Тенистые и полутенистые участки:
Аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.
⠀
Солнечные участки:
Алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, эдельвейс.
⠀
Влажные участки:
Астильба, аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ветреница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.
⠀
Сухие участки:
Алиссум, вероника, василек, живучка, кермек, камнеломка, котовник, лен, люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, энотера.
⠀
Слабокислая почва:
Адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика травянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.
⠀
Нейтральная или слабощелочная почва:
Адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.

5 СЕКРЕТОВ ГЛАДИОЛУСОВ
⠀
Эти красавцы с мощными стеблями и крупными цветами давно занимают ведущее место в российских садах.
⠀
Но не у всех они удаются. А все потому, что им не обеспечили должных условий. На самом деле уход за гладиолусами несложен. Просто надо учесть некоторые моменты.
⠀
1. Выбирайте русские сорта. Опытные садоводы давно подметили, что, например, большинство североамериканских сортов в наших условиях часто болеют и не дают полноценных цветов. То же самое происходит почему-то с украинскими сортами. А нашим хоть бы хны! Как говорится, цветут и пахнут!
⠀
2. Сажайте на солнечное место. Участок с этими цветами должен быть освещен весь день. Если по утрам они будут в тени, бутоны появятся на 15 - 20 дней позже обычного. А если света недостает весь день, могут и вовсе не зацвести.
⠀
3. Закапывайте глубоко. Многие дачники жалуются: стебли у гладиолусов вырастают кривые. Другие советуют: подвязывайте их к кольям. Да, это спасет ситуацию, но красоты в палках мало. На самом деле все проще: клубнелуковицы гладиолусов надо сажать на глубину 15, а еще лучше 20 см. И тогда они вырастут прямыми.
⠀
4. Засыпайте песком. В прохладное дождливое лето клубнелуковицы гладиолусов часто хворают. Стоит только замочить им «ноги» - к растениям тут же липнут инфекции. А чтобы это исключить, луковки надо сажать в песок. Он хорошо пропускает влагу и всегда остается сухой.
⠀
5. Не забывайте кормить. За лето гладиолусам нужно три подкормки. Первая - когда у растений появится третий лист: по 2 ст. ложки аммиачной селитры и суперфосфата. 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м.
⠀
Вторая - когда появится шестой лист: по 1 ст. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м. Третья - как только появятся бутоны: 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м.

Как помочь клубнике восстановиться после зимы
11.02.21

Весной все многолетние культуры восстанавливаются после зимы. И клубника не исключение. Период восстановления достаточно сложный, поэтому растению нужна помощь, чтобы оно хорошо росло, а урожай был богатый.

Советы по уходу за клубникой
Восстановление клубники после зимнего периода начинается после таяния снега . Для того чтобы этот процесс ускорить, можно присыпать снежный покров золой или солью.

Важным этапом ухода за растением является очистка от органического мусора : старой мульчи, опавших и засохших листьев, сорняков, коры. Это делается для предотвращения размножения на грядках различных вредных насекомых и заболеваний. Необходимо удалить подмерзшие, подгнившие, ослабленные кустики и побеги, а также лишние усики.

После того как снег растает, часто бывает так, что просматривается корневая система. Если это произошло, оголенные участки нужно осторожно засыпать землей. Затем необходимо внести удобрения.

Совет. Рекомендуется рыхлить почву, чтобы она насыщалась кислородом. Но эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не задеть корни. Благодаря этому растение также сможет дольше удерживать влагу.
Одновременно с рыхлением делают еще одну процедуру, необходимую клубнике, – окучивание . Куст аккуратно обходят со всех сторон, стараясь не придавить центральную ось роста.

Защита от вредителей и болезней
Даже если все органические остатки удалены, культура не застрахована от вредителей и заболеваний. Это связано с тем, что в почве могут оставаться фитопатогенные бактерии . Также они могут перейти от зараженных растений, растущих рядом. Поэтому кустики клубники надо обрабатывать специальными препаратами. Прежде всего, необходимо защитить их от грибков, так как они чаще всего поражают растения.

Совет. Растворы фунгицидов позволяют эффективно бороться с нежелательными заболеваниями, не травмируя культуру.

Если посадки не слишком большие, то готовые биопрепараты можно заменить на бордоскую жидкость или смесь марганца и меди. Эти средства также отлично справляются с грибковыми поражениями.

Важно. Нужно обрабатывать клубнику еще и от насекомых-вредителей, так как они тоже разносят вирусы, от которых сложно избавиться.
Подкормка и полив
В первую очередь до начала цветения нужно внести органические удобрения в разбавленном состоянии. Например, можно использовать:

золу;
перегной;
птичий помет;
навоз.
Нельзя забывать о неорганических подкормках . Они также необходимы для нормального роста клубники. Например, весной вносят азотные удобрения, а в середине лета – калийные.

В период восстановления культура требует правильного полива , который полностью обеспечивает формирование и активный рост растения. Проводить его нужно после рыхления почвы для поддержания нормальной влажности почвы.

Клубника – культура не капризная. Но чрезмерное увлажнение или засуху она все же не любит. Поэтому при поливе важно учитывать тип почвы и ее способность задерживать воду.

Совет. Можно определить, насколько правильно осуществляется полив, сжав в кулаке ком земли. Если он легко прилипает к руке и не крошится – значит, в почве достаточно влаги. В противном случае процесс полива следует продолжить.
После всех процедур грядки можно присыпать соломой, опилками, перегноем , что предотвратит прорастание сорняков. При этом удобрения и вода будут беспрепятственно поступать к корням растения.

Если соблюдать все правила и не пренебрегать советами, то восстановление клубники после зимы пойдет хорошо, а урожай порадует обильностью и ароматными ягодами.

Долгое выращивание клубники и садовой земляники на одном месте приводит к истощению почвы. Растения с каждым годом все больше подвергаются различным заболеваниям и нападкам вредителей, ягоды становятся все мельче, да и сам урожай значительно уменьшается. Поэтому клубнику необходимо пересаживать. И делать это нужно через каждые три года. Постоянная пересадка занятие довольно хлопотное. Необходимо помнить, когда пересаживать ягоды, искать удобное место и подготавливать хорошую рассаду. В этой статье рассмотрим удобный и рациональный метод посадки клубники, известный так же как метод 4 грядок.

Для начала определимся с выбором подходящего солнечного участка. И делим его на 4 части. Это может быть как один участок земли, разбитый на 4 грядки, так и 4 отдельных грядки, разбросанных по всему саду. Для себя отмечаем, что эти 4 участка предназначены под посадку клубники. Итак…

1 год
В первый год на предварительно подготовленной первой грядке в конце августа - начале сентября высаживаем рассаду. Остальные участки мы не трогаем.

2 год
Весной проводим плановую обработку нашей осенней рассады. Остальные три грядки засеваем по своему усмотрению. Лучше всего растениями-предшественниками - огородной зеленью, морковью, свеклой. Летом клубника, высаженная на первой грядке даст свой первый урожай. Он пока еще не будет столь хорош, как в следующем году, но осенью мы получим с кустов прекрасную рассаду и пересадим лучшие усы на предварительно подготовленную вторую грядку.

3 год
Летом мы получаем отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный со второй. Рассаду со второй грядки осенью мы пересаживаем на подготовленный третий участок.

4 год
Прошло уже три года. Мы имеем отличный урожай с двух первых грядок и менее обильный с третьей. После сбора урожая клубничные кусты с первой грядки мы полностью удаляем, так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая. Землю хорошенько перепахиваем, вносим торф, навоз, компост и удобряем. Осенью пересаживаем рассаду с третьей грядки на последнюю четвертую.

5 год
На место первой грядки высаживаем бобовые культуры (например горох) или овес. После завершения цветения (обычно это происходит в конце июня), землю перепахиваем и даем отстояться до конца августа, времени когда мы пересадим клубничную рассаду с четвертой грядки на первую.

Таким образом у нас получится 4 постоянно работающих участка с клубникой. С двух ежегодно мы будем получать отличный урожай. С одного - хорошую рассаду. А четвертый участок у нас будет готовиться под посадку.

1. Регулирующую обрезку плодовых деревьев можно проводить весной или летом. Ранней весной обычно обрезают молодые яблони и груши, не достигшие 8-летнего возраста. 

2. Сливу обрезают незадолго до появления молодых побегов, ветви абрикоса и персика укорачивают во время или незадолго до цветения. 
Вишню же эксперты и опытные садоводы советуют обрезать летом, сразу после сбора урожая, так как весной она больше склонна к камедетечению. 

3. Что касается других плодовых культур, им тоже показана регулирующая обрезка летом. В это время раны затягиваются быстрее, чем ранней весной, поскольку в период интенсивного сокодвижения сок на поверхностях ран быстро подсыхает, образуя пленку, поэтому снижается опасность поражения грибной инфекцией. 

4. Летом, прореживая крону дерева, можно сразу оценить результат и увидеть, достаточно солнечного света проникает в середину кроны или же необходимо уда лить еще несколько ветвей. 

5. В отличие от весенней обрезки, которая стимулирует рост побегов, летней обрезкой рост деревьев, привитых на сильнорослые подвои, можно, наоборот, сдержать. 

6. Летняя обрезка способствует лучшей подаче питательных веществ к плодам, а также образованию цветочных почек будущего года. 
Например, с помощью летней обрезки стимулируют плодоношение старых яблонь, которые уже дают мало урожая. 

7. ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА (начало весны-до цветения) 
- Цель обрезки: образование крупных скелетных ветвей, формирование кроны, стимуляция роста деревьев, привитых на слаборослые подвои. 
- Плодовые культуры: Яблоня, груша, косточковые плодовые культуры (кроме вишни). 

8. ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА (начало июля – конец августа) 
- Цель обрезки: прореживание кроны, содействие образованию цветочных почек будущего года, сдерживание роста. 
- Плодовые культуры: яблоня, груша, косточковые плодовые культуры.

Как резать луковицу гладиолуса

Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием.
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному проростанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка.
Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования.
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек.
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц.
Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек.
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. .
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного.
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключено.