-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Светуля_я_добрая

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.02.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 2990


Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:50 + в цитатник

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 1
 

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 1

5177462_593 (473x427, 127Kb)Урожайные клубни

Трудно себе представить, как на Руси жили без картофеля. Спасибо Петру I за то, что привёз и распространил его по всей территории России! Конечно же, самый вкусный картофель это тот, который ты сам вырастил. Его с покупным даже не сравнишь! Причем у каждого сорта картофеля свой неповторимый вкус. Поэтому садоводы тщательно подбирают сорта картофеля с учетом их индивидуальных вкусовых потребностей. Мне, например, очень нравятся сорта картофеля с жёлтой мякотью, плотные и нерассыпчатые.
 
Сколько садоводов, столько существует и способов выращивания картофеля. Большинство огородников возделывают его привычным – классическим способом с посадкой клубней в почву, окучиванием, прополками и т.д. Но есть и те, кто любит экспериментировать. Одни выращивают его под сеном, другие – в мешках, третьи готовят с осени ровики и закладывают туда растительные остатки, а потом высаживают туда клубни, собирая приличные урожаи. Какие бы способы мы не применяли при выращивании нашего второго хлеба – все они направлены, в первую очередь, на повышение плодородия почвы на участке. Именно от нее зависит, какой урожай мы соберём. Большинство садоводов за неимением органических удобрений такими способами улучшают качество почвы. Однако это очень трудоемкие мероприятия. У меня же проблем с приобретением навоза никогда не было, поэтому и придерживаюсь почти классических способов выращивания клубней 
 

Первый опыт

Выращивать свой картофель всех нас заставил кризис 90-х годов. Сначала высаживали бессортные проросшие клубни по остаточному принципу, которые купили в магазине для еды. Урожай был мизерный, но сортовых клубней в то время невозможно было приобрести. Как только в Россию стал поступать первый сортовой посадочный материал из Голландии, я стала приобретать все его новинки. Первые сорта картофеля, которые поразили своим рекордным урожаем, были Санте и Дезире. С одного растения собирали 33-35 клубней (с двух растений получалось десятилитровое ведро с горкой). Это количество клубней в гнезде является для меня эталоном при выборе сортов картофеля и при отбраковке неурожайных растений. Клубни были крупными, ровненькими, чистыми и очень вкусными. 
 
Растения этих сортов заметно отличались от остальных посадок картофеля и внешне: кусты мощные, листья крупные и расположены параллельно земле, цветки тоже были намного крупнее. Растения картофеля, как военные на параде, стояли в ряд, и эта часть огорода выглядела очень нарядно. Участок у нас тогда был на стадии освоения и разработки – только что землю освободили от травянистой растительности, поэтому почва была отдохнувшей, и не было никаких болезней. Плодородие почвы приходилось ежегодно повышать. Для этого выкапывала ряд лунок, сыпала туда по две горсти компоста и перепревшего навоза, щепотку азофоски, 2 столовых ложки «Исполина». Все это рукой перемешивала, присыпала землей, раскладывала поверх клубни, которые потом засыпала горстью компоста. А сверху граблями подгребала землю. После появления всходов дважды окучивала картофель. 
 
В засуху его поливала, а в начале цветения дважды подкармливала жидким навозом с интервалом 10 дней. После цветения картофель поливала розовым раствором марганцовки под каждый куст. Приходилось покланяться картофелю много раз. Поэтому и урожай собрали тогда огромный, несмотря на то, что посадили по 10 клубней каждого сорта. Позже узнала, что все голландские сорта картофеля требуют высоких агротехнических мероприятий, которые им и были предоставлены. Со временем пришлось отказаться от этих сортов. Дезире оказался неустойчивым к фитофторе, а Санте со временем стал вырождаться, и его долго не было в продаже, чтобы обновить посадочный материал. Но сейчас сорт Санте снова занимает почетное место в моем огороде 
 

Плодородная почва – высокий урожай

За 23 года почву облагородили настолько, что сейчас сажаем картофель под лопату – слой почвы подняли на 30 см – она стала такой рыхлой, что во время культивации мотоблок просто тонет в ней. Отцу пришлось даже надеть на него дополнительную пару культиваторов. Но по-прежнему ежегодно продолжаем повышать плодородие почвы на нашем участке. С осени вносим свежий навоз. Раньше это был коровий, но после того, как закрыли ферму неподалеку, привозим с конно-спортивной базы конский навоз (он с опилками). Раскладываем его слоем не меньше 20 см по всей пашне, и отец мотоблоком культивирует почву. Весной точно так же вносим неперепревший полностью компост. 
 
Заготовкой компоста тоже занимаемся серьезно: в компостную кучу в первый сезон вносим сорняки, навоз и другие органические отходы, во второй он перегнивает, а на третий год его используем. Он не успевает перегнить до сыпучести. В таком компосте присутствуют незначительные растительные остатки. При внесении его весной в почву, процесс разложения органики происходит уже непосредственно в огороде. При этом почва быстрее нагревается, держит тепло (получается эффект горячей грядки), хорошо удерживает влагу – это очень важно для нашей песчаной почвы. И, кроме того, выделяется углекислый газ, который необходим растениям для лучшего роста. Кстати, пророщенный картофель у нас на таком подогреве всходит раньше, чем у соседей. Первые всходы появляются уже на пятый день после посадки, а остальные – через 7-8 дней. Сажаем картофель только в прогретую почву. 
 
Раньше это было в двадцатых числах мая, сейчас сажаем после 15 мая, потому что почва от компоста прогревается быстрее. И обязательно в день корня по лунному посевному календарю. Пока черемуха не зацветет, сажать картофель не буду. Но ориентируюсь на черемуху, которая зацвела не в городе, а неподалеку от моего участка. Многие соседи стараются посадить картофель уже 9 мая, но почва еще холодная, и их картофель из-за этого ежегодно поражается фитофторой, которая потом распространяется по всей деревне. Наш картофель поражается фитофторой в последнюю очередь, и то лишь частично, в основном это слабоустойчивые к этой болезни сорта. Севооборот полностью не удается соблюдать, поскольку грядок у нас меньше, чем места отведенного под картофель, но они каждый год перемещаются. Поскольку я делаю ежегодно много горячих грядок, то плодородный слой почвы там постоянно увеличивается, сейчас он уже создан на глубину более двух штыков лопаты. Через несколько лет почва на всем участке будет рыхлой и плодородной на глубину 70-80 см, что, несомненно, скажется и на урожайности. После уборки урожая почву отец культивирует мотоблоком, и в этот же день я сею там семена белой горчицы. 
 
По времени это происходит после 20 августа. Птицы еще не улетели, а потому могут полностью склевать все семена. Чтобы этого не произошло, граблями тщательно заделываю семена горчицы в почву, поливаю (из шланга с душевой насадкой) и закрываю спанбондом, а если его не хватает, то прозрачной полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, то все семена будут склеваны. Непонятно, почему именно в конце августа птицы поедают семена белой горчицы и ее проростки, в то время как посеянные семена этой культуры с весны и до середины августа они не трогают? Один раз я так посеяла горчицу, и за два дня птички все семена склевали. Горчицу же нужно успеть посеять до конца августа, то есть чем раньше, тем лучше. В сентябре уже поздно ее высевать, потому что погода холодная, семена будут долго прорастать, и растения развиваться будут очень медленно. 
 
Перед заморозками: в конце октября – начале ноября (ориентируюсь по погоде), отец скашивает горчицу триммером (она сразу измельчается), дополнительно разбрасывает там же конский навоз, а я опрыскиваю почву раствором препарата Абига-Пик (по инструкции), и сразу после этого почва культивируется мотоблоком. Так с помощью промежуточной культуры (белой горчицы) мы пытаемся соблюдать севооборот. Горчица – растение семейства капустных (прежнее название семейства – крестоцветные) и может болеть килой, которая поражает все виды капусты, но поскольку я капусту не выращиваю, поэтому и бояться мне нечего. Раствор Абига-Пик применяю против фитофторы. Известкование почвы никогда не провожу, поскольку заметила, что от этого агроприема на клубнях появляется черная и обыкновенная парша. При поражении черной паршой на клубнях появляются наросты черного цвета, похожие на комочки почвы, а при поражении обыкновенной паршой – наросты в виде выпуклых язвочек. На вкусовые качества клубней эти болезни никак не влияют, но урон урожаю от них будет значительный. 
 
Конечно, кроме известкования почвы на распространение черной парши влияет посадка клубней в холодную почву, и посадка на большую глубину, а также дождливая погода весной. Поражение клубней этой болезнью вызывает и недостаток калия в почве. Зола содержит калий и другие полезные микроэлементы, однако она известкует почву, что тоже способствует распространению черной парши. Поэтому я под картофель вношу калиймагнезию, считаю это калийное удобрение самым лучшим для внесения под картофель и другие культуры. В нем содержатся калий, магний, сера. Оно быстро растворяется и эффективно на всех типах почв, независимо от её кислотности. Парша обыкновенная образуется на клубнях при температуре выше +26°C с низкой влажностью почвы. Вспышка этой болезни проявляется обычно в жаркое и сухое лето, если посадки картофеля не поливаются. Свежий навоз, внесённый в год посадки, также способствует появлению обыкновенной парши. При внесении минеральных удобрений происходит незначительное известкование почвы, потому что при их производстве в качестве наполнителя используется гипс, который раскисляет почву. 
 
Если внимательно изучить на упаковке процентное соотношение содержания в минеральном удобрении действующего вещества и балласта, то окажется, что в простом суперфосфате гипса, известняка и непрореагировавшего в процессе производства удобрения фосфорита или апатита – 80%. В огород вношу компост, в который в небольших количествах добавляю торф, поэтому кислотность почвы на моем участке всегда в норме. Кстати, заметила, что картофель лучше удается на почве с кислотностью чуть выше нормы.
 

5177462_potato_2 (450x600, 352Kb)Выбор сорта – дело серьезное

На урожайность картофеля влияет не только плодородие почвы на участке, но и правильно выбранный сорт, который должен быть районированным и устойчивым к болезням, наблюдающимся в нашем регионе. К сожалению, многие сорта в условиях Северо-Запада поражаются фитофторой, от таких сортов я отказываюсь. Если появление парши можно предотвратить, то фитофтора распространяется по воздуху. Во многих каталогах предлагаемых сортов картофеля пишут, что сорт устойчив к этому заболеванию, но это еще не значит, что растение не заболеет фитофторой на вашем участке. В пределах Ленинградской области выпадает разное количество осадков (наблюдается разное увлажнение), а у кого-то участки на бывших осушенных болотах – там влажнее. Да что говорить, в пределах одного садоводства или деревни микроклимат может различаться. Например, на нашем участке всё зацветает и созревает на одну неделю позже, чем в центре деревни (мы находимся на ее окраине). Часто у нас дуют ветры, когда в деревне затишье. 
 
Но это местоположение не является минусом для нашего участка. Когда в мае случаются возвратные заморозки, в деревне уже цветут деревья, и урожая потом нет, а у нас они цветут позже, и мы уходим от этой неприятности. В результате минус местоположения участка превращается в большой плюс. И всем садоводам нужно ориентироваться на микроклимат своего участка, а для этого важно быть наблюдательным. Фитофтороз – самое распространенное и опасное заболевание. Сильнее всего он наносит урон в холодное и влажное лето. Когда растение поражается этой болезнью, нижние листья становятся сначала темно-зелеными, затем пятна коричневеют, а позже появляется белый налет с нижней стороны листа. Чтобы снизить ущерб (полностью избавиться от неё нельзя, потому что у соседей она появляется) от этой напасти приходится применять целый ряд профилактических мероприятий.
 

Приобретение и обеззараживание посадочного материала

Посадочный материал я приобретаю на выставках и в семенных магазинах. Ежегодно испытываю не менее пяти новых сортов. Их высаживаю отдельно от остального картофеля, чтобы было удобнее оценивать достоинства и недостатки сортов, да и уход за этими клубнями особенный. Новым сортам уделяю больше внимания, потому, что в первый год посадки они должны показать свою урожайность и устойчивость к болезням. Урожай первого года посадки считаю максимальным для данного сорта. 
 

В последующие годы буду сравнивать количество клубней, собранных с одного растения, и если их будет в половину меньше, то сорт выбраковываю. Затем я снова приобрету новые клубни этого же сорта, если он мне понравился по вкусовым качествам. В первые два года, попав на новый участок, почти каждый сорт картофеля в большинстве случаев, поражает обилием урожая. В последующие годы сорт постепенно начинает вырождаться даже при высоком уровне агротехники. Ежегодно высаживаю не менее двадцати сортов картофеля, причём все они разных сроков приобретения. Одни из них – новинки, другие высаживаю уже второй раз, некоторые выращиваю до пяти-шести лет, значит, они проявили себя очень хорошо. Благодаря такой ротации сортов мы всегда собираем хороший урожай, даже если какой-то сорт и выродился.

 

Новые сорта приобретаю в небольшом количестве — по 10 клубней. Выбираю их из мешка сама, если же продавцы не позволяют этого делать, то и покупать у них не буду. При осмотре клубня выбираю только крупные экземпляры, без болезней, механических повреждений и с большим количеством глазков. Если они очень грязные или на них засохшая земля, значит, они некачественные и чаще всего с болезнями. 

Так продавцы маскируют негодный посадочный материал. В магазине беру обязательно чек, чтобы при обнаружении дома болезней (после мытья) можно было вернуть товар обратно в магазин. Если покупаю сорта на выставке, то сразу же тщательно мою клубни (на выставках есть умывальники). И если обнаруживаю больные клубни, сразу же возвращаю их обратно. Таких продавцов нужно учить, чтобы не продавали некачественный посадочный материал, ведь сортовой картофель стоит недёшево.

Принеся свои покупки домой, сразу же снова мою картофель с хозяйственным мылом (72%-м) губкой. Затем 20 минут держу его в растворе марганцовки средней концентрации. После провожу такую же обработку в растворе Актары (по инструкции). Так я обеззараживаю посадочный материал от болезней и вредителей. Хочу сказать начинающим огородникам, что делать это нужно обязательно, иначе можно принести в огород множество проблем. Лучше сделать профилактику, чем потом много лет лечить почву на участке!

Отнестись к такой профилактике нужно очень серьёзно. Мы и так в нашем сельском хозяйстве за последние годы приобрели слишком много болезней и вредителей. И все это от поступившего из других государств посадочного материала. Знаю, что на таможнях многих государств очень тщательно проверяют поступающий к ним посадочный материал, а также овощи и фрукты, чтобы не занести вредителей. 

Читала, что в Австралии на таможне проверят багаж у каждого въезжающего в страну. И если возникнут сомнения, то багаж могут опрыскать дезинфицирующим средством. В это государство запрещён ввоз растений и животных, а также запрещён и вывоз редких местных видов. Это необходимо для профилактики проникновения на континент микроорганизмов и насекомых, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на местную экосистему. Австралия больше других пострадала от перемещения из других материков новых видов растений и животных, поэтому там уже много лет строго следят за этим.

К сожалению, в нашем государстве слишком мало уделяют внимания таким профилактическим мерам, несмотря на то, что существует ряд постановлений, обязывающих проверять ввозимый посадочный материал у всех въезжающих из-за границы.

Ольга Рубцова, садоводкандидат географических наук 
Всеволожский район Ленинградской области
 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:47 + в цитатник

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 2
 

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 2

5177462_klubnikartofelyadlyaposa (700x525, 247Kb)Подготовка клубней к посадке

Во второй половине марта достаём из кессона подвала ящики с посадочным материалом и ставим на светлое, но не солнечное место на втором этаже веранды. Там клубни яровизируются – прорастают и зеленеют. На солнце их ставить нельзя, иначе клубни сморщатся, потеряв влагу, что нежелательно для хорошего посадочного материала. Если клубни долго прорастают, то опрыскиваю их раствором HB-101 (1 капля на литр воды). К середине мая на таком посадочном материале появляются ростки с зелёными листочками длиной не менее 5 см, а это то, что нужно.

Весенняя предпосевная подготовка почвы к посадке картофеля

За 2-3 дня до посадки картофеля для профилактики фитофторозаопрыскиваю почву раствором Абига-Пик (по инструкции) или проливаю весь участок под картофель раствором Ордана (по инструкции). Ордан намного дешевле Абига-Пик, поэтому им и проливаю почву. Выливаю на участок 200 литров такого раствора. Растворяю его в бочке ёмкостью 200 литров, хорошо размешиваю, опускаю туда насос «Малыш» и из шланга с душевой насадкой проливаю почву. Отец помогает перетаскивать шланг и контролирует уровень раствора в бочке. На следующий день после такой обработки почвы раскидываем по участку не полностью разложившийся компост, и отец мотоблоком культивирует участок.

Сажаем картофель не раньше 15 мая, в день корня по лунному посевному календарю. Сигналом к посадке служит цветение черёмухи. Перед посадкой посыпаю клубни порошком Бисолбифита или окунаю каждый клубень в раствор Абига-Пик (если им почву не опрыскивали, а проливали Орданом).

Посадка клубней

После того как за два с лишним десятка лет повысили плодородие почвы на своём участке, спокойно сажаем картофель под лопату. Отец приподнимает ею пласт земли, а я бросаю в ямку клубень. Выбираю только те клубни, где много хороших глазков. Вот почему с осени нужно оставлять количество клубней с запасом – некоторые будут выбракованы.

Сажаем по верёвке. Ряды располагаем с севера на юг. Каждый ряд я нумерую и записываю в тетрадь, какой сорт, где высажен. Расстояние между рядками – 70-80 см, между растениями в ряду не менее 30 см. Некоторые сорта расползаются далеко от центра растения, поэтому такие сорта сажаем на расстоянии 40 см друг от друга. Сажать начинаем справа налево по участку – так удобнее. Двигаемся по левой стороне ряда пашни, а ряд высаживаемого картофеля от нас справа. Там, где проходим ногами, утаптываем землю. На этом месте будет следующий ряд — здесь будем выкапывать ямку под посадку, а значит, и рыхлить притоптанное место. После того как посадим один ряд, отец граблями разравнивает место посадки. В результате к окончанию посадки картофеля весь участок выглядит ухоженным.

Уход за растениями

Через 5-7 дней после посадки картофеля, обязательно в солнечную погоду, отец граблями боронит почву. В это время начинают всходить однолетние сорняки. Граблями их отец подрезает или выворачивает из земли, а на солнце они погибают. Поэтому впоследствии нам не придётся полоть посадки картофеля. Боронить легче, чем полоть, и времени это занимает меньше, а главное — меньше сил тратится на уход.

Спустя ещё 5-7 дней, также в солнечную погоду, отец опять боронит почву. Картофель уже взошёл, и хорошо видно, куда можно вступать ногой. Если погода холодная, и картофель медленно растёт, можно успеть и с третьим боронованием.

Когда всходы картофеля достигнут высоты 10 см, я рассыпаю вокруг каждого растения смесь удобрений (калиймагнезия, суперфосфат и порошок Бисолбифита), а отец окучивает кусты. Картофелю для нормального формирования клубней требуется большое количество калия. Если его будет не хватать, то качество урожая снизится: при варке картошка будет чернеть. Нужен и фосфор, потому что почвы Северо-Запада бедны им. Азотные же удобрения под растения не вношу — его хватает в почве от компоста.

Второе окучивание – по мере роста растений. Если успеваем, то окучиваем и третий раз. Окучиваем так, чтобы справа и слева от кустов образовались по краям холмики. В жаркую погоду в июле я поливаю картофель, и вода не должна стекать в борозду.

Перед цветением поливаю вновь приобретённые сорта картофеля жидким раствором навоза: смесь конского и куриного с сапропелем (один пакет на 200 литров) обязательно с добавлением Экстрасола или Байкал ЭМ-1 (настаиваю один – два дня). Если хватает времени и сил, то поливаю весь картофель этим настоем. Поливаю после дождя или после того, как полью из шланга водой в центр растений. Одно растение получает не менее трёх литров такого раствора. Такое повышенное внимание к новым сортам объясняется тем, что я хочу узнать их максимальную урожайность, которую потом и буду считать эталоном для данного сорта, а потому и создаю им высокий уровень агротехники. Практика прошлых лет показала, что не все сорта с заявленной высокой урожайностью даже в идеальных условиях показали её. Зато большинство других сортов давали более высокий урожай, чем заявлено в каталоге. Например, сорта Аврора и Зенит ежегодно дают свыше тридцати полновесных клубней с куста.

5177462_kartofelcvetet (525x700, 193Kb)Во время цветения картофеля обязательно поливаю его тёмно-розовым раствором марганцовки. Заметила, что от этого на клубнях не бывает парши, а растениям такая подкормка очень нравится.

Цветки с растений обязательно удаляю, чтобы не забирали силу. Конечно, с цветками растения картофеля смотрятся более нарядно. Я даже самые красивые цветки ставлю в маленькую вазу. Заметила, что цветки разных сортов и пахнут по-разному: от приятного запаха до резкого и противного.

В жаркую и сухую погоду обязательно не менее двух раз в неделю обильно проливаю картофель из шланга. Вода холодная из скважины, поэтому поливаю в 16 часов, чтобы почва успела нагреться. Подкормки жидким раствором навоза и поливы в жаркую и сухую погоду дают ощутимую прибавку урожаю. Некоторые огородники могут сказать, что у них нет лишней воды для поливов картофельных посадок. Но и у нас на участке скважина появилась не так давно. Однако и раньше я старалась поливать посадки. Мне хватало двух ведер обычной воды, чтобы из ранцевого распылителя тщательно обрызгать всю листву картофеля. Только делать это нужно вечером, когда спадет жара, чтобы влага мгновенно не испарялась с ботвы. Польза от таких поливов будет, можете не сомневаться. Это проверено практикой.

В книгах по растениеводству написано, что оптимальная температура для роста картофеля в районе +20˚C, но в жаркие и сухие летние сезоны 2010-2011 гг. при нашей технологии мы собирали огромные урожаи картофеля, в то время как многие садоводы жаловались на неурожаи. Поэтому даже если лето окажется жарким и сухим, я уверена, что снова будем с огромным урожаем.

Мульчирование посадок

Нужно ли мульчировать борозды с картофелем – это садоводы решают сами. Не у каждого имеются в наличии сено или скошенная трава. В жаркую и сухую погоду, если борозды замульчированы сеном, то почва не перегревается и в ней удерживается влага. В замульчированной почве много червей, которые поедают растительные остатки и удобряют почву продуктами своей жизнедеятельности, а также рыхлят её, доставляя к корням кислород.

В холодное и дождливое лето наоборот будет лучше, если почва станет прогреваться, а для этого подойдёт свежая скошенная трава, которая начинает преть, выделяя много тепла. А ещё она выделяет углекислый газ, необходимый для лучшего роста растений. Если же мы находим вблизи соседних особняков и коттеджей (где выращивают только газон) скошенную траву, то, конечно же, её собираем. Здесь ориентируюсь по погоде: если погода холодная — почву такой скошенной с газона травой мульчирую, если погода летом жаркая — мульчирую сеном, если оно имеется.

5177462_urozhaikartofelya (700x525, 337Kb)Первый урожай

Ранний картофель для того и высаживаем, чтобы получить вкусные ранние клубни. Но мы не выкапываем весь куст полностью. В это время ещё не все клубни успели вызреть. Почва у нас рыхлая, поэтому запускаю руку в гнездо, нащупываю крупную картофелину и её вытаскиваю, мелкая же остаётся дозревать. Землю разравниваю, оставляя всё, как было раньше. Благодаря такой щадящей подкопке, урожайность кустов не снижается.

Ольга Рубцова, садовод,
кандидат географических наук, Всеволожский район Ленинградской области

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:46 + в цитатник

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 3
 

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 3

5177462_593 (473x427, 210Kb)Болезни картофеля

Как и у большинства овощных культур у картофеля есть много различных болезней и вредителей. Главными проблемами при выращивании картофеля на Северо-Западе России являются фитофтора и парша. Если парша не влияет на вкусовые качества, и с ней можно мириться и даже быстро избавиться от неё, соблюдая ряд профилактических мер, о которых я написала выше, то, как бы мы ни боролись с фитофторой профилактическими мерами и подбором устойчивых сортов, если она уже появилась у соседей, то неизбежно её появление и на вашем участке. Поэтому при выборе сортов картофеля для своего участка предпочтение отдаю сортам не только с хорошими вкусовыми качествами, но и обязательно с устойчивостью к фитофторозу. Хорошими профилактическими средствами в профилактике этой болезни считаю препараты Бисолбифит, Абига Пик, Ордан. Кроме того, важное условие богатого и здорового урожая – плодородная почва, севооборот, полив в сухую погоду.

5177462_kartofel (700x525, 393Kb)Если июнь жаркий и влажный, то фитофтора обязательно появится на листьях. Поражаться начнут сначала нижние листья. Чтобы не допустить быстрого и массового поражения этой напастью, в первой половине июня тщательно осматриваю нижние листья растений. Если появилась начальная стадия заражения, то сразу же нижние листья с растений удаляю, а затем опрыскиваю посадки раствором Экстрасола или Абига Пик. Опрыскивая растения, важно стремиться, чтобы раствор попал на нижнюю часть листа, где и появляются споры фитофтороза. В раствор обязательно добавляю натертое на тёрке хозяйственное мыло (72%) или жидкое мыло, чтобы раствор лучше прилип к листьям. Опрыскиваю во второй половине дня в сухую погоду. Хороший вариант, если в последующие несколько дней не ожидается дождливая погода. После удаления нижних больных листьев улучшается проветривание растений.

Об остальных профилактических мероприятиях по предупреждению фитофтороза на разных этапах выращивания картофеля я написала выше.

Вредители картофеля

Среди вредителей картофеля в условиях Северо-Запада встречается:золотистая картофельная нематода – микроскопический червь, который может попасть на участок в первую очередь с заражённым посадочным материалом или с зараженной землей. Поэтому предпосевная обработка новых сортов картофеля обязательна.

Второй вредитель, часто встречающийся – картофельная тля, поражающая листья и цветки растения. На листьях появляются дырочки, а цветоносы повреждаются, и у картофеля не раскрываются цветки. Чтобы этого не происходило, можно опрыскать растения настоем чеснока с полынью. Их запах отпугнёт этих вредителей.

Следующий опасный вредитель, иногда появляющийся и в нашем регионе –колорадский жук, который заносится к нам с южным ветром. Колорадский жук зимует на глубине 20 см, поэтому в первую же зиму он у нас погибает, потому что глубина промерзания грунта у нас достигает до полутора метров. Единственное эффективное мероприятие – это сбор его и его личинок вручную. В нашей деревне колорадский жук иногда появляется, но на моём картофеле его никогда не бывает. Препятствием этому являются здоровые и сильные растения. Вредители поражают, как правило, только слабые растения. Поэтому считаю, что только правильная агротехника – залог борьбы с этим вредителем.

Другой вредитель картофеля – проволочник. Он часто появляется на почвах, где много пырея. Именно на корнях этого сорняка поселяется проволочник, питаясь ими. Поэтому главная профилактика от проволочника – удаление сорняков, в первую очередь пырея. Можно использовать и другие агротехнические приемы, например, известкование и фосфоритование почв, но перед посадкой картофеля это делать нежелательно, так как это может сказаться на качестве клубней. Необходимо строго соблюдать севообороты: перед картофелем и корнеплодами желательно высаживать однолетние бобовые культуры (конечно, при наличии проволочника в огороде). Применяется также раскладывание приманок и ловушек. Приманки делаются из кусочков картофеля, моркови или свёклы, в которые надо воткнуть прутики и закопать на глубину до 10-12 см. Через день-два приманки надо осмотреть и уничтожить собравшихся там вредителей (можно их потом скормить курам). После уничтожения проволочника нужно опять обновить срез, сбрызнуть его водой и закопать в других местах на ту же глубину. Помогает также в борьбе с этим вредителем выращивание белой горчицы в качестве сидерата (зелёного удобрения).

Кроме того, проволочника привлекают разрезанные перед посадкой клубни, поэтому я никогда клубни не режу, высаживая только целиковые. Если резать клубень на части, всё равно не доберёшь урожая, потому что разное количество глазков на каждой такой половинке. Если картофелю не хватает калия, то он также поражается проволочником, поэтому ежегодное внесение калийного удобрения (я вношу калиймагнезию) перед первым окучиванием я считаю обязательным мероприятием.

Землеройки тоже наносят огромный ущерб урожаю, выгрызая в клубнях большие отверстия по принципу: что не съем, то надкушу. От этого вредителя спасут только кошки. Можно использовать ядовитые приманки, но, уважаемые садоводы, применяя отравленные приманки, вы уничтожаете не только мышей и землероек, но и котов и кошек, которые ловят этих вредителей и едят их потом. Это не гуманно! Эти вредители картофеля наиболее часто встречаются в нашей местности.

5177462_posadkakartofelya (525x700, 362Kb)Уборка урожая

Основной урожай картофеля копать начинаем после двадцать пятого августа. За одну неделю до уборки урожая обязательно срезаю ботву садовыми ножницами, так, чтобы остались пеньки длиной 20-25 см, за которые потом удобно будет схватиться при выкопке картофеля. Считается, что за это время питательные вещества из ботвы картофеля перейдут в клубни. Уверена, что это миф: откуда они перейдут, если наземная часть срезана, а на нижней части стебля, как правило, к концу августа отработавшие нижние листья уже пожелтели. Я же срезаю стебли, чтобы в почве быстрее шло дозревание клубней. Они в это время формируют более прочную кожуру. Срезаю ботву также и для того, чтобы удалить все растительные остатки картофеля, особенно листья, если они были прихвачены фитофторой и упали на землю. Так я предупреждаю поступление фитофтороза к клубням. Все растительные отходы собираю в специальную ёмкость, не бросая на землю, чтобы не было с ней лишнего контакта, рукой собираю с пашни всё, что осталось от растений картофеля, а также мелкие однолетние сорняки, если они вдруг появились. Выбрасываю всё в прицеп мотоблока, и в этот же день вывозим отходы далеко за пределы участка. В компостную кучу их выбрасывать ни в коем случае нельзя, чтобы не распространять фитофтору, даже если растения здоровы. На пашне остаются торчать из-под земли только пеньки. Земля за это время проветривается и подсыхает, особенно это актуально во влажное лето.

Начинаем копать сначала раннеспелые сорта, затем среднеспелые, но не все. Сорта среднего срока созревания, такие как Зенит, Аврора, Луговской и белорусские сорта позднего срока созревания для нашего региона: Скарб, Журавинка, Лилея и Молли не спешу выкапывать и ботву у них в конце августа не удаляю – они будут расти до двадцатого сентября. Благодаря такому длительному периоду вегетации эти сорта дают отличный урожай крупных клубней. Заметила, что им нужен более длительный период вегетации. Белорусские же сорта находятся у меня на испытании третий год, их я привезла из Гомельской области. И осенью, и перед посадкой я их тщательно обработала от возможных болезней и вредителей. О способах обработки я писала выше. Там более длительный по времени теплый сезон, температуры выше, а осадков меньше. В жаркое лето 2011 года они в первый год посадки на моём участке дали не очень весомый урожай, потому, что привыкали к новым климатическим условиям. Минувшее лето было не очень благоприятным для белорусских сортов: холодное и влажное, поэтому клубни были чуть меньше нормы, но в гнезде их было много, поэтому понаблюдаю за ними ещё и в этом году. Если они не покажут себя (за три года можно адаптироваться к новому климату), то больше их сажать не буду: овчинка выделки не стоит.

Копаем картофель только в солнечную погоду. При выкопке каждого растения урожай сразу же сортирую. Из урожайных гнёзд отбираю клубни в отдельное ведро – это посадочный материал для следующего сезона. Клубни выбираю для посадки не мелкие, а средние, иногда приходится откладывать и очень крупные, потому что других в гнезде нет. Считаю, что мелкие клубни не дозрели и их как посадочный материал использовать нельзя, урожай будет скудным. Они, кстати, по вкусовым качествам, на мой взгляд, самые лучшие. Выбираю на посадку те, где много глазков и без видимых повреждений: чистые и ровные. Каждый сорт укладываю отдельно. Отбираю чуть больше, чем нужно для посадки на следующий год: весной на некоторых могут не проснуться все глазки.

Во второе ведро складываю клубни для еды, в третье – случайно порезанные и подозрительные: их съедим в первую очередь. Посадочные клубни рассыпаем на плёнку на солнце, а картофель, предназначенный для еды, рассыпаем сразу же на полиэтиленовую плёнку в подвале. Когда клубни для посадки подсохнут, переносим их тоже в подвал. Их складываю отдельно от остальных. Между сортами кладу рейки, чтобы отделить каждый сорт, а сверху — картонку с названием сорта.

5177462_urozhaikartofelya1 (700x525, 347Kb)Сохнет картофель в подвале четыре недели (не менее). За это время у клубней загрубеет кожица, и если вдруг какие-то из них поражены фитофторой, то через три-четыре недели это станет заметно: фитофтора проявится в виде разводов и появится неприятный запах. Такие клубни мы тоже вывозим далеко за пределы участка и закапываем. Если картофель не высушить, а сразу же убрать в ящики и опустить в подвал, то из-за нескольких поражённых клубней (которые сразу не удастся обнаружить) можно потерять урожай и посадочный материал.

Спустя четыре недели: в конце октября – начале ноября начинаю перебирать весь картофель. Надеваю тряпичные перчатки с пупырышками, медицинскую маску на лицо, чтобы не дышать пылью, сажусь на ящик у лампы и руками очищаю каждую картофелину от сухой земли. Благодаря такой очистке клубней проверяю их на наличие болезней. И только здоровые и чистые клубни помещаю в ящики. Даже если лето было сухое, и не было фитофторы, всё равно эту монотонную и длительную процедуру выполняю, как правило, в дождливую погоду. Уходит на это 3-4 дня. Но зато уже много лет подряд не обнаруживаю весной ни одного плохого клубня после хранения.

Клубни, предназначенные для посадки, складываю в небольшие пластиковые (мелкие) ящики: в каждом не более двух слоёв. На листе бумаги простым карандашом пишу сорт картофеля, количество клубней и скотчем приклеиваю эту бирку к ящику. Количество клубней планирую с осени, зная, сколько будет сортов, рядов и сколько клубней в одном ряду. Но всегда оставляю небольшой запас. Посадочные клубни пересыпаю Бисолбифитом, который предохраняет их от гнилей и плесени, и потом с отцом опускаем ящики в кессон подвала. Многие садоводы советуют мыть клубни перед закладкой на хранение. Я категорически против этого: смывается защитный слой на клубне, и такой посадочный материал зимой может испортиться. По этой же причине нельзя мыть и клубни георгинов.

Ольга Рубцова, садовод
кандидат географических наук, Всеволожский район Ленинградской области

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:44 + в цитатник

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 4
 

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 4

5177462_593 (473x427, 210Kb)Уплотнение посадок

Во многих журналах для садоводов рекомендуют подсаживать в борозды картофеля редис, свеклу, бобы или фасоль.Бобы плохо влияют на картофель, их совместное произрастание снижает урожайность клубней. Это связано с тем, что корни бобов находятся на одном ярусе с картофельными, и у бобов очень мощная корневая система, которая занимает драгоценное пространство в почве. Клубням картофеля она не даёт полноценно развиваться из-за нехватки места.

Редис и свекла совместно с посадками моего картофеля просто не смогут сосуществовать, потому что его ботва вырастает мне по пояс, смыкается, образуя непроходимые джунгли, где нет места даже сорнякам, к тому же им там не хватит солнечного света. Из-за этого также не размещаю близко к картофельным рядам и другие гряды. Картофельная ботва в августе ложится на них, и тогда можно недополучить урожай.

Урожай к июню

Всегда хочется получить молодую картошечку как можно раньше. И это вполне возможно, если придерживаться определённой технологии выращивания клубней. Чтобы получить свой картофель к началу или середине июня, посадку провожу, как только оттает и прогреется весной земля. На место, где будут рано высажены клубни, осенью вношу не до конца разложившийся компост и свежий конский навоз с опилками. Перекапываю это место, а отец потом культивирует его мотоблоком. Благодаря этому вся органика хорошо перемешивается и равномерно распределяется.

5177462_kartofelsortavrora (700x525, 402Kb)Чтобы почва весной быстрее была готова к посадке, во второй половине марта отгребаю снег там, где будет высажен картофель. Отгребаю его на большей площади, чтобы лежащий рядом снег не давал тени и не мешал солнечным лучам нагревать почву. Поливаю её очень тёплой водой и закрываю это место чёрной плёнкой, чтобы земля быстрее нагревалась. В №3(157), 2013 автор Олег Телепов в статье «Физика в огороде» написал, что прозрачная плёнка быстрее чёрной нагревает почву. Основываясь на личном опыте, я с этим не соглашусь. Чёрную плёнку я использую в огороде вот уже более двадцати лет, и не раз проверяла на ощупь землю под ней – она была очень тёплой даже в холодное время года. Чёрная плёнка нагревается, а потом начинает отдавать тепло не только воздуху снаружи, но и под плёнкой. Ведь когда мы топим печку, тепло от неё распространяется снаружи, воздух в помещении нагревается. Так и под чёрной плёнкой нагревается воздух, а он нагревает почву. Кроме того, от неё идёт такое тепло (не только под плёнку, но и над плёнкой), что лежащий рядом снег начинает тоже быстрее таять.

Внесённый осенью полуразложившийся компост под плёнкой тоже начинает от тепла преть, выделяя дополнительное тепло. Рыхлая и лёгкая почва нагревается намного быстрее, чем тяжёлая и плотная. В такой почве тёплый воздух по порам дальше проникает вглубь, нагревая большее расстояние от поверхности земли. И что ещё немаловажно, под чёрной плёнкой погибают всходы сорняков.

Как только почва оттает на глубину чуть более штыка лопаты (это происходит примерно во второй половине апреля, здесь всё зависит от погодных условий и от количества солнечных дней), выкапываю траншею по ширине борозды, рассыпаю на дно слой опилок не менее 10 см, поливаю их сначала тёплой водой, чтобы осели, а потом концентрированным раствором жидкого навоза (смесь конского с птичьим помётом, сапропелем и Байкал ЭМ-1). Поверх опилок раскладываю слой сена такой же толщины, утаптываю его и также поливаю тёплой водой, а потом снова концентрированным раствором жидкого навоза. На сено насыпаю слой конского навоза с опилками и компост (их заранее перемешиваю). Всё это так же поливаю навозом, а потом ещё и очень теплой водой (не кипятком, чтобы не убить микрофлору), сверху присыпаю не очень толстым слоем выкопанной почвы. На него раскладываю пророщенные клубни картофеля. Присыпаю его компостом, а сверху оставшейся почвой. Выравниваю место посадки граблями. Холмика не должно быть. Поливаю место посадки сначала тёплой водой, а потом раствором стимулятора роста НВ-101 (две капли на литр воды). Закрываю место посадки чёрной плёнкой до появления всходов.

Через неделю проверяю место посадки, если нужно, то поливаю тёплой водой с Энергеном (один флакон на ведро воды). Так как клубни высажены очень рано, всходы появляются не так быстро, как при обычной посадке картофеля.

После появления всходов чёрную плёнку меняю на белый плотный спанбонд, а растения опрыскиваю раствором НВ-101 (одна капля на литр воды). Окучиваю картофель по мере необходимости два раза и снова закрываю спанбондом. Перед первым окучиванием вокруг кустов картофеля рассыпаю заранее перемешанную смесь удобрений: калиймагнезии, суперфосфата и порошка Бисолбифита. Спанбонд снимаю только тогда, когда растения картофеля подрастут, и на улице установится тёплая погода.

Поливаю растения по мере высыхания почвы. Перед цветением подкармливаю раствором жидкого навоза. Цветки с растений обрываю. Первую раннюю картошечку едим уже в середине июня. Урожай собираю вручную. Запустив в борозду руку, вытаскиваю наиболее крупные клубни. Полностью куст не выкапываю – там есть ещё и мелкие клубни, которым ещё предстоит набирать массу. Они будут дорастать пару недель.

Для получения раннего картофеля высаживаю только клубни сорта Розара. Этот сорт, в отличие от других ранних сортов, очень быстро растёт, формируя красивые, крупные и вкусные клубни. Он также устойчив к низким температурам нашей весны. При такой ранней посадке этот сорт уходит от фитофторы. К сожалению, он слабо устойчив к ней по листьям, но довольно устойчив по клубням. В отличие от многих других ранних сортов Розара образует не менее 15 клубней в гнезде, причём все они крупные, мелочи совсем не бывает (конечно, при хорошей агротехнике). Для ранних сортов это очень хороший показатель, так как у остальных ранних сортов, как правило, не более 7-8 клубней в гнезде.

Для возобновления посадочного материала этого сорта высаживаю одну борозду его и в обычные сроки посадки, но в этом случае растения Розары уже будут прихвачены фитофторой по ботве, причём раньше всех других сортов. В этом её главный минус. Поэтому выкапываю её раньше других сортов, как только листья наполовину будут поражены фитофторой. Держать его больше нельзя, иначе клубни растрескаются и станут корявыми. Кроме того, в переросших клубнях могут появиться пустоты. Клубни у этого сорта ярко-розового цвета, овальные с гладкой кожурой и жёлтой плотной мякотью. Но если их выкопать раньше времени, то при варке мякоть неплотная, немного водянистая.

Выбор сортов картофеля

Как известно всем картофелеводам, в разные годы различные сорта формируют неодинаковый урожай. Один сорт лучше удается в сухое лето, другой – в засушливое. Поэтому настоящие любители этой культуры постоянно экспериментируют, ищут лучшие для себя сорта. За двадцать лет я испытала огромное количество сортов картофеля. Не все из них заняли почётное место в моей коллекции. При отборе сортов уделяю внимание вкусовым качествам и устойчивости к фитофторозу. Кроме того, немаловажное значение имеет урожайность сорта. Если же сорт не очень урожайный, но с отличными вкусовыми качествами, тогда тоже буду его выращивать. Например, к таким сортам, на мой взгляд, относится сорт Луговской. Количество клубней в гнезде у него около двадцати, сорт устойчив к фитофторе, а по вкусовым качествам его считаю самым лучшим, недаром ему по шкале вкусовых качеств из десяти баллов присвоили – девять. Максимальное значение – 10 баллов принадлежит белорусскому сорту картофеля Лорх, который запрещён к выращиванию в нашем государстве из-за того, что он неустойчив к нематоде.

5177462_kartofelsorttima (525x700, 399Kb)Кроме уже упомянутых сортов, прописку на участке получили и многие другие сорта картофеля. Многие из них районированы для нашей местности. Это сорта Всеволожской селекционной станции: Аврора, Зенит, Ручеёк, Реал. Хочется поблагодарить работников селекционной станции за эти сорта. В первый же год их выращивания при высоком уровне агротехники мы были приятно удивлены их рекордными урожаями, а в 2011 году, благодаря сортам Аврора и Зенит, я стала призёром конкурса «Садовод 2011», в то время как другие садоводы жаловались на плохие урожаи картофеля после экстремально жаркого лета 2010 года. Кстати, эти сорта очень хорошо проявили себя и в Гомельской области республики Беларусь. Там более длительный тёплый вегетационный период, намного суше и выше температуры, чем в нашем регионе.

Сейчас у меня на испытании и белорусские сорта картофеля: Лилея, Скарб, Журавинка и Молли. По количеству клубней в гнезде эти сорта считаю урожайными, но по размеру клубней они уступают нашим районированным сортам, поскольку у них происходит акклиматизация к нашему влажному и прохладному лету. Выкапываю эти сорта во второй половине сентября, увеличив им период вегетации. Надеюсь, в это жаркое лето они себя хорошо зарекомендуют, но если же этого не произойдёт, то выращивать их не буду.

Из выращиваемых мною сортов картофеля в нашем Всеволожском районе самыми устойчивыми к фитофторозу являются: Луговской, Ладожский, Колеттэ, Сударыня, Радонежский. Среднеустойчивы: Лига, Ручеёк, Аврора, Зенит, Рябинушка, Чародей, Латона, Санте, Журавинка. Слабоустойчивы: Лизетта, Розара, Удача, Арнова, Лилея, Адретта, Каратоп. Устойчивость к фитофторозу я определяла по самому неблагоприятному году вспышки этого заболевания. В благоприятные же годы эти сорта проявили себя с лучшей стороны.

Если сравнивать по устойчивости к фитофторозу сорта картофеля с белой, желтой, розовой кожурой, то, по моему мнению, «краснокожие» менее устойчивые сорта, и при появлении этой напасти поражаются в первую очередь, заражая соседей. Стараюсь выращивать наименьшее количество сортов картофеля с клубнями розового цвета, оставляя только те, которые отличаются высокими вкусовыми качествами.

А самыми лучшими среди всех сортов по вкусовым качествам считаю сорта:Луговской, Лизетта, Санте, Колеттэ, Радонежский, Зенит, Аврора.

Проходят годы, и даже любимые сорта картофеля начинают вырождаться. Правда, их еще можно возродить. Я проверяла это экспериментально. Нужно посадить клубни вырождающихся сортов на другом огороде чужого участка, главное – не после картофеля. Попадая в другие условия произрастания, эти сорта повышают свою урожайность. С чем это связано, не могу объяснить. Скорее всего, это вызвано тем, что меняются микроклимат участка, освещение, увлажнение; там другой состав почвы, в ней другие питательные вещества. Растение, попав в непривычную среду, начинает испытывать стресс, а, как известно, в стрессовых ситуациях повышается сопротивляемость его окружающей среде, и оно стремится дать как можно больше потомства.

На следующий год клубни этого картофеля можно опять высадить на своём участке. Но это довольно хлопотное мероприятие, и нет уверенности в том, что человек, которому дали клубни на «перевоспитание», не перепутает сорта. Более надёжный выход из этой ситуации – покупка новых клубней картофеля этого же сорта в специализированном семенном магазине или на выставке для садоводов у проверенных продавцов.

Покупка клубней

Посещая продуктовые магазины, я обратила внимание, что там бывает красивый и качественный картофель, предлагаемый покупателям. Как правило, это самые дорогие клубни в магазине. Они чистые, ровные, гладкие и красивые, без единого поражения болезнями и вредителями. А самое удивительное, что на пакетах такого картофеля указана страна происхождения и его ботанический сорт.

Ради интереса купила одну упаковку. Часть клубней сварила и была приятно удивлена – у них к тому же оказался отличный вкус. И тогда я решила попробовать вырастить этот сорт картофеля у себя на участке. Покупала и другие сорта картофеля, но только те, где на пакете был указан ботанический сорт, и которые мне понравились по вкусовым качествам.

В процессе экспериментов и испытаний пришла к выводу, что высаживать клубни картофеля, приобретённые в продуктовом магазине, можно, но только те из них, которые были выкопаны не ранее, чем за шесть месяцев до момента их посадки на моем участке. Они прошли период покоя и могут расти снова. Клубни, которые покупала весной как ранний картофель из Израиля, всходили только в середине августа, и на урожай рассчитывать не приходилось. Четыре года подряд пыталась заставить израильский картофель плодоносить на моём участке, собирая осенью клубни, похожие на горох и высаживая их на следующий год. Конечно, через четыре года клубни заметно увеличили свой размер и вес, но я уже решила идти другим путём.

5177462_kartofeliranskiisortlyra (525x700, 435Kb)С января по март приобретаю в супермаркетах несколько упаковок разных сортов понравившегося на вид картофеля. Несколько клубней из сетки отвариваю и пробую, оценивая его вкусовые качества. Если мне сорт понравился, остальные клубни тщательно мою и обязательно дезинфицирую и проращиваю. Посадка и уход за ними такие же, как и за остальными сортами.

Так у нас в огороде появились сорта Колеттэ, Арнова, Каротоп. В этом году приобрела картофель сорта Лира, привезённый к нам из Ирана. Когда он взошёл, то по красоте растений затмил все остальные сорта. Раньше считала, что по красоте ботвы картофеля первенство принадлежит голландским сортам, но сорт Лира оказался еще лучше. Он сформировал стройные раскидистые растения с крепкими, мощными стеблями и огромными листьями. Крупнее листьев я за два десятка лет выращивания картофеля не видела. Об урожае картофеля этого сорта и других новых сортах напишу в конце этого сезона.

Полезные советы

Многие садоводы хранят картофель в подвале, куда часто наведываются мыши, нанося огромный урон урожаю. Моя знакомая – Алефтина Ивановна Ефимова – поделилась своим опытом, как она борется с грызунами. Осенью из леса она приносит ветки болотного багульника и обкладывает им ящики с картофелем. А ещё иногда добавляет к ним гроздья ягод красной бузины. Мыши не любят запахи, издаваемые этими растениями, и обходят их стороной.

Если так случилось, что клубни картофеля подмёрзли, то после их отваривания они будут сладкими на вкус. Чтобы избавиться от этого, я чищу их, промываю, заливаю ледяной водой и ставлю на плиту не на сильный огонь. Вода медленно нагревается, и сладкий привкус исчезает. Солю подмороженную картошку в конце варки. Качественные клубни картофеля солить нужно в начале варки, а заливать их нужно горячей водой.

Ольга Рубцова,
садовод, 
 кандидат географических наук, Всеволожский район Ленинградской области

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:41 + в цитатник
Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 5

Как вырастить на даче хороший урожай вкусного картофеля - 5

5177462_593 (473x427, 210Kb)Итоги дачного сезона 2013 года, сорта выращенного картофеля Подводим итоги и подсчитываем собранный урожай 2013 года.

Я хочу сейчас, когда уже известны результаты, оценить сорта выращиваемого картофеля. Одни из них порадовали урожаем, но были и такие, которые я решила больше не выращивать или буду обновлять посадочный материал. Сразу хочу отметить, что наш участок находится во Всеволожском районе, где преимущественно песчаные почвы. И, конечно же, в других районах области эти сорта могли проявить себя иначе.

Этот сезон порадовал меня, как и других садоводов, продолжительным тёплым летом, начавшимся в конце мая. Тёплый и влажный июнь принёс и неприятность для картофеля – рано появившуюся вспышку фитофтороза. Даже устойчивые сорта были прихвачены ею. Спас жаркий и сухой июль, приостановив распространение этой напасти. Однако дождливая погода первой половины августа сыграла на руку фитофторе, которая, пережидая жару, ждала своего часа.

Единственное, что я успела предпринять, чтобы приостановить нашествие фитофтороза – удаляла первые пожелтевшие листья в нижней части растений картофеля. Собирала их в полиэтиленовые пакеты, которые после наполнения плотно завязала и вывезла потом в мусорные контейнеры.

Опрыскивать ботву от болезней было некогда из-за постоянных поливов грядок, деревьев и кустарников, чтобы спасти их от засухи. Посадки картофеля обильно полила только один раз, причём только новые сорта. И это потом сказалось на урожае. Политые сорта выдали щедрый урожай крупных клубней, а остальные сорта немного сократили урожай с 30 клубней в гнезде до 20. Например, сортСанте вместо 33-35 крупных клубней в гнезде выдал только 23. Это лишний раз доказывает, что голландские сорта картофеля требуют высокой агротехники. Данный сорт к тому же обязательно нужно один раз за сезон подкормить настоем навоза, если хотите получить достойный урожай. И все же надо сказать, что в целом урожай картофеля оказался богатым.

5177462_7d267f31237b4b8642d4a26209f0dd55 (593x700, 334Kb)Рекордсменом по урожайности оказался новый для нас сорт Лира иранского происхождения, который я приобрела в супермаркете как обычный картофель для еды. В предыдущем номере журнала я описывала красоту его листьев и огромных стеблей. С нетерпением ждала, когда его выкопаю и увижу клубни. Копать картофель начала именно с этого сорта.

Первое выкопанное гнездо поразило не только размером крупных, не переросших клубней, но и их количеством: их было 38 штук! До этого максимум принадлежал только голландским сортам Санте и Дезире – 35 при высоком уровне агротехники. Кроме того, сорт Лира оказался очень вкусным, у него оказалась жёлтая и плотная мякоть. Этот сорт, также как и сорт финского происхожденияТимо Ханккиян, были посажены в первом ряду вблизи грядки с гладиолусами, которую я часто поливала, а попутно поливала и этот ряд картофеля. Так что влаги они получили больше всех остальных сортов. Кроме того, новые сорта картофеля я подкормила настоем жидкого навоза. В общем, росли они по-царски: получили всё необходимое в нужном количестве. Вот они и отблагодарили меня щедрым урожаем. Сорт Тимо, как и другие ранние сорта, должен был нарастить не более 10 клубней в гнезде, а их оказалось 15-20, причём крупных и чистеньких.

Вновь приобретённые сорта картофеля на фоне сорта Лира выглядели скромно по собранному урожаю: от 15 до 25 крупных клубней в гнезде. Но это только на фоне сорта-рекордсмена. В целом же это, конечно, очень хорошие результаты. Вот сорта, которые порадовали: Чароит, Ломоносовский, Даная, Тимо, Жемчужина, Памяти Осиповой, Бриз.

Очень хороший урожай без полива растений дали сорта, которые выращиваю уже не один сезон: Колеттэ, Ладожский – было по 20-25 клубней в гнезде. Считаю, чтобы получить хороший урожай, нужно вести ежегодные наблюдения за урожайностью разных сортов картофеля и высаживать не менее пятнадцати сортов на участке. Причём некоторые из них должны давать богатый урожай в засушливый сезон, а другие – во влажный сезон.

5177462_39829dfdce23fffeb5e3f9b4f219125f (587x700, 319Kb)По моим наблюдениям, сортов картофеля для сухих сезонов намного больше. Чтобы получить весомый урожай в сухой сезон, нужно хотя бы один раз за сезон хорошо пролить посадки. Кнаиболее благоприятным сортам для сухого сезона отношу следующие сорта:Аврора, Зенит, Колеттэ, Санте, Ладожский, Латона, Чародей, Тимо, Рябинушка, Елизавета.

Сорта Чароит, Ломоносовский, Даная, Жемчужина, Памяти Осиповой, Бризвпервые приобрела и высадила в этом году, но уже с уверенностью можно сказать, что они подходят для сухого сезона, но с обязательным поливом. Для влажного сезона лучше всего подходят сорта Радонежский, Лига, Лизетта, Сударыня. К сожалению, их немного, а влажных сезонов на Северо-Западе намного больше, чем сухих.Всесезонным считаю мой любимый сорт Луговской. Это единственный из выращиваемых мною сортов, который слабо поражается фитофторозом и то только по листьям. Когда копаем картофель, ботва у этого сорта бывает прихвачена болезнью только по краешку листа. Клубни никогда не поражались.

Несколько лет испытывала белорусские сорта картофеля: Лилея, Скарб, Журавинка. В этом году посадила ещё один сорт, выращиваемый в Беларуси – Молли. К сожалению, эти сорта не прошли испытания нашими климатическими условиями. Урожай дали скудный, да и клубни были мелкими. Только сорт Журавинка оказался самым продуктивным. В гнезде стабильно было 25 клубней, но среднего размера. Он оказался средне устойчивым к фитофторе по ботве, но устойчивым к ней по клубням и устойчив к парше. К недостаткам сорта можно отнести лишь то, что он требует поливов в сухую погоду, и сажать его нужно только на солнечном месте.

По итогам этого сезона я сделала для себя вывод, что ранние сорта картофеля Адретта, Елизавета, Рябинушка, Невский заменю на более урожайные и намного превосходящие их по вкусовым качествам сортами Лира и Тимо. Заметила: наибольший урожай на моём участке любой приобретённый сорт картофеля даёт первые два-три года. Потом он начинает вырождаться: клубни мельчают, и их в гнезде становиться меньше. Это происходит из-за того, что мы не можем обеспечить стопроцентный севооборот, и сажаем картофель по картофелю. Почва истощается даже при внесении большого количества органических удобрений, как это делаем мы на своём участке. В почве накапливаются болезни. Поэтому постоянно для посадки приходится приобретать новые клубни понравившегося сорта.

К сожалению, сортовые клубни картофеля в семенных магазинах и продаваемые на садоводческих выставках не соответствуют суперэлите, как указано на ценниках. Это, на мой взгляд, клубни, собранные из общей кучи выкопанного урожая. Увы, продавцы сортового семенного картофеля нас часто обманывают в погоне за быстрой прибылью, выдавая желаемое за действительное.

Каждый год половина вновь приобретённых сортов картофеля оказывается неурожайной. Поэтому мой опыт показал, что приобретать нужно не менее десяти клубней каждого сорта, а потом из них отбирать самые продуктивные. Поэтому в последние годы я всё чаще пробую покупать посадочный материал картофеля в обычных супермаркетах. Выбираю элитные дорогие сорта картофеля, на пакетах которых указывают не только производителя (полный адрес и страну), но и его сорт. И, оказалось, что порой такие сорта не подводят меня.

Например, в этом году, как уже отметила выше, именно так я купила не только суперурожайный сорт Лира, а ещё и урожайный сорт литовского происхождения Бриз. Несколько лет назад тоже в супермаркете купила сортаКолеттэ и Каратоп. Кстати, на выставке для садоводов только в этом году впервые появился сорт Колеттэ.

Покупая упаковку такого посадочного материала, я приобретаю сразу много чистых клубней по доступной цене, из которых часть отбираю для посадки с наибольшим количеством глазков, а остальные идут на дегустацию. Но хочу напомнить, что нужно очень тщательно их вымыть и обработать против возможных вредителей и болезней, чтобы не занести их на свой участок. Это обязательное условие освоения нового сорта.

Картофель – культура очень трудоёмкая. И только при высоком уровне агротехнических мероприятий можно вырастить богатый урожай. Тогда не обязательно нужно отводить под эту культуру много места в огороде. Стоит только уделить ей больше времени, тогда и вам гарантирован хороший урожай. Ведь известен опыт огородников, которые при высокой агротехнике собирают до одной тонны клубней с сотки. И зачем тогда занимать лишнюю землю?!

 

Ольга Рубцова,
садовод, кандидат географических наук Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ —

20 КУСТОВ — 40 ВЕДЕР!!!



Можно ли вырастить с одного куста — целое ведро картофеля? Можно!!! И сейчас я вам расскажу как это сделать. Есть особенные секреты... Делюсь

Я нашла в Журнале о садоводстве вот такие замечательные советы:

Каждому типу почвы соответствуют свои агротехнические приемы: сыро — высокие гряды, сухо — грядки ниже уровня земли, и так далее. А если участок на богатых черноземах? И здесь есть свои тонкости.

Хочу описать, как мы сажали картошку на черноземе, используя амофоску (1 ч. л. на 5 кустов). 

Вначале я разрезала картошку, чтобы было по 2-3 глазка, вышло 20 кусочков. Потом на 10 л летней воды добавила 1 ст. л. бордоской смеси, 0,5 стакана золы, 1 ч. л. борной кислоты и немного марганцовки, чтобы цвет был слегка розовый. И замочила весь семенной материал на 15-30 мин. Эта смесь оздоравливает картошку, а борная кислота — от черноты и дырок внутри клубней.

Правда, с тех пор как я стала постоянно резать картошку, уже забыла, что такое чернота, да и семена менять перестала.

После купания картошечку подсушила и наметила 20 луночек. Положила в каждую по кусочку глазками вверх и нагребла сапкой горбик, кинув в ямку немножко амофоски. А когда ботва подросла до 12-15 см, мы ее раздвинули (наклоном) в стороны и засыпали землей по кругу. Через некоторое время ботва опять подросла, и мы снова ее засыпали.

А когда стали копать картошку, лопатой не справились — взяли широкие вилы и обкапывали куст со всех сторон. Куст дал два ведра картошки, мелкой почти не было. А еще есть у нас картошечка, чем-то похожая на сорт Карагандинка, только она с розовыми глазками и продолговатая, а эта овальнее и глазки красные. Кто называет ее Радуга, кто Пьяница, а кто Бора. Сорт очень ранний. Купили мы ее два ведра, так же разрезали, но кусочки содержали по одному и по два глазка.

Сажали обычным способом, с амофоской, но после цветения и окучивания мы ее с конца мая копали все лето, раз в 5-7 дней, не менее 4-5 раз подкапывали каждый куст и собрали в первый же год 16 ведер!

На второй год мы обрабатываем землю с осени, а весной вновь перекапываем и сажаем овощи, но в силу личных причин я не могу теперь ночевать на даче, и езжу туда раз в неделю, а то и в две.Поливаю редко, так как утром еду туда, вечером — назад. У меня растут такие сорта: Невская, Славянка, Радуга-Бора-Пьяница, Минерва, Каррера (16 кустиков, но крупная), Адретта, Огонек. Земля — песок с черноземом.

Сажала я ее всю по сортам, разделяя фасолью, нагребая гребни и посыпая амофоской. Люди, которые сажали со вспашкой, жалуются, что у них «печеная» картошка, а у меня лишь одна-две верхние позеленели. И если тяпкой или плоскорезом рыхлить землю постоянно, то блошки, хрущи, клещи, гниль и т.д. полностью пропадут.

источник

 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:32 + в цитатник

35 супер идей для нашей любимой дачи
 

Всем доброе субботнее утро! Вот и кончается март, первый месяц весны! Настроение отличное, за окном яркое, почти летнее солнце(это если из окна смотреть!).Но все равно, - дни стали длиннее, теплее, солнечнее! Да здравствует будущее лето! В голове как всегда перед началом сезона полно планов, как сделать свой участок еще более красивым, удобным. Предлагаю посмотреть коллекцию моих идей,
собранных в интернете. Пожалуйста, делюсь с вами! Для хороших людей ничего не жалко! Отличного вам очередного дачного сезона!
beach
У тебя хреновое настроение? Статусы не помогут!
А вот дача, лопата, пот на лице и холодный душ после лечат от всего...
Проверено на себе!
1.Идеи для дачи1а (525x700, 542Kb)

3.
Идеи для дачи1аа (525x700, 544Kb)

Анекдотик: После долгого отсутствия приезжает на дачу дачник.
- Слышь, соседка, ты не видела кто мои дрова из моего сарая упёр?
- У тя, из сарая?! Не, не видала! Да и откуда у тя дрова? Так, лучины одни, и то не горят. Вот у Васьки Косого, соседа твово, так то дрова так ДРОВА! Не, не видала!

4.
Идеи для дачи1ва (550x458, 260Kb)
5.
Идеи для дачи2 (525x700, 540Kb)
6.
Идеи для дачи3 (700x476, 472Kb)
7.
Идеи для дачи4 (640x427, 429Kb)

8.
Идеи для дачи1 (525x700, 487Kb)
8а.
Идеи для дачи4а (500x672, 555Kb)
9.
Идеи для дачи5 (600x699, 538Kb)
10. Кстати, классная идея! Разноцветные стеклышки будут красиво смотреться!
Идеи для дачи5а (465x700, 466Kb)
11.
Идеи для дачи6 (457x620, 294Kb)
12.
Идеи для дачи6а (245x250, 103Kb)
13.
Идеи для дачи7 (481x640, 566Kb)
14.
Идеи для дачи8 (524x700, 448Kb)
15.
Идеи для дачи9 (250x408, 106Kb)
16.
Идеи для дачи11 (242x700, 249Kb)
17.
Идеи для дачи11а (428x640, 257Kb)
18.
Идеи для дачи13 (462x700, 423Kb)
19.
Идеи для дачи17 (419x700, 330Kb)
20.
Идеи для дачи17а (466x700, 395Kb)
21.
Идеи для дачи18 (465x700, 492Kb)
22.
Идеи для дачи20 (353x700, 306Kb)
24.
Идеи для дачи25 (400x400, 146Kb)
25.
Идеи для дачи25а (250x333, 104Kb)
26.
Идеи для дачи25б (466x700, 304Kb)
27.
Идеи для дачи25в (400x600, 288Kb)
28.
идеи2 (400x300, 199Kb)
29.
идея1 (550x550, 583Kb)
30.
клумба1 (699x522, 699Kb)
31.
клумба2 (700x525, 593Kb)
32.
клумба3 (699x522, 620Kb)
33.
пруд1 (640x480, 398Kb)
34.
прудик1 (630x419, 436Kb)

35.

Идеи для дачи21 (472x700, 278Kb)

Еще посмотреть на эту тему:

45 идей для нашей любимой дачи!

Уютные места для отдыха на даче - 50 идей.

Поделки для дачи - новые идеи!

Необычное использование гальки в ландшафтном дизайне

ОТЛИЧНОГО ВСЕМ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ. НАДЕЮСЬ, ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ ИДЕИ! ДАЧА ВАС ЖДЕТ!

 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:27 + в цитатник

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДВЯЗКИ КУСТАРНИКОВ
 



 


Подготовка

Нам понадобится:
1. металлопластиковая водопроводная труба
2. кусок дерева, в данном случае вагонка
3. кусок садового шланга диаметром чуть больше водопроводной трубы
4. саморезы

Делаем заготовки



Для создания круглых деталей используйте цилиндрический предмет нужного размера, например бочка или бак. Закрутите трубу вокруг бочки.

Спираль

 



У Вас должно получить как минимум два кольца.

Режем кольца

 



Разделите кольца и затем соедините их с помощью заранее подготовленных обрезков садового шланга.

Соединяем

 



Помните про диаметр шланга? Он должен играть роль плотного соединителя.

Разметка

Разделите каждое кольцо на три части. Отметки должны быть нанесены под углом в 120 градусов.

Крепление



В места с разметкой вверните саморезы. С их помощью к кольцу прикрепим ножки.

Ножки

 



Подготовьте деревянные чёпики и вбейте их в обрезки трубы. Потребуется три таких трубы.

Чёпики

Обратите внимание, вбить деревянные чёпики достаточно только с одно стороны трубы.

Соединяем верх

 



Следующим шагом необходимо соединить одно из колец с прямым отрезком трубы. Саморезы вкручиваются в деревянный чёпик.

Повторите операцию для всех трех ножек.

Соединяем низ


Завершающим этапом соедините ножки конструкции со вторым кольцом. На этот раз саморезы можно вкрутить в горизонтальной плоскости. Такая конструкция будет очень устойчивой.

Готово

Подставка готова, осталось надеть её на куст. Для этого соберите куст и зафиксируйте с помощью бечёвки. Затем можно будет спокойно надет подставку и убрать бечёвку.

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:23 + в цитатник

Секреты здоровой капусты
 

4248238_18 (604x604, 87Kb)

Оказывается, получить хороший урожай капусты не так и сложно, если правильно ухаживать за рассадой – ведь с рассады все и начинается! Читательница предлагает несколько советов, как избавиться от вредителей и вырастить хороший урожай.

Рассаду выращиваю сама, высаживаю в полнолуние. В лунки засыпаю перегной и добавляю по 1 ст. л. яичной скорлупы (чем мельче, тем лучше), 1 ст. л. золы, 1 ч. л. суперфосфата и 1 ч. л. порошка горчицы.

Это как раз для того, чтобы не завелись белые личинки и не повредили корни. Все хорошо перемешиваю и поливаю горячей водой с марганцовкой малинового цвета. Когда остынут лунки, высаживаю рассаду, заранее политую, выращиваю в емкостях 10x10x10 см. Мульчирую перегноем, поливаю каждый день – три дня подряд, а затем произвожу полив через три-четыре дня.

Если есть угроза заморозков, покрываю пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через две недели поливаю азотным удобрением: 1 ст. л. на 10 л воды – 03 л на растение. Еще через две недели поливаю суперфосфатом: 2 ст. л. замачиваю в горячей воде на одни-сутки, постоянно помешиваю, чтобы не загустела, затем смешиваю с 10 л воды и поливаю по 1 л на растение. Через каждые две недели поливаю коровяком.

Один раз поливаю бором, молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпаю табачной пылью и золой. От гусениц опрыскиваю настоем луковой и чесночной шелухи, развешиваю помидорные пасынки. Опрыскиваю раствором горчицы: 2 ст. л. на 10 л воды + 1 ч. л. черного или красного жгучего перца + 1 ст. л. жидкого мыла. От белянки вбиваю колышки и на них прибиваю стаканчики из-под йогурта или наклеиваю самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.

Для цветной капусты все то же. Только когда завяжутся головки размером с куриное яйцо, надо листья собрать в пучок и осторожно склеить скотчем, чтобы солнечный свет не попадал. У меня головки иногда вырастают до 2 кг, тугие и одним большим грибом. А белокочанная – до 7-8 кг.

И еще несколько советов.

Морковь сею в понедельник – день Луны, огурцы – в безветренный день. Поливать стараюсь в пасмурную погоду – все растет лучше.

Томаты опрыскиваю чесночным настоем через каждые две недели: 200 г чеснока с шелухой пропустить через мясорубку, залить 3 л теплой воды, настоять 1 сутки, процедить и довести до 10 л, опрыскивать утром. И никакой фитофторы!

А жмыхом поливаю под корень.

Удачного всем урожая в этом году, дорогие дачники!

источник

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:17 + в цитатник

Как получить в мае уже готовые огурцы?
 

 
0_75c5b_1417d56e_M.jpg

0_75c5b_1417d56e_M.jpg

 

🍃Как получить в мае уже готовые огурцы?🍃

В Луховицком районе Подмосковья первые огурчики созревают уже

в мае. И не в теплицах, а на грядках!
До 10 кг плодов с 1 кв. м!!! Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

С недавних пор в центре Луховиц красуется монумент с

красноречивой надписью: "Огурцу-кормильцу от благодарных

жителей". Выращивание ранних огурцов – традиционная

специализация сельских жителей и дачников всего района.

Это гарантирует их от безработицы и обеспечивает вполне

безбедную жизнь.
А все потому, что тут научились получать рекордные урожаи раньше

других огородников – уже в мае, на полтора месяца опережая обычные сроки, благодаря особой, хотя и простой методике.
0_8d22f_10837207_L.gif

Наперекор правилам
Огурцы – исключительно теплолюбивая культура родом из Индии.

Поэтому в средней полосе в теплицы ее обычно высевают позже

других –только в середине мая, а в открытый грунт – в конце весны, 

а то и в начале лета, когда почва успевает хорошо прогреться

и нет угрозы поздневесенних заморозков.
Заметьте, огурцы не выносят прохладную температуру ниже +10…+13°С: семена загнивают, а высаженная в грунт рассада "отказывается"

развиваться, возобновляя рост только при +15 °С. Оптимальная же температура для этих неженок – +20…+25°С. Причем она должна быть стабильной, без ночных похолоданий, что в Подмосковье достижимо,

как правило, лишь после 5–10 июня, когда обычно и приходится

высаживать огурцы. Но тогда и плодоносить они начинают, увы,

поздно – только во второй половине лета…Каким же образом огородникам

из Луховиц удается обмануть календарь?
0_8d22f_10837207_L.gif

Лето на отдельной грядке
С середины прошлого века луховитчане научились успешно возделывать теплолюбивые овощи на утепленных грядках, с помощью биотоплива,

а попросту – завезенного с осени свежего навоза, конского или

коровьего, который при умелом использовании согревает почву

и рассаду. Для этого осенью плотно уложенную кучу с навозом

прикрывают толстым слоем земли, а потом мешковиной и пленкой.

Это не дает навозу промерзнуть зимой. Рано весной, пока снег еще не

 сошел полностью, навоз освобождают от укрытия, перелопачивают и 

разрыхляют для доступа воздуха,что обеспечивает его быстрое (за неделю)

 саморазогревание до +50...+60°С благодаря активизации бактерий.
Некоторые огородники ускоряют этот процесс, подкладывая внутрь кучи разогретые на костре или в печке кирпичи.
Место для огуречной плантации на луховицких огородах выбирают

самое солнечное, хорошо прогреваемое и защищенное от ветров.

Как правило, у забора с южной стороны (грядку ориентируют с востока

на запад) и немного приподнятое. Весной, как только к грядке

становится возможно подобраться, тщательно расчищают снег и прямо

на поверхность мерзлой земли укладывают черную полиэтиленовую

пленку, с помощью которой в солнечные дни почва быстро отогревается. Легче всего ухаживать за огурцами, если высадить их в один ряд

на грядке 80–90 см шириной.
Почувствовав, что земля достаточно оттаяла и ее можно копать, без промедления по всей площади будущей грядки прокапывают углубление

(на 40 см). На дно укладывают 10-сантиметровый слой древесных

опилок с небольшой добавкой мочевины, затем до краев – рыхлый разогревшийся навоз (расход его большой – почти тонна на 3 кв. м).

Потом остается только уложить на него ранее снятую плодородную

почву (слой 20–25 см) и снова полностью прикрыть черным

полиэтиленом для дальнейшего повышения температуры.HFPoodiC6Hk (482x390, 159Kb)0_8d22f_10837207_L.gifuVo6s-pPkfg (594x444, 209Kb)

0_8d22f_10837207_L.gif

✔Посев
Спустя пару дней "теплое местечко" готово. Тогда прямо в полотнище уложенной на поверхность почвы черной пленки через каждые 30 см

делают небольшие прорези, а затем в каждую раскладывают по два огуречных семени, немного присыпав влажной землей (семена

не замачивают, сеют сухими). Над засеянной грядкой сооружают

укрытие из дуг, обтянутых прозрачным полиэтиленом."Горение" 
биотоплива обычно продолжается всю весну, вплоть до теплых

 летних дней, поэтому семена за неделю всходят, растения 

быстро развиваются и через месяц зацветают, а через несколько

 дней – нередко уже к 9 мая – радуют первыми огурчиками.O6l0PDhfBiI (492x360, 182Kb)

0_8d22f_10837207_L.gif

Если негде взять навоз
В последние годы, после развала близлежащих животноводческих

совхозов – основных поставщиков навоза – луховитчанам пришлось

внести корректировку в свою технологию. Дефицитный навоз

заменяют теперь припасенной с осени смесью лесных листьев

(кленовых или липовых) и овощной ботвы. Все это, как оказалось,

тоже годится в качестве биотоплива, хотя чуть слабее разогревается.
Однако большинство луховитчан поступают еще проще, выращивая

огурцы под пленочным укрытием в два слоя с воздушной

теплоизолирующей прослойкой: над приподнятой грядкой ставят

два каркаса, один над другим, и оба обтягивают пленкой.

Биотопливом в этом случает грядку не заправляют (вместо этого

ее можно пролить горячей водой, перед тем как накрыть почву

черной пленкой), а в остальном готовят по традиционной технологии.

Посев на грядку с двухслойным укрытием можно

проводить с начала апреля.

0_8d22f_10837207_L.gif

✔Уход
Полив ранним посадкам огурцов почти не требуется – весенней

влаги им обычно хватает до июля. Для ускорения развития растений

начиная с третьей декады апреля их периодически подкармливают

слабыми водными растворами удобрений, сочетая минеральные

(например, "Сударушку") с органическими ("Буцефалом", "Флум-бом", "Радагором") – в концентрации вдвое слабее, чем обычно рекомендуют.

В прохладную погоду, когда корни огурцов слишком медленно

усваивают элементы питания, делают внекорневые подкормки.

Здесь важно не ошибиться с концентрацией удобрения и

растворять их по инструкции на упаковке.

0_8d22f_10837207_L.gif
✔Сорта
К их выбору луховицкие огородники относятся очень щепетильно,

отбирая не просто самые урожайные, а исключительно ранние –

те, что начинают плодоносить через 40 дней после посева.

Причем дружно, отличаясь одинаковыми по размеру,

крепкими, красивыми и, конечно же, вкусными плодами.
Несколько последних лет на местных огородах преобладали

два партенокарпических голландских гибрида: 'Отелло' и 'Салинас' .K8DNZtpOnQU (482x304, 196Kb)

0_8d22f_10837207_L.gif

 Однако три года назад здесь заинтересовались новыми 

отечественными гибридами, с так называемым пучковым типом плодоношения, которые, не уступая голландцам по скороспелости, урожайности и качеству плодов, выделяются массированной

отдачей урожая уже в первый месяц после начала цветения.Теперь в Луховицах лидируют гибриды 'Алфавит', 'Первый класс', 'Козырная

карта' и 'Охотный ряд'. Они недавно созданы московскими

селекционерами агрофирмы "Манул" Александром Борисовым и

Олегом Крыловым в расчете на наши экстремальные ранневесенние

условия. Сорта устойчивы к неблагоприятной температуре и к

комплексу распространенных грибных заболеваний, в том числе к

настоящей и ложной мучнистой росе.

Высокоурожайны: в простейших парниках дают до 10 кг плодов с 1кв.м. EdOlCXC5NQc (492x360, 208Kb)

Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, 

что просто пальчики оближешь!

Источник: http://vk.com/vo_sadu_li

yfnecz

0_75c5b_1417d56e_M.jpg

 

 

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:16 + в цитатник

ПОСОЛИТЕ КЛЕЩА! 
 

 

 

 

К каким только ухищрениям мы не прибегаем, чтобы избавиться от клеща, впившегося в тело! Кто-то смазывает место, где присосался непрошеный гость, подсолнечным маслом, кое-кто вывинчивает его тельце пинцетом или ниткой. Кто-то советует смазать место укуса вместе с самим клещом керосином или ацетоном, чего, кстати, делать категорически нельзя: специалисты считают, что от этих средств клещ только "угорит", и тогда придется удалять его уже хирургическим путем.

 

Способ ПРОЩЕ и ЭФФЕКТИВНЕЕ я узнала случайно. Однажды по пути на дачу я познакомилась с сельской учительницей, которая и рассказала о своем надежном методе: место, где присосалось насекомое, надо посыпать МЕЛКОЙ СОЛЬЮ и сверху наложить мокрую ватку. Женщина уверяла, что через минут тридцать ( а то и меньше) клещ вылезет сам. Осталось уловить этот момент и поместить насекомое в бутылочку, чтобы доставить его в центр гигиены и эпидемиологии: важно убедиться, что клещ - не переносчик возбудителей полиомиелита или энцефалита. Кстати, если перед походом в лес под рукой не найдется специального средства для отпугивания клещей и комаров, воспользуйтесь вьетнамской "звездочкой". Запах бальзама отлично отпугнет их.

4674007_ (15x17, 1Kb)

 

 
Рубрики:  КЛЕЩИ И КОМАРЫ, ЗАЩИТА
КЛЕЩИ

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:09 + в цитатник

>ВСЕ,ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫРАЩИВАНИИ МАЛЬВЫ ИЛИ ШТОК-РОЗЫ

 


Мальва или шток-роза

Обои Цветы Мальвы, обои для рабочего стола, фотографии цветы…

Мальва правильно называется шток-роза. Впрочем, большинство привыкло по старинке именовать ее мальва.
Это многолетнее растение, обычно культивируется как двулетнее. Его стебли очень мощные, ветвистые от самого основания, 80-250 см высотой. Цветки мальвы, или шток-розы, крупные, простые или махровые,до 12 см в диаметре, белые, розовые, желтые, красные до почти черных, собраны в длинные кистевидные соцветия, насчитывающие иногда до 150 цветков. Мальва цветет в июле-сентябре. Семена сохраняют всхожесть 2- года.
 

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахМальва: многолетник или двулетник? 

В любой книжке по цветоводству вы прочтете, что шток-роза –это двулетник. То есть посеянные весной семена в первый год дадут лишь розетку листьев, а зацветут лишь через год. После чего мальву якобы можно спокойно выкинуть. Так вот – не верьте! То есть, безусловно, наиболее пышное и шикарное цветение вы увидите именно на следующий год после посадки. Но и дальше шток-роза может радовать вас своими потрясающими цветками. Вот только для этого ей нужно создать благоприятные условия.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахЧто любит и чего не любит шток-роза 

Она достаточно засухоустойчива и наиболее пышно цветет на открытых солнечных местах. Впрочем, в полутени мальва выращивание тоже возможно. Она там зацветет, только ее огромные стебли будут тоньше и меньше цветов. Шток-роза предпочитает участки с глубоко обработанной, плодородной почвой при умеренном увлажнении. На слишком бедных, сухих, тяжелых или сырых погибает. Поэтому если вы хотите сохранить свою красавицу на несколько лет, выбирайте для не место, которое не затопляется весенними талыми водами.

Цветок мальва не откажется и от подкормки слабо конц. раствором полного минерального удобрения.

Поскольку шток-роза может достигать высоты 2.5 м, вам не избежать его подвязки к вбитым в землю кольям. Либо сразу садите ее у стены или забора, которые будут ей опорой.
Есть у шток-розы и одно неприятное заболевание. Называется оно ржавчина. При этом на внутренней стороне листа появляться желтые или красно-коричневые пятна, а на внешней – светлые пятна. После чего листья увядают и опадают. Пораженные части растения сразу удалите, если заболевание распространяется, уничтожьте весь куст. 
В течение 2 лет не сажайте на этом месте шток-розу.

А еще цветок мальва очень не любит пересадок. Поэтому старайтесь лишний раз ее не тревожить.

Кстати, если вы хотите превратить шток-розу в многолетник,не забудьте удалить полностью после цветения все цветоносы, чтобы не дать завязаться семенам.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахШток-роза выращивание 

Конец мая-начало июня – самое подходящее время для посева. Старайтесь сеять семена пореже, чтобы не пришлось лишний раз тревожить молодые растения. Кстати, для посева мальвы следует брать семена двулетнего срока хранения. Посадку на место, где шток-роза будет цвести на следующий год, производят в августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 50 см. В средней полосе мальва зимует при легком укрытии еловым лапником и древесным листом. Впрочем, если зима ожидается снежная, то укрытие вообще не требуется.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахШток-роза: где лучше сажать? 

Шток-роза, или мальва, идеальна для посадок вдоль стен и заборов, что и можно увидеть в каждом дворе английского дома. Стены защищают ее от ветра, а забор может служить естественной опорой. Не вбивайте колья, а просто привяжите мальву к забору. Кроме того, широкие листья смогут прекрасно скрыть не слишком презентабельный вид хозяйственных построек и унылых заборов.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахПосадка мальвы 
Для штокрозы подойдет обычная, нетяжелая почва с нейтральной реакцией и заправленная органическими и минеральными удобрениями. Сырые и тяжелые почвы нежелательны.

Мальва легко размножается семенами. Они высеиваются сразу в открытый грунт или холодный парник с начала мая. Лучшая всхожесть наблюдается у семян двухлетнего срока хранения. На рассаду сеется в начале марта, а уже в конце мая высаживается на постоянное место в сад. Обычно цветет на второй год, однако некоторые селекционные сортогруппы могут цвести в этом же году, в этом случае имеет смысл высаживать мальву рассадой.
Из-за того что у этого растения стержневая корневая система, цветок плохо переносит пересадку. В силу этого, лучше всего сеять мальву в небольшие торфяные горшочки, в которых рассаду можно будет высадить на постоянное место с неразрушенным земляным комом. Объем посадочной емкости должен быть примерно с размер граненого стакана. Семена предварительно не замачивают, а сразу высаживают в почву, на глубину в 1 см. Всходы у мальвы при благоприятных условиях появляются через 10-15 дней.

Для выращивания шток-розы как однолетней культуры семена высаживают в январе-марте. После появления первых листочков растения пикируют и пересаживают в отдельные емкости. На постоянное место полученную рассаду высаживают после возвратных заморозков примерно в начале июня.
Гибридные мальвы обычно размножают зелеными черенками или делением, так как часто они не наследуют признаки через семена, а некоторые вообще бесплодны. Весной отделяют прикорневые черенки, летом же нарезают черенки из стебля. Черенки укореняют в ящиках в парниках.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахВыращиваем в теплице 
Посадка шток розы

Один из способов, благодаря которому в вашем саду может появиться шток-роза, - выращивание из семян, высаженных в теплице или мини-парнике. С мая по июнь производят посев семян на глубину в 3-4 см, а после появления первых всходов прореживают их так, чтобы расстояние между ними было от 20 до 25 см. Подросшие растения можно будет пересадить на постоянное место в открытый грунт в конце лета или начале осени. Зацветут саженцы на следующий год, в июле.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахВысаживаем в открытый грунт 

Если принято решение выращивать шток-розу в открытом грунте, то посев семян осуществляют в конце июня, присыпая землей и выдерживая расстояние между ними в полметра. Взрослые мальвы не нуждаются в укрытии на зиму, но вот пересаженные из теплицы саженцы лучше укрыть лапником 
Растения штокрозы достаточно высокорослые, поэтому необходимо учесть для них расстояние около 50 см между растениями. В случае когда требуется выкопать и пересадить уже укоренившееся растение, старайтесь максимально сохранить ком земли на корнях. 

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахУход за мальвой 
Мальва, как и любое цветущее растение, нуждается в косметическом уходе в период цветения: удаление отцветших цветоносов или обрезка до 30 см, подвязка к колышкам растений при угрозе ветра. Из-за высокого роста при сильном ветре растение может сломаться.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахПолив — предпочитает умеренный, не любит закисания почвы.

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахПодкормки — если почва плодородная, то подкормки не требуются. На бедных почвах за неделю до цветения можно произвести подкормку комплексным минеральным удобрением.Бедную почву можно подпитать, мульчируя ее компостом. 

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.Фотках Укрытие на зиму — штокроза может укрываться лапником или сухими листьями. 

Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахБолезни и борьба с ними 

Наиболее часто шток-розу поражает грибковое заболевание – ржавчина. Первыми признаками такой болезни являются беловатые или коричневые пятна на внешней поверхности листа и ржаво-бурые на внутренней. Пораженные части следует сразу удалить и сжечь. Если не заметить первых признаков, то в дальнейшем грибок поразит все растение, на стебле и листьях которого будут появляться все новые ржавые пятна. Если заболевание запустить, шток-роза может погибнуть.

Для того чтобы предотвратить это заболевание, весной следует обработать растения 1-2% раствором бордоской смеси, повторив обработку в момент появления бутонов. После того как шток-роза отцветет, нужно обрезать стебли на уровне земли и сжечь их, чтобы болезнь не стала распространяться.

На протяжении последующих 2-3 лет на том месте, где росло больное растение, нельзя проводить посадку цветов семейства Мальвовые.

Как уже упоминалось выше, мальва — не только красива, но и весьма полезна.Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахПрименение мальвы

При серьезных заболеваниях горла, воспалениях ротовой полости рекомендуется применять специальные настойки и различные отвары с добавлением мальвы. Благодаря именно этому целебному растению, слизистые оболочки быстро восстанавливаются, а воспаление исчезает. Мальву используют нередко и в качестве компресса при обширных ранах и язвах. При отечности глаз рекомендуется также использовать особый компресс с использованием такого целебного растения.
Благодаря фитоэстрогенам мальвы, компрессы, применяемые для груди, существенно улучшают эластичность тканей. Следует упомянуть, что данное лекарственное растение широко применяется и в косметологии. Экстракт мальвы находит применение в качестве витаминного средства, помогающего увлажнять кожу и бороться с различными гнойными воспалениями. Также можно заметить мальву в составе лечебной косметики, которая помогает восстанавливать эпидермис.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахСемена мальвы
Семена данного лекарственного растения содержат порядка 18% жирных масел. Древние египтяне применяли семена как изумительное средство для полноценного очищения дыхательных путей от различных болезнетворных микроорганизмов. Арабы предпочитали использовать семена в качестве добавления к кофе. А в восточных странах мальва считается очень распространенной приправой к пище.

В настоящее время измельченные семена мальвы можно использовать, добавляя в чай. Рекомендуется засыпать небольшое количество семян, добавить немного меда для сладкого привкуса, а затем залить своим любимым сортом чая.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахКорень мальвы
Мощный корень растения также можно применять в лечебных целях. Из него получают восхитительный отвар, известный своими уникальными полезными свойствами. Можно применять отвар как наружное средство, а также употреблять внутрь. Помимо этого широко используется уникальная настойка на основе корней мальвы для эффективного лечения различных воспалений и компрессов.

В Китае корень мальвы находит применение в качестве лекарственного средства для лечения опасных бронхитов и пневмоний. В медицине Тибета это растение используется как мочегонное средство. Помимо этого, корни назначаются при простудах, при кашле, а также при многочисленных заболеваниях желудка и для лечения диареи.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахЛистья мальвы
В народной медицине листья мальвы используются как отличное средство от воспалений. Можно без труда приготовить целебный настой в домашних условиях. Для этого 20 граммов измельченных листьев нужно добавить к 200 мл обычной теплой воды. Настаиваться такая фантастическая смесь должна приблизительно 2 часа, после чего ее следует процедить. Рекомендуется принимать такую смесь дважды в день при первых проявлениях простуды и при симптомах бронхита. Свежие листья растения можно прикладывать к ранам и обширным воспалениям на коже.

При серьезных болезнях селезенки можно сделать специальную лечебную ванну. Стоит взять около 200 граммов листьев мальвы, добавить к ним чернобыльник и ромашку, в количестве, немногим меньше, чем мальвы, а затем смешать с небольшим количеством зерен. Настаивать эту исключительную смесь нужно в литре воды не менее суток. После этого можно наполнить настоем ванну и принять ее перед сном. Следует упомянуть, что различные отвары с использованием листьев растения также применяются в качестве смягчающих и противовоспалительных средств.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахЭкстракт мальвы
Чудодейственный экстракт мальвы применяется с давних времен. Его с легкостью получают в результате вымачивания листьев и цветов мальвы. Благодаря наличию в нем незаменимых витаминов и аминокислот, он эффективно снимает отеки, а также успокаивает кожу. Бесподобный экстракт считается отличным стимулирующим средством, которое восхитительно восстанавливает покров кожи, стимулируя регенерацию клеток. Необходимо отметить, ускорение метаболизма клеток и синтез коллагена.

Более того, этот превосходный экстракт оказывает благотворное влияние и на регуляцию созревания клеток кожи. Благодаря полисахаридам, входящим в состав цветков растения, изготавливается гель. Он оказывает успокаивающее действие на кожу. Очень широко применяется мальва в косметике. Можно увидеть наличие данного растения на тюбиках детских шампуней, различных средств для снятия макияжа, кремов для чувствительной кожи, освежающих гелей для душа и различных бальзамов.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахЧай из мальвы
Чайный напиток, в составе которого присутствует мальва, крайне полезен, прежде всего, для системы пищеварения. Благодаря ряду полезных и целебных свойств, он благотворно влияет на состояние кишечника, а также борется с диареей. Помимо этого, травяной чай с мальвой оказывает отличное противовоспалительное действие для ротовой полости. Он также помогает бороться с сильным кашлем. Из-за присутствия полисахаридов и слизи, растение отлично разжижает мокроту и способствует ее выведению из легких.

После длительного употребления такого замечательного чая с мальвой кашель становится гораздо мягче и продуктивнее, а мокрота постепенно отхаркивается. Приготовить такой напиток можно самостоятельно. Для этого в четверть литра воды нужно добавить 2 чайные ложки хорошо измельченной мальвы. Можно также использовать и цветки, и листья растения. Смесь должна настаиваться около 10 часов, желательно время от времени ее помешивать.

После настаивания чай рекомендуется аккуратно процедить. Его можно употреблять, как замену обычному чаю. Для усиления отхаркивающего действия напитка, можно добавить в стакан чая ложку меда. Можно пить такой чай и для профилактики кашля, гриппа и других инфекционных заболеваний. Чай используется не только для употребления его вовнутрь, но и для наружного применения. При воспалениях следует использовать его как средство для полоскания полости рта.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахМальва для похудения
Одна из сфер применения данного растения – домашние средства для похудения. Можно самостоятельно сделать целебный травяной сбор. Нужно высушить листья и цветы мальвы, затем их тщательно измельчить. Взять смесь в количестве 10 граммов, добавить такое же количество цветков бурачника. Долив один стакан воды, нужно кипятить эту действенную смесь в течение 20 минут. После охлаждения отвара до комнатной температуры, его следует процедить. Используется данное средство для приема внутрь в течение одного месяца.
Ladyo2004 - альбом "Доброе утро" на Яндекс.ФоткахПротивопоказания мальвы
Мальва является довольно безопасным продуктом. Многочисленные средства и фармакологические препараты, созданные на основе растения, противопоказаний также не имеют. Единственным ограничением к употреблению является аллергия на мальву.

Если хотите удивить кого-то необычным букетом, то шток-роза – это именно то, что нужно. Во-первых, выглядит она в вазе просто по-королевски, поражая своим величием и размерами. А во-вторых, цветы мальва очень долго сохраняются свежими, бутоны раскрываются все до единого.
мальва
Рубрики:  ДАЧНЫЕ ЦВЕТЫ

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 11:03 + в цитатник
Посадка баклажанов. Секрет урожая от кореянки.




Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 10:12 + в цитатник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ОСТАТКОВ НА ДАЧЕ

 




Использование растительного мусора и остатков на даче


На даче можно с пользой применить очень многое, и даже растительные остатки,а именно растения, которые имеются у нас на дачном участке, они также могут быть полезными.
Как использовать растительный мусор и остатки с пользой? Почему не стоит выбрасывать ветки и ботву? В какой ситуации нам могут пригодиться листья или даже лепестки цветов? 
 

Что делать со старыми пнями?

Корчевка старого плодового сада или просто деревьев за территорией дачи – уже сложная работа, чтобы еще думать, куда девать старые пни. Но в данной ситуации можно не искать решение вопроса, ведь оно давно имеется. Любой старый пень можно использовать в качестве украшения на площадке, которая именуется рутарием. Если приложить немного фантазии, из пней получаются не только одиночные фигуры, но и целые композиции.
Кроме того, пни можно использовать и на том месте, где ранее произрастало само дерево. Не нужно тратить силы на обкапывание и корчевку, подрыв большого пня трактором или другой силовой техникой, ведь всегда можно сделать из пня симпатичный ландшафтный объект, внутри которого организовать клумбу.

Цветы, травы, пряности, ягодные кустарники и даже бонсай можно поселить в полости старого пня. 

Куда девать срубленные деревья?

Пропавший сад обычно убирается с территории дачи, чтобы освободить место под новые посадки, также, как и отжившие или просто поврежденные ветви со взрослых крупномерных деревьев. Но вам не нужно организовывать утилизацию для древесины, ведь она может произойти прямо на даче, но разными способами и с пользой.
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Старые ветки пойдут на дрова для растопки камина, или могут быть использованы в мангале и печи-барбекю для приготовления еды;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Из средних и мелких веток может получиться отличное удобрение, когда те перегниют в компостной куче;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Нередко ветки выполняют и декоративные задачи, когда из них складываются отдельные фигуры, или как в случае с рутариями, композиции для украшения ландшафта;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Также, более ровные ветви применяются для строительства ограждений на заднем дворе, например, для отделения основного двора дачи от хозяйственного. Из определенных сортов дерева получаются даже неплохие плетеные заборчики, которые называются просто – деревянный тын;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Заниматься деревообработкой на даче, выбирая сырье из деревьев старого сада – не самая лучшая идея, но некоторые ветки или бревна могут стать частями декоративной дачной мебели, подставками и опорами, элементами неких хозяйственных конструкций;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Не стоит забывать и о том, что мелкие ветки легко перебиваются садовым измельчителем и идут на мульчирование почвы в саду и на клумбах.
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте В первую очередь, опилки являются качественной мульчей, причем не только в саду или на огороде, но также для декоративных и даже домашних растений.

Используем древесную кору с пользой

Садовый измельчитель , который может стать не только отличным помощником на даче, но и тем оборудованием, которое поможет переработать ненужное в полезное.
Речь идет не только о ветках, которые измельчитель переводит в состояние щепы, но и о коре деревьев, которая после измельчителя становится отличным материалом для мульчирования и даже украшения почвы.

Древесная щепа из коры наиболее подходит для защиты почвы в плодовом саду, где нею можно засыпать слоем в 5-7 см приствольные круги деревьев. Так корневая система не будет пересыхать, а почва сохранит целостность.

Древесная кора является и неплохим топливом, но стоит помнить, что очень часто, по причине своей структуры, она дымит. Поэтому если вы надумали развести огонь из коры, лучше используйте ее на мангале, а не в домашней печи.

Помимо этого, существует еще множество способов с пользой применить древесную кору на даче, но все они требуют дополнительных затрат или специального оборудования.

Так, например, из коры можно прессовать ценные топливные гранулы, которые отлично держат жар, производить органо-минеральные удобрения, использовать в качестве добавки в специальные субстраты, прочее.

Из средних и мелких веток может получиться отличное удобрение, когда те перегниют в компостной куче
Каталог СМИ / Народная газета

Применение древесных опилок

Опилки не являются растительными отходами при вырубке или корчевке, но есть таковыми после распиловочных работ. Если у вас в гараже или сарае имеется специальное оборудование для деревообработки, то используя разную древесину на даче, вы одновременно получаете опилки. Немало их останется и после распила старого плодового сада, который мы уже разбили на пни, ветки и кору.
Применение опилок может быть очень широким, но упомянем мы лишь те области, где для нас пользы больше всего.

VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте В первую очередь, опилки являются качественной мульчей, причем не только в саду или на огороде, но также для декоративных и даже домашних растений;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Древесные опилки – отличный утеплитель. Понятно, что для утепления перекрытия дачного дома или пола в сарае их понадобится немало, но эту идею все-таки стоит запомнить;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Не забывайте о данном материале в случае выращивания грибов на даче, ведь из опилок готовится превосходный субстрат;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Также, их можно подстилать мелкой домашней живности, в качестве утепляющего и осушающего слоя, например, в крольчатник, в клетку с нутриями, ну или даже своему псу в вольер;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Применение опилок возможно в качестве органических удобрений;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Получить из них можно и топливные гранулы, но здесь снова необходимо специальное оборудование, как и в производстве цементно-стружечных плит или других блоков для строительства;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Использовать опилки стоит и в ремонтных работах или при строительстве. Размешав опилки с клеем ПВА, вы получаете неплохую шпаклевку для крупных трещин в древесине. Также, такой смесью можно промазывать швы между OSB панелями, тогда они станут вообще незаметными.

Есть ли польза от опавших листьев?

О пользе опавших листьев известно давно, и только неопытный дачник может собирать их на кучи и попросту сжигать, заставляя соседей дышать едким дымом от костра. как с наибольшей пользой использовать опавшие листья на даче:
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Листовой перегной – отличное удобрение, которое помогает структурировать почву;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Смесь опавших листьев и сорняков без корней и семян, которая перегнивает в полиэтиленовом мешке – субстрат для ранних посадок и домашних растений;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Листья могут послужить и укрытием почвы. Согрев, исключение выветривания и вымывания, сохранение влаги;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Подходят опавшие листья и для приготовления качественного компоста, если добавлять их в правильно построенную яму в небольшом количестве;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Крупные листья с плотной структурой применяются для накрытия на зиму многих растений сада, а также цветов на клумбах.
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Существуют и дополнительные области применения листьев, но все они связаны с удобрениями или укрыванием почвы. Не стоит только использовать ореховые листья, так как по наблюдениям многих дачников, за счет содержания в них юглона, они могут оказывать негативное воздействие.

Как применить стебель кукурузы?

Выращивание кукурузы на даче интересно не всем, и даже те, кто высаживает данное растение на территории дачного огорода, делает это для разных целей.
Многим нравятся отварные молодые початки кукурузы, которые можно грызть просто с солью или добавлять в салаты. Но немало людей выращивает кукурузу на корм птицам и прочей дачной живности. Поэтому стоит заметить, что урожай собирается в разное время, а значит и растительные остатки кукурузы будут в разном состоянии.

Зеленый кукурузный стебель отлично подходит для производства корма в животноводстве, поэтому сразу выбрасывать их не стоит. Из стеблей можно даже заготовить отличную зимнюю подкормку, которая называется силос. Но мало кто из дачников занимается подобными делами, да и зеленой массы для этого нужно довольно много.

Но бывает и так, что кукурузные стебли стоят до самой осени, и даже полностью высыхают на огороде. Это не беда, и не стоит их вырубать и сжигать, ведь плотная структура сухого стебля делает его достаточно прочным. Благодаря этому, кукурузный стебель становится материалом для построения временных ограждений на хозяйственном дворе, или даже материалом для садовых дорожек в холодную осеннюю погоду, когда под ногами сыро и грязно.

Отлично служат стебли и в качестве укрывного материала для ягодных кустарников, в виде подстилки в компостной куче, а также для обмотки молодых деревьев в саду. Еще дачники-старожилы утверждают, что если плотно и в несколько рядов сложить кукурузные стебли на грядке, то земля в данном месте практически не промерзает, и именно это место наиболее подойдет для ранних посадок.

Как ухаживать за почвой (видео)





Солома на дачном огороде

Солому можно смело считать растительными остатками, ведь это стебель злаковых растений, от которых нам, в первую очередь, нужно только зерно. Но мало кто выращивает на даче культуры, которые дают солому, разве что рожь на сидераты. Но и тут соломы нам не дождаться, ведь сидераты используются в полном объеме после покоса.
Но солома на даче не только нужна, но даже необходима. Существует множество советов, связанных с соломой, благодаря которым культуры растут куда лучше прежнего.

Понятно, что солому можно использовать на корм животным и им же на подстилку, для осушения определенных территорий и для укрытия растений, но наиболее часто солома применяется в следующих случаях:

VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Создание поверхностного слоя, что-то наподобие субстрата, через который отлично растет практически все. При этом влага из почвы не уходит, температура стабильна, сорняки сквозь нее практически не пробиваются. А также под соломой заводится множество полезных червей, отвечающих за рыхление почвы;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Нижние слои соломы на грядках становятся дополнительным удобрением, что также огромный плюс;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Хороша солома для выращивания картофеля. Это лучший материал для грядок, на которых теперь будет хороший урожай, а земля станет очень мягкой к моменту сбора;
VIP услуга:::::::: AmazinG ВКонтакте Подходит солома и для утепления грядок с растениями, но нужно следить за тем, чтобы она не слишком утаптывалась, иначе солома может начать подпревать, а это не очень хорошо.

Стебли подсолнуха и топинамбура

Многие пытаются избавиться от топинамбура, так как данное растение слишком быстро разрастается по дачному участку. Но есть от него и множество плюсов, как, в принципе, и от подсолнухов. использовать Сухие стебли данного растения можно точно так же, как и сухие кукурузные стебли.

На даче можно с пользой применить очень многое, и даже растительные остатки. В ход идут корни, кора и листья деревьев, а также стебли растений, солома, и даже лепестки сухих цветов, из которых можно готовить варенье, чай и некоторые лекарственные средства. Поэтому не спешите выбрасывать то, что уже дало урожай, ведь любое растение еще может послужить вам, даже если оно погибло и высохло.

Использование растительного мусора и остатков на даче – хорошая тема для практичных дачников, данная статья будет для вас полезной.
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 10:10 + в цитатник

КАКИЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА, ГОТОВИМ ОГОРОД К ЗИМЕ

 

Наступила глубокая осень. Дожди сменяются первым снегом, столбик термометра по ночам опускается ниже нулевой отметки. Наступила пора готовить сад и огород к зиме.

Подготовка грядок
Чтобы получить хороший урожай на будущий год, надо заранее подготовить грядки. Всё что осталось от прошлого урожая, а это остатки стеблей и корней, остатки овощей, луковиц и т.д., сгребаем и убираем в компостную кучу.

Вносим органические удобрения (перепревший навоз, компост), минеральные (зола) и перекапываем землю на штык лопаты, не разбивая комья. Такие комья почвы промерзают зимой , при этом гибнет значительная часть сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

Чистота сада — профилактика болезней
Все мы знаем, что чистота — залог здоровья, так и саду, чем чище наш сад — тем меньше заболеваний у деревьев и кустарников.

Листопад! Листопад! Весь усыпан парк и сад!

Разноцветными коврами, расстелился под ногами!

Соглашусь, что это красиво и романтично, но только не в нашем саду. Этот прекрасный, разноцветный ковер, нам предстоит убрать. Берем грабли в руки и не спеша, виртуозно работая этим инструментом, убираем все листья в саду. Вместе с листьями убираем падалицу и мусор, который накопился за лето. Убранные листья надо сжечь или вывезти с участка.





Умная грядка - подготовка к зиме





Подготовка огорода к зиме, сидераты, теплые грядки



   
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 09:23 + в цитатник
Рубрики:  СТРОИМ ДАЧНЫЙ ДОМИК

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 09:20 + в цитатник

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ЗА 3 МЕСЯЦА

 


 


Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Но можно вырастить отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как?

Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаем черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставим их в стеклянные банки с водой, которую меняем еженедельно. Воду чуть «подслащиваем» парой крупинок полного садового удобрения.

Емкости ставим на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков уже минимальна, у черенков формируется отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты. Первый урожай ягод можно собирать уже на следующую осень.
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 09:17 + в цитатник

БАБУШКИН СЕКРЕТ ПОСАДКИ ЛУКА-СЕВКА!

 

Из инета: "Покупала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет значения. И она дала совет как его правильно садить. Я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов.

3925311_posadka_lyka (600x399, 156Kb)

 

Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет."

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 09:13 + в цитатник

КАК «ОЗДОРОВИТЬ» И «РЕАНИМИРОВАТЬ» ПОЧВУ

 


оздоровление почвы (604x366, 51Kb)
Автор публикации - микробиолог Кузнецов Александр Иванович. 
Он предлагает интересный подход в решении этого вопроса, причём его аргументы более чем убедительны. Читайте.
"Сегодня я расскажу Вам, что следует делать, если почва на Ваших земельных участках сада или огорода «умирает», или безнадежно «больна».
Признаками «умирания», или переутомления почвы, как Вам больше нравится, являются: её пылевидное бесструктурное состояние, появление «корки» после каждого дождика или полива, неурожаи.
Признаки «болезни», как мы уже знаем, это неприятные запахи гнили и плесени. В таких случаях следует срочно проводить «реанимацию» почвы и её «лечение».
В этой статье я и хочу рассказать Вам, как лучше это сделать, именно ни как «можно», а как лучше.
Но это опять же моя точка зрения, моё видение. Хочу предложить Вам взглянуть на окружающий нас мир моими глазами. Но выберем мы необычный путь в этом путешествии.
мульча - картофель (700x410, 804Kb)
Мы начнём разговор с нас «любимых». Кто довёл нашу Матушку – Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Так с нас и начинать надо. 
Как? Прежде всего, надо выбросить из головы всех «тараканов", изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру. С тем, чтобы ощутить своей «кожей» ту боль, которую мы ей причиняем, когда копаем её, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», переГНОЕМ и всем тем набором так называемых «агротехнических приёмов».
Все мы делаем это как бы по инерции, зачастую не понимая этого. Но вот кто придумал такую «агротехнику»? Видимо люди, не очень любящие свою Землю.
Это и есть «тараканы» в нашей голове, наши заблуждения о том, что надо Почве. Когда мы это поймём, изменим себя, посмотрим, как процессы почвообразования происходят в Природе, нам останется только применить это на практике, ничего больше не выдумывая.
Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Моя задача не убедить вас (это вы сделаете сами для себя), а подвести к этому, разбудить ваше сознание. Только когда вы пропустите через своё сознание мысль о том, что всё окружающее нас – живое, к Вам придет понимание вопросов Природного земледелия.
Надеюсь, Вы поняли меня… А для начала постарайтесь забыть всё, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приёмов, не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит Почву, убивает всё живое в ней.
Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих её плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут.
А многих дождевых червей мы просто «перерубаем» лопатой. После такой «экзекуции» они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками.
Что это? Вы можете ответить сами.…А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?
А куча гниющего навоза это ни есть удобрения. Это скорее рассадник «заразы». Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно.
Гнилостное разложение навоза - это ни естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит.
Многие сейчас попытаются мне возразить. И я отвечу Вам, да, это разумная Природа исправляет наши ошибки. В Природе нет ничего бесхозного.
После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые…) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов.
И совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую мы почему- то по прежнему называем переГноем, добавляя слово «хороший».
Ну, ни абсурдно ли это. Это уже не перегной, а гумифицированная почва, а перегноем было то, из чего она получилась, из полуразложившейся массы навоза.
Этот процесс очень медленный. И происходит, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается более тёмным цветом, - это образовавшийся гумус окрашивает его в тёмный цвет.
И эти понятия следует различать. Почему? Именно потому, что гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь.
И в этом таится потенциальная опасность перегноя – навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. Вы чувствуете разницу?
В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда такого не происходит (процессов гниения).
Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия, оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас, наших домашних животных, в нём полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций.
Я не пытаюсь Вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь Вас вразумить.
Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим. Мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным рекомендациям" не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем Природным «правилам». Запомните это.
мульча (449x299, 47Kb)
Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без этого, порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если Вы его купили, поступите с ним разумно, разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно он пройдет ферментативное разложение, как в природе, под воздействием почвенной микрофлоры и червей и превратится в качественное гуминовое удобрение.
Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча, и чем толще, тем лучше.
Это полностью будет соответствовать «агротехнике» Природного земледелия.
Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п.
зелёная мульча (640x480, 93Kb)
Но мне больше нравятся опилки, как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, не «закислят» они почву. Потому что в рассматриваемом случае они вносятся ни в почву, а на почву. А «закисляют» ни сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).
А на Вашем участке они достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые не «закисляют» почвы.
Это на первый взгляд всё кажется сложным и непонятным. Микробам и червям почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге, микробы и черви всё «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.
Многие спросят, ну все-таки, как практически это сделать в саду и огороде? Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Но некоторую схему я могу привести.
Например, в саду. Лучшее содержание сада - под залужением. И для этого не требуется посев каких – то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастёт злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать всё, что там из травяного покрова вырастет.
Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не бояться этого. Скошенную траву никуда не убирайте, оставьте её на месте - это «пища» микробам и червям.
Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» желательных Вам растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Это так просто.
В огороде. Прежде всего, ограничьте чем – нибудь грядки: досками, горбылём, шифером, автошинами, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для Вас, чтобы Вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти Вашим растениям, тогда не придётся рыхлить почву.
мульчирование проходов (413x550, 66Kb)
Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка, не важно, но это исключит рост сорной травы, и облегчит Вам уход.
Сами гряды. Если почва сильно суглинистая, внесите в неё песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, см. чуть ниже), и тщательно всё перемешайте.
Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта. Вот и всё.
После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок между рядками. Поверьте, это очень легко сделать. Этот приём избавит Вас от частых и изнурительных поливов.
В ягоднике, и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок, ну или другой мульчи. Это примерная схема.
Разве это сложно, сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом, вы создадите дом Вашим помощникам, и они вернутся на Ваши участки, в сады и огороды.
Но можно и помочь им вернуться. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным отпадом, принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом – толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.
А дальше наши незримые помощники - микробы, грибы и черви - всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают её структурной, «удобрят» её самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.
Но самое главное, они «излечат» её от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов, незачем зря тратить деньги. Я не отрицаю их эффективности, просто, никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которыми они обладают.
Это они являются создателями почвы, это их стихия, это их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Все живые существа на земле всецело зависят от них.
Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности, и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, производимого микробами и дождевыми червями, и при том, БЕСПЛАТНО.
Пока мы ведем речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как «оздоровить» почву.
мульча из опилок (700x527, 77Kb)
Я обещал Вам рассказать, как «правильно» приготовить биокомпост.
Это очень просто. В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться Ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных, и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем- нибудь, чтобы Ваша небольшая куча не иссыхала.
Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но ни сверху, а немного сбоку. И ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего это? Для того, чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
Для чего добавлять землю в кучу? Для того чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы – соли гуминовых кислот.
Это очень важный момент, который мало кто учитывает.
Мульчирование опилками 2 (604x453, 116Kb)
Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей, они очень требовательны к белку, и если вы будете применять только растительные остатки, они будут голодать. А позже, когда Вы неизбежно внесете их в почву вместе с компостом, они, просто, погибнут, потому что не приспособлены к внешним условиям наших холодных почв. И потом, это ни какие - то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя.
Лучше во всех отношениях использовать местные популяции червей. А если возьмёте червей из леса, они ещё и здоровые.
Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву, а большей задачи я перед собой и не ставил. Это не конкретные рекомендации. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой.
Все «улучшения» Природной технологии обернутся нам боком. Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит Вас обильными урожаями ваших растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в Вашем Творчестве.
http://vk.com/vo_sadu_li?w=wall-88305316_19425
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:58 + в цитатник

ГОТОВИМ БАЙКАЛ САМИ
Предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
— лопата древесной или травяной золы;

— полведра навоза или помета, фекалиев;

— ведро гнилой соломы или опада листьев;

— лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;

— лопату песка;

— литр молочной сыворотки или простокваши;

— 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла.

В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать.

При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

ИЛИ ТАКИЕ:

1. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

2. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

ПОЯСНЕНИЯ

2 раза в неделю поливать не стоит. Раз в неделю или в 10 дней достаточно. Для быстрого эффекта проводятся внекорневые обработки. Мы используем этот самодельный "Байкал" уже лет 15, Все знакомые садоводы тоже теперь пользуются этим рецептом и все очень довольны и благодарны. Моя дочь микробиолог, и подкована достаточно, чтобы советовать этот рецепт приготовления. Контроль микроорганизмов она может, если нужно, проводить под микроскопом. Никто не гарантирует, что купленный у фирм "байкал" не привнесет в ваш сад-огород наоборот чужеродные для вашей местности микроорганизмы.

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:47 + в цитатник

9 УБИЙСТВЕННЫХ АРОМАТОВ ПРОТИВ КОМАРОВ


1. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе - бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.

9. Хорошо проверено и признано эффективным средством от комаров — это ломтики лимона с гвоздикой. Они могут быть выставлены на стол или подоконники. Такие ломтики лимона с гвоздикой кажутся даже хорошим украшением. Прикрепленные лентой перед окном, они источают свой аромат, а также защищают нашу квартиру от насекомых.

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД
КОМАРЫ


Поиск сообщений в Светуля_я_добрая
Страницы: 142 ... 94 93 [92] 91 90 ..
.. 1 Календарь