-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в -52Елена

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.01.2015
Записей: 1955
Комментариев: 44
Написано: 2036





Горчичный порошок в огороде.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:31 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Горчичный порошок в огороде

 

Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.

Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.

Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.

В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Мульчирование лука газетами и картоном.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:30 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мульчирование лука газетами и картоном

 
Этот агротехнический приём используется в открытом грунте. Точнее сказать, газеты применяются вместо мульчи, помогая избежать прорастания сорняков и надолго избавляя хозяев от прополки грядок.

И ещё один побочный эффект газет – благодаря ним в почве дольше сохраняется влага, что имеет большое значение в жаркие летние месяцы.
Перед тем как положить их на подготовленные грядки, газеты надо замочить в воде, и затем в мокром виде разложить в 5 слоёв на землю. Удобнее всего это делать, замачивая каждую газету по отдельности в ведре с водой.

Когда газеты разложены, надо присыпать их сверху небольшим слоем почвы (иначе они высохнут и улетят), и затем с помощью садового ножа проделать отверстия для посадки лука. Через толстый слой газет солнце не проникает, и появившиеся под газетами всходы сорняков погибают. А те малыши, которые появятся в верхнем слое почвы, легко удалить рыхлением.

Газеты в качестве мульчи можно использовать для однолетних культур, так как к осени они полностью разлагаются. Для многолетников газеты можно заменить картоном, он разлагается в почве медленнее.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Высаживаем рассаду дыни в открытый грунт: 13 полезных советов.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ ДЫНИ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ: 13 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

 
1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см. 

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей). 

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить. 

8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).

9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются). 

10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня. 

11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.

12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микроэлементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.

13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Люпин для увеличения урожая.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛЮПИН ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЯ.

 
Повысить урожай многих культур можно не только с помощью удобрений. Опытные аграрии знают, что добиться значительного повышения урожайности можно с помощью некоторых растений – люпина, например.

При использовании люпина на зеленое сидеральное удобрение улучшается агрохимическое, микробиологическое и фитосанитарное состояния почвы. При запахивании растительной массы люпина почва обогащается органическим веществом и азотом, повышается ее плодородие, увеличивается урожай следующих за люпином культур. Потери азота при этом исключаются – «зеленое удобрение» разлагается в почве гораздо быстрее, чем другие органические удобрения. 

«Люпиновое удобрение» к тому же снижает кислотность почвы, уменьшает ее плотность, улучшает структуру, увеличивает водопроницаемость и влагоемкость, уменьшает поверхностный сток осадков, повышает содержание влаги.

Благодаря всему перечисленному, жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, равно как и микробиологические процессы в почве, активизируются. А микроорганизмы, поглощая питательные вещества, значительно уменьшают вероятность их вымывания в нижние слои почвы. 

Доказано также, что сидераты не только снижают засоренность полей, но и повышают эффективность других внесенных удобрений, а также увеличивают почвозащитную способность растительного покрова.
Скорость разложения зеленой массы можно регулировать: чем больше глубина заделки, тем медленнее разлагается «зеленое удобрение». 
Люпин отличается еще одним замечательным качеством – высокой азотфиксирующей способностью. Это позволяет исключить дополнительное внесение азотных удобрений. Фосфорных, впрочем, тоже. Глубоко проникающая корневая система люпина поглощает из пахотного горизонта вымытые туда ранее макро- и микроэлементы, и снова возвращает их в пахотный слой. 

Выращивать люпин не слишком сложно – он хорошо растет без минеральных удобрений даже на бедных почвах. 
Посевы люпина выполняют и как самостоятельные, и как промежуточные, а также перед посевом основной культуры или после ее уборки. 

Особенно эффективно использование зеленой массы люпина в качестве удобрения под посадку картофеля. Поражение картофеля фитофторозом и другими заболеваниями снижается в два раза, а иногда и больше, урожайность увеличивается, а качество клубней и их сохранность повышаются.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Опилки для большого урожая.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:25 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Опилки для большого урожая

 
Если вы будете каждый год вносить в почву опилки, то земля станет легкой, рыхлой и мягкой. Ее воздухообмен повысится, в результате чего почва станет хорошо впитывать влагу. На поверхности земли будет прорастать меньше сорняков, да и корка образовываться не будет. 

Для улучшения качества почвы желательно использовать перепревшие, а не свежие опилки. Если вы будете использовать свежие древесные опилки, то их следует перемешивать с азотными минеральными удобрениями. Например, подойдет мочевина или аммиачная селитра. Чтобы опилки могли быстрее перегнить, их можно компостировать. 

В весеннее время, когда из почвы начинает испаряться влага, используйте опилки как мульчу. Для этого рекомендуется насыпать на грядки 5-сантиметровый слой древесных опилок. Мульча будет приносить пользу примерно до середины летнего периода, а потом она может создать препятствие испарению влаги из почвы. 

Если во второй половине лета в регионе вашего проживания часто идут дожди, то перекопайте мульчу с землей. Если дожди - редкое явление в вашем регионе, а погода стоит умеренная, то смело оставляйте мульчу на поверхности почвы до осеннего периода. В октябре-ноябре ее нужно будет перекопать с землей, чтобы весной слой опилок не смог задержать оттаивание почвы. 

Если вы будете вносить перепревшие опилки в почву постоянно, то земля по своим свойствам станет похожа на навоз, что благоприятно скажется на количестве и качестве вашего урожая.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Когда убирать чеснок, как узнать сроки уборки урожая.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:24 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

KОГДА УБИРАТЬ ЧЕСНОК. КАК УЗНАТЬ СРОКИ УБОРКИ?

 
Когда нужно убирать чеснок и как определить что он уже созрел? Уже к середине июля чеснок в нашей местности полностью готов к уборке. Пожелтение нижних листьев – это главный признак, который говорит о том, что наступило время выкапывать чеснок.

Касательно уборки чеснока огородники руководствуются следующим правилом: лучше убрать чеснок раньше на несколько дней, чем опоздать его с уборкой. Если убрать чеснок раньше, то он может дозреть под навесом. В этом случае головки будут иметь хорошую плотность и хорошо сохраняться до весны. Если опоздать с выкапыванием чеснока, даже на несколько дней, то это может привести к тому, что зубочки в головках рассыпятся. Для длительного хранения они станут непригодными. Поэтому момент их выкапывания нужно не прозевать.

Чеснок стрелкующийся (тот, у которого образуется стрелка и соцветие) следует убирать, когда нижние листья начнут желтеть, а обвертка соцветия будет трескаться. Луковица созревшего чеснока имеет сухие покровные листья со специфической окраской, присущей для данного сорта. Для нестрелкующегося чеснока признаками созревания служат: пожелтение листьев и размягчение шейки стебля. Некоторые дачники запаздывая с уборкой чеснока, существенно теряют урожай при хранении, так как перезревшие луковицы хуже лежат и быстрее поражаются различными заболеваниями. Перезревшие луковицы можно определить по растрескавшимся покровным чешуйкам. При этом дольки чеснока как бы отходят от стебля. Перезревшую луковицу труднее выбрать из земли, часто дольки остаются в почве.

Озимый чеснок как правило убирают через 100-110 дней после появления всходов. Яровой чеснок убирают через 2-3 недели после уборки озимого. Примерно по календарю получается, что озимый чеснок выбирают в конце июля, а яровой в начале августа. Как выкапывать чеснок Лучше всего проводить уборку чеснока в сухую погоду в вечернее или утреннее время. Луковицы следует выбирать, аккуратно подкапывая лопатой. Стебель с листьями нужно укоротить, но не обрезать полностью. Выбранные луковицы с частью стебля раскладывают на гряде слегка притенив, чтобы избежать солнечных ожогов. В таком состоянии луковицы должны подсохнуть 3-5 дней. Если по прогнозу есть вероятность осадков, то для досушивания головки чеснока необходимо убрать под навес. При уборке и сушке не рекомендуется бросать луковицы, считается что места ушибов могут загнивать и хуже храниться. Когда чеснок полностью просох, его нужно очистить их от почвы, подрезать корни и ложные стебли. Почву удаляйте осторожно, не обрывая кроющие чешуи. Некоторые огородники предпочитают перед сушкой промыть луковицы в воде. После такой процедуры следует очень тщательно сушить луковицы, во избежания загнивания.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Реанимирование старых семян.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Реанимирование старых семян

 
Проще конечно, купить свежие. Но бывает, что хочется сохранить растение редкого сорта или имеющее для нас особое значение, а семенам лет десять или у них вообще плохая всхожесть либо твердая оболочка, например как у свеклы или шпината. В этом случае семена можно оживить.
Попробуйте устроить таким семена баню. Нагрейте дождевую или снеговую воду до 60-70° С, опустите туда мешочки с семенами и дайте остыть. Результат иногда поразительный. Будучи посаженными немедленно, такие семена дают отличные всходы.
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:21 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица

 
Знающие огородники давно и с большим успехом используют в аграрных целях кефир, молочные продукты, сыворотку, каменную соль, соду, дрожжи, горчицу (порошок) и даже... кока-колу!

БЕЗ СОДЫ – НИКУДА

Сода – универсальный помощник и спаситель в огороде. Например, чтобы защитить созревающий виноград от серой гнили и повысить содержание сахара в ягодах, опрыскайте виноградник в период созревания ягод слабым содовым раствором (75 г соды на 10 л воды).

Этим же раствором можно опрыскать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Уберегите огурец от стресса.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уберегите огурец от стресса!

 

Выращиваю огурцы уже много лет. Хочу поделиться основными моментами, которые надо учитывать во время выращивания и ухода за этими растениями, чтобы получать отменный урожай огурцов!

Главный враг огурца — это стресс.

Если убережёте от него свои любимые растения, то этим самым предотвратите и появление огуречной горечи, и присутствие на ботве различного рода вредителей, болезней.

Читать далее

Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Садоводы и дачники - 10 главных вопросов в июле.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Садоводы и дачники – 10 главных вопросов в июле

 

1. Почему у моркови краснеют листья?

Покраснение листьев указывает на недостаток калия. Иногда это связано с составом почвы и с тем, что морковь выращивают на грядке второй раз. В прошлом году она уже свое взяла, нужна смена культур.

Часто калий не поступает к растению в жаркую погоду, от нехватки полива. При поливе старайтесь тщательно промочить почву. Для сохранения влаги мульчируйте междурядья.

Подкормите морковь Гуматом калия или монофосфатом калия. Можно внести золу. Также не лишней будет подкормка раствором марганцовки – розовый раствор из лейки.

2. Почему у малины много-много тонких побегов. Они растут пучком, но не увеличиваются в высоту и главное не дают ягод?

Такая малина заражена вирусом израстания. Этот вирус поражает многие культуры, в том числе декоративные – георгины, флоксы. Возможно, с них вирус и перешел на малину. К сожалению, вирусный болезни у растений не лечатся. Пораженные растения нужно выкопать, на прежнее место малину не сажать, бороться с насекомыми-вредителями, так как они переносят инфекцию.

3. Почему сохнут кусты клубники?

Клубника (а правильно – садовая земляника) усыхает от грибных болезней. Поражаются и крупноплодные, и мелкоплодные сорта.

Возбудители – грибы, по названию которых и названы болезни – вертиллезное и фузариозное увядание. Грибы передаются через почву и сохраняются в ней. Поражают корни, забивая сосуды. Из-за этого влага не поступает в растение, и оно гибнет за считанные дни.

Лечить растение надо при первых симптомах – увядание листьев, позднее все меры бесполезны. Растение проливают раствором фунгицида – фундазол, Максим, Витарос. Нужно обработать и соседние кусты. Засохшие растения выкопать с комом земли и обязательно сжечь. Лунку пролить тем же раствором.

Для профилактики ежегодно поливать грядку весной и летом раствором био-фунгицидов – Алирин, Гамаир, Фитоспорин, Трихоцин.

Читать далее

Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Наступает август - не забудь прищипнуть верхушки томатов.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Наступает август,не забудь прищипнуть верхушки у томатов!!!

 

Для того чтобы до конца сезона созрели все плоды, в начале августа обрывают макушки стеблей, оставив над последней кистью с завязью по паре листовых веток. Также удаляют кисти с цветами. Правильное формирование растений томатов в теплице и выполнение других агротехнических мероприятий обеспечивают получение высокого урожая томатов.

Пасынки удалять необходимо регулярно, иначе они заберут на свой рост львиную долю энергии растения, и урожай снизится в несколько раз. Каждые два дня проверяем все пазушные места, при длине пасынковых побегов 3-4 см их удаляют. Эту процедуру лучше делать в утренние часы. При обычном развитии томатов удаление производится раз в неделю, но проверять необходимо постоянно на случай обнаружения уже переросших побегов, которые незамедлительно удаляются.
Параллельно с удалением ненужных побегов необходимо прикреплять формируемые растения на устойчивые опоры, подвязывая все время отрастающие стебли. Удобно использовать элементы каркаса теплицы для того, чтобы подвязывать плодовые кисти, когда они станут набирать вес. При обильном плодоношении невозможно обойтись только подвязкой основного стебля, а если их 3 или 4, то задача усложняется. Кисти подвязывают веревкой, обматывая
основание кисти у стебля. Нельзя допускать надломов и пережимов при подвязке.
 
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Что нужно томату в августе-сентябре.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:11 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЧТО СЕЙЧАС НУЖНО ТОМАТУ (АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ)

 
Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелеными листьями. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением или своё самодельное удобрение. Когда растения вступают в фазу плодоношения, я готовлю для помидоров угощение, используя для этого йод, золу и борную кислоту.

Делается оно так: золу (1,5-2 л) развожу в 5 л кипятка, хорошо перемешиваю и даю остыть, а затем добавляю к смеси еще воды, чтобы конечный объем был равен 10-тилитровому ведру. После этого насыпаю к смеси бутылочку йода и пакетик борной кислоты (10 г). Далее оставляю смесь для настаивания на сутки. Перед непосредственным использованием развожу 1 литр настоя в ведре воды, на каждое растение вношу под корень по 1 л рабочего раствора. Благодаря присутствию в составе данной подкормки множества микроэлементов фаза плодоношения наступает раньше, а также растения приобретают устойчивость к поражению фитофторой. В июле-августе обычно подолгу стоит жаркая безветренная погода

. Томаты нуждаются в проветривании - это поступление свежего воздуха, насыщенного углекислым газом, чтобы исключить углеродное голодание. Резких сквозняков, как и люди, они не переносят. При влажности почвы и воздуха (60-70%), температуры плюс 20-25 градусов при наличии углекислого газа нормально идёт процесс фотосинтеза, накопления органического вещества в стеблях, листьях, плодах томата. Рекомендуется ставить в теплицу емкость с навозной жижей, можете поместить в нее клок сухого сена. Ночью - это хорошие "производители" углекислого газа. Максимум проветривания. При жаркой штилевой погоде поливайте дорожки из лейки, это снимает температурный стресс.

Следите за влажностью почвы, не допускайте перегрева верхних слоев и увядания растений. В это время хорошую услугу окажет слой мульчи. Мульча - это защита от перегрева, сохранение влаги и, в конечном счете, органическое питание.

Слой мульчи должен быть не менее 10 см. В качестве мульчи можно применять солому, сено, подвядшие (неосемененные) сорняки, в т.ч. крапиву, хорошо перепревшие, прошедшие компостирование опилки. Окучивать томаты не следует, иначе они отвлекутся от налива и созревания плодов на образование корней на окученных частях стебля. Не стоит убирать верхушки растений, пока они не достигнут потолка.

В конце августа - начале сентября можно убрать верхние соцветия, тогда оставшиеся нижние плодовые кисти созреют раньше и дадут более крупные плоды. Когда плоды на нижней кисти достигнут бланжевой спелости, они сами начинают себя питать. Только тогда можно убрать те три листа, которые мы оставляли ранее. Так можно поступать со всеми плодовыми кистями. В августе - сентябре не снижайте норму полива, пусть почва всегда будет влажной, и плоды, особенно цилиндрической формы, не будут пустотелыми. Чтобы узнать вкус настоящего томата, нужно дождаться, когда он созреет на корню.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Выращиваем подсолнухи.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращиваем ПОДСОЛНУХИ

 
Семена подсолнечника прорастают при температуре 6…8 С, но при такой температуре всходы появятся через 15-20 дней. Оптимальная температура для прорастания и развития подсолнечника 20…25 С. Температура выше 30 С при засушливой погоде негативно влияет на опыление цветков и развитие плодов. Всходы подсолнечника хорошо выдерживают заморозки до -5..-6 С.

Подсолнечник - светолюбив, и поэтому чрезмерное его загущение приводит к вытягиванию растений и закладке мелких корзинок.

Лучшие почвы для подсолнечника - различного типа черноземы, каштановые и серые лесные почвы. Непригодны песчаные, засоленные и очень кислые. Плохо растет и на тяжелых глинистых почвах.

Подсолнечник требователен к питательному режиму. При средней урожайности 20 ц/га подсолнечник выносит из почвы, в среднем, 110 кг/га азота, 50 кг фосфора и 250кг/га калия. Большая часть питательных веществ поступает в растения до фазы цветения.

В период образования 5-6 пар листьев у подсолнечника закладывается в зачаточной форме корзинка и все то количество цветков, которое будет иметь растение. Период от всходов до начала формирования корзинки, в зависимости от температуры и наличия питательных веществ и влажности составляет 30-40 дней. Период от начала формирования корзинки до цветения является критическим по отношению к влажности почвы. В этот период расходуется около 50% всей потребляемой воды и питательных веществ.

Цветение наступает через 20-30 дней после формирования корзинки и длится 2-3 недели.

Под подсолнечник отводят поле в севообороте с таким расчетом, чтоб он возвращался на прежнее место не раньше, чем через 7-8 лет, а лучше через 10.

Лучшие предшественники подсолнечника - озимая пшеница, кукуруза и бобовые. Плохим предшественником является сахарная свекла - урожайность при этом снижается в два раза.


Удобрение подсолнечника

Внесение фосфорных и калийных удобрений повышает не только урожайность, а и масличность. Основное количество удобрений вносят под основную обработку почвы. Азотные удобрения можно вносить под весеннюю культивацию, а часть фосфорных удобрений вносят с посевом, но не в рядки, а сбоку рядка и глубже на 2-3см, чтобы предупредить снижение полевой всхожести семян.

Существенные приросты урожайности дает ранняя подкормка подсолнечника – в фазу 2-3 пар листьев полным минеральным удобрением.


Раньше подсолнечник считали культурой раннего срока посева. Ныне современные высокомасличные сорта и гибриды подсолнечника с тонкой лузгой для прорастания требуют более высоких температур. При очень ранних сроках посева семена подсолнечника могут заплесневеть и потерять всхожесть. Кроме этого, всходы сильно зарастают сорняками. Поэтому подсолнечник лучше высевать через 10-15 дней после ранних яровых культур при температуре почвы 10…12 оС.

Современные сорта подсолнечника при выращивании без орошения обеспечивают наивысшую урожайность при средней густоте стояния растений до уборки: в Южной Степи – 40 тыс./га, в Северной Степи – 50 тыс./га, Лесостепи – 55-60 тыс./га. Для гибридов рекомендуется густота на 10-15 тыс./га больше. В среднем, высевают 4-6 кг/га.

Перед посевом растения обязательно протраливают или обрабатывают стимуляторами роста или микробиологическими препаратами.

Высевают подсолнечник на глубину 5-6см, а при засушливых условиях на 8-9см, чтобы семена обязательно засыпались влажной почвой.

После посева проводят прикатывание. До появления всходов, если не вносили почвенные гербициды, проводят боронование. Почвенные гербициды вносят непосредственно перед посевом, а страховые – после массового появления всходов сорняков.

Для повышения урожайности подсолнечника при начале цветения на посевы вывозят пчел из расчета один улей на 1 гектар посева. В первые несколько дней пчел подкармливают сахарным сиропом, настоянным на лепестках подсолнечника. Эти мероприятия обеспечивают повышения урожайности на 20-30%.

Уборку подсолнечника начинают при побурении 85% корзинок, при влажности семян не более 12-15%.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Компост: что можно, а что нельзя вносить.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:08 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КОМПОСТ: ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ

 
При использовании отходов для компостирования даже довольно опытные садо-воды-любители допускают немало существенных промахов и ошибок. 
Одни из них закладывают в компостник все, что попадается под руку, превращая последний в свалку или помойку, а другие,наоборот, стараются всячески перестраховаться, отказываясь от огромного множества вполне приемлемых для компоста компонентов. 
При этом первые из них не получают высококачественного компоста, способного полностью заменить стойловый навоз, а вторые весьма неоправданно сокращают объемы его приготовления.
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Помидорчики без химии и как ускорить их созревание.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:03 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Помидорчики без химии и как ускорить их созревание

 
Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать. 

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами. 

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Подкормка без химии 
Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу. 

Вырастить свои помидоры вполне реально без применения химических удобрений

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды

Народный опыт.
Многие садоводы знают, что для ускорения созревания (дозаривания) снятых с растений зеленых томатов надо положить среди них несколько красных. Знаю умельцев, которые используют этот прием для томатов, еще растущих на кусте. Зрелый томат помещается в полиэтиленовый пакет, и этот пакет «надевается» на гроздь зеленых томатов. Этилен, выделяемый красным, зрелым плодом, ускоряет созревание растущих томатов.

Грозди томатов выдерживаются в таком пакете в течение трех суток, причем каких-либо внешних изменений в это время не наблюдается. А вот спустя 2-3 суток после снятия пакета томаты становились бурыми (в 80% случаев). Другие, растущие на этом же кусте и не участвующие в эксперименте плоды, начинали созревать только через три недели.
С пакетами много мороки, поэтому большинство садоводов предпочитает вручную удалять в августе цветки и завязи, которые уже не успеют поспеть к заморозкам и заберут питание от «нужных» плодов.
Хотя есть более простой способ - вблизи корневой шейки растений необходимо очень острым ножом, скальпелем или лезвием сделать сквозную щель длиной 7-10 см, и в полученный расщеп стебля вставить деревянную шпильку толщиной 4-5 мм, которую лучше всего изготовить из спички или кусочка сухой сосновой палочки. Такая распорка заставляет растение направить все свои силы на благополучное доращивание плода, то есть будущего потомства, а не бесполезной вегетативной массы.

Действуя по этому закону природы, после проделанной операции томаты созревают быстрее обычных сроков на целую неделю, что особенно важно для поздних сортов при рано пришедшей осени.
Сокращает сроки созревания плодов в пределах до 10 дней и кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы. При этом надо постараться немного вдавить кожицу стебля, не повреждая сам стебель. При такой операции уменьшается отток питания корням, «излишки» почти полностью используется плодами, за счет чего урожай созревает быстрее. Да и качество его повышается, плоды получаются слаще, в них больше сухих веществ.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Сидераты или Свято место пусто не бывает!

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сидераты, или Свято место пусто не бывает:

 

Cидератом называют по-другому зелёное удобрение. Зеленое, потому что трава зелёная. А удобрение, потому что когда сидерат перегнивает, он землю питает лучше навоза и тем более всякой химии. 

Сидераты сеют с ранней весны до осени. Например, ряд томатов, а по краям горчица или ряд картошки, а по краям редька масличная. Освободилась грядка — сеют сидераты. После картошки можно посеять рожь или что-то другое. Главное чтобы земля не пустовала, а то сорняки начнут расти. Даже в октябре грядки зеленые, смотреть приятно. 

Чем полезно выращивание сидератов на даче?

Сидераты способствуют рыхлению почвы, и возможно это благодаря хорошо развитой корневой системе;
Длинные корни разнообразных сидератов достают из глубины грунта натуральные минеральные элементы, которые в будущем будут использованы культурными растениями;
Данный вид можно смело использовать в виде мульчи, способствующей качественному росту растений;
Сидераты способствуют быстрому восстановлению почвы, которая пострадала от эрозии;
Благодаря сидеральным культурам, количество сорняков на участке может значительно снизиться;
Возможно и очищение участков от вредителей, подавление многих заболеваний растений;
С посадкой подобных растений на даче, можно нормализовать температурный режим летом и зимой, а также поспособствовать выветриванию плодородных слоев грунта и защите рассады от палящего солнца;
Растения данного вида способны удерживать полезные вещества в верхних слоях почвы, в которых и питается большинство культурных растений на даче.

Р.S: Раньше в качестве удобрения машинами навоз привозили, мучились, по всему участку разносили, а теперь семена сидератов разбрасывают, намного легче, а пользы больше. И болезней нет, и сорняков нет, и вредителей всяких.

Что важно знать при использовании сидератов?

Не стоит просто так выращивать сидераты на даче, самостоятельно экспериментировать с растениями и "выдумывать велосипед" заново, ведь на нашем сайте вы можете ознакомиться не только с общепризнанной информацией, но и конкретными советами от профессиональных дачников. Несколько из них мы приводим уже сейчас:

Сидераты используются для получения гумуса, но самостоятельно этот процесс редко когда происходит, поэтому следует сделать небольшой предпроизводственный толчок. Известно, что гумус из сидератов может образоваться только во влажной почве, а потому, если ваш участок переживает засуху или расположен в очень теплом регионе, то срезанные растения следует время от времени проливать водой, это важно!

Использовать сидераты на даче стоит очень вовремя, ведь в определенный момент растения могут превратиться в бесполезные и даже вредные. В период бутонизации, когда фаза цветения еще не наступила, срезайте надземную часть и используйте ее для мульчирования или в других целях. Иначе, можно опоздать и получить жесткие стебли, которые при переработке будут активно пользоваться полезными веществами из верхних слоев плодородного грунта!

Когда высаживать сидераты?

Выращивание сидератов правильнее всего начинать весной, за несколько недель до посадки рассады, хотя возможен посев данных растений даже летом и осенью.

Если высадить сидеральные весной, до посадки рассады культурных растений, вы сможете максимально улучшить почву. Кроме этого, посадка рассады прямо на участке с сидератами – это максимальное обеспечение защиты от ночных похолоданий и палящего дневного солнца. На участке будет сохраняться средняя температура, которая не позволит атмосферным явлением и смене ночи и дня влиять на рассаду.

Когда сидераты пойдут в рост и начнут притенять томаты, перец и баклажаны на участке, срежьте их стебли и уложите прямо на грядке. Напоминаем, что срез данных растений для мульчирования необходимо проводить в самом начале бутонизации!

Выращивать сидераты на даче сегодня не только модно, но и очень полезно!

Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Секрет здоровой капусты.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 14:00 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ КАПУСТЫ

 

В лунки рекомендуется засыпать перегной и добавлять 1 столовую ложку яичной скорлупы, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку порошка горчицы. Это нужно для того, чтобы не завелись личинки, вредящие корням. Все хорошо перемешать и полить горячей водой с марганцовкой. Когда остынуть лунки, высадить заранее политую рассаду. Мульчировать перегноем, поливать каждый день 3-4 дня подряд, а затем производить полив через 3-4 дня.

Если есть угроза заморозков, покрыть пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через 2 недели полить азотным удобрением: 1 столовая ложка на 10 литров воды - 0,3 литра на растение. Еще через 2 недели полить суперфосфатом: 2 столовые ложки замочить в горячей воде на сутки, периодически помешивая, чтобы смесь не загустела, после чего смешать с 10 литрами воды и поливать по 1 литру на растение. Через каждые 2 недели поливать коровяком.

Также 1 раз полить бором и молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпать табачной пылью или золой. От гусениц опрыскать настоем луковой и чесночной шелухи, развесить помидорные пасынки. Опрыскать раствором горчицы: 2 столовые ложки на 10 литров воды + 1 чайная ложка черного или красного жгучего перца + 1 столовая ложка жидкого мыла. От белянки вбить колышки, после чего прибить на них стаканчики из-под йогурта и наклеить на них самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.

Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них!

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 13:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы было больше помидоров, чем зелени на них!

 
1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).

Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Как сделать так, чтобы огурцы росли при любой погоде.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 13:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОГУРЦЫ РОСЛИ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

 
Выращивание огурцов – трудоемкий процесс, но он с лихвой себя окупает. Хотя на рынках этих овощей всегда огромное количество, тем более в сезон, лучше всего иметь свои, домашние.

В них Вы будете уверены на 100 %, а вот в рыночных нет. Там тон задают фермеры, и Вы никогда не узнаете, были ли они протравлены химией, в каких условиях выращены и тому подобное.

Дело в том, что огурцы – капризные овощи. Они очень чувствительны к температурам, ночным заморозкам и жаре, перепадам влажности, да и корневую систему они имеют очень слабую.

Поэтому, для того, чтобы укрепить здоровье овоща и получения точно большого урожая Вы можете просто привить их к…тыкве! Этот овощ менее чувствителен и отлично приживется вместе с «прививкой»!

Существуют также еще некий перечень советов, который может реально помочь Вам получать большой урожай вне зависимости от того, какая погода стоит на дворе:
- делайте огуречные плети высокими ( примерно 10 см от почвы ) и ОБЯЗАТЕЛЬНО привяжите их к колышкам. Дело в том, что если на улице стоит сильный ветер, то он может вместе со шпалерой повредить плети из-за трения об землю. А если они будут закреплены, то этого не произойдет и огурец не заразится гнилью через образовывавшиеся ранки.
- обязательно привлекайте на грядки дождевых червей. Для этого изначально промульчируйте почву сорняками, а в июле приступите к мульчированию свежескошенным сеном. Оно утепляет грядки, делая их не продуваемыми;
- в августе и сентябре, когда на улице становится прохладно, перед ночным временем стоит полить их горячей водой (температура около 50°C ). Подкармливайте мочевиной и добавляйте её небольшим количеством в воду для полива;
На огурцах также частенько заводится тля, которая очень сильно мешает развитию овощей. Её с легкостью можно убить табачным настоем. Делается он в пропорциях, которые указаны на упаковке. Единственное условие – это добавление нескольких капелек шампуня вместе мыла.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения

Кончики пёрышек лука побледнели, а само перо стало жёлтого цвета.

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 13:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета?

 
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета?🌱 

Ему не хватает азота. Подкормите лучок нашатырем. Делается он так: в 10л воды разведите 3ст.л. нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Читать далее...
Рубрики:  сад-огород
-садоводство -овощеводство -виноградарство -цветоводство -почва, удобрения


Поиск сообщений в -52Елена
Страницы: 98 ... 44 43 [42] 41 40 ..
.. 1 Календарь