Ha 10 л вoды:
• 3 г мapгaнцoвки,
• 0,5 ч.л. бopнoй киcлoты,
• 1 cт.л. мoчeвины,
• 0,5 cтaкaнa зoлы.

Bcё xopoшeнькo пepeмeшaть. Ha бoльшoй кycт — 1л.

Сладкого вам урожая 

Посадка деревьев: совместимость

Рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА…

Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять, к примеру, малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

А вот практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют. Делайте выводы и удачи Вам!

Глина - холодная почва, поэтому выбирайте зимостойкие растения.

ЛУКОВИЧНЫЕ
Крокусы
Тюльпаны
Декоративные луки

МНОГОЛЕТНИКИ

Душица обыкновенная
Астильба гибридная
Лилейник гибридный
Шалфей дубравный
Котовник Фассена
Гелениум осенний
Пионы травянистые
Бадан сердцелистный
Бузульник зубчатый
Папоротники (виды)
Барвинок малый
Аквилегия гибридная
Рудбекия волосистая
Тысячелистник обыкновенный (сорта)
Эхинацея пурпурная
Флокс шиловидный
Манжетка мягкая
Гравилат гибридный
Герань садовая
Хоста гибридная
Гейхера кроваво-красная
Купальница европейская
Лиатрис колосистая
Отчиток видный
Роджерсия конскокаштанолистная

КУСТАРНИКИ

Боярышник сибирский
Ирга кроваво-красная
Дёрен белый
Барбарис обыкновенный и Тунберга
Чубушник гибридный
Спирея (виды и сорта)
Лапчатка кустарниковая
Калина обыкновенная
Виноград девичий
Гортензия древовидная
Роза парковая
Рябинник рябинолистный
Жимолость каприфоль
Сирень обыкновенная

ХВОЙНЫЕ

Ель
Туя западная
Тис (с частичной заменой грунта)
Микробиота перекрёстнопарная
Туевик поникающий

правил большого урожая помидоров

1. Традиционное. 
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

2. Новаторское. 
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.

3. Огуречное. 
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

4. Щипательное. 
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

5. Заботливое. 
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

6. Стимулирующее. 
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

7. Удобрительное. 
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.
_______________

Слепые побеги и дикая поросль: как ухаживать за розами в конце лета?

В августе розы нужно начинать готовить к переходу на зимний режим. Это значит, что цветам в это время требуются специальные подкормки и условия содержания.

Анна Залесская

12 августа 2021

В середине лета многие дачники сталкиваются с ростом диких и слепых побегов на кустах рост. На конце ветви с листьями нет бутонов, а значит, не будет и цветов. Что с этим делать и нужно ли принимать меры? 

Что такое слепые побеги?

 Молодые побеги роз на верхушке дают бутоны, в зависимости от сорта их бывает много или один. Но иногда цветок не закладывается, на конце ветви с листьями – пусто. Побеги, в которых отсутствует точка роста, т.е. нет завершения молодым листочком или бутоном, называют слепыми. Они свойственны практически всем видам роз, и это вариант нормы, время от времени они могут появляться.

Из-за чего возникают слепые побеги?

• Погодные условия: растения могут выдать множество слепых побегов из-за похолодания во время возвратных заморозков в начале периода вегетации, когда проснувшиеся почки сменяются листвой. Возвратные заморозки повреждают верхние почки, и побеги будут без бутонов.
• Плохая зимовка: роза была плохо укрыта и подмёрзла, у куста не осталось сил, чтобы развиваться в полную силу. 
• Недостаток питания: если кусты долгое время не удобрялись, то сил на рост и образование бутонов не будет. Подкормки особенно нужны молодым растениям с крупными махровыми соцветиями. 
• Неправильная посадка: сильное заглубление места прививки, корни не способны в достаточной мере снабдить растение питательными веществами и влагой. 
• Предрасположенность сорта: образование множественных слепых побегов является особенностью некоторых гибридов роз. 
• Неверная обрезка или её отсутствие: если цветоносы срезались неверно или куст сильно загущен, лишнее количество ветвей ослабляет вегетацию, что ведёт к образованию слепых побегов.
• Недостаток солнечного света: розы любят солнце, поэтому нехватка освещения приведёт к тому, что они будут хуже цвести и выбрасывать слепые побеги. 
• Избыток азотных удобрений: нельзя удобрять розы азотом позже первых чисел июля.

Часто слепые побеги образуются на молодых кустах роз.

Что можно сделать со слепыми побегами?

До середины лета – обрезать, но сейчас (в августе) слепые побеги трогать не стоит. Если обрезать побеги в августе, это простимулирует рост новых побегов, и они не успеют подготовиться к зиме. Такие побеги, скорее всего, первыми подмёрзнут при первых заморозках, ослабив растение. 
Поэтому стоит подождать либо до осенней обрезки и удалить слепой побег прямо перед укрытием, но лучше оставить до следующей весны, проведя обрезку сразу после снятия укрытий с растений. Побег хорошо вызреет и перезимует, и во время весенней обрезки прошлогоднюю ветвь нужно будет срезать до нужной почки.

Если слепые побеги короткие, их вырезают полностью, чтобы они не забирали силы у роз, если же выросли большими, укорачивают наполовину или до развитого пятилистника.

Что такое дикая поросль или дички? 

Дикая поросль – это побег подвоя-шиповника. Он вырастает у привитых растений ниже места прививки из подземной части куста, а у штамбовых роз он может вырастать не только от корней, но и от самого штамба.  Чтобы роза не превращалась в шиповник, нужно удалять побеги ежегодно. Дикую поросль определить легко, её видно сразу невооруженным глазом. Листья у таких побегов мельче, шипов больше, а цвет листвы тёмно-зелёный, без глянца. Обычно такие побеги растут мощно, быстро, и сильно ослабляют культурный сорт, отбирая питательные вещества. Если не удалять их своевременно, то роза постепенно может переродиться в шиповник.

Причины возникновения диких побегов

• При посадке неплотно уплотнили почву вокруг розы;
• Куст был плохо укрыт зимой и подмёрз; 
• При рыхлении были повреждены корни. 

Что можно сделать?

Вырезать такой побег полностью с помощью секатора, у самого основания, предварительно откопав почву возле дикой поросли, а затем снова засыпать куст, присыпав места удаления древесным углём.

Не забывайте, что подкормка – непременное условие хорошей зимовки роз, провести её нужно в конце августа, начале сентября, чтобы роза успела усвоить удобрение. Подкормить можно: «Калимагнезией» из расчета 40-50 г на 10 литров, полив под корень и повторив процедуру спустя две недели. 

Обратите также внимание, что в августе на розах часто появляются грибковые инфекции, поэтому важно проводить профилактические меры. Проведите обработку фунгицидами, а, чтобы обеспечить розу дополнительным питанием,  посыпьте куст древесной золой. Для приготовления питательной смеси нужно взять 2 ст. золы, залить 3 литрами горячей воды, а затем прокипятить смесь в течение 10-15 мин. В процеженный раствор необходимо залить 10 л воды и полить растения под корень. 

• Цвет цветков: Белый, розовый, голубой
• USDA: 6-8 (-18 °C)
• Семейство: Гортензиевые
• Род: Гортензия
• Вид: Гортензия крупнолистная
• Латинское название: Hydrangea macrophylla
• Цвет листьев: Зелёный
• Время цветения: Июль-август
• Высота: 2 м.
• Ширина: 2,5 м.
• Освещение: Солнце, полутень
• pH почвы: 5,5

Первоначально гортензия крупнолистная описана Карлом Питером Тунбергом (натуралист, ботаник, последователь и ученик Карла Линнея, отец южноафриканской ботаники) и названа Viburnum macrophyllum в его книге «Flora Japonica» (1784). Описание было пересмотрено, и растение переименовано в Hydrangea macrophylla Николасом Чарльзом Серинджем, и опубликовано в сентябре 1830 г Огюстеном Пирамом Декандолем.

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) значительно изменилась за последние несколько лет. Большая часть работы, связанная с поиском и выведением новых сортов принадлежит Майклу Дирру, автору нескольких книг о древесных растениях.

В сентябре 1998 года в садах оптовых производителей, в Сент-Поле, штат Миннесота, Дирр нашел ряд гортензий крупнолистых цветущих на побегах текущего года, согласно Адриану Хиггинсу в июле 2006 года «Washington Post» статья "The Hydrangea That Keeps on Giving". После находки было разработано много новых сортов, которые расширяют диапазон и период цветения гортензии крупнолистной.

Сорта делятся на два типа:

• Большие шаровидные соцветия, состоящие из стерильных цветов.
• Кружевные плоские соцветия с крошечными плодущими цветками в центре, окруженные крупными лепестковыми стерильными цветами.

Оба типа являются достойным украшениям садов в течение многих лет.

Чем отличаются новые гортензии?

Ранее сорта гортензии крупнолистной цвели только на побегах предыдущего сезона. Были введены ремонтантные сорта, цветущие на побегах прошлого года, так и текущего.

Садовники в холодных регионах могут более успешно выращивать ремонтантные гортензии, они цветут, даже после поздних заморозков. Ошибки обрезки становятся менее критичными, кустарник зацветет, даже если садовник обрежет кусты до основания в конце зимы.

Ремонтантные сорта

Ремонтантные сорта, описанные ниже, имеют шаровидные соцветия, состоящие из стерильных цветков:

 

‹ ВлевоВправо ›

• 'Blushing Bride' – цветки белые с голубым или розовым оттенком, сорт выведен из Endless Summer®.
• 'David Ramsey' – зимостойкость зона 4, компактный куст высотой 120 см.
• 'Decatur Blue' – исключительная зимостойкость для северных регионов.
• Endless Summer® 'Bailmer' – первый ремонтантный сорт.
• 'Mini Penny' – выведен из 'Penny Mac', очень компактный.
• 'Oak Hill' – сорт похож на 'Бесконечное лето'
• 'Penny Mac' – из сада Penny McHenry.
• 'Forever & Ever' – зимостойкость зона 4, компактный куст, 100 см шириной.
• 'Forever & Ever Double Pink' – компактный куст, отлично подходит для небольших садов и контейнеров.
• 'Forever & Ever Red' – первая гортензия древовидная красного цвета, компактная форма.

Сорта цветущие на побегах прошлого года:

‹ ВлевоВправо ›

• 'Ami Pasquier'
• 'Europa'
• 'Fugi Waterfall'
• 'Generale Vicomtesse de Vibraye'
• 'Lilacina' (Lacecap)
• 'Madame Emile Mouillere'
• 'Nikko Blue'
• 'Preziosa'

Посадка

Гортензия крупнолистная предпочитает утреннее солнце, полуденную тень и влажную, хорошо дренированную почву. Избегайте посадки в открытый грунт на сухих, открытых участках. Зимой и поздней весной могут подмерзнуть почки, нужно подготовить зимнюю защиту, накрывая растение листьями, пленкой или картонным контейнером, когда температура опускается ниже нуля. Цилиндр из проволочной сетки, помещенный вокруг растения и заполненный листьями, также обеспечивает отличную защиту от холода.

Гортензия крупнолистная хорошо растет в горшках, является отличным растением для патио. Преимущество выращивания гортензии в горшке – можно перемещать в помещение холодной ночью.

Перед посадкой гортензии крупнолистой в открытый грунт используйте 25 кг компоста на 1 квадратный метр, тщательно перемешав с верхним слоем на глубину 30 см. Компост удерживает питательные вещества и воду в почве, помогает предотвратить стресс от колебаний влажности почвы.

Удобрения не используются после пересадки или посадки 4-8 недель. Большинство почв кислые, первоначальный цвет цветка, вероятно, будет синим.

Во время посадки в открытый грунт убедитесь, что верхняя часть корневого кома находится на одном уровне с поверхностью грунтом, тщательно поливайте сразу после пересадки. Нанесите 5-10 см органической мульчи, например, сосновой коры или иголок, на поверхность почвы для сохранения влаги и борьбы с сорняками.

Изменение цвета соцветий

Исследования показали, действительный механизм изменения цвета обусловлен наличием или отсутствием соединений алюминия в соцветиях. Если алюминий присутствует в соцветиях, цвет синий. Если алюминий присутствует в небольших количествах, цвет «промежуточный», если алюминия нет, цветки розовые.

Реакция pH почвы косвенно влияет на цвет цветка, влияя на наличие алюминия в грунте. Когда почва кислая (pH 5,5 или ниже), алюминий легче усваивается через корни, когда нейтральная или щелочная (pH 7,0 или выше), усвояемость алюминия ниже, цветки становятся более розовыми.

Чтобы постепенно изменить цвет цветка с розового на синий, рассыпьте 1/2 стакана коллоидной серы на 1 м², и полейте. Чтобы сделать цветки розовыми, рассыпьте по одной чашке доломитовой муки на 1 м², и полейте. Изменение цвета может занять год, чтобы увидеть заметное изменение цвета цветка.

Более быстрый способ изменить цвет цветка гортензии древовидной – жидкие добавки. Чтобы сделать цветы голубыми или, возможно, более синими в течение вегетационного периода, растворите 1 столовую ложку квасцов (сульфат алюминия) на 3.5 литра воды и смочите почву вокруг кустарника в марте, апреле и мае. Чтобы сделать цветы розовыми, растворите 1 столовую ложку гашеной извести на 3.5 литра воды и смочите почву вокруг растения в марте, апреле и мае. Избегайте попадания раствора на листья, может привести к повреждению листвы.

Отсутствие цветения

Неспособность к цветению может быть вызвана промерзанием цветочных почек, слишком сильным ростом кустарника, внесением избыточного количества азотных удобрений или обрезкой в ​​неподходящее время года. Гортензия крупнолистная формирует цветочные почки в конце лета, обрезка в конце лета, осенью и зимой препятствует цветению.

Обрезка

В конце цветения обрежьте соцветия, при необходимости обрежьте другие побеги, чтобы стимулировать ветвление в ширину. Цветочные почки начнут формироваться в конце лета следующего сезона, поэтому избегайте радикальной обрезки после 1 августа.

Размножение

Гортензию крупнолистную может размножать из черенков, взятых в начале лета. Выберите верхушечные черенки из цветущих побегов. Каждый черенок должна быть 8-12 см длиной и иметь как минимум 3 листа. Сделайте надрез под узлом (где прикреплены листья) под небольшим углом, затем окуните обрезанный конец в гормон для укоренения и поместите черенок во влажную почву. Садоводы часто удаляют верхнюю половину каждого листа, чтобы уменьшить обезвоживание и увядание. Храните черенки в полутени до укоренения.

Размножение отводками. Выкапывается траншея рядом с кустарником и пригибается часть побега вниз в траншею. Используйте нож, чтобы удалить небольшое кольцо из внешней коры шириной примерно 3 см вокруг побега, в месте соприкосновения с грунтом. Затем засыпьте побег грунтом, оставив кончик 15-30 см непокрытым. Если размножение отводками выполняется летом, укоренившийся черенок будет готов к пересадке следующей зимой.

Размножение делением. Старые кусты, также можно разделить ранней весной, используя лопату для разделения корневого кома.

Уход

Вредители / Болезни: Нет серьезных. Иногда мучнистая роса поражает листву, особенно во влажных областях с плохой циркуляцией воздуха. Если проблема серьезная, обработайте кустарник соответствующим фунгицидом. Обязательно вырвите и уничтожите всю опавшую листву осенью.

Обрезка: регулярная обрезка отцветших соцветий, помогает стимулировать повторное цветение на побегах текущего года.

Пересадка: молодые кустарники могут быть пересажены, когда находятся в состоянии покоя ранней весной.

Уход в конце сезона: сгребать и уничтожать любую опавшую листву, зараженную мучнистой росой или другими грибами. Для садоводов в зоне 5 рекомендуется покрыть стебли 12-дюймовым слоем органического материала, такого как солома или мульчированные листья, чтобы помочь сохранить цветочные почки в холодную зиму. Кроме того, вы можете обернуть вашу гортензию мешковиной, чтобы защитить ее от ветра и низких температур.

Середина весны: обрезать сухие побеги всех сортов. Проверьте рН почвы и отрегулируйте, если необходимо, для получения желаемого цвета цветка. Подкармливайте растения удобрениями с высоким содержанием фосфора, чтобы стимулировать цветение. Завершите пересадку, прежде чем появятся листья. Следите за мучнистой росой и лечите по мере необходимости.

Осень: удалите и уничтожьте любую опавшую листву, зараженную мучнистой росой. В зоне 5 покройте стебли 30 см слоем органического материала, солома или мульча из листьев, чтобы помочь цветочным почкам перезимовать. Вы также можете обернуть гортензию мешковиной, чтобы защитить ее от ветра и низких температур.

Фото и названия сортов гортензии крупнолистной

'All Summer Beauty'

Гортензия All Summer Beauty – ремонтантный сорт не запатентован и указан в некоторых каталогах как «новая разновидность» гортензии. Цветет на текущих и прошлогодних побегах (июнь-сентябрь).

Названия: Вечное Лето.

Посадка: лучше выращивать на богатых, хорошо увлажненных, хорошо дренированных почвах в полутени. Выносит полуденное солнце только, если выращивается на постоянно влажном грунте.

Уход: зимостойкость зона USDA 5, будет надежно цвести каждый год. Однако для дополнительной защиты растения, выращенные в зоне 5, могут быть размещены в защищенных местах, потребуется мульча и обертывание мешковиной в целях минимизации риска потери значительного количества цветочных почек из-за суровой зимы.

'Alpengluhen'

Гортензия Alpengluhen немецкий сорт также известен как ALPEN GLOW. Может распространяться под торговой маркой GLOWING EMBERS, хотя некоторые розничные продавцы утверждают, что это не «Alpenglühen», потому что GLOWING EMBERS в кислой почве более пурпурный, чем красный. Цветет крупными рыжевато-розовыми или малиновыми соцветиями (июнь-сентябрь), диаметром до 20 см. Компактный кустарник, 100x200 см.

Названия: Альпенглюхен.

Посадка: предпочитает влажный, хорошо дренированный грунт, хорошо растет в прибрежных районах.

Уход: омолаживающая обрезка старых кустов. Каждую весну удаление старых ветвей (например, одну пятую) обрезают от основания, способствует образованию новых ветвей, полностью омолаживается за пять лет. После укоренения не требуется много воды. Зона usda 7, может замерзнуть в суровые зимы.

'Endless Summer' ('Bailmer')

Гортензия 'Bailmer' ENDLESS SUMMER – ремонтантный сорт цветет на старых и новых побегах, цветочные почки появляются осенью, весной и летом. Листья темно-зеленые, зубчатые, обратно-яйцевидные до эллиптических длиной 10-20 см. Повторяет цветение с июля до осени.

Названия: Бесконечное лето, Bailmer.

Посадка: требования к грунту аналогичные другим сортам, чтобы получить ярко-розовые цветы, нужна щелочная почва. Нужно использовать доломитовую муку несколько раз в год, чтобы достичь рН 6,0-6,4. Если pH поднимется выше, растение может страдать от хлороза. Чтобы получить чистые небесно-голубые цветы, следует выращивать в чистом торфе.

Уход: зона 4 USDA, будут надежно цвести каждый год, независимо от зимней температуры, не нужно покрывать мешковиной зимой.

'Nikko Blue'

Гортензия Nikko Blue цветет большими стерильными цветочками, расположенными в шаровидных (12 см) соцветиях. Кустарник с округлой формой, 100-180 см высотой. Цветет июнь-август (часто раньше, чем другие сорта). Ежегодный прирост 15-20 см.

Названия: Никко Блю.

Посадка: обычный, питательный, влажный грунт, предпочитает полутень.

Уход: регулярно поливайте для поддержания равномерной влажности субстрата – еженедельно или чаще. Зона 7 USDA, в открытом грунте требуется укрытие на зиму, цветет на побегах прошлого года.

'Preziosa'

Гибрид между гортензией крупнолистной (Hydrangea macrophylla) и гортензией пильчатой (Hydrangea Serrata). Небольшие белые стерильные цветки, постепенно становятся розовыми. Листья, зазубренные, зеленые с красно-фиолетовыми оттенками, как и стебли, дают дополнительный красочный эффект. Куст прямой, плотный и компактный.

Названия: Прециоза.

Посадка: богатый гумусом, постоянно влажный, хорошо дренированный субстрат. Для розовых оттенков нужна нейтральная или щелочная почва.

Уход: зимостойкость зона 6 USDA (до -23 °С). Можно использовать селективные удобрения, чтобы стимулировать цветение.

'Sister Therese'

Гортензия Sister Therese округлый, густой, лиственный кустарник, до 1,5 м высотой, с яйцевидными, зубчатыми, темно-зелеными листьями. Большие белые цветочки диаметром до 21 см появляются с лета до осени, у каждого цветочка есть маленький голубой глазок. По мере старения цветка цвет становится бледно-розовым.

Названия: Сестра Тереза.

Посадка: полутень, проницаемый питательный слабокислый субстрат.

Уход: цветет на прошлогодних побегах, обрезка примерно в июле после периода цветения. Зимостойкость, зона 5b USDA.

'Bouquet Rose'

Гортензия Bouquet Rose эффектно цветет (июнь-август) в начале лета. Декоративный куст среднего размера, высотой 100-150 сантиметров, умеренный рост, лучше развивается, на солнце или полутенистых участках.

Названия: Букет Роз, Букет Роуз.

Посадка: предпочитает хорошо дренированный субстрат с постоянной средней влажностью.

Уход: кустарник обладает высокой устойчивостью к вредителям и загрязнению воздуха. Зимостойкость зона 6 USDA.

Большинству садоводов знакома такая картина: еще и август не закончился, а огурцов в огороде уже нет. Почему? Причина, чаще всего, в поражении огурцов болезнями.

Самые опасные и самые распространенные болезни

Пероноспороз. 
Характерен образованием на верхней стороне листа округлых или угловатых буро-желтых пятен. На нижней стороне листа в тех же местах появляется серо-фиолетовый налет. 

Серая гниль. 
Листья отмирают, стебель становится полым (эта болезнь поражает не только огурцы, но и помидоры). 

Мучнистая роса. 
Главный признак – появление на нижних листьях округлых белых пятен с мучнистым налетом. 

Эти болезни очень хорошо развиваются на огурцах при выращивании на земле – «в расстил». Особенно благоприятен такой вариант для мучнистой росы, поскольку ее споры зимуют в почве и на растительных остатках. 

Выращивайте правильно

Лучше всего выращивать огурцы на шпалере или опорах. Такой метод имеет ряд преимуществ:

1. Растения получают больше солнечного света и лучше проветриваются. А значит, даже если споры возбудителей болезней попадут на листья, шансов выжить у них немного. 
2. Роса попадает на листья в меньших количествах и быстро испаряется. 
3. При опрыскивании препаратами против болезней раствор попадает на обе стороны листа, что усиливает его эффективность. 
4. При выращивании на шпалере отмечается гораздо меньшее количество деформированных плодов (особенно у длинноплодных сортов). 
5. Собирать урожай со шпалеры или опоры гораздо удобнее. 
6. При таком способе выращивания продлевается время плодоношения огуречника. 

В качестве опоры для огуречных плетей некоторые дачники используют высокорослые растения – кукурузу и подсолнечник, и этот метод прекрасно себя зарекомендовал. 

Семена огурцов и семена будущей опоры высевают строчками: огурцы – через 8-12 см, кукурузу или подсолнечник – через 45-50. При появлении первых листочков на огурцах из опорных растений формируют шпалеру, по которой со временем будет плестись огуречная лиана. 

Отмечено, что зеленцы, «подвешенные» на стебле подсолнуха, наливаются быстрее, поскольку хорошо освещены, а огуречные плети растут очень быстро и практически не болеют.
При этом сбор зеленцов продолжается едва ли не до заморозков – до начала октября. 

Как правильно расположить шпалеру

Самый правильный вариант – с юга на север. При этом нижнюю проволоку натягивают на высоте 15-20 см от земли, вторую – через 70-80, а третью, самую толстую, на которую придется основная нагрузка – по верху столбов. 

После высадки рассады от нижней до верхней проволоки над каждым растением натягивают веревку, по которой будет плестись огуречная лиана. 

Профилактика

Для предотвращения бактериальных болезней агрономы чаще всего применяют Топаз (одной двухмиллилитровой колбочки хватает на 10 л воды). Чтобы препарат быстрее растворился, можно подогреть воду до 35-40° С. Топаз хорошо зарекомендовал себя и в лечении, и в профилактике болезней. 

Обработку проводят дважды – при появлении около 10 настоящих листочков и потом – через две недели, в начале цветения. 
Но теперь в распоряжении садоводов есть современные биопрепараты – Фитоспорин-М, Гамаир и Алирин-Б. Их главное преимущество – абсолютная безопасность. 

Преимущества биопрепаратов

Действие биопрепаратов распространяется только на определенные виды болезней, и потому они абсолютно безвредны для человека и животных. Биопрепараты позволяют вырастить экологически чистый урожай, поскольку не накапливаются в растениях. Биопрепараты не наносят вреда окружающей природе, поскольку в их основе – только микроорганизмы, живущие в природе. Эти средства можно использовать из года в год, потому что у возбудителей болезней не возникает привыкания к ним. 

Полезные «мелочи»

Огурцы, выращиваемые на шпалере, следует поливать только под корень, не допуская попадания воды на листья. Идеальный вариант – система капельного полива. Междурядья нужно замульчировать опилками, соломой, скошенной травой, нетканым материалом. Таким образом вы защитите грядку от сорняков, сэкономите влагу и не дадите развиться болезням. Но в идеале, чтобы противостоять болезням, следует выбирать устойчивые к ним сорта и гибриды. 

Совет

Хорошее средство для борьбы с ложной мучнистой росой: растворить 1 ст. ложку мочевины, 10 крупинок марганцовки, по 2-3 г борной кислоты и медного купороса и этим раствором обработать огуречные грядки.

MEGAFOL

МЕГАФОЛ – специальный антистрессовый агрохимикат, произведенный из растительных аминокислот, в особом сочетании с калием, бетаином, полисахаридами и прогормональными соединениями.

Восстанавливает рост и развитие растений после стрессовых ситуаций: заморозки, низкая или высокая температура, тепловой ожог.

MOLIBION

Молибден ускоряет в растениях процесс превращения нитратного азота в органические вещества (аминокислоты и белки)

MOLIBION предназначен для:

• снижения содержания нитратов во всех культурах с коротким вегетационным периодом и выращиваемых как озимые;

• улучшения симбиотической фиксации азота у бобовых;• предотвращения и устранения недостатка молибдена у наиболее чувствительных культур.

RADIFARM

Стимулятор RADIFARM® предназначен для применения во время пересадки и/или на ранних стадиях развития различных культур.
Продукт не только питает растения на ранних стадиях, но также способствует формированию развитой корневой системы, ускоряя развитие боковых и придаточных корней.
RADIFARM® гарантирует успешное укоренение сеянцев и быстрое восстановление после пересадки даже при неблагоприятной температуре и влажности.

VIVA

В состав препарата VIVA® входят полисахариды, белки, полипептиды, аминокислоты, гуминовые кислоты, прогормоны и витаминные комплексы.
VIVA® действует преимущественно на ризосферу (за счет эффекта гуминовых кислот и полисахаридов), улучшая непосредственно корневую систему растений и среду, в которой она развивается.
Кроме того, обработанные растения отличаются более высокой завязываемостью плодов, равномерным созреванием и плодами большего размера.

KENDAL

Стимулятор KENDAL® разработан с целью увеличить устойчивость растений к неблагоприятным для роста условиям. В состав препарата KENDAL входит эксклюзивный комплекс GEA 249,
который оказывает поддержку всем системам растений в стрессовых условиях, а также активирует антиоксидантные функции в клетках растений.

PLANTAFOL 5.15.45

Плантафол - идеальное удобрение для листовой подкормки широкого спектра культур. Улучшает вегетацию и плодоношение разных культур, повышает качественные характеристики урожая. Дополняет корневую подкормку и способствует развитию растений во время неблагоприятных погодных условий (заморозки, засуха, излишек влаги и др.) Специально для повышения эффективности в состав препарата входит прилипатель.

MASTER 13.40.13

Мастер 13.40.13 (Старт) – это комплексное удобрение незаменимо для подкормки растений в начале развития.В данной формуле доминирует Фосфор, который обеспечивает активное формирование мощной корневой системы, стимулирует рост и повышает стойкость растения к неблагоприятным погодным условиям, например заморозкам или засухе.

Удобрение Мастер 13.40.13 используется для подкормки рассады, при пересадке в открытый грунт растения лучше приживаются, а также для лучшего цветения и образования завязей.Удобрение Мастер 13-40-13 не содержит натрия, хлора и карбонатов, и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности листовых подкормок.Содержит микроэлементы в хелатной форме EDTA (Zn, Cu, Mn, Fe).

- Появились серёжки нa клeнaх — можно сеять свеклу.
- Зaцвелa осинa — сеем морковь.
- В момент рaспускaния берёзовых листьев и цветения черeмухи можно сaжaть кaртофель.
- «Сев в полнолуние — червям снедь», — тaк говорили мyдрые предки, и тaк теперь утверждaет Лунный кaлендaрь.
- Всё, что рaстёт вверх, сaжaется при рaстущей Луне, a рacтущее вниз — при убывaющей.
- Рaстения с круглыми плодaми лучше сaжaть ближе к полнолунию.
- В полдень с 12 до 14 чaсов лучше ничего не сaжaть и не сеять.
- До 12 лучше всего сaжaть и сеять лук нa перо, свеклу, щaвель, пeтрушку, сaлaт, укроп, огурцы, кaбaчки, подсолнечник, кукурузу, дыни, aрбузы.
- С 14 чaсов лучше сaжaть морковь, кaртофель, лук-репку, кaпусту, рaссaду огурцов, томaтов, перцa, землянику, клубнику, чеснок.
- В пeрвую очередь сaжaют петрушку, сaлaт, укроп, щaвель, морковь, лук, чеснок, шпинaт, кинзу. Во вторую очередь (когдa уже миновaли зaморозки) — редис, горох, свеклу, кaртофель, кукурузу. И в последнюю — огyрцы, тыкву, фaсоль, бaклaжaны, бaзилик, кaбaчки, пaтиссоны, перцы, помидopы.