РАЗМЕРЫ 38/40 (42/44) 46/48 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (100% шелка; 100 м/50 г) — 450 (500) 550 г фисташковой; круговые спицы №3,5; крючок №3,5. ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

АЖУРНЫЙ УЗОР А (НА 21 ПЕТЛЮ) Вязать согл. схеме 1. На ней даны лицевые и частично изнаночные ряды. В неприведенных изнаночных рядах петли и накиды провязывать изнаночными. Из 2 накидов подряд 1-й накид провязывать изнаночной, 2-й накид — лицевой. Выполнить 7 раз 1–4-й ряды, затем связать 1 раз 5–76-й ряды = всего 100 рядов.

АЖУРНЫЙ УЗОР B (НА 13 ПЕТЕЛЬ) Вязать согл. схеме 2. На ней даны лицевые ряды. В изнаночных рядах петли и накиды провязывать изнаночными. Из 2 накидов подряд 1-й накид провязывать изнаночной, 2-й накид — лицевой. Выполнить 6 раз 1–4-й ряды, выполнить 1 раз 5–28-й ряды, затем выполнить 8 раз 29–32-й ряды = всего 80 рядов. УЗОР A Число петель кратно 31 + 0 (8) 16 + 2 кромочные = начать с 1 кромочной и 0 (4) 8 п. лицевой гладью, * 5 п. лицевой гладью, 21 п. ажурным узором А, 5 п. лицевой гладью, от * постоянно повторять, закончить 0 (4) 8 п. лицевой гладью и 1 кромочной.

УЗОР B (НА 95 ПЕТЕЛЬ) Кромочная, 11 (15) 19 п. лицевой гладью, 13 п. ажурным узором В, 6 п. лицевой гладью, 13 п. ажурным узором В, 7 п. лицевой гладью, 13 п. ажурным узором В, 6 п. лицевой гладью, закончить 13 п. ажурным узором В, 11 (15) 19 п. лицевой гладью, кромочная. ПОДЧЕРКНУТЫЕ УБАВКИ Правый край = кромочная, 6 лицевых, 2 петли провязать вместе лицевой. Левый край = вязать ряд до последних 9 петель, затем 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево (= 1 петлю снять, как лицевую, 1 лицевая, затем протянуть ее через снятую петлю), 6 лицевых, кромочная.

ПОДЧЕРКНУТЫЕ УБАВКИ ВНУТРИ УЗОРА А Сначала отметить каждый раппорт. Для убавок 10 петель в каждом ряду вязать следующим образом: первую петлю каждого раппорта провязать со следующей петлей вместе лицевой с наклоном влево, последнюю петлю каждого раппорта провязать с предыдущей петлей вместе лицевой. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 19,5 п. х 28,5 р. = 10 x 10 см.

ВНИМАНИЕ! В связи с большим числом петель рекомендуем вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

СПИНКА Набрать на спицы 157 (165) 173 петли и связать 1 изнаночный ряд лицевыми. Этот ряд не учитывается в последующих расчетах. Продолжить работу лицевой гладью. Одновременно подчеркнуто убавить для бокового скоса с обеих сторон в каждом 4-м ряду от начального ряда 19 x 1 п. и в каждом 2-м ряду 12 x 1 п. = 95 (103) 111 п. Через 45,5 см = 130 рядов (43,5 см = 124 ряда) 41,5 см = 118 рядов от начального ряда закрыть для пройм с обеих сторон 1 x 3 п., затем в каждом 2-м ряду 3 x 2 п. и 6 x 1 п. = 65 (73) 81 п. Через 60,5 см = 172 ряда от начального ряда закрыть для горловины средние 35 п. и обе стороны закончить раздельно. Для скругления по внутреннему краю закрыть в каждом 2-м ряду 1 x 3 п. и 1 x 2 п. Через 63 см = 180 рядов от начального ряда закрыть оставшиеся по 10 (14) 18 п. плеч.

ПЕРЕД Набрать на спицы 157 (165) 173 петли и связать 1 изнаночный ряд лицевыми. Продолжить работу узором А. Через 12,5 см = 36 рядов от начального ряда убавить для уменьшения ширины 1 x 10 п., затем в каждом 18-м ряду 2 x 10 п. и в каждом 8-м ряду 3 x 10 п., при этом выполнять описанные выше подчеркнутые убавки внутри узора = 97 (105) 113 п. Затем в следующем 2-м ряду убавить с обеих сторон еще 1 x 1 п. = 95 (103) 111 п. Через 35 см = 100 рядов от начального ряда продолжить работу узором В. Через 10,5 см = 30 рядов (8,5 см = 24 ряда) 6,5 см = 18 рядов от смены узора выполнить проймы, как на спинке = 65 (73) 81 п. Через 23 см = 66 рядов от смены узора закрыть для горловины средние 25 п. и обе стороны закончить раздельно. Для скругления по внутреннему краю закрыть в каждом 2-м ряду 1 x 3 п., 2 x 2 п. и 3 x 1 п. Через 28 см = 80 рядов от смены узора закрыть оставшиеся по 10 (14) 18 п. плеч.

СБОРКА Выполнить плечевые швы. Край горловины обвязать 1 круговым рядом ст. б/н. Выполнить боковые швы. Край пройм также обвязать 1 круговым рядом ст. б/н. Галерея изображений Shema_usora 4 Vikroyka 3

Пожалуй, нет такого садовода, кто бы не задумывался о выращивании роз на своем участке, но, скорее всего, материализации этих мыслей мешало предубеждение о капризном нраве своевольной красавицы. Однако, сегодня розы уже не так изнежены и более приспособлены к жизни в средней полосе России, и даже на Урале и в Сибири. Но, несмотря на это, не стоит сразу же браться за выращивание чайно-гибридных или штамбовых видов, лучше остановить свой выбор на розах для начинающих — почвопокровных, плетистых и парковых.

Почвопокровные розы 
Характерной особенностью почвопокровных роз являются поникающие, или стелющиеся по земле побеги, форма кустов — раскидистая. Цветки довольно мелкие, но собраны в крупные соцветия, цветет обильно: первый раз в начале лета, потом повторно и так же обильно, что не может не радовать. Болезнями и вредителями поражается редко. Особенно эффектно смотрится на склонах, вдоль садовых дорожек, в группе высокорослых кустарников, на газоне. Среди самых известных сортов можно отметить следующие: The Fairy, Scarlet, Swany.

Плетистые розы 
Для роз этой группы характерно наличие длинных (до 6 м) гибких побегов, которые можно направить на опору или сформировать в виде шикарного раскидистого куста. Очень функциональный вид роз, его способность быть ширмой широко используется как в декорировании малых архитектурных форм (беседок, пергол), так и в сокрытии неприглядных садовых объектов (хозпостроек, компостных ям и т.д.). Цветы могут быть разных размеров (от 3 до 12 см), расцветок, с разным ароматом и степенью махровости. Мелкие цветки обычно собраны в соцветия, а крупные — одиночные. Плетистые розы цветут обильно, некоторые — в течение всего лета. Особой зимостойкостью не отличаются, поэтому с наступлением холодов ветви пригибают к земле, пришпиливают и укрывают. Весной вырезают побеги старше 4 лет и проводят санитарную обрезку. Сорта: Golden Showers, Simpathie, Heidelberg.

Парковые розы 
Весьма условное название для данного вида роз, так как они объединены в эту группу по единственному физиологическому признаку — хорошей зимостойкости. Кусты сильнорослые — до 2 м высоты, цветы ароматные, собраны в соцветия, обильное цветение начинается рано и продолжается все лето. Сорта: The Queen Elizabeth, Rosarium Uetersen

Особенности посадки роз

Розы с открытой корневой системой нужно высаживать в грунт весной, до распускания почек. Продающиеся в контейнерах или в полиэтиленовой упаковке розы, можно сажать в любое время, выполняя нехитрые правила:
● Снимите упаковку или выньте куст из контейнера и встряхните его, чтобы осыпался грунт (а чаще всего — торф).
● Если роза из зарубежного питомника, то корневую систему лучше промыть водой, подрезать на 1/3 все длинные корешки и перед самой посадкой смочить их раствором гетероауксина для лучшей приживаемости. 
● До посадки проведите профилактическую обработку препаратом «Актеллик» или «Фитоверм» для защиты от клещей. 
● Посадочная яма должна соответствовать размерам корневой системы высаживаемого растения, т.е. она должна в ней свободно размещаться. Присыпать плодородным грунтом, не допуская образования пустот. 
● Саженец хорошенько полить, а почву вокруг него замульчировать, чтобы не допустить излишнего испарения влаги. 
● В первую неделю после посадки, растение нуждается в притенении. 
● Нередко саженцы бывают покрыты воском, удалять его не следует, т.к. он является защитой от лишнего испарения влаги, предохраняя побеги от высыхания. По мере роста растения, восковой слой сам начнет отпадать, а оставшиеся фрагменты никак не повлияют на рост и развитие саженцев. 
● После посадки саженец можно поддержать, опрыснув его стимулятором роста «Эпин», являющимся также реабилитационным средством для растений при любых стрессах, будь то пересадка в неурочное время или последствия перекормки удобрениями. 
● Если ожидаются возвратные заморозки, то молодую розу нужно укрыть любым нетканым материалом.
_______________

Может быть, я не открою Америки своей темой, но поскольку, как я поняла, у нас есть и дачники-новички, поведаю им об огородной "арифметике".
Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку -и на огород!
Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка - это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку.

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия, 
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это 
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг - сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества.
_______________

Три шага правильной обрезки 

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС. 

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу. 

3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу. 

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. 

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса зависит общее развитие и состояние растения? 

Посаженная наспех лиана, ни когда не будет радовать вас пышным цветением. От выбранного вами места для посадки саженца, тоже зависит будущие благополучие растения. Выбор сорта и знания о его биологической особенности, так же будет влиять на конечный результат. Выращивание растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем как правильно посадить клематис. 

Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте. 

‣ При высоком стоянии грунтовых вод (80-100 см) их сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям - 70 х 70 х 70, на легких - 50 х 50 х 50. 

‣ Лучшее время для деления и пересадки клематиса в открытом грунте - апрель - начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время - конец августа - сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени. 

Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место. 

‣ Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2-3 стакана золы, 100-150 г минеральных удобрений, 150-200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют. 

‣ Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5-8 см, для взрослых - на 8-10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15-20 см от саженца и еще раз поливают. 

Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс. 

1. Декорирование сухого ствола 2. Декорирование глухой стены 3. Посадка в контейнер 

Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см.

Ингредиенты:

Кабачок тертый — 2 стак.
Сыр тертый — 1 стак.
Мука пшеничная — 2,5 стак.
Яйца — 2 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Масло растительное — 50–80 мл
Соль — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Натрите кабачок и сыр на крупной терке. Важно соотношение объема — кабачка должно быть в два раза больше сыра.
2. Выложите натертые продукты в миску. Добавьте яйца, сахар, соль и растительное масло. Можно взять масла немного больше, вафли получатся более хрустящие, но и более жирные. Перемешайте вилкой до однородного состояния.
3. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Перемешайте.
4. Добиваться полной гладкости не нужно.
5. Разогрейте вафельницу и выкладывайте тесто небольшими порциями. Готовые вафли снимайте на решетку.
6. Подавайте вафли горячими или холодными, с добавками по вашему выбору.

Приятного аппетита!