(и еще 35809 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
НОСКИ варежки видео-урок выкройка выкройка-схема вышивка вышивка крестом вязание вязание для детей вязание для женщин вязание крючком вязание на спицах вязание спицами вязаные носки вязаные носки с рисунком вязаные носки спицами детское джемпер для дома для мужчин жакет жаккард жаккардовые носки жилет журнал игрушки ирландия кардиган мохер носки с рисунком пальто пинетки платье пуловер реглан рукоделие свитер спицами спицы сумка техника технология топ туника узоры уроки филейное шаль шапка шитье юбка
Моделирование лифа "принцесс" |
Дневник |
 |
Метки: шитье выкройка моделирование платье |
Моделирование платья с запАхом. Мастер-класс |
Метки: шитье выкройка моделирование платье |
Радиальная драпировка типы радиальной драпировки выкройки |
Складки радиальной драпировки образуют сложную объемную форму, напоминающую концентрические окружности. Как правило, радиальные драпировки фиксируются в изделии в двух точках. Количество и объем складок радиальных драпировок зависят от модели и свойств материалов. Радиальные складки лучше всего драпируются на выкроенной по косой ткани, при этом ткань должна быть легкой и пластичной.
Радиальные драпировки могут быть выполнены без заложенных складок, со складками и со сборками на участках фиксирования драпировки (например, по плечевым срезам).
Концентрические складки драпировки могут располагаться на разном уровне. Драпировка придает изделию мягкость и объем. Драпировки могут располагаться на различных участках плечевых и поясных изделий: в верхней части переда и спинки, в области пройм изделия и окатов рукавов, в области бедер и т.д. Радиальные драпировки могут быть цельнокроеными с изделием или выполняться в виде задрапированных вставок. Для изделий с драпировками французские вытачки предпочтительнее, чем вытачки от среза талии.
Как правильно выкроить детали в косом направлении нитей основы
Чтобы правильно выкроить деталь под углом 45 градусов, сложите кусок ткани так, чтобы нити основы были совмещены с нитями утка, т.е. на угол. Расправьте ткань и аккуратно сколите булавками срезы. Отметьте перегиб мелом или слабой строчкой ручных прямых стежков (= под углом 45 градусов по отношению к направлению нитей основы и утка).
Сначала выкройки с радиальной драпировкой переведите на размеченную бумагу и затем выполните драпировку из материала. Для предотвращения скольжения ткани при ее раскрое в косом направлении положите под нее кусок материала, который не скользит.
Контроль посадки детали с радиальной драпировкой на манекене
Если на детали с драпировкой есть вытачки, сметайте или сколите их. Приколите деталь с драпировкой к манекену по плечам и позвольте складкам свободно свисать, а ткани – растягиваться под собственным весом. Расправьте деталь и приколите ее к манекену по бокам и талии. Отметьте мелом положение плечевых, боковых линий, пройму и талию.
Корректировка выкроек изделия с радиальной драпировкой
Снимите деталь с радиальной драпировкой с манекена.
Измерьте разницу между линиями первоначального лекала и линиями, полученными при наколке детали на манекен.
Перенесите новые линии на лекало детали, не забывая о корректировке пройм, и выровняйте линии. Еще раз выполните деталь из ткани и проверьте посадку.
В этой модели радиальная драпировка ниспадает от середины плеча до уровня середины участка между шеей и уровнем груди. Объем драпировки создается за счет половины раствора вытачки, который переведен в драпировку.
1. Обведите выкройку переда и проведите линию разреза под прямым углом от средины переда к точке центра груди (уровень груди).
Поставьте точку А немного выше середины участка между основанием горловины и уровнем груди.
Поставьте точку В посередине плечевого среза и начертите разрез к А.
Проведите еще один разрез от плечевой точки до уровня груди и другой – между первыми двумя.
Вырежьте лекало из бумаги.
Разрежьте лекало по линиям разрезов до плечевого среза и точки центра груди, чуть-чуть не доходя до них.
2. Перегните лист бумаги пополам и проведите линию под прямым углом к сгибу на 13 см ниже верхнего края бумаги.
Расположите лекало на листе бумаги, разводя секции лекала, как показано на иллюстрации.
Обведите лекало, начиная от точки В и заканчивая у середины переда.
Поставьте точку С, отложив 10 см вверх от Л – для припуска на обработку края драпировки.
Метки: шитье выкройка моделирование |
Сссылки на сайты по шитью и моделированию от Арнички |
Девочки, собрала в кучу ссылки - может кому-то еще пригодится) постаралась везде написать название сайта или описание ссылки))
Серия сообщений "сайт осинка":
Часть 1 - Конструирование и моделирование одежды от осинки
Часть 2 - Путеводитель по сайту-Осинка
...
Часть 12 - Конструирование основы женской одежды по методике ЦОТШЛ
Часть 13 - Сопряжение проймы и оката от осинки
Часть 14 - Сссылки на сайты по шитью и моделированию от Арнички
Часть 15 - Шитье. Руликовые петли. МК с Осинки
Часть 16 - Базовые лекала от осинки
Серия сообщений "сайт сезон":
Часть 1 - Шитье гипюра и кружева
Часть 2 - Как красиво вывернуть воротник рубашки
...
Часть 37 - Построение основы
Часть 38 - Дефекты швов. Выявление и устранение
Часть 39 - Сссылки на сайты по шитью и моделированию от Арнички
Часть 40 - Находки в работе с шелком от MPFH
Часть 41 - Готовим выкройку
...
Часть 46 - Подкладка из Zelwolwaterline (шерстин)
Часть 47 - Швы для шитья шёлковых тканей
Часть 48 - Шитье от А до Я - коллекция мастер-классов по шитью
Метки: шитье выкройка сайты ссылки моделирование сезон осинка техника технологии |
Всё о моделировании рукавов и еще немного о прочем...)) |
http://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post216175292
Метки: шитье выкройка рукав моделирование |
Платья и блузки. Конструирование (Система кроя "М. Мюллер и сын") |
В книге "Платья и блузки. Конструирование"
изложены основы как ателье , так и швейной промышленности,
базирующиеся на знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын".
Эта книга не журнал мод, и ее актуальность не является сезонной.
Главная задача книги - дать фундаментальные знания,
благодаря которым вы легко будете следовать любой модной тенденции,
используя методику конструирования "М. Мюллер и сын".
Эта методика показывает возможности изменения конструкции
того или иного вида одежды для фигур различных анатомических типов.
Надежность методики подтверждена временем и
находит широкое применение на предприятиях
мелкосерийного и массового производства одежды.
Это свидетельствует об универсальности настоящей книги,
содержание которой соответствует всем новым модным
направлениям и индивидуальным пожеланиям.
Особое внимание уделено построению чертежа базовой основы
изделий, который создает надежную платформу для моделирования.
При разработке чертежей модельных конструкций
описание ограничивается необходимым объемом,
так как на первом плане находится графическое изображение.
(язык русский)
Метки: шитье выкройка книга основа моделирование |
Моделирование блузок |
Серия сообщений " Моделирование и выкройки":
Часть 1 - Моделирование одежды
Часть 2 - Быстро и просто (шитье)
...
Часть 6 - И снова воланы!
Часть 7 - Модели воротников и формы горловин
Часть 8 - Моделирование блузок
Часть 9 - Топ для солнечного дня
Часть 10 - Как сшить болеро к сарафану? запросто
...
Часть 41 - Туники! Простые выкройки.
Часть 42 - Платье-фартук. Идеи, выкройки
Часть 43 - Халат-кимоно. Выкройка + видео
Метки: шитье моделирование блузка |
Выкройка платья с цельнокроеным рукавом |
Дневник |
Предлагаем вам сшить это нежное и воздушное платье с цельнокроеным рукавом по нашей выкройке. Такая выкройка достаточно просто моделируется и пошив такого платья занимает меньше времени, поскольку цельнокроеный рукав не нужно вшивать.
При моделировании платья также убираются все вытачки в складки, а юбка-колокол со складками по талии создает летящий силуэт платью.
Шить это платье с цельнокроеным рукавом лучше из нежного шифона с цветочным рисунком. Чтобы ткань не просвечивалась, необходимо “посадить” платье на подкладку или носить его поверх длинной майки (комбинации) на тонких бретельках.
Выкройка платья с цельнокроеным рукавом моделируется по Выкройке-основе платья, которую нужно построить по собственным меркам.
Выкройка-основа платья – это, по сути, шаблон, который мы используем при моделировании различных фасонов платьев. От того, насколько точно построена выкройка-основа платья, зависит и то, как будет сидеть на фигуре изделие.
Ознакомьтесь с полезной информацией: Как сделать выкройку платья
Рис. 1. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – перед
Рис. 2. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – верх переда
Рис. 3. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – спинка
Рис. 4. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – детали кроя
Рис. 5. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – юбка-колокол
Моделирование платья с цельнокроеным рукавом начинаем с моделирования верха переда. Для этого закрываем нагрудную вытачку, перенося ее вниз. Необходимо разрезать по одной из сторон нагрудной вытачки, по красной (короткой) линии, и по талевой вытачке (см. Рис. 1. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом).
|
|
|
|
Нагрудную вытачку склеить, совместив по сторонам. Разрезать выкройку переда по линии талии, далее моделируем лиф переда.
Линию плеча переда удлинить на около 5см. По лекалу провести слегка выгнутую линию, подняв плечо на 0,5см.
От низа проймы отложить 1см как показано на выкройке (см. Рис. 1. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом). По лекалу провести новую линию проймы переда.
Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – моделирование спинки
Выкройку цельнокроеного рукава спинки смоделировать также, как и выкройку верха переда. Разрезать выкройку по линии талии. Талевую вытачку по спинке не делать.
Выкройка платья с цельнокроеным рукавом: юбка-колокол
У этого платья юбка-колокол. Чтобы построить выкройку юбки-колокол, необходимо снять 2 мерки:
Обхват талии – 72см
Длина юбки – 55см.
Из точки О провести 2 окружности. Радиус первой окружности расчитываем по формуле: R1= 1/2 Обхватa талии минус 10см = 72/2-10=36-10=26см
R2= Длина юбки+R1=55+26=81см
Раскрой юбки выполняется по косой нити (см. Рис. 5. Выкройка платья с цельнокроеным рукавом – юбка-колокол).
Рекомендуем вам рассчитать необходимую длину ткани на платье: Расчет ткани
СОВЕТ! Если хотите упростить работу, вместо шифона можно использовать тонкую бязь или любую другую плательную ткань.
Из основной ткани выкроить:
Верх переда – 1деталь со сгибом
Верх спинки – 1 деталь со сгибом
Юбка-колокол – 2 детали
Припуски на швы – 1,5см, по низу – 2см.
Сметать и стачать плечевые швы платья, правый боковой шов. Припуски обработать.
Сметать и стачать правый боковой шов на юбке. Припуски обработать. Сметать и стачать верх и низ платья. Припуски обработать взятые вместе, чтобы получилась кулиска для вдевания резинки по талии (оставьте около 2см открытыми для вдевания резинки).
По левому боку платья, отступив около 5см от проймы вшить потайную застежку-молнию
Низ платья подвернуть и настрочить. Припуски по горловине и цельнокроеным рукавам обработать, подвернуть и настрочить.
Длину резинки отрегулировать, концы сшить между собой и заправить в кулиску. Открытый участок припуска обработать.
Дополнительно сшить пояс шириной около 6см и длиной 200см в готовом виде.
Ваше платье с цельнокроеным рукавом готово! Носите с удовольствием!
Метки: шитье моделирование платье |
Платье с бочком, переходящим в баску |
Дневник |
|
Платье  можно выполнить из хлопчатобумажной или шелковой ткани в мелкий рисунок либо однотонной (размеры 46 - 54). Лиф по линии талии прилегающий. Перед лифа с подрезом от проймы (т. е. плечевая вытачка перенесена на линию проймы), продолжающимся ниже линии талии. Подрез заканчивается баской, переходящей в клапан, который пристегивается к юбке на пуговицу. Спинка цельнокроенная со швом посередине. В вытачки втачен хлястик, застегивающийся на одну пуговицу. Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник с закругленными концами, слегка отстающий от шеи. Отделка - бант и пуговицы. Платье такого фасона особенно подходит женщинам с узкими бедрами, так как отлетная баска-клапан зрительно увеличивает бедра. Нанесение фасонных линий на выкройку (рис. 46) Фасон разработан по выкройке основного чертежа платья. 3аднее полотнище (рис, 46, а). Расширить вырез ростка по плечевому срезу на 3 см (по желанию). Часть вытачки перенести к середине заднего полотнища. Для этого по линии талии вправо отложить 1 см и вытачку уменьшить на 1 см. Линию низа от середины заднего полотнища расширить на 2 - 3 см, точку 1 соединить с вырезом ростка, затем с расклешем по линии низа. От бокового среза по линии низа отложить для расклеша вправо 3 - 4 см. Хлястик. От линии талии вверх и вниз отложить по 2,5 см. От точек 2,5 провести линии, параллельные линии талии, до середины вытачки и за линию талии на 2,5 см, оформить мысик длиной 2,5 см. Переднее полотнище (рис. 46, б). Расширить вырез горловины по плечевому срезу на 3 см. Для перенесения плечевой вытачки в пройму разделить ее на три части и от верхней точки деления до конца плечевой вытачки провести линию. Для выемки по линии талии от середины переднего полотнища отложить влево 1,5 см и по линии низа вправо 3 - 4 см. Точки 1,5, 3 - 4 и вырез горловины соединить. Для захода застежки от глубины выреза горловины вниз отложить 6 - 8 см, вправо 3 - 4 см. Соединить точки, как показано на рис. 46, б. Вытачку по линии талии уменьшить на 1,5 см. Концы плечевой и талевой вытачек соединить. Оформление бочка с клапаном (деталь III). От линии талии по боковому срезу и по вытачке вниз отложить по 9 см. Отрезок от бокового среза до талевой вытачки разделить пополам, затем от точки деления вниз отложить 15 см, Точки 15, 9 соединить, как показано на рис. 46, б. Для расклеша по линии низа отложить влево 5 см, Точки 5, 9 соединить. Воротник (рис. 47, в) Для построения воротника измерить линию пришива (вырез по ростку и горловине). Построить прямоугольник длиной, равной линии пришива, т. е. 25 см, шириной 10 см. От верхнего правого угла вниз отложить 2 см. Точки 2, 10 соединить плавной линией. Детали пронумеровать и показать направление долевой нити. Получение видоизмененной выкройки и раскрой (рис. 47) 3аднее полотнище (см. рис. 46, а) выкроить по полученной выкройке. Спинку можно делать со швом и без шва. Переднее полотнище (рис. 47, а). По нанесенным линиям выкройку разрезать. Плечевую вытачку закрыть, за счет чего откроется новая вытачка по линии проймы. Часть плечевой вытачки перенести на боковой срез. Для этого разрезать выкройку от бокового среза до конца плечевой вытачки. Для отделения клапана бочка от переднего полотнища юбки под выкройку подложить чистый лист бумаги и перевести резцом, затем выкроить на ткани. Для правильного соединения деталей поставить контрольные точки. Бочок с клапаном (рис. 47, б) выкроить по полученной выкройке. Для обработки клапана подкроить обтачку (показано пунктиром). Воротник (рис. 47, в). Верхний и нижний воротник выкроить по косой нити. Хлястик (рис. 47, г) перевести резцом с выкройки. Для этого подложить под нее чистый лист бумаги и затем выкроить хлястик на ткани. Припуск на швы показан на рис. 47.  Пошив 1. Отметить середину клапана, воротника и линию талии прокладочным швом. 2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки. 3. Обработать петли на хлястике и клапанах (см. здесь). 4. Сметать и стачать талевые вытачки и середину заднего полотнища, втачивая одновременно пояс (хлястик), ширина которого в готовом виде должна быть 4 - 5 см. 5. Обработать клапан бочка подкройной обтачкой, сложив их лицевой стороной внутрь, стачать, сделать надсечку в углу, вывернуть. Выправить шов, выпуская перекат из основной детали на 0,1 - 0,2 см, и приутюжить. 6. Сметать и стачать переднее полотнище с бочком внутренним швом. Ниже линии талии бочок втачать в вытачку юбки, для чего по середине вытачки сделать разрез, равный линии пришива. 7. Сметать и стачать середину переднего полотнища платья. 8. Обработать застежку, для этого припуск, данный для захода застежки, отогнуть на изнанку и прикрепить вручную. 9. Сметать и стачать плечевые и боковые швы. Плечевые швы заутюжить в сторону заднего полотнища, боковые - в сторону переднего полотнища или разутюжить. 10. Вметать и втачать воротник в горловину (воротник втачивать с косой обтачкой). 11. Сметать и стачать шов рукава, обработать низ рукава. 12. Вметать и втачать рукава в пройму. 13. Подшить низ платья. Отутюжить платье, пришить пуговицы и прикрепить отделочный бант. |
|
| Категория: Сто фасонов женского платья | (12.12.2012) |
Метки: шитье выкройка моделирование |
Выкройка блузки без рукавов |
Дневник |
Эта очаровательная блузка без рукавов из расшитого в технике ришелье батиста просто создана для лета. Помимо самой ткани, у блузки без рукавов очень много изящных деталей – воздущные петли, маленькие крылышки и воротник-стойка. Эта блузка, определенно заслуживает вашего внимания!
Выкройка блузки без рукавов моделируется по выкройке-основе блузки или платья.
Рис. 1. Выкройка переда блузки
Рис. 2. Выкройка блузки – детали кроя переда
Как смоделировать выкройку блузки без рукавов
Укоротите выкройку переда блузки – от талии до низа блузки – 20 см.
На передней половинке выкройки блузки закройте нагрудную вытачку, разрезав и склеив выкройку переда блузки, как показано на выкройке 1 и 2.
Открывшуюся талевую вытачку укоротите на 2 см (она должна начинаться чуть ниже центра груди).
Дополнительно переснимите подборт блузки шириной 3 см. Подборт можно укрепить тонкой термотканью.
На блузке предусмотрены воздушные петли, поэтому, чтобы по центру не было видно нижнее белье, предусмотрена внутенняя планка, которая выкраивается ос гибом и пристрачивается по краю правого подборта прямо к блузке.
Выкройка и моделирование внутренней планки показаны на выкройке 2 красным цветом.
Спинка блузки без рукавов переснимается с выкройки-основы блузкибез изменений, за исключение длины – спинку также необходимо укоротить как и перед.
Дополнительно построить воротник на стойке (выкройка 3).
|
|
|
Построение выкройки воротника-стойки для блузки без рукавов |
Рис. 3. Выкройка воротника стойки
Начертить прямоугольник АВСD. АВ=DC=полуокружности выреза горловины по выкройке блузки.
От точек С и В отложить вверх по 1см. От точки В отложить вправо 0,5см. Через среднюю точку АВ и СD провести плавные линии воротника. Внутренний воротник укрепляется термотканью, которая кроится без припусков на швы.
Выкройка крылышка с блузке
Рис. 4. Выкройка крылышка
Крылышко вшивается в пройму между контрольными метками (метки – на 4 см от нижней точки проймы – красный цвет на выкройке блузки 2).
Для построения выкройки крылышка необходимо измерить пройму между контрольными метками.
Затем начертить выкройку, как показано на чертеже 4. Длина крылышка – 4 см.
Крылышки необходимо выкроить по фестончатому краю ткани, без подгибки в один слой – 2 детали.
Метки: шитье выкройка моделирование блузка |
Моделирование выкройки асимметричного платья |
Дневник |
Всем привет! Эта статья поведает о том, как легко и просто (не портя выкройку основы) смоделировать асимметричное платье с разрезом на ноге!
Вечернее платье с разрезом или другое маленькое черное платье — маст хев на все времена! Предлагаю разнообразить классическое черное платье футляр, сделав на основе выкройки асимметрию и разрез в рельефном шве. Вечернее платье с разрезом сделает ваш образ оригинальным и не похожим на другие.
Вы можете сделать выкройку своими руками , а можете взять подходящую основу выкройки их журнала. Это не имеет значения. Если выкройка взята из журнала, то вам необходимо нанести линии — талии, груди, бедер (для правильного совмещения рельефов).
Моделирование выкройки основы платья очень простое. С одной стороны у нас будет две выточки — по талии и по груди (уходящая в пройму).
А с другой стороны — рельеф начинающийся от плечевого шва.
Более подробное моделирование вы увидите в видео. Также вы увидите как правильно сделать раскладку лекал на ткани, как выкроить детали. Еще я расскажу о том, как сделать воротник стойку, если ткань не слишком растяжимая, а воротник должен плотно прилегать к шее.
Мастер класс по шитью платья видео.
Смотрите также:
Метки: шитье выкройка моделирование видео-урок |
Моделирование платья |
Дневник |
Метки: шитье выкройка моделирование сезон |
Перемещение общих нагрудных вытачек и вытачек на талии в драпировку на левой стороне |
Дневник |
 |
Метки: выкройка моделирование шитье |
Основы проектирования одежды. |
На рис. 5.9 показаны примеры перевода вытачек. Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму (см. рис. 5.9, а). Кроме того, нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы (см. рис. 5.9, б). Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, Проходящий по выступающим точкам груди (см. рис. 5.9, в). Для того чтобы перевести нагрудную вытачку в линию горловины с мягкими сборками, необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом (см. рис. 5.9, г). Нагрудная вытачка может быть переведена в линию Кокетки (рис. 5.9, д, е). Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки.
После этого полочку из макетной ткани или из бумаги разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, в результате образуется припуск ткани на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа.
Рис. 5.9. Примеры перевода вытачек в рельефы (а — в), в линию горловины (г) и кокетки (д, е)
Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек «на ребро», как бы на изнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на лифе, являясь, в свою очередь, украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для моделирования нарядных платьев, блуз, жакетов приталенных силуэтов (рис. 5.10).
Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на полочке лифа намечают направление новой вытачки, закрывают верхнюю нагрудную вытачку. По намеченной линии разрезают и раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляют перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая линию рельефного шва.
Рис. 5.10. Примеры перевода вытачек в защипы
Наколка основы рукава. Наколка рукава — достаточно сложная и ответственная часть наколки лифа. От правильности наколки рукава зависит красота пропорций и посадки всей модели на манекене или фигуре.
Линия плеча является одной из основных примет моды. От линии плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость силуэта, острота всей формы модели.
Рассмотрим прямой одношовный втачной рукав, который соединяется с лифом прилегающей формы. При наколке рукава на манекен необходимо приколоть макет руки к манекену (из ваты, поролона и т.д.), проверить правильность соединения макета руки с плечевым поясом, с проймой. Затем на манекен надевают готовую наколку лифа, тщательно подправляют его посадку и приступают к наколке рукава.
Метки: шитье выкройка моделирование техника технологии |
Моделирование (преобразование) базовой выкройки жакета. |
Серия сообщений "Мюллер и сын":
Часть 1 - Платья моделирование по Мюллеру
Часть 2 - Моделлирование (преобразование) базовой выкройки жакета.
Часть 3 - Брюки исправление выкройки брюк.
Часть 4 - Воротники
Часть 5 - Юбки моделирование по Мюллеру
Часть 6 - Моделирование воротников из журнала "Ателье"
Метки: шитье выкройка моделирование жакет |
выкройка платья с асимметричной драпировкой от бокового шва. |
Метки: шитье выкройка моделирование |
Построение чертежей и крой юбок |
Для построения чертежей юбок необходимо снять несколько дополнительных мерок. По линии талии подвяжите шнурок или тонкую резинку и следите, чтобы все время оставались в одном положении, иначе мерки будут неточные.
1) объем талии 2) объем бедер 3) длина спины 4) расстояние от линии талии до пола сбоку 5) расстояние от линии талии до пола сзади 7) расстояние от пола до нижнего края юбки. Величину расстояния от пола до нижнего края юбки вычтете из мерок длины от талии до пола спереди, сбоку, сзади , т.о. определите длину юбки спереди, сбоку, сзади. Построение чертежа выкройки юбки начинайте от горизонтальной линии низа юбки
|
№ п/п |
Наименование
|
Мерки | Чертеж |
|---|---|---|---|
|
1
|
Юбка прямого покроя с 8-ю вытачками на фигуру с высокими бедрами |
Мерки: От=37, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 102. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-38=16 2-х бок. вытачек=0,55R=8,8 (каждая=4,4) передних вытачек=0,15R=2,4 задних вытачек= 0,3R=4,8 |
 |
|
2
|
Юбка прямого покроя с выступающим животом |
Мерки: От=39, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 103, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-40=14 2-х бок. вытачек=0,4R=5,6 (каждая=4,4) передних вытачек=0,25R=3,5(2 и 1,5) задних вытачек= 0,35R=4,9 |
 |
|
3
|
Юбка прямого покроя с 10-ю вытачками на фигуру с узкой талией |
Мерки: От=33, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 100, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-34=20 2-х бок. вытачек=0,25R=5 (каждая=4,4) передних вытачек=0,2R и 0,15R (4 и 3) задних вытачек= 0,2R=0,4 каждая |
 |
|
4
|
Юбка с фигурными вытачками |
Мерки: От=37, Об=52, Дл сп =38 Длина юбки спереди до пола 100, Длина юбки сзади до пола 101, Длина юбки сбоку до пола 101. от пола до низа юбки= 35 R=(ОБ+2)-(ОТ+1)=54-38=16 2-х бок. вытачек=0,35R=5,6 передних вытачек=0,35R=5,6 задних вытачек= 0,3R=4,8 |
 |
| 5 | Юбка прямого покроя с 8-ю вытачками на фигуру с выступающими ягодицами |
Мерки: ОТ- 35, ОБ-52, Д сп- 38 R =(ОБ+2)-(ОТ+1)= 54-36= 18. Величина раствора боковой вытачки= 0,35R =6,3 . Величина раствора передней вытачки 0,15R=2,7. Величина раствора двух задних вытачек= 0,5R= 9 (каждая=4,5). |
 |
| 6 | Юбка- полуклеш |
 |
|
№ п/п |
Наименование и фасон | Крой | Чертеж |
|---|---|---|---|
|
1
|
Юбка 4-х шовная с прорезным карманом
|
 |
 |
|
2
|
Юбка с фигурными складками |
 |
 |
|
3
|
Юбка с односторонней складкой сзади. Передняя вытачка образует карман |
Пошив: К верхним и нижним подрезампришивается мешковина кармана. К нижней линии капмана пришивается листовица шириной 4 см в готовом виде. Линия кармана м.б. прямая или несколько выпуклая, т.е. фигурная |
Юбка этого фасона можно вырезать без бокового шва. На спинке оформить одностороннюю складку. По фасонной линии переда делаем подрез на ткани. |
|
4
|
Юбка фантазия. фасонная линия образует карман |
Пошив: к фасонной линии 2-ой детали приметывается холст и подкройная деталь. Все вместе пристрачивается на машине. После чего выворачиваем подкройную деталь на лицевую сторону и отюживаем. Затем 2-ю деталь настрачиваем на 1-ю отделочными строчками. В последнюю очередь прострачиваем мешковину кармана. Этими строчками прострачивается 2-я деталь и частично 2-я деталь настрачивается на 1-ю деталь по этим же строчками. Делают 6-7 строчек на расстоянии 0,5- 0,7 см.Направление строчек чередуются вправо и влево. |
|
|
5
|
Юбка с клапанами
|
|
 |
|
6
|
Юбка с фигурным патом и драпировкой
|
|
Пошив:Заложить драпировку. обработать пат подкройными обтачками. пат наложите на нижнюю часть юбки, приметайте, отстрочите и проутюжьте. |
|
7
|
Юбка с верообразной складкой
|
 |
 |
|
8
|
Юбка с карманами и складками
|
  |
 |
|
№ п/п |
Фасоны, чертежи и крой юбок |
|---|---|
|
1
|
Юбка с ассиметричными односторонними складками
|
|
Крой
|
|
 |
|
|
Чертеж
|
|
 |
|
|
2
|
Юбка с драпировкой
|
 |
|
 |
|
|
3
|
Юбка с односторонней складкой, переходящей в карман
|
|
Модель разработана на основе прямой юбки в развернутом виде. нанести фасонную линию и линию складки. При раскрое приббавить на одностороннюю складку 6-10 см. Пошив. застрочить вытачки. Под верхнюю часть кармана подложить подкладочную ткань и обработать петлю. Обтачку кармана притачать к запасу на складку, затем обтачку кармана притачать к запасу на складку, затем обтачку отвернуть к лицевой стороне юбки, сметать и стачать все 3 слоя поверху сразу. вывернуть мыс, выпустить кант, дать отделочную строчку. Деталь с обтачкой кармана положить на переднюю часть юбки и прострочить на 1/3 длины складки. стачать внутренний шов складки, обработать застежку. |
|
|
Крой
|
|
  |
|
|
4
|
Юбка с застежкой и одним карманом
|
|
Чертеж
|
|
|
Модель разработана на основе чертежа прямой юбки в развенутом виде. Вместо застежки оформляется по месту правой передней вытачки. Пошив Обработать верх клапана подкройной деталью из отделочной ткани с прокладкой, настрочить юбку на кокетку. Отделочная строчка проходит по карману и кокетке. Обработать обе стороны под застежку. Сделать петли. Подшить низ. |
|
|
Крой
|
|
  |
|
№ п/п |
Наиме- нование |
Фасон | Чертеж |
|---|---|---|---|
|
1
|
Костюмная юбка двухшовная |
Примечания: линия боковых срезов может быть сдвинута как в заднего, так и в сторону переднего полотнища. она может проходить и через середину ширины сетки. Для малых размеров рекомендуется последний вариант . Пояснения к чертежу-
Бок выт=1/2
Раствор задней вытачки=1/3
Раствор передней вытачки=1/3 |
 |
|
2
|
Юбка с большой разностью между объемом бедер и окружностью талии |
 |
|
|
3
|
Юбка с большим количеством складок |
Количество складок-20 Ширина складки по талии-ОТ/10=40/10=4 ОТ=4 1/3х15=5 ширина складок по бедрам 2/3х15= глубина 150:10=15- ширина и глубина складки Ширина полотнища 50х3=150 Юбка чертится на ткани |
 |
| Крой юбки с большим количеством складок | |||
 |
|||
|
4
|
Раскле-шенная двухшовная юбка | На сложенную ткань лицевой стороной внутрь кладут выкройки серединами. Даются припски на швы и на подгиб низа. По низу припуск 4-6. Боковой шов 2-3 и по линии талии 1 см |
 |
| Крой расклешенной двухшовная юбки | |||
 |
|||
|
5
|
Юбка с бантовой складкой сбоку |
От середины полотнища по линии талии откладываем отрезок, равный (ОТ/4=38,4=9,5). От полученной точки до низа проводится линия разреза, параллельной линии середины переда. К этой линии подводится вытачка переда. Расход ткани при ширине 75-80- 3 длины юбки +10-15 см. При ширине 90-100-2 длины +20 см. При ширине 1,4 1 длина+ 10-15 см (если окружность бедер<=50см )
|
Раскрой Выкройка разрезается по линии разреза на 2 детали. 1-я деталь кладется с середины сложенной вдоль ткани(к сгибу). 2-я деталь отодвигается от 1-ой на глубину складки на 12-16см. Глубина складки по линии низа уменьшается с каждой стороны 1,5-2 см. |
|
6
|
Юбка с подрезными карманами |
1,4- 1 длина + 20-25 см Пошив: мешковина кармана прикрепляется лицевой стороной к лицевой стороне юбки и приметывается по основной детали и вытачивается швом шириной 0,8см. Выворачивается на лицевую сторону. шов выметывается с образованием канта шириной 0,2 см и проутюживается. После чего отстрачивается |
 |
| Крой юбки с подрезными карманами | |||
 |
|||
| 6 | юбка на кокетке |
 Формакокетки бывает разная: прямая, овальная, фигурная и т.д. Ширина кокетки определяется по отношению к длине бокового среза. Кокетка может быть притачной и накладной ( кокетка настрачивается на полотнище или полотнище на кокетку. По краю кокетка обделывается строчкой, кантом, кружевом, оборкой, воланом, тесьмой. |
 |
| Крой юбки на кокетке | |||
 |
ПОШИВ ЮБОК
1) По контурным линиям прокладывают силки. середины полотнищ отмечаются прокладочными стежками, сметываются вытачки. Сметываются сколотые предварительно булавками боковые срезы. На левом боку шов не доходит до верхнего среза на 16-20 см, где будет обработана застежка. К верхнему срезу приметывается карсажная тесьма или пояс. Делается примерка.
2) Стачиваются вытачки, в конце строчка свордится на нет и обрабатывается в этом месте. Слабина ткани сутюживаются. Вытачки могут быть разрезанными и неразрезанными. Иногда они переходят в мягкие складки или заменяются вытачками-защипами, складочками, подрезами, рельефными швами. Вытачки сметываются от центра к срезу и стачиваются от талии вниз. В тонких и мягких тканях вытачки заутюживаются в сторону середины. В плотных, толстых тканях разутюживаются по обе стороны от шва стачивания. Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачиаются вначале по длине, а потом под углом к сгибу. Складки заметываются от линии ткани к бедрам и проутюживаются ч/з ткань, смоченную в воде, с добавлением уксуса (на 1 стакан воды 1 стол. ложка уксуса)
|
№ п/п |
Наименование | Описание и пошив | Чертеж |
|---|---|---|---|
|
1
|
Юбка клеш- полусолнце |
Прежде, чем шить юбку солнце или полусолнце, надо учесть, что нельзя кроить ткань с ворсом, а также ткань с односторонним рисунком. из клетчатой ткани рисунок не совпадает, в ворсовых тканях будет отсвечивать. перед раскроем нужно проверить, совпадает ли рисунок. в готовой юбке низ иногда неравномерно растягивается. избежать этого можно так: выкроенное полотно нужно сложить в 6-8 раз. К сложенной юбке приколите булавками кусок ткани и внутрь положите грузики для оттяжки. оттянутые неровности выравниваются во врем примерки.
|
 синяя линия проводится, если одношовная юбка |
|
2
|
Клеш "солнце" | Обработка застежки Переднее и ззаднее полотнища выкраиваются с припуском на обработку застежки по левым боковым срезам длиной 16-20 см, шириной 3-4 см. К сгибу верхней чсти застежки с изнаночной стороны подкладывается кромка или долевик, равным по длине застежки+2 см, шириной 1,5-2 см и притачивается на расстоянии 0,2 см от края. Срез припуска окантовывается. Для обработки нижней части застежки из подкладочной ткани в тон верха юбки выкраивается обтачка длиной, равной длине застежки +2 см. Обтачка прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне припуска и притачивается. Свободный срез обтачки подгибается на 0,5 см и прострачивается по изнаночной стороне швом 0,2 см. Припуск на застежки закрепляется на конце 2-3 поперечными строчками |
 |
|
3
|
Колокольчик( с одним швом) |
Можно использовать ткань с шахматным рисунком. Расход- 2 длины. для полных от низа длину изделия и по линии талии припосаживают |
 |
|
4
|
Шестиклинка |
ОТ=76, ОБ=104, (ОБ+4)/6=108/6 (ОТ+2)/6=13 |
 |
|
5
|
Шестиклинка ГОДЕ |
 |
|
Юбки с кокетками
Кокетки в юбках могут быть со стороны как переднего, так и заднего полотнищ. Их различают по длине и по оформлению линии отреза — соединения с основной частью полотнища. Важно знать, что маленькая кокетка на юбке эрительно удлиняет фигуру, а большая — сокращает.
Вытачки по линии талии по возможности должны быть перенесены в линию отреза кокетки, поэтому ее лучше проводить через вершины вытачек. Если же линия кокетки расположена выше концов вытачек, то их верхнюю часть закрывают, а оставшуюся включают в рельефы, складки и другие конструктивные линии. Если кокетка расположена ниже линии вытачек, то их либо сохраняют, либо удлиняют до линии отреза.
Модель юбки с обрезной кокеткой (на уровне 14— 18 см) по линии бедер (рис. 1)
|
Рис. 1 - Модель юбки с обрезной кокеткой .
|
Рис. 2 переднее полотнище юбки . |
Рис. 3. Кокетка к юбке |
Верхний край переднего и заднего полотнищ юбки с обрезной кокеткой заложен в мелкие складки глубиной 4 см каждая. Посредине кокетки переда и переднего полотнища юбки проходит застежка на пуговицах.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки (рис. 2). Вытачку удлиняют до этой линии. Нижнюю часть переднего полотнища отрезают по линии кокетки. Вытачку на кокетке переднего полотнища закрывают, сближая ее стороны, но не накладывая их друг на друга. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными линиями. По нижнему ее краю намечают контрольные метки расположения складок переднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают на величину глубины складок (по 4 см на каждую). От середины передней половинки кокетки и переднего полотнища юбки откладывают величину полузаноса юбки под застежку шириной 4 см (рис. 3)
На выкройку заднего полотнища юбки наносят линию кокетки. Она проходит через нижний конец вытачки. Нижнюю часть заднего полотнища юбки отрезают по линии кокеткя. Вытачку закрывают, сближая ее стороны. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными закругленными линиями. По нижнему краю кокетки намечают контрольные метки расположения складок заднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают величину глубины складок (по 4 см каждая).
Модель юбки с отрезной кокеткой (Рис. 4)
|
Рис. 4. Модель юбки с отрезной кокеткой. |
Рис. 5. Переднее полотнище юбки с отрезной кокеткой |
Рис. 6. Верхний срез
|
Спереди кокетка оформлена с удлинением по центру, сзади параллельно верхнему срезу юбки. На переднем полотнище посредине переда заложена встречная складка, а на уровне вытачек - односторонние складки. На заднем полотнище юбки на уровне вытачек заложены односторонние складки.
На выкройку переднего полотнища юбка наносят линию кокетки, проходящую через нижний конец вытачки (рис. 5). Выкройку разрезают по линии кокетки. Затем закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища юбки, сближая ее стороны, но не накладывая друг на друга. Верхний и нижний края кокетки оформляют плавными линиями.
На выкройке нижней части переднего полотнища юбки намечают линию расположения складки. Выкройку разрезают по намеченной линии и раздвигают на величину глубины складки (от 8 до 14 см). От середины переднего полотнища юбки откладывают величину глубины встречной складки по центру (от 8 до 14 см). Складки закладывают в заданном направлении и соответственно оформляют верхний срез переднего полотнища юбки (рис. 6),
На выкройку заднего полотнища юбки наносят линию кокетки, параллельную верхнему срезу. Кокетка расположена выше конца вытачки. Выкройку разрезают по линии кокетки. Верхнюю часть вытачки закрывают, оформляя верхний н нижний края кокетки плавными закругленными линиями, а оставшуюся часть включают в складку из нижнего конца вытачки на заднем полотнище юбки. По намеченной линии складки деталь разрезают и раздвигают на величину ее глубины (от 8 до 14 см). Складку закладывают в заданном направлении, учитывая глубину оставшейся части вытачки, и оформляют верхний срез заднего полотнища юбки.
По нижнему срезу переднего и заднего полотнищ дают небольшое расклешение (2—З см) и соответственно оформляют линии боковых швов и низа изделия.
Модель юбки с отрезной кокеткой сложной овальной формы спереди и сзади (Рис. 7)
|
Рис. 7. Модель юбки с отрезной кокеткой. |
Рис.8. Нанесение линии кокетки. |
Рис. 9. |
Модель юбки с отрезной кокеткой сложной овальной формы спередя и сзади. Переднее и заднее полотнища юбки заложены мягкими складками, выходящими из под кокетки. Юбка заужена квизу. На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки (рис. 8). Нижний конец вытачки удлиняют до этой линии. На нижней части переднего полотнища юбки параллельно его середине проводят три параллельные линии. Выкройку разрезают по линии кокетки. Закрывают вытачку на кокетке переднего полотнища юбки, сближая ее стороны, и плавными линиями оформляют верхний и нижний края кокетки. На выкройке нижней части переднего полотнища юбки по намеченным линиям делают разрезы, выкройку раздвигают на величину раствора складок (от 4 до 10 см), при этом нижний срез оставляют неизменным. Затем оформляют верхний и нижний срезы переднего полотнища юбки ( рис. 9).
Юбки с оборками
Конструкции юбок с оборками строятся путем преобразования чертежа основы прямой юбки. На выкройку основы наносят линии притачивания оборок и оформляют их в зависимости от того, притачиваются они со сборкой или без нее.
Юбка с оборками по низу
|
Рис.1. Юбка с обоками по низу. |
Рис. 2. Линия притачивания юбки. |
Рис.3. |
Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам с оборкой по низу. На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии притачивания сборки ( рис. 2) и разрезают по ней выкройку. Затем выкройку нижней части юбки разделяют на 5 равных частей, проводя четыре линии, параллельные середине ее переднего полотнища, разрезают и раздвигают на нужную величину в зависимости от фасона - на 5—15 (рис. 3). Заднее полотнище юбки строят аналогичным способом.
Юбка с подрезами и оборками сбоку
|
Рис.1 Юбка с подрезами и сборками сбоку. |
 Рис.2. Линии рельефов и подрезов. |
Рис. 3. Разрезы по рельефным линиям |
Юбка прямая, плотно прилегающая по бедрам, с рельефными линиями на уровне вытачек спереди и сзади. По боковым частям внизу оформлены подрезы с оборками.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии рельефов и подрезов (рис. 2). Рельефная линия. параллельная середине переднего волотнища юбки, начинается на уровне конца вытачки и продолжается до низа. На боковой его части обозначают линию приталивания оборки. Затем нижнюю часть оборки разделяют на 4 равные части и проводят три линии, параллельные середине переднего полотнища. Выкройку разрезают по рельефной линии (рис.3), учитывая глубину раствора вытачки, и по линии притачиванив оборки. Для получения оборки нижнюю часть юбки разрезают на четыре части и раздвигают на нужную величину в зависимости от фасона (на 5—15 см).
Заднее полотнище юбки строится аналогично переднему.
Юбка со сложными подрезами — с кокетками из боковых швов, переходящих в рельефные линии, и тремя присобранными оборками из-под кокеток на боковых частях.
|
Рис.1. Юбка со сложными подрезами и оборками по бокам |
Рис.2. Нанесение линий сложного подреза |
Рис.3. Раздвиг чертежа выкройки юбки со сложными подрезами |
Рис.4. Раздвиг чертежа выкройки юбки со сложными подрезами |
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию сложного подреза (рис. 2). Затем параллельно низу юбки проводят линии притачивания оборок и далее параллельно середине переда — линии, разделяющие оборки на три равные части. Выкройку разрезаюг по линии сложного подреза, а затем контуры верхней, средней и нижней частей оборок на боковой части юбки переводят с выкройки на другой лист бумаги. Каждую из оборок раздвигают на величину сборки — от 5 до 15 см (рис. 3 и 4).
Выкройка заднего полотнища юбки строится аналогично выкройке переднего, с небольшими изменениями. Сложная рельефная линия подреза расположена здесь близко к концу вытачки. Поэтому последнюю целесообразно закрыть, а ее конец продлить к линии рельефа, тем самым заложив вытачку в рельефную линию на уровне кокетки. Если позволяет ширина ткани, боковые швы на сборках делать не следует.
Юбки с драпировкой
Конструкции юбок с драпировкой строят на чертеже основы прямой юбки. При этом вытачки переходят в драпировку. Вид драпировки зависит от структуры ткани. Так, шелк и шерсть дают объемную мягкую драпировку, трикотаж — гибкую, пластичную. Драпировка из этих тканей легко укладывается по косой и поперечным нитям. Жесткие легкие ткани драпируются только по косой нити, образуя четкие лучеобразные складки.
Модель 1 (рис. 1)
Юбка с драпировкой по линии вытачек.
|
Рис. 1 юбка с драпировкой по линии вытачек |
Рис. 2. Нанесение линии направления складок-драпировок |
Рис.3. Развод по рельефным линиям |
Три маленькие незаутюженные складки, выходящие из наклонной, слегка изогнутой вытачки, создают эффект драпировки.
На выкройку переднего полотнища юбки наносят линии направления складок-драпировок (рис. 2). По намеченным линиям выкройку разрезают и разводят на желаемую величину. Расстояние между складками не должно быть одинаковым: между первой и второй оно примерно 3,5—4 см, а с каждой последующей уменьшается на 0,5 см по сравнению с предыдущим (рис. 3).
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений.
Модель 2 (рис. 4)
Юбка с асимметричной драпировкой по переднему полотнищу.
|
Рис.1 Юбка с ассиметричной драпировкой по переднему полотнищу |
Рис.2. Проведение линий подреза |
Рис. 3. Раздвиг выкройки по линиям подреза |
При асимметричной драпировке выкройку переднего полотнища юбки строят в полном размере. Дралировку можно расположить от линии тални до линии бедер и ниже. Если она проходит ниже линии бедер, то для большей элегантности юбку зауживают внизу по боковым швам на 2—3 см с каждой стороны. На выкройке намечают линию подреза, по которой будут располагаться складки дралировки (рис. 2). Размещать их в крайних точках линии лодреза нежелательно, необходимо отступить на 2—З см. От линии подреза к боковому шву проводят Ливии, определяющие направление складок.
Сначала разрезают выкройку переднего полотнища юбки по линии подреза (рис. 3) и закрывают вытачку на его левой части, а затем — по намеченным линиям драпировок. Ширина складок составляет от 3,5 до 4,5 см.
Заднее полотнище юбки оставляют без изменений.
Модель З (рис. 4)
Юбка с мягко драпирующимся запахом по переднему полотнищу
|
Рис.1 Юбка с мягко драпирующимся запахом по переднему полотнищу |
Рис.2 Линии подреза |
Рис.3. Развод по линиям подреза |
Выкройку переднего правого полотнища юбки строят в полном размере. Намечают линии подрезов (рис. 2), по которым будут проходить складки драпировкк. Эти линии идут от бокового шва к низа юбки до вытачки на талии на расстоянии 5—6 см друг от друга. По фасону намечают скругленную линию низа.
По намеченным линиям выкройку правого переднего полотнища разрезают и разводят на принятую величину (рис. 3) — от 10 до 15 см.
Левое переднее полотнище юбки оставляют без изменений, т. е. с вытачками по талии. Заднее полотнище также оставляют без изменений.
Построение конструкции конических юбок
|
|
|
| Рис.1 Построение чертежа юбки- солнце | Рис. 2. Построение выкройки юбка полусолнце |
 |
 |
| Рис. 3. Построение чертежа юбки- колокол | Рис. 4. Проверка длины дуги по линии бедер |
ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОНИЧЕСКИХ ЮБОК
| Обозначения | |
|---|---|
| Ст | Полуобхват талии |
| Сб | Полуобхват бедер |
| Дю.сб | Длина юбки сбоку |
| Пт | Прибавка на свободное облегание по талии |
| Пб | Прибавка на свободное облегание по бедрам |
К коническим относят юбки покроя клеш,"солнце" и "полусолнц" - клеш, "колокол".
Принцип построения выкроек таких юбок однотипен:
При построении чертежа уровня линии талии, бедер и низа определяют от точки О вниз по вертикали. При этом расстояние от точки О до линии талии выбирают о зависимости от проектируемой формы юбки, когда ОТ=К*Ст, где Ст— полуобхват талии, а К— коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки. Для конических юбок К составляет: для покроя солнце — 0,32; полусолнце — 0,64; большой колокол — 0,8; средний —0,9; малый — 1,0; большой клеш — 1,2; клеш — 1,4.
В зависимости от модели юбка может быть одношовной и двухшовной.
При построенвию выкройки юбки- солнце на середине прямой горизонтальной линии ставят точку О (рис. 1.) и вправо от нее откладывают отрезок:
ОТ=0,З2(Ст+Пт).
От точки О радиусом, равным ОТ, проводят полуокружность Т, Т1, Т2 — линию талии юбки. От точки Т отклздывают отрезок ТН — длину юбки, а из О радиусом, равным ОН, проводят дугу НН1Н2 линию низа юбки
В связи с тем, что долевая нить ткани проходит по линии Н1Н2, на линии ОН будет располагаться косая часть юбки. Для предохранения ее от растяжения корректируют линию низа: от Н откладываюг 4 см в ставят точку Н1’, а от Т вверх отмеряют 2 см и получают точку Т1’ . Через точки Т1, Т1’ и Т2 проводят линию талии, а через Н1, Н1’ и Н2 — линию низа (см. рис. 1).
При построении чертежа юбки полусолнце на листе бумаги чертят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 2). От нее вниз откладывают отрезок ОТ:
ОТ=0,б4(Ст + Пт).
Из О радиусом ОТ проводят дугу до пересечения со второй стороной прямого угла в точке Т1. На ней отмеряют отрезок ТН, равный длине юбки, и радиусом 0Н проводят линию низа.
На выкройке косой части юбки сокращают линию низа на 3,5 см, а линию талии — на 1,7 см с целью предохранения этой части юбки от растяжения.
При построении чертежа юбки колокол на середине горизонтальной линии обозначают точку О (рис. 3). Вправо от нее в зависимости от модели откладывают отрезки:
ОТ1=0,8(Ст+Пт) —для большого колокола;
ОТ2=0,9(Ст+Пт) — для среднего;
0Т3=1 (Ст+Пт) —для малого.
От точки О радиусом ОТ1 проводят полуокружность. От Т1 по кривой откладывают величину мерки полуобхвата талии (Ст) и ставят точку Т1’. Через точки О и Т1’ проводят прямую. От Т1’ по горизонтали отмеряют отрезки Т1’Б1’ и Т1’Н1’:
Т1Б1 =Дтс/2,
а Т1Н1 — длина юбки в готовом виде.
Из точки О, как из центра, радиусом ОБ1 и ОН1 проводят линии бедер и низа.
Аналогично строят чертежи юбок покроя среднего и малого колокола.
На косой части производят сокращение размеров по линии низа и талии: для большого колокола по нижнему срезу — З и по талии — 1,5 см; среднего — соответственно 2,5 и 1,25 см и малого — 2 и 1 см.
Для юбок, степень расклешенности которых определяет коэффициент 1,2—1,4, чертежи строятся аналогично предыдущему. Однако для фигур с тонкой талией и большим обхватом бедер ширина юбки по линии белер может быть недостаточной — меньше мерки Сб. В таких случаях при построении чертежа необходимо проверять длину дуги по линии бедер (рис. 4). Если она меньше величины Сб+2 см, то ее продлевают на недостающую величину и ставят точку Б. Из О через полученную точку Б проводят прямую до пересечения с дугами из Т1 и Н1 в точках Т и Н. В результате ширина юбки по линии талии будет больше проектируемой. Если излишек превышает 1,5 см, то его убирают в одну или две вытачки, располагаемые либо в срезах юбки, либо в обычных местах.
ЮБКА, СУЖИВАЮЩАЯСЯ КНИЗУ
 |
 |
 |
| Рис. 5. Юбка, суживающаяся книзу | Рис. 6 а. Разработка юбки, суживающейся книзу, - нанесение линий фасона на основную выкройку прямой юбки с шестью вытачками | Рис. 6 б. Разработка юбки, суживающейся книзу, -раскладка выкройки юбки на ткань с припуском на швы |
На рис. 5 изображена юбка на кокетке, суживающаяся книзу. Для того, чтобы сделать выкройку такой юбки, на основную выкройку прямой юбки с шестью вытачками наносят линии фасона. Делают это следующим образом (рис. 6а). Середину переда от линии талии до линии бедер делят пополам. Затем расстояние от точки деления до линии бедер также делят пополам. От верхней точки деления (расстояния от талии до бедер) влево под прямым углом к линии середины переда откладывают 4 см. Конец передней вытачки соединяют с точкой 4 и далее с нижней точкой деления на линии середины переда. По низу юбки от середины переда влево откладывают б—10 см. Точки б—10 и нижнюю точку деления на линии середины переда соединяют. Заштрихованную часть выкройки срезают, закрывают вытачку и, если это предусмотрено фасоном, разрезают по линии. фасона.
Раскладка выкройки на ткань (рис. 6 б). При крое делают следующие припуски на швы (в смх): по линии талии — 1, по сере
Метки: шитье выкройка моделирование юбка |
Книга:Фасоны женского платья. |
Фасоны женского платья
Автор: Дрючкова М.А., Панова В.П., Фиалко Т.М.
Год: 1976
В книге даются практические советы по раскрою
и пошиву одежды в домашних условиях.
Метки: шитье выкройка книга моделирование |
Моделирование лёгкого платья |
Дневник |
|
Асимметричные варианты. При асимметричном решении перевода вытачек детали оформляют в основном складками или сборкой, так как в результате моделирования получаются новые вытачки разной длины и разного размера.  1. Перевод всех вытачек лифа в рельефный шов, проходящий от левого плеча через вершины нагрудных вытачек к углу правого бокового шва или наоборот (рис. 370). На выкройке полочки намечается линия рельефа (рис. 370 а). Выкройку разрезают по намеченной линии, закрывают нагрудные и тальевые вытачки, оставляя припуск 1,0 см для соединения деталей (рис. 370 6). Рельеф может быть разутюжен, заутюжен и отделан строчкой.  2. Перевод всех вытачек лифа в складки под бочок полочки (рис. 371). На выкройке полочки намечают форму бочка, проходящего из проймы в линию талии рядом с тальевой вытачкой. Линию бочка через равные расстояния в четырех местах соединяют с вытачками полочки. Эти линии являются линиями складок, в местах соединения линий складок с бочком полочки ставят контрольные отметки (рис. 371 а). На выкройке вырезают деталь бочка, по намеченным линиям к вершинам вытачек выкройку разрезают, закрывают все вытачки основы и в местах разрезов открывают новые вытачки. Для соединения боковой части с полочкой дается припуск на шов 1.0 см, на край боковой части переносят контрольные отметки, при стачивании деталей с этими отметками складки должны совместиться (рис. 371 б). Складки заметывают и направляют с лицевой стороны вверх, после соединения с боковой частью начало складок можно приутюжить.  3. Перевод всех вытачек лифа в три складки на плече (рис. 372). На выкройке намечают линии складок. Участок между горловиной и передней стороной нагрудной вытачки делят на три части, одна складка пойдет от места нагрудной вытачки. Точки на плече соединяют с вершиной второй нагрудной вытачки и второй тальевой вытачкой (рис. 372 а). На выкройке разрезают первую линию, закрывают нагрудную вытачку, разрезают вторую линию, закрывают тальевую вытачку. Третью линию разрезают по передней стороне нагрудной вытачки через линию, соединяющую две вытачки, закрывают тальевую вытачку и больше открывают нагрудную вытачку. В местах разрезов открываются складки (рис. 372 б). С лицевой стороны складки направлены в сторону горловины. При пошиве складки до окончания работы должны оставаться в наметанном виде. При утюжке готового изделия часть складок в области плеча может быть приутюжена для сохранения их направления. 4. Перевод всех вытачек в сборку на плече (рис. 373). Линию плеча делят на равные отрезки (в данном случае на семь отрезков) и соединяют со всеми вытачками лифа. Если драпировка или сборка запланирована на левом плече, левую нагрудную вытачку закрывают частично, остальные вытачки закрывают полностью (рис. 373 а). Выкройку разрезают по намеченным линиям, закрывают обе тальевые вытачки и одну нагрудную. По линиям разреза деталь раскрывают, линию плеча со сборкой оформляют плавной линией (рис. 373 6). Этот вариант перевода вытачек пригоден только для мягких, тонких тканей. Величина сборки и ее распределение могут быть уточнены на примерке.  5. Перевод всех вытачек лифа в складки по плечу и по боковому шву на одной стороне (рис. 374). От линии плеча к нагрудным вытачкам намечается линия разреза, линии не должны пересекать нагрудную вытачку. Для более равномерного распределения складок нагрудную вытачку можно переместить по плечу на нужную величину. От линии бокового шва к вершинам тальевых вытачек намечают линии будущих складок (рис. 374 а). Сначала разрезают линии, направленные к нагрудным вытачкам, нагрудные вытачки закрывают, раскрывают складки по плечу. Затем разрезают линии, направленные к вершинам тальевых вытачек, закрывают тальевые вытачки, открывают складки в местах разрезов (рис. 374 6). Складки закладывают или они могут быть застрочены на 4 - 5 см от начала. |
Метки: шитье выкройка моделирование |
Моделирование рукава в платье |
Дневник |
Метки: шитье выкройка рукав моделирование видео-урок |
1
В=(ОБ+2)-(ОТ+1)
В
В
Расход ткани:75-90- 2 длины+ 15-20см
