-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Любочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история.стихи.кулинария.дача

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2015
Записей: 17275
Комментариев: 837
Написано: 18761


ПЯТЬ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ЧЕСНОКА ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:44 + в цитатник

обработка чеснока перед посадкойЧтобы урожай чесночных головок Вас не разочаровал, важно скрупулезно соблюдать все требования технологии возделывания этой культуры. Однако многие овощеводы упускают из виду такой важнейший элемент агротехники, как обработка чеснока перед посадкой. Я всем советую не пренебрегать этим этапом посадочных работ, ведь без должного внимания к качеству посевного материала невозможно гарантировать успешноевыращивание чеснока

Перво-наперво, у луковиц чеснока, выбранных для осенней посадки, следует очистить несколько зубков и обследовать их на предмет различных тревожных симптомов заболеваний: гнили, желтых пятен, язвочек, плесени. Донце должно быть однородного серого цвета, чистым, без каких-либо повреждений. Отбраковывают зубки с темными пятнышками, так как из них полноценно здоровый чеснок не вырастет. Бывает и такое, что в посадочном материале обнаруживается много больных зубков. В таком случае его следует полностью заменить на новый.

Если вы планируете выращивать озимый чеснок из головок, выращенных в том же сезон, то убедитесь, что они качественно просушены: сыроватые зубчики быстро тронутся в рост. Чтобы получить крупные луковицы, следует использовать исключительно отборный посадочный материал: выбирать самые увесистые зубки у самых крупных чесночных головок. При этом здесь важно здесь важно учитывать один тонкий момент. Если в чесночной головке содержится всего пара-тройка зубков, хотя бы и крупных, — это вырождающийся чеснок и для высадки он не пригоден (для обновления посадок этой культуры рекомендуется не менее 30% всего объемачеснока выращивать из бульбочек). Луковицы разбирают на зубки прямо перед посадкой, иначе донца пересохнут, что сильно задержит появление корешков. Делят луковицы с максимальной осторожностью, стараясь не травмировать покровные чешуйки, повреждение которых чревато загниванием зубков.

Если вы испытываете недостаток в посадочном материале и планируете высадить все зубки, то перед посадкой обязательно рассортируйте их на 3 размерные фракции: мелкие, средние и крупные. Их следует высаживать в разных местах, так как это позволит получить более дружные всходы, а также растения не будут затенять друг друга из-за разности в скорости развития.

Существует несколько вариантов обработки чеснока перед посадкой, но цель у них одна: помочь зубчикам с комфортом перезимовать и защитить молодые чесночные всходы от болезней. Давайте перечислим наиболее эффективные из данных методов.

1. Замачивание зубков в зольном растворе на час. Чтобы приготовить такой раствор, берут два стакана мелкой древесной золы и заливают ее двумя литрами воды. Как только вода остынет и раствор расслоиться, его светлую часть сливают и именно ее используют для замачивания посадочного материала.
2. Замачивание зубков в слаборозовом растворе марганцовки или 1-% растворе медного купороса на 10-12 часов.
3. Можно прибегнуть и к многоступенчатой обработке чеснока перед посадкой. Для этого зубки сначала замачивают в слегка теплой воде с добавлением нитроаммофоски (на десять литров воды используют одну столовую ложку «минералки»). Через сутки тот же чеснок опускают в солевой раствор (одна столовая ложка соли на литр воды) на 20 минут. А затем его помещают еще на 20 минут в раствор медного купороса (одна столовая ложка на ведро объемом 8-10 литров). Стоит, однако, уточнить, что подобная обработка больше подходит при выращивании чеснока в яровой культуре.
4. При подзимней посадке рекомендуется опустить зубки на пару-тройку минут в раствор соли (6 столовых ложек на 10 литров воды) , а затем окунуть их еще на одну минуту в раствор медного купороса (1 чайная ложка на десятилитровое ведро воды). Далее их сразу высаживают на грядку, не промывая.
5. Хороший эффект дает замачивание посадочного материала чеснока в водных растворах регуляторов роста или ЭМ-препаратов (к примеру, фитоспорина-М).

Учтите, что если в чесночный луковице вы встретили хотя бы один подозрительный зубок, то предпосадочная обработка остальных зубков в этой луковице переходит из разряда крайне желательной процедуры в обязательную. Для дезинфекции их оставляют в слаборозовом растворе перманганата калия или 1-%-ном растворе медного купороса на 12 часов. Можно также прогреть подозрительные луковицы в месте с отлаженной вентиляцией при температуре в +40-42 градуса на протяжении 8-10 часов. Некоторые опытные дачники также советуют с целью профилактики болезней очищать зубки от поверхностных сухих чешуек. Однако я сомневаюсь в необходимости данного приема, так как во время такой очистки можно ненароком повредить кроющие чешуйки чесночин. Такой посадочный материал плохо зимует и легко поражается характерными для этой культуры болезнями.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК


Понравилось: 1 пользователю

КАК ВЫРАСТИТЬ КРЕПКУЮ РАССАДУ КАБАЧКА?

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:42 + в цитатник

выращивание рассады кабачкаКабачки — однолетние растения, по сути представляющие собой кустовую разновидностью тыквы. Ежегодно мы сажаем на своем участке большую плантацию этого питательного и урожайного овоща, так как стараемся по минимуму покупать зимой плодово-овощную продукцию (да-да, при грамотном подходе к делу кабачки хранятсяпросто замечательно вплоть до Нового года). Однако для получения самого раннего урожая молодых, нежных зеленцов мы непременно выращиваем пару-тройку растений кабачка через рассаду.  Выращивание любой рассады, в том числе и кабачковой — дело хлопотное, но ваши усилия окупятся сторицей, когда уже к середине июня выбудете снимать первый урожай домашних плодов.

ГОТОВИМ СЕМЕНА КАБАЧКА К ПОСЕВУ

Чтобы ваши старания не прошли впустую, за месяц до посевной семена кабачка необходимо проверить на всхожесть (как сделать это по всем правилам, можно узнать из статьи «3 способа определения всхожести семян»). Для этого вам нужно отобрать по несколько семян всех приобретенных сортов этой культуры и замочить во влажной ветоши до прорастания.

Чтобы получить дружные, крепкие всходы, а также заметно ускорить их появление, семена кабачка следует продержать в течение суток в питательном растворе. В принципе, вариантов подобных растворов существует бесчисленное множество, но самые интересные и перспективные я собрала в статье «13 способов обработки семян перед посевом».

Затем семенной материал можно еще и прорастить. Для этого его упаковывают во влажную марлю и оставляют в помещении с температурой +22-23 градусов на пару суток. Марлю следует периодически смачивать водой, так как она очень быстро испаряет влагу. Можно также укрыть семена кабачка слоем пропитанных водой опилок: они высыхают медленнее и вам не придется так беспокоится о поддержании их в оптимально влажном состоянии.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАБАЧКА

Крепкую рассаду кабачка можно получить как при ее выращивании на подоконнике в городской квартире, так и в теплице. Так как кабачковые растения плохо восстанавливают корневую систему при ее малейшем повреждении, семена кабачка сеют в просторные емкости шириной не менее 8 сантиметров (глубина стандартная — 10-15 сантиметров).  К выращиванию рассады приступают за 18-20 дней до намеченного срока ее высадки в открытый грунт.

Почвенный субстрат готовят за 2-3 дня до начала посадочных работ. Его обычно составляют из равных частей перегноя, раскисленного торфа, дерновой земли и крупнозернистого песка. Не советую использовать специализированные магазинные грунты, так как по опыту могу сказать, что растюшки частенько бастуют, отказываясь в них расти.  Питательную смесь затем пропаривают до 65-70 градусов, чтобы дезинфицировать почву и уберечь рассаду от заболевания черной ножкой.

Подготовленную таким образом смесь засыпают в рассадные горшочки или стаканчики, слегка утрамбовывают и помещают в каждый из них по 2-3 кабачковых семечка (лишние всходы вы потом срежьте маникюрными ножницами). Семена укладывают горизонтально (плашмя) в отверстия глубиной 2-3 сантиметра и затем присыпают сверху почвой.

Далее тару переносят в самый теплый в доме уголок (например, у батареи или на кухонной полке поближе к потолку). Первые росточки можно будет наблюдать уже на 5-е сутки. После этого емкости сразу же переставляют на самый светлый, желательно южный подоконник. В дальнейшем рассаду кабачка выращивают при температурном режиме в +18-22 градусов.

Рассаду кабачка поливают теплой (около 22 градусов) водой из расчета 1-2 стакана на горшочек с интервалом в 10-12 дней. Во время поливов важно следить, чтобы влага не попадала на листья, иначе можно спровоцировать возникновение мучнистой росы.

На протяжении всего рассадного периода кабачковые растения подкармливают дважды. Первую подкормку проводят через 8-10 дней после появления массовых всходов. Для этого в бледно-розовом растворе перманганата калия растворяют суперфосфат по норме 2 грамма на литр жидкости.

Второй раз рассаду кабачка поливают питательным раствором через неделю-полторы.  Растения подкармливают сильно разведенными птичьим пометом (1:15-20) или навозной жижей (1:10-15).

Как минеральные, так и органические удобрения вносят только после основательного полива растений обычной водой, в противном случае они могут погибнуть из-за обширного ожога корней.

К сожалению, в условиях квартиры трудно (если не сказать невозможно) обеспечить рассадным растениям оптимальный световой режим. Поэтому частенько они вытягиваются и приобретают весьма непрезентабельный вид. Многие овощеводы используют для досвечивания специальныелампы для выращивания рассады, чтобы восполнить дефицит живительного солнышка в марте-первой половине апреля. Но если вы все же не уберегли ваши растения от вытягивания, то ситуацию можно подправить, если подсыпать к их стеблям питательного грунта. Это будет стимулировать формирование у них новых стеблей.

Рассада кабачка выращивается до образовании на растениях 2-4 листьев, что соответствует ее возрасту в 30-35 дней. Передерживать растения нельзя: уже месячные кабачки страдают от дефицита места для корней в горшочках, а более взрослые растения вообще могут начать желтеть и чахнуть, если их вовремя не пересадить.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 1 раз

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ ТОМАТЫ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:39 + в цитатник

почему не завязываются томатыЧасто в интернете на форумах можно встретить жалобы овощеводов-любителей, что их томатные кустики вместо формирования плодов начинают дружно сбрасывать завязь. Подобной прискорбной ситуации существует немало объяснений и в этой статье я хотела бы обратить внимание томатоведа на самые распространенные причины отсутствия завязи на томатах.

Томат —  достаточно капризное растение, когда дело касается условий его выращивания. Стабильно высоких урожаев можно ожидать только при размещении его посадок на богатых гумусом, теплых почвах. Томаты предъявляют повышенные требования и к подкормкам, но вот свежего навоза не любят.  С принципами подкормок этой культуры более подробно можно ознакомиться в статье «Подкормки томатов».

Надеяться на обильное и длительное плодоношение томатных кустиков можно только при возделывании этой культуры на солнечных, открытых участках и соблюдении правильногорежима поливов. Если придерживаться данных условий, то ваши растения будут здоровы и быстро завяжут плоды. Однако важно помнить, что томаты отличаются чувствительностью к резким колебаниям температуры окружающей среды и не терпят непоследовательности в уходе за собой.

В этой связи можно выделить девять главных причин плохого завязывания плодов томатов:

1. Излишняя влажность воздуха (более 70%). Высокое содержание влаги в воздухе приводит к тому, что в период цветения пыльники вовсе не раскрываются. А если и раскрываются, то тяжелая, мокрая пыльца утрачивает сыпучесть и не долетает до пестиков. В таких условиях томатные листья также часто поражаются макроспориозом.

2. Экстремальная жара. Когда температура воздуха в теплице превышает 30 градусов, автоматически происходит стерилизация пыльцы и растения принимаются сбрасывать цвет.

3. Низкая температура поливочной воды и окружающей среды.  Томатные растения прекращают развиваться при температуре окружающего воздуха в +10 градусов, при +12 у них перестают образовываться бутоны, а при +15 бутоны не раскрываются и не происходит оплодотворение. Таким образом, при дефиците тепла томаты интенсивно наращивают зеленую массу (стебли, побеги, листья) в ущерб таким репродуктивным органам, как завязь и цветы.

4. Слишком жарко в теплице в ночное время. В закрытом тепличном помещении ночью происходит интенсивная теплоотдача от нагретых за день земли и несущих конструкции, так что растения в ней буквально задыхаются от жары. Результатом подобного стресса может стать их общее ослабление с последующим сбросом завязей.

5. Дефицитное освещение. От томатов, посаженных в тени, не стоит ждать хорошей завязи и приличного урожая.

6. Избыток азотного питания при недостатке в почве таких макроэлементов, как магний и фосфор.

7. Нерегулярное удаление пасынков. Загущающие ветки срезают, как только те достигнут длины 3-4 сантиметров. Этим простым приемом вы перенаправляете питательные вещества на развитие куста и формирование плодов.

8. Слабое развитие корневой системы томатных саженцев.  Дело в том, у томатов надземная часть развивается значительно быстрее, чем корни. Так, сразу после высадки рассады соотношение томатной зелени к массе корней составляет 18:1, а вот в августе месяце оно увеличивается уже до 160:1. Можно представить себе, насколько трудно томатному кусту приходится в период закладки плодов: ведь питательные элементы расходуются уже не только на поддержание вегетативной массы, но и на формирование урожая. Поэтому именно в период активного роста томатные кустики нуждаются в особой заботе овощевода, которая должна заключаться в своевременных подкормках, поливах, окучивании, пасынковании и мульчировании.

9. Плохое опыление. Как вы уже, наверное, успели понять, на опыление томатных цветков оказывает влияние множество внешних факторов и влияния это в большинстве случаев далеко не положительное. Поэтому в этом деле вашим питомцам может понадобиться Ваша помощь. В закрытом грунте принудительное опыление осуществляют путем периодического встряхивания кустов. Чтобы стимулировать образование завязи на томатах, также используют опрыскивание кустов в начальной фазе цветения (как правило, при зацветании первых трех кистей) препаратами, основным действующим веществом которых является гибберлиновая кислота: Завязь, Бутон и т.п. На томатную плантацию площадью 100 квадратных метров вам потребуется всего 3 литра раствора одного из вышеозначенных препаратов.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

ЧЕМ УДОБРИТЬ ЧЕСНОК ОСЕНЬЮ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:38 + в цитатник

удобрения для чеснока осеньюКак уже отмечалось в статье «Какова стрелка, таков и чеснок», существует два способа возделывания этой культуры — озимый и яровой. Алгоритм обработки чеснока перед посадкой в обоих вариантах выращивания, в принципе, различается несущественно, а вот состав удобрений для чеснока осенью следует подбирать иной, нежели при весенней посадке зубков.

Озимый чеснок располагают на хорошо освещенном, высоком участке, где в предыдущие 1-2 года не выращивался ни чеснок, ни лук. Луковые культуры вообще лучше всего грамотно вписать в 4-5 летний севооборот, тогда вероятность их сезонных заболеваний будет сведена к минимуму. И еще: на месте, где планируется выращивать чеснок,  не должно случатся застоя воды, иначе посаженные зубки просто сгниют в такой переувлажненной почве.

К подготовке почвы и внесению удобрений для чеснока осенью приступают, по крайней мере, за неделю-полторы до высадки зубков. Таким образом, к моменту посадочных работ удобрения успеют раствориться и перейти в более доступную для растений форму, а грунт немного осядет и уплотнится.

Сперва в целях дезинфекции выбранный под чеснок участок поливают раствором медного купороса (одна столовая ложка на ведро воды).   Потом по грядке ровным слоем распределяют по половине ведра перегноя или зрелого компоста, две столовые ложки суперфосфата, столовой ложке сульфата калия или стакану древесной золы из расчета на метр квадратный ее площади.  Вышеозначенные удобрения допускается заменять полным минеральным удобрением, внося его по норме 30-40 граммов на метр квадратный. Рекомендуется избегать вносить под чеснок хлористый калий, так как эта культура плохо реагирует на хлор. Делянку перекапывают на глубину 20-25 сантиметров, разравнивают и накрывают плотной пленкой.  В результате ваших усилий почва на чесночной грядке должна стать рыхлой, легкой и хорошо пропускать воздух и воду.

Чеснок не вырастит крупным и ядреным, если сажать его в кислую почву. Однако к ее раскислению следует приступать заранее (как минимум, за месяц до посадочных работ). О способах нормализовать кислотность огородного грунта можно узнать здесь.

Непосредственно перед высадкой чесночин поперек грядки делают бороздки через каждые 20-25 сантиметров и глубиной примерно 5-7 сантиметров. Далее их обильно смачивают слаборозовым раствором маргонцовки. В идеале в  каждую бороздку следует насыпать промытый речной песок слоем в 1-2 сантиметра. Песок будет играть микродренажную роль: он убережет высаженные зубки от гнили в сезон осенних дождей.

При состав удобрений для чеснока осенью не должен входить азот в любой форме. Калий обеспечивает формирование корневой системы у растений ранней осенью, когда почва еще не остыла. Мощные корни позволяют зубкам успешно перезимовать. В дальнейшем, особенно весной, чеснок будет активно использовать и внесенный при посадке фосфор. А вот азотные удобрения (свежий навоз и азотсодержащая «минералка») будет стимулировать активное развитие вегетативной массы осенью, когда это крайне не желательно, а весной снизит морозоустойчивость чесночных всходов (во многих регионах нашей Родины весьма актуальна проблема майских заморозков).

Если же весной вы обнаружите у чесночных всходов признаки азотного голодания (побеление перьев), то и здесь не стоит спешить бежать в магазин за подкормкой. Просто пролейте грядку с чесноком раствором нашатырного спирта (три столовые ложки спирта на лейку воды) и растения вернут себе привычную зеленую окраску листвы.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ!

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:36 + в цитатник

стрелки чеснокаВ агротехнике чеснока существует ряд приемов, грамотное использование которых позволяет сделать луковицы более увесистыми, а также ускорить их вызревание. Одним из таких способов является срезка стрелок чеснока озимого: их своевременное удаление дает прибавку в урожайности этой культуры в 20-40%.

Особенно актуален данный прием в жаркое, засушливое лето, так как он способствует более рациональному расходованию растениями воды и элементов питания, добываемых их корнями из окружающей почвы. Как правило, чеснок начинает выбрасывать стрелку после формирования 9-го листа. Верхнюю часть стрелок вместе с соцветиями удаляют в фазе завитка, то есть когда она достигла длины не более 10 сантиметров. Их укорачивают с помощью ножниц или секатора на 12-15 сантиметров от пазухи последнего листа. Выщипывание, выдергивание, а тем более скручивание или завязывание в узел чесночных стрелок ничего, кроме вреда не принесет: через трещины, образующиеся в цветочных стеблях от подобных действий, внутрь луковиц будет проникать возбудители различных инфекций. В результате такие зараженные чесночные луковицы будут непригодны для длительного хранения.

Не спешите выбрасывать удаленные стрелки чеснока. Из них можно сделать высокоэффективный настой для борьбы с огородными вредителя. Для его приготовления возьмите 400 граммов стрелок, залейте их 10 литрами отстоянной воды и настаиваете в течение 4-х часов. К примеру, опрыскивание таким настоем раз в неделю тепличных огурцов позволит полностью избавиться от такого злостного вредителя этой культуры, как паутинный клещ.  Запах чеснока также имеет свойство отпугивать тлю, медяницу, слизней и муравьев.

Молодые стрелки чеснока богаты витаминами С, D, и В, углеводами, кальцием, фосфором, хлором и йодом. К тому же, они исключительно вкусны. Как правило, при осенней посадке озимого чеснока остается много мелких, «некондиционных» зубков. Их можно использовать для выгонки чесночной зелени ранней весной. Для этого необходимо наполнить ящики огородной землей, а затем слегка уплотнить и увлажнить ее поверхность. Чесночные зубчики достаточно густо сажают в ящики, присыпают слоем почвы в 1 сантиметр и ставят в огород. Через три недели появляются всходы, а при достижении ими 10-15 сантиметров зелень можно будет срезать для использования в салатах. Оставшиеся чесночины можно натыкать под яблони, смородину, крыжовник и всю весну употреблять витаминные листочки в пищу. Кроме того, чеснок убережет ваши плодово-ягодные кустарники от нашествия тли и других вредителей.

Стрелки чеснока можно добавлять в салаты, щи, посыпать ими гарниры. А можно их измельчить, посолить, сложить в баночку и убрать в холодильник. Получить превосходная закуска под «беленькую».  Лишние чесночные стрелки можно и замариновать на зиму (по тому же рецепту, что и для зубков чеснока).

Ну а мне же больше нравиться употреблять стрелки чеснока в свежем виде. Например, такой рецепт: вареные морковь и свеклу натереть на мелкой терке, добавить зелень чеснока и майонез. Очень вкусен и паштет с чесночной ботвой. Для его приготовления вам понадобиться кусок брынзы, грецкие орехи и сливочное масло (пропорции всегда определяю «на глазок»). Ингредиенты необходимо поместить в блендер и тщательно смешать. В последнюю очередь добавляют мелко нарезанную чесночную зелень. Получается не только вкусная, но и полезная замена традиционной и давно приевшейся вареной колбасе!

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК



Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

КАБАЧОК — ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:33 + в цитатник

польза кабачковПольза кабачков известна человечеству уже пять тысяч лет, а вот российский овощевод-любитель познакомился с этой культурой лишь в XIX века, когда ее завезли к нам из Греции и Турции. В последние годы популярность кабачка постепенно затмевает близкородственный ему цуккини, характеризующийся более высокой урожайностью и более изысканным вкусом.

Плоды кабачка и цуккини полезны в запеченном, жареном, тушеном, фаршированном и отварном виде. Их также широко используют в зимних заготовках: солят, маринуют, а также делают с их участием овощные ассорти. Самый нежный вкус кабачки имеют в фазе зеленца (3-5-дневном возрасте), однако в пищу пригодны и 10-дневные плоды. Если опоздать с их уборкой, то они становятся ватными, кожура твердеет и утрачивается большая часть их пищевой ценности. В отличие от кабачка плоды цуккини дольше сохраняют сочность и полезные свойства, так что их обычно кладут в салаты даже в сыром виде.

Кабачки и цуккини изобилуют самыми разнообразными минеральными веществами, что делает их просто незаменимым продуктом для приверженцев здорового образа жизни. Молодые зеленцы содержат соли калия, магния, натрия, кальция, фосфора, железа и серы. Ученые также обнаружили в них богатый состав микроэлементов — селена, меди, лития, цинка и молибдена. Мякоть плодов богата на аскорбиновую кислоту, каротин и целый комплекс редко встречающихся витаминов (В1, В2, РР и тиамин).

Польза кабачков также заключается в их низкой энергетической ценности (27 ккал или 113 кДж на 100 грамм мякоти). Сухие вещества составляют до 6% веса плодов этой культуры, причем половина из них представлена легкоусвояемыми углеводами. И в плане полезности цуккини даст фору обычным кабачкам: в их плодах содержится существенно больше витамина С, сухим веществе и легких для усвоения углеводов.

Желтоплодные сорта кабачков и цуккини славятся особенно высоким содержанием каротина: этого витамина в них в 2 раза больше, чем в морковке. А в мякоти зеленых плодов присутствуют пигменты, обладающие значительной биологической активностью. К тому же, в процессехранения как кабачки, так и цуккини имеют свойство накапливать каротин и сахара.

Полезны не только сами кабачки, но их семена: они богаты белком и пищевым невысыхающим маслом (34-57%). Еще в них можно найти множество витаминов, смол, глигозидов и других ценных веществ.

Регулярное употребление плодов кабачка или цуккини улучшает деятельность пищеварительной системы и приводит в норму обмен веществ. При условии правильного приготовления их можно безбоязненно вводить в рацион питания людей с лишним весом, а также страдающих подагрой или малокровием. Жареные кабачковые семечки — превосходное глистогонное средство.

В  кабачковых плодах содержатся особые ферменты, которые стимулируют перевод белков в растворимый и легкоусвояемый пептон. Поэтому их употребление благотворно влияет на людей со слабой печенью: их мякоть облегчает отделение желчи и способствует восстановлению гликогена печени.

Приготовленные на пару и перетертые плоды цуккини и кабачка врачи добавляют в рацион питания больного уже через 15-20 суток после периода обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Они активизируют процессы заживления слизистых тканей желудка и кишечника.

Благодаря значительному содержанию в кабачках и цуккини калия, они особенно полезны людям, обремененными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти овощи также известны своими кроветворящими свойствами, поэтому они должны регулярно появляться на обеденных столах у людей пожилого возраста,  маленьких детей и беременных женщин.

Небольшое содержание белка позволяет включать кабачковые плоды в рацион питания при заболеваниях почек. Однако если вы страдаете почечной недостаточностью, характеризующейся нарушением калиевого обмена, или же является «счастливым» обладателем гастрита с повышенной кислотностью, то кабачки в сыром и жареном виде находятся для вас под запретом.

Народная медицина советует использовать плоды этих овощей в пищу при воспалительных явлениях в кишечнике. Лекарственные средства, произведенные на основе кабачков, отличаются противоатеросклеротическим, кроветворным, сахаропонижающим и успокаивающим свойствами.

Мякоть кабачка и цуккини богата пектиновыми веществами (1,7-2%), наличием которые и объясняется польза кабачка в деле выведения из организма человека шлаков. Дело в том, что клетчатка этих овощей отлично абсорбирует токсические вещества, лишний «вредный» холестерин и воду и выносит их за пределы организма. Еще пектины способствуют оздоровлению микрофлоры кишечника и оказывают на него стимулирующее воздействие.

Чтобы в полной мере ощутить все вышеописанные полезные эффекты от употребления плодов кабачков и цуккини, важно сделать их частью своего рациона. Конечно, это непростая задача, особенно зимой. Однако вполне реально до полугода есть эти овощи со своего огорода, если следовать ряду рекомендаций, описанных в статье «Хранение кабачков». А в остальную часть года зеленцы можно засушить или заморозить и использовать их в приготовлении овощных и картофельных рагу, добавлять в супы, гарниры и т.п.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 1 раз

КОРНЕВОЙ СЕЛЬДЕРЕЙ: 8 МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ К БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:31 + в цитатник

посадка сельдерея корневогоПосадка сельдерея корневого на рассаду приходится, как правило, на вторую половину февраля. Ведь из-за длительного вегетационного периода (120-190 дней) получить увесистую «головку» этой культуры можно исключительно рассадным методом. А вообще, чтобы вырастить по-настоящему  крупные сельдерейные корнеплоды, следует придерживаться ряда простых рекомендаций, с которыми вас познакомит эта статья.

  1. Правильно выбирайте сорт для посадки сельдерея корневого. Рекордсменами по массе корней являются такие позднеспелые сорта, как Пражский гигант и Максим (массой 0,5-0,8 килограмм). Более скромными размерами отличаются корнеплоды среднего срока созревания — Есаул, Егор, Купидон (массой 0,35-0,5 килограммов). А вот среднеранние Диамант и Юдинка дают корни массой всего до 0,24 килограмма.
  2. Не пренебрегайте предпосевной обработкой семян сельдерея. Дело в том, что семена этой культуры — настоящие «тугодумы», то есть всходят долго и не дружно. Как грамотно подготовить семенной материал к посеву, можно почитать туттут и тут. После обработки всходы обычно появляются уже на 8-12 день вместо 15-20.  Важно отметить, что некоторые производители покрывают своими семена защитными пленками, которые при замачивании легко смываются. Поэтому внимательно изучите пакетик на наличие предупредительной надписи о подобной обработке.
  3. К формированию корнеплода сельдерея следует приступать «с детства»: через 15-20 дней после образования всходов распикируйте сеянцы в индивидуальные стаканчики площадью не менее 4 х 4. У каждого растения укоротите стержневой корень на ½-1/3 его длины. В дальнейшем поддерживайте в помещении с сельдерейной рассадой  температуру не выше 18-20 градусов.
  4. В средней полосе  посадку сельдерея корневого в открытый грунт проводят не раньше середины мая по схеме 60 х 25 сантиметров.
  5. Корневой сельдерей нуждается в регулярных поливах и рыхлениях, так как в сухой, уплотненной почве корнеплоды не могут полноценно развиваться. Эта культура отличается требовательностью к почвенному плодородию, поэтому за лето необходимо провести, как минимум, две подкормки: в июне следует внести комплексное минеральные удобрение, а во второй половине лета — фосфор, калий и микроэлементы.
  6. В первой половине августа проведите так называемое разокучивание корней сельдерея: отгребите почву от растений, оголяя тем самым их верхнюю часть. В качестве профилактической меры против грибной инфекции в том же месяце опрыскайте грядку с этой культурой медьсодержащими препаратами.
  7. Не выкапывайте корни сельдерея преждевременно. Основное нарастание их массы приходится именно на сентябрь. Однако чтобы урожай долго и качественно хранился, необходимо успеть убрать корнеплоды до наступления первых осенних заморозков. Затем их складывают в ящики или в прочные полиэтиленовые мешки и помещают в погреб с температурой в 0 — плюс 2 градуса.
  8. Зарезервируйте 1-2 корня сельдерея для сбора своих семян в следующем году. Бывает, понравившийся сорт этой культуры надолго пропадает из продажи, так что будет полезно запастись собственным посевным материалом.  Важно помнить, что корневой и листовой сельдерей легко переопыляются, но не скрещиваются с другими культурами. Корнеплод первого года убирают осенью, в октябре-начале ноября, и хранят в ящике с песком в овощехранилище. На следующий год его опять высаживают в огород и во второй половине лета он зацветает. Цветение длится около двух месяцев, а семена окончательно вызревают лишь через 120-145 дней после высадки.   За все время маточник дважды подкармливают: первый раз в фазе формирования розетки листьев полным минеральным удобрением и 2-3 столовыми ложками золы, второй — перед началом цветения  только золой. В золе присутствует калий и фосфор, которые стимулируют созревание семян. У этой культуры просто крохотные семена, которые в неблагоприятное лето могут и не успеть вызреть. Кустик сельдерея убирают перед самыми заморозками, сушат в теплом месте около недели, затем перетирают руками, отбрасывая мусор и тщательно досушивают. Полученные семена сельдерея сеют только свежими, так как они сохраняют всхожесть всего 1-2 года.

 

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЗЕЛЕНЬ



Процитировано 2 раз

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:29 + в цитатник

выращивание огурцов в теплицеВыращивание огурцов в теплице позволяет добиваться по-настоящему небывалой урожайности этой культуры, а также растянуть период употребления ее плодов в свежем виде вплоть до середины сентября, а то и дольше. А при правильном сочетании огуречных сортов и гибридов, способов посадки и общей технологии возделывание тепличных огурцов может превратиться из простого увлечения в весьма доходный домашний бизнес. 

Для посадки огурцов в теплицу лучше всего подходят именно гибриды, так как они они отличаются максимальной урожайностью. При эквивалентных трудовых и материальных затратах (к примеру, на удобрения, стимуляторы роста, защитные препараты) гибридные растения неизменно оказываются на порядок продуктивнее сортов. При надлежащем уходе с одного куста гибридного огурца можно снять 4-5 килограммов плодов.

Принципы, которыми следует руководствоваться при выборе сорта этой культуры,  довольно обоснованно изложены в этой статье, поэтому сейчас я на них останавливаться не буду. Конечно, надежнее всего высаживать в теплице исключительно партенокарпические огурчики, так как они самоопыляемые. Но если вы все же решитесь на риск и приобретете пчелоопыляемый гибрид, то попробуйте ранней весной заселить в теплицу самок шмеля, только что вышедших из зимней спячки. Парочка шмелиных семей, обосновавшихся в тепличном помещении, решают задачу опыления огуречных растений не хуже целого роя пчел. Единственно, в этом случае вам придется отказаться от применения пестицидов, чтобы не спугнуть таких ценных помощников. Кстати, советую присмотреться к такому пчелоопыляемому гибриду, как Родничок F1: его плоды отличаются превосходным вкусом, не горчат и имеют универсальное назначение.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

выращивание огурцов в теплицеОсенью, сразу после уборки основного урожая, в теплице следует посеять озимую рожь или пшеницу в качестве сидерата. Поздней осенью отросшую массу необходимо перекапать с параллельным внесением по 3-4 килограмма суперфосфата, 2-3 килограммадревесной золы на метр квадратный тепличного грунта.

Выращивать огурцы в теплице можно по следующим схемам:

  • однорядной с  междурядьями в 90 сантиметров, а в рядке 22 сантиметра;
  • двурядной с расстоянием между лентами 160 сантиметров, а между двумя рядами и соседними огурчиками в ряду 30 сантиметров. Растения при этом высаживаются в шахматном порядкешпалерным методом. В итоге на метр квадратный тепличного грунта должно приходится не более 2-3 огуречных кустика.

Весной в тех местах, где планируется выращивать огурцы, необходимо сделать канавки глубиной 20-25 сантиметров, которые затем засыпают  перегноем или компостом слоем 10-15 сантиметров и таким же слоем обычной земли.

Значимых отличий в выращивании рассады огурцов для тепличного и открытого грунта не наблюдается, поэтому этот вопрос я оставлю для рассмотрения в другой статье. К ее высадке приступают только после того, как почва и воздух в теплице достаточно прогреются. Температура тепличного грунта при этом должна достигать как минимум 17 градусов.

Огуречные растения высаживают вертикально, без заглубления в предварительно политую канавку. После этого их еще раз поливают и мульчируют компостом, либо сухой землей.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОГУРЦА В ТЕПЛИЦЕ

Уже через 4-6 дней после переезда растений на постоянное место их фиксируют шпагатом к двум параллельным проволокам, расположенным над рядком на одной высоте (1,8-2 метра) с расстоянием друг от друга 30 сантиметров. Сперва шпагат прикрепляют двойным скользящим узлом к проволоке, а потом его свободный нижний конец привязывают свободной петлей к основанию огуречного стебля. Близлежащие растения подвязывают к разным проволокам таким образом, чтобы в итоге получилась V-образная шпалера. Еженедельно стебель растений обвивают вокруг шпагата по направлению движения часовой стрелки.

Формирование огурцов в теплице имеет ряд своих особенностей. К примеру, гибридные разновидности этой культуры формируются исключительно в один стебель. До 4-5-го узла (до высоты 40-50 сантиметров) следует обрывать все пасынки и завязи, чтобы дать молодому растению возможность окрепнуть. Все остальные побеги, образовавшиеся в узлах основного стебля выше 5-го узла, рекомендуется укорачивать на один-два листа. После этого в узлах главного стебля и оставшихся пасынков обычно появляется по одному или более зеленцов (в зависимости от сорта), которые и собирают, не допуская их перерастания. Когда же главный побег дорастает до шпалеры, его также укорачивают, оставляя над проволокой 3-4 листика.  В пазухах самых верхних листьев не трогают 1-2 побега, которым позволяют свободно свисать вниз, а затем прищипывают, когда те будут находится на высоте примерно 1-1,2 метра от поверхности земли.

УХОД ЗА ТЕПЛИЧНЫМИ ОГУРЦАМИ

 

выращивание огурцов в теплице

Божьи коровки — главные помощники в борьбе с тлей на огуречных растениях

 

В течение всего вегетационного цикла в теплице следует поддерживать оптимальный температурный режим — 22-24 градуса при влажности воздуха на уровне 90%.

Тепличные огурцы поливают исключительно теплой водой (около 24 градусов) по норме 30 литров на метр квадратный с частотой один раз в 3-4 дня в жаркую, солнечную погоду и раз в неделю — в пасмурные дни. Запомните: поливается только земля, растения мочить нельзя! Водные процедуры лучше всего осуществлять ранним утром. В знойное лето огуречные посадки лучше всего поливать по междурядьям: вода будет интенсивно испаряться с поверхности горячего тепличного грунта, тем самым повышая относительную влажность воздуха и защищая растения от перегрева.

Раз в полторы-две недели огурцы необходимо подкормить раствором куриного помета (1:12) или свежего коровяка (1:8). Первый раз огуречные посадки удобряют через 12 дней после высадки рассады.  Растения также нуждаются и в микроэлементах, дефицит которых лучше всего восполнять с помощью внекорневых подкормок следующего состава: 2 столовые ложки карбамида, треть чайной ложки борной кислоты, половина чайной ложки марганцовки и треть чайной медного купороса — на десять литров воды.

Хорошей профилактикой от мучнистой росы являются еженедельные внекорневые подкормки тепличных огурцов раствором коровяка. Для его приготовления 0,5 свежего навоза разводят в десяти литрах воды и фильтруют через сито с мелкими ячейками. В данный раствор затем добавляют две столовые ложки карбамида или аммиачной селитры. Такая подкормка также способствует ускорению развития растений.

Через сутки после поливочных работ следует провести поверхностное рыхление и/или замульчировать почву любой доступной органикой. Это снизит потери влаги из-за нежелательного испарения, а также улучшит аэрацию верхних слоев тепличного грунта.

Как только огуречные кустики примутся цвести, необходимо озаботиться привлечением в теплицу насекомых, так как их участие в опылении способно увеличить урожай и партенокарпических сортов этой культуры. Для этого рядом с огурчиками целесообразно выращивать укроп, ставить в теплице букетики живых цветов, а также опрыскивать все внутри сладкой водичкой (с сахаром, медом, вареньем).

При соблюдении все вышеперечисленных рекомендаций вы получите мощные, здоровые огуречные растения, устойчивые к различного рода вредителям. Конечно, иногда они будут страдать от нашествий паутинного клеща или тли, но это будут, скорее всего, лишь очаговые поражения, от которых легко избавиться механическим путем. Справится с этими вредителями поможет и применение дымовых шашек из табачной пыли (в этом случае теплица должна быть плотно закрыта).

Чтобы способствовать завязыванию зеленцов, а также заметно увеличить их урожай в теплице рекомендуется установить ведро с разбавленной навозной жижей. Дело в том, что данный прием повышает концентрацию в тепличном помещении углекислого газа, столь необходимого для полноценного развития огуречных растений.

При выращивании огурцов в теплице зеленцы стараются снимать каждый день: такая регулярная уборка разгружает кусты, стимулируя появление новых завязей, то есть по сути обеспечивает «бесплатную» прибавку к урожаю.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 18:27 + в цитатник

огурцы в теплицеСлучается, что огурцы в теплице не дают завязей, либо формируют ущербные плоды: желтые,  в темных и светлых точках, крючкообразной или грушевидной формы. И это при том, что сами растения, казалось бы, просто пышат здоровьем — все огуречные плети просто усыпаны листьями жизнерадостного зеленого цвета.  Так в чем же чаще всего кроется причина подобной беды?

Как отказ партенокарпических огурцов завязывать завязи, так и их неполноценное, дефектное развитие, чаще всего связаны с ослаблением партенокарпии. Такое происходит, когда в тепличном помещении наблюдаются резкие колебания ночной и дневной температуры. В этой ситуации растения также, скорее всего, страдают от дефицита освещения, что бывает в пасмурную погоду, в дни сильной облачности, а также при загущенных посадках. Одновременно с этим из-за повышенной влажности тепличный грунт может покрыться водорослями, из-за которых он приобретает зеленоватый оттенок.

Задержка формирования завязей при выращивании огурцов в теплице может также обуславливаться медленным развитием корневой системы растений, в частности когда подземная часть существенно уступает в развитии листовому аппарату и стеблям. Подобная ситуация чаще всего имеет место холодной и дождливой весной, даже если теплица достаточно прогреется.

Партенокарпия хуже всего проявлена в нижних ярусах огуречных кустиков, поэтому на них образуется больше уродливых зеленцов. При возделывании в теплице сильноветвящихся гибридов отсрочить их плодоношение может прищипывание боковых пасынков, особенно если эта операция проводится на фоне усиленного азотного питания. При этом растения обычно интенсивно цветут, а завязи не формируются.

Чтобы огурцы в теплице радовали своим урожаем, рекомендуется в прохладную, облачную погоду (в частности, весной и в начале лета) периодически обрабатывать посадки этой культуры регуляторами роста наподобие Эпина-Экстра, Новосила и Циркона. Избежать пагубного для огурчиков затенения позволяет их своевременная формировка: в нижних 4-5 пазухах основного стебля все боковые побеги полностью удаляйте, а все вышерасположенные пасынки — укорачивайте на 2-3 листа. Когда конец главного стебля доплетется до шпалерной проволоки, его следует бережно обернуть вокруг шпалеры и спустить вниз.  Если теплице небольшая, малогабаритная, то главный побег следует прищипнуть над 6-7 листом выше шпалерной проволоки, а в высокой отапливаемой теплице — после 7-10-го листа.

Чтобы не компрометировать условия освещенности в тепличном помещении, необходимо периодически избавляться как от пораженных болезнями листьев, так и от отплодоносивших побегов. При этом важно следить, чтобы растения не смыкались выше шпалерной проволоки, так как при этом образуется своеобразный зеленый шатер и резко ограничивается проникновение в теплицу живительных солнечных лучей.

Важную роль в формировании полноценных завязей при возделывании огурцов в теплице имеет также тепличный климат. В светлое время суток температура в закрытом грунте не должна превышать 30 градусов. В противном случае следует открывать форточки, но только осторожно: огурцы не терпят сквозняков!

В целом важно подчеркнуть, что застраховаться от образования пустоцвета на огурцах в теплице можно только с помощью комплекса мер:

  • в прохладную, дождливую погоду раз в неделю обрабатывать растения регуляторами роста;
  • избегать чрезмерного увлечения азотными удобрения. Ваши тепличные жители отблагодарят вас обильным плодоношением, если вы будете время от времени угощать их настоем древесной золы.
  • не загущать огуречные посадки;
  • поливать растения водой, нагретой до температуры 24-25 градусов;
  • поддерживать оптимальную влажность тепличного грунта;
  • делать прищипку верхушки основного стебля растений;
  • каждую неделю проводить удаление лишних пасынков, а также старых, больных листьев и плетей;
  • не допускать повышения температуры внутри теплицы выше 30 градусов.
Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ: 12 ПРАВИЛ БОГАТОГО УРОЖАЯ

Вторник, 12 Января 2016 г. 17:06 + в цитатник

секреты выращивания перцевСладкий перец уже давным-давно перешел из разряда огородной диковинки в завсегдатая любительских огородов, а секреты выращивания перцевперестали быть секретами. Более того, просторы рунета буквально завалены полезными советами по работе с этой культурой. Для себя же я составила список правил и агротехнических приемов, соблюдение которых гарантирует мне неплохой урожай даже в неблагоприятный для перцев сезон.

Давайте же рассмотрим те «секреты» выращивания перцев, которые служат мне верой и правдой вот уже несколько лет:

  1. К подготовке рассады перца в средней полосе приступают не позже третьей декады марта. При этом для высадки растений в отапливаемые теплицы семена перца сеют уже со второй половины февраля, а для выращивания в парниках и пленочных укрытиях - на первой неделе марта.
  2. Наилучший возраст растений перца для отрытой грядки — 45 дней, для неотапливаемых теплиц — 50 дней, а для отапливаемых — 60 дней. К моменту переезда на ПМЖ каждый перчик должен иметь плотный, крепкий стебель высотой от 20 до 25 сантиметров, от 6 до 12 листьев и пару-тройку бутонов.
  3. В рассадный период перец нуждается в достаточном пространстве для роста: желательно, чтобы на каждое растение приходилось по 10 кв.см. площади. Учтите, что эту культуру не рекомендуется пересаживать, поэтому сразу сейте семена в горшочки или стаканчики размером 10 х 10 сантиметров.
  4. Рассаду перца необходимо поливать исключительно теплой (25-28) водой. Размещают тару с всходами этой культуры на самом светлом месте, одновременно оберегая растения от воздействия прямого солнца. Важно, чтобы в светлое время суток в помещении с рассадой поддерживалась температура в диапазоне от 22 до 25 градусов, а ночью — 18 градусов. В качестве профилактики заболеваний сеянцы желательно полить под корень раствором Триходермина.
  5. Одним из основных секретов выращивания перцев является грамотное включение этой культуры в севооборот. Под перчики можно отвести грядку после сидератов, огурцов, капусты, морковки, лука, но не стоит высаживать рассаду рядом с острым перцем, томатами или картофелем.
  6. Для защиты от сорных растений и поддержания почвы в оптимально увлажненном состоянии в открытом грунте заранее мульчируют грядку под перцы черной пленкой или нетканым укрывным материалом. Если на Вашем участке любит прогуливаться северный ветер, то посадки сладкого перца лучше всего чередовать с грядками сорго, кукурузы или бобов.
  7. Перед высадкой рассады не забудьте заблаговременно установить в почву деревянные колышки для подвязки кустиков перца в будущем: стебли у этой культуры отличаются ломкостью, а листья легко травмируются.
  8. В защищенном грунте перец лучше формировать в два или три стебля: на штамбе срезают все пасынки до первого разветвления и первый (коронный) цветок, оставив нетронутыми только два скелетных стебля. В дальнейшем на каждом из них после нового ветвления сильную ветку направляют по шпагату на шпалеру, а слабую — удаляют над первой завязью. Все нижние листочки и пасынки со временем удаляют.
  9. Перец любит частый и умеренный полив (5-7 л/кв.м.). До начала цветения грядку с этой культурой поливают методом дождевания раз в неделю, а в период плодоношения — под корень дважды в неделю.
  10. У этой культуры корневая система залегает близко к поверхности почвы, поэтому рыхлить перчики хоть и необходимо, но делать это нужно супер осторожно.
  11. В летний зной открывайте все форточки и двери в теплице и убирайте пленочные укрытия. Защитить растения от палящего солнца можно и с помощью забеливания покрытий тепличной конструкции. Чтобы стимулировать процесс опыления, нужно периодически слегка встряхивать кустики перца, либо просто обработать их регуляторами плодообразования по инструкции.
  12. Плоды перца следует снимать с куста в фазе технической спелости, так как в противном случае они будут тормозить развитие более свежих. В конце вегетации важно оборвать все бутоны и цветоносы, чтобы дать шанс вызреть уже завязавшимся плодам. Перчики, так же как и баклажаны, не выламывают, а срезают с куста.

 

Таковы главные секреты выращивания перцев, которые по сути являются элементами агротехники этой культуры, без которых невозможно добиться ее стабильной урожайности.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ПЕРЧИК


Понравилось: 1 пользователю

СМОРОДИНА: ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ПОДКОРМКИ

Вторник, 12 Января 2016 г. 17:04 + в цитатник

подкормка смородиныПодкормка смородины минеральными удобрениями обычно проводится в летний период по рекомендациям и нормам, вычитанным из популярной садоводческой литературы, а также из тематических интернет-источников. Однако этот способ обладает одним и очень существенным недостатком: в нем не учитываются текущие потребности растения. Вместе с тем,  составить сбалансированный рацион питания смородиновым кустикам не так уж и сложно, ведь достаточно всего лишь повнимательней приглядеться к своим подопечным. 

О дефиците азота в почве сигнализирует изменение окраски листьев ближе к верхней части побегов. Они приобретают зеленоватый или желтоватый оттенок, изредка сопровождаемый оранжевым, сиреневым либо красноватым отливом. Смородиновые ветки истончаются, плохо растут, а кусты практически не цветут. Небогатый урожай ягод быстро осыпается, а при сильном азотном голодании растения раньше положенного сбрасывают листву.

Чтобы быстро исправить ситуацию, по периметру кустов сделайте канавки, пролейте их отстоянной водой, а затем залейте в них раствор удобрений. Из органических удобрений можно использовать навозную жижу (1:4), куриный помет (1:20), либо коровяк (1:10). Если разжиться органикой не удалось, то недостаток азота в почве можно восполнить и с помощью мочевины (30-50 граммов на 10 литров воды). На каждое взрослое растение смородины расходуют по 10-15 жидкой подкормки.

Как правило, смородина испытывает калийное голодание на кислых почвах, а также на тех, которые перенасыщены магнием и кальцием. Первое время наблюдается побеление листьев, как и при нехватке азота. Однако в дальнейшем на листьях образуется темная красноватая кайма и они начинают отмирать. Причем они не осыпаются с куста, а подсыхают и остаются висеть на ветках.  Недостаток калия сказывается не только на лиственном аппарате смородины:  на растениях формируются тонкие, слабые побеги с укороченными междоузлиями.

Подкормка смородины раствором сернокислого калия (100 граммов на 10 литров воды) или древесной золой (по рецепту, описанному в этой статье) позволяет быстро и эффективно помочь растениям восстановиться. Конечно, золу использовать с этой целью гораздо предпочтительней, так как в ней помимо калия присутствуют также фосфор, кальций и микроэлементы.

Измельчение смородиновых листьев, изменение их цвета до интенсивно фиолетового, уменьшение количества и размера ягод обычно свидетельствуют о дефиците в почве такого важного элемента питания, как фосфор. В запущенных случаях наблюдается некроз тканей на листьях виде крохотных пятнышек, а затем листья засыхают, чернеют и, в конце концов, опадают. Еще одним симптомом недостатка фосфора является слабое развитие нижних почек на побеге: весной они даже не распускаются.

Подкормите смородину перегноем и разведенным в воде суперфосфатом (300 граммов на 10 литров воды). В раствор рекомендуется также добавить немного марганцовки. Кроме того, проверьте кислотность почвы в ягоднике и в случае необходимости проведите ее известкование.

Когда смородине не достает железа, большая часть листовой пластинки обесцвечивается, либо приобретает бледно-желтый оттенок. Аналогичные симптомы  проявляются на растениях и при избытке извести в почве, а также при неравномерных поливах и в результате влияния различных токсических веществ в почве.  Из-за вышеозначенных причин на смородиновых кустах могут засыхать и погибать целые ветки. Одним словом, если подкормка смородины раствором железного купороса (100-150 граммов на 10 литров воды) при вышеописанных симптомах не решила проблемы, то, скорее всего, дефицит железа не является основной причиной страданий ваших смородиновых кустиков.

А чтобы смородина не испытывала недостатка какого-либо конкретного элемента питания на протяжении всего дачного сезона, просто регулярно (2-3 раза за лето) мульчируйте приствольные круги кустиков, расходуя по 10-15 килограммов перегноя или компоста на одно растение. Таким образом, подкормку смородины минеральными удобрениями можно будет свести к минимуму и прибегать к ее использованию только в крайнем случае.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ

«ТАРЕЛКИ» НА ГРЯДКЕ

Вторник, 12 Января 2016 г. 17:01 + в цитатник

посадка патиссоновВ нечерноземных регионах России время посадка патиссонов приходится на вторую декаду мая. К сожалению, в нашей стране эта культура пока не так популярна, как кабачок, но в последние годы многие огородники ее активно осваивают. Вместе с тем, для успешного выращивания патиссонов необходимо знание как его основных биологических особенностей, так и требований к условиям произрастания. Давайте вместе разберемся, чем жепатиссон отличается от кабачка и как угодить этой культуре. 

Патиссон предъявляет более серьёзные требования к условиям выращивания и уходу, чем тот же кабачок. При этом он еще и менее урожайный. Сочетанием  этих двух факторов и объясняется его весьма ограниченная популярность среди овощеводов-любителей. Однако по моему субъективному мнению, патиссоны значительно вкуснее кабачков, к тому же в них меньше семян, чем у их ближайшего сородича.

Многим не нравится, что плоды патиссонов в непереработанном виде хранятся всего неделю. Возможно, они просто не в курсе, что полностью вызревшие плоды, без механических повреждений на кожуре, способны не портится до нескольких месяцев, если их хранить по правилам, описанным в этой статье.

Патиссон представляет собой разновидность тарельчатой тыквы, отличающуюся плоской, дисковидной формой плода с ровной или фестончатой каймой. Поверхность кожуры гладкая или бородавчатая, а ее окраска может быть зеленой, белой, кремовой, полосатой или желтой. Семена у патиссона белые и светло-коричневые, меньшего размера, чем у кабачка. Они остаются всхожими 8-10 лет, но самые высокие урожаи дают растения, выращенные из семян 1-3-летнего возраста. В зависимости от степени зрелости масса плода может колебаться от 100-150 до 800 граммов. Как правило, убирают патиссоны в недозрелом виде, когда их семена еще не оформились, а плоды в поперечнике не превышают 7-12 сантиметров.

К посадке патиссонов приступают, когда почва прогреется до 12-15 градусов, так что это довольно теплолюбивая культура. Оптимальным температурным режимом для роста и развития сеянцев является 20-27 градусов. Культура хорошо растет на тучных почвах, богатых органическими удобрениями и не переносит тяжелых, переувлажненных почв.  Ее рекомендуется сеять на открытой, хорошо прогреваемой и продуваемой грядке. Кроме того, патиссон — настоящий водохлеб, причем особенно нуждаются в поливах растения этой культуры в период активного цветения и завязывания плодов.

сорта патиссоновНаибольшее распространение в нашей стране получили сорта патиссонов отечественной селекции: раннеспелые белоплодные Диск иЗонтик, а также среднеранние желтоплодныеСолнышко и Таболинский.  Нельзя обойти вниманием и такой проверенный временем сорт как Белые 13 (районирован в 1974 году). Плоды этого сорта поспевают за 55-67 дней. Они белые, тарелочной формы с зубчатыми краями, массой от 400 до 500 граммов. Мякоть белая, упругая. Содержание сухих веществ — 5,9-6,2%, витамина С — 21 мг%, а сахаров — 2,9%.

Определенный интерес представляют также сорта патиссонов украинской селекции, в частностиМалахитОранжевыйПерлинка и Сашенька.

Малахит представляет собой скороспелый сорт — первые плоды можно собирать уже через 35 дней после появления массовых всходов. Формирует компактный куст без длинных побегов. Мякоть плотная, сочная, белого цвета, в ней содержится 2,9% сахаров, 6,5% сухих веществ и 20 мг% витамина С. Сорт слабо восприимчив к болезням.

Оранжевый. Этот сорт также относится к раннеспелым — первые плоды готовы к уборке через 46 дней после появления полных всходов. Растение кустового типа, слабоветвистое. Сплюснутые, ребристые по краям плоды оранжевого цвета заполнены нежной и сладковатой светло-желтой мякотью. В ней содержится 6-8% сухих веществ, сахаров —  4,9%, витамина С — 9 мг%. Сорт отличается устойчивостью к бактериозу и мучнистой росе. Плоды хорошо переносят перевозку.

Перлинка — раннеспелый сорт, от всходов до формирования первых плодов обычно проходит 45 дней.  Куст компактный, не склонный к сильному плетению. Плоды дисковидной формы, белые, в фазе технической зрелости достигают 12-15 сантиметров, а в биологической — 24-27. Масса товарного плода 300-310 граммов. В нежной и сочной мякоти содержится 7,5% сухих веществ, 4,2% сахаров и около 26 мг% витамина С. Сорт сравнительно устойчив к пероноспорозу.

Сашенька — скороспелый сорт патиссонов, так что созревания первого урожая плодов придется ждать около 48 дней. Растение небольшое, кустового типа. Плоды тарелочной формы, белого цвета, массой 60-65 граммов. Отлично подходит для домашних заготовок — миниатюрные плодики в банке смотрятся очень даже аппетитно! Мякоть белая, твердая, сочная, содержит до 5,8% сухих веществ. Сорт пригоден для транспортировки и характеризуется хорошей устойчивостью к болезням.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 1 раз

ВЫРАЩИВАНИЕ ПАТИССОНОВ ОТ А ДО Я

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:58 + в цитатник

выращивание патиссоновВыращивание патиссонов хорошо удается в разных климатических зонах России, причем его агротехника мало отличается от той, по которой возделывают тыквы. Следует лишь иметь в виду, что патиссон более требователен к теплу и менее урожаен, чем другие тыквенные растения. С основными биологическими характеристиками и сортами этого деликатесного овоща можно познакомиться в этой статье, а пока давайте рассмотрим способы увеличения урожайности этой культуры. 

Семена у патиссона весьма крупные (в 1 грамме — 7-9 штук) и содержат в себе значительный запас макро- и микроэлементов. Именно за счет этих элементов питания и обеспечивается первоначальное интенсивное развитие сеянцев. Самыми лучшими посевными качествами обладают семена 2-3-х летнего возраста, хотя семенной материал этой культуры сохраняет неплохую всхожесть до 8-10 лет. Так как патиссон – растение теплолюбивое, крайне желательно, чтобы его семена прошли полный цикл предпосадочной обработки, включая обеззараживаниесортировкустимулирование, замачивание, проращивание изакаливание.

Подготовку грядки для выращивания патиссонов предпочтительно начинать с осени. Участок под эту культуру заправляют компостом или перегноем (5 кг./кв.м.), суперфосфатом (30 г./кв.м.) и калийной селитрой (20 г./кв.м.), а затем перепахивают или перекапывают, оставляя крупные комья. Рано весной, как только почва поспеет, комья разбивают, а поверхность грядки разравнивают граблями. Если органика не вносилась осенью, то внесите ее весной вместе с аммиачной селитрой (15 г./кв.м.), с дальнейшей перекопкой огородного грунта на глубину половины штыка лопаты. Майская погода в средней части России отличается непредсказуемостью, поэтому при ранних посевах патиссон будет нуждаться в защите от холода. Для этой цели семена сеют либо под пленочное укрытие, либо на  высокую теплую грядку, приготовленную по универсальному методу, описанному в этой статье.

выращивание патиссоновСроки посева семян патиссона в открытый грунт зависят от района выращивания, установившейся погоды и типа утепленного грунта. Для нечерноземных регионов этот период обычно приходится на 2-3 декаду мая или даже на первую неделю июня, то есть тогда, когда исчезнет угроза возвратных весенних заморозков. Если применяют утепленный грунт или пленочные укрытия, то  к севу приступают на 1,5-2 недели раньше. Увеличить ранний и совокупный урожай нежных и сочных плодов можно при выращивании патиссонов рассадным способом. При этом рассаду патиссонов готовят в те же сроки и по тем же правилам, что ирассаду кабачков.

Патиссон сеют в открытый грунт с междурядьями 70 сантиметров, оставляя по 50-70 сантиметров между отдельными растениями в ряду. В каждую лунку помещают по 2-3 семени. В среднем на 10 квадратных метров посадок уходит 3-5 граммов семян. На легких грунтах глубина их заделки должна составлять 5-7 сантиметров, а на тяжелых — 3-4 сантиметра. После посева поверхность грядки уплотняют обратной стороной лопаты, либо специальной доской. Данный прием приобретает особо важное значение при посеве в сухую погоду, так как он стимулирует подтягивание влаги из нижней части пахотного слоя к семенам. Чтобы создать оптимальный гидротермический режим почвы, посевы желательно мульчировать  торфом, зрелым компостом,пленкой или нетканым укрывным материалом. А как только появятся всходы, над каждым растением просто делают крестообразный разрез пленки или «нетканки».  После формирования первого настоящего листочка более слабое растение (я) в лунке прищипывают, а не выдергивают, чтобы не травмировать корневую систему его (их) более удачливого соседа.

Дальнейший уход за посадками должен включать в себя регулярные поливы почвы, прополки, удаление нижних засохших листьев и поврежденных гнилями плодов. В период бутонизации у растений патиссона удаляют верхушечную ростовую точку, что активизирует отток питательных веществ к плодам и способствует их более быстрому созреванию. Если куст крупный и загущенный, то у него необходимо также удалить 2-3 средних листам, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в срединном ярусе и облегчить доступ насекомым-опылителям к цветкам.  Кроме того, для формирования придаточных корней кустики патиссона следует дважды окучить: в фазе 3-4 настоящих листочков и перед цветением.

Выращивание патиссоновПатиссон — довольно засухоустойчивая культура, но в летний зной испаряется просто колоссальное количество жидкости из листьев и в результате они утрачивают тургор. После орошения растения снова оживают, однако их урожайность падает в среднем на 25-30 %. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно поддерживать влажность почвы на грядке с этой культурой на уровне в 70-75%. Поливы осуществляют исключительно теплой (не ниже 20) водой и по бороздам (в крайнем случае — под корень), ведь при дождевании влага попадает на цветки и завязи, провоцируя их загнивание. Когда растения вступают в фазу плодоношения, их потребность в воде сильно возрастает, поэтому их поливают каждые 3-4 дня, расходуя до 10 литров на кустик. Чтобы избежать оголения корней, после обильных водных процедур грядку с патиссонами желательно присыпать компостом или перегноем слоем в 3-5 сантиметров.

Вырастить богатый урожай патиссонов невозможно без подкормок: первый раз растения удобряют перед бутонизацией разбавленной навозной жижей (1:10) или куриным пометом (1:20) из расчета пол литра на растение, а второй раз — после второго сбора плодов. Во время массового плодоношения желательно внести по 200 граммов древесной золы и 20-30 граммов сернокислого аммония в расчете на один кустик. Вместо золы допустимо использовать фосфорно-калийные удобрения (20-30 граммов суперфосфата, 10-15 граммов калийной соли).

При выращивании патиссонов в защищенном грунте следует иметь ввиду, что эта культура не выносит избыточной влажности воздуха. Поэтому и теплицу, и пленочное укрытие следует периодически проветривать. Однако потребность в этой трудозатратной операции полностью отпадет, если использовать перфорированную пленку (на метре квадратном пленки делают примерно 500 отверстий диаметром около 1 сантиметров). Патиссоны можно возделывать и в вертикальной культуре в пленочных и поликарбонатных теплицах. Подвязку растений проводят по тому же принципу, что и огурцов. Боковые побеги до высоты 0,5 метров срезают, выше, до высоты 1 метров, оставляют по одному узлу, а еще выше, до шпалерной проволоки оставляют по 2-3 узла и плода. Примерно через два месяца главный стебель обычно дорастает до шпалеры, тогда его следует дважды обернуть вокруг проволоки, зафиксировать жгутом, а верхушку оставить свободно свисать. Когда до поверхности земли будет оставаться около 50 сантиметров, ее прищипывают.

выращивание патиссоновТак как патиссоны относятся к перекретноопыляемым растениям, для полноценного завязывания плодов им нужны насекомые-опылители (осы, пчелы, шмели). При неблагоприятной погоде в открытом грунте и в теплицах растениям может потребоваться ручное опыление. Чтобы его провести, берут мужской цветок (так называемый пустоцвет), вырывают у него венчик и вставляют его в цветок женского типа.

Плоды патиссонов убирают 2-3 раза в неделю, когда они достигнут 5-7 сантиметров в поперечнике — для заготовок и десертного использования, 7-12 сантиметров — для консервирования дольками и столовых нужд. Уборку желательно проводить в вечерние часы, когда в молодых завязях  содержится максимальное количество питательных веществ.  При регулярном сборе плодоношение продолжается до первых заморозков, после чего ботву с грядки удаляют и закладывают в компост.

Выращивание патиссонов хоть и весьма хлопотное, но очень увлекательное занятие. Непременно выделите место на вашем участке для парочки кустиков этой декоративной и вместе с тем вкусной твердокорой тыквы!

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

ПОЧЕМУ У ПЕРЦЕВ ОПАДАЕТ ЗАВЯЗЬ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:56 + в цитатник

опадение завязи у перцевИменно с  таким вопросом обратилась читательница этого блога в недавнем письме, полученным мною по электронной почте. В действительности, существует целый ряд факторов, провоцирующих опадение завязи у перцев, причем большинство из них является прямым следствием ненадлежащего ухода и/или несоблюдения агротехники этой культуры.

Общеизвестно, что перец нуждается в обильном освещении на всех этапах вегетационного цикла, то есть с момента появления всходов и до сбора урожая. В условиях дефицита солнечного света страдает как качество, так и количество плодов, так как растения в массовом порядке сбрасывает завязь.

Причиной сброса завязей растениями перца может выступать и недостаточные или неравномерные поливы, ведь именно в период плодоношения они особенно остро реагируют даже на кратковременное пересушивание почвы.

Перец также отличается требовательностью к влажности воздуха. Идеальной влажностью для этой культуры считается диапазон от 60 до 70%. Выход за его пределы в ту или иную сторону вызывает частичное опадение цветков и завязей на кустиках перца. Чтобы повысить влажность воздуха, можно, к примеру, периодически распылять воду над грядкой, либо же пролить почву и соседние дорожки из лейки.

На скудных, истощенных почвах у перцев зачастую формируются неполноценные завязи, которые не задерживаются надолго на ветках. Эта культура предпочитает легкий, богатый гумусом грунт, содержащий все элементы питания в биодоступной форме. Особо важное значение в питании перцев имеет азот: от его наличия и концентрации в почве зависит нормальное развитие всех вегетативных органов — листьев, стеблей и корней. При азотном голодании рост перцев замедляется, а при избытке этого элемента наблюдается буйный рост листьев и стеблей в ущерб формированию и созреванию плодов.  Обязательным условием образования мощной корневой системы у растений перца является присутствие в почве достаточного количества фосфора. Кроме того, этот макроэлемент ускоряет появление завязей и плодов. Перцы также нуждаются в стабильном поступлении в почву калия на протяжении всей вегетации, так как он повышает их устойчивость к холоду и стимулирует созревание плодов.

Весь сезон с момента высадки рассады рекомендуется подкармливать перец раз в две недели, попеременно используя органические и минеральные подкормки. Для приготовления минеральной подкормки в 10-литровом ведре воды растворяют 15-20 граммов аммиачной селитры или мочевины, 40-50 граммов двойного суперфосфата и 20-30 граммов сульфата калия. Все выше означенные виды минеральных удобрений допустимо заменить полным комплексным из расчета 30-50 граммов на тот же объем жидкости. Через пару недель грядку с этой культурой необходимо полить раствором органики (навозной жижи (1:8), птичьего помета (1:15) и т.п.).

В дальнейшем вышеописанные подкормки чередуют с периодичностью в 1,5-2 недели. Во время массового плодоношения перца лучше всего проводить подкормки настоянным раствором суперфосфата (40 граммов на 10 литров воды).

Хорошей превентивной мерой против опадения завязей у перца являются также некорневые подкормки этой культуры 0,1-0,2%-ным раствором кальциевой селитры. Их проводят дважды с перерывом в неделю. Таким же раствором можно удобрить растения под корень из расчета 1-2 литра на один перчик.

При отсутствии кальциевой селитры аналогичный эффект можно получить, если под каждое растение внести по стакану суспензии мела. Для ее приготовления на литр воды берут одну-две столовых ложки мела. Кроме того, селитру также можно заменить 0,3-0,4%-процентным раствором хлористого калия, который можно приобрести в любом аптечном пункте без рецепта.

И, наконец, опадение завязей у перца может происходить из-за недостаточной активности насекомых-опылителей при неблагоприятной погоде. Чтобы этого не случилось, существует такой простой агротехнический прием, как принудительное опыление путем потряхивания растений в первой половине дня.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ПЕРЧИК

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТОМАТОВ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:52 + в цитатник

полезные свойства томатовПолезные свойства томатов известны всем и каждому: употребление в пищу свежих и переработанных томатных плодов оказывает благотворное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, способствует поддержанию и нормализации функции зрения. Этот поливитаминный овощ является просто незаменимым помощником в лечении авитаминозов, а широчайший набор минеральных веществ, содержащихся в его плодах, способствует нормализации обменных процессов в организме человека.

В одном килограмме томатных плодов содержится: 250-300 мг аскорбиновой кислоты, 30-35 мг — витамина U (ликопена), 15-17 мг — каротина (провитамина А), 4,1-4,5 мг — никотиновой кислоты (витамина РР), 0,04 мг — биотина (витамина Н), 1-1,2 мг — тиамина (витамина В1), 0,5-0,6 мг - рибофлавина  (витамина В2) и 0,75 мг — фолиевый кислоты (витамина В9). Таким образом, всего 1-2 средних помидора способны полностью покрыть суточную потребность человека в вышеозначенных витаминах. Кроме того,  в плодах этой культуры присутствуют сахара (2,5-8%), органические кислоты (0,4-0,6%), эфирные масла и жиры (0,2%), минеральные соединения, фитонциды и томатин (3-5 мг на 100 граммов плодов).

В целом полезные свойства томатов многократно возрастают, если их перед употреблением подвергнуть тепловой обработки. В частности, в томатном соке и соусе обнаружено значительно больше ценнейшего антиоксиданта ликопена, нежели в сырых плодах. В этой связи часто упоминают о противораковых свойствах томата, а также о его способности стимулировать выведение из организма радионуклидов, солей тяжелых металлов и прочих токсинов.  А еще недавно ученые открыли, что благодаря введению в рацион этого столь обыкновенного овоща, резко снижается вероятность депрессивных состояний: томатные плоды способствуют повышению в крови концентрации серотонина, так называемого «гормона счастья».

Есть данные, что регулярное присутствие на столе томатных плодов позволяет осуществлять успешную профилактику варикоза. Мякоть сладких сортов этой культуры, нанесенная на кожу лица на 10-15 минут, улучшает его цвет и общее состояние. Хотите обезопасить себя от высокого уровня холестерина в крови и гипертонии в почтенном возрасте? Именно томатные плоды, по мнению многих ученых-медиков, способны стать эффективной альтернативой препаратам, снижающих холестерин и кровяное давление.

 

полезные свойства томатов

Томаты черри отличаются как урожайностью, так и превосходным вкусом

 

На слуху у большинства томатоведов такой «лечебный» сорт томатов, как Здоровая жизнь (известный также под названиями Здоровье, Лечебный). Это сорт славится своими миниатюрными плодами, особенно богатыми ликопеном. Однако стоит подчеркнуть, что для профилактики нарушений в сердечно-сосудистой системе и онкологии не менее эффективны любые мелкоплодные сорта типа черри (Медовая капля, Конфетти, Ильди, Шоколадный зайчик). А желто-оранжевые сорта этой культуры отличаются повышенным содержанием провитамина А, так что их плоды  можно рекомендовать для детского и диетического питания. К примеру, в томатах сорта Оранжевый гигант содержится просто кладезь каротина и прочих биологически активных веществ, к тому же их сочная мякоть практически не содержит семян и обладает прямо-таки деликатесным вкусом.  Замечательно полезны также такие сорта томатов с янтарно-желтой кожицей как Золотой век, Золотая рапсодия, Олеся, Медовый спас, Пума, Золотой самородок, Хурма и Золотой Магараджа.

В настоящий момент выведены даже сорта для людей с выявленной аллергией на ликопен. Дело в том, что в них практически не содержится красного пигмента, опасного для этой группы людей. К ним относятся томаты белого или зеленого цвета. В частности, бронзово-зеленую окраску в зрелом виде приобретают кожица плодов следующих сортов: Малахитовая шкатулка, Болото,  Изумрудное яблоко, Китайская принцесса, Зебра зеленая. К белоплодным сортам относятся Белоснежка, Зефир, Светланка, Лотос, Бифштекс белый.  Помидоры вышеозначенных сортов по вкусовым характеристикам нисколько не уступают обычным, так что аллергикам теперь нет нужды отказываться от употребления этого суперполезного овоща.

Конечно, полезные свойства томатов не настолько сильно зависят от сорта, так что здоровье и позитивное настроение принесет употребление любых томатных плодов, выращенных органическим способом. Кушайте побольше сезонных томатов, уважаемые читатели, и пусть оптимизм и бодрость духа никогда вас не покидают!

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПАУТИННЫМ КЛЕЩЕМ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:50 + в цитатник

меры борьбы с паутинным клещемПаутинный клещ представляет собой многоядного и опасного вредителя, отличительной особенностью которого является его способность кормиться более чем на 200 различных видах растений. В условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха он размножается просто с космической скоростью и захватывает все новые территории. Именно поэтому он любит селится на домашних цветах. Давайте познакомимся с основными биологическими характеристиками и мерами борьбы с паутинным клещем.

Самые крупные экземпляры этого паукообразного насекомого достигают в длину всего одного миллиметров, но по большей части их размеры варьируют от 0,3 до 0,5 миллиметров. Беременные самки паутинного клеща перезимовывают под лиственным опадом, растительной ботвой и в почвенных трещинах. Примерно через 4-6 дней после того, как они выбираются из своих зимних укрытий, они откладывают вразброс крошечные, шарообразные, желто-зеленые, полупрозрачные яйца. Продолжительность жизни взрослой самки составляет 2-4 недели и за этот срок она способна отложить до ста яиц. Через 2-4 дня их них выбираются на свет личинки с телом округлой формы длиной 0,13-0,14 миллиметров и тремя парами конечностей. Следует подчеркнуть, что яйца паутинного клеща сохраняют жизнеспособность в почве, в промежутках между оконными рамами и в трещинах подоконника аж до 5 лет.

При благоприятных условиях (температуре 24-28 градуса и  пониженной влажности воздуха (35-50%)) размножение паутинного клеща интенсифицируется. А вот при повышенной влажности окружающей среды (85-90%) и температуре выше 32 градусов, напротив, регистрируется массовая гибель яиц в кладке, достигающая порой 25-30%.  Одно поколение этого вредоносного насекомого живет от 7 до 20-22 дней, так что за одно лето в тепличном помещении может развиться до 20 поколений паутинного клеща.

Как правило, клещ занимает всю нижнюю сторону листьев культурных растений, оплетая ее полупрозрачной паутиной. Он протыкает поверхность листьев и питается их соком. Деятельность вредителя можно наблюдать и с внешней стороны листика: в местах его кормления формируются многочисленные мелкие, белесые точки, которое впоследствии сливаются, и на листовой пластине образуются обесцвеченные области (так называемая мраморность). Сперва желтеет лишь травмированный клещем участок листка, а затем увядает и весь лист. Очень скоро, если не предпринимать необходимые меры борьбы с паутинным клещем, сильно поврежденные листья засыхают и опадают. Затем растения начинают отставать в развитии, усыхают и преждевременно погибают.

Опасность паутинного клеща заключается также в том, что в холодную и влажную погоду его самки прячутся в огородный грунт или другие потаенные места и впадают в так называемую диапаузу. В этот период обменные процессы в их крошечных телах как бы затормаживаются, а при наступлении более благоприятных погодных условий они вновь возвращаются к жизни и принимаются интенсивно размножаться.

В качестве мер борьбы с паутинным клещем первостепенное значение имеют именно профилактические мероприятия, к проведению которых приступают немедленно после окончательного сбора урожая.

  • борьбу с паутинным клещем проще всего вести в самом начале его массового появления: осторожно удалите с растений все больные листья, поместите их в ведро и сожгите, либо заройте поглубже в почву.
  • так как этот вредитель может разноситься по участку на хозяйственном инвентаре и одежде, все огородные дела начинайте с пока незанятых клещем участков.
  • паутинный клещ способен питаться на таких сорных растениях, как лебеда, вьюнок полевой, крапива, полынь. Поэтому важную роль в борьбе с ним играет их своевременное уничтожение.
  • при появлении первых признаков поражения клещем следует опрыскать растения настоем луковой шелухи. Для его приготовления 200 граммов луковых очистков необходимо залить 10 литрами тепловатой воды (около 40 градусов) и настоять от 12 до 15 часов. После процеживания добавить к настою 100 граммов мыла для прилипания и, не разводя водой, обработать пораженные растения.
  • при ограниченном распространении клеща с ним могут достаточно эффективно справиться и такие биологические препараты, как фитоверм, актофит, битоскибациллин и т.п. Свежеприготовленными растворами этих препаратов обрабатывают листья культурных растений, тщательно смачивая их с обеих сторон.  Эту работу проводят лишь в том случае, если температура выше 22 градусов. На протяжении вегетационного цикла делают не менее 2-3 обработок, причем последнее опрыскивание может осуществляться даже за 2 дня до сбора первого урожая.

При описании мер борьбы с паутинным клещем я намеренно избегала упоминания названий каких-либо химических препаратов, так их ассортимент сильно варьирует в зависимости от региона. В любом случае, к их использованию следует прибегать только тогда, когда остальные вышеописанные мероприятия не дали ожидаемых результатов.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

ОГУРЕЦ + ДЫНЯ = ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:48 + в цитатник

огурдыняОгурдыня представляет собой экзотическое растение родом из Средней Азии. Свое простонародное название оно заслужило благодаря тому, что его плоды обладают ярко выраженным дынным вкусом, но пахнут при этом как типичный огурец. Змеевидная тыква (а именно именуется это растение в умных книжках) отличается строптивым и капризным характером, то есть предъявляет значительные требования к почвенному плодородию и тепловому режиму. Но если вы заручитесь огромным желанием и некоторыми знаниями, то и эту культуру можно заставить расти и плодоносить в наших условиях.

 

Внешне огурдыня напоминает лиану с тонким главным стеблем, достигающим в длину до двух метров. Веретенообразные плоды длиной 25-30 сантиметров покрыты узорчатым выпуклым рисунком и имеют змеевидную форму. Вес одного плода составляет от 5 до 8 килограммов. Их медовая мякоть отличается изумительной сочностью и по вкусу напоминает обыкновенную дыню, разве что содержит в себе больше жидкости. В молодом возрасте плоды имеют зеленую окраску кожуры, которая по мере их созревания переходит в янтарно-желтую. Первый урожая огурдыни собирают в июле, а последний — в сентябре. Мякоть этой разновидности дыни способна великолепно удалять жажду и служить изысканным десертом, причем ничуть не хуже, чем другие бахчевые культуры.

Плоды огурдыни обладают высокой пищевой ценностью. В частности, в них содержатся такие необходимые организму биологически активные вещества, как простые сахара (до 13%), витамины РР, Е, А, В, С, минеральные соли Mg, Na, Ca, K, Fe и многочисленные органические кислоты. Некоторые из вышеперечисленных элементов входят в состав современных препаратов, используемых в так называемой анти-эйдж терапии. Помимо этого, супер сочная мякоть огурдыни обладает антисклеротическим действием, способствует выведению из организма холестерина и солей при мочекаменной болезни. Она также отличается желчегонными и кроветворными свойствами, стимулирует перистальтику ЖКТ, помогает полноценному усвоению пищи и благоприятно влияет на обменные процессе в человеческом организме.

Выращивание огурдыни дает лучшие результаты в сухом и жарком климате, так как эта прихотливая культура характеризуется требовательностью к теплу, свету и влажности. Это растение совершенно не переносит заморозков и мгновенно погибает, когда температура окружающей опускается ниже нуля. Поэтому огурдыню в средней части России надежнее выращивать рассадным способом  с высадкой на постоянное место во второй половине мая. Если же вы все же решили рискнуть и посеять семена прямиком в открытый грунт, то их следует непременно закалить, чтобы повысить холодостойкость растений.  В нечерноземных регионах России к посевам приступают в первой-второй декаде мая и располагают растения на грядке по схеме 140 х 70. В каждую лунку кладут по 2-3 семечка, затем заделывают их в грунт на глубину 4-6 см и укрывают посадки пленкой или нетканым укрывным материалом. Укрытие снимают, когда минует опасность возвратных заморозков.

Змеевидная дыня нуждается в обильном орошении в течение большей части своей вегетации. Однако после цветения поливы необходимо прекратить. Кроме того, эта культура не выносит загущения и затенения: при дефицитном освещении сильно снижается ее урожайность и в плодах накапливается меньшее количество сухого вещества и сахаров. Поэтому постарайтесь отвести под огурдыню максимально прогреваемый участок на вашем огороде. Грядку под огурдыну желательно щедро заправить перепревшим навозом (компостом, перегноем) по норме 10-15 килограммов на квадратный метр ее площади. Нельзя размещать эту культуру после других растений семейства тыквенные (тыквы, арбуза, кабачка, патиссона, дыни, арбуза, огурца) и ежегодно на одном и том же месте.

В сезон огурдыню рекомендуется подкармливать умеренно, делая акцент на калийном питании и обработках препаратами бора. Высокое плодородие почвы, разумный подход к подкормкам, достаточная влажность почвы и воздуха способствуют формированию на растениях змеевидной дыни преимущественно женских цветков.

Зачастую урожайность огурдыни сильно снижается из-за бактериального заболевания. Спровоцировать появление бактериальных инфекций может избыточная влажность почвы и воздуха и выращивание огурдыни загущенных посадках. Если вы заметили, что на растениях загнивают лепестки цветка и сами завязи, значит вы имеете дело с этим грозным недугом. Пораженные цветки и завязи следует удалить, а образовавшиеся ранки обработать крепким раствором марганцовки. В профилактических целях рекомендую 2-3 раза за сезон обработать посадки 1-% бордосской жидкости или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди.

Убирают плоды огурдыни в стадии технической зрелости, то есть как только их кожура изменит цвет на желтый. При уборке следует сохранять плодоножку длиной 3-4 сантиметра.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЭКЗОТЫ

БУКЕТНЫЕ ОГУРЦЫ И СУПЕР УРОЖАЙНЫ, И СУПЕР ВКУСНЫ!

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:26 + в цитатник

Букетные огурцыКак правило, на огуречных растениях в узлах формируется по 1-2, изредка 3, завязи. А у так называемых букетных огурцов в каждом узле можно обнаружить уже от 3-4 до 8-10 зеленцов! Именно поэтому при благоприятных условиях и высокой агротехники подобные гибриды этой культуры отличаются просто непревзойденной урожайностью. Однако для получения хорошего результата в выращивании пучковых огурцов важно учитывать некоторые особенности их формирования. 

Число завязей в каждом узле у букетных огурцов зависит не только от характеристик сорта, но и от их месторасположения и возраста растения. В нижних ярусах огуречной лианы обычно формируются не очень богатые букеты. Основная масса завязей образуется на боковых побегах и в средней части главного стебля.  Как правило, цветы в «букете» распускаются каждые пару дней, но при благоприятных условиях в один день может появляться и по 2-3 цветка. В итоге на одном огурчике в каждый момент времени может наливаться до 20-25 плодов. Разница между обычными огурчиками и пучковыми гибридами наиболее очевидна в начале первой волны плодоношения, когда растения находятся на пике развития и еще не заметны признаки их увядания.

При возделывании букетных огурцов важно помнить, что даже при супер высокой потенциальной урожайности и строгом следовании агротехники одно растение огурца способно выкормить конечное количество завязей. Нормировать нагрузку плодами позволяет такой прием, как формирование. Благодаря формировки растения не будут растрачивать силы на буйное развитие вегетативной массы и закладку лишних завязей, которые все равно окажутся дефективными или отомрут.

Гибриды огурцов с пучковым расположением завязей целесообразнее формировать в один стебель. Использование этого способа позволяет добиться наилучшей освещенности растений и обеспечить многочисленные завязи всеми питательными веществами, чтобы большая их часть развилась в полноценные плоды. Для этого сперва полностью прищипывают 4 нижних узла на главном стебле, параллельно убирая зачатки боковых побегов и все завязи еще до их цветения. Данный прием стимулирует интенсивный рост основного стебля. Далее по всей длине стебля обрывают боковые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, стараясь при этом не травмировать завязи. Как только главный стебель достигнет шпалеры, его аккуратно обертывают дважды вокруг проволоки и фиксируют к ней шпагатом. По мере его дальнейшего отрастания его верхушку спускают с противоположной стороны шпалеры, дают появиться еще 3-4 листьям и прищипывают. После сбора урожая на основном стебле в пазухах листьев формируются новые короткие боковые пасынки, также с пучковыми завязями, которые ощутимо продлевают период плодоношения.

Если вы планируете собрать с кустиков букетных огурцов возможный максимум плодов, то приготовьтесь обеспечить им усиленное питание в виде регулярных подкормок на протяжении всего вегетационного цикла.

Среди букетных огурцов встречаются как пчелоопыляемые, так и самоопыляемые (партенокарпические гибриды), поэтому их можно возделывать как в теплице, так и в открытом грунте. Однако в Нечерноземье оптимальные условия для завязывания в одном узле сразу нескольких плодов создаются именно в закрытом грунте. На открытой грядке трудно поддерживать гидротермический режим, необходимый для полноценного формирования такого невиданного урожая.

Еще одним бесспорным достоинством букетных огурцов является то, что зеленцы можно собирать в разных стадиях зрелости: в виде обычных огурчиков (завязи в возрасте 9-14 дней), в форме корнишонов (завязи в возрасте 7-9 дней) и в форме пикулей (завязи в возрасте 3-5 дней). Словом, советую присмотреться к этим новомодным гибридам огурца и проверить на собственном опыте, сколько правды содержится в словах селекционеров об их удивительной урожайности.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 2 раз

ФОРМИРОВАНИЕ ОГУРЦОВ: ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:24 + в цитатник

формирование огурцовСвоевременное и грамотное формирование огурцовпозволяет не только повысить урожайность растений,  но и регулировать их скороспелость и качественные характеристики плодов. Для нормирования роста и развития огуречной лианы применяют такие агроприемы, как прищипка, пасынкование, ослепление цветков и плодов, а также обрезка лишних листьев. Давайте разберемся, в чем смысл вышеозначенных операций и как провести их максимально эффективно для разных типов огурцов.

Уже в фазу 3-4 настоящих листьев на огуречных растениях начинают закладываться вся масса цветков будущего урожая, поэтому именно в этот период у овощевода есть шанс с помощью прищипки увеличить количество цветков женского типа.  Данный прием состоит в удалении верхушечной почки или некоторой части основного побега с целью стимуляции роста боковых побегов, на которых формируется большая часть женских цветков. Пасынкование подразумевает обрезку молодых пазушных побегов, которые загущяют растение. При этом прищипку осуществляют на любом этапе вегетационного цикла, а вот пасынкование рекомендуется проводить при длине побега 5-7 сантиметров.

Технология формирования огурцов зависит от двух  факторов: метода выращивания (врасстил или на вертикальной шпалере) и характеристик сорта или гибрида этой культуры (степени ветвления, длины основного стебля и преимущественного типа цветения).

При выращивании огурцов в стелющей культуре (то есть врасстил) можно выделить следующие основные правила их формирования:

  1. Сильноветвящиеся старые сорта и гибриды, у которых основная масса женских цветков образуется именно на боковых побегах, нуждаются в обязательной прищипке. В этом случае основной стебель удаляют после формирования 3-4 настоящего листа, а боковые пасынки прищипывают над 3-4-м листом. Это провоцирует появление побегов более высокого уровня с большей концентрацией женских цветков.
  2. Современные сорта и гибриды кустового типа с ограниченным ветвлением и короткими побегами не требуют ни пасынкования, ни прищипки. Для подобных растений вмешательство огородника в их развитие может принести больше вреда, чем пользы и привести к перенасыщенности женскими цветками, и, соответственно, к перегрузке урожаем.

формирование огурцовФормирование огурцов при выращивании их на шпалере является обязательным условием получения сколько-нибудь приличного урожая этой культуры. Наиболее эффективную и вместе с тем простую схему  регулирования роста и развития растений в вертикальной культуре предлагает семеноводческая компания «Гавриш».

Согласно ее рекомендациям, все пасынки и цветки на трех нижних узлах подлежат удалению, то есть проводят так называемое ослепление. На 4-6 узле выщипывают формирующиеся цветки, но не трогают боковые пасынки, которые обрывают над 3-5-листом, не фиксируя их на сетке. С побегов этого яруса собирают самый ранний урожай зеленцов, а затем их удаляют.  В дальнейшем у букетных огурчиков все боковые побеги после 7-го узла укорачивают на 1-3 листа, а обычные сорта и гибриды ограничивают в росте над 4-5-м листом. А как только главные побеги достигнут верхней части шпалеры, можно выбрать любой из трех методов их дальнейшего формирования: либо предоставьте их самим себе, либо сохраните 2 побега, направив их в разные стороны, либо пустите основной стебель каждого огуречного растения в одну сторону.  При этом важно не допускать смыкания листьев на уровне и выше верхней проволоки шпалеры, так как эта резко ухудшает условия освещенности растений в теплице.

Самое важное правило, которому следует неукоснительно придерживаться при формировании шпалерных огурцов, — это своевременное удаление образовавшийся завязей зеленцов из нижних междоузлий. Это заметно приближает вступление растений в фазу плодоношения, так как они формируют мощную основную плеть.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 2 раз

ЧТО ПРОСЯТ КАБАЧКИ?

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:22 + в цитатник

условия выращивания кабачковСреди тыквенных культур  кабачки занимают совершенно особое место: они не только отличаются скороспелостью (урожай раннеспелых сортов снимают всего через 40-45 дней после посева), но и относительной холодостойкостью.  Однако как и другие представители этого семейства, кабачки предъявляют серьезные требования к условиям выращивания и почвенному плодородию.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАБАЧКОВ

Кабачки по праву заслужили репутацию легкой в выращивании культуры. И действительно, если хорошенько изучить их «характер», то окажется, что как минимум половину успеха в их возделывании составляет выбор подходящего места для кабачковой грядки и своевременный посев.

Эта культуру следует располагать на самом солнечном, теплом месте на огороде. Учтите, что дефицит солнечного освещения способен вызвать снижение урожайности в 10 и больше раз, поскольку в таких условиях на растениях формируются преимущественно мужские цветки — так называемые «пустоцветы», а пыльца в них зачастую оказывается стерильной.

Не выносят кабачки и самозатенения: расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 70-80 сантиметров, а у взрослых кустов необходимо удалять примерно третью часть листьев (в частности, самых крупных и старых). В пасмурное лето и в загущенных посадках страдают вкусовые качества плодов, так как в них скапливается недостаточное количество питательных веществ и сахаров.

Несмотря на свою относительную закаленность, кабачки все же относятся к категории теплолюбивых культур. Его семена быстро прорастают при температуре почвы в 15-18 градусов. Причем даже такое несущественное ее понижение (до 12 градусов и ниже) резко подавляет ростовые процессы в семенах. Наиболее комфортно эта культура чувствует себя при 20-23 градусах. Нередко случается, что весной температурные показатели держатся на уровне 10-15 градусов на протяжении полторы-двух недель. В этом случае неукрытые кабачковые кустики останавливаются в развитии, а после нормализации температурного фона долго отходят от стресса. Тепло играет наиболее важную роль в период цветения и плодоношения кабачков. В это время полноценному формированию завязей препятствуют холодные ночи (когда температура падает ниже 10-12 градусов). Тогда растения следует обязательно укрывать на ночь.


 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД КАБАЧКИ

Кабачки  требовательны и к почвенному плодородию. Наиболее хорошо эта культура удается на супесчаных и легких суглинках, но только при условии применения минеральных удобрений. А вот тяжелая, переувлажненная земля совсем не подходит для выращивания кабачков. Они лучше всего растут на нейтральных почвах, но свежего известкования не выносят.

Однако и на участках с глинистой, сильно заплывающей после дождя, почвой можно вполне успешно выращивать кабачки, если отвести им место на высокой грядке (ширина 100-110 сантиметров, высота 25 сантиметров). Размещают их  с запада на восток с незначительным наклоном в южную сторону, чтобы почва быстрее прогревалась.

Самое лучшее место для кабачков на небольшом участке — прошлогодняя компостная куча.  Почва в куче рыхлая, жирная, воздухопроницаемая, да и прогревается она в рекордно быстрые сроки. По ее верху насыпьте слой огородной почвы толщиной 8-10 сантиметров и прямо в нее высадите рассаду кабачков. На квадратном метре кучи можно разместить и не одно растение, а целых пять. Чтобы избежать загущения, просто пустить плети кабачков в разные стороны, а питания на всех хватит.

К подготовке почвы под кабачки желательно приступать еще с осени. Землю перекапывают на глубину 27-30 сантиметров без разбивания комьев. С учетом исходного плодородия огородного грунта под лопату вносят удобрения: на 1 кв.м. от 6 до 10 килограммов органики (спелого компоста или перепревшего навоза) и от 50 до 80 граммов полного минерального удобрения. Кислую почву заранее известкуют. Но навоз и известь добавлять в почву одновременно нельзя. Вы можете перенести заправку почвы органикой на весну, а осенью провести известкование. Другой вариант —  раскидать известь по поверхности грядки поздней осенью по первому снегу.

Удобрения не поздно внести и в весеннее время, если не получилось сделать эту работу осенью. Если вам не повезло иметь на участке бедную почву, то рекомендую помещать в каждую лунку по 1-2 килограмма зрелого компоста и 30-40 граммов древесной золы. Зола, помимо питательных свойств, обладает еще и способностью нейтрализовать избыточную кислотность: это отличная новость для кабачков, так как они не любят свежего известкования.

Весной почву сперва рыхлят граблями, чтобы задержать влагу, а непосредственно перед посадкой перекапывают на глубину 15-21 сантиметров с одновременным внесением 15-20 г./кв.м. сульфата аммония. В легкие песчаные почвы также вносят магний.

Хорошими предшественниками для кабачка будут все виды капусты, лук, томаты, корнеплоды и бобовые. Кабачки советуют возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. Не стоит отводить под кабачки участок, где в прошлом году росли любые культуры семейства тыквенный (огурцы, тыквы, патиссоны).

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

Поиск сообщений в Любовь_Любочка
Страницы: 864 ... 385 384 [383] 382 381 ..
.. 1 Календарь