ИСТОЧНИК

  АВТОР : Yl-Ka

На фото ниже материалы, которые нам необходимы (еще некоторые материалы будут всплывать по ходу работы, очень много нужно разных мелочей):
- пластиковая емкость, в которой будем наводить эпоксидку (это может быть одноразовый пластиковый стаканчик)
- эпоксидная смола. Я работаю с Клей-компаундом марки ПЭО-510КЭ-20/0 (может быть КЛЕЙ-КОМПАУНД 10КФ или КЛЕЙ-КОМПАУНД 610КЭ) у них есть некоторые различия, но не значительные);
- два медицинских шприца;
- фурнитура для заливки;
- декоративные штучки: глиттеры, блестки, слюда (приобрела в магазине для нейл-арта);
- полимерная глина черного цвета (нет на фото);
- картинки для изготовления серег (будут в ходе мастер-класса);
- клей ПВА...

ИСТОЧНИК

АВТОР : Алена Д.

 

 

 

 

О работе с компаундами для новичков и не только для них)

Статья о работе с эпоксидными компаундами, надеюсь вам понравится и пригодится, полный текст на сайте http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm

РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ  ПЭО В БИЖУТЕРИИ

Ирина Бонус (Семенихина)

Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки Crystal Resin, сначала Запад, потом и Восток получили  возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].)  Затем появились аналоги Ice Resin [3], Luxe Resin, EasyCast и др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».

Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3

Путешествуя по просторам Интернета, в поисках подходящего для моих идей материала, в 2010 году я встретила информацию об эпоксидных компаундах разработки Петербургского технологического института. Приобрела первый набор эпоксидных компаундов для экспериментов и пропала ... Пропала для семьи, друзей и всего мира, мои мысли вращались только вокруг планеты под названием «ПЭО»))))))

Два года опытов и экспериментов, взлетов и падений, миллилитры испорченного материала,  наблюдения за поведением отлитых деталей и прочее, позволили мне накопить некоторый багаж знаний, который я хочу предоставить для использования заинтересованной публике. Речь пойдет об использовании эпоксидных компаундов ПЭО для бижутерии.  Их, как известно, пять марок, но я, в основном, пользовалась тремя: ПЭО-10К-20/0, ПЭО-510КЭ-20/ и ПЭО-210КЭ-20/0  (далее для простоты я буду опускать окончание «-20/0»). Эти три перекрывали все мои потребности по свойствам. Кроме большего набора свойств к достоинствам ПЭО я бы еще отнесла  наличие  аксессуаров и различные фасовки.

Итак, Вы неподготовленный пользователь, который жаждет творческого полета, открытий и сказки. Что ж  Вы попали именно туда, куда надо, вы попали в мир эпоксидных компаундов!  Добрый путь)))

Перед вами выбор: что из линейки материалов ПЭО предпочесть.

Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6

Если Вам интересно изготовить детали самостоятельно, значит, они потребуют дополнительной обработки (шлифовка края, сверление), тогда я советую обратить пристальное внимание на компаунды ПЭО-510КЭ и 210КЭ (буква "Э" сообщает нам о небольшой эластичности материала после застывания).  Детали из этих компаундов выдерживают хорошую нагрузку (ведь украшение может упасть на пол!), их  легче вынуть из формы (даже из не очень эластичной), остатки этих компаундов легко применить в качестве надежных клеев для поломанных или разбитых бытовых предметов. Изделия из этих компаундов легки, прочны и эстетичны. Есть особенности.

Когда нужна скорость в изготовлении деталей я чаще использую ПЭО- 510КЭ, когда деталь заливается дважды, это особенно важно.

Когда ожидается большая нагрузка на крепления и требуется большая эластичность мне нравится работать с ПЭО-210КЭ (рис. 4).  

Компаунд ПЭО-10К (рис. 5) дает идеальную высокую линзу при декупаже, но имеет особое свойство - при сверлении хрупок, поэтому советую использовать его, когда Вы делаете декупаж в готовой основе.

Хотите "кристальной" чистоты материала (как в кристалл резин), добавьте в компаунд отбеливатель ЭПОКСИКОН-400 (рис. 7) или купите готовый компаунд с буквой "Ф" в маркировке (рис. 6).

Хотите "молочности" цвета - добавьте диффузант ДФ-151 (рис. 8).

В общем, среди линейки ПЭО можно найти требуемое на любой притязательный вкус. 

Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9

Прежде чем начинать несколько раз прочитайте эту статью и подчеркните важные вещи)

Для работы с компаундами нужно приготовить рабочее место, идеально, если это будет кухня, точка возле вытяжки, либо подоконник окна, там же. Открыть окна, поставить вытяжку на самую большую мощность.

Покрыть поверхность бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, одеть фартук (компаунды не отстирываются). Надеть медицинские перчатки, хоть в них и трудно работать. Не буду кривить душой - я работаю без них, но в случае попадания компаунда или компонентов на руки, стираю их салфеткой и тут же смываю водой с мылом.

Приготовить несколько пластиковых баночек из-под творожков или йогуртов (тщательно вымытых с моющим средством и так же тщательно высушенных, жир и влага заставляют компаунды мутнеть)- это рабочие емкости.

Вам нужна деревянная палочка (я использую палочки для суши, они не вощеные, сухие и длинные, одним краем можно смешивать компаунд, а плоским «растягивать» его по поверхности изделия в технике декупаж), длина палочки играет немаловажную роль: Вы не должны дышать испаряющимися летучими составляющими компаунда и влага от вашего дыхания не должна попадать на его поверхность.

Далее: салфетки, пиала (или небольшая глубокая тарелочка), два одноразовых шприца (я использую 5 и 3 миллилитровые), стеклянные пипетки.

Красители (рис. 10, 11), декор, гербарий и прочее, что Вы бы хотели использовать, плюс зубочистки, ими вы будете добавлять красители, декор, закладывать гербарий.

Рис. 10	Рис. 11

В инструкции по применению указано соотношение компонентов ПЭО как 1:4, но это ВЕСОВЫЕ части, для тех, у кого нет точных бытовых весов и для лентяев, как я, рассказываю, как обходиться при работе без них и смешивать ОБЪЕМНЫЕ части.

Кипятим чайник, наливаем в пиалу кипяток, нам необходима температура воды около 70 градусов, можно померить термометром, можно просто подождать около 3-5 мин, часть тепла заберет посуда, часть - окружающая среда.

Большим шприцем набираем густой компонент А, чтобы не запутаться, я отмеряю порциями по 4 мл, и считаю не миллилитры, а порции. Наливаем в рабочую емкость нужное количество порций и помещаем ее на водяную баню в пиалу. Ждем пару минут, компонент А прогревается (можно и не прогревать, но тогда труднее будет его перемешать с компонентом В, да и пузырей будет больше).

 Затем берем маленький шприц, одеваем на него иглу и набираем 1,2 мл компонента В - это 1 порция.

Таким образом, порции компонента А равной  4 мл соответствует порция компонента В -  1,2 мл.

По моему опыту, качественно смешать меньший объем очень сложно, но можно конечно)

Снова считаем порции, сколько порций компонента А мы налили в рабочую емкость, столько же порций компонента В мы должны добавить.

Попросту математически это будет выглядеть так:

Пример: 3 порции по 4 мл компонента А, требуют 3 порции по 1,2 мл компонента В, как то

3*4мл : 3*1,2мл = 12 мл (А) : 3,6 мл (В)

Надеюсь, этот момент понятен, можно не возиться с порциями, а просто подсчитать объемы на бумажке заранее, но мне так проще, я очень невнимательна. 

Внимание! Поршень шприца с  компонентом В должен идти мягко (именно поэтому я использую иглу), без рывков – иначе  можно расплескать всю смесь.

С помощью деревянной палочки смешиваем компоненты в течение 5 минут на водяной бане, пока смесь не станет гомогенной, т.е. однородной и на вид прозрачной как вода.

Дайте побыть компаунду на водяной бане некоторое время.  В это время и в этом состоянии компаунд менее всего «расположен» давать пузырьки.

Через 5-10 минут он готов к заливке, если речь идет об изготовлении детали в форме.

 Форма должна быть сухой и чистой (нужно протереть ее предварительно спиртом), можно использовать специальный спрей  «Молд Релиз»  для более легкой выемки деталей из формы, но ему необходимо совершенно высохнуть перед заливкой или на детали появятся мутные пятна.

Рис. 12	Рис. 13	Рис. 14

О формах, окраске, декупаже можно дальше прочитать здесь

 http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm

 Настоящим АВТОР дает Вам право копировать данную статью исключительно в некоммерческих целях. Информация не может быть использована в других целях, в том числе в печатных изданиях. Копируя  данную статью, Вы соглашаетесь, что сохраняете все авторские права и делаете прямую ссылку на источник. За исключением вышеуказанного, все остальные действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое присвоение авторских прав.

Автор МК: FurnityurMolds

Читать далее

Серия сообщений "Эпоксидная смола, УФ смола":
Часть 1 - Эпоксидка... МК
Часть 2 - МК по формочкам для эпоксидки
...
Часть 8 - Волшебная эпоксидка! Изготавливаем молды
Часть 9 - Очень красивый кулон из эпоксидки
Часть 10 - Изготовление прозрачного браслета с наполнением с использованием силиконового молда
Часть 11 - Цветы из Vitriflore
Часть 12 - Даруем цветам вечную жизнь.
...
Часть 22 - Заливаем лепестки и листья растений эпоксидной смолой.
Часть 23 - Изготовление глазок для мягкой игрушки
Часть 24 - Изготовление СИЛИКОНОЭПОКСИДНЫХ ВАЙНЕРОВ и молдов своими руками.

"Фламенко"

эпоксидная смола и то, что получилось.

на этот материал я облизывалась давно. и очень рада, что он попал в мои лапки!

Crystal resin это эпоксидная смола, прдназначенная для творчества. Она менее токсична нежели обычные эпоксидные смолы, не желтеет и отличается абсолютной прозрачностью.
она двухкомпонентная и в зависимости от того, сколько добавлено отвердителя, может быть похожей на стекло или более эластичной. застывает она сутки.
вы только поглядите, на что она способна!!!
















теперь ищу аналоги подешевле и подоступней, ибо дорого это дело и бывает редко

Мастер-класс: Беспроволочный эллиптический кабошон из эпоксидки

кулон из сд дисков

Украшения из CD дисков.



Интересные украшения можно сделать из CD дисков: Источникjustlilla.blogspot.com/

Из CD дисков вырезаем желаемую форму украшения.С обратной стороны закрашиваем золотой или какой другой краской. На лицевую стороноу приклееваем любую понравившуюся картинку.По краям изделия наносим горячий клей и быстро приклеевам золотую фольгу.Затем уже приклееваем украшения-бисер,стразы.Словом декорируем.Украшение готово.

 

 

идеи для декора на fljuida.com

На этом уроке покажу как я делаю вот такие вещи:



Основа этого всего - полимерная глина. В неё заливается эпоксидка и всё, что попало под руку в качестве декора.

Разобью этот урок на четыре этапа:
Этап 1 - Заготовки бордюров из полимерной глины.




Этап 2 - Заготовка донышка

Эпоксидные смолы

Эпоксидная смола - уникальное и довольно многофункциональное средство! Это двухкомпонентный состав и его готовят непосредственно перед работой путем тщательного смешения собственно самой смолы определенного типа и жидкого закрепителя. С помощью эпоксидной смолы можно: - создать новый предмет декора (залив эпоксидную смолу в форму); - обеспечить дополнительный объем плоским поверхностям  (покрыв работу слоем прозрачной смолы); - создать эффект глубины (залив элементы декора, например, на дне подноса); - скрыть и "исправить" ошибки в лакировании (покрыв неудачный слой лака слоем смолы в 2 мм); - придать работе стеклянный блеск и профессиональный вид (покрыв слоем прозрачной смолы); - добавить работе новый цветной тон (покрыв слоем цветной смолы); - обеспечить горизонтальным поверхностям надежную защиту. Эпоксидные смолы прекрасно подходят для создания различного вида моделей, архитектурных деталей, рамок, украшений для стола, бижутерии, заколок, часто используются для техники марморирования и проч. Составы наносится на различные поверхности: стекло, фаянс, металл, силикон, крашеное дерево, пластик, украшения для отливки и др. Посмотрите наши виртуальные Мастер-классы по работе с эпоксидной смолой и вы наверняка захотите попробовать ее в вашей работе!

МАСТЕР-КЛАССЫ по работе с ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ

Виды современных эпоксидных смол
1. Прозрачная эпоксидная смола Прозрачная и кристально чистая эпоксидная смола горячо любима многими мастерами, работающими с бижутерией и другими декоративными элементами. С каждым днем любители декупажа вносят разнообразие в свои работы, создавая объемные композиции при помощи прозрачной эпоксидной смолы. Мы попробовали в работе эпоксидную смолу с эффектом хрусталя для заливки форм (мы залили смолой поднос) и эпоксидную массу с эффектом глазури для придания плоским поверхностям объема (покрыли смолой крышку шкатулки). Это принципиально разные составы, которые отвечают разным задачам. Предлагаем и вам познакомиться со свойствами прозрачных бесцветных эпоксидных смол и секретами приготовления этих двухкомпонентных составов для вашей творческой работы. Смотрите наши Мастер-классы!	Мастер-класс "Рецепт на подносе" Мастер-класс "Эпоксидная глазурь"
2. Полупрозрачная цветная эпоксидная смола Мы привыкли, что эпоксидная смола непременно должна быть бесцветной и совершенно прозрачной. Но это далеко не так. Современные виды Эпоксидных смол обладают различными дополнительными эффектами: насыщенный цвет, перламутровое сияние и проч. Цветные эпоксидные смолы позволяют реализовать множество художественных задумок.  Создайте разноцветные полупрозрачные элементы для декора окон, цветочных ваз, сервировки стола, создания бижутерии и заколок и т.д. Цветную смолу можно залить в форму или нанести на горизонтальную поверхность. Поверхностное высыхание достигается примерно через 12 часов, полное - через сутки. Схватывание зависит от окружающей температуры и толщины слоя.	Мастер-класс "Зеленые кристаллы" Видеоверсия Мастер-класс "Кольцо Prisme Effect" Видеоверсия
3. Непрозрачная эпоксидная смола Непрозрачная эпоксидная смола - замечательное средство для создания различного вида моделей и полноценных элементов декора. Для примера заливки форм непрозрачной эпоксидной смолой мы выбрали небольшие декоративные архитектурные элементы: цветочные розетки и листья аканта. Вооружившись инструкцией на русском языке, которая идет в наборе "Перламутровая эпоксидная смола Gédéo Résine Nacrée" от Pébéo, мы принялись разбираться с особенностями французской эпоксидной смолы, содержащей золотые частицы. Далее мы немного поиграли с белой перламутровой смолой для создания бижутерии и декора стеклянных поверхностей. Вытаскивали заготовки из формы, не давая им окончательно застыть, приклеивали в различным поверхностям без клея, золотили и окрашивали витражными красками да маркерами...

источник

http://sangina.ru/pedia/decor1/volumetric_modeling/epoksidnye_smoly/

Серия сообщений "лаки":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Двухкомпонентный финишный лак.
...
Часть 15 - Материалы для декупажа фирмы Ferrario
Часть 16 - КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК SOLO GOYA
Часть 17 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.
Часть 18 - Кракелюр. Большой обзорный материал
Часть 19 - КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК SOLO GOYA
...
Часть 25 - Лак-гель матовый для декупажа на коже .
Часть 26 - Двухшаговое кракле на яхтном лаке EUROTEX
Часть 27 - Как получить идеальную лакированную поверхность в декупаже.

Серия сообщений "материалы для работы со стеклом":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Материалы для росписи по стеклу "Viva "
...
Часть 9 - Материалы для создания изделий в стиле фьюзинг
Часть 10 - Материалы для стекла и керамики. Мк.
Часть 11 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.
Часть 12 - Кракелюр. Большой обзорный материал
Часть 13 - декорирование стекла при помощи стеклянных фацетных элементов
...
Часть 19 - Инструмент для резки стеклянной мозаики, керамической плитки и керамогранита. Видео мк.
Часть 20 - МК от Кельтмы шпатлевка на стекле.
Часть 21 - Состаренное зеркальное стекло или Mercury Glass. Мастер-Классы

ИСТОЧНИК

Автор: Teresa Summerlee Isanhart

Автор: Teresa Summerlee Isanhart

Изготовление кабашонов с помощью эпоксидной смолы и блестящей пудры для нэйл-арта.

Так как мастер-класс на английском языке, начинающим рекомендуем для прочтения статью: Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки

Урок - имитация художественного стекла и стеклянной мозаики

Все эти заготовки и подвеска родились исключительно для того, чтобы
вдохновить вас)
Для многих рукодельниц прозрачность - больной вопрос, особенно когда
дело доходит до имитации стекла. С плоскими объектами всё более-менее
понятно, а вот объёмные вещи - настоящая головоломка.



Я не предложу вам каких-то новых материалов к использованию, но расскажу 
об особенностях уже знакомых. А конкретнее - о взаимодействии пластика и 
уже полюбившейся сообщникам эпоксидки Crystal resin. Сразу оговорюсь, что
к другим видам эпоксидных смол эта техника может быть не применима
(из-за конкретных свойств материала).
Так же хочу напомнить о вашей безопасности. 
Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении и желательно в перчатках.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сам урок сопровождается просто увеличенными фотографиями этих вещей,
промежуточные процессы я не фотографировала (по той простой причине,
что эти процессы не позволяют отвлекаться от них)))).
Но из текстового описания всё будет ясно.

    В качестве вспомогательных и сопутствующих материалов кроме пластика и эпоксидки 
вам понадобятся: 
зубочистки, фольга (обычная алюминиевая), бумага для выпечки (похожа на кальку
или пергамент, но заменить ими эту бумагу нельзя!), вода, шкурка от крупной до мелкой,
ножницы и лезвие, гель, поталь, акриловые краски или пигменты типа perlex 
(могут пригодиться и чернила  на спиртовой основе, а также то, чем подкрасить эпоксидку),
глянцевый лак (тот, каким привыкли пользоваться. Для данных техник лично от себя могу 
порекомендовать Diamond Glaze, созданный специально для супер-глянцевых покрытий). 
Ну и, конечно, фантазия и терпение)) 
Потому что трудоемко. Но оно того стоит, поверьте! В реальности всё это
выглядит гораздо красивее, чем на фото.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многие используют Crystal resin в качестве покрытия, а так же заливают ею пластиковые
изделия в формочках. Но это два разных процесса, один - с пластиком, другой - с эпоксидкой.
Я же предлагаю вам совместить их!

Сделать это позволит свойство Crystal resin выдерживать температуру обжига пластика 
(110-120 градусов - до 25 минут, при 130 я бы уже не рекомендовала держать в печи дольше 10 минут). 
При этом она не меняет цвет и прозрачность. Не горит, но некоторые испарения всё же есть, 
именно поэтому лучше работать при открытых окнах.
Кроме того, я использую печь также для ускорения загустения эпоксидки (не выше 60 градусов). 
Поможет печь и определить, не ошиблись ли вы при замешивании в пропорциях. Для этого нужно
капнуть маленькую капельку на фольгу и поместить в печь (110 градусов на 10-15 минут). Если не схватилось -
значит нужно всё заново мешать. 

Другое замечательное свойство Crystal resin - "резиновая" фаза. О том, что после схватывания компонентов
изделие какое-то время пластично (его можно погнуть) - написано в инструкции, но почему-то редко кто этим пользуется.

И третье свойство - это состояние Crystal resin перед "резиновой" фазой, когда она густая, как карамель.
Именно из этой эпоксидки можно немного полепить) Условно, конечно, потому что она всё равно сохраняет
текучесть. Но течет она при этом так медленно, что вы успеете воплотить в жизнь свои мечты))
------------------------------------------------------------------------
"Пузырьки"

Вообще это побочный эффект экспериментов, но результат мне показался забавным))
Потому делюсь.
Особенно подойдет для морских тем. Можно использовать как самостоятельно, так и 
в качестве отдельных фрагментов для ваших композиций.

Чтобы получить такие пузырьки, нужно налить чуть загустевшую эпоксидку на бумагу
для выпечки и поставить в нагретую печку. Смола при этом растечется немного и через
2-3 минуты начнет кипеть. При 100 градусах вы получите мелкие пузырьки, при 120 - крупные.
Лучше наблюдать за этим процессом через окошко печи, чтобы вытащить бумагу в тот
момент, когда вам понравился размер или расположение пузырьков. Длить кипение более
30 секунд не рекомендую, потому что смола начинает быстро густеть, и пузырьки получаются
некрасивыми.
Эпоксидку можно и покрасить до обжига (в таком случае протестируйте капельку окрашенной смолы
в печи, проверьте, не горит ли ваш краситель). 

Извлеченная из печи эпоксидка легко отделяется от бумаги. Пока она горячая/теплая, её можно
по желанию обрезать ножницами и согнуть. Если хотите получить сферическую поверхность -
прижмите заготовку к лампочке (или иной форме) и держите до полного остывания.
Снимите с формы и оставьте её до полного затвердения.
Далее можно декорировать. Нижняя часть, которая была на бумаге, будет
вся в отверстиях. Именно в них можно залить окрашенный гель или вдавить пластик
(лучше использовать софт или размягчить пластик гелем). Можно частично использовать
краску (к примеру, здесь золотистые пузырьки - это акриловая краска).
После заполнения пузырьков тщательно удалить со дна излишки пластика. В печку минут на 5.
Затем, если нужно, зашкурить дно и положить на основу (на тонкий слой геля). 
Это может быть пластик - однотонный или с рисунком, можно подложить поталь 
(хорошо смотрится с крупными пузырьками).
Снова запечь. 
Потом вы можете использовать эту заготовку в дальнейшей работе. Главное - не держать
в печи смолу дольше 25 минут за один прием. А в общем может быть несколько обжигов.
(Мой подопытный кусочек эпоксидки выдержал в печи в общей сумме около трёх часов
и никак не пострадал).
После финального обжига можно покрыть лаком, если необходимо.



Размер этой заготовки - 3.5 х 3 см. Толщина 3-4 мм. Самый большой пузырик - 4 мм, 
в среднем пузырики 2 мм, получены при 100 градусах. Вдавлен пластик (с плавным
переходом цвета). Плюс на белой основе несколько капель голубых чернил.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имитация стекла и художественной эмали во вставках.




Размер этой заготовки 2 х 1.6 см. Толщина - 5 мм (3 мм эпоксидки
и 2 мм пластика). 
Подобные вставки можно использовать для колец, браслетов и кулонов.
Так же можно создать удачную имитацию дихроического стекла, которое
используется в лэмпворк.

Нижняя часть этой заготовки рельефная, что создаёт очень красивые эффекты
в сочетании с поталью.
Создать рельеф можно с помощью смятой фольги или бумаги для выпечки.
Отличие в том, что к фольге смола может прилипнуть, если не снять вовремя.
Но зато изломы рельефа получаются более четкими. 
Эпоксидку нужно налить на подготовленный рельеф и дождаться "резиновой"
фазы. (Можно ускорить это, поместив смолу в печь. Оптимально - 50 градусов,
в этом случае не будет образования пузырьков. Без ускорения вам придется ждать
этой фазы несколько часов).
Проверяйте кончиком зубочистки состояние смолы. Как только она перестанет быть
вязкой - отделите от рельефа и вырежьте ножницами или лезвием желаемую форму
заготовки (лезвие даст более аккуратный край, ножницы же дают эффект сломанного края,
который получается на стекле, когда пользуются специальными кусачками).
Далее вы можете согнуть вашу заготовку. Для этого можно использовать любой подручный
цилиндрический предмет нужного диаметра (можно просто свернуть самому из картона).
Предварительно оберните этот предмет бумагой для выпечки. Прижмите заготовку, наложите
сверху также бумагу для выпечки и зафиксируйте (к примеру, скотчем).
Оставьте до затвердения.
Потом можно заняться основой. Для этого нужно на пластик нанести поталь, затем намазать
тонким слоем на эпоксидную заготовку гель или загустевшую эпоксидку и прижать плотно
основу к заготовке. Поталь потрескается в местах изломов рельефа, станет виден пластик.
Чем темнее пластик, тем объёмней будет выглядеть рельеф. Толщина пластика будет зависеть
от глубины рельефа.
Излишки пластика обрезать и обжечь заготовку. Если вы использовали не гель, а эпоксидку,
начните обжиг с 50 градусов, а минут через 15 выставьте температуру для пластика.

Очень красивые и самые настоящие "стеклянные" эффекты можно получить, окрасив эпоксидку
до обжига. Намешайте несколько разных цветов (используйте перлекс для получения
непрозрачных перламутровых и металлических цветов), дождитесь, пока смола достаточно сильно
загустеет, затем наносите на бумагу (плоскую или жатую), создавая рисунок. Важно, чтобы смола
не была слишком жидкой, тогда ваш рисунок останется таким, каким вы его задумали. 
Вы когда-нибудь видели рисунки на кофе?) Вот по тому же принципу можно создавать  орнаменты
на эпоксидке. Проводить линии, закручивать спирали и т.п. При этом разные цвета будут частично
смешиваться и образуются тончайшие полосы. Густая эпоксидка сохранит их.
Важный момент: заготовку с таким рисунком нельзя помещать в печь для ускорения реакции.
Даже самая загустевшая эпоксидка при повышенной температуре снова разжижается, и рисунок
смешается.

Вы можете использовать разные наполнители - глиттер, бульонки, специи, нити, гербарии, кружева 
проволоку и т.д.
Главное, чтобы это не мешало вам резать заготовки в "резиновой" фазе. Очень красиво смотрится
слюда для нейл арт. На самом деле это просто мелко нарезанная голографическая пленка. Но в
глубине цветной эпоксидки она создает великолепные спецэффекты))

Для имитации сочетаний прозрачного и непрозрачного стекла используйте пластик.
Вы можете поместить в вашу заготовку любые пластиковые элементы - пластины,
веревочки, шарики и т.д. (в незапеченном виде). Это позволит вам как угодно гнуть
и резать вашу заготовку в "резиновой" фазе. Не обжигайте заготовки, пока эпоксидка
полностью не затвердеет, иначе пузырьки воздуха могут испортить изделие (даже если
кажется, что их нет, микро пузырьки всегда есть, в печке воздух расширится и заготовка
может помутнеть или треснуть). Кроме того, погнутая в "резиновой" фазе заготовка в печке
разогнется обратно, если она полностью не застыла.
-------------------------------------------------
Создать подобные вставки можно и другим путем: залить загустевшую эпоксидку сразу 
на пластиковую основу, дождаться резиновой фазы, обрезать, согнуть заготовку, дождаться отвердения
и запечь. 
-------------------------------------------------
С помощью этого метода вы можете создать и полые трубочки (с основой из пластика, фольги или без).
Для этого на бумаге для выпечки сделайте необходимую по размеру заготовку, обрежьте и 
обогните вокруг цилиндра нужного диаметра. Не забывайте фиксировать заготовку бумагой для выпечки. 
После затвердения шов можно замазать сильно загустевшей эпоксидкой.
Можно также получить трубочку, обернув эпоксидную ленту спиралью вокруг цилиндричиской формы.
Внутри трубочки тоже можно устроить всякие художества) Или оставить полой, если заготовка была
уже с рисунком.

Если хотите получить достаточно толстую заготовку, наносите на бумагу густую эпоксидку, тогда она
не разольется в тонкий слой. Так же можно соорудить из бумаги для выпечки или фольги эдакую
форму-коробочку. Таким образом можно получить заготовки более 5 мм толщиной.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Имитация объемных стеклянных бусин

Сразу вам скажу, что это абсолютно нерентабельный метод)))
В том смысле, что это кропотливая работа, которая потребует
времени и внимания, потому что за этой бусиной вам придется
следить неотрывно часа эдак четыре))) Так что, много таких бусин
не сделать. Но для штучных кулонов или колье - вполне)





Размер бусины 3 х 1.6 х 1.2 см.

Суть метода в том, чтобы с помощью очень густой эпоксидки создавать
слой за слоем объёмную бусину, используя разные цвета и пластиковые
включения. Мокрыми пальцами или даже под струей воды такую бусину
в процессе формирования можно полепить, придавая ей нужную форму.
Удобнее всего сделать первичную основу из пластика (с одной стороны или
с двух, как на этой фотографии). На зубочистке создать тонкую трубочку из пластика
(её потом можно высверлить, а можно сделать из пп на потали и оставить
как часть декора). Запечь. На этой трубочке уже можно наращивать "стекло".
На самом деле этот процесс действительно напоминает лэмпворк,
только вместо расплавленного стекла вы тянете густую эпоксидку.
Сложность объекта зависит только от вашей фантазии и терпения.
Можно просто на трубочке создать бусину, можно прибавить фрагменты
из пластика, имитирующие металл или непрозрачное стекло. Чем больше
вокруг поддерживающих элементов, тем проще процесс (если элементы сложные
или с фактурой, то их лучше предварительно запечь). 
Прежде чем наносить каждый слой - давайте высохнуть воде. 

В этой бусине тонкие белые линии внутри и снаружи созданы эпоксидкой, смешанной
с перлексом. Шарики - запеченный пластик (вдавлены в финале).
Внтури так же есть пластиковая лента и несколько капель спиртовых чернил (они растекаются
очень тонким слоем и мгновенно высыхают)
Спираль закручена просто зубочисткой.
------------------------------------------------------------
Очень важно, чтобы эпоксидка была достаточно густой. Проверить годность для работы
можно так: ткните зубочисткой в загустевшую эпоксидку и потяните. Образовавшуюся
ленту намотайте на зубочистку или кусочек пластика. Если в течение минуты эпоксидка
не убежит)), попробуйте поработать мокрыми пальцами. Смола должна сохранять придаваемую
форму хотя бы 20 секунд. Потом она всё равно будет очень медленно оплывать, но это нормально.

После того, как бусина сформирована, начинается самое трудное)
Нужно соорудить из фольги (или других материалов) конструкцию, чтобы можно было положить 
бусину на зубочистке. Сама бусина будет в воздухе, а кончики зубочистки опираться на фольгу. 
Эдакая рогатка)
Бусину нужно будет поворачивать, как на вертеле, приблизительно каждые 3-5 минут, чтобы форма сохранилась. 
И так пока не наступит "резиновая" фаза.

Не знаю, хватит ли у кого терпения на подобный опыт))) Но если вы всё равно работаете и сидите
за столом, вам не трудно будет проследить за бусиной. Если вдруг упустили момент и бусина деформировалась -
поправьте всё снова влажными пальцами, стараясь не портить рисунок.
Обжигать изделие нужно только после полного затвердения. Сверху можно покрыть лаком, так как после лепки
поверхность может не быть идеально глянцевой. Если хотите получить местами матовое "стекло" - просто
зашкурьте фрагменты мелкой шкуркой.
----------------------------------------------------------
С помощью этого метода можно создавать различные объекты, имитирующие стекло. Вы можете слепить
что-то из эпоксидки и пластика и поместить в готовую силиконовую форму. После застывания запечь.
Уже твердую заготовку можно шлифовать и лакировать. 

Обязательно пользуйтесь перчатками, избегайте контакта смолы с кожей.
Если всё же испачкали руки - эпоксидка хорошо оттирается жидкостью
для снятия лака для ногтей)) Я пользуюсь той, что без ацетона.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Имитация стеклянной мозаики

С помощью этого метода можно создавать ровные или объемные
мозаичные изделия. Плоские, разумеется, проще)

Для начала нужно подготовить саму мозаику. Она может быть двух видов - с рельефным дном
и с плоским. Как сделать пластину с рельефным дном, я уже описывала выше. 
Можете воспользоваться для заливки силиконовыми штампами для скрапбукинга и т.п. 
Тогда вы получите на дне пластины еще и орнамент)
В "резиновой" фазе эту пластину нужно нарезать ножницами или лезвием на фрагменты.
Они могут быть самой разной формы. Лично мне больше всего нравятся неровные прямоугольники))
Но кусочки могут быть и ровными, можно сделать полосы или треугольники. Размер зависит от идеи
и, опять же, вашего терпения)

Эта заготовка-кабошон имеет размер 3.2 х 2.5 см, мозаичные кусочки из прозрачной эпоксидки - 
в среднем 3 х 4 мм, высота 3-5 мм.
У этих кусочков фактурное дно, вдавлены в сырой пластик (смесь из пп), покрытый поталью.
На этой стадии изделие имеет весьма корявый вид) Но пусть вас это не пугает.
После запекания заготовка обрабатывается сперва крупной шкуркой, затем средней и мелкой.
Можно даже немного отполировать (так же, как и пластик).
Кстати, в матовом виде это тоже очень интересно смотрится)



В качестве финального покрытия можно использовать как лак, так и загустевшую эпоксидку.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Размеры кулона 5.7 х 1.5 см, кусочки мозаики 2 х 3 и 3 х 4 мм. Толщина кусочков после
обработки 2-3 мм.
Мозаика со всех сторон.



В данном случае заготовка для мозаики имеет плоское дно. В основе - поталь.
Чтобы сделать такую заготовку, нужно залить эпоксидку сразу на поталь. 
Пластик в основе - сырой или запеченный - затруднит вам нарезание пластины
на маленькие кусочки. Поэтому используйте гель. Нанесите его на стекло тонким слоем,
приложите поталь и запеките. Затем уже на эту основу заливайте эпоксидку.
После достижения "резиновой" фазы гелевый слой следует аккуратно отделить от пластины,
чтобы не повредить поталь. Далее можно нарезать на кусочки.

Почему нельзя просто налить смолу на поталь без геля?
Потому что поталь слишком тонкая, и пока вы будете творить свой цветной эпоксидный шедевр,
вы её сто раз порвете. К тому же поталь будет загибаться и приклеиваться к краю пластины.

Почему не оставить гель в качестве основы?
Потому что он не слишком крепко держится, и когда вы будете приделывать кусочки методом,
описанным ниже, это может вас подвести.

Итак, кусочки готовы.
Допустим, вы хотите сделать какую-то объемную бусину. Вдавить просто в мягкий пластик кусочки
не получится, как в случае с кабошоном, если хотите, чтобы мозаика выглядела аккуратно.
Вам нужно будет сделать сперва основу из пластика и запечь её. Размеры заготовки прикидывайте
исходя из того, каких размеров изделие вы хотите получить и какой толщины ваши мозаичные кусочки 
(учтите, что при шлифовке часть уйдет, и если вам нужна глубина, делайте мозаику потолще).

Затем кусочки мозаики приклеиваются к заготовке. Для этого можно взять обычный эпоксидный клей.
Важно наносить клей аккуратно, чтобы промежутки между кусочками мозаики оставались чистыми.
Или, по крайней мере, чтобы клей не создал сплошную поверхность на основе.
Иначе потом, когда вы будете запекать, клей может привести к растрескиванию изделия, потому что он
при нагревании ведет себя не так, как Crystal resin.

После того, как вы покроете мозаикой основу, нужно затереть промежутки. Для этого смешайте
пластик с гелем (чтобы он стал очень мягким, но текучим). Не бойтесь испачкать мозаику, 
всё равно верхний слой потом сошлифуется.
Запеките изделие и обработайте его шкуркой. Затем покройте лаком.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Очень хочется, чтобы кто-то вдохновился и сотворил что-то)))  Полагаю, в чем-то можно даже обойти
стекло, к примеру, если использовать светящийся пластик или краски в имитации лэмпворк))
А еще можно подойти с новой стороны к имитации витражей, сделав прозрачные пластины из эпоксидки
и поместив их между пластиковыми перегородками. Т.е. чтобы без подложки, напросвет.

Запекание эпоксидки вместе с пластиком дает возможность размещать какие-то элементы
НАД прозрачным слоем. Представляете, как могла бы выглядеть филигрань на фоне из цветного "стекла"?)

И, конечно же, для тех, кто занимается куклами, это даст шанс  делать замечательные натуралистичные глазки,
которые можно будет запекать вместе с головой)) 

В общем, желаю вам множества идей, вдохновения, плодотворной работы и удачных экспериментов!
 
источник  -  http://polymerclayfimo.livejournal.com/2129727.html#cutid1

Источник. Далее текст автора.

Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.

Изучаем материалы. Эпоксидная смола. Часть 1.

Источник. Далее текст автора.

Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.