-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Светуля_я_добрая

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.02.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 2990


Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:42 + в цитатник

КАК РАЗМНОЖИТЬ ТУЮ

 


.
884-2 (605x404, 92Kb)
В данном мастер-классе мы покажем, как вегетативным путем можно размножить тую, способом укоренения черенков. Вегетативное размножение туи более предпочтительно, чем семенной способ, т.к. при последнем варианте не все растения приобретают материнские признаки и могут отличаться по форме кроны.

Как размножить тую.

Заготовку черенков лучше проводить весной, в апреле месяце. Возможно, также, заготовить их в конце июня, когда у растения начинается вторая волна роста, но в этом случае укоренение черенков произойдет на следующий год. Черенки берутся в верхней части кроны, с 2 - 3-х летних приростов. Они должны быть со здоровой зеленой хвоей, высотой 10 - 20 см.




884-1 (605x415, 76Kb)
Черенки туи отрываются резким движением от материнского растения таким образом, чтобы на конце осталась пяточка с кусочком прошлогодней древесины. При этом необходимо следить, чтобы в этом месте не было отслоения коры. Если это произошло, кору нужно срезать. Нижнюю часть черенков очищаем от хвои на высоту 2 - 3 см и помещаем их в раствор "Корневина" или другого стимулятора роста на 12 - 24 часа.


884-3 (605x572, 88Kb)
Укоренение черенков туи происходит в рассадных ящиках. Ящики имеют множество дренажных отверстий и находятся на невысоких ножках. Таким образом обеспечивается дополнительный приток кислорода в корневую зону растений. В качестве грунта мы используем чистый речной песок. Для обеззараживания, песок обрабатывается в кипящей воде (см.фото) и впоследствии проливается 3% раствором марганцовки

При посадке, не стоит глубоко помещать черенки в грунт. Достаточно 1 - 1,5 см, после чего необходимо пальцами уплотнить песок вокруг них и аккуратно полить.


Рассадные ящики убираются в тенистое место, в мини-парник. Весной, пока существует угроза заморозков, и температура еще низкая, парник накрывается п/э пленкой. Для хорошего укоренения черенков нужна высокая влажность и температура 17 - 23 градуса. В первые два месяца проводится ежедневное, а в жаркую погоду 2-х кратное опрыскивание черенков с помощью пульверизатора. Это обязательное условие для укоренения черенков. При повышении температуры воздуха на улице, п/э укрытие снимаем, и накрываем парники марлей. Дальнейшее опрыскивание проводим, не снимая марли. Дополнительно черенки поливать не нужно. Достаточно ежедневного "душа" и природных дождей.

В начале осени черенки туи, заготовленные весной, можно рассаживать на доращивание в горшки или в открытый грунт на отдельную грядку в школку.
К этому времени у черенка вырастают довольно приличная мочка корней длиной 7 - 10 см. Укорененный черенок желательно пересаживать в кислую почву с добавлением торфа.




884-4 (605x605, 103Kb)
Доращивание молодых саженцев туи происходит в течении 2 - 3 лет. Уход простой, заключается в регулярном поливе и удалении сорняков.

http://www.ufagarden.ru/dekorativni-sad/kak-razmnozhit-tuyu.html
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:37 + в цитатник

УСТРОЙСТВО ГРЯДКИ НА ДЕРНЕ

 


Если вы не успели подготовить грядку под культурные растения с осени, а весной… ну нет у вас ни времени, ни сил, чтобы обустроить вашим дорогим овощам достойное летопребывание, тогда специально для вас – подробные инструкции по созданию на дернине уголка культурной природы.

 

1. Размечаем размеры грядки и с помощью клиновидной самозатачивающейся мотыги долбим дерн, постепенно откалывая кусочек за кусочком. Особо плотные кочки можно откинуть в сторону, но это не обязательно.

 

 


2. Я сразу обордюрила грядки досками от старого пола. Но для этой цели сгодится что угодно. Все зависит от высоты полета вашей фантазии.



3. Далее обильно просыпаем взрыхленный дерн препаратом Сияние-3 и проливаем водой, чтобы обеспечить бактериям более-менее сносную среду для жизни, работы и досуга.



4. Укладываем куски картона, предварительно очистив его от скотча и других синтетических материалов. Хорош в этом деле старый мятый и мягкий. Если он очень плотный, то желательно сделать в нем несколько проколов ножом, чтобы он быстрее пропитался водой. Картон тоже поливаем водой так, чтобы он увлажнился.
 

 


5. Поверх картона засыпаем слой земли сантиметров 7-10. Идеально, конечно, если она взята из компостной кучи. Но коли таковой не имеется пока на участке, пригодится любая очищенная от сорняков земля. В которую можно добавить золу, Сияние-2, биогумус и т.д. Пока не высадите культурные растения поливайте водой.



6. Уже через неделю я посадила в такие грядки огурцы и баклажаны.

Вот что интересно: когда выкапывала лунки, под совком уже не было картона. Растения развивались отлично и сорняки не росли.

 



Конечно, можно кое-что опустить. Например, применить обычную мотыгу, доставшуюся от дедушки сарайную реликвию, не просыпать препаратом Сияние-3 в целях экономии денежных средств или скотч от картона не отдирать и минеральных удобрений насыпать. Но тогда за успех мероприятия я уже не отвечаю.
 

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:21 + в цитатник
 

 

Для защиты плодового сада от вредителей в первую очередь использую народные средства, которые не опасны для здоровья. Стараюсь делать обработки сразу, как только замечу «врага». Настои процеживаю. Возможно, кому-то мои рецепты тоже пригодятся.

Вредители

Сырье

Приготовление и применение

Тля, клещи и дру­гие листососущие

Календула (ноготки)

100 г цветков прокипятить в 1 л воды 20-30 минут. Настоять в темном месте двое суток. Перед использованием развести водой 1:1

Тля

Герань (комнатная)

Выставить горшки с цветами под смороди­ну, малину, жимолость

Плодожорки (ле­том), ежевичный клещ (осенью)

Бархатцы

0,5 кг свежих растений (с корнями) завари­вать 20 минут в 10 л кипятка, охладить. Для обработок в июне-июле разбавить водой 1:3, осенью — 1:2

Тля, плодожорки, листогрызущие и листососущие

Горчица (порошок)

100 г порошка настоять в ведре горячей воды 1-2 дня

Паутинный клещик, тля, крыжов­никовая огневка, пилильщики, галлица, листовертки

Лук репчатый

500 г шелухи залить ведром очень горячей воды, настоять 2-3 суток, разбавить напо­ловину водой. Опрыскать деревья 3 раза с интервалом в 5 дней

Личинки листогры­зущих, молодые гусеницы

Паслен (надземная

часть)

7 кг свежего сырья настоять 6 часов в ведре воды. Потом кипятить 3 часа на малом огне. В прохладном темном месте настой хранится несколько месяцев

Ведро заполнить на 1/3 измельченными

Тля, клещи, листососущие

Лопух (листья)

листьями, залить теплой водой, выдержать 3 дня. Обработать 3 раза с интервалом в неделю

Листогрызущие, пилильщики, огневки, гусеницы, плодожорки

Прелое сено

Ведро заполнить на треть мелко нарублен­ным сеном, залить водой и настоять 3 суток. Настой разбавить водой (1:3)

Тля, клещи, листососущие

Хвойный экстракт

(аптечный)

1 ст.л. развести в ведре воды, опрыскать деревья и кусты. Через неделю повторить. Очень эффективное средство!

© Автор: С.Гусева   http://vsaduidoma.com/2016/05/13/narodnye-sredstva-ot-vreditelej-tablica-sovetov/

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 08:15 + в цитатник

Слово «сидераты» в последнее время все чаще звучит в разговорах огородников. Это неудивительно. Многие владельцы дачных участков, получившие в свое пользование огород, который и до этого двадцать лет был огородом, задумываются о восстановлении плодородия истощенной почвы. А сидераты или сидеральные растения — это один из лучших помощников в этом непростом деле. За названием «сидераты» скрываются растения, умеющие быстро всходить и набирать зеленую массу. Именно этой их способностью и пользуются садоводы, чтобы за короткий промежуток времени получить «зеленое удобрение». Как применять сидераты Как правило, сидеральные растения высаживают до или после основной культуры. Хотя сторонники природного земледелия советуют некоторые овощи (например, капусту и томаты) выращивать в совместных посадках с сидератами. Ранневесеннюю сидерацию чаще всего применяют на грядках под теплолюбивые культуры со сроком посадки с середине или в конце мая, например, огурцы, тыква, кабачки, поздняя капуста и др. Чтобы не оставлять землю голой, сразу же после схода снега высевают быстрорастущие покровные растения (скажем, горчицу или кресс-салат). До высадки основной культуры сидераты успеют набрать достаточно зеленой массы, которую скашивают и используют для мульчирования или компоста. Корни растений-сидератов оставляют в земле. Чтобы почвенные микроорганизмы успели хотя бы частично разложить растительные остатки, рекомендуется высаживать основную культуру через 2-3 недели после скашивания сидератов. Для ускорения био-процессов при весенней сидерации нередко используют ЭМ-препараты. Осеняя сидерация — прекрасный способ оздоровления почвы и ее подготовке к холодам. В этом случае покровные растения высевают сразу после уборки основных культур. Благодаря тому, что земля осенью еще теплая, а воздух уже прохладный, растения стараются по максимуму использовать благоприятные условия. Так за период с августа по октябрь сидераты в среднем наращивают 20-40 сантиметров зелени и 30 сантиметров корней. С наступлением холодов растения гибнут, и в дело вступают черви, бактерии и другие подземные обитатели. За зиму вся органика перепревает, а значит можно спокойно высевать даже самые ранние овощи вроде редиса и салатов. Правила успешной сидерации Чтобы применение сидератов в качестве зеленого удобрения на вашем участке дало максимальный эффект, и все ваши усилия не пропали даром, необходимо придерживаться нескольких простых правил успешной сидерации: 1. Высевайте семена в рыхлый, увлажненный грунт. 2. Растения быстрее взойдут, если семена чуть-чуть прикатать, увеличивая площадь их соприкосновения с землей. 3. Берегите семена от птиц, ставьте на засеянных участках пугала. Птицы могут запросто склевать разбросанные на поверхности семена и свести на нет все труды. 4. Не используйте для сидерации растения того же семейства, что и основная культура, которую вы планируете посадить. Растения одного семейства страдают одинаковыми болезнями и потребляют из почвы одни и те же вещества. 5. Не перекапывайте, не заделывайте зеленую массу в почву. Перекопка нарушает почвенную структуру и уничтожает полезную микрофлору. Лучше скосить или срезать зеленые «вершки» и пустить их на мульчирование, компост или жидкую травяную подкормку. 6. При весенней сидерации или совместных посадках срезайте зелень сидератов до начала цветения, пока не образовался жесткий стебель. Такой стебель медленно разлагается. Полезные свойства сидератов Чем же так полезна сидерация? Зачем прилагать столько усилий, покупать семена, поливать, птиц отгонять? Может быть лучше раскидать по участку мешок минеральных удобрений и готово дело? Удобрение почвы с использованием сидератов — это использование естественного природного механизма создания плодородного слоя. Растения веками обеспечивали и обеспечивают сами себя. Они прорастают, развиваются, отмирают и разлагаются, обогащая почву питательными веществами для следующих поколений. Поэтому при условии правильной сидерации почва на вашем дачном участке быстро «оживет» и превратится в полноценную экосистему. Ну а сколько бы минеральных удобрений вы в нее не насыпали, мертвая почва так и останется мертвой — пересушенной, глинистой, твердой и истощенной. Сидеральные растения обогащают почву органикой, азотом, калием, фосфором и кальцием в привычной для микроорганизмов форме. Растения-зеленые удобрения стимулируют развитие полезных обитателей огорода, создавая благоприятные условия для жизни мелких насекомых, червей, бактерий и т.п. Сидераты отлично подавляют сорные травы. При сплошном посеве наземная часть покровных растений полностью закрывает солнечным лучам доступ к почве, не давая конкурентам-сорнякам шанса прорасти. Корни растений-сидератов разрыхляют почву, улучшают ее структуру, повышают влагопроницаемость, снижают кислотность и доставляют питательные веществ из глубин в верхний слой почвы. Покровные растения образуют на грядке сплошной ковер, притеняют почву, тем самым защищая ее от перегрева в жару. Кроме того, сидераты препятствуют испарению лишней влаги из почвы. Осенняя сидерация предохраняет землю от размывания дождями и сдува, способствует меньшему промерзанию почвы зимой и задерживает на грядках снег для лучшего насыщения влагой весной. Некоторые сидеральные растения способствуют оздоровлению почвы, пагубно воздействуют на возбудителей болезней и вредителей. При совместных посадках с огородными культурами они отпугивают своими фитонцидами вредных насекомых. Список растений сидератов Кажется, пора наконец узнать, какие, собственно, растения относят к сидеральным. Вот список основных: Бобовые (люпин однолетний, фасоль, эспарцет, соя, чечевица, сераделла, горох, нут, люцерна, сочевичник, донник, вика яровая, клевер), Гидрофилы (фацелия), Крестоцветные (горчица, сурепица, редька масличная, рапс), Злаковые (овес, ячмень, рожь, пшеница), Гречишные (гречиха), Астровые (подсолнечник, календула), Амарантовые (амарант). Кроме того, в садовых магазинах иногда попадаются специальные смеси семян сидератов. Например, викоовсяная смесь. А еще в качестве сидератов можно использовать некоторые цветы и даже сорняки. Например, крапиву, настурцию или календулу. Если вы выращиваете семена сами и каждый год обнаруживаются просроченные остатки семян укропа, моркови, петрушки, салата и т.д., используйте их для сидерации. Все в дело! В следующих статьях Дачных советов мы подробно рассмотрим свойства сидеральных растений и научимся правильно чередовать их с основными огородными культурами. Желаем вам успехов и больших урожаев!

Источник: http://dachnye-sovety.ru/sideraty-chto-eto-takoe-i-kak-ix-primenyat-na-dache/
© Dachnye-sovety.ru

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 07:47 + в цитатник

ПРИВИВКА В РАСЩЕП - ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД

 


jZV-bI9Awpo (600x254, 20Kb)

 

Продолжаем наш разговор о различных способах прививки деревьев и кустарников. Мы уже познакомились с технологией прививок почкой (окулировкой) и черенком (простой и улучшенной копулировкой). Тема сегодняшнего разговора — прививки черенками в расщеп. 

Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Он используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.

Достоинства и преимущества способа

Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.

Он даёт высокий процент приживаемости. 
Он не сложен в исполнении. 

Время для прививки в расщеп

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые. 

Как делается прививка в расщеп

Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков. 

Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.

Шаг 1: подготовка подвоя

Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.

При спиливании ветви обратите внимание, чтобы ниже торца отсутствовали дефекты (вздутия, утолщения, ответвления), так как они могут повлиять на расщеп.

Совет: если предстоит прививка одним черенком, пенек рекомендуется срезать так, чтобы одна сторона его была выше другой. И черенок поместить на более высокой части скошенного пенька. 

Шаг 2: расщепление подвоя

Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя. 

Если же речь идёт о крупном подвое — например, о 15-сантиметровом пне, — тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого раскола (расщепа) надо сделать разрез. Это нужно для того, чтобы при расколе кора разошлась ровными краями. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, или с помощью топорика расщепляют пенёк на глубину 5-7 см. 

Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин (отвёртку, стамеску и тому подобный инструмент). Потом щель нужно расширить с помощью клина или долота. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол (под прямым углом). 

Шаг 3: подготовка привоя

Черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя.

Шаг 4: соединение подвоя и привоя

Если прививают молодое растение или в ветку небольшого диаметра, подготовленный черенок вводится в расщеп так, чтобы камбиальные слои совместились. Сверху расщепа оставляют небольшую полосочку срезанной части черенка. Это делают для лучшего срастания привоя и подвоя.

Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия.

Если нужно привить 4 черенка, то:
а) сначала вставляют первую пару в один расщеп; 
б) вынимают деревянный клин (отвёртку), которые его расширяли; 
в) раздвинув второй расщеп, вставляют вторую пару черенков.

Шаг 5: защита места прививки

Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, сырой резиной или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя и боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом.

До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха. Если место прививки находится на солнечной стороне — на время срастания его нужно его притенить.

В следующем видео — практический пример использования способа «в расщеп» при прививке абрикоса на дичок сливы и яблони на волчок яблони другого сорта

http://vk.com/sadovaja_feya?w=wall-70947354_114973

   

 

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Понедельник, 11 Июля 2016 г. 07:36 + в цитатник

КАК ОДОЛЕТЬ ТЛЮ ПРИ ПОМОЩИ КОКА-КОЛЫ

 

 

3509984_tljanarastenijah_5 (305x450, 21Kb)Июнь время, когда королева садов роза расцветает во всей своей красе. Но и тле этот период времени нравится для размножения. Она планомерно приступает к захвату в плен вашего сада, огорода, цветов на балконе. Многие стараются помочь этой беде покупкой дорогой отравы. В прошлом году спасал лимонник промывкой хозяйственным мылом. Ну как-то одолел. Ну вот под руку попал бюджетный и простой рецепт, как побороть тлю. Сегодня речь пойдет об этом. 

Способ невероятно простой.

Вам понадобятся:

  • Два литра кока-колы в ПЭТ бутылке.
  • Три столовые ложки любого жидкого мыла.

Способ приготовления этого простого рецепта.

Предварительно Кока-колу нужно либо длительно трясти, либо же вылить в открытую емкость и обождать пока выйдут из нее все газы.

 

Цель первого этапа избавиться от газов, ибо он будет мешать вам при распрыскивании. Когда газы улетучатся добавьте жидкое мыло (3 ложки столовые)  и тщательно перемешайте. Мыло в этом случае необходимо лишь как средство для прилипания  полученного раствора на листочки. Отправляем кока-колу обратно в ПЭТ бутылку, сверху накручиваем пульверизатор и методом распыления наносим полученное средство на ненавистную тлю на розы, цветы, ягоды, деревья.
Хочется сказать, что смерть вредителя после обработки колой неизбежна.

Советы.

С водой разбавлять колу не нужно. Распыляйте состав в таком виде, который получится.

Как часто распыливать?

Применять 1 раз 2 недели.

Способ еще хорош тем, что помогает после борьбы с тлей полностью избавиться от употребления Кока-колы!

Ну вот как-то так. Можете решить сразу 2 проблемы  при помощи 1 бутылки Кока-колы!

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД
ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 14:47 + в цитатник

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА ОТ ГАЛИНЫ КИЗИМЫ:

 

 




 




 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ  СПОСОБ  ВЫРАЩИВАНИЯ  ТОМАТОВ !!!

ЕДА -с овощами (700x560, 97Kb)

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 14:40 + в цитатник

 

ПРУД, ПОСТРОЙКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ.

 

Просто небольшой прудик

Бассейн с рыбками.

 

декоративный водоем

Небольшой декоративный бассейн с рыбками.

Декоративный водоем

альпийская горка

Водоем с каскадом

Садик с ручейком

Пруд

Проект водоема


 


 

 

 

Серия сообщений "Своими руками":
Часть 1 - Поднос с керамическими плитками.
Часть 2 - Вязание крючком. 50 чудесных, кружевных моделей
...
Часть 38 - Самодельный комнатный напольный или настольный фонтан - декоративный увлажнитель возд
Часть 39 - Комнатные фонтаны.
Часть 40 - Пруд, постройка, обслуживание.
Часть 41 - Роспись пасхальных яиц. Мастер- класс.
Часть 42 - Журналы по рукоделию
...
Часть 66 - Тумбочка из коробочек
Часть 67 - Комодик из картона
Часть 68 - Раздвижное рабочее место

 

Серия сообщений "Идеи/Дачные идеи":
Часть 1 - Убранство дома в восточном стиле.И описание шитья подушек
Часть 2 - Как украсить стол за 10 минут?
...
Часть 37 - Камины, печи
Часть 38 - Cтолы для сада (100 видов)
Часть 39 - Пруд, постройка, обслуживание.
Часть 40 - Home, sweet home...
Часть 41 - Оформление калиток и ворот
...
Часть 82 - В доме у Мануэлы все прекрасно !!!
Часть 83 - Раздвижное рабочее место
Часть 84 - Программы 3-х мерного моделирования ландшафта ВИДЕО http://www.liveinternet.ru/users/3900865/post149574909/
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД
СТРОИМ ДАЧНЫЙ ДОМИК

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:34 + в цитатник
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД
СТРОИМ ДАЧНЫЙ ДОМИК

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:27 + в цитатник

БЕЗПАХОТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ ПОД СЕНО. ПОЛИВ. СОВЕТЫ МАСТЕРА

 

 

Надо ли картофель поливать?
Получить хороший урожай картофеля можно и без полива. Для получения максимального урожая – полив обязателен. Из опыта Омского клуба картофелеводов: полив повышает урожай на 50-150%. У нас сухо и жарко. За год выпадает в среднем 250 мм осадков.
Когда поливать?
В литературе указывается: поливать во время бутонизации обязательно. Но не все так однозначно.

Выкопайте во время бутонизации куст раннего картофеля. На нем уже клубни. А на поздних сортах только начинают появляться столоны. Вывод - поливать ранние сорта нужно было "ещё позавчера". 
Общие законы: влага начала вегетации (до бутонизации) увеличивает количество клубней. Влага после бутонизации - вес клубней. Хочется много и крупных – поддерживайте оптимальную влажность весь сезон. Это идеальный вариант.
Если в земле не хватает влаги – поливайте, не глядя в какой фазе развития находится растение. Сильное снижение влажности почвы очень плохо влияет на развитие растений картофеля. При таких обстоятельствах нарушается обмен веществ в растении. Преждевременно стареют клетки всего растения. В итоге - большое снижение урожайности. Кроме того, чрезмерная сухость почвы, длительная засуха, высокие температуры в период образования и роста клубней способствуют вырождению картофеля, снижается урожай и качество семенного материала.
При сильной засухе растение считает, что его рост закончен. Молодые клубни перестают расти, и покрываются толстой кожурой. С наступлением дождливого периода, или поливов в клубень начинают поступать питательные вещества, но откладываться в нем не могут, так как его рост прекратился. Клубень начинает прирастать со стороны вершины. Такие клубни хорошо заметны – кожура на их вершине и столонной части разной степени спелости. На вершине кожура, более молодая, неокрепшая. На месте глазков клубня могут образоваться выросты. Клубень становится уродливым.
Бывает, уже сформировавшиеся глазки прорастают, минуя фазу покоя, и дают столоны и новые клубни. Иногда развиваются ростки, которые могут выходить на поверхность.
Израстание (деткование)

В период естественного созревания картофеля, когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к тому, что созревание затягивается. Клубень не формирует толстую кожуру. Такой картофель травмируется при уборке и хуже хранится. 

К сожалению, на юге Западной Сибири не только засуха может причинить вред картофелеводам. Иногда выпадают годы с чрезмерным количеством осадков, каким был, например 2009 год. Наши тяжелые суглинки не спешат отдавать воду. Огородники в начале радовались. Но в итоге очень многие потеряли урожаи от переувлажнения почвы. Корням растений тоже необходим кислород. В переувлажненной почве вода заполняет все поры, вытесняя газы. Переувлажнение почвы в период налива и созревания урожая приводит к так называемому удушью клубней. Удушение клубней легко увидеть: на их поверхности образуются белые рыхлые бугорки, это разросшиеся чечевички – орган дыхания картофеля. Если переувлажнение держится долго, то клубни загнивают, вплоть до полной потери урожая. Даже если гибели урожая не произошло, такие условия приведут к ухудшению вкусовых качеств картофеля – клубни становятся водянистыми, мало накапливают сухого вещества.

На своем участке использую безполивную систему выращивания картофеля. Не из принципа. Эффективная система полива пока ещё только в планах. Воды хватает, но поливать из шланга 20 соток огорода, это значит целыми днями торчать в огороде.

С влагообеспечением хорошо помогают некоторые элементы природного земледелия. Я уже рассказывал как сажу картофель. Немного остановлюсь на том, как устроен огород.
Грядки постоянные, они не перемешаются, шириной 50 см. Проходы между грядками 50 см. Грядки относительно проходов приподняты на 15 – 40 см. Проходы заполнены органикой в разной степени разложения. 
Что это даёт? Посмотрите на рис1.

Грядка никогда не перекапывается, только верхний 5-7 см слой рыхлится культиватором Кривулина (РЫХЛАЯ ПОЧВА). По верху грядка замульчирована органическими материалами. При обычном для нашего региона недостатке осадков происходит вот что. Плотная не копаная почва грядок хорошо поднимает воду за счет капилляров – микроскопических каналов в почве – показано стрелками. Но с поверхности грядок не испаряется. Мешает испарению рыхлый верхний слой грядки и мульча поверх него. Взрыхленный слой почвы не может поднимать воду из-за своей рыхлости – для капиллярного подъема, чем тоньше каналы, тем лучше. Потому и называют рыхление – сухим поливом. Рыхление отсекает подъем воды. И вода с поверхности взрыхленной грядки не испаряется. 
Логично возникает вопрос: если верхний слой грядки сохраняет влагу, то зачем нужна мульча? Дело в том, что после первого же дождя или полива рыхлый слой (у нас суглинки) превращается в плотную, водопроводящую массу. То есть перестаёт играть свою роль. Для восстановления его водоудерживающих свойств необходимо этот слой рыхлить после каждого дождя. У меня под огородом 20 соток. Чтобы прорыхлить весь участок мне потребуется несколько дней интенсивной работы. Пока я буду возиться в начале участка, в конце участка почва высохнет и покроется трещинами. Мульча из органики помогает этого всего избежать.
В проходах органика сверху сухая. И чем меньше осадков, тем толще этот сухой слой. Ниже идут более влажные слои. После серьёзного дождя эти слои сохраняют достаточно много воды.

На рисунке 2 показано как растет картофель. При посадке клубень кладется вниз ростками на не копаную влажную почву. От ростков корни сразу тянутся к влаге – в не копаный слой. Им там комфортно. Влаги достаточно за счет капиллярного подъема. Воздуха достаточно за счет ходов червей. Смотри фото 
По ходам червей и каналам от перепревших корней (кроме самых тоненьких) вода не поднимается. Зато воздух проходит в почву легко.
По этим же каналам легко растут корни картофеля. Но устремляются корни не в глубину, а в органику проходов. Корни растений всегда растут туда, где больше питания. Этому процессу даже есть научное название – хемотропизм. Проследить, как растут корни картофеля не так-то просто – они тоненькие, легко обрываются. Но факты, о которых говорю выше, могу показать на примере томата – у него корни мощней.
При избытке влаги мои гряды работают тоже успешно. Рисунок 3 иллюстрирует это. Стрелками показано как уходит лишняя вода из гряды. Для дождливого лета мои грядки работают как обычные приподнятые гряды, характерные для влажных регионов. Таким образом, система универсальна для всех случаев в нашем климате, и обеспечивает как влажность почвы, так и её аэрацию.

У огородника, прочитавшего все вышеописанное, может сложиться идиллическая картина: мульчирование позволит получить максимальный урожай в любой год. Но это не так. Капиллярный подъем идет только из области с большей влажностью в область с низкой влажностью. То есть, для того, чтобы капиллярный подъём был, нужно, чтобы почва в районе корней была более сухой, чем в нижних слоях. Этот физический закон не позволяет нам иметь почву настолько влажной, как хотелось бы. 
Кроме того, даже при хорошем обеспечении растений водой за счет капиллярного подъема, воздушную засуху никто не отменял. Она угнетает растения в сухие годы. Без дождей и поливов органика проходов влагу очень медленно, но всё же теряет. Кроме того, для интенсивного разложения мульчи в проходах влаги нужно больше. Дождливые годы это очень хорошо показывают – урожай вдвое больше. Дожди и поливы создают максимально комфортные условия разложению мульчи. Органика становится уже не просто «одеялом», защищающем почву от иссушения и перегрева, но ещё и обильным источником динамического питания для наших культур. Мульча – хорошо. Влажная мульча – намного лучше.
Я рассказывал о «термостабилизаторах», применяемых для раннего картофеля – бутылках с водой. Использую их несколько лет, заметил, что бутылки дают «побочный эффект». Под ними всегда влажная мульча. Это объясняется просто. Во-первых, бутылки не дают ветру иссушать мульчу. Во вторых работает эффект «запотевшего пузыря». Вика Цыганова одно время о нем часто рассказывала на своих концертах: достаете бутылку с «огненной водой» из холодильника, она сразу покрывается капельками воды – конденсатом. То же происходит и с нашими «термостабилизаторами». За день они нагреваются. Солнышко зашло – бутылки теплые, воздух холодный – на бутылках конденсат. Утром солнышко встало – воздух прогревается, а бутылки холодные – снова конденсат. Капельная система полива получается.

Конечно, рассчитывать на бутылки, как на решение вопроса с поливом не стоит. Они дают немного воды. Но для меня даже это малое количество, полученное совершенно без затрат труда, денег и времени – благо.

Хочу остановиться ещё на одном моменте. Влажность почвы и её аэрация (насыщенность воздухом) неразрывно связаны между собой. Однажды прочитал очередной раз, что на грядку наступать нельзя – земля уплотнится, и в неё не будет поступать воздух. Я взял лопату и отковырнул кусок земли на дорожке, по которой каждый день много раз ходят. Мульчи на ней не больше 5 см. Смотрите фото. Ходов червей полно. Значит и аэрация достаточная.
Хороших вам урожаев! О.Телепов 
http://blogs.mail.ru/mail/ptichkina.2010/3828A1C3CDDB09C3.html

Посадка и выращивание картофеля под соломой
http://selhoznet.ru/posadka-i-vyrashhivanie-kartofelya-pod-solomoj/
В соломе 

Этому способу почти сто лет, авторство принадлежит русскому ученому-овощеводу Рытову. Он делал грядку, немного уплотнял почву и укладывал на ее поверхность клубни, слегка вдавливая их в землю. Сверху клубни укрываются измельченной влажной соломой слоем 15 - 20 см. Окучивание не требуется - клубни успешно образовываются в слое соломы. 

Если увеличить слой соломы до 25 см и прикрыть светонепроницаемой пленкой, то вы избавитесь и от появления сорняков. Когда побеги достигнут пленки, в ней нужно сделать прорези для них. 
В данной статье речь пойдет об облегчении труда по выращиванию картофеля для малых и средних сельскохозяйственных рабочих групп. А именно, речь пойдет про малоизвестный метод картофель по соломе с помощью которого выращивают картофель некоторые селяне и дачники. Многие из них хвастаются хорошей урожайностью и минимальными затратами труда, так что методика представляет весьма немалую ценность.

Метод был опробован, и из опыта работы показал довольно высокую эффективность, ведь высаживая картофель под соломой удается сэкономить большое количество трудового времени.

Картошку мы все привыкли сажать довольно трудоемким путем. В процессе мы проходим все этапы посадки картофеля, начиная со вспахивания земли и возни с навозом, постепенно переходя к закапыванию в лунки по картофелине, и заканчивая пропалыванием и окучиванием. Не менее трудоемок и процесс сбора урожая.

Избежать всех этих затрат труда позволяет посадка картофеля под солому — ее применяют наиболее продвинутые сельскохозяйственные работники. Многие напрасно не ценят этот метод и даже не желают попробовать проверить его в действии. А зря, не нужно слепо следовать старым устоям и бояться применить что-то новое. Нашим коллективом, например, была высажена картошка под соломой на площади около пяти соток. Экспериментом все остались довольны.
Картофель растет под соломой, однако он не закопан в землю, а просто лежит на ней и прикрыт сверху соломой.
Методика весьма проста. Кладем картофель непосредственно на землю, и укрываем шестидесяти-сантиметровым слоем соломы сверху. Летом не нужно не поливать, не окучивать, не пропалывать от сорняков. Но вот колорадские жуки завестись могут, поэтому их необходимо выбирать. Вот и все выращивание картофеля под соломой — все весьма быстро и просто. Больше никакой мороки. Осенью снимаем солому и собираем готовый чистый урожай картофеля.

Из опыта. Посадили на пробу картофель под соломой на одном участке. Всего выполнили тридцать посадок. Все лето никаких работ с картошкой не вели. Осенью проведали нашу картошку под соломой, сняли всю солому, и вот она — чистенькая и гладкая, не нужно даже отмывать, достаточно лишь сполоснуть в воде. Урожай порадовал наш коллектив простотой получения и качеством. Теперь планируем засадить картошкой по данному методу три-четыре гектара.

Очень эффективный метод Моя семья уже несколько поколений так картошку выращивает 

Второй год пользуюсь данным методом!=))) Отличный урожай! Лучше и проще, чем при обычном посеве. Больше свободного времени!=) И жуки не одолевают!=))

Этот способ просто класс! Решили первый раз попробовать, результат превзошел все ожидания. Теперь всегда будем садить картошку только так. Физические затраты минимальны, а урожай замечательный.

Я солому придавил ветками и все не куда не улетает. Можно еще землей немного присыпать, что бы вообще не было проблем.

Отсюда: http://blogs.mail.ru/mail/masterkv/
И так весна. Грядки с осени под сеном.

Земля под ним черная, рассыпчатая, червей и другой живности под сеном не меряно. Все готово к посадке. Дожидаемся пока температура в земле достигнет 9-10 градусов и приступаем к посадке. Так как Олег Телепов, в своих статьях рекомендовал садить клубни вниз ростками, то все гряды были засеяны по его рекомендациям. Клубень высаживался на глубину 5-7 см. и вниз ростками. Надо наверное сделать какой то посадочный совок, и землю меньше тревожить, да и количество ее будет поменьше. Спина то ведь моя, одно дело вырыть 100-200 грамм, это не тяжело, другое дело на лопате, тут уж 1-2 кило вытащить придется, а если этих картошин очень много, спина точно отвалится. Ведь это в видеосюжете я на коленях ползаю, не кому снимать было. А так обычно, я лопатой приподнимаю землю, Танюшка сыплет золу и укладывает клубень в лунку, на всю операцию 10-15 секунд. 



Сразу же скажу, присутствие зеленой травы, не выявило ни каких дополнительных плюсов. На соседних рядках, которые были посажены без травы, урожай был такой же. После посадки, я все грядки сверху еще дополнительно завалил травой, слой у всех был различен, в среднем от 5 до 15 см. Хотелось проверить, при какой минимальной толщине мульчи, хлопот с картошкой не будет. То есть, в каком случае и сорняков будет по минимуму и чтобы урожай был по больше.




В общем то ответы на все поставленные вопросы мы получили. Но так как с конца июля я занялся строительством бани, то отвлекаться на огород у меня времени не было. И вся остальная работа лежала на Танюшке. Да тут еще и грибы пошли, да и внуки скучать не давали. Так что фотографировать гряды больше было не кому. А так как грибов было до безобразия много, то у Танюшки весь август прошел в лесу и в чистке грибов. Такого грибного года я что-то за свою жизнь не помню. Тут уж действительно подходит выражение *Хоть косой коси*. За полчаса 2,5 ведерная корзина. Все оторвались по полной. Ну а картошку, Танюшка, копала в гордом одиночестве, я только раз помог на последних 2-х грядках.
Ну а теперь о результатах.
1. Как уж я писал ранее, зеленая трава, по совету Картелёва, не каких ощутимых бонусов не дала. Что с ней, что без нее картошки было одинаково.
2. Ростки вниз. Это нам понравилось. Окучивать не надо. Работа только по посадке. Зеленого картофеля 3 штуки. Хотя раньше бывало довольно много. Надо было бы окучивать еще раз, тогда бы было поменьше. Но как представишь, что надо разгребать сено, то всё желание окучивать пропадает. Лучше и проще еще сена добавить.
3. Ну и о толщине необходимого минимума мульчи. Тут тоже оказалось все не так просто. Чем тоньше слой, тем больше сорняков стремиться вылезти из-под сена. И почему-то под небольшим слоем у нас не оказалось мелкой картошки. Все выкопанные клубни примерно с два кулака. Ее было не очень много под веткой 5-8 штук, но они были очень большими. Самым оптимальным слоем, оказалось 10-15 см. травы. Здесь и картошки было много и сорняков практически не было. В общем собрали мы 56 ведер, против 35 прошлого года. 

Какие выводы на следующий год. Садим как и в видеосюжете, только без зеленой травы. Вниз ростками и сена, чем больше, тем лучше.
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:25 + в цитатник
Любители семечек, шелуху в дело!
Садовод, ведущий рациональное хозяйство, не станет выбрасывать органические остатки, а использует их, чтобы улучшить качество почвы на своих сотках, следовательно, увеличит урожай.

Что касается шелухи семян подсолнечника, то состоит она, главным образом, из целлюлозы и потому сравнима с древесными опилками, гречневой шелухой, скорлупой лесных и кедровых орехов, древесной корой и другими подобными отходами хозяйственной деятельности. Эти материалы применяют прежде всего для мульчирования посадок, а также для компостирования.

Следует сразу отметить, что целлюлозу разлагают особые почвенные бактерии, которые потребляют в процессе своей жизнедеятельности соединения азота – одного из наиболее важных питательных элементов растений. В результате перегной, полученный из отходов с высоким содержанием целлюлозы, будет обеднен этим элементом питания. Поэтому компостировать такие органические остатки желательно со свежим навозом, в котором, как известно, азотных веществ более чем достаточно.

Если шелуху семян подсолнечника использовать в качестве мульчирующего материала, то опасности азотного голодания не возникает. Ее рассыпают в небольшом количестве – слоем 2–3 см. Без стимуляторов перегнивания (свежего навоза или повышенных доз азотных удобрений) разлагается шелуха достаточно долго, сохраняя влагу и препятствуя росту сорняков.

Запасливые садоводы в течение зимы собирают самые разные отходы, в том числе и яичную скорлупу, которая содержит соли кальция. Правда, высвобождаются они достаточно долго. Однако в итоге все равно обогащают почву. Вот и получается, что любая органика принесет пользу на даче.
 

 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД
ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:20 + в цитатник
Девять советов для высокого урожая картофеля

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе
 

 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:10 + в цитатник

НЕСТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ВЫСАДКИ РАССАДЫ.

 

 

Настало время высадки рассады.
Как это проще всего сделать.
Первым делом добываем подходящий по толщине брусок. И нахально вбиваем его в грядку... Как гвоздь. Грядку перекапывать и всё типа того - совсем не обязательно.

Зато обязательно отколупнуть донышко стаканчика, чтоб корни сразу легли на плотную, после бруска, землю. По ней, уплотненной, вода будет как по фитилю, подниматься к корням. А сами корни побегут навстречу ей. Весенняя пересушка почвы (ну бывает у нас такое) рассаде нипочём.
А дальше - просто кладём наши стаканчики в, набитые бруском, гнезда. Кладём как есть, не разворачивая газету. Отколупнули донышко - и всё. Больше ничего не надо трогать.
Кстати на снимке хорошо видно на чём мне приходится огородничать... Песок. Просто песок без затей. На четыре метра (глубже не копал) вглубь. Все удобрения, весь полив - ну все уходит куда-то в недра. Куда??

Ну да ладно. Куда бы оно всё не уходило, а на поверхности остаётся, нашпигованная рассадою, грядка.
Это приятно.
Но нужен ещё штрих. Вмывание земли к корням. Есть у меня пластиковая полторашка, в крышку коей ввинчен корпус авторучки. В бутылку я наливаю раствор удобрения ОМИ, нужно-то всего десяток капель на бутыль...
Сильной но узкой струёй воды я размываю края гнезда так, чтоб земляная пульпа влилась к корням рассады. Чтоб стаканчики для рассады полностью облипли мокрой грязью. На снимке, правда, уже не сельдерей как на прошлых а петуния в другом месте, но смысл тот же.
Ну и на этом - всё... Высадка рассады произведена. Теперь остаётся как она окрепнет - замульчировать всё вокруг чем ни попадя. Хоть травой хоть опилками.
А напоследочек покажу как выглядит сельдерейная грядка, те самые стаканчики для рассады, которые мы сажали на верхних снимках, как она выглядит к концу лета.
Лейка (8 литров) для масштаба.
Да, дамы и господа. Это всё растёт на песке. На том самом, который в песочницах. Правда на песке, замульчированном органикой. Ну а разного рода аммофоски-дихлофоски я не использую. незачем. И так всё неплохо растёт... А ещё, думаю не повредит видеоролик, на котором я всё это прохожу в режиме реального времени.

 


Стаканчики для рассады

Стаканчики для рассадыНет, речь сейчас пойдёт не про стаканчики для рассады, а про ту приспособу, что позволяет делать их быстро.

Таких устройств у меня несколько. Разных размеров. А представляют они из себя, деревянные бруски, обёрнутые консервнобаночной жестью.

стаканчики под рассадуОсобенно люблю старые кофейные банки. Жесть тонкая, широкая и уже лужёная пищевым оловом. Остаётся пройти "обёртку" паяльником вдоль места наложения жести и получается прочная "гильза". Своего рода втулка, в которой ходит деревянный поршень-толкатель. Его я пропитываю олифой (натуральной, льняной) и приклеиваю с торца кожаную нашлёпку.стаканчики для рассады своими рукамиТоже пропитанную, но уже просто маслом.

Зачем:

Пропитанный поршень легче ходит в гильзе и земля не прилипает. Да ладно бы прилипала, а то дерево от земляной влаги разбухает и его просто клинит. Работать надо - а мне поршень не пропихнуть. Было. Пока не пропитал.торфяные стаканчики для рассады

А дальше всё достаточно просто. Сдвигаем (не снимаем а сдвигаем. Величина сдвига - по вкусу.) гильзу с поршня, чтоб образовалось пустое пространство. В него и засыпаем землю. заранее приготовленную. Рекомендую смешанную с растёртым мхом-сфагнумом из http://robinzoid.ru/zemlya-dlya-rassadyi/ и увлажнённую.Стаканчики для рассады

На снимке (щелчком мышки можно увеличить) видно: земельный объём, нужного количества, находится в "стакане" со стенками из жести и дном-деревянным поршнем. Остаётся его "выдавить".

Куда? А мы обернём гильзу заранее порезанными листами газетной бумаги.стаканчики под рассадустаканчики для рассады своими рукамиСтаканчики для рассады


Аккуратно оборачиваем гильзу бумагой, загибаем сверху её кромки и получаем землю в стаканчике.

Правда между землёй и бумагой живёт жестяная прослойка. Вот теперь мы её и надвигаем на поршень, придерживая им землю от высыпания. Не ВЫДАВЛИВАЕМ а именно сдвигаем гильзу. Вот зачем нужна пропитка олифой. стаканчики для рассады своими рукамиОна масляная. Скольжение лучше.


И как итог - у нас в руках квадратный стаканчик с землёй, так удобно встающий в рассадный ящик. Конечно ст0ит заранее прикинуть соответствие размеров ящика и приспособы, чтоб стаканчики для рассады стаканчики под рассадув нём не болтались а стояли достаточно плотно. Сам ящик может быть и из фанеры. Главное - застелить его п/э плёнкой.


В таком вот виде я и ращу рассаду уже полтора десятка лет. Никаких проблем. 

Пикировка рассады.

пикировка рассадыНу что-ж. На предыдущем занятии мы научились делать бумажные стаканчики для рассады, наполненные землёй. Настаёт время произвести их наполнение растюхами. Вообще-то этот процесс по-моему, называется пикировка рассады, но я и тут ухитрился посвоевольничать, чтоб было не как у людей. сеянец, петунияНа верхнем снимке у меня готовые к пересадке сельдерейчики. Пока они растут в пластиковой плошке. Обычной вилкой я их осторожненько выкапываю, стараясь сохранить на корнях землю. Чтоб было понятнее, на снимке слева у меня сеянец петунии. Просто его понятнее фотографировать. Принцип-то один и тот же. Затем в стаканчикепикировка рассады, подходящим колышком, чуть толще карандаша, делаем дырки. В дырки опускаем корни рассады.

А теперь фишка!

Не обжимаем землю вокруг корней, как рекомендует традиционная пикировка рассады, а вмываем землю к корням.

Это особенно важно. Сначала делаем поливашку. В крышку пластиковой пол-литровой бутылки с натягом вставляем стержень от гелевой авторучки. Конечно пустой, промытый. Пишущий узел слегка стачиваем на точильном бруске. Важно, чтобы это устройство давало нам струю воды, толщиной с иглу.

Этой-то водяной "иголкой" мы размываем землю в посадочном гнезде, чтобы земляная пульпа хорошенько облепила корни нашей рассадки. Совсем хорошо, если не просто водой а удобрением класса "Идеал", "ОМИ", "Дарина"... Делаем это вечером. Лишнее солнце нашим пересадкам, на первых порах, ни к чему.

На самом деле, такого рода пикировка рассады происходит очень быстро. Выпадающих, не прижившихся растюх, практически не бывает.

На снимках ниже - наш свежепересаженный сельдерей. Только-что после процесса и потом...стаканчики под рассаду

стаканчики для рассадыстаканчики для рассады своими рукамипикировка рассады


Вот тут я во всех ракурсах постарался показать моих сельдерят. В таком виде им и расти. Пикировка рассады, если её можно так назвать, как видно прошла успешно. Через какое-то время нужно будет высаживать всё это в открытый грунт, но сначала переместить из пункта "А" в пункт "Б". С подоконника на огород. Вот как это сделать без потерь - и пойдёт речь в следующей серии.


 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 11:04 + в цитатник

ЧЕСНОК В ГАЗЕТАХ

 

 

Попробуйте проверить способ выращивания чеснока, предложенный белорусскими огородниками - в газетах. 
Берутся газеты, каждая смачивается в воде, отжимается и раскладывается на грядке ( можно немного скомкать ).Укладывается 5 слоев. Затем ножом сделают отверстия, в которые высаживают зубки чеснока. Сверху прикрывают листовым опадом и землей. Рядом посадите чеснок как обычно, для сравнения. 
Утверждается, что такой чеснок весной зеленеет раньше, развивается быстрее, головки получаются крупнее. К тому же не тратится время на прополку. Так же можно садить капусту и лук.

 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 10:48 + в цитатник

ПОСЕВ СЕМЯН БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ

 





 




 



 











 








 


Легкого начала дачного сезона!

http://cottagesbusiness.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html#more

Посев семян в грунт с помощью маркера.

Хотите чтобы у вас получались такие ровные рядки редиса, моркови, петрушки и т.д.?

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Читайте дальше, как я это делаю...


Всё просто-я использую вот такое приспособление...

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Четыре квадратных бруска и три поперечные планки. Расстояние между брусками можете сделать какое вам понравится. Но расчитывайте,что это приспособленте нужно переносить руками. Не делайте его слишком огромным.
А теперь о самой технологии.
Вскапываете место для грядки. Разравниваете землю граблями и формируете саму грядку, делая небольшие бортики по краям. Затем берёте маркер и ставите его в начале грядки, становитесь на него ногами и придавливаете. Затем пререставляете дальше так, чтобы первый брусок попал в ямочку от последнего и вновь становитесь на него ногами. И так до конца грядки.
Земля должна быть влажная, чтобы не осыпалась поле того как вы переставите маркер.
Когда высеете семена, можете просто аккуратно заровнять грядку тыльной стороной граблей, а можете просто засыпать семена смесью перегноя с землёй(1х2), сравняв грядку.
Обязательно полейте грядку после посева. И ждите ровненьких всходов.
Удачи вам в огородничестве!

http://clubs.ya.ru/4611686018427389114/posts.xml?tb=30

Маркер для посева

Маркер служит для нарезания бороздок при посеве семян. Он состоит из деревянного катка с треугольными выступами, с помощью которых формируются ровные бороздки глубиной 1 см. отстоящие одна от другой на 10 см. предназначенные для посева рассады капусты, свёклы и астры. Морковь и петрушку сеют через одну бороздку на расстоянии 20 см. Маркер можно использовать и для разметки гряд под посадку рассады.

Перед посевом вносят удобрения, гряду рыхлят и выравнивают граблями, затем прокатывают маркером, который уплотняет почву в бороздках, что облегчает прорастание семян. После посева бороздки присыпают землёй.

Источник: http://mojparnik.ru/index/marker_dlja_poseva/0-74
Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 10:45 + в цитатник

КАК ВЫРАСТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ САДОВОГО УЧАСТКА

 

 

Крайне практичная инструкция, которая позволит выращивать собственный картофель даже дома. Выращивание растений в контейнерах не только полезный приём для городских садоводов и тех, кто имеет в своём распоряжении только ограниченный объём пространства, но также пригодится и тем, кто хочет максимизировать свой урожай в контролируемом окружении. 

</p>

Выращивание картофеля в бочках не только снижает потребности в 
прополке и избавляет растения от вредителей и грибков, но вы даже не 
рискуете повредить молодой картофель, выкапывая его из земли. Просто 
переверните бочку!

Вот простая четырёхшаговая инструкция для выращивания картофеля в бочке.

1. Выберите и подготовьте контейнер


Вам потребуется выбрать подходящий контейнер, например 225 
литровую бочку для мусора. В качестве альтернативы, вы можете купить 
использованную бочку для пищевых продуктов или коммерческий контейнер 
для выращивания картофеля. Любая ёмкость высотой от шестидесяти до 
девяноста сантиметров подойдёт, но постарайтесь выбрать контейнер, в 
котором уже есть отверстия для отвода влаги или прорежьте их сами. Затем
почистите его с мягким отбеливающим или дезинфицирующим порошком, чтобы
избавиться от всех вредных микроорганизмов, которые уже поселились в 
нём. Не следует использовать хлорку, найдите ей какую-нибудь 
альтернативу.

Хороший дренаж необходим для культивации картофеля, так что вам 
понадобится прорезать или просверлить несколько больших дренажных 
отверстий в днище и боковых стенках вашего контейнера.

2. Выберите клубни, которые хотите выращивать, и поместите их в контейнер


Семенной картофель можно найти в питомниках в начале сезона, но 
вам придётся купить его только один раз. Если у вас есть возможность – 
постарайтесь прорастить ваш картофель перед посадкой в грунт, например, 
поместив его в картонный лоток для яиц стороной с наибольшим количеством
глазков кверху, и разместив его в прохладной светлой комнате вдали от 
прямого света. Такого же результата можно добиться, поместив клубни в 
открытый бумажный пакет.

Заполните дно вашего контейнера рыхлым грунтовым наполнителем и 
компостом примерно на пятьдесят сантиметров. Если у вас есть возможность
– используйте наполнитель, к примеру, из переработанной скорлупы 
кокосовых орехов, это позволит избежать чрезмерного уплотнения почвы и 
поможет сохранять влагу для корней. Затем поместите немного семенного 
картофеля на грунт, оставляя достаточно пространства между клубнями. Вы 
можете использовать целые клубни или разрезать их на кубики в три-пять 
сантиметров. Рыхло забросайте клубни наполнителем с компостом ещё на 
двадцать сантиметров и хорошо полейте их. Держите почву влажной всё 
время, но избегайте переувлажнения.

3. Добавьте ещё земли


Когда ваши клубни дадут пятнадцать-двадцать сантиметров ботвы, 
добавьте ещё один слой земле-компостной смеси, чтобы закрыть видимые 
стебли на половину или три четверти. Повторяйте этот процесс, позволяя 
побегам отрасти, а затем покрывая их землёй и поливая, пока они не 
дорастут до верхушки вашей бочки.

4. Соберите урожай

После приблизительно десяти недель или до того, как растения 
зацветут и начнут желтеть, картофель должен быть готов для сбора. 
Осторожно раскопайте руками и исследуйте верхний слой наполнителя. Если 
ваши ожидания оправдались – опрокиньте бочку на кусок полиэтилена и 
соберите свой урожай.

Несколько советов по выращиванию картофеля

После сбора первого урожая сохраните немного картофеля, чтобы высадить его в следующем году.

Кустовые бобы – прекрасные комплиментарные растения для картофеля.

Вместо грунта попробуйте выращивать картофель в древесных опилках.

Поэкспериментируйте с разными контейнерами, разными сортами семенного картофеля и режимами поливки.

Если вышеописанных шагов оказалось недостаточно – поищите больше дополнительной информации в интернете.
http://planeta.moy.su/news/kak_vyrastit_sobstvennyj_kartofel_esli_u_vas_net_sadovogo_uchastka/2015-04-01-37961

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 10:31 + в цитатник

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ НА КУСТЕ

 

 

Два факта, хорошо известные всем огородникам: 
Помидоры, выращенные в открытом грунте, вкуснее, чем помидоры, выросшие в теплице;
Помидоры, созревшие на кусте, вкуснее, чем те же самые плоды, сорванные в стадии бурой зрелости, и «дозаренные» дома.
Но лето в средней полосе России не часто выдается таким жарким, чтобы томаты открытого грунта успели вызреть и покраснеть на кусте. А ведь так хочется сорвать с куста аппетитный красный помидорчик! Поэтому почти все участки наших любимых загородных домов украшены теплицами и парниками (правда, иногда назвать эти сооружения украшением никак нельзя!).
Однако хитроумные огородники знают, как ускорить созревание томатов открытого грунта, и вдобавок изобретают все новые способы заставить помидоры покраснеть пораньше!

Не будем говорить здесь о правильном формировании помидорного куста, об удалении пасынков и нижних листьев, о прекращении поливов и подкормок со второй половины июля – эти правила, пожалуй, известны практически всем.

Но вот еще несколько интересных способов ускорить созревание томатов на кусте:

Когда помидоры уже достигли приличных размеров, но остаются зелеными из-за плохих погодных условий, можно полить их розовым раствором марганцовки. Примерно через неделю томаты покраснеют.

Такие же результаты дает опрыскивание помидорных кустов водным раствором йода (на 10-литровое ведро воды – 30-40 капель аптечной настойки йода). Опрыскивание должно быть обильным: ведро раствора расходуется примерно на 1,5 метра длины грядки.

Плоды томатов с механическими повреждениями (царапинами, поклевками птиц и др.) зреют почему-то значительно быстрее своих здоровых «собратьев». Поэтому иногда помидоры накалывают заостренной деревянной палочкой (делают 2-3 прокола возле плодоножки).

Если ствол томатного куста туго обмотать медной проволокой (невысоко над поверхностью почвы), то питательные вещества из листьев почти перестанут поступать к корням, а будут все использоваться плодами. Приток воды к плодам от корней, наоборот, уменьшится. В итоге помидоры созреют примерно на 10 дней раньше остальных, и к тому же будут более плотными и сладкими. Такая процедура называется кольцеванием.

При «дозаривании» томатов к зеленым плодам добавляют спелые, красные. Зрелые плоды (любые, не только помидоры) выделяют газообразный этилен, стимулирующий процесс созревания. Этот способ можно применить прямо на томатном кусте. В полиэтиленовый пакет кладут небольшой красный помидор, или спелое яблоко небольшого размера, или даже шкурку от спелого банана. Этот пакет надевают на кисть зеленых томатов прямо на ветке и завязывают. Через 3 дня пакет снимают. Еще через 2-3 дня помидорная кисть начинает буреть, а затем и краснеть.


И, наконец, можно заставить помидоры покраснеть с помощью… водки (или спирта). Каждому зеленому «сеньору помидору» делают укол одноразовым шприцем, вводя внутрь плода водку (0,5 мл) или спирт (0,25 мл). Спирт может иметь концентрацию от 70˚ до 96˚, доза от этого не меняется. Именно от места укола томат вскоре начинает розоветь и краснеть, поэтому иногда рекомендуют делать 2 укола с разных сторон плода, разделив дозу водки пополам. Интересно, что от такого алкогольного вливания вкус помидора не портится, и даже не изменяется химический состав (доказано лабораторными исследованиями). Созревание же наступает на одну-две недели раньше срока. или...
• Аккуратно протереть плоды мягкой тряпочкой, смоченной в водке. Повторить процедуру нужно три дня подряд.
Выбирайте сами, какой способ вам больше по душе. В любом случае после этой «экзекуции» помидоры можно будет ждать дней через 7-10-14 дней, в зависимости от природной спелости томата. Бурые и молочные поспеют раньше, а темно-зеленые чуть позже.
Разумеется, два последних способа в больших объемах неприменимы. Но одну-две помидорных грядки при желании вполне можно обработать и таким путем.

Быстрого созревания вашим томатам!
Автор: Людмила Соколова
Огород

Также хорошо ускоряет созревание помидоров добавление спелого томата. Он будет выделять природный этилен и, тем самым, будет провоцировать «соседей». Для этого нужно поместить спелый помидор в полиэтиленовый пакет, а затем натянуть этот пакетик на кисть томатов. Закрепить пакет нужно при помощи мягкой веревки (лучше узкой полоской натуральной ткани), чтобы не повредить растение. Выдержать пакет на кусте следует в течение трех дней. Потом можно снять и дожидаться урожая. «Соседи» поспеют через 7-10-14 дней, в зависимости от уровня природной зрелости.
http://namenu.ru/b1376/Kak_uskoritq_sozrevanie_tomatov




 
 
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 10:28 + в цитатник

УНИЧТОЖАЕМ СОРНЯКИ!!! 4 ВИДЕО

 

 


Как уничтожить сорняки на своем участке


 
Борьба с сорняками - 6 соток


 
Избавиться от сорняков навсегда


 
Опил против сорняков.


 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сообщений "Сорняки.":
Борьба и полезное использование.
Часть 1 - Немного о борьбе... :)
Часть 2 - Пошла сорняки уничтожать.
...
Часть 36 - Тыквы против пырея
Часть 37 - Сорняки спешат на помощь: они подскажут, насколько участок пригоден для овощей
Часть 38 - Уничтожаем сорняки!!! 4 видео
 

 

Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 09:41 + в цитатник

КИЗИМА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА САД-ОГОРОД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ. КНИГИ, ВИДЕО

 

 

Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай!!
....Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

Отзыв: Я познакомилась с трудами Кизимы от подруги. Стала читать книгу, и поняла что мне нравиться каким слогом (понятным для меня) она написана. Помимо всего, те мысли которыми она делится — мне показались дельными, разумными советами. Я приобрела еще книги. И теперь я тружусь на своих сотках исключительно сверяя действия с Галиной Александровной, а точнее с ее трудами. И Вы знаете, результаты улучшились!!!
Одним словом, на сегодняшний день, это мой самый любимый автор научно-популярных книг о садоводстве-цветоводстве! 































 


Мои советы разумно ленивым садоводам

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю.

Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка.

Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аква-дон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.

В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.

5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.

6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение AVA. Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.

7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу. Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.

8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы. Поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.

Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.
Рубрики:  ДАЧА И ОГОРОД



Процитировано 2 раз

Без заголовка

Воскресенье, 10 Июля 2016 г. 09:33 + в цитатник

КАРТОФЕЛЬНЫЕ РУЛЕТИКИ С МЯСОМ

 

 

5685568_UMjLQoZdZPM (650x431, 78Kb)

Ингредиенты:

-Картофель – 500-600г
-Яйцо сырое – 1шт
-Мука пшеничная – 100-150г
-Фарш смешанный – 500г
-Масло растительное для жарки.

Приготовление:

1. Картофель отварить в мундире, остудить, почистить, натереть на крупной терке.

2. Добавить соль, перец, яйцо, муку

3. В фарш добавляем соль, перец, специи, а также холодную воду или кефир или сметану для сочности.

5685568_LSvh35B9sqY (650x419, 84Kb)

4. Тесто раскатать в колбаску и нарезать на кусочки.

5. На лепешку выкладываем таким же слоем фарш, оставляя с одной стороны 1-1,5см свободными.

5685568_C2KEbdVt_0 (650x423, 98Kb)

6. Лепешку с фаршем закручиваем плотно в рулетик, свободный край теста прижимаем.

5685568_bWZc9d7lh4E (650x429, 66Kb)

7. Обжариваем рулетики на сковороде с маслом сдвух сторон до зарумянивания.

8. Рулетики укладываем в форму для выпечки и ставим в духовку на 15-20 минут при температуре 200С.

5685568_MYUwXneI9jc (650x396, 64Kb)

9. Минут за 5 до окончания можно посыпать тертым сыром.

источник

Рубрики:  готовим вкусно


Поиск сообщений в Светуля_я_добрая
Страницы: 142 ... 93 92 [91] 90 89 ..
.. 1 Календарь