ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ПОДКОРМКАМ
Вот уже растишки высажены в грунт. Кто - то кормит , кто - то нет, но развитие продолжается.
Садовод,  как бы он не готовился, всё равно на разных этапах роста встречает определенные трудности(порой просто непонимание).
Кто - то уже УВИДЕЛ признаки голодания на растении и пытается корректировать подкормкой.
И это правильно, НО…

Многие все же стараются изучить вопрос подкормок и заранее, или весной запасаются разными препаратами.
ТОМАТ СОБИРАЕТСЯ ЗАЦВЕТАТЬ.
- Я же дам ему заранее Бора. Вот здесь написано, что есть Бор, значит этим и обработаю!
- ЭТО ему ДАЛА, ЭТО тоже ему ДАЛА, и это дала! (КЛАССНО!)
ТОМАТ ЦВЕТЕТ.
Цветы красиво расцветают, и тут же благополучно большинство засыхает и отваливается.
- Эй ты ! Ты чего? Я же тебя кормила Бором!
Похожую картинку можно увидеть, если Вы обнаружили (по листу, например) признаки голодания Марганца.
Нашли удобрение сложное, где присутствует Марганец, и конечно обработали.
Что дальше?
Проходит время,  а ничего не изменилось, или признаки еще усилились.
ЧТО ДЕЛАТЬ? (вечный вопрос)
Что объединяет эти три понятия?
Помните?
1.Рыбий жир ложками! ФУ…
2. Начинаем принимать большое количество витамина С.
3. Некоторые даже Мел грызут.
Это -  моменты в жизни человека : предупреждение рахита, болезнь, беременность.
В эти моменты нужно МНОГО  определенного питания. Большое количество и не зараз, а на протяжении определенного времени.
Такие же критические моменты есть и у растения.
Что такое комплексные удобрения, на которых НАПИСАНО, что вроде все есть (большой спектр микроэлементов , плюс Азот, Фосфор и Калий).
ОБЫЧНО  они содержат (если содержат) минимальное количество  элементов питания  для развития растения.
Это как ФОН для нормального развития.
А для КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ существуют специально направленные препараты, с большим содержание конкретных элементов.
Для примера можно рассмотреть удобрение НУТРИВАНТ (Испания)
НУТРИВАНТ Томатный содержит Азот, Фосфор , Калий  ПЛЮС микроэлементы. (как и все сложные)
Но все микроэлементы в незначительном количестве :
БОР -0,02
Мп- 0,04
Цинк- 0,02
Железо- 0,08.
И здесь, в линейке удобрений есть  СПЕЦИАЛЬНЫЕ, рассчитанные на АКТИВНЫЕ периоды растения или если есть результат ГОЛОДАНИЯ:
КЕЛКАТ БОР- 21 % Бора
КЕЛКАТ МАРГААНЕЦ – 13 %
КЕЛКАТ ЦИНК – 15 %
Видите РАЗНИЦУ?
Обычное развитие и Критические моменты.
САМЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПО БОРУ У ТОМАТА:
Начинает зацветать первая кисть, потом вторая, потом третья, четвертая.
Хорошо если количество цветов небольшое, а если сложные кисти по 30-50 цветов?
После начала цветения четвертой  на первой начинают формироваться плоды и процесс  образования новых цветоносов замедляется. Потом он более выравненный.
А ведь БОР нужен растению не только для цвета, он плохо переходит из старых листьев в молодые.
Посмотрим на примере БОРА  другие удобрения:
ОМЕКС  (Англия)
СИКВЕНТИАЛ 1 – удобрение для развития растения – 0, 35
ФОЛИАР БОРОН – удобрение специально для цветения – 150,0
СИЛА ЖИЗНИ (Россия)
К-Гумат-Азот – фоновое удобрение – 0,1 % Бора
Гумикс  В / Мо – специально для цветения – 12 % Бора.

Ну и так же обстоит дело,  когда Вы  УЖЕ УВИДЕЛИ ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ.
Если признаки уже ВИДИМЫЕ, значит растение голодает и уже давно, так что простыми ФОНОВЫМИ подкормками тут не обойтись.
Можно использовать и подручные средства:
Марганцовка, Борная кислота и пр.
Что касается удобрений типа Сударушка, Удобрение для томата (красивые кг пачки), и др.
Опыт использования (мой).
При растворении всегда остается ОСАДОК (частички ).
Синие крупинки (медь, скорее всего) так и не растворяются, еще что- то.
Может при хранении вступили в реакцию, а может так уже шло с производства.
Так что не надо сильно верить тому, что написано (заявлено).
Главное - РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Хороший  АГРОФОН  почвы содержит почти все и здесь, возможно, придется только иногда корректировать питание.
 

Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них!

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
Показать полностью…

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

КАК СОХРАНИТЬ ТОМАТЫ СВЕЖИМИ НАДОЛГО

Сохранить помидоры свежими до весны — желание и цель многих дачников. Это понятно: плоды содержат множество полезных минеральных веществ, калий, железо и целый комплекс витаминов. Конечно, в наше время приобрести в магазинах красивые свежие томаты можно круглый год, но своих, с огорода, они же не заменят, правда? Выращенные своими руками более сочные, ароматные и очень-очень вкусные.

Какие же сорта могут лежать долго, как правильно их хранить и, главное, — где? Об этом мы сейчас и поговорим.

Сохранить помидоры неделю-две несложно. Достаточно просто сложить их в бумажный пакет и убрать в холодильник — на полку для хранения овощей. А вот чтобы сберечь в целости и сохранности до Нового года и, тем более, до весны, нужно не только ваше желание и подходящие для хранения условия, но и специальные сорта. Давайте поговорим обо всем по порядку.

Какие сорта томатов подходят для длительного хранения
Учтите важный нюанс: вне зависимости от сорта, томаты, выросшие в открытом грунте, хранятся лучше, чем тепличные.
Для длительного хранения подходят среднепоздние и поздние сорта томатов, например, такие:

«Де-Барао» — среднеспелый индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт, в высоту может достигать 2,5 метра, а иногда и более. Овальные плоды (в зависимости от разновидности сорта) бывают красными, розовыми, желтыми, полосатыми и даже черными.
«Сан Марцано» — индетерминантный (с неограниченным ростом) высокопродуктивный сорт; плоды плотные, мясистые, ярко-красные, удлиненно-сливовидной формы, достигают массы до 150 грамм.

А еще прекрасно сохраняются плоды сортов «Рио Гранд», «Кумато», «Волгоградский 5/95» и «Жанина». Кроме того, селекционеры упростили задачу длительного хранения томатов: выведены новые лежкие (долгохранящиеся) сорта. Среди них:

«Жираф» — высокорослый (индетерминантный) сорт, достигающий в высоту 1,2 метра. Круглые по форме плоды могут храниться вплоть до марта.
«Лонг Кипер» — детерминантный сорт, долгохранящиеся плоды которого могут весить 250, а иногда и 400 грамм; в свежем виде способны долежать до февраля-марта.
«Шедевр-1» — позднеспелый низкорослый сорт, куст которого в высоту достигает 60 сантиметров. Красные плоские плоды массой около 80-200 грамм могут оставаться свежими практически до весны.

Безусловно, плоды долгохранящихся сортов сберечь легче. Но что делать, если в этом году вы, покупая семена, выбирали не лежкие, а вкусные, ароматные или, например, красивые сорта? Я вот с удовольствием сажаю Воловье сердце. Знаю, что хранятся они плохо, но вкусные ведь! Ответ прост — постарайтесь сберечь то, что выросло, что есть в наличии. Нележкие томаты останутся свежими и пригодными к еде недолго, но максимально увеличить этот период возможно, если соблюдать оптимальные условия хранения. Разумеется, это требование касается и долгохранящихся сортов.

Какие условия нужны для хранения томатов
Помещение (место) для хранения должно быть темным и прохладным. В идеале это полка холодильника, предназначенная для овощей, погреб или подвал.
Температура в хранилище должна быть от +5 до +12°C с относительной влажностью воздуха 80%.
Плоды необходимо аккуратно уложить кверху плодоножкой в деревянные или пластиковые емкости (ящики, лотки).

В общей массе гораздо проще сберечь незрелые плоды, поэтому их хранение практикуется чаще всего. Их можно разместить в холодильнике или помещении. Но, независимо от того, какое место вы выберете, необходимо учесть условия сбора урожая и выполнить предварительную подготовку томатов.

Как собрать и подготовить томаты для хранения:
Соблюдая эти нехитрые рекомендации вы снизите риск порчи продукции до минимума:

Длительное время будут храниться плоды, которые сняты с кустов до того, как ночная температура опустится ниже +8 °C. Если они перенесли заморозки на кусте, то уже не пролежат долго, даже если сейчас вы не видите у них явных признаков поражения морозом.
Правильное время для сбора урожая тоже важно: лучше снимать плоды с куста днем, когда на них уже не будет росы.

Чтобы продлить срок хранения до максимума, необходима тщательная сортировка. Отбирайте только целые, неповрежденные плоды, достигшие молочной спелости (еще зеленые томаты, которые уже выросли до размеров, присущих сорту).
Прежде, чем заложить их в емкость для хранения, нужно каждый экземпляр легонько обтереть ваткой, смоченной в водке (без добавок) или спирте. Так вы уничтожите на поверхности томатов все микроорганизмы.

Как хранить томаты в холодильнике
Хранить томаты в холодильнике следует в отделении для овощей, послойно укладывая их черенками вверх и перекладывая каждый слой бумагой. Можно использовать и такой вариант: обернуть бумагой каждый помидор — так вы сохраните плоды еще дольше, ведь они не будут соприкасаться друг с другом.

Зрелые томаты таким способом могут сохраниться неделю, а вот сберечь их дольше вряд ли удастся. Конечно, речь не идет об отдельных экземплярах, которые способны пролежать в холодильнике около 2 недель.

А вот хранить помидоры в целлофановом пакете, конечно, очень удобно и практично, но неправильно. Целлофан не пропускает воздух, поэтому внутри пакета создается высокий уровень влажности. Естественно, в таких условиях томаты начинают быстро портиться.

Как хранить томаты в погребе или подвале
Убирая помидоры на хранение в погреб или подвал, их тоже необходимо укладывать послойно в деревянные или пластиковые лотки (ящики), перекладывая каждый слой бумагой или пересыпая древесными опилками. Еще лучше, если бумажная обертка будет у каждого плода. Закладывать урожай в коробки или лотки нужно в три слоя, не более — учтите это.

И, независимо от того, где они хранятся: в погребе, подвале или в холодильнике, следует периодически, примерно раз в 7 дней, «заглядывать» к ним с проверкой. Без жалости выбраковывайте и убирайте все поврежденные плоды.

За 5-8 дней до того, как вы намерены полакомиться вкусными свеженькими помидорками, их нужно вынести в светлое теплое помещение для окончательного дозаривания (созревания, достижения потребительской спелости).

Чего же на самом деле не любят томаты.

Эти заметки – результат моих многолетних опытов.

Предполагаю, что это не все причины, от которых зависит урожай томатов.

Надеюсь, что другие огородники меня дополнят.

Днем температура выше 30°, а ночью ниже 10°. Цветение происходит 
«вхолостую- и завязи не образуются. Снизить жару помогает орошение, а 
для нагрева теплицы достаточно вечером поставить бутылки с горячей 
водой;

Заглубленная посадка и перевалка в холодную (ниже 10°) почву. Такие 
условия вызывают торможение роста корней, а слабые корни плохо «кормят» 
растение;

Загущенная посадка – томаты плохо опыляются, легче поражаются инфекцией и
вредителями. Сажаю не чаще 4 кустов на 1 кв.м. Удаляю старые и больные 
листья. На кустах оставляю листья только для формирования урожая (ниже 
незавязавшейся кисти). Если удалить слишком много листьев, завязи начнут
осыпаться, а плоды растрескиваться;

Безветренная погода, отсутствие сквозняков в теплице. Поэтому 
обязательно прохожу вдоль рядков и аккуратно потряхиваю стебли для 
лучшего завязывания плодов;

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга


Рецепт №1 Болтушка

— 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2 Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка;
- вода — 0,5 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка
- свежий коровяк — 1 литр;;
- вода — 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.

Рецепт №4 Крапивный настой
- крапива — 1 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5 Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) — 200 грамм;
- вода — 200 грамм;
- йод — 20 грамм;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка — 2 литра;
- сахар — 1 стакан;
- вода — 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор
- зола — 0,5 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.
Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, — период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:
1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.
2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.
3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал — раз в 2 недели. В период дождей — 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.
4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.
5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.
Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.

11 «нельзя» при выращивании рассады томатов
*********************************************************

1. Нельзя приобретать семена у случайных людей. Но если уж так придётся, надо обработать их крепким раствором марганца. Для этого погрузить на 20 минут в него, а затем промыть проточной водой. Если семена потемнеют от марганцовки, волноваться не надо.

2. Недопустимо при замачивании обеззараженных семян передерживать их в воде. В ней они могут находиться не более 12-20 часов, иначе, набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в воде. Лучше всего использовать для их замачивания талую воду. Получить её несложно: надо заморозить обычную воду в морозилке холодильника до половины объёма, затем жидкость слить, а лёд, что растает, и будет живой, активной водой без вредных примесей.

Можно для замачивания семян использовать также сок алоэ (даже неразбавленный). Но перед выдавливанием его необходимо подержать листья растения, которому не менее трёх лет, неделю в холодильнике. Семена, замоченные в соке алоэ, не промываются водой.

3. Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Убеждена - делать этого не надо. Пусть лучше рассада будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, - 40-50 дней. Ещё - если нет возможности организовать подсветку рассады - заниматься посевом в феврале не стоит.

4. Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы.

5. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов.Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой.

6. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет.

Достаточное освещение, снижение ночной температуры до 12-14 градусов тепла дают в дальнейшем возможность получить здоровую и хорошо развитую рассаду.

7. Нельзя переувлажнять растения. Следует взять за правило - поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь.

С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить грунт после каждого полива.

8. Поговорка «В тесноте - не в обиде» - не для рассады, т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.

9. Важно не допускать перерастания растений, т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки).

Если нет такой возможности или желания, срежьте верхушку, укорените её в банке с водой и посадите в грунт. А оставшееся растение продолжит рост, пустив боковые побеги. Так из одного растения вы получите два.

10. Нельзя быть безразличным, равнодушным и «слепым» по отношению к рассаде.Она требует постоянной любви, заботы и нашего внимания. Любуйтесь ею, разговаривайте с ней. А если вдруг заметите, что ваши питомцы выглядят угнетённо, у них скручиваются и опускаются листья (особенно это видно вечером) - спешите им помочь.

11. За неделю-две до высадки рассады в грунт её нужно обязательно закалить на открытом воздухе. Делать это необходимо в безветренную погоду, постепенно увеличивая время пребывания её на улице. А высаживать рассаду советую только вечером или в пасмурную погоду.

ЕСЛИ РАССАДА ПОМИДОР ВЫТЯНУЛАСЬ

Если рассада вытянулась очень сильно, можно поделить стебли растений на две части. Нужно отрезать верхнюю часть растения выше пятого или шестого листа. Отрезанную верхнюю часть ставим в банку с водой и на нижних срезах стеблей через 7 – 10 дней вырастут новые маленькие (1 – 1,5 сантиметра) корешки. Теперь эти растения мы высаживаем либо в отдельные горшочки (10х10 сантиметров), либо в рассадные ящики с питательным грунтом на расстоянии друг от друга 12х12 сантиметров. Таким образом, мы получим дополнительно обыкновенную рассаду, формируемую в один стебель.

Теперь посмотрим, что нужно делать с нижней частью обрезанной рассады. Через некоторое время, на обрезанном растении, которое осталось в нашем горшочке, из пазух нижних листочков появятся пасынки (новые побеги). Нужно подождать когда они достигнут длины 5 сантиметров. После этого мы оставляем только 2 верхних пасынка, а нижние побеги – удаляем. На конечном этапе мы с вами получим стандартную хорошую рассаду. Удаление пасынков у рассады желательно проводить за 20 – 25 дней до ее высадки на постоянное место.

Если мы высаживаем такую рассаду в теплицу, то нужно далее продолжать формировать ее в 2 побега, каждый из которых отдельно подвязывают шпагатом к проволоке (шпалере) и формируют потом по 3 – 4 кисти плодов.

Если наша рассада помидоров вытянулась и приобрела бледно-зеленый цвет, значит ей не хватает азота. Стало быть, нужно срочно подкормить ее. Для этого на 10 литров воды нужно взять 1 столовую ложку мочевины и полить этим раствором рассаду, из расчета по половине стакана на каждый горшочек. После этого нужно поставить рассаду в холодное помещение с температурой воздуха и ночью и днем 8 – 10 градусов и несколько дней не поливать ее. После этой процедуры рассада приостановится в росте, станет зеленой, может даже и с фиолетовым оттенком. Теперь можно смело переместить нашу нормализованную рассаду в помещение с обычными условиями.

ЛИСТВА У ТОМАТОВ - УДАЛЯТЬ ИЛИ НЕТ? ВСЕ О ПАСЫНКОВАНИИ ОВОЩЕЙ.
Листва у томатов - удалять или нет? Все о пасынковании овощей

Листья, как и стебель, плоды и корень есть части целого растения. И количество листьев регулирует само растение для более нормального развития. Нельзя бездумно вырезать листья, это мастерская фотосинтеза и спасение растений от жары и других неблагоприятных условий. Бытует мнение: зеленые плоды могут взять на себя эту функцию, но это лишь отчасти.

Так что - совсем не удалять листья?

Так же, как пасынкование, так и обрезка листьев- суть операции по формированию растения. Этим самым мы стараемся перевести растение из вегетативной формы в генеративную. Здесь важно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению к томату.

Особенно летом в жару растение за счет испарения ( с помощью листьев) сглаживает температурные колебания и не так сильно угнетается. С другой стороны: если влажно, жарко в теплице -это идеальные условия для прорастания спор возбудителей заболеваний и при большой листовой массе неприятностей Вам не избежать.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:
Люблю высокорослые сорта томатов. 
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.
Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры. 
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю. 
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе. 
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы. 
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву. 
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник. 
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....

Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НА ПОМИДОРАХ НАЧАЛИ СКРУЧИВАТЬСЯ

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде. Крутятся кверху «лодочкой» Тут всего два виновника: 1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной. 2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов. Крутятся вниз Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять. Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.). Не хватило мела или перебрали с марганцем Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой. Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды. Завивка калием Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

ПАМЯТКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТОВ

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст. ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой. 

- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку. - Держи теплицу открытой, не закрывай. - Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном. 

- Полив под мульчу. - Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри. 

- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки. 

- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой. 

- Наруби ботву, заправь в землю. 

- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 (медный купорос) в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. 
- Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды. 

- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.