Казалось бы, в выращивании огурцов нет ничего сложного. И это действительно так, но только в том случае, если подойти к делу с определенным багажом знаний. В том числе о сортах, которые лучше всего подходят для выращивания именно в вашей местности. 



О том, как вообще сориентироваться в изобилии огуречных сортов и выбрать нужные, подробно и последовательно рассказано в статье Выбираем сорта огурцов. Вкратце напомню основные моменты. 

Прежде всего, необходимо ответить себе на 3 вопроса: 

• Где вы намерены выращивать огурцы: в теплице, парнике, открытом грунте или вовсе на подоконнике? 
• Когда вы хотите получить урожай: в начале июня, в июле или августе? 
• Как долго вы хотите получать урожаи огурцов?

Так, ранние сорта огурцов более подвержены болезням, да и срок их плодоношения, в сравнении с поздними, намного короче. И, несмотря на то, что деление огурцов на ранние, средние и поздние несколько условно, именно от ответов на эти 3 вопроса, по понятным причинам, и будет зависеть выбор сорта. 

Только правильно подобранным сортам не так страшны болезни, которыми чаще всего поражаются огурцы в условиях средней полосы: настоящая мучнистая роса, ложная мучнистая роса и бактериоз, поэтому при выборе сорта стоит обращать особое внимание на устойчивость их к этим болезням.



Еще один вопрос: для чего именно вам нужны огурцы — употребления в пищу в свежем виде или засолки? Их сорта по назначению условно разделяют на 3 группы: засолочные, салатные, универсальные. Естественно, у каждого из сортов есть свои преимущества, а вот выбрать оптимальный каждый должен для себя сам, в зависимости от своих потребностей и желаний. Я, например, всегда сажаю половину засолочных сортов, и по 25% салатных и универсальных. 

Кстати, о секретах выращивания огурцов мы с вами уж говорили вот в этой статье, и она тоже может оказаться полезной при выборе сортов. Ну а мы с вами, закончив с теорией, перейдем к описаниям наиболее популярных в условиях Средней полосы сортов огурца для теплиц, открытого грунта, тенистых участков и домашнего огорода.  
 

Лучшие сорта огурцов для теплиц и парников

Мурашка F1 

Скороспелый (от 42 до 45 дней после посева) партенокарпический (то есть самоплодный, не требующий опыления) высокоурожайный гибрид производства агрофирмы «Гавриш» (подробнее об этом и других производителях семян рассказывает наш обзор). Растение пучкового типа цветения, среднерослое; рост боковых побегов ограничен. Плоды крупнобугорчатые с небольшими черными шипами, длиной доходящие до 8–12 см; в них генетически отсутствует горечь. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами, универсальностью: хорош как в свежем виде, так и для засолки. Очень устойчив к настоящей мучнистой росе и ложной мучнистой росе; подходит для выращивания в теплицах, парниках, а также в открытом грунте. 
 

Мальчик-с-пальчик

Скороспелый (плодоносит уже на 39 день) сорт с женским типом цветения, отличающийся устойчивостью к комплексу заболеваний. Зеленцы, вырастающие в длину не более 11 см при массе 50 – 65 г, по достоинству оценят любители корнишонов. Плоды отлично подходят для консервирования и засолки.  
 

Бенефис F1

Скороспелый (от 43-50 дней от появления всходов до плодоношения) самоопыляемый гибрид женского типа цветения. Зеленец массой до 100-120 грамм и длиной 10-12 см густо покрыт мелкими бугорками. Плоды лишены горечи и отличаются высокими вкусовыми качествами, универсальны (засолка, маринование, употребление в свежем виде). Гибрид очень устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе и корневым гнилям.  
 

Алексеич F1

Раннеспелый (от всходов до плодоношения 37-43дня) партенокарпический гибрид женского типа цветения. Растение среднерослое, сорт универсальный, плоды слабобугорчатые, массой 60-80 г и длиной 7-8 см, зеленцы обладают высокими вкусовыми качествами. Гибрид крайне устойчив к мучнистой росе, а также ложной мучнистой росе. 
 

Емеля F1

Универсальный раннеспелый партенокарпический гибрид, плоды которого с успехом употребляются как в свежем виде, так и для засолки. Растет и развивается лучше в обогреваемых теплицах. Плоды созревают быстро — за 40-45 дней. Куст сорта индетерминантный (имеет неограниченный рост плетей), с преимущественно женским типом цветения и пучковым заложением завязей.  
 

Лучшие сорта огурцов для открытого грунта

http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=1971.135

Апрельский F1

Раннеспелый универсальный гибрид, плодоношение которого наступает спустя 45-55 дней после появления всходов. С успехом выращивать его можно не только в открытом грунте, но и в небольших балконных ящиках — растение отличается компактностью и способностью к саморегуляции ветвления. Цилиндрические плоды довольно крупные: при весе 200-250 г в длину они достигают 22-25 см… Неоспоримые преимущества сорта: отсутствие горечи, нетребовательность в уходе и относительная холодостойкость, что дает возможность получать хорошие урожаи в открытом грунте. 
 

Ерофей

Пчелоопылемый среднеспелый универсальный (годится как для употребления в свежем виде, так и для консервирования) сорт. Растение смешанного типа цветения, сильноветвистое и сильнорослое. Зеленец короткий (около 6-7 см), удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатый. Сорт достаточно устойчив к ложной мучнистой росе. 
 

Муравей F1

Партенокарпический ультраскороспелый (35 – 39 дней) гибрид. Растение среднеплетистое, пучкового типа цветения с ограниченным ветвлением боковых побегов. Плоды крупнобугорчатые, цилиндрической формы, в длину доходят до 12 см. Сорт устойчив к оливковой пятнистости, а также ложной и настоящей мучнистой росе. 
 

Маша F1

Партенокарпический ультраскороспелый (35 – 39 дней), высокоурожайный гибрид пучкового типа цветения с длительным периодом плодоношения. Плоды — крупнобугорчатые корнишоны правильной цилиндрической формы — генетически лишены горечи, обладают высочайшими вкусовыми качествами и годятся не только для употребления в свежем виде, но и для консервирования. Сорт устойчив к комплесу болезней: мучнистой и ложной мучнистой росе, вирусу мозаики огурца и другим, а также к неблагоприятным условиям выращивания. 
 

Конкурент

Урожайный, скороспелый (43-53 дня) засолочный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Плоды удлиненно-овальные или цилиндрические, длиной доходящие до 12 см, сплошь покрытые крупными бугорками, достигают веса 120 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и бактериальной пятнистости. 
 

Родничок F1

Среднеспелый (от 48 до 55 дней) пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к комплексу болезней. Цилиндрические плоды, покрытые мелкими бугорками с редкими шипами, лишены горечи; используются для засолки и консервирования. Длина спелого зеленца доходит до 12 см, а масса не превышает 100 грамм. 

Как показала практика наших огородников, для выращивания в открытом грунте отлично себя зарекомендовали и такие сорта огурцов как Дальневосточный и Феникс, прочитать подробнее об опыте выращивания которых вы можете вот в этом посте. 
 

Лучшие сорта огурцов для тенистых участков

Согласитесь, дачный участок далеко не со всех сторон одинаково освещается солнышком, к которому очень требовательны многие огородные культуры, а его площадь не бесконечна. Томаты, перцы, баклажаны — все они хорошо растут только на открытых солнечных участках, и порой для посадки огурцов места уже попросту не остается. Но не все так безнадежно, и если открытого солнечного места на вашем участке уже не осталось, не беда — смело сажайте огурцы в полутени, ведь есть сорта, которые прекрасно растут именно в таких условиях. 
 

Муромский 36

Скороспелый (35-45 дней) засолочный сорт, мелкобугорчатые или гладкие плоды которого в длину достигают 6–8 см. Сравнительно устойчив к кратковременным понижениям температуры. Плоды светло-зеленые, имеют яйцевидную или эллипсоидную форму, а в длину достигают 6-10 см. Особенность сорта заключается в том, что его плоды достаточно быстро желтеют, поэтому собирать их нужно часто. 
 

Секрет фирмы F1

Партенокарпический раннеспелый (38-42 дня) гибрид универсального назначения. Растение средневетвистое, с женским типом цветения. Зеленец цилиндрической формы, слаборебристый, среднего размера, массой до 115 г. Сорт устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу. 
 

Подмосковные вечера F1

Партенокарпический среднеспелый (42-45 дней) гибрид, плоды которого обладают отличными вкусовыми качествами и годятся как для засолки, так и для употребления в свежем виде. Растение преимущественно с женским типом цветения, сильноплетистое. Плод цилиндрический, бугорчатый, темно-зеленого цвета с белым опушением. Длина его достигает 14 см, а вес не превышает 110 грамм. Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе, кладоспориозу.  
 

Лучшие сорта огурцов для балконов и домашнего огорода

Если возможности выращивать огурцы на огороде у вас нет, устроить огуречную «грядку» можно на балконе, лоджии и просто на окне, главное — правильно подобрать сорт. 
 

Махаон F1

Скороспелый партенокарпический корнишонный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Зеленцы веретеновидной формы, небольшие (длиной до 11 см), с массой 60-110 г, отличаются высокими вкусовыми и засолочными качествами. Сорт устойчив к огуречной мозаике, оливковой пятнистости, мучнистой росе. 

Для выращивания на балконе и в домашнем огороде также отлично подходят следующие сорта огурцов: Балконный F1, Колибри F1, Московский тепличный, Бирюса, Нежинский местный и Изящный. 

Список огуречных сортов и гибридов для средней полосы можно было бы еще продолжать и продолжать — вполне вероятно, я не упомянула любимые многими огородниками сорта. Поэтому прошу вас меня дополнить — расскажите, пожалуйста, в комментариях к статье о своих любимых сортах, почему вы отдаете предпочтение именно им? 


Подробнее на сайте 7dach.ru: Огурцы: 15 лучших сортов для средней полосы 

А вот что пишут посетители форума

   Я очень люблю сорт Герман.сажаю его и на улице и в теплице..Еще сажала Машу. Миринду.Кладию.Либелле. Кустовой.Изящный..Жаль только.что где какой сорт не контролировала.Из длинных сажала Изумрудный поток и Сладкая женщина(оба понравились). Людмила

Обычно с помощью дарения решаются вопросы владения и наследования внутри семьи

Фото: Lori

Любой объект недвижимости, находящийся в собственности, можно не только продать, сдать или оставить в наследство – его можно подарить. Это может быть квартира, дача, гараж, машино-место в закрытом паркинге или нежилое помещение, предназначенное для коммерческого использования. Мы расскажем о том, как сделать такой подарок и что для этого нужно.

Кому и что можно дарить

Подарить недвижимость можно любому человеку -  близкому или постороннему. Есть лишь несколько исключений из установленных законом правил. Например, нельзя дарить от имени малолетних или недееспособных хозяев недвижимости, даже по доверенности законных опекунов. Также нельзя дарить недвижимость государственным служащим и особенно - работникам медицинских или образовательных учреждений гражданами или их родственниками, находящимися на лечении или обучении в этих учреждениях. И еще закон запрещает возможность дарения между коммерческими организациями, однако не возбраняется, если юридическое лицо дарит недвижимость физическому и наоборот.

Есть еще одна особенность: если тот, кому вы дарите квартиру или дачу, не является вашим близким родственником,  он должен будет заплатить подоходный налог. Согласно Семейному Кодексу, близкие родственники – это родители и дети, супруги, бабушки-дедушки и внуки, а также родные братья и сестры (по формулировке закона – «полнородные» и «неполнородные», т.е. имеющие двух общих родителей или одного). Только эти связи считаются близкородственными. Дарение между тетей и племянником, например,  уже обременяется подоходным налогом. 

Когда обычно дарят

Такой вид сделки с недвижимостью как «дарение» в основном выбирают родственники, решая вопросы владения и наследования внутри семьи.  Этого мнения придерживается начальник юридического отдела компании «Квартал Риэлти» Геннадий Тимошин. По его оценке, больше половины всех сделок дарения происходят по личным, внутрисемейным мотивам и среди родственников. «Дарение - это нераспространенная практика, и это, по сути, нерыночная сделка, – считает он. – Рынок предполагает наличие спроса и предложения на возмездной основе. Дарение никак не вписывается в такую конструкцию. Это решение житейских задач. Случаи дарения между чужими людьми остаются крайне редкими».

С ним согласен и адвокат адвокатского образования  «Защита и справедливость» Алексей Бредихин, который считает, что этот способ целесообразен только для близких родственников из-за льготы по налогу на доход.

Все другие случаи дарения, по мнению Алексея Бредихина, - это в основном  сделки с мнимым дарением, когда им камуфлируют обычную куплю-продажу. «Такие ситуации встречаются в основном в случаях обхода права преимущественной покупки других собственников или из-за проблем с обелением дохода покупателя, чтобы не возникало вопроса – на какие средства куплен тот или иной объект», - уточняет эксперт.

Есть еще варианты, когда через дарение человек скрывает свою собственность, чтобы с него нечего было взять при имущественных претензиях. Но сегодня такие случаи, по мнению риелторов и адвокатов, очень редки.

Как дарить

Если между дарителем и одаряемым достигнута соответствующая договоренность, остается только подготовить договор дарения и собрать документы. Договор может быть составлен в простой письменной форме, который подписывается сторонами и сдается на регистрацию вместе с остальными необходимыми документами. «Дарение как сделка по закону о государственной регистрации не входит в перечень обязательных к нотариальному удостоверению, - комментирует Алексей Бредихин,- так же, как и сделки купли-продажи. Но для того, чтобы получить свидетельство о праве собственности, нужно обратиться с договором в регистрационную палату».

Форму договора можно найти в интернете и самостоятельно заполнить. Главное, чтобы договор полностью отвечал требованиям статей 572-582 Гражданского Кодекса: должны быть указаны даритель и одаряемый, заявлены условия сделки и ее предмет (например, квартира, с полным ее описанием: точным адресом и указанием площади). Кроме того, в договоре должно быть прописано, что у объекта дарения нет обременений.

Лица, зарегистрированные на момент сделки в квартире, которую дарят чужому лицу, теряют право пользования квартирой.  Их можно из квартиры выписать, но только в судебном порядке.

Стоимость же объекта-дара в договоре указывают не всегда. Если документ составлен между родственниками, то цена подарка не играет роли. А в случае сделки между чужими людьми будет начислен налог, исходя из кадастровой цены объекта.

Пока (до вступления в силу нового закона о налоге на недвижимость) в договоре можно указать инвентаризационную стоимость БТИ. Точных указаний на этот счет нет. Но игроки рынка не исключают, что со вступлением нового закона в силу нужно будет указывать  только  кадастровую стоимость, которая близка к рыночной. А значит, налог будет выше.

Конечно, грамотное самостоятельное составление договора не всем по плечу. Можно подготовить договор самим на кухне, а потом до бесконечности вносить в него замечания и поправки специалистов Госреестра.  Это не всегда удобно, особенно потому, что дарителю и одаряемому всегда нужно ходить в учреждение вдвоем. И если уверенности в собственной юридической грамотности нет, то лучше сразу идти к юристу, он поможет оформить документ и сэкономит ваше время. Стоит эта услуга от 5 тысяч рублей, и при разных обстоятельствах цена может быть снижена, а для льготных категорий граждан она вообще бесплатна. 

Договор нужно оформить в трех экземплярах – для дарителя, одаряемого и для регистратора.Одновременно нужно собрать обязательный комплект документов. Собственник должен предоставить свидетельство о праве собственности на объект, справки: выписку из домовой книги о зарегистрированных на этой жилплощади лицах, справку о финансово-лицевом счете. На всякий случай там же возьмите и справку об отсутствии задолженности по ЖКХ. 

«Кроме свидетельства о собственности обязательно понадобятся правоустанавливающие документы, - уточняет Геннадий Тимошин, - договор предыдущей купли-продажи или другие договоры передачи, мены, дарения – все документы на этот объект».

Для сделки между чужими людьми может понадобиться также кадастровый паспорт, в котором указаны технические параметры и оценочная стоимость объекта дарения.

Еще один важный момент при сборе документов. Если даритель на момент сделки находится в браке, а объект дарения, например, квартира, приобретена в этом браке, то понадобится нотариально-заверенное согласие супруга на этот подарок.

Когда пакет документов собран, даритель и одаряемый со своими паспортами должны явиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) или в территориальное отделение Росреестра. Там же через банкомат нужно оплатить госпошлину в размере 1000 рублей за регистрацию права собственности по реквизитам Росреестра и подать документы в окошко служащему центра. Он, в свою очередь, поможет заполнить совместное заявление определенного образца на выдачу нового свидетельства о собственности.

При получении документов выдается расписка с указанием сроков готовности документов. Вот, собственно, и вся процедура.

При этом сделка считается заключенной с момента подписания сторонами договора. А регистрация права собственности - с момента внесения записи в единый госреестр. На регистрацию нового права собственности и договора дарения отводится до 12 дней для договора в простой письменной форме и 5 рабочих дней для нотариально заверенного договора. При этом нужно учитывать, что через МФЦ регистрация будет идти дольше из-за времени на доставку и отправку документов.

Если самостоятельно заниматься этим некогда, можно нанять риелторскую компанию - за вознаграждение они все сделают «под ключ». В Москве в больших агентствах это в среднем стоит от 30 тысяч рублей.  Возможно, частные маклеры за эту услугу возьмут дешевле.

Нюансы

«Нужно иметь в виду, - предупреждает Алексей Бредихин, что дарение  - это достаточно ненадежная сделка, так как она безвозмездная, и в случае судебных разбирательств ее проще признать недействительной. Поэтому позиция одаряемого достаточно уязвимая».

Спустя какое-то время даритель может попросту передумать. Кроме того, в законе прописаны обстоятельства, которые могут стать основанием расторжения сделки в течение первых 3 лет,  а по их истечению могут вскрыться условия, которые также станут основанием расторжения сделки дарения.

«Нужно знать также, что при оформлении дарения в случае прикрытия сделки купли-продажи «покупатель» не сможет вернуть себе налоговый вычет», - добавляет Геннадий Тимошин.

 И последнее - отказаться от сделки и дарителю, и одаряемому можно только до ее регистрации, подав соответствующее заявление в регистрационную палату. Если же свидетельство о собственности уже получено, то признать сделку недействительной может только суд.

Елена Гурьянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как приватизировать служебное жилье?

Как сделать капитальный ремонт в многоэтажке?

Что вписать в догов

1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

7. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

8. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

P.S. Кстати о дрожжах. В прошлом году по совету огородников при посадке рассады помидор положил в лунку по горсти сухарей и древесной золы, в середине лета пришлось перевязывать подвязки стеблей к колышкам, так сильно развились растения, что стали подвязки врезаться в стебель, такого раньше не наблюдал. Стебли были в диаметре до 2.5 см и высотой с 2 метра (сорт Кардинал) Урожайность была на высоте.

источник

О цинерарии

Ну конечно же, цинерарию нельзя не любить. Ее ажурные серебристо-белые опушенные листья вне конкуренции. На их фоне любые цветы выглядят ярче и интересней. Поэтому профессиональные ландшафтные дизайнеры используют ее очень часто и в самых разных композициях.. А вот на дачах – она пока еще не так востребована. А напрасно.

Цинерарии –это многолетние высотой от 15 до 60 см. Обычно цинерарии в теплых странах успевают дать цветение в первый же год после посева, но у нас она редко расцветает, так как повреждается первыми заморозками и погибает. Но ее с удовольствием культивируют как летник. Цинерария отлично, размножается семенами, и выращивается ради своей декоративно изрезанной листвы серо-серебристого цвета.

А вот цветки не представляют собой декоративной ценности. И чтобы получить семена цинерарий для посева в следующем году, в нашем климате необходимо выращивать цинерарию семенами рассадным способом, высевая в феврале. Так что поторопитесь. Тогда за лето цинерария успеет выпустить бутоны, расцвести и завязать семена.

На юге Крыма, на Черноморском побережье Кавказа цинерарию приморскую выращивают как многолетнее растение, зимующее без укрытия. И даже размножают черенкованием побегов.

Цинерария приморская растение довольно неприхотливое, холодостойкое. Растет на любой почве, но предпочитает рыхлые плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. Захоустойчиво. Полную красоту приобретает только на солнечном участке. Хотя мирится с полутенью, но листья в этом случае становятся невыразительного серого цвета.

Может переносить переувлажнению карликовая цинерария приморская циррус. Это очень компактное низкорослое растений с эффектной контрастной листвой, используемое для бордюров. Цинерария Сильвер Даст – с папоротниковидными листьями, низкорослая.

Что касается защиты цинерарии от болезней и вредителей, то она нуждается только в профилактических обработках против тлей (они нападают в жару) и мучнистой росы, появляющейся при повышенной влажности.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦИНЕРАРИИ

Надо знать, что цинерарию приморскую можно размножить черенкованием зелеными черенками длиной 10 см в летний период,и, семенами, а цинерария кровавая размножается только семенами.

В теплом климате можно сеять цинерарию прямо в грунт ранней весной под временное укрытие, а затем всходы проредить на расстояние 20 см. Однако при выращивании из семян цинерария растет очень медленно, поэтому лучше заранее вырастить рассаду. В этом случае растения будут мощнее, зацветут раньше и цвести будут обильнее и дольше. В качестве грунта подойдет мелко просеянная смесь из листовой или перегнойной земли с небольшим количеством песка.

Так как семена очень мелкие, при посеве их не заделывают в грунт, а укладывают на чуть уплотненную поверхность увлажненной почвы и посевы накрывают стеклом. Можно совсем немного присыпать семена мелкозернистым песком. Всходы появляются через 10-12 дней при температуре 18...20 градусов с плюсом. Сеянцы пикируют при появлении пары настоящих листьев. Важно помнить, что для закладки цветочных почек необходимы пониженные температуры (не выше 16 градусов). Растения пересадку переносят отлично. Через 10 дней после пикировки рассаду подкармливают комплексным минеральным удобрением. Рассаду высаживают в открытый грунт в середине мая, когда минует угроза заморозков, с расстоянием между растениями 15-25 см.

Цинерария приморская сохраняет свою декоративность до самых заморозков. Ухаживать за ней совсем несложно. В засушливые периоды понемногу поливают да изредка подкармливают на бедных почвах коровяком, разбавленным с водой в соотношении 1:10. На суглинистых тяжелых почвах нужно делать неглубокое рыхление, особенно после дождя.

Цинерария приморская - желанная гостья фактически на любой клумбе, в миксбордере на переднем плане. Просто незаменима в бордюрах и рабатках, садовых вазах и контейнерах. Из нее на клумбах можно составлять интереснейшие картинки. Это отличный фон для создания цветочных композиций. С каннами, с шалфеем, с бегониями, пеларгониями, сальвией, бальзаминами, с клеомами, с цинниями. А любители сухих растений составляют оригинальные флористические букеты.

Возьмите на заметку. Осенью до наступления морозов можно хорошенько присыпать кустики цинерарии сухими листьями. укрыть лапником, и возможно они сохраниться зимой под снегом до следующего сезона. Весной погибшие листья и подмерзшие части кустиков нужно обрезать, чтобы они не мешали расти молодым побегам. Другой способ сохранить цинерарии – осенью пересадить в горшки и убрать на зимовку в прохладное светлое место, а весной вновь вернуть их в сад. Это вполне реально.

url

Источник: http://dacha-vprok.ru/chto-nuzhno-znat-ob-obrezke-chereshni-i-abrikosa

Описание популярных сортов черешни

Экстравагантный жилет, превращающий любой образ в супермодный, связан спицами.

Дизайн: Monika Haas

Размер жилета: 38-42  

Материалы

Пряжа Lanartus »Есоlоге» (90% хлопок, 10% альпака, 140 м/50 г): ок. 300 г светло-серого цвета № 112 и «Galaxy» (100% полиэстер, 340 м/25 г): 25 г серебряного цвета. 

Прямые спицы Prym № 4,5.

Мелкий жемчужный узор: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. и смешать п. в каждом р.

Дырка: выполнять на 15 п. след. образом: поместить нить перед работой, 1 п. снять как изн., поместить нить снова за работу. *След. п. переместить с левой спицы на правую и снятую изначально п. протянуть через нее, как при закрытии п., повторить 15х от *. При этом рабочую нить не задействовать, просто оставить в начальном положении. После этого последнюю п., через которую была протянута п., снова поместить на левую спицу и повернуть работу.

Снова задействовать рабочую нить и набрать п. на левую спицу след. образом: *ввести правую спицу между 1-й и 2-й п. левой спицы и вытянуть нить, затем поместить эту петлю на левую спицу = 1 п.. повторить 16х от * = 16 прибавленных п. Повернуть работу. След. п. левой спицы поместить на правую спицу и протянуть через нее п., провязанную последней. Далее продолжить жемчужным узором. 

Чередование узоров: кол-во п. кратно 20 + 10 + 2 кром. п.: 1 - 7-й р.: вязать между кром. п. мелкий жемчужный узор. 8-й р. = лиц. р.: кром., *5 п. мелкого жемч. узора, 15 п. дырки, постоянно повторять от *, 5 п. жемчужного узора, кром. 9 - 15-й р.: вязать между кром. п. мелкий жемчужный узор. 16-й р. = лиц. р.: кром., 15 п. мелкого жемч. узора, *15 п. дырки, 5 п. мелкого жемч. узора, постоянно повторять от *, 15 п. жемч. узора, кром. Постоянно повторять р. 1-16.

Двойная п.: после поворота в начатой, 1 п. снять как изн., поместить ле р. поместить нить перед работой, ввести спицу справа в 1-ю п., снять п. и нить вместе. Затем сильно потянуть нить назад. Из-за этого п. на спице стягивается и становится двойной. В след. р. провязать обе части двойной п. вместе по рисунку лиц. или изн.

Плотность вязания: 19 п. и 28 р. мелкого жемчужного узора двойной нитью, 1 нитью «Ecolore» и 1 нитью «Galaxy», спицами № 4,5 = 10 х 10 см.

Описание работы

Перед и спинка: вязать жилет одним полотном. Начать с края правой полочки. Набрать 147 п. спицами № 4,5 двойной нитью, 1 нитью «Ecolore» и 1 нитью «Galaxy», и вязать мелкий жемчужный узор. При этом для скоса выреза горловины сразу начать с укороченных р.: в 1-м р. = изн. р. вязать 107 п., повернуть, 1 двойная п., вязать 106 п. обратно. Затем в каждом 2-м р. провязывать на 4 п. больше, пока на спице снова не окажется всех 147 п. При этом в 1-м р. дырок вывязать с правого края 1-ю дырку только после 17 п., а во 2-м р. дырок вывязать ее уже после 3 п.

Через 52 р. от наборного края закрыть для правой проймы с правого края 1х 39 п. и в каждом 2-м р. 2х 1 п. и в след. 4-м p. 1х 1 п. = 105 п. Правый боковой шов = 64 р. от наборного края. Затем в след. 10-м р. прибавить 1х 1 п., в след. 4-м p. 1х 1 п. и в след. 2-м p. 1х 1 п. и набрать 1х 39 п. способом «вязаный наборный край» = 147 п. Еще после 32 р. от конца проймы закрыть для выреза горловины с правого края 1х 3 п. = 144 п. Далее после 40 р. от начала горловины снова набрать с правого края 1х 3 п. = 147 п.

Далее после 21 р. от конца горловины для левой проймы закрыть п., как для 1-й проймы. Левый боковой шов = 128 р. от правого бокового шва. Затем снова прибавить п., как для 1-й проймы = 147 п. Далее после 32 р. от конца проймы для выреза горловины снова вязать укороченными р.: 8 изн. р. с правого края 10 х провязывать в каждом 2-м р. на 4 п. меньше, пока на спице не останется 107 п., затем закрыть все п. = 256 р. от наборного края. 

Сборка: выполнить плечевые швы.

Выкройка вязания:

Вязание вологодских кружев- трудоемкое и сложное по технике выполнения. И поэтому доступно далеко не всем вязальщицам. Однако, приобретя навыки вязания различных видов тесьмы коротким крючком, Вы сможете создавать не менее красивые изделия. Тесьму следует выполнять из хорошо крученых тонких нитей. А вот учиться следует на более толстых нитях.

ИМИТАЦИЯ ВОЛОГОДСКИХ КРУЖЕВ

Тесьма вяжется следующим образом:
1-й ряд: 9 вп.: 4 вп. для самой тесьмы, 5 вп. для дужки (фестона).
Число петель как в тесьме, так и в фестоне может быть другим: удлинение фестона или наличие пустых ячеек в тесьме увеличивает ажурность полота, более широкая и плотная тесьма делает рисунок полотна более отчетливым.

2-й ряд: 4 ст. с 1 накидом, начиная от 4-й п. цепочки; 5 вп. для фестона.

Работу переверните. В каждом следующем ряду над 4-мя ст. вяжите 4 ст., а в конце — 5 вп. для фестона. В итоге образуется тесьма с двусторонними фестонами.
В случае, если при вязании тесьмы ст. чередуются с 1 вп. для цепочки следует набирать 12 вп. (7 п. для тесьмы и 5 п. для фестона).

Для выполнения поворота, угла необходимо несколько фестонов провязать вместе. Поскольку эта процедура выполняется в процессе вязания, а не в конце, следует поступать так: связав при выполнении последнего в повороте фестона 2 вп., вытянуть из средины каждого из предыдущих фестонов по петле и провязать их вместе.

Переверните работу. Провяжите недостающие 2 п. фестона и приступайте к выполнению следующих ст.
Если на схеме рисунка имеется цифра «4», это значит, что необходимо соединить 4 фестона (3 уже связанных и половину провязываемого).

При выполнении соединения фестонов двух рядом располагающихся тесемок, необходимо в каждом случае провязать половину фестона (2 вп.), соединить его с противолежащим фестоном, закончить выполнение фестона (2вп.)и продолжать вязать тесьму.

Если на схеме стоят цифры 1,2, 3, при вязании внутренних фестонов нужно вязать так: провяжите половину фестона (2 вп.)., сделайте 1, 2 или 3 накида и провяжите в средину противоположного фестона ст. с указанным количеством накидов, заканчиваете выполнение второй половины фестона (2 вп.). Перевернув работу, продолжайте выполнение тесьмы (4-5 ст.).

Для соединения тесьмы в полукруг, круг, вывязывайте по схеме необходимое количество фестонов. Затем свяжите 2вп. (половина фестона), 1вп., 2вп. (вторая половина фестона), 1 сбн. в средину следующего фестона; 2 вп., 1 сбн. в следующий фестон и так до конца. Затем провяжите 2 вп.,1 сбн.,соедините со срединой первого фестона (в точке А), 2 вп.
Переверните круг на изнанку и заканчивайте вязать его следующим образом: крючок с петлей введите в первый ст. (точка Б), выполните 1 накид и провяжите 1 ст. с 1 накидом над первым ст. конца круга (точка В). Таким же образом провяжите следующие ст. Когда все 4 ст. провязаны, нить обрежьте, вытянутую п. закрепите.

При вязании некоторых изделий тесьма может сужаться или расширяться. Как и в других техниках вязания коротким крючком, расширить полотно можно увеличением количества вп. или ст. Причем добавление ст. может выполняться как с одной стороны, так и с обеих. При расширении тесьмы в каждом следующем р. из 1 ст. выполняется 2 ст.

При сужении тесьмы процедура обратная: в каждом следующем р. над 3 ст. выполняется 2 ст., (1 ст. пропускается).

Величина угла. образуемою тесьмой, зависит от числа соединяемых фестонов. Так, при соединении 2—3 фестонов тесьма образует изгиб (2. 14). увеличение числа соединяемых фестонов до 3—4 дает угол, приближенный к прямому (6,7,13). для образования треугольника следует соединить 4—5 фестонов (12). Поворота тесьмы можно достичь соединением 3—4 фестонов (3— 5). Число соединяемых фестонов и образуемый в результате угол зависят и от того, в каком направлении ориентирован центральный фестон ; угла — наружу (6) или внутрь (7).

Отработав технику выполнения ровной тесьмы, заворотов и углов, переходите к выполнению узоров, сначала простых, основанных только на соединении фестонов (5), и только приобретя определенные навыки, можете переходить к рисункам с пересечением и обрывом тесьмы (15) и соединением при помсяци цветочных мотивов из одинарных и двойных цепочек воздушных петель (12—15), ргкширением и сужением тесьмы (11).

И только тогда, когда Вы будете полностью уверены в своих силах можете рискнуть связать небольшой жилет. Если Вы умеете рисовать. нанесите на выкройку в натуральную величину контуры рисунка, определите прямые участки тесьмы с гарантированными местами соединения. По ним Вы будете соединять фестоны в процессе работы.

А вот в проблемных местах фестоны следует соединять после с помощью иглы. постоянно сверяя результат с выкройкой и нанесенным на нее рисунком.

Разнообразить способы соединения можно применением нескольких типов брид игольного кружева.

©

Описание работы:
1. Откройте застежку-молнию.
2. Расположите правую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне правой части изделия.
3. Отогните зубцы вправо и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке лапки справа от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза.
4. Расположите левую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне левой части изделия. Убедитесь в ровном расположении обеих частей изделия.
5. Отогните зубцы влево и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке слева от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза.
6. Установите на машину стандартную лапку и стачайте шов ниже застежки-молнии.

Лапка для потайной строчки
Лапка для потайной строчки подходит для незаметного подшивания изделий из плотных и средней плотности материалов.

Описание работы:
1. Отверните край изделия вовнутрь на ширину подгибки.
2. Теперь разверните сгиб так, чтобы край изделия выступал на 1 см.
3. Уложите изделие под лапку изнаночной стороной вверх и чтобы сгиб проходил вдоль направителя, как показано на рисунке.
4. Установите иглу так, чтобы она попадала точно в сгиб ткани, захватывая 1-2 нити ткани.

Набор из двух лапок для 5 и 7 защипов

Описание работы:
При помощи лапки для защипов и двойной иглы 2 мм Вы можете быстро сделать защипы на тонком материале. Длина прямой строчки 2-2,5мм.
Защипы создаются при шитье двойной иглой, в то время, как материал подается с защипом, который входит в углубление снизу на лапке.
Вставьте защип в выемку снизу на лапке, чтобы направлять следующую складку.

Лапка для окантовки
Окантовка косой бейкой является достаточно простым способом, чтобы придать краям изделия ровный и аккуратный вид. Для этого необходимо вырезать косую бейку шириной 24 мм.

Описание работы:
1. Срежьте по диагонали начало косой бейки.
2. Заведите образовавшийся острый угол бейки в улитку и вытяните ее позади лапки.
3. Отрегилируйте окантовочное устройство или сместите иглу так, чтобы игла входила в тесьму на расстоянии 1-1,5 мм от края сгиба загнутой бейки.
4. Уложите обрезной край окантовываемой детали между сложенной бейкой в вырез устройства для окантовки. 
Косая бейка будет автоматически огибаться вокруг детали во время шитья.

Лапка для пришивания шнура

Красиво украсить изделие шнуром можно при помощи этой лапки. При этом, в зависимости от толщины шнура, можно пришить одновременно один, два или три шнура.

Описание работы:
1. Заправьте шнур /шнуры/ в отверстие для шнуров на лапке.
2. Подложите ткань, опустите лапку и сделайте несколько закрепочных стежков, предварительно выбрав строчку.
3. Шейте в направлении шнура, придерживая его.

Лапка для подрубки 2мм

Подгибка кромок предотвращает края ткани от осыпания и благодаря лапке получается красивый, прочный шов. Этой лапкой можно обрабатывать края шарфов, платков, одежды и изделий домашнего декора из лёгких материалов без предварительного заутюживания края.

Описание работы:
1. Выберите прямую строчку.
2. Срежьте небольшой кусочек ткани под углом со стороны обрабатываемого среза.
3. Заправьте срезанный угол ткани в отверстие для подрубки на лапке.
4. Опустите лапку и сделайте несколько стежков, отводя обе нити назад. При этом срез ткани должен подвернуться и войти в отверстие для подрубки на лапке.
5. Продолжите строчку, равномерно продвигая ткань вперёд.

Лапка тефлоновая

Эта лапка изготовлена из специального полимера для стачивания материалов, склонных к затруднённому продвижению металлической лапкой - винил, искусственная и натуральная кожа, нубук и др.
Во время работы она будет скользить по поверхности ткани, выполняя любую строчку.

Набор лапок для пришивания бисерной нити

С помощью этой лапки можно аккуратно и быстро нашить бисер на изделие и украсить его.

Описание работы:
1. Уложите бисерную нить под лапку в желобок.
2. Ослабьте натяжение игольной нити.
3. Выберите строчку зиг-заг соответственно размеру бисера. При этом ширина зиг-зага не должна быть очень частой.
4. В начале строчки обязательно выполните закрепку.

Лапка для присбаривания

С помощью этой лапки можно выполнять сборки на ткани или настрачивать тесьму с эффектом сборки.
При этом можно также увеличивать или уменьшать посадку путём регулировки натяжения нитей. 
Длину стежка лучше увеличить / 3,5 - 4,5 /. 
При выполнении операции с помощью этой лапки ткань будет припосаживаться.

Лапка для бахромы, букле

Образование букле на поверхности ткани обеспечивается строением самой лапки.
По мере продвижения лапки по ткани, на её поверхности будут появляться вытянутые нити, т.е. букле.
Ширина зиг-зага может быть в пределах 3-6 мм. 
Длина стежка 0,5-1 мм. 
Натяжение верхней нити уменьшаем.
Выполнив несколько строчек подряд, можно таким образом украсить любое изделие

Лапка для отстрочки

Выберите прямую строчку с центральной позицией иглы.
Расправьте ткань и следите, чтобы лапка продвигалась по линии шва.
Следующую строчку проложите параллельно предыдущей.
Использование лапки очень удобно при растрачивании изделий.
Также лапка незаменима при добавлении декоративных строчек вдоль шва

Лапка для пришивания пуговиц
Внимание! Только для плоских пуговиц!

Описание работы:
1. Установите на машине ширину зиг-зага, соответствующую расстоянию между отверстиями пуговицы.
2. Отключите нижний транспортёр или установите штопальную пластину.
3. Поместите пуговицу на ткань, согласно размётке, так чтобы пуговица была зафиксирована / временный клей для тканей Madeira способен удерживать пуговицу на время выполнения работ /.
4. Медленно опустите игловодитель - так, чтобы игла попала в в левое отверстие пуговицы. Уравнивая отверстия пуговицы, сделайте стежок в медленном режиме так, чтобы игла затем попала в правое отверстие пуговицы.
5. Для пуговиц с 4-мя отверстиями : перенесите иглу на другую пару отверстий и выполните те же действия.

Лапка для атласных строчек

Выберите декоративную, отделочную или строчку зиг-заг.
Длина стежка не должна превышать 0,5мм.
Натяжение верхней нити ослабьте.
Лапка предназначена для работ с фигурными строчками, монограммами, аппликациями, может использоваться для выстёгивания.

Лапка для потайной строчки

Лапка для потайной строчки подходит для незаметного подшивания изделий из плотных и средней плотности материалов. Теперь нет необходимости подшивать изделие вручную.

Описание работы:
1. Отверните край изделия вовнутрь на ширину подгибки.
2. Теперь разверните сгиб так, чтобы край изделия выступал на 1 см.
3. Уложите изделие под лапку изнаночной стороной вверх и чтобы сгиб проходил вдоль направителя, как показано на рисунке.
4. Установите иглу так, чтобы она попадала точно в сгиб ткани, захватывая 1-2 нити ткани.

Лапка для молнии универсальная

Установите лапку в зависимости от притачивания левой или правой стороны молнии.
Опустите лапку в начале молнии так, чтобы строчка легла вдоль сгиба зубчиков молнии.

Набор из двух лапок для подрубки - 4мм и 6мм

При помощи этих лапок Вы можете делать подрубку на материале средней толщины: на салфетках, занавесках, белье и т.д.

Описание работы:
1. Выберите прямую строчку.
2. Заутюжьте начало будущего шва на ширину 4мм или 6мм, в зависимости от размера установленной лапки.
3. Уложите завернутый край под лапку и сделайте несколько стежков.
4 .Оставьте иглу в ткани для ее фиксирования. Поднимите лапку и введите край ткани в завивающее устройство лапки.
5. Опустите лапку и продолжайте шить, придерживая и направляя край изделия.
6. Следите, чтобы ткань не зоходила под правую половину лапки.

Лапка роликовая

Роликовая лапка прекрасно подходит для работы с так называемыми трудными тканями: кожа, нубук, трикотажные ткани и др., предотвращая при этом слипание и образование заломов и складок.
Выберите прямую или любую декоративную строчку.

Лапка для вшивания канта

Вы можете использовать готовый кант, либо сделать его самостоятельно из вашего материала.

Описание работы:
1. Уложите готовый кант вдоль линии шва на лицевую сторону изделия.
2. Положите сверху вторую деталь изделия лицом к лицу.
3. Уложите ткань и кант под лапку, чтобы кант проходил через желобок на нижней стороне лапки.
4. Стачайте прямой строчкой. Желобок на нижней стороне лапки является направителем для прохождения канта во время шитья.

Лапка для пришивания тесьмы

С этой лапкой легко пришить тесьму, пайеточную нить, резинку. Лапка легко направляет тесьму через отверстие в передней части лапки.

Лапка оверлочная

Оверлочная лапка предназначена для обметки краев. Тонкая пластинка на лапке предотвращает закручивание обметываемого края.Выбрав оверлочный шов или зиг-заг, установите ширину зиг-зага на 5, поверните колесо рукой, чтобы убедиться в том,что игла не ударяется о лапку.

Лапка для отстрочки на 6 мм

Лапка с правым направителем предназначена для точного сохранения припуска 6 мм во время стачивания. 
Лапка также дает прекрасные результаты при отстрочке изделия, сохраняя всегда точную дистанцию.
Расстояние между иглой и правым направителем составляет 6 мм.

Шьем юбки в стиле 50-х годов

Источник- лабораторная работа по пышным юбкам пятидесятых годов-  http://club.season.ru/index.php?showtopic=23134




------------------------------------------------------------------------------------------------
Поскольку выкроек пышностей под рукой не так уж и много, предложу вам небольшой парад таких юбок с простейшим моделированием, вполне доступно смоделировать самой.
Несколько дней я буду выкладывать здесь по 3 винтажные модельки с техрисунками. Буду нумеровать их по порядку, чтобы если кого что заинтересует, можно было спросить по конкретному номеру.
Можно что-то подобрать себе, а главное - понять принципы построения.
Дам маленькие пояснения, как это моделируется. Всё это очень несложно...

Помните, преимущество пышек - в том, что их не надо подгонять по фигуре:).

Прежде всего, посмотрите, как устроены техрисунки в винтажных немецких журналах. Я расшифровала вам цифирьки и надписи.
Юбки там предлагаются не по размеру ОГ, а по окружности бёдер.



======================

Итак, юбка №1.



Серая юбка на этой картинке, и её техрисунок. Широкая внизу без сборок по талии.



Можно смоделировать на основе широкого клина. Задав клину по низу ширину 52-54 см. Можно по желанию и больше.
Соединим клинья по два, чтобы исключить шов по СП/СС.
Можно также смоделировать, закрывая вытачки на прямой основе и разводя по низу до желаемой ширины. При этом способе обратите внимание, что и боковая вытачка практически закрывается.
Карманы строятся аля мужские брюки. Они не только зрительно разбивают большую плоскость, но и поддерживают дополнительными швами растопыренную форму.
=============================

Юбка №2



Зелёная юбка от костюма на этой картинке. Костюм для ОГ 84, это ОБ 94.
У талии заложены встречные складки.



Моделирование: широкий клин с шириной низа 56-53 (или расклёшить, закрыв вытачки) - и развести конически верх на складки.
=========================

Юбка №3



Прелестная комбинированная юбка. Спереди клинка, карманы в шве, сзади встречные и односторонние мягкие складки плюс хлястик на поясе.



Спереди широкий клин и два полуклина. Сзади такая же конструкция соединена в одно полотно и разведена сверху на складки.
Кс, если сзади внутри встречных складок вставить кусок ткани другого цвета, будет ещё интереснее:).
====================

Юбка №4



Это цветастая юбка крайняя слева.
Впрочем, на этой картинке все три юбки сшиты по одному и тому же принципу. Вот техрисуночек.



Берётся полотнище желаемой длины и ширины равной трём меркам окружности талии (здесь ОТ = 72, 72х3=216 - ширина полотнища).
Вкруговую закладываются мягкие незашитые складки ( здесь встречные). Складки просто вертикальные.
Такая юбочка на фигуре приобретает форму купола. Она имеет ограниченную ширину - не более 3-х ОТ, но зато очень проста в исполнении.


Юбка №5



Полосатая двухярусная юба розового цвета.
Верхняя часть сделана по принципу купола, точно так же, как юбка №4.
Нижняя часть - комбинация полосок и очень кокетливый карманчик с платочком в неожиданном месте:).




Юбка №6



Широкий клин разведён на складки.
Складки мягкие, незашитые.
Прорезные карманы с клапанами - не только заметная и яркая деталь, разбивающая большую плоскость. Они также играют роль кринолина, поддерживая форму.


=========================

Юбка № 7



Она, кстати, рекомендована в качестве домашней одежды.
Это 4 широких клина, разведённые сверху на сборки. Сзади без шва. Ширина клиньев по верху примерно 30 см, те. общая ширина юбки сверху 120 см на талию 72 см.



===================

Юбка №8



Та же система клиньев или закрытых вытачек.
Но сверху юбка разведена на складки.
Что интересно, сзади это обычные односторонние мягкие складки. А спереди - складки-. Эффектный приём, который часть используют и современные модельеры.
Складки- создают более объёмную форму, кроме того, позволяют сделать юбку ещё шире по низу.



==========================

Юбка №9



Ещё один очень интересный приём.
В основе обычная юбка-купол. То есть прямое полотнище с заложенными сверху складками. - Как вы помните, её максимальная ширина = 3 ОТ. Для ОТ=64, как здесь, это было бы 192 см. А здесь ширина юбки 264 см.



- Откуда же взялась добавочная ширина?
Сперва на широкой юбке заложены маленькие складки (их видно посередине бантовок), и полотно сужено до 192 см. А потом уже заложены встречные складки. Получилась такая интересная форма.
В качестве бонуса - техрисунок блузочки к этому наряду.


===========================

Юбка № 10



Это очень простая юбка из 4-х широких клиньев со сборкой по ЛТ.
Она украшена сзади пышным воланом.



================

Юбка № 11

С кокеткой.



Юбка из широких клиньев, разведённых сверху на складки. Её удобно моделировать именно на двушовной основе, отрезав кокетку и разведя юбку сперва по низу, потом на складки.
Красивая двубортная кокетка, застёжка в ней.
И милая оторочка низа.



====================

Юбка № 12



Очень интересная юбочка - хотя в принципе это просто прямое полотнище.
Комбинация складок и сборок, интересное решение с полосками, иллюзия фартучка - словом, прелесть. Просто и ярко.



=================
Юбка №13



Клинка с цельнокроенным поясом, симпатичная комбинация клеток. Складки у центрального клина позволяют обойтись только застёжкой на пуговки.



=====================

Юбка №14



Простая юбка-купол с замечательными карманами, комбинацией полосок и ... платочком прям на коленочке:)
Широкая полоса по низу служит для жёсткости и растопыривания.



==========================

Юбка №15



Широкие клинья со складками, спереди складки удерживаются патами. Антиживотиковый вариант.



===========================
...И вот ещё модельки юбошного парада.
Специально выбираю несложные по моделированию (да в общем-то, все они несложные). Чтобы отважным можно было рискнуть:).
- И вместе с тем, это всё очень типичные и неслучайные приёмы.

Юбка №16



Четыре широких клина плюс встречные складки спереди.



========================

Юбки №17 и 18



Зелёная юбка.
Четыре широких клина (сзади без шва), разведённые сверху на мягкие складки. Спереди застёжка-поло.
Шила, любила!:)



Коричневая юбка от костюма.
Шестиклинка для большого размера (ОГ=104).
Обратите внимание на бОльшую длину юбочки (ДЮ=78 см). Это не только дань приличиям, но и ... вытягивание общих пропорций.

============================

Юбки №19 и 20



Серая юбочка-шестиклинка, опять большой размер и удлинённый крой для красивых пропорций.



Юбка-купол со сборками у талии. Красивая и продуманная комбинация полос, экономичный крой.




----------------------------------------------------------------------------------------------

Параллельно, девушки, хочу рассказать о некоторых подводных камнях.
- Вернее, познакомить вас с особенностями моделирования пышных юбок. Подчёркиваю, что это моя практика и раздумья - мнения и вкусы могут быть разными.

Скажу прямым текстом. Есть такое выражение "как баба на чайник".
Мелькает оно и у нас на Сезоне...
Это грубоватое выражение вполне конкретной проблемы.

- Как сочетать две вещи?
Пышной юбки много - по определению. Это большая, объёмная форма одежды.
Но она не должна быть громоздкой, тяжёлой для взгляда.
Должна быть лёгкой, не утяжелять фигуру.
Вот если лёгкости не получается - тогда и вспоминают про чайник:).
- А почему не получается?
И как сделать, чтобы получилось?

- Опять корсеты-утяжки, ругать свою фигуру, фантазировать про 45 см итд.? А может быть, давайте сперва подумаем, как? - создать лёгкость в объёмной юбке, а для этого, прежде всего, поразглядываем журнальные картинки.

Например, вот из этого французского буклета "Лето- 1956" из моей коллекции.



Что же мы увидим?
Увидим, что плоскость пышной юбки практически всегда разбита. Такая юбка - это не просто кусок ткани. Умелая разбивка разными складками, отделками, модельными и декоративными линиями и придаёт лёгкость большому объёму. Он большой, но вовсе не громоздкий, тк. состоит из маленьких:).



Разбивка плоскости юбки очень разнообразна - фантазии здесь сколько угодно!
Прежде всего, это сами мягкие складки от талии. Их вертикальные и диагональные линии дробят большой объём.
Затем сквозная застёжка, рельефы, швы клиньев, большие карманы, отделки, цветные канты, цветные листочки прорезных карманов, комбинированные ткани, комбинация полосок, вставные клинья... паты, группы простых или плиссированных складок... - словом, множество разных вариантов.



- Именно такое моделирование (оно может быть очень несложным) решает все проблемы "чайника". И конечно, даёт полную возможность проявить собственную фантазию и вкус.
Возможно, для вашей фигуры эти ухищрения излишни, и вы красиво выглядите просто в сильно насборенном куске ткани - фигурки у всех разные. Но подумать об этом заранее не мешает. Дьявол, как известно, в деталях.
...Вот на это хотелось обратить ваше внимание...
Ф.

-------------------------------------------------------------

1. Пояс

Как я уже говорила, единственная опора на фигуре для пышной юбке - это талия.
Это значит, что юбка должна быть хорошо зафиксирована на талии. Всякие запасы на покушать здесь не актуальны. - Иначе она может ёрзать и крутиться в процессе носки. А так как юбка большая, то она будет увлекаться своей массой и может переезжать и перекручиваться.

Чтобы этого избежать, я использую следующие приёмы.

а) Пояс юбки делаю очень плотный, можно даже минус 1-2 см от ОТ.
Приемлемую длину пояса лучше всего найти на себе.
Выкройте его с запасом.
Наденьте на себя (все слои, которые планируете, верхний, нижний пояс и прокладку, если она есть).
Затяните, заколите, походите, оцените.

Кто-то легко переносит тужину в талии, а кто-то, как камилла, не любит её.

б) Застёжку пояса делаю только на крючки, обычно на большой пальтовый крючок. Его надо приплюснуть, чтобы он был более плоский.
- Потому что если на пуговицу, то петля от тужины разболтается и растянется. Или пуговица оторвётся.
Крючок пришиваю очень добросовестно. При этом петля сверху, крючок снизу.
Пуговицу тоже можно пришить - но только декоративно.

в) При тугом поясе хвостик застёжки имеет обыкновение оттопыриваться.
Там я на самом конце застёжки, в верхнем уголке, обычно пришиваю фиксирующую кнопку.
Это делаю так.
Пришиваю половинку кнопки в уголке, надеваю юбку, застёгиваю и нахожу место пришива второй половинки кнопки. Хвостик при этом не должен быть натянут, должен прилегать свободно, иначе кнопка будет расстёгиваться.

г) Альтернативный вариант, менее тугой в талии, более комфортный - это пояс с резинкой.
Для этого делаю пояс юбки больше ОТ на 3-4 см. (Тут надо проверить соответствие такой длины пояса ширине юбки сверху и откорректировать юбку, если требуется). Плюс запас на застёжку.
Прокладка для такого пояса не нужна, я просто вставляю туда широкую (2-3-4 см) тугую резинку на всю длину пояса, включая припуск на застёжку.
Длину резинки лучше всего определить примеркой на себе пояса вместе с резинкой. Чтобы и плотно, и не слишком туго.
Крючок прошиваю сквозь резинку. Также у концов пояса нужны несколько вертикальных строчек, фиксирующих резинку. Фиксирующая кнопочка тоже может понадобиться.
На фигуре запас длины пояса расправляется и практически не заметен. Зато это весьма комфортно и отлично сидит на талии.

----------------------------------------