Воланы

Воланы находят распространенное применение: ими можно украсить низ юбки, горловину платья или манжеты. Их можно условно подразделить на две группы: отделочные воланы, имеющие небольшую фиксированную ширину или плавно сходящуюся в точку, например для кокилье, и воланы, являющиеся конструктивной частью изделия.

Волан выкраивается, как правило, из тонкой ткани. Один элемент волана представляет собой круг с вырезанной серединой (тоже в форме круга). Диаметр внутреннего круга, как правило, 8-10см, определяет степень волнистости готового волана.. Внешний диаметр зависит от ширины волана (как правило, ширина волана колеблется от 7см до 12см) и от выбранного внутреннего диаметра. Таким образом, радиус для внешнего круга равен сумме внутреннего радиуса и ширины волана: R = R1+Шв.

---

Кокилье – это отделка у горловины женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга (полукруга), полосы, выкроенной по спирали. Все стороны кокилье должны быть обработаны. Прикрепляется в передней части горловины (пришивается, прикалывается булавкой или брошью). (Источник: Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996). Кокилье состоит из двух основных деталей или из одной.

Для построения чертежа выкройки кокилье необходимо снять мерку длины кокилье по предназначеному ему месту пришивания и радиусом, равным 1/6 части её длины, чертят круг. Например: линия пришивания равна 24см; значит радиус будет равен 24:6=4см. От начерченного круга откладывают ширину и форму кокилье (рис.1,а). Ширина кокилье в начале равна от 5 до 12 см, а к концу сходит на нет.

Рис.1.

Конструктивное решение основных деталей изделия — покрой — обеспечивает нужную форму одежды. В плечевых изделиях покрой определяется в основном конструкцией рукава: втачной, реглан, цельнокроеный. Каждому покрою соответствует множество форм рукавов, зависящих от ширины рукава под проймой (широкий, узкий), длины рукава (короткий, длинный, 3/4, 7/8 и пр.), высоты и ширины оката. Конструктивно оформление рукава определяется количеством швов (одно-, двух-, трехшовный), формой линий, количеством декоративных элементов и деталей (вытачки, сборки, складки, манжеты, паты).

Втачные рукава могут быть нескольких вариантов, зависящих от формы рукава, его проймы и оката. В одежде покроя «т а й е р» размер проймы приближается к размеру обхвата руки в месте сочленения ее с плечом. Высота оката равна глубине замкнутой проймы. Припуск на свободу облегания к обхвату руки при расчете ширины рукава под проймой равен 3-9см. В одежде покроя «тайер» применяют одно- и двухшовные рукава, форма которых соответствует контурам руки. Этот покрой используется при отработке выкройки-основы (рис.1.).

Рис.1.

Баска – это широкая оборка, которую пришивают по линии пояса к лифу платья, блузы, кофты или юбки. Это самый простой способ зрительно приблизить фигуру к идеальному силуэту песочных часов. Именно это сделал в 1947 году Кристиан Диор, продемонстрировав революционный силуэт new look: пышная юбка и приталенный облегающий жакет соединялись между собой баской, которая делала талию еще тоньше, а образ еще женственней и элегантней. Баски могут быть в складку, иметь форму оборок, могут быть украшены бантом и т. д. (см. «Построение складок, оборок, воланов»).

Для этой юбки, длинной 50 см, потребуется ткани 187 см при ширине 150 см. Предпочтительны костюмные ткани, которые “держат” складки. Юбка будет замечательно смотреться из тканей в клетку.

Начертите  переднюю часть полочки в разворот. Моделировать будем только полочку.  Заузьте юбку по бокам на 2– 4 см (рис.1). Не забудьте заузить заднее полотнище юбки на такую же величину.

Рис.1.

Наметьте конструктивные линии.

1.Отрезок ЁЕ —  это середина переда, сгиб и долевая нить

2. Из вершин вытачек к линии низа проведите вертикали.

3. Из точки А проведите  прямую линию к точке Б. Треугольник с вершинами АБВ – это величина складки (рис.2).

Рис.2.

4. Из точки Г проведите дугу радиусом, равным величине отрезка ВБ плюс половина раствора вытачки (рис.3). Для примера: 25.5+1.3=26.8см (если будете чертить сразу на ткани, то можно начертить окружность, используя шнурок или сантиметр).

5. Из точки А начертите дугу радиусом, равным величине отрезка АБ.

Рис.3.

6. На пересечении двух дуг поставьте точку  Б.

7. Из точки Б проведите  дугу,  радиусом равным величине отрезка  ВБ минус половина раствора вытачки: 25.5-1.3=24.2см.

8.  К линии ВА встык копируем деталь ДЖЗА с чертежа рисунка 2.

Чертёж выкройки юбки со складкой-запахом готов. Аккуратно вырежьте её и приступайте к раскрою.

Перед тем как приступить к построению чертежа выкройки клина (рис. 1), необходимо сделать предварительный расчет ширины клина по линии талии и линии бедер.

Рис.1. 

ШИРИНА КЛИНА ПО ЛИНИИ ТАЛИИ. Обхват талии (От) делим на необходимое количество клиньев.
ШИРИНА КЛИНА ПО ЛИНИИ БЕДЕР. К мерке обхвата бедер (Об) прибавляем 4см на свободное облегание и делим полученную величину на количество клиньев.
Для построения чертежа выкройки клина проведем вертикальную линию и отметим на ней точку А (рис. 1).
ЛИНИЯ ТАЛИИ. От точки А влево и вправо по горизонтальной линии откладываем по половине ширины клина по линии талии и ставим точки А1 и А2. Точки соединяем.
ЛИНИЯ БЕДЕР. От точки А вниз по линии талии откладываем половину мерки длины спины до талии и ставим точку Б. В пропорционально сложенных фигурах – самое широкое место бедер расположено на расстоянии равном половине длины спины до талии. Через точку Б влево и вправо проводим горизонтальную линию. От точки Б влево и вправо по горизонтальной линии откладываем по половине ширины клина по линии бедер и ставим точки Б1 и Б2. Из точек Б1 и Б2 опускаем перпендикуляры.
ДЛИНА КЛИНА ЮБКИ. От точки А3 по вертикальной линии вниз откладываем мерку длины юбки и ставим точку Н. Через точку Н влево и вправо проводим горизонтальную линию. Точки пересечения с вертикальными линиями, идущими от точек Б1 и Б2 обозначаем Н1 и Н2.
РАСШИРЕНИЕ КЛИНА ПО ЛИНИИ НИЗА.. По желанию для удобства при ходьбе клинья можно расширить по линии низа. Для этого от точек Н1 и Н2 соответственно влево и вправо откладываем от 2 до 8см и ставим точки Н3 и Н4. Точки Н3 и Н4 соединяем линиями с точками Б1 и Б2.
БОКОВЫЕ СРЕЗЫ КЛИНА. Точку А1 соединяем пунктирной линией с точкой Б1, а точку А2 – с точкой Б2. На двух боковых клиньях по боковым сторонам оформим прогибы с учетом особенностей фигуры.
Все клинья строим одинаковой длины, которые следует откорректировать на фигуре. Поэтому линию низа клиньев лучше вырезать по прямой линии, а выравнивать во время примерки юбки линейкой от пола (на босу ногу).

Построение проводим на чертеже задней половинки прямой юбки.

ВНИМАНИЕ: Чтобы шлица не расходилась в готовом изделии, уменьшаем ее глубину внизу, а вверху линию талии увеличиваем, проводя линию через линию бедер.

От точки Н1 вправо откладываем отрезок, длина которого зависит от длины юбки и ставим точку Н1.

Если длина юбки = 45 -50см, то НН1=0,5см.

Если длина юбки = 60 -70см, то НН1=0,7см.

Если длина юбки больше 80см, то НН1=1см.

Полученную точку Н1 соединяем точкой Б и продолжаем до пересечения с линией талии, ставим точку Т1.

Отрезок Т1Н1 (красного цвета) будет линией среднего шва заднего полотнища юбки с отведением.

Отрезок ТТ1-величина, которая увеличивает величину линии талии, но она настолько мала, что мы можем просто пренебречь этим.

Принцип отведения среднего шва спинки используется не только при построении шлицы, но и для правильного оформления разрезов, а также различных складок на юбке, где бы они не находились.

Карман-кулёк в боковых швах

Рукав с драпировкой по окату

Чертежи втачных воротников к углубленной горловине строят на выкройках переда и спинки лифа, так как их форма зависит от величины отворота борта и положения линии перегиба лацкана

Плечевая вытачка переда должна быть закрыта. Горловина – оформлена.

Цельнокроеный воротник состоит из двух частей. Одна из них (обычно нижний воротник) выкраивается вместе с полочкой, другая (верхний воротник) — с подбортом.

Принцип построения выкроек различных цельнокроеных воротников почти одинаков, различие — в высоте стойки. Для плосколежащих воротников высота стойки равна 1-1,5см, для стояче-отложных — 2-3см.

При построении выкройки цельнокроеного воротника, и воротника пиджачного типа необходимо определить положение линии перегиба лацкана. Естественным продолжением ее является линия перегиба стойки воротника. На чертеже эта линия проводится от первой петли застежки до точки на продолжении линии плеча. Положение последней точки определяется высотой стойки воротника (от 1,5 до 3см), прибавленной к линии плеча в сторону горловины. Выше линии плеча строится часть воротника, втачиваемая в горловину спинки. Длина линии притачивания должна быть равной длине горловины спинки.

От степени искривленности этой части воротника и линии втачивания зависит степень прилегания воротника. Чем больше изогнутость линии втачивания, тем более полого лежит воротник. Если воротник должен отставать от шеи в плечевой области, горловину расширяют, сдвигая верхнюю плечевую точку на нужную величину по линии плеча, одновременно изменяя форму и глубину горловины спинки.

1.Стояче-отложной воротник к углубленной горловине .

Цельнокроеный воротник состоит из двух частей. Нижнюю часть цельнокроеных воротников выкраивают вместе с полочкой, а верхнюю часть с подбортом (в подбортах допускается надставка на 2,5-3 смниже верхней петли). По форме цельнокроеные воротники, как и втачные, могут быть с большей или меньшей стойкой, плотно прилегающие к шее или отстающие.

Чертежи строят также на выкройках переда лифа. Исключение составляет цельнокроеный воротник-стойка, чертеж которого выполняют на выкройках спинки и переда лифа.

1.Цельнокроеный воротник-стойка, прилегающий к шее.

Спинка. Обводят основную выкройку спинки. Высшую точку ростка 

Воротник является очень важной и выразительнойдеталью в оформлении одежды. Он не только придает изделию законченный вид, но и зрительно влияет на очертания лица и подбородка. форму и длину шеи. Воротник должен соответствовать требованиям моды. форме и пропорциям одежды.

   Воротники очень разнообразны по форме. Состоят они, как правило, из двух частей: видимой – отлета и невидимой — стойки, между которыми проходит линия перегиба.   По способу соединения с вырезом для шеи и принципу построения чертежа воротники делятся на два типа: втачанные в вырез для шеи и выкроенные вместе с основной деталью, чаще всего с передом (цельнокроеные). По форме они бывают стоячие (высота стойки 3,5—4,5 см), стояче-отложные (высота стойки 2,5—3,5 см), полустоячие (высота стойки около2 см), плосколежащие (высота стойки около0,5 см). Различаются воротники также шириной отлета, которая может варьировать от 4 до24 см.

1.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРЯМОГО ОДНОШОВНОГО РУКАВА
Для построения чертежа рукава необходимо снять такие мерки :
Длина рукава (Др) 58 см;
Длина руки до локтя (Дрл) 32 см;
Обхват руки (Ор) 29 см;
Обхват запястья (Оз) 16 см.
1.Построение чертежа одношовного прямого рукава (расчеты приведены на фигуру с обхватом груди 96 см).
С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают мерку длины рукава (58 см), и ставят точки А и Н (рис.1).

Для построения чертежа основы полуприлегающего платья с втачными рукавами необходимо снять следующие мерки (в см):
Полуобхват шеи 18
Полуобхват груди 48
Полуобхват талии 38
Полуобхват бедер 53
Длина спины до линии талии 38
Длина переда до линии талии 43
Высота груди 27
Центр груди 9,5
Ширина спины 18
Длина плеча 13,5
Длина платья 105
Обхват руки 29
Длина рукава 58
Длина руки до локтя 32
Обхват запястья 16
Расчет дан на фигуру с обхватом груди 96 см.
Построение чертежа выкройки спинки и полочки. С левой стороны листа бумаги, на расстоянии 10см от верхнего среза, проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины платья (105 см) и ставят точки А и Н. Через точки А и Н вправо проводят горизонтальные линии (рис.1).

                                                          Рис.1.

Юбки конического покроя имеют плотное облегание по линии талии и равномерно расширенный книзу силуэт. Степень расширения и подвижности юбки зависит от ее типа. Наиболее подвижную и расклешенную форму имеет юбка покроя «солнце», которая в развернутом на плоскости виде представляет собой круг с вырезанной центральной частью. Наименьшее расширение имеет юбка с облеганием в области бедер. В модели этой конструкции иногда возникает необходимость в вытачках или посадке по линии талии.

Определяющими для построения выкроек конических юбок являются тип юбки и мерки: От — обхват талии и Дю — длина юбки.

Построение выкроек можно проводить, используя сантиметровую ленту. Взяв в одну руку (правую) карандаш или мелок и кончик сантиметровой ленты, установите их в точке начала линии талии. Ленту расположите вдоль радиуса до центра окружности и закрепите в нем булавкой или придержите левой рукой. Слегка натягивая ленту и пользуясь ей и карандашом как циркулем, проведите дугу окружности радиуса R. Добавив к длине R на сантиметровой ленте длину юбки Дю, из этого же центра таким же образом, закрепив ленту в центре булавкой или придерживая рукой, проведите нижнюю окружность, очерчивая нею линию низа юбки.

В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку О, которая будет центром для построения линий талии и низа. Из точки О произвольно проведите вертикальную линию вниз, это будет линия бокового шва юбки. Затем из точки О вниз по вертикальной линии откладывают отрезок  ОТ:  ОТ = Ст х К

где : К —  коэффициент, определяющий ширину юбки по низу и всей длине, он имеет следующие значения:

Полуклеш                            0,7

Клеш                                   0,6

Малый «Колокол»              0,5

Средний «Колокол»          0,45

Большой «Колокол»           0,4

«Полусолнце»                    0,32

«Солнце»                           0,16

От точки Т вниз отложите желаемую длину юбки и поставьте точку Н:

ТН= Дю

Для того чтобы сшитое изделие точно соответствовало фигуре, необходимо правильно снять мерки. Измерения производим сантиметровой лентой. Чтобы мерки для построения чертежа выкройки юбки были сняты правильно, необходимо мерки снимать на белье и по линии талии подвязать шнурок или тонкую резинку. Мерки длины записываем полностью, а окружностей – в половинном размере, так как построение чертежа производим на половину фигуры.

Для построения чертежа выкройки юбки необходимо снять следующие мерки (рис.1).

Все мерки, снимаемые с человека, делят на пять групп: обхватные, продольные (длины), поперечные (ширины), диаметры и проекционные. Диаметры и проекционные размеры используются для характеристики телосложения фигур и построения скульптурных эталонов типовых фигур и манекенов.

 Для получения точных измерений фигуру подпоясывают по талии тонким шнуром, располагая его параллельно полу. Все мерки снимаются без учета припусков на швы. Обмеряя себя, не втягивайте живот и не разгибайте спину, если вы привыкли сутулиться.

   Названия измерений записывают начальными буквами. Ниже приведено описание основных измерений для плечевого изделия.

1.Длина спины (Дс) измеряется от седьмого шейного позвонка до талии с учетом выпуклости лопаток. Если фигура с выступающими лопатками, сантиметровую ленту сдвигают на уровне ростка вбок, чтобы она проходила через выпуклость лопатки. Если одна лопатка выступает больше другой, измерение производят по обеим сторонам (рис.1).

2. Длина юбки (Дю) измеряется от талии по боку вниз до желаемой длины (рис.2). Для большей точности можно делать два измерения. При выступающих ягодицах измерение производят через выпуклость ягодиц, а при выступающем животе — и через выпуклость живота.

3. Длина рукава (Др) измеряется от плечевого сустава до первого сустава большого пальца (рис.3).

4. Длина полочки до талии (Дпт) измеряется от точки соединения плечевых  швов у основания шеи через выпуклость груди  до талии (рис.4).

5.Высота груди (Вг) измеряется от точки у основания шеи до центра выпуклости груди (рис.5).

6.Наклон плеча полочки (Нпп) измеряется от точки соединения плечевого шва (по плечевому суставу) до центра выпуклости груди (рис.6).

7. Наклон плеча спинки или высота плеча косая (Впк) измеряется от центра спины на талии,до конца плечевого сустава, т.е. до точки соединения плечевого шва (рис.7).  8. Ширина спины (Шс) измеряется по выпуклостям лопаток между соединениями рук с туловищем. Это сложное измерение выполнять особенно внимательно, так как нет четких границ места соединения рук и туловища (рис.8).

  9. Ширина груди (Шг) измеряется выше грудных желез между впадинами, где соединяются  руки с туловищем (рис.9).

10. Расстояние между центрами груди (Цг.) измеряется между центрами выпуклостей груди (рис.10).11. Полуокружность груди (Сг) измеряется вокруг туловища на уровне подмышечных впадин и выпуклостей груди (рис.11).

12. Полуокружность талии (Ст) измеряется по самому узкому месту туловища (рис.12).

13. Полуокружность шеи (Сш) измеряется по основанию шеи до яремной впадины (рис. 11).

  14. Полуокружность бедер (Сб.) измеряется по выпуклостям ягодиц, по бедрам с учетом выпуклости живота (рис. 14).

15. Обхват руки (Ор) измеряется вокруг руки по самому выпуклому месту на уровне подмышечной впадины (рис.15).

16. Обхват кисти руки (Окр) измеряется по самому широкому месту кисти руки (рис.16).

17. Длина плеча (Дп) измеряется от основания шеи до плечевого сустава (рис.17).

   Если необходимо уточнить расположение линий фасона, производят другие дополнительные измерения, например, измеряют расстояние между складками в юбке, от талии до подреза и др.

Выполнять измерения надо в нижнем белье перед зеркалом, особенно основные долевые.

Для построения чертежа выкройки юбки необходимо снять следующие мерки.

  Ст – полуобхват талии – плотно опоясываем сантиметровой лентой по резинке линию талии вокруг туловища (рис.18).

 Сб– полуобхват бедер – ленту накладываем горизонтально: сзади – по выступающим точкам ягодиц, спереди – с учетом выпуклости живота (не поднимая на него ленту, а ослабляя ее (рис.18).

Дю – длина юбки – определяется следующим образом:

Дсб – длина юбки сбоку снимается от талии вдоль правого бока до пола (рис.19);

Дсп – длина юбки спереди снимается от линии талии по средине переда до пола (рис.18);

Дсз – длина юбки сзади снимается сзади от линии талии до пола (рис.20).

Затем устанавливаем расстояние от пола до желаемого нижнего края юбки и вычитаем полученную величину от мерок длины юбки сбоку, спереди и сзади. Таким образом, определяем длину юбки сбоку, спереди и сзади (рис.21).

  Для построения чертежа выкройки брюк необходимо снять следующие мерки.1.Полуобхват талии (Ст). Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища по линии талии.

2.Обхват бедра (О бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

3.Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

4. Длина от талии до пола сзади (Дсз). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника до пола.

5.Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

6.Высота сиденья (Bс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

7.Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90е ноге на уровне  коленной точки.

    Прежде чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки. Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда.  Половину ширины спины берут по снятой мерке; ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор : 3 + 0,5см); половина ширины переда равна половине ширины бюста минус приблизительно2 см. Если допущена неточность более1 см, мерки нужно проверить еще раз. Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока.

При индивидуальном пошиве одежды приходится изготавливать одежду на фигуры с различными телосложениями (осанками). От правильности определения типа телосложения и выявления возможных недостатков фигуры зависит правильный раскрой и в конечном итоге хорошая посадка изделия на фигуре.
Чтобы одежда была удобной, необходимо кроить изделие с учетом всех особенностей фигуры. Тип фигуры, его возможные недостатки определяют при снятии мерки. Мелкие недостатки в телосложении не всегда удается выявить при обмере фигуры, мы их замечаем уже на примерке и соответственно исправляем изделие.
Нет людей с абсолютно одинаковыми фигурами, у каждого человека есть индивидуальные особенности телосложения. Если их не учесть, придется не раз уточнять изделие на примерках.
                                                          Рис.1.
Все разновидности телосложений условно поделены на три типа фигур: нормально сложенные, наклонные и перегибистые.
У нормально сложенной фигуры правильная постановка корпуса (осанка), все части туловища находятся в пропорциональной зависимости, ровная, слегка округлая спина, нормально развитая грудь, живот не выступающий (рис. 1, а).
Наклонная фигура имеет неправильную постановку корпуса — спина округлая или с выступающими лопатками, грудь слабо развита, шея наклонена вперед, плечевые суставы отведены также вперед (рис. 1,б).
У перегибистой фигуры корпус отклонен назад, грудная клетка сильно развита, плечевые суставы отклонены назад, спина значительно уже груди, шея прямее, чем у фигур нормального телосложения (рис. 1,в).
О балансе изделия. Осанка у каждого человека очень индивидуальна. По этому, в готовых изделиях, даже от очень достойных производителей, нам часто бывает как то неуютно.
Но такое явление, как вздернутое спереди платье или блузка, или, наоборот – вздернутая спинка, известно почти каждой женщине. Так и хочется такое платье дергать или вперед или назад.
Это явление находится в прямой зависимости от осанки человека. На рисунке 2 хорошо видна разница между нормальной, сутулой и перегибистой осанкой.
                                                   Рис.2.
При снятии мерок вы увидите разницу между длиной спины до талии и длиной переда до талии. Но если разницы нет, это должно Вас насторожить. И если разница слишком большая, тоже. Эту мерку ( Дтс – длину спины до талии спереди и сзади) нужно снимать особенно тщательно. Новичкам можно нарисовать фломастером точку, обозначающую самую высокую точку плеча у основания шеи, прямо на коже измеряемого. И уже от нее снимать эти 2 мерки. Внимание! Следите, чтобы лента на талии не сместилась в процессе измерения
Определите разницу между мерками длины переда до талии и длины спинки до талии. Если разница в пользу полочки меньше 3см, то фигура считается сутулолой. Если разница в пользу полочки больше 4см для средних размеров, и больше 7см для больших размеров – то, скорее всего такая фигура перегибистая.
Что нужно делать в этих случаях? При сутулости фигуры – уменьшаем раствор верхней вытачки на 0.5 – 2 см. При перегибистости фигуры – увеличиваем его на 0.5 – 2см. Эти увеличения прибавляются к величине раствора вытачки на чертеже основы.