Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща. Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения.
Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3. По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют.
На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают.
Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди.
При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение. Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки.
В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки.
Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Корми

Серия сообщений "малина":
Часть 1 - ДВОЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
Часть 2 - ЧЕМ УДОБРЯТЬ ОГУРЦЫ.

Выращивать собственноручно рассаду не очень сложно, но хлопотно. Кроме навыков, нужны определенные знания. Много лет я выращиваю рассаду, но не всегда все получается. Правда, основные правила я уже усвоила, и применяю на практике. Например, опытным путем установила, что очень важно, чтобы корням рассады не было тесно. Если взрослая рассада будет расти в мелких емкостях, корни ее непременно сплетутся в клубок. После высаживания такой рассады в грунт на грядку, практически все эти корешки из клубка обречены на отмирание. В результате такое растение останавливается в росте. Только спустя определенное время, когда появятся новые молодые корешки, оно тронется в рост. Но время-то будет уже упущено. Случается даже, что на ожидание у бедного растения уходит до трех недель!

Проблему емкостей для взрослой рассады я решила с помощью газет. Беру газету небольшого формата (3-4 страницы), раскладываю. Потом беру двухлитровую или литровую банку (зависит от величины растения и нужного диаметра емкости) и обматываю ее газетой. Получается газетная труба. Снизу бумагу подворачиваю, чтобы получилось дно. Бока закрепляю липкой лентой или клеем. Насыпаю почву, сажаю растение, поливаю хорошенько. Затем такие самодельные горшки помещаю в плотную картонную коробку или ящик. Вот и все. Когда высаживаю растения в грунт, делаю это прямо в газетном горшке. В земле, с учетом поливов, от бумаги вскоре ничего не останется, и корешки не будут травмированы. http://vk.com/sad_u_ogorod?w=wall-65997559_100905
Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/04/chto-lyubit-rassada/

Серия сообщений "рассада":
Часть 1 - Когда сеять овощи на рассаду
Часть 2 - Как и чем подкормить рассаду помидор.
Часть 3 - Что любит рассада!
Часть 4 - Петуния будет пышной, если успеть вовремя начать формировку: