Удобрение почвы на участке весной

Горячая пора на огороде начинается весной с перекопки участка. Один из важных агротехнических приемов – внесение подкормок. Для оптимального роста и развития всех овощных и ягодных культур в почве должны присутствовать в достаточной концентрации макро-, микроэлементы и прочие питательные соединения, необходимые растениям. Только тогда можно говорить о получении хорошего урожая.

Самый простой способ восполнить недостаток этих веществ – провестиудобрение почвы весной, внеся в нее минеральные и органические элементы.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИКИ

Считается, что перепревший навоз (перегной) наиболее благоприятно влияет на плодородие почвы. Органические удобрения разрыхляют землю, структурируют ее и наполняют большим количеством полезных микроэлементов. Вносить органику рекомендуют раз в три-четыре года на тяжелых почвах и раз в два года на песчаных. Весь этот период удобрения продолжают действовать. За несколько недель до весенней перекопки и посева овощных культур по участку рассыпают перегной, торф или готовый компост. Норма внесения – 10-литровое ведро удобрения на кв. метр земли.

КОМПЛЕКСНОЕ ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Весной целесообразно заделывать в почву органику, в качестве которой используют перегной или готовый компост из расчета: ведро удобрения на каждый квадратный метр, одновременно с минеральными составами. Оптимальное сочетание – перегной (компост) + суперфосфат + сульфат калия (по столовой ложке каждого минерального состава добавить на ведро органики). Чтобы по максимуму обеспечить растения питательными элементами и создать благоприятную кислотность почвы для тепличных культур, рекомендуется весной вносить в землю и древесную золу, из расчета 1 полный стакан на кв. метр.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Самый распространенный способ весеннего обогащения почвы – использование азотных удобрений, в частности, аммиачной селитры. Если в конце предыдущего сезона при осенней перекопке вы не удобряли землю калийными и фосфорными удобрениями, то допускается их внесение весной. Однако, следует помнить, что калийные подкормки с хлором заделывать уже поздно, поскольку большинство растений плохо реагирует на данный химический элемент. В качестве калийных удобрений весной вносят либо древесную золу, либо сульфат калия.

Примерные нормы внесения суперфосфата, селитры и бесхлорных субстратов: 30 гр каждого удобрения на кв. метр огорода. Пользуются популярностью среди огородников для удобрения почвы весной и комплексные минеральные составы, например, аммофоска, нитрофоска, азофоска и пр.

Весенняя пора – это пробуждение природы и активная подготовка к будущему сезону. Легкой вам работы на приусадебном участке и обильных урожаев! 

Выращивание рассады огурцов - занятие весьма хлопотное, особенно если растения вынуждены мириться с неуютными условиями городского подоконника.  Как и в случае с посадкой этой культуры на рассаду,  одинаково важное значение в этом деле имеют как своевременный полив и подкормки, так и создание оптимального гидротермического режима для хрупких молодых растений. 

Посадка огурцов на рассаду позволяет значительно приблизить момент сбора первых долгожданных плодов этой культуры. А чтобы она прошла успешно,  одинаково важно правильно выбрать сроки для этой работы, подготовить хороший грунт и обеспечить семенам оптимальные условия для проклевывания.

Внекорневая подкормка огурца позволяет растениям быстро и эффективно оправиться от стресса, вызванного резкими перепадами погоды и прочими неблагоприятными внешними факторами. Дело в том, что в таких условиях сильно угнетается деятельность корней, так что они по большей части теряют способность снабжать надземную часть растений питательными веществами. Таким образом, огурчикам требуется срочная помощь овощевода, чтобы в короткие сроки восстановить обменные процессы в тканях и начать плодоношение.

К внекорневым подкормкам огурца рекомендуется приступать либо раннем утром, либо после захода солнца (в крайнем случае, пасмурным днем). В противном случае высока вероятность появления на огуречной листве солнечных ожогов. К тому же, в облачную погоду испаряющая способность листиков минимальна и поэтому их поры могут наиболее полноценно усваивать макро- и микроэлементы.

Для подкормок огурца внекорневым способом можно использовать несколько видов удобрений и стимуляторов роста:

• растворы полных минеральных удобрений с микроэлементами, а также калийную и аммиачную селитры, мочевину. Желательно, чтобы удобрение не содержало хлора и легко растворялось в воде. Для приготовления раствора на 10 литров воды берут от 15 до 25 граммов выбранного вещества.
• огурчики в два счета восстановятся от пережитого стресса, если вы обработаете их раствором следующего состава: 10 литров воды, чайная ложка мочевина и половина чайной ложки водной вытяжки суперфосфата. Этой смесью опрыскивают посадки каждые 10-15 дней на протяжении всего периода вегетации. В результате не только снижается заболеваемость огурчиков мучнистой росой, но и увеличивается их урожайность.
• внекорневые подкормки для стимуляции цветения производят дважды: в самом его начале и в фазу массового цветения. Для этих целей лучше всего подходит биостимулятор «Завязь».
• на поздних стадиях плодоношения для профилактики грибных и прочих инфекций огуречные плетни щедро опрыскивают молочной сывороткой или молоком.  Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят литр молока (сыворотки) и 5-10 капель йода. Обрабатывают растения 2-3 раза в августе и сентябре. При этом учтите, что кисломолочные продукты дадут более выраженный эффект, поскольку в них содержится больше полезных микроорганизмов, которые лечат как больные растения, так и почву.
• продлить огуречный сезон можно и с помощью обработки посадок настоем луковой шелухи.  Рецепт его приготовления, а также другие способы применения шелухи от лука на огороде, вы найдете в этой статье.
• при первых симптомах настоящей мучнистой росы полезно опрыскать огуречную зелень настоем коровяка либо сена. Подобную подкормку повторяют еще 2 раза с интервалом в 7-9 дней.

Напоследок хотела бы поделиться с Вами, уважаемый читатель, еще одним маленьким секретом увеличения урожайности тепличных огурчиков. Вам, наверняка известно, что обязательным условием хорошего развития завязей является высокое содержание в воздухе углекислого газа. Поэтому для поддержания оптимальной газовой среды в теплице ставят емкость со свежим коровьем навозом. А если в таз с коровяком добавить пучок сухого сена или немного опилок, то брожение интенсифицируются и тепличный воздух будет насыщаться парами углекислого газа в еще большей степени. Такой простой прием не только позволяет получить более богатый урожай огурцов, выращиваемых в защищенном грунте, но и приближает их плодоношение, как минимум, на неделю.

Предпочтительная схема посадки огурцов зависит как от места выращивания этой культуры (открытый грунт или теплица), так и от особенностей конкретного сорта или гибрида. При этом мало кому известно, что с помощью варьирования густоты стояния огуречных растений на грядке можно ощутимо увеличить количество урожая, получаемого с единицы площади участка.

При любой схеме посадки огурцов сев производят исключительно во влажную почву на глубину от 2 до 4 сантиметров,  а семена засыпают 1-1,5-сантиметровым слоем огородной земли либо смеси перегноя (компоста, торфа) и плодородной почвы (50:50). Существуют следующие варианты расположения огурца на грядке:

1. Самым распространенным и простым методом сева огурцов является, конечно, рядовой. Ширину междурядий делают 100-110 сантиметров, а растения в рядках прореживают на 15-20 сантиметров. Партенокарпики можно размещать более загущенно — по схеме 70×70 сантиметров.  При выращивании огурчиков в вертикальной культуре в теплице или на открытой грядке оптимальное соотношение удобства ухода и количества получаемого урожая обеспечивается при схеме расположения растений 70×45-50 сантиметров.
2. При ленточном двухстрочном способе посадки/сева огурчиков между рядками в строчке оставляют от 30 до 50 сантиметров, а между самими лентами от 90 до 150 сантиметров. Подобные просторные междурядья значительно облегчают поливы, прополки и сбор зеленцов.
3. Квадратно-гнездовая схема посадки огурцов пользуется популярностью у владельцев частых огородов. Гнезда размещают на расстоянии 65-70 сантиметров. Небольшой лопаткой или мотыгой выкапывают посадочные ямки диаметром 8-10 сантиметров и глубиной 7-10 сантиметров. Затем почву слегка уплотняют и раскладывают в каждую лунку по 10-12 семян.  После раскрытия семядольных листочков в одном гнезде оставляют по 5-6 самых мощных растений. Особенно выгоден этот способ при рассадном выращивании огурчиков, поскольку позволяет в каждом стаканчике размещать по нескольку растений этой культуры.

В СССР проводились эксперименты, призванные выяснить,  какие расстояния между огуречными растениями в ряду обеспечивают получение максимального урожая с единицы огородной площади. Для участия в этом исследовании, продлившемся в общей сложности 4 года, был отобран популярный русский сорт огурца Муромские. Проверялась продуктивность растений для следующих расстояний в рядках: 4, 8, 14 и 16 сантиметров. Под опыт было выбрано два поля с почвой разного уровня плодородности.

По результатам этого довольно-таки длительного и обстоятельного эксперимента были сделаны следующие выводы:

Конечно, настолько загущенная схема посадки огурцов затруднит сезонный уход за растениями, особенно если они выращиваются не на шпалере. Поэтому разумнее будет использовать компромиссный вариант и размещать огурчики на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга.

Оптимальный метод посадки огурцов также зависит от того, куда вы сеете семена: на обычную или высокую грядку. Очевидно, что в последнем случае двухрядная посадка весьма неудобна, поскольку тогда гряды необходимо делать широкими, от 160 до 180 сантиметров. В тоже время ленточные посевы не только облегчат уход за растениями, но и позволят сэкономить на расходе пленки (ею можно накрыть сразу два рядка огурчиков). Вместо высокой грядки огурчики также можно расположить в один ряд на небольшом плоском гребне, подстилаемым навозом.  Однако этот способ хорошо работает там, где нет кротов. В поисках дождевых червяков этот зверек двигается вдоль навозной подстилки, то есть рядышком или под рядком, что приводит к гибели многих растений.

Не безынтересна и схема посадки огурцов между гребнями высотой 25-30 сантиметров и шириной по основанию от 45 до 50 сантиметров. После сева поверх каждых двух гребней застилается полиэтиленовая пленка, а ее края присыпают почвой. При этом допустимо проводить посев на 1,5-2 недели обычного, а затем возделывать огурчики без снятия пленки 2,5-3 недели, что весьма заметно ускоряет поступление первого урожая. Этот метод дает хорошие результаты еще и потому, что пленка надежно защищает семена и всходы от расклевывания птицами.

Таким образом, выбирая схему посадки огурцов, необходимо учитывать где и как вы будете размещать грядку под эту культуру, а также какой урожай рассчитываете получить.

Болезни огурца в теплице часто являются следствием нарушения оптимального гидротермического режима в закрытом помещении, но, случается, возникают и без какой-либо очевидной причины. В борьбе с ними невозможно добиться полной победы, используя лишь один какой-либо метод: для этого необходимо применять комплекс превентивных, агротехнических и химических мер.

Создание благоприятного микроклимата в тепличном помещении имеет колоссальное значение для поддержания хорошего здоровья огуречных растений. Эта культура лучше всего развивается в условиях повышенной влажности воздуха (80-90%) и почвы (78-85%). Огурец исключительно теплолюбив, поэтому дневная температура в защищенном грунте не должна опускаться ниже 24 градусов (но не выше 26 градусов), а ночью — ниже 20 градусов. Температура ниже +17 градусов неприемлема для растений этой культуры, даже в ночные часы.

Обеспечив вашим тепличным огурчикам оптимальные условия для роста и развития, вы существенно растяните их вегетационный период и плодоношение. Если на растениях наблюдаются первые признаки белой гнили, фузариоза, антракноза или белой мозаики, необходимо немедленно понизить влажность воздуха в теплице до 70% с целью предотвратить их распространение. Это производится за счет интенсивного вентилирования помещения, а также сокращения или даже прекращения освежающих поливов.

Рекомендуется также периодически вносить на поверхность грядки спелый компост, для того, чтобы стимулировать формирование на растениях новых дополнительных корней. Тепличный грунт необходимо регулярно рыхлить плоскорезом или прокалывать вилами, чтобы он более интенсивно насыщался воздухом.

В сентябре, после снятия последнего урожая, либо весной, перед началом работ в теплице, ее следует очистить от ботвы и растительных остатков, зачистить и обжечь металлические элементы шпалеры, а также снять и заменить 4-5 сантиметровый верхний слой тепличного грунта. После этого проводится промывка либо опрыскивание деревянных частей конструкции раствором золы, хлорной извести (400 граммов вещества настаивать 2-4 часа в 10-15 литрах воды), нашатырного спирта, или просто горячей водой. Вместо этого можно просто сжечь в теплице комовую серу или серные шашки. Последнее осуществляться при плотно закрытых дверях и форточках с последующим проветриванием (о всех способах дезинфекции теплицы довольно подробно написано здесь).

Соблюдение вышеприведенных рекомендаций по уходу за растениями обеспечивает эффективную профилактику против широкого спектра болезней огурцов в теплице. Но если вам все же не повезло и ваши питомцы приболели, то постарайтесь, прежде всего, поставить правильный диагноз, а уж потом приниматься за их лечение:

1. Фузариоз. Грибная болезнь, распространенная в тепличном грунте. Она может затрагивать как единичные растения, проявляться очагами или даже вызывать массовое поражение огурчиков.Меры борьбы. Удаление заболевших растений. Опудривание семян биопрепаратом триходермин (4 грамма на килограмм семян), добавление его в торфяные горшочки или в лунки при посадке.
2. Антракноз вызывает появление на огуречной листве и плетнях светло-бурых пятен. В запущенных случаях на зеленцах развиваются глубокие язвы, заполненные грязно-розовой слизью. Заболевание прогрессирует при повышенной влажности воздуха. Меры борьбы.Отбраковка подозрительной рассады и уничтожение больных растений во время цветения. Опрыскивание огуречных растений при первых признаках антракноза бордоской жидкостью (100 граммов медного купороса и 100 граммов извести на 10 литров воды), либо хлорокисью меди (40 граммов на 8-10 литров воды).
3. Белая гниль легко распознать по белому густому налету, покрывающему зеленые части растений и вызывающий быстрое размягчение и загнивание ткани на черешках листьев, стеблях и плодах. Распространению болезни способствует избыточная влажность в теплице. Меры борьбы. Удаление пораженные растений, соблюдение культурооборта (огурец нельзя выращивать на грядке, где до этого находились петрушка или сельдерей).
4. Белая мозаика — болезнь вирусного происхождения, характерным признаком которой является образование на молодых листьях желтых и белых пятен и чуть позже морщинистости.  В итоге наблюдается угнетение развития растений, их слабое цветение и пестрая окраска завязей. Зачастую такие растения вообще увядают. В основном белая мозаика опасна для тепличных огурцов. Меры борьбы. Использование  семян двухлетнего возраста и старше (в процессе длительного хранения вирус обычно погибает). Удаление особенно сильно угнетенных растений.  Подвязка огуречных плетей исключительно новым шпагатом. Выпалывание сорняков и борьба с тлей, также являющиеся переносчиками возбудителя этого заболевания.

Вы, наверное, заметили, что я обошла вниманием другие болезни огурцов в теплице. Дело в том, что именно вышеперечисленные напасти наиболее характерны для растений огурцов, возделываемых в условиях защищенного грунта. А более обстоятельное и серьезное описание всех болезней этой популярной культуры и мер борьбы с ними я оставлю для рассмотрения в одной из будущих статей.

В последние годы набирает обороты выращивание пучковых огурцов на приусадебных участках. Что, в принципе, и не удивительно, если учесть их сказочную урожайность и относительную толерантность к основным болезням этой культуры. Некоторые нюансы агротехники  так называемых букетных огурцов уже были мною рассмотрены вэтой статье, а сегодня я хотела бы привести полное и последовательное описание всех этапов по уходу за этой разновидностью огуречного растения.

Своевременное и грамотное формирование огурцовпозволяет не только повысить урожайность растений,  но и регулировать их скороспелость и качественные характеристики плодов. Для нормирования роста и развития огуречной лианы применяют такие агроприемы, как прищипка, пасынкование, ослепление цветков и плодов, а также обрезка лишних листьев. Давайте разберемся, в чем смысл вышеозначенных операций и как провести их максимально эффективно для разных типов огурцов.

Уже в фазу 3-4 настоящих листьев на огуречных растениях начинают закладываться вся масса цветков будущего урожая, поэтому именно в этот период у овощевода есть шанс с помощью прищипки увеличить количество цветков женского типа.  Данный прием состоит в удалении верхушечной почки или некоторой части основного побега с целью стимуляции роста боковых побегов, на которых формируется большая часть женских цветков. Пасынкование подразумевает обрезку молодых пазушных побегов, которые загущяют растение. При этом прищипку осуществляют на любом этапе вегетационного цикла, а вот пасынкование рекомендуется проводить при длине побега 5-7 сантиметров.

Технология формирования огурцов зависит от двух  факторов: метода выращивания (врасстил или на вертикальной шпалере) и характеристик сорта или гибрида этой культуры (степени ветвления, длины основного стебля и преимущественного типа цветения).

При выращивании огурцов в стелющей культуре (то есть врасстил) можно выделить следующие основные правила их формирования:

1. Сильноветвящиеся старые сорта и гибриды, у которых основная масса женских цветков образуется именно на боковых побегах, нуждаются в обязательной прищипке. В этом случае основной стебель удаляют после формирования 3-4 настоящего листа, а боковые пасынки прищипывают над 3-4-м листом. Это провоцирует появление побегов более высокого уровня с большей концентрацией женских цветков.
2. Современные сорта и гибриды кустового типа с ограниченным ветвлением и короткими побегами не требуют ни пасынкования, ни прищипки. Для подобных растений вмешательство огородника в их развитие может принести больше вреда, чем пользы и привести к перенасыщенности женскими цветками, и, соответственно, к перегрузке урожаем.

Формирование огурцов при выращивании их на шпалере является обязательным условием получения сколько-нибудь приличного урожая этой культуры. Наиболее эффективную и вместе с тем простую схему  регулирования роста и развития растений в вертикальной культуре предлагает семеноводческая компания «Гавриш».

Согласно ее рекомендациям, все пасынки и цветки на трех нижних узлах подлежат удалению, то есть проводят так называемое ослепление. На 4-6 узле выщипывают формирующиеся цветки, но не трогают боковые пасынки, которые обрывают над 3-5-листом, не фиксируя их на сетке. С побегов этого яруса собирают самый ранний урожай зеленцов, а затем их удаляют.  В дальнейшем у букетных огурчиков все боковые побеги после 7-го узла укорачивают на 1-3 листа, а обычные сорта и гибриды ограничивают в росте над 4-5-м листом. А как только главные побеги достигнут верхней части шпалеры, можно выбрать любой из трех методов их дальнейшего формирования: либо предоставьте их самим себе, либо сохраните 2 побега, направив их в разные стороны, либо пустите основной стебель каждого огуречного растения в одну сторону.  При этом важно не допускать смыкания листьев на уровне и выше верхней проволоки шпалеры, так как эта резко ухудшает условия освещенности растений в теплице.

Самое важное правило, которому следует неукоснительно придерживаться при формировании шпалерных огурцов, — это своевременное удаление образовавшийся завязей зеленцов из нижних междоузлий. Это заметно приближает вступление растений в фазу плодоношения, так как они формируют мощную основную плеть.

Как правило, на огуречных растениях в узлах формируется по 1-2, изредка 3, завязи. А у так называемых букетных огурцов в каждом узле можно обнаружить уже от 3-4 до 8-10 зеленцов! Именно поэтому при благоприятных условиях и высокой агротехники подобные гибриды этой культуры отличаются просто непревзойденной урожайностью. Однако для получения хорошего результата в выращивании пучковых огурцов важно учитывать некоторые особенности их формирования. 

Число завязей в каждом узле у букетных огурцов зависит не только от характеристик сорта, но и от их месторасположения и возраста растения. В нижних ярусах огуречной лианы обычно формируются не очень богатые букеты. Основная масса завязей образуется на боковых побегах и в средней части главного стебля.  Как правило, цветы в «букете» распускаются каждые пару дней, но при благоприятных условиях в один день может появляться и по 2-3 цветка. В итоге на одном огурчике в каждый момент времени может наливаться до 20-25 плодов. Разница между обычными огурчиками и пучковыми гибридами наиболее очевидна в начале первой волны плодоношения, когда растения находятся на пике развития и еще не заметны признаки их увядания.

При возделывании букетных огурцов важно помнить, что даже при супер высокой потенциальной урожайности и строгом следовании агротехники одно растение огурца способно выкормить конечное количество завязей. Нормировать нагрузку плодами позволяет такой прием, как формирование. Благодаря формировки растения не будут растрачивать силы на буйное развитие вегетативной массы и закладку лишних завязей, которые все равно окажутся дефективными или отомрут.

Гибриды огурцов с пучковым расположением завязей целесообразнее формировать в один стебель. Использование этого способа позволяет добиться наилучшей освещенности растений и обеспечить многочисленные завязи всеми питательными веществами, чтобы большая их часть развилась в полноценные плоды. Для этого сперва полностью прищипывают 4 нижних узла на главном стебле, параллельно убирая зачатки боковых побегов и все завязи еще до их цветения. Данный прием стимулирует интенсивный рост основного стебля. Далее по всей длине стебля обрывают боковые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, стараясь при этом не травмировать завязи. Как только главный стебель достигнет шпалеры, его аккуратно обертывают дважды вокруг проволоки и фиксируют к ней шпагатом. По мере его дальнейшего отрастания его верхушку спускают с противоположной стороны шпалеры, дают появиться еще 3-4 листьям и прищипывают. После сбора урожая на основном стебле в пазухах листьев формируются новые короткие боковые пасынки, также с пучковыми завязями, которые ощутимо продлевают период плодоношения.

Если вы планируете собрать с кустиков букетных огурцов возможный максимум плодов, то приготовьтесь обеспечить им усиленное питание в виде регулярных подкормок на протяжении всего вегетационного цикла.

Среди букетных огурцов встречаются как пчелоопыляемые, так и самоопыляемые (партенокарпические гибриды), поэтому их можно возделывать как в теплице, так и в открытом грунте. Однако в Нечерноземье оптимальные условия для завязывания в одном узле сразу нескольких плодов создаются именно в закрытом грунте. На открытой грядке трудно поддерживать гидротермический режим, необходимый для полноценного формирования такого невиданного урожая.

Еще одним бесспорным достоинством букетных огурцов является то, что зеленцы можно собирать в разных стадиях зрелости: в виде обычных огурчиков (завязи в возрасте 9-14 дней), в форме корнишонов (завязи в возрасте 7-9 дней) и в форме пикулей (завязи в возрасте 3-5 дней). Словом, советую присмотреться к этим новомодным гибридам огурца и проверить на собственном опыте, сколько правды содержится в словах селекционеров об их удивительной урожайности.

Случается, что огурцы в теплице не дают завязей, либо формируют ущербные плоды: желтые,  в темных и светлых точках, крючкообразной или грушевидной формы. И это при том, что сами растения, казалось бы, просто пышат здоровьем — все огуречные плети просто усыпаны листьями жизнерадостного зеленого цвета.  Так в чем же чаще всего кроется причина подобной беды?

Как отказ партенокарпических огурцов завязывать завязи, так и их неполноценное, дефектное развитие, чаще всего связаны с ослаблением партенокарпии. Такое происходит, когда в тепличном помещении наблюдаются резкие колебания ночной и дневной температуры. В этой ситуации растения также, скорее всего, страдают от дефицита освещения, что бывает в пасмурную погоду, в дни сильной облачности, а также при загущенных посадках. Одновременно с этим из-за повышенной влажности тепличный грунт может покрыться водорослями, из-за которых он приобретает зеленоватый оттенок.

Задержка формирования завязей при выращивании огурцов в теплице может также обуславливаться медленным развитием корневой системы растений, в частности когда подземная часть существенно уступает в развитии листовому аппарату и стеблям. Подобная ситуация чаще всего имеет место холодной и дождливой весной, даже если теплица достаточно прогреется.

Партенокарпия хуже всего проявлена в нижних ярусах огуречных кустиков, поэтому на них образуется больше уродливых зеленцов. При возделывании в теплице сильноветвящихся гибридов отсрочить их плодоношение может прищипывание боковых пасынков, особенно если эта операция проводится на фоне усиленного азотного питания. При этом растения обычно интенсивно цветут, а завязи не формируются.

Чтобы огурцы в теплице радовали своим урожаем, рекомендуется в прохладную, облачную погоду (в частности, весной и в начале лета) периодически обрабатывать посадки этой культуры регуляторами роста наподобие Эпина-Экстра, Новосила и Циркона. Избежать пагубного для огурчиков затенения позволяет их своевременная формировка: в нижних 4-5 пазухах основного стебля все боковые побеги полностью удаляйте, а все вышерасположенные пасынки — укорачивайте на 2-3 листа. Когда конец главного стебля доплетется до шпалерной проволоки, его следует бережно обернуть вокруг шпалеры и спустить вниз.  Если теплице небольшая, малогабаритная, то главный побег следует прищипнуть над 6-7 листом выше шпалерной проволоки, а в высокой отапливаемой теплице — после 7-10-го листа.

Чтобы не компрометировать условия освещенности в тепличном помещении, необходимо периодически избавляться как от пораженных болезнями листьев, так и от отплодоносивших побегов. При этом важно следить, чтобы растения не смыкались выше шпалерной проволоки, так как при этом образуется своеобразный зеленый шатер и резко ограничивается проникновение в теплицу живительных солнечных лучей.

Важную роль в формировании полноценных завязей при возделывании огурцов в теплице имеет также тепличный климат. В светлое время суток температура в закрытом грунте не должна превышать 30 градусов. В противном случае следует открывать форточки, но только осторожно: огурцы не терпят сквозняков!

В целом важно подчеркнуть, что застраховаться от образования пустоцвета на огурцах в теплице можно только с помощью комплекса мер:

• в прохладную, дождливую погоду раз в неделю обрабатывать растения регуляторами роста;
• избегать чрезмерного увлечения азотными удобрения. Ваши тепличные жители отблагодарят вас обильным плодоношением, если вы будете время от времени угощать их настоем древесной золы.
• не загущать огуречные посадки;
• поливать растения водой, нагретой до температуры 24-25 градусов;
• поддерживать оптимальную влажность тепличного грунта;
• делать прищипку верхушки основного стебля растений;
• каждую неделю проводить удаление лишних пасынков, а также старых, больных листьев и плетей;
• не допускать повышения температуры внутри теплицы выше 30 градусов.

Выращивание огурцов в теплице позволяет добиваться по-настоящему небывалой урожайности этой культуры, а также растянуть период употребления ее плодов в свежем виде вплоть до середины сентября, а то и дольше. А при правильном сочетании огуречных сортов и гибридов, способов посадки и общей технологии возделывание тепличных огурцов может превратиться из простого увлечения в весьма доходный домашний бизнес. 

Для посадки огурцов в теплицу лучше всего подходят именно гибриды, так как они они отличаются максимальной урожайностью. При эквивалентных трудовых и материальных затратах (к примеру, на удобрения, стимуляторы роста, защитные препараты) гибридные растения неизменно оказываются на порядок продуктивнее сортов. При надлежащем уходе с одного куста гибридного огурца можно снять 4-5 килограммов плодов.

Чтобы получить обильный урожай хрустящих зеленцов на своем участке, огороднику приходится учитывать множество нюансов агротехники этой культуры и гибко подстраиваться под капризы погоды. Однако трудно поспорить с такой непреложной истиной, что без грамотных подкормок огурцов невозможно рассчитывать на хороший результат в работе с этой привередливой культурой. 

Даже если вы щедро заправили огуречную грядку органикой перед посадкой, сезонный подкормки обязательно должны присутствовать, ведь они позволяют продлить период плодоношения этой тропической лианы, а также на порядок увеличить урожайность в расчете на метр квадратный делянки. Всем известно, что огурчики — это большие любители органики в любых ее видах, но для наилучшего эффекта все же не следует полностью отказываться и от использования минеральных удобрений.

Потребность огуречных растений в различных элементах питания варьируется в зависимости от фаз вегетации. Так,  вплоть до начала завязывания плодов в подкормках следует делать акцент на таких элементах, как азот, кальций и фосфор, а в период плодоношения растениям больше требуются азот, калий и магний. Микроэлементы в микро дозах нужны все время. Непосредственно перед подкормкой обязательно проводят полив.

Первую подкормку огурцов делают в фазе цветения растений. В десяти литрах воды разводят столовую ложку нитрофоски и добавляют пол литра коровяка. На метр квадратный делянки выливают по три литра данного раствора.

Вторую подкормку тем же составом проводят при появлении первых огурчиков, при этом увеличивая его расход до пяти литров на метр квадратный.

Третий раз покормить огуречные лианы необходимо через две недели.  Можно использовать тот же раствор, вот только нитрофоски в этот раз положить уже полторы столовых ложки на тот же объем воды. Поливают по 6-8 литров раствора на метр квадратный.

В последний раз огурцы удобряют через две недели после четвертой подкормки тем же составом.

Отличной альтернативой вышеозначенным рецептам могут служить подкормки сброженной травой. Для этого траву сбраживают в течение недели в баке в укромном уголку огорода, затем разбавляют в пропорции 1:10 с водой и вносят по 4-5 литра смеси на метр квадратный грядки. Далее на грядку рекомендуется подсыпать древесной золы.

После каждой подкормки огуречную грядку желательно полить водой, чтобы смыть с листьев питательный раствор. В противном случае на листьях растений могут появиться ожоги.

Кстати, повысить урожайность этой культуры, а также предотвратить преждевременное увядание огуречных плетней позволяет периодическая подкормка растений кисломолочными продуктами. Для этого в 10 литра воды следует растворить литр кислого молока (кефира, молочной сыворотки, простокваши и т.п.) и вылить по литру целебной жидкости под корень каждого растения.  Отлично огурчики откликаются и на подкормки обыкновенными пекарскими дрожжами (о подобном виде угощения для огородных культур можно почитать в статье «Дрожжи как удобрение»).  При этом достаточно внести по стакану дрожжевого удобрения на растение, чтобы был заметен эффект. Периодичность подобных подкормок огурцов — раз в две недели. Не помешает и пару раз за лето полить огуречную грядку водой с медом (на лейку воды 3 столовых ложек меда), который, как известно, является мощным стимулятором роста.

Внекорневые подкормки — это скорая помощь для растений, так как они позволяют мгновенно восполнить недостающие элементы питания. К тому же, такие подкормки особенно актуальны после похолодания, когда корни огуречных растений испытывают временные затруднения в извлечение необходимых веществ из почвы.

Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду, когда коэффициент испарения жидкости с поверхности листьев снижается и вероятность их ожога сведена к минимуму. В общем случае можно использовать следующий рецепт: на десять литров воды добавить чайную ложку мочевины и пол чайной ложки суперфосфата.

В период плодоношения огуречные растения зачастую испытывают дефицит того или иного элемента питания, при этом диагноз можно легко поставить по форме огурчиков. Так, если зеленцы похожи на грушу, то обработайте растения раствором сернокислого калия (одна чайная ложка на пять литров воды). В случае, если вы заметили на грядке клиновидные плоды, то растения страдают от недостатка азота: для быстрого решения этой проблемы опрыскайте их раствором аммиачной селитры (одна чайная ложка на пять литров воды). Если огурцы активно наращивают ботву, а плодов не видать, то обработайте растения суперфосфатом (одна столовая ложка на пять литров воды).

Чтобы продлить огуречный сезон, полезно подкормить растения по листьям мочевиной (пару столовых ложек на ведро воды).  Но можно вместо мочевины воспользоваться перегноем, пару столовых ложек которого следует развести в ведре воды, дать настояться денек, а затем уже приступать к опрыскиванию этим составом ваших огурчиков.

Для активизации цветения внекорневые подкормки огурцов как правило проводят дважды: в самом начале цветения и во время массового цветения.   В десяти литрах горячей воды растворяют четверть ложки борной кислоты и опрыскивают данным составом растения.  Конечно, борную кислоту можно заменить покупным биостимулятором роста (завязь, идеал и т.п.).

Любите и кормите ваших питомцев, и огурчики отблагодарят вас богатыми, устойчивыми урожаями!

При выборе семян огурцов многие огородники ориентируются на советы знакомых, привлекательную упаковку, подсказки продавцов и т.п. По моему мнению, это не совсем рациональный подход: ведь в каждом виде  огурцов заложен определенный потенциал урожайности, который способен реализовать себя  по максимуму только в определенных условиях выращивания и при подходящем уходе. 

По способам конечного использования выделяют засолочные, салатные и универсальные огурцы. Конкретные рекомендации по использованию того или иного сорта или гибрида следует уточнять на упаковке с семенами, но для засолки опытные овощеводы рекомендуют именно сорта. С другой стороны, гибриды отличаются лучшей урожайностью, устойчивостью к различного рода заболеваниям, а также более терпимо относятся к перепадам температур в сезон.

В зависимости от метода опыления различают пчелоопыляемые и партненокарпические (которые формируют плоды без опыления насекомыми) огурцы. Очевидно, что для возделывания в закрытом грунте подходят только партенокарпические огурчики, которые также обладают большей теневыносливостью и могут размещаться загущенно, а также не содержат горечи в плодах. Для пленочных теплиц и открытого грунта можно приобретать оба вида огурцов.  По форме зеленцов огурцы бывают длинноплодные и короткоплодные, при это первые обычно более подвержены заболеванию мучнистой росой. В остальном же выбор в данном случае полностью зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Пожелтение и засыхание листьев у огуречных растений является тревожным симптомом начала их окончательной гибели. Подобная проблема встречается довольно часто и означает существенное сокращение огуречного сезона, а значит и общей урожайности этой культуры с единицы площади делянки. Раннее увядание огурцов может обуславливаться нескольким причинами, о которых и пойдет речь в данном посте. 

Основным фактором, провоцирующим раннюю гибель этой теплолюбивой культуры, является экстремальные перепады температуры, с понижением оной в ночные часы до 10-12 градусов. На такой непредвиденный стресс растения реагируют мгновенно и крайне остро: листочки меняют свою окраску с ярко зеленого на грязно бурый, что сигнализирует о массовой гибели корневых волосков. После этот почвенные микроорганизмы принимаются реализовывать свое основное предназначение: переработку растительных остатков. Они быстро разрушают корень и прикорневую часть стебля, после чего огурец можно с легкость выдернуть из почвы.

Если температурные колебания длились не так долго, то при нормализации погодных условий растение может окрепнуть и продолжать развиваться без каких-либо существенных для себя последствий.

Еще одной причиной раннего увядания огурцов являются разного рода грибные болезни, которые поражают прежде всего корневую систему, что в значительной мере затрудняет снабжение всех их частей растения водой.

Если вы выращиваете огурцы в тепличных условиях, то необходимо проводить ежегодное осеннее обеззараживание почвы с помощью хлорной извести. В тоже время, использование хлорсодержащего препарата для этих целей не желательно, так как он не вполне безопасен как для самих растений, так и для человека. Поэтому для цели дезинфекции почвы можно применять несколько народных рецептов. Например, после уборки огуречных плетней можно замульчировать почву в теплице толстым слоем березовых листьев. Если вы затрудняетесь, где найти столько листьев этого дерева, то еще один вариант — это закопать по всей площади теплицы или парника обыкновенную крапиву, которая до высадки рассады разложится и оздоровит почву.

При посеве огурцов на рассаду приготовленный субстрат также следует прокалить в духовке. Для этого рассадный грунт помещают на противень и прогревают при непрерывном помешивании (чтобы не допустить его перекаливания).

Из весенних мероприятий, которые рекомендуется провести для профилактики грибных болезней на огурцах, стоит выделить пролив почвы кипятком.  Сначала землю в теплице рыхлят, а затем обильно поливают водой, нагретой почти до 100 градусов. Данную процедуру повторяют несколько раз с интервалом в 5-6 дней.

Известно, что в кислой почве гораздо интенсивнее размножаются различного рода инфекции и болезни, поэтому почву в теплице нужно регулярно известковать. Если проведенный анализ на кислотность подтвердил существование данной проблемы, то на ее решение у вас может уйти 2-3 года, при этом почву следует перекапывать каждый год.

Увядание огурцов происходит также значительно раньше, если вы выращиваете эту культура врастил, т.е. без шпалеры и подвязки. Это происходит потому, что огурцы быстрее поражаются различным заболеваниями, возбудители которых живут в огородном грунте.

Каждому более — менее опытному огороднику приходилось или придется столкнуться с таким неприятным явлением, как образование пустоцветов на огурцах. Действительно, бывает очень досадно, когда вместо ведер хрустящих, пупырчатых зеленцов привозишь со своего участка жалкую пару-тройку огурчиков-заморышей.

Чтобы понять, почему ваш труд не окупился богатым урожаем, достаточно изучить агротехнические требования огурца, которые полностью определяются его биологией и происхождением. Это тропическое растение очень требовательно к создаваемым вами условиям и обильно плодоносит только если получает вдоволь тепла, солнца и воды. Таким образом, если вы не хотите видеть пустоцветы на огурцах, то вам следует убедиться, что при посадке вы:

• не используете свежие семена;
• выбираете для огурцов хорошо освещенные места, где солнце присутствует весь день;
• соблюдаете рекомендованную для сорта схему посадки: никогда не загущайте посевов!

Однако даже если вы соблюдаете все вышеозначенные рекомендации, бывает, что на огуречных растениях все равно формируется множество бесполезных цветков. В этой ситуации можно попытаться изменить данную негативную тенденцию и стимулировать закладку на растениях именно женских цветков. Для этого необходимо срезать верхушки у огурцов над 5-6 листом, причем эту операцию необходимо сделать, даже если плетни растений уже сильно разрослись. Проведя подобную экзекуцию, вы уже будете совсем скоро собирать первые зеленцы. Этот прием хорошо срабатывает, так как женские плодоносящие цветки формируются но огуречных плетнях только на боковых побегах, а укорачивание верхушки заставляет растения ветвиться.

Подстегнуть огуречные растения к образованию завязей может и непродолжительная подсушка почвы.  В этом случае как только листочки на огурцах слегка подвянут, следует сразу же возобновить поливы. Эффективность данного способа базируется на одном из основных законах природы: экстремальные жизненные условия делают воспроизводство для всякой биологической особи приоритетной задачей. Поэтому после такого легкого стресса ваши огурчики порадуют вас обилием завязей и плодов. В этот момент непременно нужно подсыпать плети компостом или перегноем, а также участить подкормки. Я советую делать акцент прежде всего на органические  подкормки: например, поливать растения настоем коровяка, разведенным в пропорции 1:10, по литру под корень раз в неделю.

Пустоцветы на огурцах встречаются часто при несоблюдении агротехники этой культуры, поэтому можно сделать вывод, что при благоприятной погоде и хорошем уходе подобная неприятность вам вряд ли грозит.

Тайны выращивания огурцов
 

.ОГУРЦЫ НЕ ХОТЯТ РАСТИ. ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
 

ОГУРЦЫ НЕ ХОТЯТ РАСТИ. ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

Существует множество причин:
Причина может таится  в сроках высадки. Увы, сейчас эту проблему исправить уже нельзя, но тем, кто собирается заняться выращиванием огурцов на следующий год, мы напомним, что высаживать их необходимо, когда среднесуточная температура за окном будет на уровне 10-15 градусов, ну а если семена перед посевом обработать раствором марганцовки, то растения, из них выращенные будут более здоровыми.
Следующая и, пожалуй, основная причина плохого роста огурцов это недостаточное питание в период вегетации. Признаки голодания растений, как правило, на лицо – если плоды деформированы то, скорее всего это острый дефицит азота. Чтобы его устранить, достаточно полить растения под корень раствором мочевины. Если желтеют листочки по кромке, а плоды напоминают не огурец, а грушу то это, скорее всего нехватка калия. Решит проблему простая подкормка сульфатом калия либо простым раствором древесной золы. А если после подкормки провести опрыскивание любым стимулятором роста, то пышное цветение и обильные урожаи вам гарантированы.
Вообще чтобы огурец рос хорошо, необходимо о нем заботится. Проявляться это может в прополках и поливах, а также в формировке плети. Всем известно, что наибольший урожай формируется именно на боковых побегах, поэтому необходимо прищипнуть их на 40-45 сантиметров, ну а главный стебель лучше вовсе обрезать, оставив примерно метровую длину.
Следующая причина плохого роста огурцов - это влага, ее недостаток, ровно, как и избыток это мука для огурца и естественно снижение его ростовой активности. Поливать растения необходимо небольшими дозами примерно три раза в неделю и обязательно выбирать для этого теплые дни. При поливе используйте теплую воду, лучше отстоявшуюся в баке, но никак не из поливного шланга. Дабы не сбить начинающую формироваться завязь, поливы лучше прекращать, как только появятся первые цветки. Помимо этого вы добьетесь умеренного содержания влаги в почве, ведь ее избыток в жаркую погоду может вызвать буйный рост вегетативной массы растения, а это прямой путь к снижению урожая.

Есть небольшой секретик для тех, кто все-таки решился высадить у себя на участке пчелоопыляемые сорта – опрыскайте их слабым раствором сахара с добавлением мелиссового настоя. Если делать это пару раз в неделю, то нашествие пчел на ваш участок гарантировано, а это в свою очередь и залог шикарного урожая.
Периодически осматривайте ваши растения, если вдруг листочки на них погрубели, плоды стали сильно колючими и резко замедлили свой рост то это сигнал к тому, что пора бы их подкормить слабым раствором мочевины, выливая его под корень.
Если не дай Бог появятся белы пятна на листиках то это признак того, что огурцы атаковала мучнистая роса, тогда они сразу прекратят свой рост и даже могут сбросить часть завязи. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать смесь обезжиренного молока, пары капель йода и теплой воды. На ведро воды необходим примерно литр молока и капель десять йода. Этим раствором, как для профилактики, так и для лечения мучнистой росы можно с периодичностью один раз в неделю опрыскивать ваши огурцы.
Плохо растут огурцы еще и по причине возникновения на их листьях другого опасного заболевания - антракноза. Проявляется заболевание в виде округлых пятен, которые появляются на верхней стороне листа. На нижней, в это же время, начинает формироваться налет розоватого цвета, который позже превращается в язвочки. Чтобы не дать распространиться заболеванию оборвите и уничтожьте все поврежденные листочки, а само растение обработайте бордосской жидкостью (1%).
Замедлиться рост огурца может и от атак тли, для ее устранения можно использовать настой чеснока.

11 секретов хорошего урожая огурцов
 

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность. Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать! Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы.

Давайте сегодня поговорим о тех важных нюансах и тонкостях, которые помогают огороднику получать знатный урожай каждый год, невзирая на капризы погоды. На что нужно обратить внимание и что делать, чтобы увеличить урожайность огуречного куста?

Секрет 1: укрепляем корневую систему

Чем лучше развита корневая система огурцов, тем больше шансов получить хороший урожай. Можно помочь растению сформировать дополнительно придаточные корни, прижав стебель к земле и присыпав его влажной почвой.
 
Такой прием надо обязательно использовать, если вы обнаружите, что корневая система заболела (например, поражена гнилью) — это видно в солнечную погоду, когда верхние части растений начинают явно «подвядать». Тогда вы можете удалить половину завязей, плеть опустить на землю, и ее нижнюю часть хорошо присыпать плодородной влажной почвой. Через некоторое время здесь появятся корни — и растение будет спасено! Урожай, естественно, тоже)