С.В Петрова,Н.М Волкова

2 часть книги

Гришина А.А. 

Гришина А.А. 

2 часть книги

стр 1-180

Девочки, для тех кто ищет хорошие описания построения основ выкроек на полную фигуру, эта книга кладезь рекомендаций по снятию мерок, конструированию, моделированию, раскрою,  пошива всего спектра женской одежды - от ночной сорочки до пальто. Устранение дефектов тоже есть. И не важно, что она 95 года выпуска))

Изделия построенные и сшитые по основам из этой книги садятся прекрасно!

Вот  основная ссылка на книгу, где её можно просмотреть и скачать - http://bookre.org/reader?file=590813 

Что бы вам было легче ориентироваться, даю точные ссылки на страницы:

Снятие мерок  9-10 стр.(указатель опережает на одну страницу) - http://bookre.org/reader?file=590813&pg=10

Построение чертежа основы платья, 159-166 стр. - http://bookre.org/reader?file=590813&pg=160

Построение основы выкройки брюк, 140-147 стр. - http://bookre.org/reader?file=590813&pg=141

Устранения некоторых дефектов брюк 147-148 стр. - http://bookre.org/reader?file=590813&pg=148

Содержание 303-304 стр. - http://bookre.org/reader?file=590813&pg=304

Шейте на радость!

Признаюсь честно, в моей семье все любят торт Наполеон, кроме меня. Поэтому несмотря на свои вкусы, готовлю его часто. Хотя всегда хотелось найти рецепт, который понравится не только родным, но и мне. Экспериментировала постоянно, меняя крем, количество ингредиентов и некоторые составляющие. Рецепт идеальных коржей я нашла, а с кремом продолжала экспериментировать. Хотелось какой-то изюминки и нового вкуса. Наконец, я нашла идеальный рецепт, которым и хочу поделиться с вами. Торт Наполеон с пломбиром получается изумительно вкусным. Теперь буду готовить его только по этому рецепту.

Ингредиенты:

https://verena.ru/vyazanie-spicami/zhilet-s-asimmetrichnoy-liniey-niza-5118/ Свободные жилеты с асимметричной линией низа универсальны и просты в исполнении. Эта модель связана из мягчайшей пряжи-букле обычной лицевой гладью — легко и просто! РАЗМЕРЫ 34/36 (38/40) 42/44 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (70% полиакрила, 10% альпака, 10% шерсти, 10% полиамида; 100 м/50 г) — 250 (300) 350 г светло-серой меланжевой; круговые спицы №5,5. УЗОРЫ ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Ряд провязать до оставляемых петель, затем повернуть работу с 1 накидом.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

13,5 п. х 22 р. = 10 x 10 см.

ВНИМАНИЕ!

Жилет до пройм вязать единым полотном. В связи с большим числом петель рекомендуем вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Набрать на спицы 140 (152) 164 петли и вязать лицевой гладью, при этом внешние по 47 (50) 53 п. образуют полочки, средние 46 (52) 58 п. — спинку. 

Одновременно прибавить для скоса полочки с обеих сторон в каждом 8-м ряду от начального ряда 14 x 1 п. (в каждом 8-м ряду 12 x 1 п. и в каждом 10-м ряду 2 x 1 п.) в каждом 8-м ряду 10 x 1 п. и в каждом 10-м ряду 4 x 1 п. 

Одновременно через 37 см = 82 ряда от начального ряда (на спицах 160 (172) 184 п.) разделить работу для пройм следующим образом: 57 (60) 63 п. правой полочки, 46 (52) 58 п. спинки, 57 (60) 63 п. левой полочки. 

Все детали продолжить вязать раздельно на 18 см = 40 рядов (20 см = 44 ряда) 22 см = 48 рядов, при этом продолжить выполнять прибавки для скоса полочки по внешнему краю полочек. 

Через 55 см = 122 ряда (57 см = 126 рядов) 59 см = 130 рядов от начального ряда достигнут конец пройм. 

Вновь продолжить работу на всех петлях единым полотном. В конце всех прибавок на спицах останется 168 (180) 192 п. 

Через 58 см = 128 рядов (60 см = 132 ряда) 62 см = 136 рядов от начального ряда оставить для верхнего скоса полочки с обеих сторон 1 x 10 п., затем в каждом 2-м ряду 8 x 5 п. (3 x 6 п. и 5 x 5 п.) 6 x 6 п. и 2 x 5 п., при этом вязать укороченными рядами = 68 (74) 80 п. 

Через 66 см = 146 рядов (68 см = 150 рядов) 70 см = 154 ряда от начального ряда связать на всех 168 (180) 192 петлях 1 лицевой ряд лицевыми, при этом накиды провязывать с предыдущей или последующей петлей вместе лицевой соответственно во избежание образования дырочек и в следующем изнаночном ряду закрыть все петли, как изнаночные.

Фото: журнал «Сабрина» №11/2016


 

Особенностям конструирования маек и футболок для летнего отдыха

При разработке конструкции майки следует обратить внимание на свойства трикотажного полотна, которое выбрано для изделия. Прежде всего, необходимо проанализировать такие показатели, как растяжимость, закручиваемость и усадку, так как они оказывают существенное влияние на выбор всех исходных данных для конструирования.

Следует помнить, что разработка чертежа конструкции трикотажной майки традиционна по этапам построения. Так, после выбора исходных данных осуществляется предварительный расчет чертежа, строится базисная сетка конструкции, а затем на неё наносятся контуры основных деталей

Исходными данными для расчетов размеров участков конст­рукции майки служат:

· измерения фигуры

· припуски

Методика выполнения измерений стандартна и согласована с нацеленностью конструирования (на конкретную индивидуальную фигуру или для массового производства)

Анализ припусков, использующихся для конструирования трикотажных изделий, я уже осуществляла в однойтематической статье.

При расчете конструкции майки используют следующие припуски:

· при­пуск общий (Побщ), который обеспечивает необходимую степень подвижности чело

века в изделии, учитывает свойства трикотажного полотна, прояв­ляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации изделия, атак­же модельные особенности изделия.

· припуск технологический (Птех), который объединяет группу припусков, учи­тывающих технологические свойства трикотажных полотен, конструктивные осо­бенности и методы обработки изделия

Припуск общий складывается из нескольких припусков:

· припуск па свободу движения (Пс.д);

· припуск декоративно-конструктивный (Пд.к);

· припуск технологический (Птех)

Припуск декоративно-конструктивный предусматривают к измерениям фигуры, определяющим основные размеры деталей изделий (обхват груди, талии, бедер), так и к измерениям, опре­деляющим размеры каких-либо участков деталей (ширина горловины, глубина проймы, т. д.).

При расчете ширины маек из трикотажных полотен припуск декоративно-конструк­тивный устанавливается равным нулю (Пд.к = 0)

Для женских и мужских футболок Пдкнаходится в пределах от 0 до 2,0 см в зависимости от модельных особенностей изделий;

Для детских маек и футболок, ввиду особенности строения фи­гуры ребенка (сильно выступающие живот и лопатки) в период роста Пд-к находится в пределах от 0 до 3 см.

Припуск технологический включает следующие припуски:

· припуск па толщину полотна (Пт.п);

· припуск на упругую деформацию полотна (Пу.д);

· припуск на усадку полотна в изделии (Пус);

· припуск на растяжимость срезов деталей изделий в процес­се обработки (Пр);

· припуск на швы и подгибы (Пш).

Построение базисной сетки изделия

Рисунок1 - Базисная сетка чертежа трикотажной майки

В левом углу листа на расстоянии. 5—6 см от левого края и 12—15 см от верхнего края отмечают точку А1, через которую вниз и вправо проводят исходные вертикальную и горизонтальную линии. Затем определяют положение вспомогательных вертикаль­ных и горизонтальных линий на сетке (см. рисунок 1)

Вертикальные линии

От точки А1 вправо по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке.

Отрезок А1А2 определяет ширину изделия

А1А2= [(Сг3— Пу.д) + Пд.к + Пл.ш]

где Сг3 — полуобхват груди третий;

Пу.д — припуск на условно-упругую деформацию полотна

Пл.ш — припуск, предусматривающий увеличение Сг3 за счет выпуклости лопаток. Для маек он не используется, а для для футболок из полотна первой группы ,Пл.ш = 1 см;

При расчете ширины маек из трикотажных полотен припуск декоративно-конструк­тивный устанавливается равным нулю (Пд.к = 0)

Для женских и мужских футболок Пд.кнаходится в пределах от 0 до 2,0 см в зависимости от модельных особенностей изделий;

Для детских маек и футболок, ввиду особенности строения фи­гуры ребенка (сильно выступающие живот и лопатки) в период роста Пд-к находится в пределах от 0 до 3 см

Отрезок А1А3 определяет ширину спинки в фуфайке

А1А3 = Шс + Рс*П,

где Шс — ширина спинки (размерный признак 47 согласно стандартам);

П — общий припуск к ширине конструкции

Рс — часть припуска П, приходящегося на спинку.

Отрезок А2А4 определяет ширину перед:

А2А4 = А1А3

Распределение припуска П по линии груди между участками конструкции производят следующим образом:

на спинку Рс = 0,3—0,4;

на перед Рп = 0,3—0,4;

па пройму Рпр = 0,2—0,4;

Отрезок А2А5 определяет положение вертикальной линии, про­ходящей через центр грудных желез

А2А5= ЦГ + 0,5Рп*П,

где Цг -расстояние между сосковыми точками (размерный при­знак 46). Через полученные точки А2, Аз, А4 и А5проводят вниз верти­кальные линии. Вертикальная линия, проходящая через точку А1 соответствует середине спинки в изделии, вертикальная линия, проходящая через точку А2, соответствует середине переда в изде­лии.

Горизонтальные линии

От точки А1 вниз по вертикальной линии откладывают ряд от­резков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке. Отрезок А1Т1 определяет положение линии талии:

А1Т1 = Дтс,

где Дтс — длина спины до талии с учетом выступа лопаток (раз­мерный признак 40).

Отрезок Т1Б1определяет положение линии бедер в изделии, для женских изделий

Т1Б1 = 0,5Дтс.

Из точек Т1 и Б1 , проводят горизонтальные линии до пересече­ния с вертикальной линией, проходящей через точку А2. Точки пе­ресечения обозначают соответственно Т2, Б2.

Точки пересечения вертикальной линии, проходящей через точ­ку А6 с горизонтальной линией Т1Т2обозначают Т5.

Построение контурных линий майки (см. рисунок 2)

Рисунок 2 - Схема чертежа трикотажной майки

Построение контуров горловины спинки

От точки А1 вправо проводят горизонтальную линию и откла­дывают на ней отрезок А1а1, равный ширине горловины спинки:

А1а1 = 0,5 dш + Пд.к.с + Пр.с, или

А1а1 = Сш/3 + Пд.к.с + Пр.с , где

dш — поперечный диаметр шеи (размерный признак 54);

Сш — полуобхват шеи (размерный признак 13);

Пд.к.с — припуск к ширине горловины спинки, величину которого зависит от размера фигуры и степени растяжимости полотна,

Пр.с — припуск технологический на растяжимость срезов горло­вины, зависящий от способа обработки этих срезов и от растяжимости полотна, величину которого лежит в пределах от 0 до -1,0см в зависимости от степени растяжимости полотна

Из точки а1 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок а1а, равный высоте горловины спинки:

а1а = 0,6А1а1

Точки А и а1 соединяют плавной кривой, образуя линию горловины спинки.

В качестве вспомогательной точки для оформления среза горловины спинки выступает точка С, расположенная на биссектрисе угла Ааа1. При этом отрезок аС равен:

2,0 - 3,0 см - для взрослых и подростков с обхватом груди 84—104 см;

2,5 - 3,5 см - для мужчин, женщин с обхва­том груди 108—120 см;

3,0 - 4,0 см - для мужчин и женщин с обхватом груди 124— 136 см.

Для построения плечевого среза от точки а1, вправо проводят горизонтальную линию, на ней откладывают ширину плеча и ставят точку П

а1П = Шп,

где Шп — ширина плеча майки в готовом виде, величину которой принимают по модели

Далее, определяем длину майки

Для определения длины изделия от точки А, вниз по верти­кальной линии откладывают отрезок А1Н1

А1Н1= Дизд,

где Дизд — длина майки в готовом виде

Для массового производства изделий принята следующая формула расчета длины маек:

А1Н1 = [ Дтс1+ (0,65÷0,75) (Влт - Впс) ] х (1+Ку.д),

где Дтс1 —расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (размерный признак 43), см;

Влт - высота линии талии (размерный признак 7), см;

Впс - высота подъягодичной складки (размерный признак 12), см;

Ку.д - коэффициент усадки полотна в изделии

Из точки Н1 проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, проходящей через точку А2. Точку пересе­чения обозначают Н2.

Оформление горловины переда

От точки А2 влево но горизонтальной линии откладывают от­резокА2В1равный ширине горловины переда

А2В1 = А1а1

где А1а1 —ширина горловины спинки, величину которой прини­мают из предыдущих расчетов.

От точки А2 вниз откладывают отрезокА2В2, равный глубине горловины

А2В2 = А2В1 + Пд.к.о,

где А2В1- ширина горловины

Пд.к.о — припуск к глубине горловины, величина которого за­висит от модели

Из точки В2 проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией, опущенной из точки В1 и ставят точку В3.

Из точки Вз проводят биссектрису угла В1В2В3 и на ней откла­дывают отрезок ВзС1, равный:

2,0 ÷ 3,0 см — для детей с обхватом груди 48—68 см;

2,5 ÷ 3,5 см — для детей с обхватом груди 72—80 см;

3,0 ÷ 4,0 см — для мужчин, женщин и подростков с обхватом

груди 84—104 см;

3,5 ÷ 4,5 см — для мужчин и женщин с обхватом груди 108—136 см.

Точки В1С1В2 соединяют плавной линией, образуя линию гор­ловины переда.

Для построения контуров плечевого среза переда майки из точки В1 влево проводят горизонтальную линию и на ней откладывают ширину плеча (отрезок В1П1)

В1П1= Шп,

где Шп- ширина плеча майки по модели.

Построение контуров проймы спинки и переда

Для построения контуров проймы спинки и переда от точек П и П1 вниз откладывают отрезки ПР1 и ПР2, равные глубине проймы:

ПР1 = ПР2 = Впрз + Пдк.пр + Пр.пр,

где Впрз – высота проймы сзади (размерный признак 39)

Пдк.пр – припуск на углубление проймы, величина которого согласована с модельными особенностями изделия

Пр.пр – припуск технологический на растяжимость срезов проймы, зависящий от способа обработки этих срезов и растяжимости полотна

От точки Р1 проводят горизонтальную линию до точки Р2, на которой определяют вершину бокового среза майки – точку Р (Р1Р= РР2)

Для оформления срезов проймы находят вспомогательные точки О и О1.

Из точек Р1 и Р2 проводят биссектрисы углов ПР1Р и П1Р2Р соответственно. На них откладывают отрезки Р1О и Р2О1, величины которых принимают:

1,0 ÷ 2,5см – для детей с обхватом груди 48-56 см,

1,0 ÷ 3,5см – для детей с обхватом груди 60-68см

1,5 ÷ 4,0см – для детей с обхватом груди 72-80см

2,0 ÷ 5,5см – для мужчин, женщин и подростков с обхватом груди 84-104см,

3,0 ÷ 6,5см – для мужчин и женщин с обхватом груди 108-120см

Точки П,О, Р, О1 и П1 соединяют плавной лекальной прямой, образуя срез проймы.

Следует помнить, что конфигурация срезов горловины и проймы (их степень расширения и углубления) не является постоянной, и обусловлена модельными особенностями изделия!! Для правильного воспроизведения контуров проймы стоит воспользоваться масштабом рисунка или фотографии модели.

Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции трикотажной майки

https://studopedia.ru/19_378350_konstruiruem-trikotazhnuyu-mayku.html

Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды

/Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды https://studopedia.ru/8_112493_harakteristika-kons...zvodstva-zhenskoy-odezhdi.html  /  

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:

· на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

· на швы;

· на подгиб низа;

· на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам -по основе и боковым - по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке(ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50%, т.е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию и 60% для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швыпроектируются в соответствии с требованиями ОСТ 17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Величина припуска на шов зависит от следующих факторов:

· вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.);

· кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т.д.);

· осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т.д.);

· способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.).

По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:

· способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т.д.);

· материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);

· кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).

В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.

Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются ГОСТы на данную группу изделий.

Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей, которые дублируются, формуются и, к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 12.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей некоторых видов женской одежды

Окончание таблицы 12.1

*В некоторых случаях шов обтачивания борта на предприятиях берется равным 1,0 см.

Рисунок 12.1 – Чертежи лекал основных деталей женского жакета

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения:

· ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

· ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

· в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см , из них 1,0 см – внутрь;

· в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь). Подшивается низ на спецмашине;

· иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

· соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см.;

· шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см,

· величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

· шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

https://www.theshapesoffabric.com/2018/02/28/dart-manipulation-basics/

Безусловно проблемы с посадкой изделия возникают рано или поздно у всех. Особенно, если вы берете готовую выкройку из журнала.

Хотя проблемы могут возникнуть и просто с уже готовой купленной вещью. Например, если ее подарили или вы похудели. Или вам понравилась вещь, но что-то в ней не так, например морщит, швы обработаны плохо или не ваш размер.

Как же справиться с дефектами кроя при посадке на фигуру?

В этом посте я собрала основные конструктивные дефекты кроя, поскольку именно с ними чаще всего бывают проблемы. А так же способы устранения дефектов. Надеюсь, смогу вам помочь!