предоставлен достаточно обширный выгул, часть пропитания они смогут находить самостоятельно.

Условия разведения и содержания

Чтобы разведение и содержание цесарок в домашних условиях было успешным, нужно учесть несколько условий. Если планируется выведение молодняка, лучше завести одного самца и 5-6 самок, при этом желательно, чтобы самец был немного старше по возрасту.

Другие важные условия содержания цесарок в домашних условиях такие (рисунок 2):

• Для птиц желательно обустроить просторный огражденный вольер с деревьями и кустарниками. На его территории устанавливают домик, кормушки и поилки.
• Корма лучше выдавать в одно и то же время. Птицы привыкнут к такому режиму, и будут вовремя собираться возле кормушек. Так их будет проще собрать и загнать в птичник на ночь.
• Сооружать специальный птичник для цесарок не нужно. Они вполне комфортно чувствуют себя и в обычном курятнике, и сарае.

Рисунок 2. Условия содержания и кормления цесарок в вольерах

Цесарок можно держать и в клетках. Но в этом случае их можно разводить только для забоя на мясо, так как без свободного доступа к выгулу у самок существенно снижается яйценоскость.

Цесарки бройлерные: разведение в домашних условиях

Бройлерные цесарки были выведены селекционерами. Популярность их выращивания объясняется тем, что при неприхотливости к кормам и условиям содержания, птицы достаточно быстро набирают вес, а их мясо обладает диетическими свойствами и приятным нежным вкусом.

При этом важно обеспечить цесаркам правильный уход и содержание, чтобы они сохраняли свою мясную продуктивность длительное время. Внешние особенности бройлерных цесарок показаны на рисунке 3.

Правила разведения

Для разведения лучше содержать сразу несколько семей цесарок. Одна семья включает 5-6 самок и одного самца. Для каждой семьи желательно обустроить отдельный вольер и небольшой птичник.

Рисунок 3. Внешние особенности бройлерных цесарок

Цесарки от природы очень пугливы. Поэтому яйца необходимо собирать по вольеру и выводить молодняк в инкубаторе. У самок бройлерных цесарок плохо развит инстинкт насиживания, а при любом резком звуке самка покидает яйца или птенцов. При этом вывод молодняка в инкубаторе достаточно высокий, а маленькие цесарята быстро адаптируются к климату и взрослым кормам.

Особенности

Основные проблемы разведения и содержания бройлерных цесарок связаны с условиями, которые нужно обеспечить птицам.

Чтобы мясные цесарки быстрее набирали вес, нужно сделать следующее (рисунок 4):

• Обустройство просторного вольера с высоким забором (не менее 2 метров в высоту). Если у птиц будет возможность свободно двигаться, они быстрее наберут нужный для забоя вес.
• Птичник можно не утеплять, но на пол желательно уложить слой глубокой подстилки.
• Для каждой семьи обустраивают отдельный вольер и птичник. Также понадобится выгул и помещение для молодняка (из расчета 1 квадратный метр на 10 особей).

Кормить цесарок можно любыми продуктами: зерновыми смесями, отварными и сырыми овощами, кашами на основе молочных продуктов, а также зеленью и насекомыми. Кроме того, птицы смогут самостоятельно искать еду на выгуле. При соблюдении этих условий птицы будут готовы к забою уже через 3 месяца после вылупления.

Содержание цесарок на приусадебном участке

Основным условием содержания цесарок на участке является свободный доступ к выгулу. Для этого можно оградить часть сада. Но гораздо лучше, если рядом с домом есть луг или лес, где птицы смогут проводить свободное время.

Примечание: Несмотря на свободолюбивость цесарок, они всегда возвращаются домой, так как быстро привыкают к человеку и режиму кормления.

Помещение для ночевки может быть любым: старый курятник, сарай или легкое укрытие. Однако следует учесть, что цесарки – крупные птицы, и на квадратный метр должно приходиться не более двух взрослых особей.

Как устроить место для содержания цесарок

Если у вас небольшой участок, но есть необходимость обустроить выгул для цесарок, нужно искусственно создать им условия, максимально приближенные к природным.

Рисунок 4. Чертеж и фото вольера для цесарок

Для этого часть сада с деревьями и кустарниками ограждают высоким забором из сетки. Внутри расставляют кормушки и поилки. Наличие травы и кустов – желательное, но не обязательное условие содержания. Вольер для птиц можно обустроить в любом месте приусадебного участка, а при недостатке зеленых кормов их собирают и выдают вручную.

Выбор оптимального освещения

Основные проблемы с разведением и содержанием цесарок возникают зимой. Птицы хорошо переносят холод, но для сохранения их продуктивности пол птичника желательно покрывать толстым слоем подстилки.

Внутри помещения устанавливают насесты из толстых брусьев. Для сохранения продуктивности птицам необходим свежий воздух, поэтому помещение регулярно проветривают. Также необходимо регулярно устраивать прогулки, выпуская цесарок на расчищенный от снега выгул.

Подбор комфортной температуры

В дикой природе цесарки встречаются в теплом африканском климате. При этом у птиц крепкое здоровье, и они хорошо переносят температуру до -55 градусов.

Также существуют породы, выведенные селекционерами специально для содержания в холодном климате. К таким относится белая сибирская цесарка, которая сохраняют мясную и яичную продуктивность даже в холодном климате.

Комфортную температуру для содержания цесарок подобрать несложно. Достаточно проветривать помещение летом, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в птичник. Зимой помещение можно не обогревать, достаточно лишь использовать толстую подстилку для сохранения тепла.

Цесарки: разведение, содержание и проблемы

Птицеводы, которые начинают разводить цесарок, в первую очередь сталкиваются с проблемой выведения молодняка.

Примечание: Цесарки несутся по всей территории выгула, а не в определенном месте, поэтому их яйца приходится специально искать.

Несмотря на неприхотливость к кормам и условиям содержания, вывести молодняк цесарки сложно. В первую очередь это связано со сбором яиц, которые могут находиться в любой части выгула. Самки – плохие наседки, и часто бросают яйца, испугавшись постороннего звука. Поэтому яйца лучше подкладывать под курицу-наседку или сразу помещать в инкубатор.

Источник: http://mirfermera.ru/357-razvedenie-i-soderzhanie-cesarok-v-domashnih-usloviyah.html

Содержание и кормление молодняка перепелов имеет единственную цель – вырастить здоровых птенцов, которые в дальнейшем будут использоваться для разведения, получения яиц или забоя на мясо. Маленьких перепелят содержат в специальных клетках с небольшими кормушками и поилками, а рацион составляют так, чтобы птицы могли нормально расти и развиваться.

Основные особенности содержания молодняка перепелов с принципами кормления и размещения в клетках будут подробно описаны в этой статье, а фото и видео помогут организовать выращивание перепелов в домашних условиях.

Выращивание и уход за молодняком перепела

Выращивать перепелят можно в обычных ящиках из картона или фанеры, на размеры которых влияет количество особей. Например, если выводок составляет около 20-30 птенцов, их можно содержать в обычном посылочном ящике. Ящик должен быть чистым, а на его дно кладут бумагу, которую меняют после загрязнения пометом. Если вы намерены серьезно заняться выращиванием перепелов, а также самостоятельно и регулярно выводить своих птенцов, вам понадобится специальный брудерный ящик.

Особенности

Вылупившихся перепелят переводят из инкубатора в клетки только после обсыхания. Можно отсаживать птенцов и постепенно по мере обсыхания. Однако, процесс выводка может затянуться на весь день или в некоторых случаях почти на два дня. По этой причине отсаживание также занимает определенный промежуток времени. Перепелята могут находиться в инкубаторе до двенадцати часов. Также их можно пересаживать в специально оборудованные брудеры, примеры которых приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Варианты содержания новорожденных перепелят в домашних условиях

После перемещения перепелят в ящик, они могут не совсем уверено стоять на ножках (они иногда разъезжаются). Чтобы этого не происходило, на дно ящика помещают гофрированную бумагу или металлическую сетку с мелкими ячейками.

Также очень важным является соблюдение температурного режима на протяжении первых 20 дней жизни вылупившихся перепелят. Данная разновидность птиц очень чувствительна к холоду, и даже незначительное снижение температуры может повлечь за собой гибель выращиваемого молодняка.

Оптимальный температурный режим создается такими способами:

• Первый

Клетка с металлическим дном и двумя стенками, между которыми устанавливаются 4 термоэлектрических нагревателя (ТЭН) мощностью в 127 Вт.

• Второй

ТЭН заменяют электрогрелкой с регулятором температуры.

• Третий

Этот способ поддержания температуры основывается на использование электрических ламп переменной мощности (рисунок 2). Данный метод считается самым надежным и безопасным. Применение электроламп позволяет решить одновременно несколько проблемных вопросов – освещение и поддержание температуры.

Рисунок 2. Поддержание температуры в брудерах с помощью ламп

Также, положительной стороной использования электроламп является возможность самим перепелятам выбирать нужную температуру, то приближаясь к лампе, то удаляясь от нее. Лампу необходимо опускать в центр коробки на расстоянии 10 см от пола. На протяжении первых 14 дней для поддержания температурного режима используют лампу мощностью в 100 Вт, а когда пух сменится пером применяют лампу в 40 Вт.

Правила

Выращивание молодняка перепелов будет успешным лишь в том случае, если птицевод соблюдает определенные правила кормления и содержания птенцов.

Чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития перепелят, нужно сделать следующее (рисунок 3):

• Обустроить брудер с обогревом, в котором птенцы будут находиться после вылупления. Для этой цели можно обустроить любой ящик, внутрь которого помещают кормушки и поилку.
• Позаботится о сбалансированном кормлении: несмотря на то, что перепелята появляются на свет сформированными, в первые несколько дней их лучше кормить нежирным творогом, смешанным с измельченной зеленью. Постепенно птиц переводят на взрослый рацион, выдавая измельченное зерно, свежую зелень и влажные мешанки с минеральными подкормками.

Рисунок 3. Виды брудеров для содержания новорожденных перепелят

Кроме того, в брудере или клетке необходимо установить неглубокую поилку (не более 5 мм). Если чаша будет глубже, перепелята могут в ней утопиться.

Условия

Условия содержания перепелят в первую очередь касаются размеров клетки и температурно-влажностного режима. Для 20 перепелят будет достаточно ящика размером 65*35 см с сетчатым полом. Для обогрева устанавливают лампы, а пол покрывают брезентовой тканью.

Примечание: Не стоит использовать для обогрева электрогрелки и автомобильные обогреватели, так как эти устройства пожароопасные и легко приводят к перегреву, от которого птенцы могут погибнуть.

В первые несколько дней температура внутри брудера должна составлять 35-40 градусов, после чего ее постепенно снижают до показателя в 25 градусов в течение двух недель. При этом нужно поддерживать влажность на уровне не более 50%, так как в сыром помещении перепелята часто болеют и гибнут.

Содержание молодняка перепелов

Также можно своими руками сделать детские ясли для перепелят. Технология изготовления самодельных перепелиных яслей заключается в следующем – берется любая просторная коробка (например, из-под телевизора), в лицевую ее часть врезается стекло, для возможности наблюдать за птенцами и для быстрой адаптации к людям. На днище коробки помещают картон, обтянутый любой теплой тканью, которую перед новым выводком перепелок необходимо менять. На ткань сверху ложится газета, которая заменяется по мере загрязнения. Заменить газету не слишком трудоемкое занятие, для этого нужно лишь свернуть ее в трубочку и развернуть в коробке, а старую убрать. Примеры ящиков, которые можно использовать, чтобы изготовить ясли для перепелят, приведены на рисунке 4. 

Примечание: В коробку ставим три литровые банки с завинчивающимися крышками, в которые вмонтированы патроны с лампой в 15 Вт. Кроме того, в крышках должны быть отверстия для охлаждения. Помимо этого, в банки насыпаем песок для накопления тепла. Изготовленные банки необходимо обернуть любой вещью на шерстяной основе (например, старый шерстяной носок), и после этого остается открытой только верхняя часть банки, для освещения. Необходимо очень внимательно проследить, чтобы не торчали нитки из шерсти, поскольку они могут стать любимым развлечением птенцов. Банки можно использовать и в качестве «искусственной наседки».

Рисунок 4. Варианты оборудования яслей для перепелят

Верхняя часть коробки на протяжении первых суток должна быть закрыта полностью. На следующий день закрытую коробку постепенно открываем и организовываем вентилирование коробки, путем натягивания на нее легкой ячеистой ткани, которую фиксируют обычной бельевой прищепкой. Такая вентиляция обеспечит приток свежего воздуха, но не даст птенцам вылететь наружу. 

Чем кормить молодняк перепелов

Помимо приведенных способов выращивания молодняка, также можно использовать инкубаторы для созревания вылупившихся птенцов. Для этого можно поставить специальный ящик вместо лотков, но можно применять и лотки. 

Примечание: Температурный режим нужно поддерживать на уровне не более 36 С. На протяжении первых дней нахождения птенцов в инкубаторе дно ящика или лотка необходимо укрыть бумагой, которая по мере загрязнения подлежит замене. В самодельном брудерном ящике молодняк может пребывать 10-14 суток, с постепенным снижением температуры от 35-36 до 30-32 градусов.

Вылупившиеся перепелята уже с первых часов могут самостоятельно употреблять корм. Поскольку молодняк очень быстро растет и развивается, птенцы нуждаются в кормах, содержащих высокий уровень протеина, минеральных веществ и витаминов.

В рацион кормления перепелят возрастом от 1 до 10 дней входят такие продукты:

• Мелкорубленое вареное яйцо
• Творог
• Простокваша
• Рубленая зелень
• Комбикорм для птиц

Пример рациона для перепелов различных возрастов приведен на рисунке 5. Также молодняк можно кормить такой импровизированной смесью: яичные желтки, отруби, тертая морковь и измельченная свежая зелень. Смесь на основе кормов необходимо измельчать. С наступлением 4-дневного возраста перепелят кормят пшеничной крупой, крутым яйцом, зеленью, пшеном, маленькими мучными червями. Помимо этого присутствует другой вариант для рациона кормления молодняка: пшено, вареная рыба, мелкорубленая зелень (крапива, одуванчик и прочие травы), пшеничная мука мелкого помола, а также измельченные перепелиные яйца вместе со скорлупой (можно куриные, но без скорлупы). Подготовленные мешанки помещают в кормушки (кормушка-противень или лобковая кормушка).

Примечание: Потребление корма вылупившимися птенцами на протяжении первой недели составляет 3-4 г, а к месячному возрасту достигает 15-16 г на единицу в один день.

Лишних самцов по достижению 1-месячного возраста отделяют от общего стада, помещают в затемненное помещение на 4-5 недельный срок  и начинают откармливать для убоя. Кормление происходит очень интенсивно (кормами на сухой основе). Для взрослых перепелов температурный режим в помещении должен поддерживаться в пределах 18-20 градусов, с длительностью периода освещения в 16-17 часов. Во время деления по полу, самых развитых самцов отбирают для племенных целей.

Норма кормления

Перепелят пересаживают в клетки для взрослых птиц при достижении возраста 3-4 недель, поскольку в 3-недельном возрасте молодняк не так требовательный к поддержанию температурного режима. Помимо этого, перепелят можно разделить по полу, а размер молодняка позволят содержать его в клетках для взрослой птицы.

Во время выращивания молодняка нужно наблюдать за свежестью и чистотой кормов. Вода и корм в поилках всегда должны быть свежими. Воду необходимо менять ежедневно и поилки нужно чаще мыть, а также ежедневно вычищать клетки от загрязнений (помета).

Рисунок 5. Примерный рацион для молодняка перепелов

При соблюдении всех необходимых условий выращивания перепелят, выживание молодняка на протяжении первых четырех недель жизни составляет 90-95 %, а во второй четырехнедельный период может составлять 98-99 %.

Гибель перепелят чаще всего происходит на протяжении 3-6 дней после вылупливания. Сохранность молодняка может быть нарушена из-за таких факторов:

• Неудовлетворительный или избыточный объем витаминов в дневном рационе;
• Закупорка клоаки;
• Болезни, вызываемые энтеробактериями – пуллороз.

Для предостережения смертности среди молодняка, начиная с первого дня после выводка рекомендовано давать слабый раствор марганцовки, мелко порубленные перья лука, крутое перепелиное яйцо, тертую морковь, рыбий жир, творог, измельченную крапиву.

Начиная с третьего дня в рацион нужно добавить поливитамины, вареную нежирную рыбу, кормовой биомицин, а по истечению суток добавляют левомицетин-скуцинат.

В виде подстилки для птенцов в период нескольких первых дней используют бумагу, а в дальнейшем сухой речной песок.

Примечание: Рекомендуется продезинфицировать помещение для перепелят бактерицидным облучателем, который можно приобрести в магазине электротоваров.

Во время возникновения закупорки клоаки, при помощи пинцета удаляется помет, перья вокруг клоаки отмывают водой, обрабатывают зеленкой или растительным маслом.

Для лечения пуллороза хорошо использовать Голофан (кормовой антибиотик) и делать перепелам зольно-песочные ванны (соотношение золы и песка 3:1). 

Режим кормления

Кормление молодняка перепелов напрямую зависит от возраста птиц. Если в первую неделю одна особь съедает около 4 граммов корма, то уже к месячному возрасту этот показатель вырастает до 25-30 граммов.

Примечание: Новорожденным перепелятам корм насыпают на кусок картона или салфетку, так как птенцы еще слишком маленькие и не смогут достать еду даже из самой небольшой кормушки.

Через несколько дней можно постепенно приучать птенцов к кормушкам, насыпая еду в емкости с небольшими бортиками (к примеру, в крышки из-под больших пластиковых бутылок). В дальнейшем используют обычные кормушки для взрослых особей. Кроме того, нужно обязательно поставить в клетку емкости с чистой питьевой водой. Для этой цели можно использовать ниппельные поилки, специальные конструкции для перепелят или банки, установленные в небольшие блюдца в перевернутом состоянии.

Поилки для молодняка перепелов своими руками

Совсем необязательно покупать готовые поилки для молодняка перепелов, так как их можно изготовить и своими руками, например – из пластиковых бутылок.

В бутылке с крышкой делают продольную прорезь, и вешают на сетчатую стенку клетки. Как видите, такую конструкцию можно изготовить буквально за минуту, но в дальнейшем необходимо следить, чтобы вода в поилке оставалась чистой. Кроме того, нужно периодически менять старые конструкции на новые, так как бутылки быстро загрязняются мусором.

Требования к местам водопоя

Клетка для молодняка перепелов должна быть обустроена только правильными поилками. Поскольку птенцы очень подвижные и любознательные, они легко топятся в глубоких поилках.

Чтобы молодняк не причинил себе вреда, поилки должны соответствовать определенным требованиям:

• Быть достаточно вместительными, чтобы чистой воды было вдоволь для всех птенцов, находящихся в клетке или брудере;
• Лучше выбирать поилки из материалов, которые легко можно очистить от грязи и продезинфицировать (например, пищевой пластик или нержавеющая сталь);
• Желательно, чтобы конструкция поилки не позволяла птенцам залезть внутрь. Это защитит воду от загрязнения.

Важно, чтобы поилка была удобной и для самих птенцов: они должны всегда иметь свободный доступ к воде, но при этом не имели возможности залезать в воду.

Разновидности

Существует несколько типов поилок, которые можно использовать для выдачи воды молодняку перепелов. Рассмотрим самые популярные варианты конструкций (рисунок 6):

1. Ниппельные – это труба из пластика или нержавеющей стали, которую размещают на небольшой высоте над полом. На трубе находится ниппель, который смещается при надавливании и птица получает порцию воды. Такие поилки гигиеничные, долговечные, а их конструкция позволяет не только выдавать чистую воду, но и жидкие витаминные препараты.
2. Вакуумные отличаются длительной эксплуатацией и практичностью. По конструкции такая поилка – это емкость с крышкой и отверстиями, в которые постоянно поступает вода.
3. Чашечная поилка также способна обеспечить постоянную подачу воды и защищать ее от грязи. В емкости находится специальный язычок, который просто плавает на поверхности, пока емкость заполнена водой. Когда жидкость кончается, язычок опускается на дно и открывает шток, соединенный с трубой, и подает жидкость в поилку.

Самыми удобными и гигиеничными считаются ниппельные поилки, поэтому именно эту конструкцию мы рассмотрим подробнее.

Конструкции с использованием ниппеля

Ниппельные поилки устанавливают внутри клетки, так как их конструкция не позволяет птицам попасть в воду и намокнуть. Кроме того, человеку не нужно контролировать количество воды, поскольку жидкость подается автоматически через ниппели.

Рисунок 6. Виды поилок для перепелят: 1 - ниппельная, 2 - вакуумная, 3 - чашечная

Изготовить такую поилку можно самостоятельно из пластиковой трубы с заглушкой и ниппеля, но, если вы хотите получить более надежную конструкцию, лучше покупать готовые изделия промышленного производства.

Клетка для молодняка перепела

Банки, установленные внутри коробки, помогают поддерживать температуру 37 градусов. По истечению 3-4 суток одну банку нужно убрать, а еще через неделю другую. Главным условием содержания выводка является достаточное пространство для роста перепелят в коробке, поскольку тогда птенцы будут комфортно и свободно располагаться вокруг «искусственных наседок». 

Рисунок 7. Чертежи для изготовления клеток для молодняка и взрослых перепелов

Освещение в коробке у перепелят должно быть круглосуточным с момента вылупливания до трехнедельного возраста, но потом его начинают сокращать на 2 часа в неделю и постепенно доводят до 17 часов в сутки.

Также молодняк можно выращивать в специально подготовленных клетках по достижении 30-40 дневного возраста (рисунок 7). В клетках должна присутствовать вакуумная или прочая поилка с водой светло-розового оттенка (добавляется раствор марганцовки) и температурой не ниже 18 С. Клетки должны соответствовать таким размерам:

• Высота от сетчатого пола – 220 мм
• Длина – 1450 мм
• Ширина – 600 мм

В данной клетке при выдерживании требуемых размеров можно содержать до 60 единиц молодняка. На протяжении первых семи дней пол клеток покрывают бумагой. Кормление и поение перепелят происходит в клетках, а позже из поилок и кормушек, смонтированных на наружную часть клетки.

Выбор клетки

Выбирая клетку для молодняка перепелов, нужно руководствоваться, в первую очередь, количеством поголовья и безопасностью птиц.

Примечание: В одной клетке размером 65*35 см можно содержать около 20 птенцов. По мере роста птиц их рассаживают по более вместительным клеткам.

Не менее важную роль играет и безопасность перепелов. Поскольку эти птицы пугливые, внутрь клетки не должно быть острых углов или других элементов, об которые птицы могут травмироваться.

Материалы для постройки

Клетки для перепелов можно купить или изготовить своими руками по чертежам. Как правило, в качестве материала выбирают дерево или металлическую сетку. Иногда эти материалы комбинируют.

При изготовлении клетки из шлифованной древесины или фанеры, деревянный каркас просто обшивают листами, просверливая в боковых стенках вентиляционные отверстия. Пол и переднюю стенку делают из сетки.

Сетчатые клетки можно изготовить и без каркаса, но в этом случае заготовки нужно четко подогнать между собой.

Выбор места

Помещение для содержания молодняка и взрослых перепелов должно быть чистым, сухим, теплым и с хорошей вентиляцией. Кроме того, нужно установить лампы для продления светового дня.

Зимой для обогрева используют инфракрасные лампы, системы водяного отопления или электрообогреватели.

Желательно, чтобы клетки располагались в затемненном и тихом помещении, чтобы перепела не пугались и не вели себя беспокойно.

Источник: http://mirfermera.ru/134-vyrashhivanie-kormlenie-i...anie-molodnyaka-perepelov.html

Болезни индюшат и индюков представляют большую опасность, так как без соответствующего лечения могут вызвать гибель молодняка и снижение продуктивности взрослых особей. Чтобы правильно провести лечение, необходимо точно знать, какими симптомами сопровождается та или иная болезнь.

Описание самых популярных заболеваний взрослых индюков и маленьких индюшат с фото и схемами лечения вы найдете в этой статье.

Болезни индюшат, их признаки и лечение

Индюшата более подвержены различным заболеваниям, нежели взрослые птицы, поскольку они весьма чувствительны к режиму питания и температуре содержания.

Основные болезни индюшат, их признаки и лечение будут подробно описаны ниже. Но в первую очередь стоит определиться, по каким симптомам можно распознать больную птицу.

Симптомы

Болезни индюшат сопровождаются характерными признаками, которые помогают точно поставить диагноз и своевременно начать лечение. Поскольку для каждого заболевания существует свой список симптомов, ниже мы подробно рассмотрим основные патологии птиц.

Однако, вне зависимости от типа болезни, зараженные индюшата теряют аппетит, выглядят вялыми, часто падают на ноги или страдают от судорог. При обнаружении любых отклонений в поведении птиц, нужно сразу же провести диагностику.

Виды болезней

Наиболее распространенными болезнями молодняка являются (рисунок 1).

• Холера (пастереллез) представляет собой острую инфекцию, которая часто приводит к массовой гибели поголовья. Для того, чтобы не допустить развития болезни, необходимо регулярно проводить дезинфекцию, закупать молодняк только в проверенных хозяйствах и строго соблюдать санитарные нормы содержания.
• Паратиф поражает индюшат в возрасте до 30 дней после вылупливания. Для профилактики с первых дней индюшатам дают фуразолидон или биомицин.
• Белый понос (пуллороз) возникает в том случае, если молодняк был получен от зараженной особи или содержался вместе со взрослыми индейками. Условно здоровых лечат, а больных отправляют на убой.
• Инфекционный синусит – заразное заболевание, в результате которого воспаляются слизистые подглазных полостей с последующим накоплением в них гноя. Болезнь провоцирует высокая плотность посадки и недостаток витаминов А и Д в рационе. 
• Гистомоноз – болезнь печени и слепой кишки, которая поражает птиц в возрасте от двух недель до трех месяцев. Для лечения используется фуразолидон.
• Трихомоноз также является заболеванием печени и кишечника, для лечения которого используют препарат трихопол.
• У индюшат, пораженных кокцидозом, появляется жидкий стул с вкраплениями крови, а для борьбы с заболеванием используют кокцидиовит и ампролиум.
• Аспергиллез представляет собой грибковое поражение дыхательных путей. Действенного средства лечения патологии нет, поэтому единственным методом борьбы является профилактики: скармливание только доброкачественных кормов и содержание в сухом, теплом и чистом помещении.

Рисунок 1. Основные болезни индюшат: 1 - пастереллез, 2 - синусит, 3 - пуллороз, 4 - кокцидиоз

Причины заболеваний

Индюшата считаются очень чувствительными к условиям содержания, кормления и температуре окружающей среды. При этом взрослые птицы обладают достаточно высокой устойчивостью к заболеваниям.

Спровоцировать болезни индюшат могут несвежие корма или загрязненная питьевая вода. Также у птенцов часто бывают простуды, которые вызывает слишком низкая температура содержания. Грязь и помет в птичнике могут вызвать заражение и воспаление органов пищеварения, что неизменно провоцирует понос и даже может стать причиной гибели всего поголовья.

Понос у индюшат: чем лечить

Болезни индюшат, их признаки и лечение требуют очень пристального внимания птицевода. Это требование особенно актуально для маленьких птенцов, которые часто страдают от поноса (рисунок 2).

Первый месяц жизни – самый ответственный, так как в этот период птенцы не только адаптируются к новым условиям жизни, но и к режиму кормления. Если у индюшат начался понос, они начнут отказываться от еды и питья, станут вялыми и сонными. Обязательно следует выяснить причину понос, поскольку это состояние очень опасно для молодняка. Вместе с жидким пометом из организма вымываются витамины и полезные вещества, что может вызвать отклонения в развитии, замедление роста и даже гибель.

Причины

Основной причиной поноса у индюшат является неправильное содержание в загрязненном птичнике или неправильно подобранный рацион кормления.

Примечание: Не стоит пытаться приучить индюшат ко взрослому рациону слишком рано. Молодняк просто не сможет правильно переварить корм, что обязательно повлечет за собой расстройства пищеварения разной степени тяжести.

Неудовлетворительные условия содержания (грязь, загазованность воздуха и т.д.) также могут стать причиной понос, так как в грязном и влажном помещении быстро развиваются болезнетворные бактерии.

Симптомы

Начало поноса проявляется отказом от еды и вялостью. Со временем появляются жидкие испражнения. Чтобы определить причину поноса, нужно посмотреть на цвет помета.

Рисунок 2. Признаки поноса у индюшат

Если испражнения коричневые с явной примесью непереваренной еды, необходимо изменить рацион кормления. также стоит уделить больше внимания качеству влажных мешанок. Не исключено, что понос стал следствием поедания прокисших кормов.

Желтый и зеленый помет свидетельствует о вирусном или инфекционном заболевании в запущенной форме. В данном случае нужно проверить качество кормов, исключить любые подозрительные продукты и провести курс лечения антибиотиками.

Самым серьезным считается белый понос, так как это явный признак пуллороза, который требует серьезного лечения.

Конъюнктивит у индюшат: лечение

Индюшата часто страдают от конъюнктивита – воспалительного заболевания глаз (рисунок 3). Если болезнь была вовремя обнаружена, она не вызовет серьезных последствий, но в запущенной форме может спровоцировать большие осложнения, которые могут даже закончится гибелью птенца. Это объясняется тем, что организм индюшат еще недостаточно окреп, и не сможет хорошо восстановиться после воспалительного процесса.

Причины

Основной причиной развития конъюнктивита является неудовлетворительное содержание молодняка. В помещении, где находятся птенцы, всегда должно быть чисто. Пыль, помет и высокая концентрация газов в воздухе вызывают воспаление роговицы.

Кроме того, нужно уделять достаточно внимания дезинфекции птичника и инвентаря. Это условие особенно актуально, если в хозяйстве уже наблюдались серьезные болезни. В целях профилактики дезинфицирующую обработку проводят раз в 2-3 месяца и внеочередно, при покупке птиц в других хозяйствах.

Симптомы

Основным симптомом конъюнктивита является обильное слезотечение и нагноение глаз. На запущенных стадиях глаза покрываются толстым слоем гнойных выделений, и птица уже не может открывать их.

Рисунок 3. Симптомы конъюнктивита у индеек

В некоторых случаях выделения могут идти и из носа. Это свидетельствует о том, что иммунитет птицы ослаблен, и у нее началась простуда, которая и вызвала воспаление. Чтобы устранить заболевание, нужно пересмотреть условия содержания, перенести клетку в более теплое помещение, улучшить рацион кормления и регулярно проводить промывание глаз. При необходимости проводят лечение антибиотиками.

Болезни индюков: фото и описание

Большинство болезней индеек вызваны неправильным содержанием или несбалансированным кормлением. Чтобы не допустить заражения всего стада, следует вовремя заметить заболевшую птицу и изолировать ее до полного излечения, или отправить на убой, если лечение невозможно.

Примечание: Отличить больную особь от здоровой очень просто: она плохо ест или вовсе отказывается от корма, у нее закрыты глаза, дыхание становится тяжелым, появляются судороги головы и ног.

Подобные расстройства вызывает недостаток витаминов, минеральных веществ или пищевые отравления от употребления некачественных кормов.

Причины

Несбалансированный корм приводит к тому, что индейка теряет живой вес, у нее плохой аппетит, а у молодняка наблюдается отставание в росте и развитии:

• Недостаток витамина В приводит к нарушениям координации, возникновению судорог, а индейка начинает запрокидывать голову назад;
• Недостаток витамина Д, спровоцированный содержанием в закрытых помещениях и отсутствием выгулов, вызывает деформацию костей, птица начинает часто ложится, ей становится трудно ходить.

Чтобы ликвидировать эти проблемы, необходимо вводить в рацион сухие пекарские дрожжи, а также зеленую траву, хвою и травяную муку, которые также являются источником каротина (провитамина А). Для обогащения рациона витамином В12 необходимо вводить достаточное количество кормов животного происхождения или специальный обогащенный корм для индеек, который можно купить в аптеке (рисунок 4). 

Если стадо поедает некачественные корма, у всех особей появляются симптомы пищевого отравления:

• Воспаление зоба;
• Понос;
• Воспалительные процессы в кишечнике.

Рисунок 4. Виды витаминизированных кормов для индюков: 1 - костная мука, 2 - гранулированные зеленые корма, 3 - рыбная мука

Гибель индюшат провоцирует недостаточное измельчение зеленых кормов, корнеплодов и овощей.

Если в зимнее время индейки находятся в закрытом помещении, на них часто нападают крысы. Эти грызуны не только вызывают панику среди птиц, но также поедают корм, разносят инфекции и нападают на слабый молодняк. Чтобы не допустить появления крыс, необходимо использовать зоокумарин.

Симптомы

Болезни взрослых индюков с фото и описанием – далеко не самый точный способ диагностики. Точно определить причину и происхождение болезни поможет только анализ симптомов и проявлений определенной патологии.

На начальном этапе все болезни взрослых индюков проявляются схожими симптомами, но для их лечения нужно точнее поставить диагноз. Изначально птица становится вялой, отказывается от корма и еды, не ходит на прогулки, проводят большинство времени в птичнике. Также могут появиться судороги, насморк и понос.

Лечение

Чтобы избавиться от болезни, лучше сразу же обратиться к ветеринару. Он назначит корректное лечение в зависимости от типа болезни и причин, спровоцировавших ее.

Стоит уточнить, что полностью вылечить зараженных птиц народными средствами невозможно. Но в качестве комплексной терапии можно применять отвары и компрессы из трав. Важным этапом лечения является и дезинфекция помещения. Стены и потолок белят известью, а весь инвентарь обрабатывают кипятком или паяльной лампой.

Лечение синусита у индюков

Синусит у индюков требует серьезного лечения. Это воспалительное заболевание, которое сопровождается нагноением и перегревом слизистых оболочек (рисунок 5).

Как правило, болезнью страдают маленькие индюшата, которых содержат в неблагоприятных условиях.

Причины

Факторы, которые могут вызвать синусит, легко устранить, так как болезнь развивается в случае содержания птиц в холодных помещениях со сквозняками. Кроме того, ее может спровоцировать недостаток витаминов, поэтому кормлению молодняка следует уделять много внимания.

Рисунок 5. Признаки синусита у взрослых индеек

Распространению синусита способствует слишком высокая плотность посадки. Это условие актуально и для молодняка, и для взрослых особей. Чтобы не допустить распространения болезни, не рекомендуется содержать более двух взрослых птиц на квадратный метр помещения.

Симптомы

Основной симптом синусита – образование гнойных припухлостей на слизистых оболочках. На начальном этапе они могут быть небольшими, но, если не начать лечение, гнойники постепенно растут и могут вызвать заражение крови или гибель.

Кроме того, у зараженных птиц повышается температура, они становятся вялыми и отказываются от еды. Для лечения используют антибиотики и витаминизированные корма.

Респираторный микоплазмоз индеек: лечение

Респираторный микоплазмоз – это одна из разновидностей заразного насморка. Его опасность в том, что он быстро распространяется и за короткое время может поразить все стадо.

Для лечения респираторного микоплазмоза у индеек также используют антибиотики, но не меньшее внимание следует уделять условиям содержания и кормления.

Причины

Болезнь возникает в том случае, если индеек содержат холодном и сыром помещении. В данных условиях иммунитет птиц слабеет и они становятся более восприимчивыми к инфекциям.

Кроме того, провоцирующим фактором может быть недостаток витаминов, в частности А и Д. Чтобы устранить авитаминоз, необходимо регулярно выпускать птиц на выгул и включать в их рацион сочные и зеленые корма.

Симптомы

Зараженных птиц определить достаточно легко по характерным симптомам. У них воспаляются слизистые глаз, а по поведению легко определить, что индейка стала гораздо хуже видеть.

Дополнительным симптомом являются слизистые выделения из носа, а на запущенных стадиях – и из глаз. У молодняка этот процесс может сопровождаться одышкой. Без правильного лечения птицы быстро теряют вес, слабеют и могут даже погибнуть.

Болезни глаз у индюков: лечение

Болезни глаз чаще всего возникают, если птиц содержат в холодном и сыром помещении. Из-за этого подобные воспалительные процессы чаще всего проявляются осенью и зимой. Подобные заболевания не смертельны, но могут вызвать серьезное снижение продуктивности.

Болезни глаз могут вызвать летальный исход только у молодняка, который еще недостаточно окреп.

Причины

Воспалительные болезни глаз – прямой результат неудовлетворительных условий содержания.

Основные причины распространения подобных заболеваний включают:

• Сырое и влажное помещение со сквозняками ослабляет птиц и делает их организм более восприимчивыми к инфекциям;
• Загрязнение птичника пометом и высокое содержание вредных газов в воздухе также может вызвать воспаление;
• Неправильно подобранный рацион, в котором недостаточно витаминизированных кормов, также может стать причиной болезни.

Чтобы защитить птиц от болезней глаз, следует с особым вниманием относиться к условиям их содержания и кормления.

Симптомы

На начальном этапе болезни глаз сопровождаются отеком слизистых. Постепенно глаза начинают гноиться, а зрение птицы ухудшается. В результате она не может находить корм и воду, и постепенно слабеет.

Очень часто болезни глаз сопровождается насморком, при котором из носа появляются слизистые выделения. Для лечения нужно провести дезинфекцию птичника, утеплить помещение и изменить рацион. В запущенных случаях необходимо применение антибиотиков.

Кокцидиоз у индюков: симптомы и лечение

Для взрослых индюков кокцидиоз не представляет серьезной опасности, но у молодняка может быстро спровоцировать смерть. Заражению поголовья способствует использование инфицированной воды, а быстрое распространение болезни объясняется тем, что у взрослых особей болезнь практически никак не проявляется, а остальные птицы могут заразиться через кормушки и поилки (рисунок 6).

Рисунок 6. Симптомы кокцидиоза у индеек

У зараженных птиц полностью исчезает аппетит, они становятся вялыми и сонливыми, а птенцы могут беспричинно пищать. Кроме того, птицы много пьют, и у них появляется понос с примесью крови.

Чтобы устранить болезнь, нужно изолировать зараженных особей и обеспечить проветривание птичника. Возбудитель болезни особенно активно развивается в теплой и влажной среде, поэтому качественная приточно-вытяжная вентиляция – обязательно условие содержания индеек. Для лечения используют антибиотики в комплексе с народными средствами и усиленным витаминизированным кормлением.

Профилактика заболеваний индюшат и индюков с 1-го дня

Чтобы не допустить поражения индеек инфекционными заболеваниями, следует приобретать молодняк только в проверенных хозяйствах, а также регулярно проводить мытье, чистку и дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря (полная дезинфекция проводится после каждой смены поголовья).

Определить наличие инфекционных болезней можно по помету (рисунок 7):

• Если индейки здоровы, кал будет темным, с небольшими светлыми прожилками мочи;
• Желтый или бурый кал свидетельствует о переизбытке углеводов в рационе;
• Темные каловые массы со слизью или кровью является свидетельством излишка животного белка;
• Зеленый и жидкий помет говорит о том, что у птиц начался понос, и при этом загрязняются перья вокруг клоаки.

Рисунок 7. Определение типа болезни по помету: 1 - переизбыток углеводов, 2 - излишек животного белка, 3 - тяжелое пищевое отравление

Для профилактики заражения всего поголовья, нужно регулярно менять подстилку и использовать различные дезинфицирующие растворы и средства для обработки инструментов и инвентаря. Самые эффективные средства для дезинфекции птичника и инвентаря приведены на рисунке 8. 

• Можно просто вынести весь инвентарь на солнце, поскольку под действием света гибнут многие болезнетворные микроорганизмы, в том числе и личинки гельминтов;
• Также можно обрабатывать инвентарь обычным кипятком;
• Действенным средством для дезинфекции помещений является раствор гашеной извести, которым белят стены и потолок;
• Для профилактики болезней пищеварения птицам периодически можно давать слабый раствор марганцовки;
• Формалин используют в качестве средства дезинфекции для обработки инкубаторов (методом выпаривания);
• Хорошим средством для дезинфекции помещений является креолин;
• Чтобы не допустить поражения птиц перо-пухоедами, необходимо расставить ящики с золой и песком, чтобы индейки могли принимать зольные ванны. Важно, чтобы содержимое ящика всегда было сухим.

Рисунок 8. Основные препараты для лечения и профилактики болезней у индеек и индюшат

Схема пропойки индюшат от болезней

Выпаивание индюшат проводят по нескольким схемам (таблица 1). Их выбор зависят от возраста птиц и их породы. К примеру, при скученном содержании или при выращивании тяжелого кросса Биг-6, антибиотиков понадобится намного больше, чем при разведении других пород.

Примечание: Если птицы будут содержаться в чистом и комфортном птичнике, а их рацион будет сбалансированным, пропойка антибиотиками не потребуется. Но на всякий случай такие препараты лучше приобрести для домашней аптечки.

Одна из самых популярных схем пропойки индюшат включает использование нескольких препаратов:

• С 1 по 5, на 33-34, 58-59 и 140-141 дни антибиотики выдают утром и вечером, добавляя в питьевую воду (препараты Байтрил, Тилан);
• С 21 по 30, 45-54,65-74 день в литре воды разводят таблетку метронидазола и выдают раз в сутки.

Таблица 1. Варианты схем профилактической пропойки индюшат против болезней

В промежутках выдают витамины, добавляя их в воду или влажные мешанки. Такая схема позволяет предотвратить распространение болезней и повысить устойчивость иммунитета.

Источник: http://mirfermera.ru/28-bolezni-indyukov-i-indyushat.html

Вентиляция в курятнике зимой и летом – важное условие сохранения яйценоскости домашней птицы, так как без притока свежего воздуха продуктивность существенно снижается.

Как правильно сделать естественную и приточно вытяжную вентиляцию в курятнике своими руками с фото и видео – читайте в этой статье.

Как правильно сделать вытяжку в курятнике

Куры весьма чувствительны к микроклимату помещения, в котором они содержатся. Поэтому важно обеспечить не только стабильную температуру, но и постоянный приток свежего воздуха.

Температурному режиму стоит уделять внимание по нескольким причинам:

• Если он понижен, птицы используют поедаемые корма не для образования яиц, а для наращивания массы тела, и яйценоскость снижается;
• При повышенном уровне вес кур снижается, падает их яичная продуктивность и ухудшается качество скорлупы.

Важную роль играет обеспечение оптимального микроклимата. Для этого необходимо удобно размещать насесты и гнезда. Примеры внутреннего оборудования курятника приведены на рисунке 1.

Определить оптимальность температурного режима поможет поведение птиц:

• Если он нормальный, куры подвижны, равномерно размещаются в птичнике, хорошо едят и пьют;
• При пониженном показателе куры начинаются скучиваться и распускать перья, в результате чего слабые особи могут погибнуть;
• Если в помещении жарко, птицы отказываются от корма, много пьют, раскрывают клюв, распушивают перья и в основном лежат.

Примечание: Уровень температуры зависит от влажности воздуха (чем он суше, тем быстрее испаряется влага). Именно поэтому курятник должен быть оборудован хорошей системой приточно-вытяжной вентиляции. Особенно важным это условие является при содержании кур-несушек.

Проще всего обеспечить поток свежего воздуха с помощью обычных форточек. Однако, при этом следует учитывать, что в зимнее время сквозь них внутрь может проникать холод, поэтому форточки необходимо дополнительно утеплять.

Правила построения

Если вы хотите сделать вентиляцию в курятнике зимой своими руками правильно, вам необходимо знать, каким требованиям должна отвечать система.

Рисунок 1. Обеспечение оптимального микроклимата птичника: оборудование насестов, гнезд и кормушек

В целом, вентилирование помещения проводится по следующим правилам:

• Достаточный приток свежего воздуха: чем больше птиц содержится в помещении, тем мощнее должна быть вентиляция, чтобы всем особям было достаточно свежего воздуха.
• Сохранение тепла в помещении также играет важную роль, особенно в холодное время года. Поэтому на вентиляционные трубы рекомендуют устанавливать решетки, которые будут пропускать кислород, но предотвратят потерю тепла.

Систему вентиляции нужно располагать так, чтобы птицы не могли загрязнять трубы остатками корма или пометом, а сами трубы должны находиться в свободном доступе для человека для периодической чистки и дезинфекции.

Особенности

Более практичным вариантом проветривания является установка приточных и вытяжных труб. Для их изготовления подойдет любой материал, но лучше использовать дерева. Кроме того, необходимо установить на каждой трубе по несколько заглушек, с помощью которых в дальнейшем можно будет регулировать приток кислорода (рисунок 2).

Рисунок 2. Варианты обустройства естественной и приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает и оптимальную влажность помещения (на уровне 60-70 процентов). Однако, важно, чтобы эта система не создавала сквозняков, которые отрицательно сказываются на здоровье кур.

Вентиляция в курятнике зимой: схема

Самой эффективной вентиляцией в курятнике, которую можно построить своими руками по фото, считается приточно-вытяжная (рисунок 3).

Суть данного способа в том, что отработанный воздух отводится из помещения по одной трубе, а кислород поступает по другой. С помощью такой вентиляции вы решите сразу несколько проблем: обеспечите приток свежего воздуха, убережете птиц от переохлаждения и защитите их от сквозняков. Кроме того, несмотря на простоту монтажа, такая система считается достаточно эффективной.

Особенности построения

Чтобы построить приточно-вытяжную вентиляцию в птичнике, вам понадобится две трубы длиной 2 метра и диаметром 20 см.

Примечание: Для небольшого птичника достаточно одной пары труб, но если в хозяйстве содержится много птиц, в курятнике рекомендуют устанавливать несколько комплектов труб.

Чтобы построить приточно-вытяжную вентиляцию своими руками, воспользуйтесь следующей схемой:

1. Проделайте в крыше отверстия, размер которых будет соответствовать диаметру труб. Вытяжную трубу устанавливают над насестами, а приточную – напротив них, подальше от птицы.
2. Вытяжную трубу крепят так, чтобы ее конец выступал наружу примерно на полтора метра, а внутри помещения оставалось не более 20 см.
3. Приточная труба выступает над крышей всего на 30 см, а ее нижний край находится над поверхностью пола всего на 20-30 см.
4. Верхние части труб, выступающие на улицу, нужно прикрыть козырьком, чтобы внутрь птичника не попадали осадки.

Поскольку трубы имеют свойство изнашиваться, их лучше обернуть шпаклевкой и покрасить.

Принципы

Любой тип вентиляции построен на общем принципе: отработанный воздух выводится через одно отверстие, а свежий поступает через другое.

Рисунок 3. Схема обустройства приточно-вытяжной вентиляции

В случае с естественной вентиляцией эти функции выполняют открытые окна или форточки, а при использовании приточно-вытяжной – трубы, расположенные на разном уровне над поверхностью пола. В больших птичниках есть смысл установить автоматизированные вентиляционные системы, которые будут обеспечивать бесперебойную подачу свежего воздуха без потери тепла и образования сквозняков.

Способы вентиляции

Существует два основных способа вентиляции курятника зимой: естественная и принудительная. Под естественной подразумевают подачу свежего воздуха через открытые окна или форточки, а под принудительной – приточно вытяжную.

Кроме того, обеспечить бесперебойный приток свежего воздуха в птичник можно с помощью электрических вентиляторов, но этот способ подходит только для крупных хозяйств, поскольку он связан с серьезными финансовыми затратами.

Естественная вентиляция

Самым простым вариантом естественной вентиляции считается форточка или окно. Их можно открывать для проветривания и правильной вентиляции в курятнике как зимой, так и летом (рисунок 4).

Рисунок 4. Варианты естественной вентиляции в курятнике

Чтобы усилить приток свежего воздуха, можно одновременно открывать и окно, и дверь. Но в этом случае главное следить, чтобы не было сквозняков, так как они могут вызвать простуду и даже гибель у домашних птиц.

Форточку или окно лучше располагать выше двери, но не напротив, а рядом с проемом. При открытии двери и окна свежий воздух будет поступать через дверь, а лишние газы – выводиться через окно.

Принципы приточно-вытяжной вентиляции в птичнике

Приточно-вытяжная вентиляция считается более сложной в строительстве, но при этом она обеспечивает и более эффективный воздухообмен в помещении (рисунок 5).

Примечание: Приточно-вытяжная вентиляция в курятнике считается лучшим вариантом для зимы, так как схема ее обустройства простая, а в помещении не будет сквозняков и холода, опасных для птиц.

Для строительства такой вентиляции в помещении устанавливают две трубы длиной 190-210 см, а их края выводят наружу. Таким образом в трубах будет создаваться давление, с помощью которого отработанный воздух будет выводится на улицу, а свежий – поступать внутрь помещения.

Система вентиляции воздуха в курятнике

Самой современной системой вентиляции воздуха в птичнике считается механическая, однако ее редко применяют в домашних хозяйствах из-за высоких затрат энергии.

Рисунок 5. Обустройство приточно-вытяжной вентиляции в птичнике

В подобных системах подача воздуха осуществляется с помощью мощных вентиляторов, которые начинают работать от пульта управления или автоматически, в заданное время. Как и в случае с другими методами подачи воздуха, в помещении устанавливают приточную и вытяжную трубы. На каждую из них крепится по вентилятору, которые и выполняют функцию откачки и подачи воздуха.

Освещение в курятнике

Естественное и искусственное освещение курятника играет важную роль в сохранении яйценоскости птиц. Это условие особенно актуально зимой, когда птицам не хватает солнечного света для нормальной продуктивности (рисунок 5).

Чтобы сохранить яйценоскость домашней птицы, рекомендуют устанавливать обычные лампы накаливания в курятнике и включать их в темное время суток. Однако на ночь свет все же выключают, снижая ее интенсивность постепенно. Зимой продолжительность светового дня для нормальной яичной продуктивности должна составлять не менее 14 часов.

Определить правильность освещения можно по поведению птиц. Если они вялые, плохо несутся и мало едят, есть смысл сделать свет более интенсивным. И наоборот, при проявлениях агрессии или расклеве необходимо уменьшить освещение, чтобы птицы вели себя спокойнее.

Автоматическое освещение птичников

Для освещения курятника можно выбирать любые лампы: накаливания, дневного света или люминесцентные. В небольших птичниках свет можно включать вручную, но для больших хозяйств есть смысл обустроить автоматическую систему.

Рисунок 6. Способы освещения птичника зимой

Ее суть в том, что свет автоматически включается и выключается в заданное время без вмешательства человека. Для этого систему подключают к таймеру, который программируют на включение и отключение через определенные временные промежутки.

Источник: http://mirfermera.ru/5-kak-sdelat-ventilyaciyu-i-osveshhenie-v-kuryatnike.html

Выращивание утят в домашних условиях экономически выгодно, так как птицы достигают нужного для забоя веса в возрасте 2-3 месяцев. Для этого следует подбирать скороспелые породы и правильно содержать птиц.

Информация о выращивании, содержании и кормлении утят приведена в этой статье. Вы узнаете, как правильно кормить молодняк в зависимости от возраста, и как правильно обустроить птичник для содержания птенцов.

Чем кормить суточных утят в домашних условиях

В первые сутки после вылупления в большинстве случаев не питаются самостоятельно и могут быстро погибнуть без пищи. По этой причине утят необходимо сначала в принудительном порядке напоить с помощью пипетки слабым раствором марганцовки, и потом на картон темного цвета рассыпать измельченное вареное яйцо и густую кашу. Помимо этого, необходимо обсыпать кормом утят, поскольку они при этом начинают ловить движущийся корм. 

Во время следующего кормления утят принудительно поят и потом дают полужидкую смесь, добавляя к ней молоко.

На протяжении первых трех дней птенцы могут потреблять корм самостоятельно. Также, при содержании мускусных уток нужно учитывать, что помет у них очень жидкий и не стоит пугаться и думать, что у них проблемы с пищеварением.

Первые сутки утят необходимо кормить мешанками рассыпчатой и влажной консистенции, в состав которых должны входить такие корма:

• Зерновые
• Минеральные
• Витаминные
• Корма животного происхождения (рисунок 1)

Рисунок 1. Корма для утят: 1 - зеленые, 2 - зерновые, 3 - минеральные, 4 - жмыхи и шроты

Свежую зелень утятам начинают давать с 2-3 дневного возраста, добавляя ее в мучные смеси. Начиная с 10-дневного возраста, в рацион молодняка добавляют вареный картофель.

Способы

С наступлением 15-дневного возраста молодняк можно выпускать в водное пространство, и кормление утят происходит три раза в сутки. Помимо этого, в месячном возрасте делают переход на двухразовый подкорм зерном.

Первое кормление происходит в утреннее время (в 10 часов),  но птенцов ни в коем случае нельзя кормить досыта. Второй раз кормление осуществляется после загона утят на ночлег, и тогда кормление должно быть обильным. Важно оборудовать правильные кормушки для утят, чтобы птицы легко доставали до корма. Примеры самодельных кормушек приведены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Виды самодельных кормушек для утят

В жаркое время дня у уток падает аппетит, по этой причине необходимо сменить график кормления: первый прием пищи начинать на рассвете, а второй с наступлением сумерек. Если молодняк в 20-30 дневного возраста пользуется водоемом, в котором много естественной еды, то утят можно подкармливать утром и вечернее время перемолотым зерном и полноценными зерновыми отходами.

В обязательном порядке необходимо давать такие минеральные подкормки:

• Известняк
• Мел
• Яичную скорлупу
• Ракушку

Измельченная ракушка продается в готовом виде, а минеральную подкормку из яичной скорлупы можно приготовить самостоятельно, измельчив ее (рисунок 3). 

Рисунок 3. Минеральные подкормки для утят: измельченные ракушки и яичная скорлупа

Поение уток осуществляется из поилок проточной водой при температуре в 20 С. Также, нужно помнить о том, что утка выпивает воды в три раза больше, нежели употребляет корма. Глубина поилок должна быть такой, чтобы утята могли в ней прополаскивать носовые отверстия. Современная промышленность выпускает достаточное количество специальных поилок для уто, но оборудовать подобные емкости можно и самостоятельно, используя обычные пластиковые бутылки, трубы или даже тазики. На рисунке 4 приведены самые удачные варианты самодельных поилок для утят. 

Условия содержания

Суточные утята нуждаются в особом уходе и кормлении. В первую очередь, им необходимо обеспечить качественный обогрев. Для этого птенцов можно поместить в картонную коробку или ящик, и установить сверху лампу.

Примечание: Обогреватель не должен находиться слишком близко к птицам, так как они могут погибнуть от перегрева. Лучше установить его на расстоянии 30-40 см от верха ящика.

Рисунок 4. Самодельные поилки для утят из: 1 - металлического корыта, 2 - тазика, 3 - пластиковых бутылок, 4 - пластиковой трубы

Через 4 дня после вылупления утята становятся достаточно крепкими для перевода в птичник. Желательно выделить им отдельное помещение или ограничить пространство в общем птичнике для удобства кормления и поддержания подходящей температуры.

Выращивание утят в домашних условиях для начинающих включает такие важные моменты (рисунок 5):

• В птичнике должно быть сухо и тепло. Подстилка должна быть чистой. Также желательно не допускать сквозняков в помещении.
• Температуру поддерживают на уровне +20 градусов. Также необходимо предусмотреть правильное освещение. В первую неделю жизни продолжительность светового дня должна составлять 18-20 часов. В дальнейшем этот период сокращают по часу в неделю.
• Необходимо следить за чистотой подстилки. Несмотря на то, что утята отличаются высокой жизнеспособностью, их нужно содержать в чистоте, чтобы не допустить развития заболеваний.

Рисунок 5. Особенности содержания утят разных возрастов

Не менее важную роль играет и кормление. В первые несколько суток утятам выдают отварное яйцо с нежирным творогом. Примерно через 10-14 дней птиц постепенно переводят на обычный рацион, выдавая измельченное зерно и зеленые корма.

Правила

Чтобы выращивание утят в домашних условиях для начинающих прошло успешно, нужно строго соблюдать все правильно содержания и кормления. В противном случае молодняк может заболеть и погибнуть.

Основные болезни утят и способы их профилактики включают (рисунок 6):

1. Сальмонеллез (паратиф) возникает в раннем возрасте утят и проявляется такими симптомами: отсутствие аппетита, слезятся глаза, понос с жидкими пенистыми фекалиями. Смертность при этом заболевании составляет 80 %. Необходимое лечение: препараты Мепатар, Тримеразин, Дитревет. Для профилактики данного заболевания здоровым утятам дают Фуразолидон, Левомицетин, Биомицин.
2. Недостаток витаминов (A,B,D) также является достаточно распространенным заболеванием утят. Главными источниками пополнения витаминов в организме утят летом и весной являются корма с высоковитаминным составом: крапива, морковь, люцерна и пр. Зимой и осенью утятам нужно давать концентраты витаминов А, D, Е, В, рыбий жир, минерально-витаминные добавки промышленного производства, Пушновиту, Биовиту-80, -120.
3. Пастереллез (холера) может поразить утят в любом возрасте, а эффективные методы для борьбы с ней практически отсутствуют. Для того, чтобы не допустить заражения, необходимо придерживаться таких правил: покупать молодняк только от здоровой наседки, не допускать контакта с зараженной. Лечится сульфаниламидами.
4. Вирусный гепатит, как правило, поражает утят до 15-дневного возраста. Симптомы заболевания проявляются в сонливости, отказе от корма, малоактивности, опрокидывания на бок или спину при совершении плавательных движений. Бороться с вирусным гепатитом можно своевременным вакцинированием, дезинфекцией помещений и инвентаря и уничтожением грызунов.
5. Аспергиллез появляется из-за патогенных плесневелых грибов, протекает остро и часто вызывает летальный исход. Основным способом для профилактики является не допустить образования плесени на подстилке и кормах.
6. Отсутствие оперения очень часто встречается у утят 40-50 дневного возраста. Молодняк без оперения плохо растет и подвергается инфекционным заболеваниям. Профилактика болезни включает в себя создание благоприятных условий для содержания утят, полноценное кормление. Также, в дневной рацион нужно включить жмых, перьевую муку, молотый овес.
7. Каннибализм (расклев птицы) является аномалией в поведении птиц, которая происходит в результате глубоких нарушений в обмене веществ, который связан с недостаточным количеством в рационе минеральных веществ, белка, витаминов, воды и графия.

Рисунок 6. Симптомы распространенных болезней утят: расклев и отсутствие оперения

Однако, причинами могут быть и прочие сопутствующие факторы: недостаточное количество кормушек и поилок, повышенный уровень влажности, недостаточно площади для содержания. Для профилактических мер рекомендовано полноценное питание утят и улучшения условий содержания, также можно увеличить дозировку поваренной соли в рационе. 

Выращивание утят в домашних условиях для начинающих

Не рекомендуется затягивать откармливание на длительное время, поскольку у молодняка старше 65-70 дней начинается ювенальная линька. В этом время утята начинают терять вес, также происходит образование зачатков нового оперения (пеньки), которые трудно удалить во время обработки туши. Помимо этого, длительный откорм увеличивает расходы кормов на одну единицу продукции.

Период откармливания утят делится на две фазы:

• Во время первой фазы молодняку необходима относительно высокая температура воздуха.
• Во второй фазе происходит нормализация терморегуляции организма утят (приблизительно 2-3 недельный возраст), поэтому существенный подогрев не нужен.

В первые сутки хорошо развитые утята весят примерно 50-60 грамм, они с уверенностью стоят на ногах, имеют блестящий желтоватый пух, животик подтянутый, глаза выпуклые и блестящие, а сами птенцы достаточно активные. Однако, утята с большим животом не пригодны для выращивания.

Примечание: Утки, у которых развит инстинкт насиживания, обучают молодняк всему необходимому. Первые несколько суток их нужно содержать в обогреваемом помещении, и лишь на третий день выводить на прогулку (при теплой погоде). Выпускать утят на воду можно уже с десятидневного возраста.

Рисунок 7. Варианты обустройства птичника и открытого выгула для содержания утят

Если молодняк выращивают без наседки, в первые пять суток температура в помещении должна стабильно держаться на уровне 22 градусов, а на шестой день температуру снижают до 16-18 градусов. Наличие теплой температуры благоприятно влияет на подвижность птенцов, они уверенно перемещаются или сидят, при этом не сбиваясь в кучи. На рисунке 7 приведены варианты обустройства помещения и открытого выгула для содержания утят. 

Способы выращивания

Самой наилучшей наседкой для утят является утка, поскольку она будет вместе с выводком плавать по водоему и обучать поиску естественной пищи, а также будет их защищать.

Примечание: Вывод утят можно проводить и под курицей, которая тоже хорошо воспитает молодняк, но в таком случае утят не стоит выпускать в водоем, поскольку курицу-наседку будет волновать происходящее в водном пространстве, а птенцы при этом могут не слушаться наседку.

Очень часто случается порча яиц во время высиживания уткой. Порча происходит из-за отсутствия бактерицидных свойств в белке утиных яиц (в куриных яйцах такое свойство присутствует). Утиные яйца портятся путем заражения инфекцией внутренней части яйца, в особенности плесневых грибков, и в результате белок разлагается. Такие яйца неприятно пахнут – сероводородом, гнилью. При обнаружении порченых яиц их убирают из гнезд, чтобы не инфицировать прочих высиживаемых утят.

Мускусные утки неудовлетворительно занимаются обучением молодняка, по этой причине заботу об утятах необходимо брать на себя сразу после вылупления.

Условия содержания

В помещении, где будет пребывать молодняк после вывода, устанавливается круглосуточное освещение, для помощи в адаптации в окружающей обстановке. Начиная со вторых суток длительность светового дня уменьшают на 45 минут и постепенно сокращают до 11 дня жизни, чтобы в итоге получилось 16 часов светового дня (рисунок 8).

Рисунок 8. Обеспечение оптимального освещения и температуры содержания утят

Молодняк выращивают на глубокой подстилке, для которой используют солому, опилки, пересыпанные известью-пушенкой. Стружку в первые 3-4 дня жизни не стоит использовать, поскольку утята ее склевывают и это может стать причиной сбоя в работе органов пищеварения. Во время содержания на влажной и грязной подстилке, оперение птиц может стать грязным, и будет плохо защищать от перепадов температуры окружающей среды.

Рисунок 9. Варианты самодельных клеток для содержания утят

Суточный выводок содержится на полу или в клетках с плотностью посадки в 20-25 единиц на квадратный метр пола, но по достижению 20-дневного срока плотность содержания уменьшается до 10-13 голов. Клетки для молодняка можно изготовить самостоятельно, используя подручные материалы (рисунок 9). 

Выращивание утят Мулардов в домашних условиях

Выращивание утят Мулардов в домашних условиях осложняется тем, что данный гибрид в процессе скрещивания полностью утратил способность к размножению. Поэтому получить молодняк данной породы можно только путем закупки молодняка в специализированных хозяйствах или с помощью скрещивания пекинской и мускусной породы (рисунок 10).

Примечание: Чтобы скрестить две породы и получить потомство Мулардов, достаточно купить несколько самок мускусной утки и селезня пекинской. Можно подбирать породы и наоборот, это не играет ключевой роли, так как потомство, полученное в результате скрещивания, в любом случае будет Мулардами.

Начинающим фермерам рекомендуют покупать утят на фермах. Предпочтение следует отдавать авторитетными и проверенным хозяйствам, так как в раннем возрасте определить породу утят сложно.

Рисунок 10. Особенности разведения утят Мулардов

В первую неделю молодняк содержат в отдельном ящике с обогревом и кормят отварным яйцом, смешанным с нежирным творогом. После того, как утята немного подрастут, их можно перевести в общий птичник, и начать постепенно приучать к рациону взрослых птиц, выдавая измельченное зерно и зеленую траву.

Мускусные утята: выращивание в домашних условиях, кормление

Мускусные утки – хорошие наседки, и их можно использовать для выведения молодняка в домашних условиях.

Примечание: Чтобы избежать врожденных дефектов и патологий, нельзя допускать близкородственного скрещивания. Для этого желательно покупать селезня в другом хозяйстве и периодически менять его.

Разводить мускусных уток лучше всего естественным путем, так как в процессе выведения в инкубаторе птенцы часто гибнут. В течение получаса после вылупления утят забирают от самки и пересаживают в отдельный ящик с обогревом. Дно ящика покрывают мягкой и чистой соломой (рисунок 11).

Важно научить птенцов правильно есть. В первые сутки жизни они не могут самостоятельно есть и пить, а клевать начинают только движущиеся объекты. Чтобы приучить утят к кормлению, на спинку одного из них насыпают отварное яйцо, смешанное с творогом. Это поможет птенцам быстрее освоить навык кормления. Уже на вторые сутки они начнут есть самостоятельно, а еще через неделю их можно выпускать на выгул.

Рисунок 11. Разведение мускусных утят

У мускусных утят первых дней жизни жидкий помет. Это норма, а не расстройство пищеварения, но для профилактики заболеваний птенцов нужно поить водой с небольшим количеством марганцовки.

Температура воздуха

Суточные утята весьма чувствительны к температуре окружающей среды. Забирать их из-под утки можно не раньше, чем через 30 минут после вылупления. За это время птенцы успеют подсохнуть и согреться.

В первую неделю жизни при содержании в отдельном ящике, оптимальной считается температура в +22 градуса. Поддерживать ее можно с помощью грелки или лампы. В дальнейшем, при переводе молодняка в общий птичник, температуру немного снижают, но она должна оставаться стабильной до полного взросления утят.

Освещение

Вне зависимости от породы, утята весьма чувствительны и к продолжительности светового дня. В первую неделю жизни им нужно включать освещение, продлевая световой день до 18-20 часов.

По мере взросления продолжительность освещения постепенно сокращают (примерно на час в неделю). Это позволит предотвратить развитие болезней (к примеру, рахита) и позволит вырастить здоровый и продуктивный молодняк.

Особенности выращивания утят

Выращивание утят зависит от цели разведения – на мясо или на племя. От этого зависит и то, чем кормить суточных утят в домашних условиях.

Выводить молодняк лучше всего в апреле. За весенне-летний период он успеют набрать достаточную массу тела для забоя. Однако для оптимального использования самцов и самок разведение рекомендуют проводить в три этапа: в апреле, июле и сентябре.

На племя

Для племенного разведения используют молодях здоровых самок и самцов. Лучше оставлять особей их тех, что вылупились в апреле. Такие особи успеют полностью окрепнуть к зиме и хорошо переживут холода.

На племя отбирают без физических дефектов. Лучше всего проводить отбор в возрасте 2-3 дней после вылупления и через 2 месяца после этого. Кормление и содержание особей, отобранных на племя, проводится в соответствии с общими рекомендациями.

На мясо

Утки быстро набирают нужный для забоя вес. Как правило, для этого требуется 2-3 месяца. Чтобы откормить птицу, нужно обеспечить оптимальные условия содержания и сбалансированное кормление.

Молодых утят в течение первых трех недель содержат в отдельном теплом загоне и искусственно продлевают световой день. Для кормления используют зерновые и сочные корма, корнеплоды, зеленую траву и водную растительность. Обязательно включают в рацион минеральные подкормки и корма животного происхождения.

Источник: http://mirfermera.ru/24-kormlenie-vyrashhivanie-i-...ami-v-domashnix-usloviyax.html