-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Любочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история.стихи.кулинария.дача

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2015
Записей: 17198
Комментариев: 817
Написано: 18662


Засолка капусты на зиму. Лучшие рецепты

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 08:36 + в цитатник

С наступлением осени начинается и засолка капусты на зиму. Это традиция пришла к нам ещё с Древней Руси, когда капусту квасили целыми бочками и ели её на протяжении всей зимы. Вообще, капуста является тем овощем, который при квашении сохраняет все свои витамины и минеральные вещества. Поэтому для засолки капусты и было придумано огромное множество рецептов со всевозможными добавками и специями. Ниже предложены самые лучшие «Засолка капусты» рецепты, которые научат Вас, как засолить капусту на зиму в домашних условиях.
 

Засолка капусты на зиму. Лучшие рецепты


Методов засолки капусты существует большое количество… Кто-то предпочитает классические рецепты соления, кто-то разнообразит их специями и пряностями. Другие кладут в капусту при солении семена горчицы, морковь или кусочки яблок. Некоторые любят соленую капусту с ягодами клюквы или со свеклой. Также отличаются друг от друга и способы шинкования капусты для соления: капусту квасят мелко шинкованной,  рубленой кусками и даже целыми кочанами. Каждый вправе выбрать для себя наиболее интересный способ и рецепт засолки капусты. Главное – это не бояться экспериментировать!

Читать далее...
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ.ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ.КАПУСТА

РАССАДА ВСЕГДА ПРИЖИВАЕТСЯ

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:59 + в цитатник

Не каждому удается высадить саженцы земляники садовой в оптимальные сроки. В итоге многие растения не приживаются, долго болеют, снижается урожай ягод. Чтобы этого избежать, есть уникальный способ выращивания рассады земляники.
При появлении на растениях усов по краям грядки и в междурядьях закапывают в землю пластиковые стаканчики, наполненные плодородной почвой (берут ее в том месте, где в течение 5 лет не выращивались земляника, помидоры, картофель и другие пасленовые). В каждом стаканчике проделывают отверстия для оттока лишней влаги и направляют туда розетки земляники. Попадая в плодородную почву в стаканчиках, они быстро образуют корни и в дальнейшем прекрасно растут.
Для того, чтобы вынуть подросшую рассаду из тары, у розеток с обеих сторон обрезают усы, аккуратно вынимают стаканчики из земли и опускают их на несколько минут в воду. Когда вода полностью пропитает земляной ком, рассаду земляники переваливаю в заранее подготовленные лунки.
Выращенные таким способом растения высаживают на постоянное место на протяжении всей осени и в начале весны. Они всегда хорошо приживаются, прекрасно зимуют, стойко переносят засуху и другие неблагоприятные условия.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.РАССАДА

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ, УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ПЛАНТАЦИЕЙ

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:56 + в цитатник

Рано весной удаляют слабые и подмерзшие растения, отмершие листья и побеги. Затем подкармливают азотными удобрениями (10-25 г/кв.м) или нитрофоской (20-40 г/кв.м) в зависимости от возраста куста. Удобрения рассыпают на поверхности, а затем рыхлят первый раз ряды и междурядья.
Если растения отстают в росте, к началу июня (фаза активного роста завязи и листьев) их подкармливают настоем навозной жижи (1:3) или птичьего помета (1:10). До и после цветения, а также сбора урожая, землянику обрабатывают водорастворимыми удобрениями с микроэлементами.
В засушливое лето, в период завязывания и роста ягод (конец мая -начало июня), и после сбора урожая (конец июля - начало августа) землянику поливают из расчета 0,5-1 л на одно растение. После этого грядку рыхлят и мульчируют.
Во второй половине лета (после сбора урожая) почву вокруг кустов земляники обрабатывают, вносят фосфорно-калийные удобрения (6-12 г/кв.м) и удаляют усы. Вместе с рыхлением растения окучивают.
После сбора урожая плантацию можно обработать против однолетних злаковых сорняков гербицидом, например, фюзиладом форте (40-50 мл на 10 л воды). Опрыскивают им в фазе 2-4 листа из расчета 2 л на 100 кв.м.
В течение периода вегетации, до цветения и после сбора ягод, для защиты от землянично-малинного долгоносика и земляничного клеща растения опрыскивают одним из препаратов: актеллик (6 мл на 10 л воды), фуфанон (3 мл на 10 л), фундазол (10 гна 10 л).
Против листовых пятнистостей поможет бордоская смесь (100 г медного купороса и 100 г извести развести в 10 л воды).
При сильном заражении земляничным клещом и грибными болезнями не более двух раз за время существования плантации после сбора урожая скашивают листья на высоте 1 -2 см от земли. После этого землянику поливают и вносят минеральные удобрения.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КЛУБНИКА

Петуния. Посадка и выращивание.

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:54 + в цитатник

Петуния. Посадка и выращивание.

Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение.
Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развити.
Для посева семян лучше использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см, или пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают. Я сажаю в снег, т.е. насыпаю снег поверх грунта, он при таянии утягивает семена в землю и грунт остается влажным и семена, особенно покрытые оболочкой, не пересыхают.

Еще я использую торфяные таблетки, кладу по 2 семечка. Таблетки помещаю в емкости, в которые наливаю воду, чтобы таблетки набухли. В дальнейшем слежу,чтобы они всегда были влажными.
Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, – благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок.
Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести.
Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно. После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскивают из пульверизатора.
Следите за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была очень мокрой, периодически проветривайте тепличку и стряхивайте конденсат с поверхности крышки.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ПЕТУНИЯ

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ?

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:52 + в цитатник

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ?
Каждый год с наступлением весны розы обрезают. Причины, по которым розы обрезают:

1. Корректировка формы кустов после предыдущего вегетационного периода. В прошлое лето ветки роз разрослись в нежелательном направлении. Для этого производится обрезка тех ветвей, которые нарушили форму кустов.

2. Обрезка кустов производится так, чтобы по замыслу садовника:
- кусты будут производить крупные, одиночные цветы на длинных цветоножках;
- кусты будут производить много цветов на многих побегах. В данном случае цветы будут мельче, но в большом количестве.

3.Омолодить кусты, срезая старые ветки и заставляя кусты производить новые молодые побеги.

После того, как вероятность заморозков исчезнет, а почки еще не распустились, самое подходящее время делать обрезку роз.

Сначала осмотрите внимательно розы. Все ветки, которые выросли внутрь кустов необходимо удалить. Это позволит разредить кусты роз и дать возможность лучшей его вентиляции. Затем необходимо удалить до живой древесины ветки, которые были повреждены или отмерли за зиму. На сильно рослых кустах производят обрезку всех хилых побегов. Если куст слабый, то такие побеги оставляют тоже, но укорачивают ветку хотя бы на одну почку. Это стимулирует прирост и укрепит само растение. Обрезка роз должна быть такой, чтобы существующие корни могли прокормить все ветки надземной части кустов. Это важное условие обрезки. В этом случае розы будут нормально наращивать побеги и хорошо цвести.

========================================

Как правильно обрезать розы ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРУПНЫХ ЦВЕТОВ

Помимо санитарной обрезки роз с крупными цветами, их обрезают для выращивания крупных цветов для срезки. В этом случае на каждой ветке, которую вы оставили необходимо побег срезать так, чтобы оставить на нем 3-4 почки. Это способствует развитию мощных побегов из малого количества оставленных почек. На таких длинных побегах образуются крупные цветы.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.РОЗА

6 советов для очистки печени!

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:46 + в цитатник


1. Пейте чистую воду, добавляя на один стакан сок половины лимона. Лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а вода выводит эти шлаки через выводящую систему.

2. Ешьте чеснок и лук. Это может не понравиться вашим родным и близким, а вот для печени это будет самое то. Лук и чеснок содержат такие растительные питательные вещества, которые расщепляют жир из отложений в организме, а также способствуют выведению бактерий и грибков из организма.

 

3. Пейте чай из расторопши пятнистой (также называется марьин чертополох) или добавляйте в воду экстракт из этого растения. Расторопша содержит силимарин, который не только защищает клетки печени от ядов, но и предотвращает разрушение глютатиона (антиоксиданта, обеспечивающего выведение токсинов из печени).

4. Ешьте овощи и фрукты, богатые витамином С — брокколи, болгарский перец, клубника, спаржа, цветная капуста, лимоны, капуста, шпинат, зеленый горошек, апельсины, грейпфруты, помидоры, малина, сельдерей, мята, петрушка и пр. Чем больше, тем лучше (еще лучше — все в сыром виде).

5. Ешьте листья одуванчика в любом виде (чай, салат, сок, суп и т.д.). Конечно, не стоит срывать их в ближайшем городском парке, но если вы у себя на даче или на экологически чистом лугу, то не собрать целебные листья — просто грех.

6. Научитесь готовить индийские блюда, не только потому, что они очень вкусные, но и потому, что одним из основных ингредиентов в индийской кухне является куркума. Куркума замедляет воспалительные процессы в организме и защищает печень от повреждений свободными радикалами.

Рубрики:  НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ-1

6 способов выведения солей из организма

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:44 + в цитатник


Отложение солей — это не локальный процесс, который происходит в отдельном органе, а общий. Причин отложения солей может быть множество — это нарушение обмена веществ, неправильное питание, наследственная предрасположенность и др.

Здоровый организм человека способен усваивать соли, полученные из пищи и воды, а излишки выводить. Но если в организме нарушен солевой обмен, тяжелые соли начинают откладываться в удобных для себя местах и вызывают различные болезни — такие как остеохондроз и другие болезни суставов.

1. Рисовое очищение.

 

На ночь залейте 3 ст ложки риса 1 л воды. Утром воду слейте, залейте свежую и варите 5 минут. Затем рис промойте, залейте другую порцию воды и опять варите 5 минут. И так сделайте ещё 2 раза. После 4 варок рис нужно съесть в тёплом виде и 3 часа ничего не есть. Затем питаетесь обычным рационом с обязательным включением в рацион сухофруктов. Курс такого очищения 10 дней.

Из сухофруктов можно сделать " тортик ": прокрутите через мясорубку 300 г кураги, изюма, чернослива, добавьте туда половинку лимона и заправьте всё это мёдом. Храните этот "тортик" в холодильнике и принимайте по 1 ст. ложке во второй половине дня.

2. Спасительная лаврушка.

При очищении лавровым листом нельзя переохлаждаться и следует соблюдать умеренную физическую нагрузку. Залейте 0,5 л воды 5 штук лаврового листа и кипятите 20 мин. Полученный отвар следует пить по одному глотку 2 — 3 раза в день. Так как этот способ является довольно сильным методом очищения, то принимать этот отвар следует 3 — 5 дней.

3. Брусничный настой.

Вывести соль из организма поможет овощная диета и регулярное употребление воды, настоянной на ягодах брусники ( 1/3 емкости). Введите в свой рацион тушеные овощи — морковь, свеклу, сельдерей, капусту, реже картофель. И замените полностью питьё настоем из ягод брусники.

4. Гречнево — кефирная диета.

Этот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии. На ночь залейте 2 ст ложки смолотой гречки 1 стаканом кефира и наутро съешьте. Всего 5 дней такой диеты помогут существенно снизить солевые "запасы", а также помогут похудеть.

5. Как вывести соли из организма — китайские лепёшки

В китайской народной медицине практикуют такой эффективный метод физиотерапии, как накладывание на подошвы ног глиняных лепешек. Смешайте 2 ст. ложки глины с 1 ст. ложкой смолотых в порошок смеси трав ромашки, полыни, тысячелистника (в равных пропорциях) и положите на центр подошвы, где находятся 60 активных точек. Держать такие лепёшки нужно не меньше часа. Эта процедура помогает также при отёках ног и нарушении кровоснабжения в органах малого таза.

6. Фруктовая "метла"

Очиститься от солевых залежей в организме поможет цитрусовый коктейль — 1 стакан апельсинового сока с половиной стакана лимонного. Выпитый вечером, этот напиток хорошо снимает воспаление и очищает сосуды. Иногда апельсин можно заменять черной смородиной.

Рубрики:  НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ-1

Почему появляются муравьи на участке и еще немного советов по избавлению от них

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:38 + в цитатник

Муравьи — группа членистоногих насекомых, которая делится на 12 подсемейств, 297 родов и примерно 8800 видов. 

Муравьи обладают высокоразвитым интеллектом и живут в колониях, насчитывающих до 10 миллионов особей. Кстати, только муравьи (за исключением человека) ведут организованные войны и захватывают пленных, превращая их в своих рабов.

Муравьев можно встретить везде, за исключением территорий, находящихся за полярным кругом. Живут муравьи, как на земле, так и на деревьях, образуя колонии-муравейники, где и происходит их размножение. В каждой колонии существует матка, которая откладывает яйца, из которых рождаются молодые муравьи. Питаются муравьи другими насекомыми, охотясь на них и собирая их трупы, а так же соком растений, грибами и листьями. Средняя продолжительность жизни муравья – 1 год

 

После посадки молодых деревьев многие дачники сталкиваются с проблемой: у саженцев  начинают скручиваться листья, останавливается рост, и не закладываются цветочные почки, в результате чего плодовые деревья гибнут. По побегам туда сюда бегают муравьи, а на обратной стороне листьев сидят зеленые насекомые и повсюду множество липких точек. В чем же проблема?  Почемупоявляются муравьи на участке?

Если вы обнаружили муравьев на плодовых деревьях, то всему причина – появление тли. Сами по себе муравьи не страшны, они не вредят листве, не едят ее. А вот насекомые, которых они «выращивают»  вот настоящая причина скручивания листьев и прочих напастей. Смешно? А именно муравьи на всех цветах, кустарниках и деревьях говорят нам о том, что тля оккупировала растения.

Муравьи следят за своими колониями тлей, потому что выделения, которые остаются после нашествия тлей очень вкусные как для личинок так и для самих муравьев. Другими словами муравьи следят, оберегают «своих» тлей, а заодно и собирают их выделения для кормления. Поэтому частая причина появления муравьев на участке – это тля. Муравьи даже переносят своих тлей с одного растения на другое, чтобы расширить свои пастбища. Хотите избавиться от муравьев на плодовых деревьях – избавьтесь от тли. Муравьи сами уйдут, потому что смысла нет им оставаться на территории, где нет пищи. Располагаясь неподалеку от «стада», муравьи не постоянно охраняют тлю от их врагов — личинок мух-сорфид, златоглазок, хищных жуков и др. Они переносят тлю на новые «тучные нивы» — молодые побеги незаселенных веток, чем способствуют полному заражению садового растения. А осенью, они уносят тлю на «зимние квартиры» в свои гнезда (глубиной до 1,5 м), чтобы весной начать все сначала. 

И хотя против тли существует множество эффективных средств борьбы – это бесполезно при наличии на участке садовых муравьев. Как только обработанное и очищенное от тли растение ожило и стало набирать силы, муравьи опять тут как тут со своим «стадом» — и начинается все сначала. Поэтому избавляться надо и от тли, и от муравьев одновременно, иначе вы постоянно будете крутится на одном месте.

Другая причина борьбы с муравьями — садовые муравьи, как и кроты, портят клумбы, альпийские горки и газон. При этом, в отличие от кротовой кучки, муравейник будет разрастаться с каждым днем все больше и больше, поэтому если немедленно не уничтожить муравьев – потом это будет сделать намного труднее и борьба с муравьями примет долгий и затяжной характер, т.к. муравейник разрастается не только вверх, но и вглубь, достигая 1,5,а то и более метров и будет расти с каждым днем. Есть и другие причины, из-за которых уничтожение муравьев становится жизненно необходимым мероприятием, но главный вопрос, не : «почему надо бороться с муравьями», а «как быстро и эффективно уничтожить муравьев»? 

Как мы говорили, бороться с садовыми муравьями на садовом участке не просто, т.к. их количество может исчисляется миллионами, а подземные ходы – километрами, а новые муравейники могут появляться по несколько на неделе.  И хотя борьба с муравьями на участке (в саду и на огороде) дело не простое, но возможное. Главное что вы должны уяснить себе, это то, что существует всего 2 способа: 

— не пустить садовых муравьев на дерево;

— уничтожить муравейник современными химическими средствами 

Решив применить экологический метод борьбы с муравьями в саду вы должны отдавать себе отчет в том, что не уничтожаете сам муравейник (он и дальше будет продолжать расти), а лишь делаете «резервации», куда садовым муравьям вход воспрещен. Но с другой стороны, если основное достоинство вашего участка не изысканный ландшафтный дизайн а плодоносящий сад – такой способ борьбы с муравьями в саду может быть для вас очень эффективным. Итак, решив обезопасить куст или дерево от нашествия муравьев, вы можете применить один из трех способов:

  •  Создание водной преграды (по типу рва с водой вокруг крепости). Данный метод более эффективен для декоративных и ягодных кустов, т.к. количество стволов в одном кусте большое, а сами они тонкие. Поэтому использование двух других способов затруднительно. Итак, для создания водной преграды вам понадобится легковая автомобильная покрышка. Разрезаем ее вдоль протектора на 2 половинки, продеваем сквозь куст и прикапываем в землю так, чтобы края немного выступали над землей. Если куст раскидистый и продеть его не удастся – разрезаем половину покрышки в одном месте, а после того как расположим ее вокруг куста – загерметизируем стык. Теперь останется налить в ров воды и непреодолимая преграда для садовых муравьев готова. 
  •  Юбочки из фольги. Вокруг ствола обматывают и закрепляют фольгу так, чтобы получилась юбочка с острым краем. Муравьи не такие гибкие насекомые и перелезть через острый край фольг не смогут.
  • Клейкие пояса (ловчие пояса). Как и во втором случае они обматываются вокруг стола дерева и закрепляются с помощью веревки. Мы рекомендуем вам воспользоваться клейким поясом Aeroxon, который специально предназначен для борьбы с нашествиями насекомых, передвигающихся вверх по стволу и наносящих серьезный ущерб листьям, цветам и почкам садовых деревьев. В первую очередь это касается муравьёв, самок пауков и гусениц. Не содержащий никаких ядов специальный клей плохо сохнет и устойчив к влажности. Он прочно удерживает прилипших к нему муравьев и прочих насекомых — вредителей, либо разворачивает их ползти обратно. Полезные насекомые не приманиваются на зеленый цвет пояса. 

Рекомендуется размещать пояс на высоте 60-80 см. от земли на стволах деревьев в начале октября до наступления первых заморозков. В феврале-марте следует на место старого пояса нанести новый. Благодаря этому вылупившиеся ниже старого пояса гусеницы не смогут вползти на вершину дерева. Одного комплекта хватает на 5-6 взрослых деревьев (диам.ствола 15-20 см)

  •  Хорошо себя зарекомендовало мыльное опрыскивание пораженных растений. Необходимо растворить 100 мл жидкого мыла в 10 литрах воды и вечером полученным раствором обработать растения. Тля получает кислород через кожу, а когда вся ее поверхность покрыта плотной мыльной пленкой, которая через определенное время засохнет, тле попросту нечем становится

дышать, и она умирает.

  • Еще народное средство от садовых муравьев – это чесночный либо луковый отвар. Начать его приготовление нужно уже весной, когда только появились первые листики, потому что время настаивания данной смеси 1 неделя. Если вы выбрали обработку луковым, либо чесночным отваром желательно приготовить его заранее. Чеснок (лук) нарезается на дольки, заливается небольшим количеством воды и плотно закупоривается. На выходе получается очень терпкая смесь, которую следует разбавить водой 1:1 и полученным раствором опрыскивать растения. Важно обработать и обратную сторону листьев пораженного растения, так как тля селится именно  там.
  • Еще замедлить передвижение муравьев по деревьям (а значит и передвижение тли к листве) можно с помощью специального садового клея от насекомых клей ALT. Это средство использую для ловли грызунов, но и для насекомых это просто незаменимое средство. Ствол дерева обматывается пленкой, поверх намазывается тонкий слой клея. Муравьи в попытках пробежать по стволу к листве и перенести своих тлей наверх попросту прилипают вместе со своими насекомыми к клейкой массе, и выбраться у них сил не хватает.
  • Как вывести муравьев с огорода с помощью черного перца:

    Для этого способа, купите пакетик черного перца. Очень важно, чтобы он был новый, пакетик, который уже был вскрыт и постоял на воздухе, не подойдет, т.к. он уже будет не такой «жгучий».

    Присыпьте перцем «кучки» муравьев и ждите, обычно этого хватает, чтобы прогнать их. Также, при неимении черного перца, можно заменить его красным.

  • Уничтожение муравьев в огороде с помощью кипятка:

    Пожалуй, самый простой способ. Вскипятите чайник воды и залейте им муравейник. Если муравьи не уходят, повторите процедуру еще несколько раз.

Очень надеюсь, что данная статья позволит шире посмотреть на причины появления муравьев и их желание не покидать вас, а вы сможете попробовать новые средства для вашего расставания. И помните- гораздо проще пойти и купить химический препарат и избавиться от вредителей, чем возится с народными средствами, но что вы хотите получить в замен- здоровый и экологический чистый урожай или комфорт для себя? Ставьть приоритеты правильно.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Гладиолусы цветут и на радость нам растут. Как правильно удобрять гладиолусы

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:33 + в цитатник

гладиолусы (511x504, 403Kb)

Многие начинающие цветоводы выращивают гладиолусы. Люди интересуются такими вопросами:  какие удобрения подходят для гладиолусов, когда нужно удобрять гладиолусы?

Гладиолусы очень любят органические удобрения. При посадке гладиолусов их можно вносить в виде настоя перегноя, или же поливать настоем куриного помёта, коровяка, чередуя их с минеральными корневыми удобрениями.
Перебродивший куриный помёт разводят 1:20, а коровяк 1:10 или используют готовые комплексные удобрения для растений, которые можно приобрести в магазинах.

 

 

Удобрять гладиолусы нужно в течении всего вегетативного периода.

Первую подкормку удобрением проводим когда растение показалось из земли на 10-15см. в это время можно и нужно использовать азотное удобрение, такое как аммиачная селитра.

Берут 15 грамм (3 столовые ложки) и разводят на 10 литров воды, поливают под корень из расчёта 10литров на 1кв метр. Азотное удобрение способствует для развития корневой системы и наращиванию листвы. Такое же значение имеет калиевая селитра, только доза её увеличивается 30 грамм на 10 литров воды.

Есть азотное удобрение мочевина (карбамид) его не рекомендуется использовать для гладиолусов, так как у растений становятся слишком хрупкие листья и цветоносы и они легко ломаются.

Второй раз удобряют гладиолусы в фазе 3-4 листа калийным удобрением, таким как амофоска. Оно (калийное удобрение) повышает стойкость к болезням, усиливает ткани растения, способствует цветению.

Третью подкормку проводим перед цветением, в фазе бутонизации (5-6 лист). В это время растению необходимо азот калий и фосфор, самые необходимые элементы.

Подкормка:

30 грамм суперфосфата и 15 грамм сернокислого калия на квадратный метр. Желательно после каждой корневой подкормки, необходимо проводить внекорневую подкормку растению.

Опрыскивают листья растения раствором минеральных удобрений с микроэлементами, такими как железа, кальций, калий, магний, азот, фосфор…

Последнюю корневую подкормку проводят в августе, в период цветения или после, фосфорно- калийным удобрением, 40-50 грамм суперфосфата и 30грамм сернокислого калия. После этой подкормки проводят последнюю органическую.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ЛУКОВИЧНЫЕ

Хоз.мыло, марганцовка, йод на даче все нам подойдет. Эффективные способы борьбы с болезнями и вредителями растений

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:19 + в цитатник

milo

В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

 

Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Зеленка у меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

milo2Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры. 

Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

Ну, а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Это если вкратце. На самом деле спектр применения этих недорогих, практически безвредных веществ в садово-огородном деле очень широк.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Готовим клубнику к зиме

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:16 + в цитатник

Готовиться к приходу зимы следует тщательно и очень внимательно. Готовить к зимовке нужно не только плодовые деревья, в подготовке к холодному периоду нуждаются и ягоды, в частности клубника. Подготовка садовой клубники к зиме – дело не сложное, но обязательное, ведь от этого зависит ваш урожай в следующем году.

 

 

 

Естественной защитой почек от морозов является здоровый листовой аппарат. Именно поэтому в осенний период следует внимательно отнестись ко всем правилам подкормки, устранить всех вредителей и вылечить болезни растения. Ничто не сможет так подготовить клубнику к зиме, как здоровая листва и отсутствие всяческих вредителей. Вот основные правила и советы, как можно подготовить садовую клубнику к зиме:

  1. Одним из важных этапов подготовки является окучивание и последующее мульчирование. Рыхлить землю вокруг кустов следует еще летом, накануне холодов этого делать нельзя. Корни могут не успеть восстановиться, это очень плохо скажется на устойчивости растения во время зимовки.
  2. Если на грядках с клубникой выросли сорняки, удалять их следует в весенний период . До холодов сорняки не дадут зрелых семян и опасности не несут, а вот прополкой можно повредить корни клубники, что плохо повлияет на нее в мороз.
  3. Наилучшее средство теплоизоляции в холода — это снег. Чем укрывать клубнику на зиму, если снег так и не выпал? Для этого хорошо подойдут растительные материалы: листья, солома или сено, еловый лапник. Но у этих материалов есть некоторые недостатки: они могут накапливать влагу, что приводит к прению растения. Под сеном могут зимовать мыши, которые, скорее всего, погрызут корни клубники. Лучше использовать лапник или хвою, сухие ветки малины. Молодые растения лучше укрывать полностью, большие кусты достаточно укрыть хвоей по кругу.
  4. Можно использовать искусственные материалы. Установите осенью дуги над кустами клубники, а потом накройте их материалом под названием "агротекс". Под таким покрытием даже в очень холодную зиму растение не погибнет, влага там скапливаться не будет, материал пропускает солнечный свет.
  5. Подготовить клубнику к зиме лучше всего во время первых устоявшихся морозов. Дело в том, что закаленные растения лучше справляются с зимними холодами.
Рубрики:  САД.ОГОРОД.КЛУБНИКА

7 натуральных способов избавиться от тли

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:14 + в цитатник

О том, как важно, чтобы растения в саду и огороде не подвергались химической обработке, и говорить не приходится. Отсюда – огромный спрос на народные способы борьбы с вредителями и, в частности, с тлей.


Самый известный “бабушкин” способ – развести мыло или средство для мытья посуды в воде – увы, ежегодно показывает свою несостоятельность. Поэтому prosadik.com предлагает другие варианты избавиться от тли навсегда или, по крайней мере, на несколько сезонов вперед.

Важно помнить, какого цвета тля. Да-да, она бывает не только белой, но и черной, зеленой, коричневой, желтой и даже розовой! А вот “симптомы” у пораженных тлей растений схожи: падь на стеблях, скрученные желтые листья. Причем вкус у этих насекомых что надо: они выбирают именно те культуры, над которыми мы больше всего бьёмся: бамию, розы, гибридные баклажаны и томаты.

 

1. Просто удалить

Надеваем перчатки, вооружаемся влажной ваткой или марлей и снимаем с листьев и стеблей пораженных растений тлю. После каждого захода промакиваем тампон в мыльном или содовом растворе.

2. Напор воды

При поливе увеличьте напор воды при обработке зараженных растений. К сожалению, этот способ наносит вред слабым побегам и, кроме того, приносит только временное облегчение.

3. Сода против тли

Сода – хороший доступный способ борьбы с тлей. Минус – в том, что обрабатывать растения нужно каждую весну. Пропорции содового раствора против тли: на 1 литр теплой воды, 1 чайная ложка соды и 2 столовых ложки мыла. Если забыть про мыло, то сода легко смоется с листьев и эффект не будет достигнут.

4. Инсектицидное мыло

Продается в удобных опрыскивателях. Помните, что нужно строго следовать инструкции и обязательно надевать перчатки на время опрыскивания. На отечественном рынке выбор небогат, поэтому приходится заказывать в зарубежных магазинах.э

5. Борная кислота

Очень хороший способ, так как помогает не только бороться с тлей, но иизбавляет от муравьев (которые, как известно, выращивают для себя колонию тли), а также стимулирует появление завязей у большинства культур. Состав борного раствора: на 1 литр теплой воды – 0,2 грамм борной кислоты (продается в аптеке). Более сильная концентрация может повредить листья.

6.Составы на основе корицы

Существуют готовые спреи на коричной основе, но собственный продукт можно сделать самостоятельно. Для этого столовую ложку коричного порошка разводим в литре теплой воды и добавляем мыло. Обрабатываем не только зараженные культуры, но и места активного скопления муравьев.

7.Спрей арома щит от тли ТМ "Экола". в состав спрея входит смесь эфирных масел и фитонцидов. Можно использовать как реппелент.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Дезинфекция теплицы, подготовка теплицы к сезону

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:13 + в цитатник

Уже убраны из дачной теплицы томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Стоит она пустая и унылая, будто просит: "Подготовьте меня к следующему сезону..." Как это лучше сделать?

 

 

В начале выносим из теплицы все растительные остатки. Здоровые — закладываем в компостную кучу, сомнительное сжигаем или закапываем глубоко в землю вне пределов участка. Теплица не темница, поэтому раскрываем ее, снимая пленку. Тщательно промываем полиэтилен в мыльном растворе, а потом еще и протираем раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Эту дезинфицирующую процедуру обязательно проводим в хозяйственных резиновых перчатках. Каркас обливаем кипятком.

Если теплица остекленная, вымойте ее тем же мыльным раствором и протрите купоросом. Треснутые и разбитые стекла замените. Залатайте все щели в рамах замазкой или герметиком.

Теперь надо окурить теплицу серными шашками. Количество придется рассчитать самостоятельно: 60 г действующего вещества (сернистого ангидрида) шашки хватает на 1 м3 теплицы. Поставьте на землю кирпичи, на них — старые кухонные противни. Насыпьте песок, чтобы металл не прогорел, на песок положите шашки ФАС. Наденьте респиратор или противогаз. Подожгите шашки лучинами (охотничьими или каминными спичками). Выйдите и плотно закройте за собой дверь. Заделайте все щели в дверном проеме. Через день откройте дверь и проветрите помещение.

Деревянные части застекленной теплицы на всякий случай побелите известковым молоком. Как его приготовить? 3 кг свежегашеной извести разведите в ведре воды. Добавьте 500 г медного или железного купороса. Купорос особенно эффективен против паутинного клещика, зимующего в щелях теплиц.

Как в пленочной, так и в стеклянной теплице снимите верхний слой почвы (10-15 см). Здесь обычно "коротает зиму" основная масса возбудителей болезней. Эту землю рассыпьте тонким слоем под кустами, зимой она промерзнет и обеззаразится. На освободившееся место подсыпьте свежую и чистую плодородную почву.

Против медведки необходимо перекопать тепличные грядки на глубину не менее 20 см — именно на такое расстояние от поверхности насекомое закладывает яйца. Под перекопку внесите Гром в гранулах или опрыскайте почву Медвежатником (это жидкость).

Осенью можно занести в теплицу трехгодичный компост. Насыпать его надо высокой кучкой и, не выравнивая, внести на 1 м2 90 г суперфосфата и 70 г комплексного минерального удобрения (кемира универсал, азофоска). Сверху почву надо закрыть черной пленкой, чтобы влага не выветривалась. Тогда не надо будет зимой забрасывать в крытую теплицу снег: почва промерзнет, но не высохнет.

Если вы постоянно используете в теплице минеральные удобрения, почва закисляется и, по правилам, нужно в нее добавлять мел или доломитовую муку, но это уже весной.

Можно попозже (в середине или конце октября) высеять на тепличных грядках овес под зиму, чтобы весной, когда он отрастет, перекопать. Это и почву очистит, и будет хорошим удобрением.

Если вы думаете ставить новую теплицу, то лучше это делать не весной, а сейчас — осенью. Ведь весной придется ждать, пока земля оттает, и вы не успеете воспользоваться преимуществами раннего посева. А если каркас будет готов с осени, вам останется только накрыть его пленкой или установить сотовый поликарбонат.

Если у вас надежно охраняемая территория, лучше не только каркас, но и поликарбонат поставить осенью. За зиму ему ничего не сделается, а вы в теплице еще сможете в октябре вырастить скороспелые овощи, да и будущий сезон начать в марте. Конечно, если будет небольшой обогрев.

Другой плюс осенней установки новой теплицы — сезонные скидки производителей от 5 до 20% к весенней цене. Покупать теплицу выгоднее осенью

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Как вырастить лаванду в саду

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:11 + в цитатник

Королева ароматерапии – именно такое название негласно носит лаванда. Она еще не прижилась на полях и в садах обычных людей, а многим и вовсе знакома только из песни Софии Ротару. Но, кто единожды увидел это растение, больше никогда его не забудет.

 

 

Многие исследователи утверждают, что запах лаванды способен помочь человеку избавиться от чувства тревоги, раздражительности и неудовлетворенности.

Температура и освещение. Для тех, кто решился выращивать лаванду в своем саду, не лишним будет знать следующее: лаванда неприхотливое и теплолюбивое растение, любящее солнечный цвет. Но, вместе с этим небольшая тень не сможет повредить кустарнику. Еще одной особенностью лаванды является и то, что взрослый кустарник может выдержать температуру -30 градусов. Но все-таки лучше в зимний период, чтобы растение не пропало, окапать его и прикрыть каким-нибудь теплоизоляционным материалом. Также его можно выкопать и хранить в холодном месте.

Лаванда. Уход и размножение

Посадка. Лучше всего для высаживания лаванды подойдет суглинчатая и супесчаная почва. Не любит большого количества воды, ее избыток может спровоцировать запревание корней, что для лаванды еще хуже, чем пережить мороз. В поливе нуждается лишь в самые засушливые дни. Кустарник можно удобрять калийными удобрениями. Другие виды удобрений лишь усугубят рост растения.

Цветение. Для продления периода цветения лаванды ее необходимо обрезать. Это действие производить лишь в период непосредственного цветения кустарника, который наступает в период с июля по август. Чтобы растение разрасталось и давало новые побеги, его необходимо окучивать и мульчировать. Лучше всего это делать осенью и весной.

Размножение. Лаванда куст-долгожитель, продолжительность его роста 10 лет. Кусты размножают различными способами, такими как: отводками, черенками, семенами и делением куста. Чтобы вырастить лаванду из семян перед посадкой их подвергают стратификации. Т.е. чтобы семена быстро проросли их необходимо некоторое время держать в холодильнике, либо, если это зима, на балконе, или сеют непосредственно в холодную землю.

Болезни. Как и любое растение, лаванда может болеть. Самым распространенным грибковым заболеванием лаванды считается серая гниль. Образование серой гнили происходит в слишком влажный период времени. Чтобы избавить растение от данного заболевания его опрыскивают фунгицидами или бордосской смесью. На растении могут также появиться личинки пенницы. Эта проблема устраняется при помощи сильной струи воды.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.МНОГОЛЕТНИКИ

Цветы в борьбе с вредителями

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:08 + в цитатник

Бархатцы 

Уже много лет мы высеваем эти цветы по периферии огорода и в междурядьях различных культур. Благодаря своим уникальным свойствам они отпугивают нематод от картофеля,; томатов; земляничного долгоносика от земляники; а также луковую муху, ; капустную белянку и совку. Бархатцы защищают пшеницу, клевер, лен и некоторые другие культуры от поражения фузариозом.

Когда на горохе, капусте, яблоне, вишне, сливе, смородине, крыжовнике и прочих культурах появляется тля, обязательно обрабатываю их настоем бархатцев. Для этого надземную часть растений измельчаю секатором и заполняю полведра. Заливаю доверху теплой водой (40-60 град.) и настаиваю двое суток. Затем процеживаю, заливаю в опрыскиватель, добавив 40 г жидкого мыла, чтобы настой прилипал к растениям.

Норма обработки: 2 л на 10 кв.м участка с овощными культурами, на один куст или дерево до 6 лет; 6-8 л — на плодоносящее дерево постарше.

Для оздоровления почвы перед вспашкой рассыпаю измельченные стебли бархатцев. Это еще и отпуги­вает медведок.

 

Цветы для борьбы с вредителями
Настурция
 

Этот цветок не просто очень хорош собой, но, вдобавок, является прекрасным зеленым удобрением. Достаточно посадить два-три растения под яблоней, персиком или вишней, чтобы все лето любоваться цветением, а осенью измельчить растения и прикопать в приствольном круге. Если несколько кустиков настурции разместить в теплице или на грядке между томатами, она отпугнет белокрылку. А от капусты — белянку.

 

Цветы для борьбы с вредителями
Календула
 

Высаживаю это растение между астрами. Это оберегает их от фузариоза, довольно распространенного грибкового заболевания. Также обсаживаю ноготками кусты роз и таким образом препятствую заражению нематодой.

 

Цветы для борьбы с вредителями
Еще одно растение из моего арсенала — ромашка-пиретрум. Ее по праву называют природным инсектицидом. Она спасает капусту от тлей и гусениц капустной совки и белянки. А если весной высадить пиретрум по периметру приствольных кругов яблонь, то деревья будут надежно защищены от тлей, яблонной плодожорки и других вредных насекомых. Там, где растет эта ромашка, нет тли и нематод на флоксах и других цветах. Не любят пиретрум и мышевидные грызуны.

 

Петуния защищает бобовые культуры от многих вредителей и болезней, а астры — от фузариоза.

Лаванда не только очень красива. В смешанных посадках она спасает соседей от муравьев, тлей и настоящей моли.

Пижма, посаженная по периметру грядки или клумбы, защищает от муравьев.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ

Посев и проращивание семян

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:06 + в цитатник


Существует несколько способов посева и проращивания семян. По одному семечку в каждый горшок. Этот способ применяется для больших семян. Использование общих горшков и плошек, в которые высаживают несколько семян. Когда сеянцы подрастут и появятся несколько настоящих листьев, их рассаживают в отдельные горшочки. Этот способ не подходит растениям, плохо реагирующим на пересадку.

 

 

Комбинированный

Семена высаживаются в невысокие контейнеры с нейтральным субстратом, а когда появляются всходы, их в фазе «петельки» аккуратно высаживают в отдельные горшочки с почвенной смесью. Очень удобно использовать пластмассовые лотки для расфасованных продуктов и пластиковые стаканчики на 100 или 200 мл. Этот же способ применяется при проращивании семян пальм.

Посев мелких семян 

Используют небольшие горшки, заполненные почвенной смесью, а сверху насыпают небольшой слой кокосового субстрата. Семена аккуратно распределяют по поверхности, слегка прижимают, затем опрыскивают. Сверху накрывают стеклом или пакетом. Первое время сеянцы растут под защитой, они очень мелкие и могут легко пересохнуть. Удобно использовать 10-сантиметровые горшочки, а сверху накрывать перевернутым пластиковым стаканом на 500 мл. Когда сеянцы подрастут, их рассаживают по отдельным горшочкам.

Проращивание в бумажной салфетке или марле 

Еще в школе на уроке биологии таким образом мы проращивали семена фасоли и бобов. После появления сантиметровых ростков семена высаживают в отдельные горшочки.

Высевание 

Для посева лучше не использовать керамические или глиняные горшки, т. к. они имеют поры, испаряющие влагу. Это приводит не только к обезвоживанию субстрата, но и к его чрезмерному охлаждению. Лучше использовать пластиковые плошки подхо­дящих размеров. Перед посадкой их тщательно моют.

Глубина посадки зависит от размера семечка. Мелкие семена рассыпают по поверхности, крупные сажают на глубину, примерно равную высоте семечка. Бывают и исключения (об этом указывается на упаковке): некоторые семена предпочитают находиться на поверхности— для их прорастания нужен солнечный свет (такие как глоксинии); другие — лучше слегка заглубить, чтобы они не пересохли от сухого воздуха в квартире.

Мелкие пылевидные семена при посеве очень трудно равномерно распределить по поверхности. Поэтому их нужно смешать на ладони с небольшим количеством мелкого кварцевого песка, а затем большим и указательным пальцами другой руки распределите их по поверхности, как соль. Если семена были хорошо перемешаны с песком, песок поможет увидеть, насколько равномерно распределились они по поверхности.

 

Посев и проращивание семян
После посева почву обильно поливают водой из пульверизатора, дают стечь воде полностью через отверстия внизу плошек. На плошки нужно прикрепить этикетки с указанием вида и даты посева.

Плошки с семенами помещают в полиэтиленовый пакет, накрывают стеклом или крышкой и ставят в теплое место.

 

Условия прорастания семян 

Оптимальная влажность субстрата. Смесь должна быть всегда слегка влажной, но не мокрой. Это состояние «слегка влажная» трудно уловить, но оно очень важно: чуть мокрей — и семена могут сгнить, чуть суше — пересохнут и погибнут. Оптимальная влажность достигается опытом и правильно составленным грунтом. Плошки нужно закрыть прозрачной пленкой, пакетом — для поддержания влажности, либо поставить их в закрытый стеклом террариум. Влажность грунта должна быть стабильной в течение всего времени, пока семена прорастают. Внутри теплички или на обратной стороне стекла, покрывающего поднос или горшок, нередко конденсируется влага. Если капли воды начали падать на ваши всходы и проростки, провентилируйте тепличку или протрите стекло. После того как взойдет больше половины посеянных семечек, стекло или пакет убираются.

Содержание в субстрате кислорода. Почва для посева семян должна быть очень легкой и рыхлой. Для приданияей рыхлости в нее добавляют крупный речной песок, перлит, вермикулит, керамзитовую крошку и т. д.

Определенная температура. Главное для прорастания семян — тепло. Плошки с семенами содержат при температуре не ниже 20 °С, а лучше 25 °С. Многие семена прорастают и при комнатной температуре, но некоторым может потребоваться подогрев. Во время отопительного сезона плошки с семенами можно поставить на батарею, подложив снизу кусок пенопласта или дощечку. При этом необходимо тщательно следить за температурой, так как семена могут свариться, особенно если нагрев батарей меняется. Летом плошки с семенами можно поставить на высокий шкаф, где температура на несколько градусов выше.

 

Соблюдение светового режима. Многим семенам для прорастания нужен свет — их рассыпают на поверхности, другие — лучше слегка заглубить, прорастут они только в темноте.

 

Проветривание плошек с семенами. Чтобы избежать появления плесени и вовремя заметить всходы, плошки проветривают каждый день в течение 10-15 минут. Если поверхность субстрата подсыхает, ее слегка увлажняют из пульверизатора, можно также опрыскивать раствором фунгицида.

Сроки прорастания 

Сроки прорастания семян зависят от многих факторов: свежести семян, температуры и предпосевной подготовки, а также от количества накопленных в них питательных веществ. Всходы могут появиться уже через 2-3 дня, а некоторые семена прорастают только через несколько месяцев (пальмы, бананы, геликонии и др.).

Не у всех видов растений семена всходят дружно, иногда всходы появляются в течение длительного периода времени. Если все сроки уже прошли, а семена еще не проросли, можно попробовать раскопать семена и посмотреть, живые ли они. Если следов гнили нет, то вполне возможно, через некоторое время появятся всходы при обеспечении оптимальных условий. Еще одной причиной долгого прорастания семян может быть недостаточная скарификация.

Как только появятся всходы, бумагу и стекло удаляют. Проростки периодически опрыскивают водой и переносят в хорошо освещенное место, но не на прямой солнечный свет — во избежание подвядания. Для предупреждения появления черной ножки всходы следует несколько раз обработать медьсодержащим фунгицидом. Если сеянцам предстоит на протяжении некоторого времени расти в этом же контейнере, можно подкормить их жидкими удобрениями, с большим содержанием фосфорных элементов, в соответствии с приложенной к ним инструкцией.

Как теперь становится понятным, сроки прорастания семян зависят от количества накопленных в них питательных веществ, биохимических процессов, которые протекают внутри семени, которые, в свою очередь, зависят от физических факторов (т. е. от тех условий, в которые было помещено семя).

В инструкциях по проращиванию семян обычно указывается средний промежуток времени, за который семя способно дать первые всходы. Для некоторых растений этот срок не определен, так как на практике всходы были получены в разных условиях с разными сроками всхожести.

Уход за сеянцами

Как только появятся всходы, следует сразу убрать пленку или стекло, а плошки перенести в хорошо освещенное проветриваемое место, но не на прямой солнечный свет — во избежание подвядания. Нужно следить за тем, чтобы не допускать сквозняков и резких перепадов температур. Также нужно отметить, что сеянцы не любят менять своё местоположение, начинают увядать и в конечном итоге погибают. Поэтому сеянцы лучше оставить на месте, пока они не подрастут и не окрепнут.

Посев и проращивание семян


После появления всходов обязательно нужно проветривать посевы несколько раз в день для профилактики и закалки, а также периодически опрыскивать водой. Первое время молодые растения можно поливать из пульверизатора нежнейше-розовым раствором марганцовки или медьсодержащим фунгицидом. Это предупредит появление черной ножки и прочих бактериальных неприятностей. Развитию болезней способствует прохладный, излишне влажный воздух, переувлажнение субстрата, недостаточное освещение.

 

Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их можно пересаживать в отдельные горшочки. Обычно пересадку делают в фазе 4-8 настоящих листьев.

Почва для посадки 

Почва для посадки сеянцев должна быть воздухопроницаемой, удерживать влагу, содержать достаточное количество питательных веществ и обладать теплопроводящими качествами. Можно использовать смесь на основе торфа, с достаточным количеством инертных разрыхлителей, земли, удобрений и известняка.

Пример посадочной смеси (для растений, предпочитающих нейтральную почву):

  • 2 части торфа (желательно использовать высококачественный верховой торф);
  • 2 части песка и других инертных раз­рыхлителей (перлит, вермикулит, керамзитовая крошка);
  • 1 часть земли; известняк или доломитовая мука, в соотношении 3 г на 1 л смеси;
  • удобрения с повышеным содержанием фосфора в соотношении 3 г на 1 л смеси.

Пример посадочной смеси для растений, предпочитащих кислую почву, рН=4.5 – 5.8:

  • 4 части торфа (используеться смесь верхового и низинного торфа);
  • 2 части песка и других инертных разрыхлителей (перлит, вермикулит, керамзитовая крошка);
  • 0,5 части земли;
  • удобрения с повышенным содержанием фосфора, в соотношении 3 г на 1 л смеси.

Пример посадочной смеси (для растений, предпочитающих слабокислую почву, рН=5.5 — 6.5):

  • 4 части торфа (используется смесь верхового и низинного торфа);
  • 2 части песка и других инертных раз­рыхлителей (перлит, вермикулит, керамзитовая крошка);
  • 1 часть земли;
  • известняк или доломитовая мука, в соотношении 1 г на 1 л смеси;
  • удобрения, с повышенным содержанием фосфора, в соотношении 3 г на 1 л смеси.

От того, насколько правильно выбран состав почвы, зависит здоровье, развитие растения и способность его усваивать питательные вещества.

 Посадка 

Для сеянцев выбирают горшки небольшого диаметра и глубины, с большим количеством отверстий в днище для хорошего дренажа После посадки сеянцы следует поместить в теплом светлом месте для акклиматизации к новым условиям. Первое время подкормку производить не следует, так как в поса­дочной смеси достаточно питательных веществ для роста и развития.

В отличие от растений средний полосы, экзотическим растениям, преимущественно тропическим, закаливание не нужно.

Содержание сеянцев 

После посадки сеянцы разных видов комнатных растений содержат в разных условиях. Тропические растения в теплое время года содержат растения на открытом воздухе. Растения, требующие низких температур — для закладки цветочных почек — содержат в теплое время года на открытом воздухе, вплоть до первых ночных заморозков.

Растения, нуждающиеся в прохладной зимовке и повышенной влажности воздуха — постоянно содержат в оранжерее, зимнем саду или на балконе с условиями соответствующих температур и влажности.

Освещение

Обычно комнатные растения высевают в январе-марте, чтобы за весну и лето они успели достаточно развиться и успешно пережить зимний покой. Поэтому, если семена сеют зимой, им необходимо дополнительное освещение. До первой пары настоящих листьев всходы содержатся при рассеянном свете. Позднее можно выставить горшки на солнце (если растения не относятся к тенелюбивым).

Посев и проращивание семян


Важно следить за тем, чтобы горшки с сеянцами не перегрелись. Корневая система у молодняка слабая, достаточно двух часов полуденного солнца, и растения могут сгореть. Мелкие всходы даже солнцелюбивых растений лучше держать при рассеянном свете довольно долгое время, выставляя их на полное освещение только тогда, когда они достаточно подрастут.

 

Пикировка сеянцев 

Точка отсчета для пикировки (рассаживания) — появление первого настоящего листа, но можно и чуть позже, если позволяет расстояние между всходами. Сеянцы редких многолетних культур расса­живают только в индивидуальные стаканы или горшки, стараясь максимально уберечь корневую систему от повреждений. Пикировка необходима для того, чтобы каждое молодое растение получило достаточно места для развития и пространство для развития лиственной массы и формирования корневой системы.

Перед пикировкой сеянцы необходимо заранее обильно полить, чтобы размягчить землю и напитать влагой чувствительные молодые растения. Лопаточкой или плоской палочкой сеянцы очень осторожно, чтобы не повредить нежные корешки, извлекают из земли.

Центральный длинный корень прищипывают или укорачивают при помощи ножниц, что стимулирует образование разветвленной корневой системы. Растения помещают в подготовленные углубления в земле, следя за тем, чтобы корни свободно располагались строго вниз и не были скручены или загнуты. После посадки землю рядом с растениями следует уплотнить, чтобы корни получили полный контакт с почвой.

Завершив посадку, важно их обильно полить из лейки и в дальнейшем следить за влажностью почвы, что крайне необходимо для укоренения растений.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.РАССАДА

Выращиваем рассаду правильно

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:04 + в цитатник

Выращивания рассады — для получения ранней продукции огурцов, помидоров, перца, баклажанов, ранней капусты и других культур обязательно нужно использовать хорошо развитую закаленную горшечную рассаду.

В зависимости от возможностей рассаду выращивают в пле­ночных теплицах, парниках, в квартире. Условия разные, культуры разные, но есть общие закономерности, которые заключаются в следующем:

 

  • Успех выращивания рассады в январе, в феврале и даже в первой половине марта определяет освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются и болеют. Наличие дополнительных люминесцентных ламп обязательно. Освещенность растений также регулируется площадью почвенного и воздушного питания.
  • Температурный режим выращивания рассады — очень тонкий фактор, который зависит от возраста растения, от их освещенности и времени суток. В ночное время температура должна быть значительно ниже дневной, так как избыток тепла усиливает дыхание растений и непроизводительный расход пластических веществ. В результате растения изнеживаются, вытягиваются, ослабевают.
  • Чем сильнее освещенность, тем выше может быть температура воздуха, и наоборот. При высокой температуре и низкой освещенности, что имеет место при выращивании рассады в комнате в зимние и ранневесенние месяцы, в парниках, когда грязные рамки, при сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная, и от нее трудно получить хороший урожай.
  • От чисто физиологического оптимума всех условий среды, который способствует наиболее быстрому росту рассады, надо отличать более жесткий гармонический оптимум, обе­спечивающий не столь быстрый рост, но зато в будущем приводящий к получению самого высокого раннего урожая.
  • Не меньше внимания, в сравнении с теплом и светом, должно быть уделено почвенному питанию. Молодые растения особенно чувствительны и требовательны к нему. Почва должна быть рыхлая, обеспеченная всеми элементами питания. Овощные культуры, помидоры, перец, баклажаны, в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускорят цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование у плодовых культур, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низких освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Калий незаменим при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как он улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление, а значит, и всасывающую силу корней.
  • Большую роль в подготовке рассады играет оптимальное водоснабжение. Наиболее жизнеспособны растения, которые выращены при умеренном поливе. Избыток влаги приводит к чрезмерному изнеживанию растений, а недостаток — к получению угнетенных растений, которые при пересадке в поле продолжают отставать в росте и дают низкие урожаи.
  • Рассада, выращенная в тепличных условиях, пересаживается в более жесткие условия — в открытый грунт, где иссушающий ветер, недостаток влаги, активная солнечная радиация. Как сделать эту пересадку наименее безболезненной, как сохранить тот «забег», который получили растения, — одна из основных забот овощеводов. Для этого надо закаливать рассаду с самого начала выращивания. За 10—12 дней до высадки надо соблюдать особый — закалочный — режим выращивания.

Температурный режим выращивания рассады для открытого и утепленного грунта

Культура

Температура почвы, °С

Температура воздуха, °С

в период от посева до появления всходов

ночью

днем

на протяжении 4 -7 дней после появления всходов

после закаливания сеянцев до закаливания рассады

ночью

днем

ночью

днем

солнечно

пасмурно

Капуста белокочанная ранняя

18 — 20

10

14 — 16

7 — 9

8—10

7 — 9

15 — 17

13 — 15

Капуста цветная

20 — 22

12

16 — 18

7 — 9

10 — 12

7 — 9

16 — 18

14 — 16

Помидоры ранних сроков посадки

23 — 25

13

18 — 20

7 — 9

13 — 15

7 — 9

21 — 23

17 — 19

Перец и баклажаны

26 — 28

15

20 — 22

8 — 10

14 — 16

13 — 15

25 — 27

18 — 20

 

  • Сокращают поливы растений, не допуская, естественно, увядания, открывают вентиляционные проемы, чтобы уси­лить движение воздуха, снизить температуру практически до уровня наружной, за исключением периода заморозков и длительных пониженных температур. Решающую роль в световом закаливании рассады играют ультрафиолетовые лучи. Они полностью поглощаются стеклом, и потому рассада, высаженная из этих сооружений в открытый грунт без специальной предпосадочной подготовки, может просто погибнуть от солнечных ожогов.
  • Обычная прозрачная полиэтиленовая пленка пропускает ультрафиолетовые лучи на 55—70 % (стабилизированная на 26 %). Вместе с тем полное снятие пленки над рассадой в предпосадочный период обеспечивает лучшую закаленность рассады и повышенные урожаи в поле. Закаленная рассада в отдельные годы может дать в два раза большие урожаи в поле, по сравнению с незакаленной. Внешне закалка проявляется в уменьшении размеров растения, особенно длины стебля, увеличении отношения массы листьев к массе стебля, массы корней к массе надземной части. Листья у закаленной рассады темно-зеленые, имеют большую толщину, с восковым налетом у капусты и опушением у помидоров. Большая жизнеспособность этих растений обусловлена повышенным содержанием хлоро­филла, сухих веществ, аскорбиновой кислоты, несколько пониженной транспирацией и большей водоудерживающей способностью. Однако нельзя увлекаться жестким предпосадочным режимом длительный период времени: это приведет к сильному торможению роста не только рассады, но и растений в поле и снижению урожая. Это мы с сотрудниками наблюдали в опытах, когда закаляли рассаду не 10 — 12, а 15 — 17 дней.
  • Итак, чтобы получать хорошие закаленные растения, за 10 — 12 дней до высадки над рассадой надо снимать любое покрытие — стекло, пленку. Рассаду, выращиваемую в квартире, нужно выносить из комнаты на балкон. Здесь важна постепенность. Первые дни — на несколько часов, а затем — на круглые сутки. Заключительный аккорд процесса закаливания — подкормка минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных удобрений для повы­шения всасывающей силы корней после пересадки.
  • Рассаду, предназначенную для высаживания под пленочные укрытия, также закаляют, но более короткий период в щадящем режиме.
  • Быстрее всего рассада растет и развивается в пленочных теплицах, где большой объем воздуха и лучшая освещенность, чем в парниках.
  • В квартире можно получить высококачественную рассаду, соблюдая рекомендуемые режимы выращивания.
Рубрики:  САД.ОГОРОД.РАССАДА

ВЫГОДНЫЕ ОГУРЦЫ

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:02 + в цитатник

Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы — прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила — пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах.

Чем они отличаются?

20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена.

Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 штук). За счет этого с той же площади можно собрать значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных зеленцов их количество на каждом растении может достигать 400- 500 штук и более!

Особенности выращивания

Растения пучковых огурцов не в состоянии ”прокормить” многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять следующие агротехнические приемы:

1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 4 растения на квадратный метр.

2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями — то есть растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать теплые гряды и т.д.

Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали появляться гибриды с замедленным ростом плодов — то есть зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).

4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).

5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).

6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.

А если пучков нет?

Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же обещанные пучки?

Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря на это, признак ”количество завязей в узле” непостоянный. Он может меняться в зависимости от условий возделывания и состояния растений.

В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при ”перекорме” растений в жаркую погоду. Оптимальные условия для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению количества завязей в узлах.

Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.

Выбор сорта

Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте.

Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением.

Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.).

Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением — довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода при выращивания в теплицах, так как затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов — растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.).

У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие (”букетные веточки”), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного — полутора месяцев.

Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).

К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга.

Для садоводов ”выходного дня”

Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца — создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много — до 10-12 штук и более.

Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении в совокупности с замедленным наливом зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их перерастание. Этот признак очень важен для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни.

Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партенокарпических — F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.

Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан — чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.

F1 Балконный — уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.

А если завязи не растут

Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут.

Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.

У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления — когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.

Чтобы активизировать налив зеленцов, растения опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон).

Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, то прищипывают точку роста главного стебля.

В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений — и верхушку главного стебля.

Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект ”рассасывания пучков”).

Какие огурцы лучше?

Огурцы делятся на две группы: пчёлоопыляемые и самоопыляемые, или партенокарпические. Для выращивания в теплицах и плёночных укрытиях лучше использовать именно партенокарпические огурцы, ибо практически все цветки дают завязи без участия опылителя. Выгоднее всего выращивать партенокарпические гибриды. По сравнению с сортами, они дают увеличение урожая на 50 — 100 % и более устойчивы к болезням.

Научно-производственная фирма ”Агросемтомс” уже более 20 лет работает в этом направлении. Результатом этой работы стали самоопыляемые гибриды универсального назначения. Все гибриды Кировской селекции можно с равным успехом выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте. Вот несколько советов от НПФ ”Агросемтомс”:

Рассадный метод выращивания огурца даёт урожай зеленца раньше на 2 недели.

Для рассадного метода лучше использовать гибриды Аполлон, Молодец, Вятский, Волжский и Арлекино. Кислотность грунта, особенно для рассады, должна быть в пределах pH 6-6,5. Грунт обязательно должен быть РЫХЛЫМ, воздухопроницаемым.

Семенами в теплице огурцы сеют после 15 мая. А в открытый грунт высевают, когда почва прогреется до температуры 14-16С. В Средней полосе России это обычно конец мая — начало июня. Глубина заделки семян 2-3 см. Для этого используют гибриды Чародей, Шик, Чебоксарец, Арлекино, Миранда. Кстати, огурец Миранда в сорванном состоянии может храниться 5-6 дней без потери тургора.

Рассаду гибридов Чародей, Молодец, Аполлон, Чебоксарец, Волжский и Арлекино высаживают из расчета 2,7 растений на 1 м2. Гибриды Вятский, Миранда и Шик имеют сильное побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 1,8 растений на 1 м2.

Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период и через 7-10 дней в летний период. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и значительно снижают урожай. Кстати, оставлять плоды гибридов на семена совершенно бессмысленно. Новые растения, полученные из гибридов, не повторяют свойства родителей.

Для плёночных необогреваемых теплиц рассаду начинают готовить в третьей декаде апреля. Для открытого грунта — в первой декаде мая. Возраст рассады с момента всходов не должен превышать 25 дней. Для профилактики корневых гнилей в подготовленную лунку желательно опустить 1 таблетку Глиокладина.

Урожай огурца зависит от интенсивности фотосинтеза, особенно в теплице. Многие ошибаются, думая, что чем больше растений огурца посажено на грядке, тем выше урожай. Загущенность посадок может снизить урожайность в несколько раз.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 2 раз

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ КАБАЧКИ. СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 05:00 + в цитатник

Кабачки1

Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом?

Всходы с гарантией

 

 

Чтобы всходы кабачков были здоровыми, семена 5–6 часов выдерживают в термосе с водой при 50–55ºС. Затем сразу на пару минут кладут

 

в холодную воду (0°С). Или заливают семена раствором алирина-Б и гамаира (по 1 таблетке на 1 л воды), оставляя на 16–18 часов при комнатной температуре.

В конце мая, когда почва прогреется до 14–16°С, их сеют на солнечной, защищенной от ветров грядке. На 1 м² насыпают 2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки аммиачной селитры и стакан древесной золы. Почву рыхлят на глубину 10 см. Схема для кустовых сортов 70×70 см или 90×70 см, для длинноплетистых – 140×70 см.

 

В каждую лунку кладут по горсти перегноя и золы, перемешивают с землей и поливают (1 л воды). На легких рыхлых почвах семена заглубляют на 3–5 см, на тяжелых глинистых – на 5–7 см. На всякий случай укрывают пленкой до 7–12 июня, то есть возможного возврата заморозков в средней полосе. Всходы появляются через 6–7 суток. Чтобы сверху не было корки, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем.


Уход в деталях

Когда у кабачков отрастут 4–5 листов, стебель слегка окучивают, подсыпая к ним перепревший компост. Благодаря этому развиваются дополнительные корешки, и кусты становятся мощнее и урожайнее. До смыкания листьев кабачкам нужны прополки. Потом они могут сами за себя постоять – заглушают сорняки.

Кабачки не рыхлят, чтобы не задеть корни.

Растения поливают теплой водой под корень, стараясь не попадать на листья. До цветения – раз в неделю по 4–5 л на 1 м². Когда же они зацветут и особенно когда станут приносить плоды, дважды в неделю по 8–10 л на 1 м².

От частых поливов может оголиться корневая система. Тогда ее засыпают перегноем с торфом слоем до 5–6 см.

Подкармливают дважды: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным – при появлении первых плодов. Надо лишь учесть, что кабачки не переносят хлора.

Когда кусты разрастутся, удаляют часть листьев снизу или из середины, чтобы плоды освещало солнце и обдувал воздух.

Поливы и подкормки увеличивают размер кабачков и при этом… препятствуют их преждевременному созреванию. Что важно, ведь основное количество кабачков собирают недозрелыми, а спелыми – лишь для долгого хранения. Взрослому растению нужно 20–30 л воды на 1 м² грядки. Поливы прекращают за 7–10 дней до окончательной уборки.


Эти приемы увеличат объемы

Чтобы урожай был максимальным, выбирают соответствующие скороспелые сорта. Например,Аполлон F1, Маша F1, Ванюша F1 могут давать по 8–9 кабачков с куста одновременно. Не скупятся на урожай и такие раннеспелые сорта: Аэронавт, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Сотэ 38.

Чтобы продлить сбор урожая и увеличить количество плодов, семена сеют несколько раз за сезон через каждые 6–7 дней.

Кабачков завяжется больше, если привлечь насекомых-опылителей: развести 100 г сахара и 2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остудить и опрыскать цветки. Либо каждое утро (!) срывать пустоцветы и стряхивать пыльцу на рыльца женских цветков. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (чайная ложка на стакан воды).

Можно высадить рядом 2–3 разных сорта кабачка для переопыления. Это тоже увеличит урожай. Прием не годится, если плоды выращивают ради семян, потому что из них потом получишь сорт с неизвестными свойствами. Не подходит он и для самоопыляемых кабачков (Искандер, Старт, Кавили, Сангрум).

У плетистых сортов прищипывают основной стебель, когда он достигнет 1 м, чтобы отрастали боковые побеги, на которых завязей всегда больше. У кустовых и самоопыляемых сортов этого делать не нужно.

Растения расщедрятся на плоды, если их пару раз опрыскать раствором энергена (2 капсулы на 10 л воды) или жидким удобрением эффектон-О (2 ст. ложки на 10 л воды) через 10–12 дней. Расход – 2 л раствора на 1 куст. Третью внекорневую подкормку проводят «Агриколой от пожелтения листьев» (2 ст. ложки на 5 л воды).

Первые кабачки получают через 50–60 дней после всходов. Их надо собирать как можно чаще, пока они небольшие, по 100–200 г, и не длиннее 15–20 см, чтобы они не мешали расти молодым завязям, снижая урожайность. По той же причине обязательно снимают все уродливые и переросшие плоды.

Компактные скороспелые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям, можно выращивать на балконе или лоджии. Это Белоплодный, Якорь, Ролик.

(!) Если семена кабачков куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, протравливать или прогревать их не надо, чтобы не ухудшить всхожесть. Такие семена, как правило, окрашены.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КАБАЧКИ,ТЫКВЫ...



Процитировано 1 раз

Почему опадает завязь на огурцах?

Четверг, 03 Декабря 2015 г. 04:58 + в цитатник

Часто огородники жалуются, что завязи огурцов не развиваются, а желтеют, засыхают и опадают. Причин тому может быть несколько.
1. Многие садоводы-огородники считают, что пасынкование станет причиной снижения урожая и не пасынкуют растения. Это ошибочное мнение. Все, что растет из пазух трех-пяти первых листьев, должно вовремя удаляться. Пасынки, образующиеся выше, следует прищипывать выше второго листа.

 

Побеги второго порядка, то есть пасынки, растущие из пазух пасынков (не в основной плети), прищипываются после первого листа. Такую процедуру следует проводить обязательно и совершенно безжалостно. Это пойдет только на пользу урожаю.
2. Второй ошибкой огородника является загущенность посадок. Когда площадь питания слишком мала, растения не могут прокормить многочисленные завязи. Завязи, которым не хватает питания, скидываются. Чтобы этого не происходило, при посадке огурцов нужно внимательно читать рекомендации на пакетиках с семенами. Там всегда указана частота посадки. Именно им и нужно строго следовать при посадочных работах.
3. Пока плети огурцов растут, они нуждаются в обильной подкормке навозом и поливе. В этом случае они получают достаточное количество всех необходимых питательных веществ и влаги. Но их запросы резко меняются, когда огурцы вступают в период плодоношения. Помимо фосфора и азота им требуется обильное калийно-фосфорное питание. Для этого следует добавить к настою из трав или коровяка раствор препарата "Завязь" от агрофирмы Экола. 
4. Часто садоводы выращивают в теплицах пчелоопыляемые гибриды. Такие сорта огурцов имеют преимущественно женские цветы. Без опылителя они плодоносить не будут. Многие садоводы этого просто не знают. В таких случаях необходимо подсаживать в теплицу опылители. Если нет насекомых, переносящих пыльцу, то следует сделать искусственное опыление. Для этого одолжите у соседей «мужской» цветок огурцов и осторожно прикоснитесь к каждому женскому цветку (к рыльцу пестика) так, чтобы пыльца попала на них.
5. Не выращивайте на плетях огурцы до огромных размеров. Они не дают расти следующим огурчикам, забирая себе питательные вещества.
6. Завязь может стать бесплодной из-за слишком низкой или слишком высокой температуры в теплице. Поэтому проветривание парников – очень важное дело. При этом надо учесть, что сквозняки губительно действуют на растения. Поставьте в теплицу бочку с забродившим навозом и «женских» цветков станет значительно больше.
7. Часто огородники обрывают пустоцвет. Этого делать ни в коем случае нельзя. Это мужские цветы, без которых не произойдет опыление «женских». При обилии прустоцвета перестаньте поливать огурцы, а только сбрызгивайте землю. Полив может быть возобновлен только тогда, когда листочки на плетях немного повянут.
8. Количество пустоцвета увеличивается, если посадку производили свежими (прошлогодними) и непрогретыми семенами. Огуречные семена только через 6-8 лет теряют всхожесть и чем больше их возраст, тем больше они образуют женских цветов.
Важно учесть, что на случай возникновения неблагоприятных условий растение образует определенный запас цветков, то есть на нем всегда больше завязей, чем оно в состоянии прокормить. После опыления всех цветков растение сбрасывает лишние завязи. Это нормальный процесс. Мы можем только помочь ему выкормить как можно больше потомства.

В выращивании овощных культур вам помогут удобрительные смеси "Крепыш", "Богатырь", "Антистресс" и "Завязь".

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

Поиск сообщений в Любовь_Любочка
Страницы: 860 ... 321 320 [319] 318 317 ..
.. 1 Календарь