Так что же они любят? Очень подробная и полезная информация для любителей этого чудесного цветка.

 

ТЕМПЕРАТУРА:

Рассматривая температурные предпочтения Phalaenopsis, нужно чётко разграничивать два понятия: ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - призваны улучшать условия жизни орхидеи, а ПЕРЕНОСИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - связаны с экстремальными условиями, когда, например, слишком поздно включили отопление осенью, или, наоборот, за окном уже жарко, а в доме до сих пор жарят батареи, и т.п. В среднем по группе диапазон переносимых температур от 12-14 °C (ниже грозит обморожение) и до + 42 °C (выше грозит смертельный перегрев). При этом немало важно, встречает орхидея невзгоды с мокрыми корнями или полностью сухая, так как корни на порядок чувствительнее листьев. Мокрые корни и в случае сильного охлаждения, и в случае сильного перегрева получают обморожение. Если с низкими температурами всё более или менее понятно, то во время жары горшок нагревается, влага начинает усиленно испаряться, и опять же получается переохлаждение. Вспомните себя на пляже, выходя из воды, мы начинаем замерзать. Аналогичный эффект происходит внутри горшка.

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму (тёплому, умеренному или холодному) зависит от того, насколько оптимально  происходит процесс фотосинтеза при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней.

Phalaenopsis - группа довольно-таки обширная и включает в себя не только природные виды, но и просто невероятно огромное количество гибридов, в том числе и межвидовых, например, когда скрещивается Ascocentrum и Phalaenopsis, получается Asconopsis. Все растения индивидуальны, но, тем не менее, имеют часть общих свойств. Ориентируясь на большинство, можно отметить, что Phalaenopsis имеет уникальное свойство - способность в зависимости от воздействия внешних условий (температуры, влажности воздуха и т.д.) организовывать свой фотосинтез как по принципу C3, и как CAM фотосинтез. Данное явление называется факультативным (самонастраивающимся) C3-CAM фотосинтезом и встречается не только на орхидеях, но и на многих других (в том числе тропических растениях. 

Абстрагируясь от того, что фотосинтез в той или иной степени осуществляют все части растения - корни, листья, цветоносы, а у некоторых видов даже цветы, мы остановимся на самом важном фотосинтезе, на том, который происходит через листья. Справедливости ради нужно отметить, что на одном и том же растении корни и листья одновременно могут осуществлять разные виды фотосинтеза.

 

На внутренней стороне листьев (которая смотрит в пол) имеются отверстия (устьица), через которые происходит газообмен орхидей с внешней средой. Через них вовнутрь попадает углекислый газ, а наружу выходит вода, кислород и другие газы. Так как углерод очень важный элемент, который участвует в росте орхидей - в образовании новых клеток, то и основной акцент мы сделаем на нём.

На работу устьиц влияет много факторов, один из которых влажность воздуха. Чем она выше, тем охотней устьица открываются и активней собирают углекислый газ. Все вы прекрасно знаете, что Phalaenopsis - это тропическое растение, которое в своём родном климате живёт в лесу и висит (в основной своей массе) на стволе дерева, примерно где-то в его середине. Пушистые кроны деревьев надёжно защищают его от воздействия прямого солнца. Туда, где висит Phalaenopsis, оно доходит уже рассеянным. Какая бы ни была жаркая погода снаружи, в лесу всегда прохладнее. Лишь немногие природные виды встречаются в своей жизни с ярким прямым солнцем хотя бы 2-3 месяца в году, сейчас мы их рассматривать не будем, но они, безусловно, есть. Даже если на побережье будет + 29 °C, рядом с Phalaenopsis(ом) будет максимально + 24 °C. Прибавьте к этому ещё и частые осадки, которые держат влажность воздуха на уровне не ниже 80 %, и вы получите природный климат вашего растения. Ему не нужно защищаться от палящего солнца, жары и сухого воздуха, поэтому оно совершенно спокойно открывает свои устьица в дневное время и осуществляет C3 фотосинтез.

Читая многочисленную литературу по уходу за орхидеями вы регулярно будете натыкаться на то, что Phalaenopsis - орхидея умеренного температурного режима, и это не бред сумасшедшего, а констатация доказанного факта. Самый эффективный C3 фотосинтез у данной группы орхидей протекает именно при температурах от  + 16 и до + 24 °C, причём наиболее удачная комбинация будет:

День: 20-24 °C;
Ночь: 16-18 °C.

 

Когда же температуры в том же природном климате начинают повышаться, например, становятся + 26 или + 30 °C, происходит снижение влажности воздуха, воздух становится суше, и вместо активного поступления углекислого газа через устьица начинает больше испаряться влага, а при очень высоких температурах они вообще впадают в "депрессивное" состояние - закрываются.

 

Когда вы приносите вашу орхидею в дом, ставите на подоконник, где круглый год низкая влажность воздуха, вы должны понимать, что также быстро, как до вашей квартиры в теплице, она расти не сможет. В теплице она осуществляет C3 фотосинтез, а у вас будет жить как CAM-растение. Именно по этой самой причине вам нужно чётко усвоить некоторые особенности.

Вы наверняка слышали или читали в литературе по уходу за орхидеями, что для нормального роста им требуется ночное понижение температтур или колебание температур. Данное явление - это в принципе прерогатива CAM фотосинтеза, для тепличных растений данный фактор не так существенен.

Устьице должно не просто открыться ночью, но и собрать углекислый газ. Всё бы хорошо, но его способности не безграничны. Для того, чтобы устьице смогло собрать необходимое для нормального роста "количество" углекислого газа:

Днём на листья растений должно воздействовать определённое солнышко (будет мало солнца, сборы и запасы буду мизерными);

Температура окружающей среды ночью должна быть не выше + 24 °C (в идеале 16-18 °C).

Именно по этой самой причине так важна ночная температура содержания, а точнее её понижение. Чтобы было понятнее, представьте себе, что вашей орхидее (условно) нужно собрать за ночь 3 единицы CO2.

При + 24 °C ночью она соберёт 1 единицу (меньше, чем надо),

при + 22 °C - 2 единицы (опять меньше, чем надо),

при + 20 °C - 9 единиц (в 3 раза больше необходимого),

 

а при 16-18 °C - 30 единицы (т.е. в 10 раз больше, чем при + 24 °C).

 

Недостаток углерода орхидея скомпенсирует за счёт более зрелых тканей - начнёт потихонечку сушить нижние листья, перенаправляя содержащиеся в них вещества к молодым листьям. Процесс наращивания новых клеток слегка замедлится, так как на "перетаскивание" нужно время, да и здоровье (внешний вид в частности) орхидеи пострадает. Чем больше будет жарких ночей в её жизни, тем больше своей собственной зелёной массы она "съест". Говоря простым языком, орхидея будет расти, "кушая" старые листья.

СВЕТ:

 

Первое и самое главное, что вам нужно будет усвоить перед тем, как с головой окунуться в мир орхидей: именно свет является основным условием жизни любого растения и любой орхидеи в частности. Только благодаря ему происходят все химические реакции, заставляющие Phalaenopsis наращивать зелёную массу, корни и цвести. Именно он (свет) в первую очередь является в равной степени причиной и всего того "хорошего", и всего того "плохого", что происходит с вашей орхидеей. Как бы странно это не звучало, но это именно так. Можно долго и нудно дискутировать на тему, почему вдруг ни с того ни с сего у моего растения сгнили все корни, поникли все листья, облетели цветы. Кто-то скажет, что вы его залили, кто-то предположит, что на растение напал грибок, перечислять возможные причины можно долго, но это будут второстепенные причины, а главная – недостаточный свет! При оптимально организованном освещении (все 12 месяцев в году) вы можете выращивать ваше растение даже в вазе с водой (гидрокультура), и ни разу не увидите на нём гнилых корней, за исключением разве что умирающих естественным путём от старости (1-2 самых нижних раз в несколько лет). Зато в условиях плохого освещения может случиться и такое, что вы подвесите вашу орхидею на окошке вообще без какого бы то ни было субстрата и через какое-то время получите полный букет заболеваний и корней и листьев. Именно свет определяет, когда и сколько влаги нужно впитать корнями вашего растения, куда и в каком количестве её направить, как перераспределить вещества в тканях, то есть где образовывать новые клетки.

Подытожив всё выше сказанное, можно вывести главную мысль, которую вам (как новичку в мире орхидей) желательно заучить наизусть: в уходе за (моей) орхидеей свет может быть:

ДОСТАТОЧНЫМ и

НЕДОСТАТОЧНЫМ.

Все растения, попадающие к нам в дома через обычные цветочные магазины - это гибридные растения, которые берут своё начало (бабушки, пра-, пра- ... бабушки) от природных видов. Приходя в обычный цветочный магазин вы видите растения, в родословных которых на проверку встречаются всего-то от 4 до 6 природных видов, изучив световые предпочтения которых, вы сможете понять, как воздействовать на своё растение.

В природной среде обитания родоначальников вашей орхидеи в течение всего года интенсивность освещения практически не меняется. Зима и лето различаются по количеству осадков, но не по освещению. Говоря другими словами, в течение 12 месяцев в году на Phalaenopsis воздействует одинаковое солнышко, в результате чего растение не имеет никаких перерывов в росте, обмен веществ организован таким образом, что орхидея постоянно наращивает новые листья, корни и цветоносы. Это заложено в ней самой природой! А теперь вернёмся в наш климат. Мы имеет чётко разграниченные времена года. Зимой солнышко светит мало, греет плохо, в виду чего наши деревья и цветы сбрасывают листочки и засыпают. Весной интенсивность солнечного света возрастает - наша природа просыпается, отращивает новые листочки, распускаются цветочки и т.д. К осени интенсивность освещения падает - листья желтеют, краснеют и отваливаются. Мы наглядно видим, как разное солнышко влияет на нашу родную флору, поэтому не следует удивляться, что Phalaenopsis поведёт себя в наших условиях точно также, как и наша флора, т.е. весной будет активно наращивать зелёную массу, а осенью и зимой замирать, а иной раз (при очень плохом освещении) сушить листья, терять корни, подхватывать различные заболевания и т.д. Изменить наш климат мы не можем, зато мы можем хотя бы попытаться снизить отрицательное воздействие плохого зимнего освещения на наше растение. Для этого нужно сразу же определиться, что Phalaenopsis - группа очень большая, включающая в себя сотни тысяч различных растений, световые предпочтения которых совпадают условно на 70 %. Может случиться так, что вы купите две разных (допустим по цвету) орхидеи, поставите их на одно окошко, а по прошествии какого-то времени увидите, что одна и лучше растёт, и чаще цветёт. Вроде бы обе они относятся в Phalaenopsis, да вот только в образовании одной преобладают более светолюбивые природные виды, а в другой - менее. Отсюда и разное поведение. Каждый отдельный сорт индивидуален по-своему и имеет свою собственную СВЕТОВУЮ ГРАНИЦУ, начиная от которой обмен веществ затормаживается и растение "засыпает", т.е. не растут новые листья и корни (пропадают зелёные или красные кончики корней). Это самый сложный период в жизни вашего растения, так как чем дольше растение содержится в условиях экстремально низкого освещения, там слабее оно становится и тем охотнее поражается различного рода грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями. Они не появляются ниоткуда, они в принципе всегда присутствуют в том или ином количестве в окружении вашего растения, это нормально. Заболевание начинается тогда, когда их число сильно возрастает, а плохое осенне-зимнее освещение - это самая что ни на есть благоприятная среда для этого. Кроме того, возвращаясь к истокам нужно вспомнить, что свет определяет, когда и сколько влаги должны впитывать корни орхидеи, т.е. именно он даёт корням сигнал, что именно сейчас (в данный момент) растению нужно всосать (допустим для простоты понимания) 5 мл воды, поднять её по сосудам "наверх" и перенаправить к сердцевине, так как именно там сейчас происходит активное деление клеток, т.е. образуются новые ткани. Что же происходит в зимний период, когда на наше растение воздействует освещение, ниже необходимой ему нормы. Мы поливаем нашу орхидею, а её корни влагу не впитывают, потому что сигнала нет. Корни лежат во влажном субстрате день, два, неделю. Хорошо, если параллельно часть субстрата просыхает из-за того, что батарея под окном нагревает подоконник, и она банально испаряется, а если нет, то мы в очередной раз получаем максимально благоприятную среду для массового размножения грибков, бактерий и т.д., да и просто разрушения тканей корня от длительного переувлажнения. Перечислять все возможные варианты развития событий при желании можно до бесконечности. Главное для вас (как для новичка) понять, что свет для вашей орхидеи нужно организовать таким образом, чтобы максимально приблизить его к природному, чтобы не получить в итоге через пару месяцев после покупки разлагающийся трупик вашего растения.

Рассмотрим все, имеющиеся у нас в наличие инструменты для обеспечения комфортного пребывания растения у нас в доме.

ЮЖНЫЕ ОКНА:

Сразу же можно отметить, что в зимнее время они имеют один большой плюс - это самое светлое место в доме (за исключением вариантов, когда вы живёте на нижнем этаже, а непосредственно перед окном растёт огромное дерево и т.д.). Год за год изучая различные сорта Phalaenopsis(ов), можно отметить, что (по весьма грубой прикидке) примерно для 50 % доступных в массовой продаже растений солнечного света здесь вполне достаточно для того, чтобы вообще не испытывать никакого дискомфорта в зимнее время, продолжая наращивать новые листья, корни и цветоносы. Обмен веществ у некоторых растений замедляется, но длиться это не очень долго, т.е. орхидея не успевает ослабнуть (и как следствие заболеть). Однако, помните, что и зима по освещённости бывает разная и окна разные, да территориальное расположение города тоже играет не последнюю роль. Поведение типично для многих, но отнюдь не для всех. Если вести разговор сухими цифрами, то для (по замерам люксимера) для Phalaenopsis(а) нужно от 8.000 до 25.000 Люкс, на южных окнах в ясные солнечные зимние дни примерно 7.000-12.000 Люкс, в пасмурные 2.000-3.5000 Люкс.

 

Коварство южных окон, как правило, проявляется в весенне-летний период, когда интенсивность солнечного света здесь ОЧЕНЬ СИЛЬНО возрастает, доходя порой даже до 70.000 Люкс. Однако, утверждать, что это будет обязательно губительно для растения будет несколько некорректно. Да. Такое жаркое солнце может вызвать ожоги листьев, но может этого и не сделать, и ответ кроется даже не в склонности одних сортов к более яркому освещению, ведущую роль здесь играет общая совокупность факторов. Как правило, охотней обгорают листья орхидей, субстрат которых на момент воздействия яркого солнышка был сухим или почти сухим, а происходит это потому, что под действием яркого солнышка с поверхности листьев начинает активно испаряться влага, сигнал на потребление воды корням усиливается, и если воды в субстрате нет (или мало), то (лишённые влаги) ткани листьев разрушаются. Выглядит это следующим образом:

В условиях хорошо политого субстрата шансы на обгорание снижаются. Хотя 100 % исключить вероятность нельзя, так как прямое солнце по мимо всего прочего нагревает и горшки, а возможности корневой системы не безграничны. Она действует отлажено только при определённых температурах, а при перегреве или отключается, или разрушается (справедливости ради нужно отметить, что визуально это может напоминать и засыхание и гниение).

Если листья вашей орхидеи начинают изменять свой окрас на жёлто-зелёные, фиолетовые, на них начинает появляться более светлый (а иногда и вдавленный) ободок, то возможно будет рациональней переставить растение на время летней жары за тюлевую занавеску на столик или полку возле окна. 

ЗАПАДНЫЕ ОКНА:

Более щадящий вариант для летнего времени, так как прямое солнце заглядывает сюда только после 2-3 часов дня (максимально на 4 часа, для сравнения на южном прямое солнце светит 6-8 часов к ряду), но зато и более тёмная альтернатива в зимний период. Переходя на цифры можно отметить, что летом люксимер здесь фиксирует от 20.000 до 40.000 Люкс, а зимой 5.000-8.000 Люкс, что в свою очередь может быть весьма благоприятно для многих сортов орхидей, не вызывая существенных остановок в росте и длительных перерывов в цветении.

ВОСТОЧНЫЕ ОКНА:

В двух словах можно сказать, что хороши для лета, но темноваты для зимы. Как правило, большая часть доступных в настоящее время сортов в период с конца октября и до середины марта не показывают здесь существенных признаков жизни, тихо "посапывая" в углу. В цифровом эквиваленте для зимы это 2.000-4.000 Люкс, для лета до 20.000 Люкс в утренние часы, ориентировочно от 8 утра до 12 дня (прямые лучи движутся от одного угла подоконника к другому).

СЕВЕРНЫЕ ОКНА:

 

В отношении исключительно только естественного освещения от окон это самый неудачный вариант, так как грубо можно определить, что темно и летом и зимой. В цифровом эквиваленте максимально для лета 7.500 Люкс, да и то не на каждом окне, зимой 300-500 Люкс. Лишь небольшая доля сортов действительно хорошо адаптируется и не показывает существенных сбоев в развитии.

 

ПОМНИТЕ, ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ОРХИДЕИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ НА НЕЁ СВЕТ, а не частота или обильность полива, не быстрота просыхания субстрата и прочее - это вещи второго порядка. Оптимальный свет- это САМОЕ ВАЖНОЕ в уходе за вашей орхидеей.

 

Среди людей, далёких от процесса посева или клонирования орхидей, не редко ходит миф о гормональном "закармливании" растений перед продажей, чтобы они побыстрее выросли и начали цвести. Якобы такие растения, попадая к нам в дома, быстро чахнут и потом годами не цветут. Как показала практика, к сожалению этот миф передаётся из уст в уста не только от новичка к новичку, но и от более опытных любителей. Чахлость и отказ от цветения вашего растения никакого отношения к гормонам не имеет, это всего лишь следствие недостаточного освещения. В оранжерее, где выращивалась ваша орхидея, она круглый год содержалась в условиях, максимально приближенным к природным, т.е. стабильное яркое освещение и зимой и летом. А добиваются этого достаточно просто, вы с лёгкостью можете повторить этот фокус и дома, поместил свой Phalaenopsis в период с конца сентября и до апреля под специальными (ориентированными на потребности растений) фитолампами, спектр которых максимально благоприятен для фотосинтеза, т.е. содержит определённые синие и красные волны. Однако, не следует сразу же по окончанию прочтения эго раздела сломя голову бежать в магазин за лампами. Для начала попробуйте подобрать ей хорошее место на подоконнике, понаблюдайте за её ростом, а уж потом (если не заладится) переворачивайте квартиру с ног на голову и монтируйте на окнах лампы.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

 

В отличие от своих природных сородичей гибридные Phalaenopsis(ы) к высокой влажности воздуха не требовательны и прекрасно растут в условиях обычных квартир. Влажность воздуха может варьироваться от 40 до 70 %. При более низком её показателе (например, в жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же приобретают желтоватый оттенок. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний.

СУБСТРАТ:

Phalaenopsis - орхидея эпифитная, т.е. произрастающая не на земле, а на деревьях, к стеблю и веткам которого крепятся корешками. Она выискивает углубления в коре, где скапливается питательный гумус и как бы "присасывается" в том месте к дереву. Верхний слой корня настолько крепко придавливается к коре (а она вся в мелких трещинках), что складывается впечатление, что растение "присосалось". На самом же деле Phalaenopsis внутрь самого дерева не залезает и его соками не питается, а просто использует его как опору, чтобы расти поближе к солнышку и иметь доступ к вкусному гумусу, который без дела валяется в углублениях коры большинства тропических деревьев.

После того, как орхидея прикрепится к стволу или веткам, она начинает выпускать в разных направлениях всё новые и новые корни, которые растут в воздухе, но достигая соседних веток (а иногда даже и соседних деревьев), также начинают активно искать углубления в коре, где есть вкусный гумус. Чем меньше найдено орхидеей таких залежей, тем больше и длиннее будут её корни.

 

Наблюдая за вашим растением, учитесь правильно трактовать его знаки. Многие любители орхидей (и новички, и более "продвинутые") очень часто считают наличие длинных корней, лежащих на подоконнике или прокрадывающиеся украдкой в соседние горшки, показателем того, что орхидее всё в уходе нравится, и жизнью она довольна. Однако, это не совсем так. Растения, получающие отменное питание, отращивают достаточно скудную корневую систему, так как и такого (сравнительно небольшого) количества корней с лихвой хватает для сытой жизни, а вот если субстрат содержит мало запасов, способных питать орхидею, то она вынуждена будет искать всё новые и новые пути, выпуская новые корни как щупальцы. Это заложено в них самой природой, так как в родной среде обитания питательных скоплений гумуса не так много, на всех не хватает.

 

При выращивании Phalaenopsis(а) в домашних условиях (т.е. на обычном подоконнике) предоставить ему ствол дерева, где бы в расщелинах коры он мог найти себе пропитание, мы не можем, поэтому как альтернатива было (когда-то очень давно) придумано содержать орхидеи в горшке. Мы засыпаем субстрат, опускаем в него корни, орхидея оплетает им наиболее перспективные в плане доступа воды и питания кусочки – закрепляется в субстрате (примерно также, как если бы она была на дереве), и система функционирует. При каждом поливе субстрат размокает, немного вбирает в себя влагу, а затем постепенно выдаёт её корешкам. Время от времени мы разбавляем водой удобрение - орхидея питается.

Наиболее рекомендованная смесь:

60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);

20 % мха сфагнум или торфа;

15 % пенопласта;

5 % древесного угля.

 

Не пугайтесь торфа, он специально подкладывается в субстраты из расчёта, что хозяин орхидеи будет поливать её обычной водопроводной водой, pH которой 7,2-7,8. При каждом поливе pH будет возрастать, пока не дойдёт до границы, после которой корни перестанут поглощать из окружающей среды большую часть необходимого для жизни питания, например, железо. Его нехватка - это желтеющие листья, ужасные пятна, слабый рост и т.д. Ничто не проходит бесследно, а ТОРФ поможет субстрату - он замедлит повышение pH и хорошее самочувствие орхидеи продлится до следующей пересадки через 2-3 года. Это полезная добавка, и она вас ещё ни раз выручит в жизни.

ПЕРЕСАДКА:

 

Пересаживать Phalaenopsis необходимо каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея, успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Так например, от частых поливов критически повышается его pH, а кора разлагается, теряя свою воздухопроницаемость, в свою очередь остатки удобрения накапливаются, что приводит в последствие к засолению субстрата. Лучшим временем для пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование прозрачных горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений. 

ПОЛИВ:

Полив орхидеи был, есть и будет всегда тесно связан с интенсивностью освещения и общей температурой содержания (а температура, в первую очередь - это следствие воздействия определённой интенсивности освещения, так как солнце нагревает нашу планету, если оно светит ярче - температуры выше, и наоборот). Чем оба эти фактора (свет и температура) выше, тем чаще и обильнее нужно (а точнее вам придётся) поливать ваше растение. Почему? Элементарно!

 

Чем ярче светит солнышко, тем быстрее идёт процесс фотосинтеза орхидеи и тем больше воды требуется растению для образования всё новых и новых клеток. Если солнце будет ярким, а поступления воды не будет, то орхидея начнёт "есть саму себя", забирая уже имеющуюся у себя внутри воду из одних тканей для образования других - новых.  В итоге желтеют нижние старые листья! Вроде бы звучит хорошо, как замкнутая система. Там она взяла, туда пустила! Да и пускай бы орхидея себе так и крутилась на внутреннем резерве, да только есть одно НО, в процессе жизнедеятельности часть воды выходит в окружающую среду, это необходимое "условие" некоторых химических процессов, протекающих внутри, и без этой потери никак не обойтись. То есть рано или поздно воды станет всё меньше и меньше, пока орхидея не умрёт от истощения.

 

Когда вы покупаете орхидею, то почти всегда находите в горшке бирочку, где написано, какую именно орхидею вы купили, какое ей нужно солнышко, какая температура и полив. Чаще всего в качестве полива указано 7-10 дней. ВНИМАНИЕ! Данная цифра дана поставщиком из расчёта, что вы действительно будете содержать ваше растение именно под тем освещением, которое ему нужно для нормально развития. Давая вам рекомендацию к поливу, он не учитывает варианты, что вы поставите свою орхидею, куда придётся (а как показала практика, обычно в том "как придётся" солнечного света раза 2-3 меньше, чем нужно орхидее), а поливать будете именно так, как будто бы она получает хорошее солнце. Если на вашу орхидею будет воздействовать именно тот свет, который ей требуется по норме, то она действительно будет выпивать всю воду из субстрата за 7-10 дней. А теперь оглядите придирчиво выбранное вами место, насколько одинаковое солнце здесь светит? Сегодня жарко и солнечно, а это значит, что именно сегодня орхидея будет хлебать воду так, как будто бы она год бродила по пустыне без капли во рту, а на завтра в плане частые грозы, небо будет затянуто тучами, и в лучшем случае в течение 1-2 часов будет благоприятное для питья время, т.е. ваша орхидея с равной вероятностью может выпить всю воду из субстрата и за 3-4 дня и за 15-20 дней, смотря, какая погода будет за окном, виду чего ориентир 7-10 дней несколько теряет свой смысл. На что же ориентироваться при поливе? Во-первых, нет смысла в очередном поливе, если от старого ещё осталась влага в субстрате, т.е. поливать надо, когда кора, в которой сидит ваша орхидея, действительно сухая. Вроде бы всё просто, но и здесь не без подводных камней. Идеальный полив - это когда вся влага, находящаяся в субстрате, будет орхидеей выпита, но это идеал, и в условия обычного подоконника такого не бывает. Находящаяся на поверхности горшка кора может нагреваться под действием солнышка и испарять часть влаги в окружающую среду, равно как и низ горшка может нагреваться под действием батареи, т.е. субстрат просыхает не равномерно - на поверхности и внизу быстрее, так как там часть воды просто-напросто испаряется. Если в уходе за орхидеями вы новичок и каких-то своих персональных ориентиров у вас нет (а со временем они придут сами, и, глядя на свою орхидею, вы будете точно знать, нужно ли её сейчас поливать или нет), то вы можете:

- воткнуть в середину горшка деревянную палочку, и как только вам будет казаться, что субстрат уже сухой, доставайте её и глядите, а сухая ли она, если где-то в середине будет влажно, то поливать ещё рано;

- ориентироваться по весу горшка - примерно навскидку запомнить, насколько он был тяжёлым сразу же после полива, и какой стал сейчас, если он очень лёгкий - надо поливать;

 

- расковырять субстрат пальцем и проверить, как там дела внутри.

 

Способ полива - дело индивидуальное и зависит от ваших персональных предпочтений и возможностей. Лучше всего перепробовать все варианты и выбрать наиболее подходящий лично для вас. Отлично зарекомендовал себя способ полива при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), он позволяет не только хорошо промыть ваше растение от грязи и пыли (а чистые устьица - это залог здоровья вашей орхидеи, так как через них постоянно идёт газообмен), но и способствует их открытию в дневное время для сбора углекислого газа, количество которого порой за время полива на порядок больше, чем за 2-3 суток на окне. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

ПОДКОРМКА:

 

Как и в отношение любого другого растения искусственная подкормка Phalaenopsis(а) не является жизненно необходимым фактором для его гармоничного роста и развития, так как большинство необходимых микроэлементов орхидея в состоянии получать из окружающей среды самостоятельно. Тем не менее, практика показала, что орхидеи, которые регулярно и сбалансировано удобряются, растут намного быстрее и намного обильнее цветут, порождая большее количество цветов.

 

Самым чувствительным местом корня является его кончик. Можно даже сказать, что его состояние может служить вам самым верным индикатором в отношении концентрации использованного удобрения. Если он вдруг почернел и засох -это 100 %-но точно говорит вам о том, что дозировка была слишком высока и в следующий раз раствор нужно делать слабее. При этом не следует забывать, что обычная водопроводная вода уже содержит в себе почти всю таблицу Менделеева, а разведённое в ней удобрение ещё более увеличивает содержание солей, поэтому регулярное почернение кончиков вам настойчиво намекает на то, что либо нужно воспользоваться хорошим угольным фильтром, либо купить в магазине банку дистиллированной воды и в ней готовить удобрение.

 

Процесс удобрения орхидеи представляет собой следующее - в тазик наливают мягкую или отфильтрованную воду (в идеале вообще дистиллированную) и на 20-30 минут помещают туда горшок с орхидеей. Перед данной процедурой орхидею нужно в обязательном порядке полить, так как сухие корни могут легко обгореть, особенно, если они лежат на поверхности субстрата.

Не следует удобрять больные и ослабленные растения, так как они могут не справиться с большим притоком микроэлементов, что в свою очередь может ухудшить их и без того плохое состояние. Особенно это важно в отношение растений с повреждённой корневой системой и только что пересаженных орхидей!

Орхидеи устроены таким образом, что впитывать полезные вещества они могут не только через корни, но и через поры листьев, поэтому наряду с обычной корневой подкормкой можно (если очень хочется) удобрять растения и по листу. Для этих целей берётся сильно разбавленное удобрение (1/4 или 1/6 от обычной концентрации) и опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего опрыскивать внутреннюю сторону листьев, так как именно там сосредоточено наибольшее количество пор. Однако, здесь нужно помнить, что не все полезные элементы могут усваиваться таким образом, как например, кальций.

 

Помните, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии активного роста, что имеет место быть только в условиях достаточного освещения, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!

ПЕРИОД ПОКОЯ:

 

Рассматривая жизненный цикл Phalaenopsis(ов) нужно отметить, что в течение всего года (т.е. все 12 месяцев в году) на них светит одинаковое по своей "силе" солнышко, поэтому они всегда находятся в движении: наращивают новые корни, листья или же цветут, и делают все эти три процесса одновременно. А теперь рассмотрим наш климат: яркое солнышко к нам на подоконники заглядывает, как правило, только с марта по сентябрь, а всё остальное время его настолько мало, что обмен веществ у орхидей притормаживается, и они "засыпают" до весны, т.е. у неё начинается зимний период покоя. Данное состояние противоестественно для орхидей данного вида, поэтому самое лучше, что вы можете сделать, при первых признаках длительной остановки роста (кончики корней становятся белыми - затягиваются веламеном) помещать вашу орхидею под ФИТОЛАМПЫ Одна единственная люминесцентная лампа для аквариумных растений на 30-39 Ватт, подвешенная на расстоянии 30-40 см над растениями, будет просто шикарным подарком для всех Phalaenopsis(ов) на этом подоконнике, они не просто не уснут, а скорей всего даже выпустят новые цветоносы. Ими даже не нужно светить весь день, включайте вечером или после обеда хотя бы на 4 часа, это скомпенсирует недостаток естественного света от окна.

Если по каким-то причинам вы не хотите портить внешний вид окна лампами или же у вас просто нет возможности их установить, то нужно иметь в виду следующие нюансы ухода за "спящей" орхидеей зимой:

Первое, что вам нужно понять и запомнить – корневая система "спящего" растения практически не потребляет влагу.

ЦВЕТЕНИЕ:

На стебле орхидеи в пазухах между листьями находятся "спящие" почки (меристемы), способные в одних климатических условиях развиться до состояния цветоносов, а в других - до боковых отростков (деток).

Как уже говорилось выше, Phalaenopsis не требует какого-то яркого, палящего солнца, ему важно, чтобы солнце было средненьким, но постоянным в течение всех 12 месяцев в году.

В  условиях оптимального константного освещения находится в цвету практически всё время может любая (и природная и гибридная) орхидея данной группы. Будут регулярно появляться новые цветоносы (по 1, 2 или 3-4 сразу), удлиняться старые.

Продолжительность цветения каждого отдельного цветка варьируется от 10 дней и до 6 месяцев.

ОРХИДЕЯ НЕ ЦВЕТЁТ:

Мы приносим домой нашу первую орхидею, через какое-то время она отцветает, и сразу же возникают вопросы: "А что теперь? Когда же ждать от неё следующего цветения?"

Ответить на этот вопрос однозначно, что следующий цветонос орхидея выпустит через месяца, а зацветёт через два, невозможно. Все мы живём в разных городах, и в наших квартирах разные условия, кроме того, кто-то купил цветущую орхидею зимой, а кто-то весной! Факторов, влияющих на цветение очень много, и они работают не поодиночке, а сообща. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что, если вы купили взрослое, уже способное к цветению растения, оно должно хотя бы один раз в год цвести. Это делают все без исключения орхидеи. Ненормально, если 12 месяцев после последнего цветения, прошли, а на орхидее не появилось ничего, намекающего на её желание в скором времени зацвести. Это первый тревожный звоночек, говорящий, что:

орхидея, возможно, больна или находится под сильным стрессом (у неё плохая корневая системы, повреждена точка роста, на ней свирепствует какая-то грибковая или бактериальная инфекция, она сидит в сильно засолённом субстрате и т.д.),

или же условия её содержания не оптимальны (в первую очередь свет), и их нужно менять.

 

Если вы всё же пришли к выводу, что ваша орхидея здорова, с момента последней пересадки уже прошло достаточно времени, и она крепко сидит в новом субстрате (не болтается), на неё светит достаточное для активного роста солнышко (это мы смотрим по состоянию кончиков корней), то второй причиной не желания (а точнее невозможности) цвести будет недостаточное (например, слишком маленький) понижение ночных температур.

 

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

Для того, чтобы разобраться, что же делать с орхидеей после того, как она отцвела, перво-наперво нужно понять, когда же наступает этот грустный (или наоборот, счастливый) момент. Помимо цветов и бутонов каждый цветонос у Phalaenopsis(а) имеет растущий кончик, и пока он зелёный, всегда существует вероятность, что он начнёт расти дальше, образуя всё новые и новые бутоны.

Это может произойти:

ещё во время цветения,

в течение 1-3 месяцев после опадания последних цветов,

или не произойти никогда.

 

Принимая во внимание всё выше обозначенное, полагается считать, что ваша орхидея отцвела, если кончик её цветоноса пожелтел, почернел или же засох.

После цветения цветонос у орхидеи можно удалить:

- полностью под самое основание или же

- удалить только его верх (где были старые цветы).

На каждом цветоносе у Phalaenopsis(а) имеются так называемые "спящие" почки (меристемы), укрытые защитной чешуйкой. В зависимости от длины цветоноса их может быть 3-4 и более штук. Теоретически каждая из этих почек может рано или поздно пойти в рост и образовать боковой цветонос или же детку. Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих самых почек, где-то на 1-3 см над ними (как позволит длина цветоноса). Однако, сама по себе процедура подрезания цветоносов не гарантирует вам того, что почки проснутся, обрезанный цветонос может просидеть год без движения и благополучно засохнуть от старости. Такое тоже не редко бывает. Кроме того, во многих случаях старые цветоносы тормозят развитие новых, так как орхидея кидает все свои резервы на поддержание жизнедеятельности старых.

По материалам сайта: http://www.orchidee.ws/

 

http