-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Леканька

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Рецепты_блюд

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 11.01.2014
Записей: 872
Комментариев: 18
Написано: 893





ГЕРАНЬ

Среда, 11 Декабря 2019 г. 17:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Msuhenko [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хранение пеларгоний (гераней) зимой



Нередко можно наблюдать, что пеларгонии (герани) рассматривают как однолетние растения, оставляя их погибать в цветниках при понижении температуры ниже ноля градусов по Цельсию. Хотя пеларгонии неморозоустойчивы, они могут весьма легко перезимовать, даже если у Вас нет отапливаемой оранжереи. Многим садовникам нравится сохранять свои пеларгонии (герани) из года в год. Это обеспечивает растения для дома зимой и уменьшает стоимость покупки новых растений следующей весной. Всего несколько простых шагов, и Ваши герани могут сохраниться в течение многих лет.

Пеларгонии, чаще всего называемые геранями, – замечательные растения, легко производящие цветы один за другим все лето. Когда погода становится более прохладной, они обычно начинают лучше цвести, поэтому неудивительно, что многие садовники хотят принести их в закрытое помещение и сохранить в течение зимы до следующей весны. Из всех Ваших наружных летних цветущих растений для гераней, вероятно, перемещение может быть сделано наиболее успешно, используя один из нескольких доступных методов. Различные герани прекрасно растут в наших садах, но некоторые виды лучше подходят для зимовки, чем другие. Многолетние герани (род Герань) просто оставляют в саду зимовать со всеми другими многолетними растениями. Другое общее название для многолетних гераней – журавельники (сranesbill). Их также называют истинными геранями. Вся остальная часть гераней, которые мы чаще всего выращиваем в наших садах, относится к роду Пеларгония. Этот род включает помимо традиционных зональных пеларгоний (гераней), также плющелистные, душистые и королевские (известные как пеларгонии Марты Вашингтон). Зональные, душистые и плющелистные герани наиболее успешно перезимуют в закрытом помещении. Но королевские (Martha Washington) герани нуждаются в особом внимании, и в течение сельскохозяйственного сезона, и в течение зимы. Чтобы щедро цвести, королевские герани нуждаются в прохладных температурах. Содержите их зимой в доме в прохладных комнатах (50-60 градусов по Фаренгейту/10-15 градусов по Цельсию), в которых есть южное или западное окно. Сохраняйте их в состоянии покоя.

Есть несколько методов хранения пеларгоний (гераней) зимой.

Хранение пеларгоний (гераней), которые будут продолжать рост в закрытом помещении: перед наступлением морозов обрежьте герани, оставив от 1/2 до 1/3 их первоначальной высоты, затем осторожно выкопайте каждое растение и поместите в 6-8 дюймовые горшки (15-20 см). Тщательно проверьте растения, чтобы удостовериться, что они свободны от насекомых или болезней. Зимовка в закрытом помещении для растений – трудное время; поэтому возьмите в закрытое помещение растения, которые находятся в хорошем состоянии. Хорошо их полейте, затем поместите горшки с геранями на светлый, солнечный подоконник или под искусственное освещение. Герани предпочитают прохладные температуры внутренних помещений с дневными температурами около 65°F (18°C) и ночными температурами приблизительно 55°F (13°C). Они становятся высокими и тонкими, когда выращиваются в теплом, плохо освещенном месте. Во время их нахождения в закрытом помещении, поливайте растения только тогда, когда почва становится сухой, герани предпочитают оставаться довольно сухими в отличие от большинства других растений. Периодически прищипывайте герани, чтобы получить коренастые, хорошо разветвленные растения.

Самый надежный метод хранения пеларгоний (гераней) зимой – взятие черенков в августе и отказ от старых одревесневших растений. Для получения лучших результатов используйте верхушечные черенки длиной 3-5 дюймов (7-12 см). Удалите все цветочные бутоны на черенке, также удалите листья с нижней половины черенка, опустите конец черенка герани в гормон для укоренения, чтобы помочь более быстрому образованию корней. Поместите черенки приблизительно на глубину два дюйма в чистый горшок, заполненный почвенной смесью. Черенки должны быть укоренены в отдельных горшках. Через 3-4 недели черенки разовьют сильные корни.



Укорененные черенки могут быть сохранены с середины сентября на подоконнике в хорошо освещенной и прохладной комнате. При достаточном количестве света черенки гераней к весне разовьются в хорошо разветвленные, сильные растения. Поливайте экономно до января, позволяя почве высохнуть между поливами. Начните подкормки в январе, поскольку растения трогаются в рост, используйте жидкую подкормку каждые 7-10 дней. Прищипывайте побеги в феврале, чтобы поощрить ветвление растений. Пересадите укорененные черенки в горшки большего размера в апреле или ранее, если позволяет место.



Старые растения могут быть сохранены в ящиках, если они выкопаны перед первыми морозами и посажены в почвенную смесь John Innes No1 (Джон Иннес №1 – специальная почвенная смесь, сделанная по традиционному рецепту Джона Иннеса из стерилизованного суглинка, торфа и песка с добавлением питательных веществ. Входящий в состав почвосмеси торф улучшает доступ воздуха к корням, более равномерно распределяет влагу, уменьшает потребность в частом поливе, облегчает прохождение воды при поливе, когда почва высушена).



Обрежьте растения в ноябре до 10 см (4 дюйма), удалите все листья. Держите растения в ящиках в светлом, прохладном, но защищенном от мороза, месте, например, в холодной оранжерее, хорошо освещенном гараже, или в не отапливаемой комнате. Для полива необходимо очень немного воды до того, как весной растения тронутся в рост. Пересадите растения в горшки в апреле.

Есть менее надежные методы хранения пеларгоний (гераней) зимой, которые могут использоваться при отсутствии места для хранения растений, принесенных из сада. Это методы хранения гераней с голыми или открытыми корнями в состоянии покоя в подвалах. Такие методы используются для вариантов с жесткими одревесневшими стеблями – это метод обертывания газетной бумагой или метод подвешивания растений.

Выкопайте растения до наступления морозов, тщательно отряхните излишки почвы от корней и дайте листве и стеблям высохнуть. Удалите так много почвы из корней, насколько это возможно. Сделайте это осторожно, потому что герани являются довольно ломкими. Теперь у Вас есть два варианта, в каком виде Вы будете хранить герани зимой, – либо Вы обрезаете стебли приблизительно наполовину их длины, либо храните все растение целиком.

Успех этих старых методов зависит от места, где Вы храните герани. Место хранения должно быть темным, прохладным, умеренно влажным и защищенным от морозов. Несколько лет назад плодоовощные подвалы были весьма распространены, и они служили превосходным местом, чтобы сохранить растения, используя эти методы. Эти методы не будут работать во многих подвалах сегодня, потому что температуры слишком высоки и влажность слишком низка. Но поскольку температура и влажность отличаются по каждому подвалу, нет никакого способа узнать, будут ли работать методы в Вашем подвале, попробуйте эти методы хранения с несколькими растениями. Идеальная температура хранения гераней с голыми корнями в подвале – 45-50°F (7-10°C).

Герани подвешиваются до весны вверх корнями на подвальных стропилах. Если у Вас нет стропил, Вы можете сложить герани отдельно в бумажные мешки, по одному–два растения, или завернуть в несколько слоев газетной бумаги (метод бумажных мешков намного более опрятен, чем метод подвешивания растений). Оставьте мешки открытыми для вентиляции.

Осматривайте свои растения каждый месяц, проверяйте, становятся ли они слишком сухими и сморщенными. Подвешенные растения в случае необходимости опрыскивайте водой. Если герани становятся настолько сухими, что стебли начинают съеживаться, выньте их из мешков и замочите корни на час или два в прохладной воде. После замачивания в воде дайте им высохнуть перед закладыванием в бумажные мешки. Сделайте это несколько раз в течение зимы, чтобы препятствовать засыханию растений. Для растений, которые перезимовали таким способом, может потребоваться несколько недель, чтобы начать снова расти весной. Чтобы получить ранний старт растений, в марте удалите все засохшие ветви от тех растений, которые Вы повесили целиком (здоровые, живые стебли будут устойчивыми и твердыми) и обрежьте все побеги приблизительно до 10 см (4 дюйма) от главного стебля перед посадкой их в горшки. Те растения, которые Вы предварительно урезали, должны быть уже с признаками роста. Перед посадкой в горшки замочите корни гераней на несколько часов в воде, в которой растворена половина нормы удобрения. Вы можете посадить растения в горшки в закрытом помещении за несколько недель до последнего мороза, чтобы позже пересадить их в цветники.

Независимо от того, как Вы хранили свои пеларгонии (герани) зимой, не помещайте их снаружи, пока Вы не уверены, что опасность мороза миновала. При использовании любого из этих методов хранения, у Вас будут хорошо выглядящие герани весной и летом, несмотря на то, что они не выносливы!



Источник



Серия сообщений "Пеларгонии":

Часть 1 - ПЕЛАРГОНИЯ (ГЕРАНЬ)
Часть 2 - Пеларгонии "от Кутюр"
...
Часть 11 - Шесть доводов в пользу того, чтобы посадить герань
Часть 12 - Размножение герани или пеларгонии черенками
Часть 13 - Хранение пеларгоний (гераней) зимой
Часть 14 - Как размножить пеларгонию черенками и сформировать из них красивый куст
Часть 15 - Пеларгонии. Лекция по цветоводству
...
Часть 23 - Пеларгония
Часть 24 - Обрезка и прививка пеларгонии
Часть 25 - Штамбовая герань (пеларгония) - как сформировать


Рубрики:  СЕКРЕТЫ ЦВЕТОВОДА

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ И УРАЛА

Воскресенье, 16 Апреля 2017 г. 15:17 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание роз в условиях СИБИРИ и УРАЛА

Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!Выбор розы, подходящей для Сибири.

Вырастить розы возможно как на юге России, так и в условиях Сибири и Урала, в этом деле главное серьезный подход. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие розы наиболее подходят для северных регионов, привитые или корнесобственные. Рекомендуются для выращивания роз в Сибири и на Урале привитые розы, они, как правило, отличаются от корнесобственных, повышенной сопротивляемостью к болезням и высокой устойчивостью к морозам. Шиповник, на который прививают розы, обладает большой выносливостью, заложенной ему от природы. Плюс ко всему, привитые саженцы роз укореняются гораздо быстрее, чем корнесобственные, что в условиях холодов Сибири и Урала имеет огромное значение для выращивания роз. Привитый саженец розы, если его правильно посадить, укореняется от 15 до 30 дней и ежегодно будет наращивать корнесобственные корни на стеблях, в то время как корнесобственный черенок приобретает полноценную корневую систему приблизительно через 3-5 лет, и все это время роза будет уязвима к болезням.Особое внимание так же следует уделить выбору сортов роз, наиболее подходящих для выращивания в Сибири. Большое количество сортов роз группы парковые и флорибунда не только менее привередливы к уходу за ними, но и обладают большей морозоустойчивостью. А вот чайно-гибридные сорта зимуют хуже, в условиях суровой Сибири их желательно держать зимой в подвале. Плетистые розы, при хорошем укрытии, вполне способны перезимовать в Сибири, но их выращивание рекомендуется более опытным любителям роз, так как условием их цветения является правильный уход и обрезка.


Где сажать розы.

Чтобы розы не погибли, их необходимо правильно посадить. В условиях холодного климата, в районах Сибири и Урала, особо важно выбрать лучшее место для посадки. Это обязательно должно быть наиболее освещенное в дневные часы место. Нельзя сажать около стен, заборов, в тех местах, где будет затруднена свободная циркуляция свежего воздуха и прогревание лучами солнца, а так же места, где глубина грунтовых вод менее 1 метра. Немаловажным фактором при выборе места посадки, особенно для Сибири, является выбор наиболее защищенного от холодных ветров места.


Как и когда посадить розы в Сибири и на Урале, чтобы они не погибли.

Посадка роз в Сибири и на Урале отлична от посадки в средней полосе России. При посадке роз в открытый грунт в северных районах, рекомендуется заглубление места прививки на 5-7 см, но так как в условиях Сибири некоторые сорта плохо переносят зимние морозы, рекомендую высаживать саженцы в специальные пластиковые емкости. Осенью такие розы можно было бы выкопать, не повредив корневой системы, и занести вместе с емкостью в специальное помещение для дальнейшего сохранения в период зимы. Посадку роз в Сибири можно делать как весной, так и осенью. Весной розы высаживаются тогда, когда почва прогрелась до 8-10 градусов, поскольку привитые розы более морозостойкие и процесс вегетации у них начинается раньше остальных, наиболее оптимальное время для этого обычно конец апреля - начало мая. Перед посадкой саженца розы с открытой корневой системой, необходимо аккуратно снять упаковку с корня, удалить парафин или воск со стеблей саженца, обрезать поврежденные и истонченные части корней роз и замочить их для восполнения влагой. В условиях Сибири и Урала, перед посадкой роз рекомендуется замачивать корни на несколько часов в стимуляторах корнеобразования, так саженец будет лучше приживаться. Если саженцы роз были куплены раньше походящего времени для посадки, их можно сохранить в подвале, либо в холодильнике, в отделе для овощей.

При осенней посадке роз в Сибири необходимо учесть время наступления холодов и начать готовить саженцы заранее. К наступлению зимы розы должны укрепиться и вызреть, чтобы противостоять заражению разными болезнями. Очень важно не поторопиться с посадкой. Говорят, что для Сибири лучшее время для посадки это июль-август. Это мнение глубоко ошибочное, так как пересаженная рано роза начинает трогаться в рост и вытягивает силы из корней. В условиях Сибири времени на вызревание молодых побегов под осень недостаточно и розы уходят на зимовку ослабшими. Лучше всего при посадке роз в Сибири осенью учесть температуру и состояние саженца. Саженец розы должен находиться в стадии угасания и высаживать его рекомендуется, когда температура днем стала около 4 градусов. При более низких температурах, лучше всего прикопать розы для посадки весной, либо занести в подходящее место для хранения.
aopq9bmgnuo0oog8osw488wkw (350x254, 41Kb)

Как сохранить саженцы роз

В условиях Сибири это кропотливая процедура, все нужно делать постепенно по мере снижения температуры. В условиях зимы в Сибири, наилучшим материалом для укрытия роз и всех растений в целом, является снег, но есть одна проблема. В некоторых регионах Сибири снега достаточно, а в некоторых его мало. А как можно уберечь розы до его выпадения? Вот тут то и приходит на выручку способ окучивания. Во-первых, саженцы роз следует опрыснуть медным купоросом в профилактических целях, чтобы избежать заражения болезнями. Во-вторых, необходимо обрезать розы под укрытие и хорошо окучить куст землей примерно на 25-30 см в высоту и укрыть лапником. Очень не рекомендуется использовать опилки, хотя многие журналы этот способ хвалят, опилки во время перепадов температур могут сопреть, что скажется на розах губительно. Окученный куст розы накрывают лапником, затем рубероидом (во избежание конденсации в дни перепадов температур) и сверху укрывают пленкой, чтобы защитить от намокания осадками. Все это укрытие в условиях суровой Сибири покрывают большим сугробом снега, тогда можно за саженцы не беспокоиться.


Для сохранения плетистых роз в Сибири их укрывают, как и остальные розы, предварительно сняв длинные стебли и закрепив их к земле крючками. Для этого срезают старые стебли, которым уже 2-3 года, они от старости теряют былую гибкость, остальные стебли не обрезают. Далее необходимо слегка подкопать плетистую розу у корня и, согнув, уложить стебли на заранее подготовленный лапник, закрепить крючками к земле и окучить. Окученные землей стебли плетущейся розы, укрывают дополнительно лапником, рубероидом, пленкой и накрывают сверху сугробами. Плетистые розы, как и парковые обычно отличаются большей морозостойкостью, поэтому для сохранения на зиму их можно не выкапывать.

Другим способом сохранения саженца розы зимой в условиях Сибири и Урала, является накрытие коробкой. Правильно укрытый куст спокойно перезимует, а проветривание до наступления постоянных суровых морозов будет легким. Для этого обрезанный саженец укрывают подходящего размера картонной коробкой, сверху укладывают укрывной материал, который сейчас можно приобрести в специализированных магазинах или крупных супермаркетах. И все это накрывается сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать промокания коробки из-за осадков. Вместо коробки можно использовать специально сделанный каркас или установленные дуги. Ну а когда выпадает снег, то большие сугробы, свойственные для Сибири, надежно защищают саженцы от морозов. Такое укрытие легко проветрить в дни оттепели, подняв его скраю.


12y9x28r5dg0c848w040go8kk (486x200, 24Kb)


Открытие роз в Сибири и на Урале после зимы.

Но мало правильно и надежно укрыть розы на зиму. В условиях зимы на Урале и в Сибири немаловажно правильно снять укрытие. Первые шаги по открытию роз после зимы рекомендую делать еще в марте. Многие любители роз считают, что снег, спасший розы зимой, так же надежно будет продолжать защищать кусты весною. Но следует помнить, что мощные сибирские сугробы могут принести большой вред весной. Необходимо вовремя начинать снимать снежный сугроб, ведь при наступлении оттепели снег растает, принеся избыточную влагу на укрытие, которая может просочиться под него, принеся грибковые болезни. Но помимо этого, за долгую сибирскую зиму, снег уплотняется и слеживается, под тяжестью своего веса может поломать укрытие и спрятанные под ним саженцы. Мало этого, так розы могут еще и задохнуться, ведь как раз в это время они начинают просыпаться и требуют приток свежего воздуха.

В Сибири, чтобы избежать неприятностей следует начать освобождать розы от снега еще в конце марта, если вы переживаете, что розы замерзнуть, снимайте снег слоями. После того, как убрали с укрытия снег, необходимо проветрить розы, если вы укрывали кусты роз опилками, лапником или опавшими осенними листьями, их следует перемешать. Если для укрытия роз на зиму вами использовался специальный материал, купленный в магазинах, то трогать его не обязательно, он прекрасно пропускает свежий воздух. Ну а с приходом тепла укрытие роз полностью снимается.
Случается, что розы сложно пережили зиму и сильно ослабли, и есть опасения потерять куст. После открытия обязательно проведите подкормку роз. Более опытные любители роз и Сибири рассказали способ, благодаря которому возможно вернуть к жизни даже те саженцы, которые казалось - бы уже не спасти. Для этого на 10 литров воды разводят 1 ампулу Циркона и 1 ампулу Цитовита, полученным раствором поливают розы под корень, что сильно стимулирует корневую систему.


0_4235f_3c6e0da3_XL.jpg (700x126, 47Kb)
Рубрики:  СЕКРЕТЫ ЦВЕТОВОДА

Метки:  

ПОДВЕСНЫЕ КАЧЕЛИ МОРСКИМИ УЗЛАМИ

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 19:21 + в цитатник
Это цитата сообщения иринки [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подвесные качели морскими узлами

Подвесные качели морскими узлами

 

Быстро сделать качели можно имея крепкую веревку, доску и подходящий сук. Надо учитывать что древесина, используемая для сиденья, может попасть под воздействие плохих погодных условий, солнца, дождя, ветра, мороза. Зачастую случается так, что дерево теряет свои свойства быстрее, чем веревка. Также надо учитывать, что качели вряд ли будут использоваться именно так, как хотите этого Вы.
 

Развяжите временную восьмерку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как подвесить детские качели

Поэтому надо учитывать много факторов влияющих на безопасность. Для безопасности веревку следует пропускать под сиденьем, делать это необходимо на тот случай, если сиденье сломается. В варианте показанном на изображениях, веревки могут быть быстро отвязаны, для быстрого демонтажа сидения. 

Веревка: Качели, подвешенные при помощи подходящей веревки, могут висеть на одном и том же месте годами после их установки. Но надо заметить, что веревка, купленная в хозяйственном магазине, скорее всего не имеет защиты от ультрафиолетового излучения, поэтому ее свойства могут сойти на нет довольно быстро. Лучше приобрести веревку для использования в морском деле, с ультрафиолетовой защитой, она переживет детство Ваших детей. Лучше купить веревку толще, что бы удобно держатся. Мы советуем покупать от 12 мм до 25 мм. В зависимости от длины 

Верхнее крепление: Булинь привязанный к верхней балке или суку дерева будет идеальным узлом в этой ситуации. Идеальным выходом из ситуации будет крепкая, относительно горизонтальная ветка, выступающая на достаточное расстояние от ствола для снижения риска столкновения. Если Вам все-таки удалось найти подходящий сук, попробуйте сначала перекинуть через ветку легкую веревку с помощью которой вы сможете перетянуть основную веревку. 

Завязывание веревок: Практичным рабочим узлом здесь будет Булинь, который пропущен другим концом через петлю для формирования Скользящего булиня. При его затягивании булинь скользит, пока веревка плотно не обхватит ветку. К сожалению, в результате появляется лишняя длина, от которой как то надо избавляться. Когда первая веревка находится на нужном месте, оставьте пару футов веревки лежать на земле, она понадобится для конечного продевания и завязывания сидения. Отрежьте излишки, и повторите процесс со второй веревкой.

Веревка под сиденьем: Две веревки должны быть продеты через отверстия диагонально друг другу, затем вдоль длинного края и обратно, к противоположному концу. При таком завязывании Вы можете быть уверены, что ребенок будет подстрахован в случае, если деревянное сидение прогниет и разрушится. На практике одна веревка продевается через отверстие, а на конце другой временно завязывается узел восьмерка. Это позволяет спокойно работать с первой веревкой.

Соединение веревок: Каждый конец веревок соединяется с противоположной веревкой при помощи трех полуштыков. Как показано на изображениях, эти узлы завязываются близко к сиденью, чтобы получился симметричный треугольник прямо под главной веревкой. Такой вариант завязывания снизит риски соскальзывания или перекоса. 

Если у Вас имеется достаточная длина веревки с каждой стороны, Вы можете завязатьСтопорный узел с каждой стороны под сиденьем. В таком случае высота сиденья может быть отрегулирована при помощи «скольжения», а это намного удобнее, нежели развязывать, а потом вновь завязывать узлы. 

 Шнуровочный узел   Галстучный узел Пратта 

 

Серия сообщений "ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ":
Часть 1 - ПОПУГАЙ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
Часть 2 - ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ
...
Часть 14 - ПЛЕТЁМ ПОДВЕСНОЕ КРЕСЛО
Часть 15 - ВСЁ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ КРАСИВУЮ УСАДЬБУ ИЛИ ДАЧУ.
Часть 16 - ПОДВЕСНЫЕ КАЧЕЛИ МОРСКИМИ УЗЛАМИ

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Суббота, 01 Апреля 2017 г. 18:56 + в цитатник
Это цитата сообщения иринки [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Внешние признаки нарушения питания растений

Внешние признаки нарушения питания растений

 

Признаки нарушения питания у растений проявляются осо­бенно отчетливо у высокоурожайных культур. Это связано как с тем, что каждая культура и сорт имеют свою потребность в разных питательных элементах, так и с тем, что на разных фазах развития растений изменяется их потреб­ность в разных элементах питания.

  • При недостатке хорошо усваиваемых растениями азотафос­форакалиямагния прежде всего страдают старые листья ниж­них ярусов растений, а при недостатке слабо усваиваемых расте­ниями кальциясерыжелеза и многих других микроэлементовпризнаки голодания сначала появляются на молодых листьях и органах или на точках роста.

  • Избыток чаще проявляется на старых органах и одновремен­но задерживает рост растений.

Для каждого элемента питания проявляются свои специфич­ные признаки недостатка или избытка.

Азот. Растения хуже усваивают азот при холодной погоде, на неизвесткованных кислых почвах, на почвах, в которых содержит­ся большое количество остатков небобовых культур и опилок. При использовании навоза обеспечение растений азотом зави­сит от скорости разложения органического вещества, которая определяется температурой, влажностью почвы и другими фак­торами.

Азотное голодание характеризуется изменением зеленой ок­раски листьев в бледно-зеленую, затем в желтоватую и бурую из-за слабого образования хлорофилла. Размер листьев умень­шается. Листья становятся мелкими, узкими, расположенными под острым углом к стеблю или ветви. Ослаблено кущение у злаков и ветвление у прочих растений. Число плодов, семян и зерен резко уменьшено.

У картофеля ослабляется рост стеблей и листьев, боковые побеги не образуются или бывают очень мелкими. Стебли пря­мостоячие и тонкие. Листья нижнего яруса имеют равномерную бледно-зеленую окраску, постепенно желтеют и засыхают. Моло­дые листья мелкие, светло-зеленые, их края засыхают и заворачиваются кверху. Недостаток азота приводит к интенсивному по­глощению хлора картофелем, токсичность которою часто является сопутствующим признаком азотного голодания.

У белокочанной и цветной капусты при азотном голодании листья нижнего яруса становятся желтовато-зелеными, затем ро­зовыми, оранжевыми или пурпурными. Наблюдается раннее усы­хание листьев. Кочан образуется мелкий. Признаки азотного и фосфорного голодания для капусты сходны.

У томатов при недостатке азота листья становятся мелкими, зелено-желтой окраски, а жилки и стебли приобретают голубо­вато-красный оттенок (особенно на нижней стороне). Плоды мел­кие, деревянистые, бледно-зеленые, при созревании ярко окра­шенные.

У лука репчатого задерживается рост, листья короткие и не­большого диаметра, бледно-зеленые, краснеющие начиная от вершин.

У огурцов замедляется рост новых листьев. Цвет нижних лис­тьев изменяется от бледно-зеленой до зеленовато-желтой и ярко- желтой окраски. Стебли тонкие, твердые, волокнистые. Плоды мелкие, низкого качества. Посветление листьев у огурцов воз­можно также в холодную погоду и при повреждении клещиком.

У свеклы при азотном голодании листья мелкие, удлиненные, _ вертикально расположенные, бледно-зеленые и желтовато-зеле- ные. Посветление окраски начинает распространяться от жилок и прилегающей к ним листовой пластинки. Задерживается обра­зование новых листьев. Признаки голодания проявляются в ран­ние фазы развития свеклы на песчаных и супесчаных почвах, на глинистых и суглинистых —- в более поздние фазы развития.

У земляники при недостатке азота цвет молодых, более раз­витых листьев изменяется от светло-зеленого до желтого, рост листьев приостанавливается. На старых листьях вначале появля­ются краснеющие зубчики, которые по мере старения становятся ярко-желтыми, часть пластины листа отмирает.

У черной смородины образуются короткие и тонкие побеги, листья мелкие, бледно-зеленой окраски. Цветение и образова­ние ягод слабое. У яблони, груши, вишни и сливы листья мельча­ют, становятся бледно-зелеными, более старые— оранжевыми, красными или пурпурными, рано опадают. Рост побегов ослабе­вает. При продолжительном голодании побеги становятся твердыми и тонкими, листья мелкие. Верхушечные почки формируются рано. На дереве закладывается мало плодовых почек и цвет­ков, плоды сильно окрашены. У яблони плоды твердые, грубые, нетипичной окраски и вкуса, отличаются хорошей лежкостью.

При избытке азота в молодом возрасте может подавляться рост растений, а в более взрослом — происходит бурное разви­тие вегетативной массы в ущерб репродуктивным и запасающим органам. При этом снижаются урожай, вкусовые качества и лежкость плодов и овощей. Избыток азота во вторую половину лета ведет к затягиванию роста и созревания, к полеганию злаков, ухуд­шает качество зерна, корнеплодов, фруктов; снижает устойчивость к грибковым заболеваниям; повышает концентрацию в растениях биологически несвязанного азота в виде нитратов и нитритов. Ткань у растений некротическая: хлороз развивается на краях листьев и распространяется между жилками, появляется корич­невый некроз, концы листьев свертываются и затем листья опа­дают (повреждение у многих растений сходно с повреждением, вызываемым голоданием).

Фосфор. При недостатке фосфора сильно задерживаются рост и развитие растений, цветение и созревание запаздывают, количество цветов и плодов значительно уменьшается, резко по­нижается урожайность, уменьшается содержание сахаров, крах­мала, белков. При значительном недостатке приостанавливается рост стеблей и листьев, особенно сильно снижается семенная продуктивность. Отмечается тесная связь между азотным и фос­форным питанием: при очень сильном недостатке фосфора в тка­нях растений в значительном количестве накапливается нитрат­ный азот, а синтез белков замедляется. Внешние признаки недо­статка фосфора — скручивание листьев с краев листовой плас­тинки, образование фиолетовой окраски (особенно четко прояв­ляется на кукурузе).

У картофеля при фосфорном голодании листья становятся темно-зелеными, от стеблей отходят под острым углом. Куст сжа­тый, рост надземной массы сильно ослаблен, что особенно за­метно в период бутонизации и цветения. Во время клубнеобразования на кончиках нижних листьев появляется узкая полоса тем­но-коричневого цвета, отмершая ткань заворачивается вверх в виде узкой трубочки. Ткани листа, пораженные фитофторой, имеют тем­ную, почти черную окраску. При недостатке фосфора ботва и листья до самой уборки сохраняют темно-зеленый цвет. В клубнях появляются ржаво-бурые пятна.

У капусты белокочанной при недостатке фосфора рост очень ослаблен, листья тусклые, темно-зеленой окраски с сильным пур­пурным оттенком. При слабом недостатке признаки появляются поздно и фиолетовую окраску приобретают лишь листья, закры­вающие головку. Кочан завязывается позднее. Признаки фосфор­ного голодания у капусты имеют сходство с признаками азотно­го голодания.

У томатов при сильном фосфорном голодании стебли стано­вятся гонкими, слабыми, волокнистыми и жесткими. У всходов семядоли направлены кверху под острым углом. Нижняя сторона листа приобретает красновато-фиолетовую окраску. Изменение окраски проявляется в виде пятен, а позднее распространяется на все растение. Такая окраска листьев может появиться как при выращивании рассады в парниках, так и после высадки в грунт, листья бывают часто поникшие, с завернутыми под лист долями. Цветение запаздывает, плоды образуются мелкие. При умерен­ном недостатке фосфора признаки голодания могут проявиться в период плодоношения. В этом случае фиолетовый оттенок по­является на жилках нижней поверхности листьев. Дольки листа слегка загнуты вверх. Плоды плохо созревают.

У свеклы при недостатке фосфора листья становятся мелки­ми, тусклыми, темно-зелеными с голубоватым оттенком. Рост мо­лодых листьев очень слабый. Более резкий признак — почерне­ние краев листа с резкой границей. Почернение захватывает и концы жилок, на свежем изломе листа или черешка можно заме­тить почернение. Отмершие края листьев заворачиваются вверх. Корни образуются мелкие, с низким содержанием сахара. При­знаки недостатка фосфора раньше всего появляются на старых нижних листьях, мелкие рано опадают.

У перчатого лука при недостатке фосфора вершины самых старых листьев вянут, чернеют и отмирают.

У земляники листья мелкие, темно-зеленые с голубоватым оттенком, черешок и крупные жилки листа приобретают красно­ватую окраску, а края пластинки листьев — красновато-лиловую.

У малины рост побегов плохой, листья с пурпурным оттен­ком.

У красной смородины при недостатке фосфора образуются короткие и тонкие побеги, ветвление слабое. Листья мелкие, туcклые, зеленой окраски, покрытые пятнышками. Опадение листь­ев преждевременное, ягоды созревают плохо и имеют очень кислый вкус.

У яблони при длительном фосфорном голодании формиру­ются короткие и тонкие побеги. Листья становятся редкими, мел­кими, тускло-зеленой окраски, пурпурным и бронзовым оттенком. Опадение листьев преждевременное, Цветов и плодов образу­ется мало, плоды мелкие.

При избытке фосфорного питания увеличивается содержа­ние минерального фосфора в органах растений. Ткань некроти­ческая: общее пожелтение листьев, желтоватые или коричневые концы и края более старых, появление ярких некротических пятен, опадение листьев у некоторых растений сходно с калийным го­лоданием, у других — с избытком азота.

Калий. Снижение уровня калийного питания ведет к пониже­нию устойчивости к полеганию у злаков, к. неблагоприятному со­отношению между листьями и корнями у корнеплодов. Уменьша­ется устойчивость растений к грибковым заболеваниям. Резкий недостаток калия является причиной появления на листья бурых пятен, образования листьев неправильной формы. Недостаток калия чаще проявляется в присутствии большого количества ам­миачного азота и у растений с высокой отзывчивостью на калий (картофель, свисла, клевер, лен, овощи, табак). Характерный при­знак недостатка калия — краевой ожог листьев, их вялость и свисание, непрочность и полегание растений, нарушение цветения и плодоношения. Признаки недостатка калия появляются не толь­ко при критически низком содержании его в почве, но и при на­рушении соотношения питательных веществ, при избытке азота, известковании, пониженной или повышенной влажности почвы. Признаки калийного голодания резче проявляются в сухую жар­кую погоду.

У картофеля недостаток калия обычно проявляется в период клубнеобразования, когда потребность в калии очень высокая, и если его недостаточно в почве, происходит сильный отток его из ботвы в клубни. Растения становятся приземестыми, с раскидис­тым кустом и укороченными междоузлиями в верхней части стеб­ля. Листья темно-зеленые, куполообразные, морщинистые, между жилками, особенно ближе к краям, появляются мелкие коричне­вые пятнышки, которые придают листу бронзовый оттенок. Ботва преждевременно засыхает. Доля товарных клубней снижается.

У белокочанной и цветной капусты при калийном голодании на торфяных почвах сильно выражена волнистость и морщинис­тость листьев. Края нижних листьев, начиная с верхушки, светле­ют, затем желтеют, становятся бронзовыми, буреют и отмирают. При сильном голодании образуются очень мелкие и рыхлые го­ловки, плохо хранятся. У капусты калийное голодание можно ос­лабить или даже устранить при внесении натрийсодержащих удой- рений.

У томатов при калийном голодании молодые листья морщи­нистые, изогнутые и покрыты мелкими пятнышками, придающими листьям бронзовый оттенок. Пятнышки на краях листьев могут образовывать сплошную каемку, края листьев буреют. Стебли тонкие, деревянистые. Плоды мелкие и некрепкие, с темными пятнами на кожуре и в мякоти, созревают неравномерно.

У свеклы недостаток калия вызывает побледнение верхушек и краев нижних листьев-опал;псбурение краев и межжилочной ткани, неравномерный рост листовой пластинки — морщинистость листьев. При этом жилки кажутся погруженными в тень листа. Признаки голодания прежде всего появляются на нижних, старых листьях. При сильном голодании краевой ожог распространяет­ся и на листья среднего яруса, черешки у листьев становятся ко­роткими, сухими и легко ломаются, корнеплоды вянут.

У моркови при калийном голодании наблюдается курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых, нижние листья лед но-серые, закрученные, черешки короткие.

У репчатого лука верхушки более старых листьев становятся серовато-желтыми. Изменение окраски прогрессирует вниз, и лист вянет

У огурцов при недостатке калия листья приобретают темно-зеленую окраску. На краях листьев появляется пожелтение в виде каемки. Края листьев становятся бронзовыми и отмирают. Бронзовость распространяется между жилками внутрь листа. Верши­на плодов увеличена, они приобретают грушевидную форму.

У земляники края сморщенных листьев сначала краснеют, за­тем отмирают и становятся коричневыми. Ягоды плохого каче­ства, слабо окрашены, плохо хранятся.

У малины листья скручиваются, желтеют или краснеют в за­висимости от сорта, побеги тонкие и короткие.

У черной смородины при недостатке калия междоузлия ко­роткие, поэтому побеги кажутся крепкими, потерявшими упругость.

Литья сначала имеют красновато-пурпурный оттенок, затем на краях появляется каемка из отмерших тканей коричневого или серо-коричневого цвета, закрученная вниз. Ягоды созревают не­равномерно.

У яблони в зависимости от сорта и погодных условий на кра­ях листа образуется каемка из отмершей ткани серой, коричне­вой или бурой окраски. Плоды плотные, мелкие, кислые, плохо ок­рашенные, Листопад поздний. На деревьях усыхают отдельные ветви.

При избыточном калийном питании наблюдается неравномер­ность созревания, полегание, снижение сопротивляемости гриб­ковым заболеваниям и неблагоприятным климатическим услови­ям. Ткань не некротическая: на ранних стадиях — слабый рост растений, удлинение междоузлий, светло-зеленая окраска листь­ев, на поздних стадиях рост замедляется, у листьев появляются пятна, листья вянут и опадают.

Кальций. Недостаток кальция прежде всего сказывается на развитии корневой системы. На корнях перестают образовываться корневые волоски, через которые в растение из почвы поступает основная масса питательных веществ и воды. Наружные клетки корня разрушаются. Этот симптом появляется как при недостат­ке кальция, так и при нарушении физиологической уравновешен­ности питательного раствора — при преобладании в питатель­ном растворе одновалентных катионов — водорода, натрия, калия. Наличие в почвенном растворе нитратного азота усиливает, а аммиачного снижает поступление кальция в ткани растений. Признаки кальциевого голодания можно ожидать, если содержа­ние кальция меньше 20% от емкости катионного обмена почвы.

Недостаток кальция в первую очередь отражается на разви­тии самых молодых органов; всегда повреждаются кончики кор­ней, они приобретают бурую окраску; деформируется и отмирает т очка роста, опадают бутоны, цветки или завязи, на плодах появ­ляются некрозы (вершинная гниль у томатов, горькая ямчатостьу яблони). При недостатке кальция появляется хлоротичность лис­тьев, отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Больше всего кальция потребляют капуста, люцерна, клевер, кото­рые отличаются высокой чувствительностью к повышенной кис­лотности почвы. Первые признаки недостатка кальция появляют­ся в побелении верхушечной почки и молодых листьев, кончики которых загибаются книзу, а края закручиваются кверху.

У картофеля плохо распускаются верхние листья, иногда отмирает точка роста стебля, на краях листьев появляется светлая полоса, потом она темнеет, края закручиваются кверху, в клубнях, начиная от места прикрепления, появляются участки отмершей ткани,

У капусты на листьях молодых растений появляется хлоро- тичная пятнистость (мраморность) или по краям образуются бе­лые полоски. У старых растений края листьев скручиваются и на них появляются ожоги. Точка роста отмирает.

У томатов при кальциевом голодании отмирают конечные доли листьев, опадают цветы. На сформировавшихся плодах на вер­шинной части появляется темное пятно, которое по мере роста плода увеличивается.

У яблони верхушечные почки отмирают, края молодых листь­ев заворачиваются вверх, имеют рваный вид и отмирают. Вслед за сильным повреждением листьев начинается отмирание верх­ней части побегов, происходит повреждение кончиков корней. В мякоти плодов развиваются коричневые пятна, ухудшается вкус, снижается товарная ценность, отмечается высокое содержание крахмала.

При минеральном отравлении кальцием хлороз развивается между жилками с беловатыми и некротическими пятнами, кото­рые могут быть окрашенными или иметь наполненные водой кон­центрические кольца; у некоторых растений происходит рост ли­стовых розеток, отмирание побегов и опадание листьев (по виду повреждения сходно с недостатком магния и железа).

Магний. Недостаток магния тормозит синтез хлорофилла. Внешним признаком его недостатка является хлороз листьев.

Растения картофеля при магниевом голодании становятся приземистыми, с короткими междоузлиями, листья темно-зеле­ные, куполообразные, между жилками и особенно ближе к краям появляются мелкие коричневые пятнышки, придающие листу брон­зовый оттенок, жилки же остаются зелеными. Признаки недостатка магния всегда начинают проявляться на нижних листьях и затем распространяются на верхние — они приобретают желтовато­-зеленую окраску. На сильнокислых почвах картофель страдает от токсичности марганца. При одновременном избытке марганца и недостатке магния по краям листьев появляются коричневые пятна, листья становятся ломкими, опадают, кусты внизу оголяются.

У белокочанной капусты мри магниевом голодании происхо­дит посветление окраски нижних листьев между жилками, они при­обретают желтоватые и кремовые тона, образуется мраморность листьев. Ткани, прилегающие к жилкам, остаются зелеными. На кислых почвах между жилками листа появляется красно-фиоле­товая окраска, как при фосфорном голодании, листья морщинис­тые, сочные и ломкие. На краях между жилками появляются ко­ричневые пятна.

У цветной капусты признаки магниевого голодания появля­ются в период образования головок.

У томатов при магниевом голодании листья закручиваются вверх, окраска их, начиная с нижних, становится бледно-зеленой, а затем желтоватой, с появлением коричневых пятен. Жилки лис­тьев остаются зелеными, листья ломкие, преждевременно опада­ют. На кислых почвах нижние стороны листа сначала приобрета­ют фиолетовую окраску, а затем на них появляются коричневые пятна.

У огурцов при недостатке магния листья сочные и ломкие, с ясно выраженным межлистковым хлорозом, а плоды мелкие. Жил­ки листа и прилегающие к ним ткани резко выделяются зеленой окраской.

У лука репчатого около вершин листьев развиваются непра­вильной формы пятна почти белой окраски, которая в дальней­шем исчезает, но при этом лист надламывается и погибает.

У свеклы признаки магниевого голодания появляются обыч­но в фазе 6-8 листьев. Вначале происходит посветление окраски нижних листьев по краям между зелеными жилками, начиная с верхней части пластинки, затем в этих местах появляются желто­ватые пятна, переходящие в коричневые при отмирании тканей. При остром голодании пятна сливаются в сплошные участки по­раженных тканей между крупными жилками: листья морщинис­тые и черешки ломкие. В листьях и корнях резко уменьшается количество кристаллов щавелевокислого кальция, содержание сахара в корнях понижается. На сильнокислых почвах признаки недостатка магния не проявляются, а у свеклы появляются при­знаки токсичности марганца. Применение натрийсодержащих удобрений усиливает проявление признаков недостатка магния. При этом признаки недостатка магния проявляются и при внесе­нии навоза.

У малины хлороз проявляется на нижних листьях: обесцвечи­вание каждого листа между жилками начинается с парного вер­хнего листочка, затем распространяется к основанию листа, при сильном голодании хлорозные ткани отмирают.

У черной смородины, вишни и некоторых сортов яблони (ан­тоновка, папировка, грушовка, московская) хлороз начинается в середине листа между жилками. Середина старых листьев чер­ной смородины становится пурпурно-красной, а жилки и края ос­таются зелеными. Симптомы голодания чаще всего появляются

во время созревания ягод.

У яблони на листьях около основания ростовых побегов теку­щего года между жилками появляются светло-зеленые или серо­-зеленые пятна. При остром недостатке признаки переходят и на листья плодоносящих побегов. Плоды образуются мелкие, невкус­ные и плохо созревают. Морозостойкость побегов уменьшается. Чаще всего от недостатка магния страдает яблоня при посадке на песчаных и супесчаных почвах, однако симптомы магниевого голодания могут появляться и на суглинистых почвах при внесе­нии высоких доз калийных удобрений и подкислении почвы вне­сением сульфата аммония и аммиачной селитры.

При избыточном поступлении магния листья слегка темнеют и немного уменьшаются; иногда наблюдается сморщивание мо­лодых листьев, на поздних стадиях роста концы их втянуты и от­мирают, особенно при ясной погоде.

Натрий. Положительное влияние натрия часто недооценива­ют. Поскольку натрий в почве высокоподвижен, о необходимости использования натрийсодержащих удобрений следует судить из потребности культур.

При дефиците калия не реагируют и не требуют натриевых удобрений гречиха, картофель, рожь, соя, огурцы, кукуруза, клевер; а при норме калия в почве— капуста, редис, рапс, ячмень, лен.

Требуют натриевых удобрений и отзываются на них при де­фиците калия в почве —овес, горох, морковь, томаты, хлопок, пше­ница, подсолнечник; при норме калия в почве положительно реа­гируют на натрий свекла, турнепс, мангольд, сельдерей, лук, цико­рий.

Хлор. Физиологическую роль хлора трудно идентифициро­вать и нельзя считать полностью изученной. Имеются указания на незаменимость хлора в растениях при процессах транспорта элементов. Недостаточно изучена регулирующая роль хлора как антогониста нитратов и других нежелательных соединений при их высокой концентрации в питательной среде. Даже предельно высокое содержание хлоридов в растении не является вредным для человека и животных, чего нельзя сказать об избытке нитра­тов, сульфатов, фосфатов. В ряде случаев негативное влияние хло­ра проявляется не за счет физиологического воздействия хлора на растения, а в результате миграции магния, кальция и некото­рых микроэлементов из корнеобитаемого слоя почвы.

Негативно реагируют на содержание хлора в удобрениях та­бак, картофель, гречиха, соя, горох, лен, огурцы, лук, редис, плодовые культуры, земляника, цветочные и эфиро-масличные культуры.

Не реагируют на хлор все зерновые.

Внесение хлоридов предпочтительно под все виды свеклы, кормовые корнеплоды, злаковые травы.

Избыток хлора вызывает общее огрубление растений, листья становятся маленькими, тускло-зелеными, стебли твердыми. У некоторых растений на более старых листьях появляются пур­пурно-коричневые пятна, что вызывает их опадание.

Сера. Сера входит в состав всех белков, содержится в неко­торых аминокислотах, в растительных маслах, в витаминах. Она имеет большое значение в окислительно-восстановительных про­цессах, белковом обмене. Больше всего ее в бобовых, подсол­нечнике, горчице, капусте.

У томатов симптомы недостатка серы обычно развиваются медленно и сходны с признаками азотного голодания. Нижние листья становятся желтовато-зелеными, а стебли — твердыми и деревянистыми. Корневая система при недостатке серы хорошо развита в длину и сильно ветвится, но диаметр корней и стеблей очень мал. Стебли томатов приобретают способность удлиняться, чего никогда не наблюдается при недостатке азота, фосфора и калия. При серном голодании увеличивается только длина дере­вянистых и твердых стеблей, но не диаметр. Растение содержит большое количество углеводов, а иногда и азота.

У огурца рост растений ограничен, листья остаются малень­кими, особенно более молодые, загнуты вниз, бледно-зеленые до желтизны. В отличие от симптомов азотного голодания желтиз­ны меньше всего на более старых листьях. Края молодых листьев зазубрены. У бобовых при серном голодании вся листовая пластинка мо­лодых листьев, в том числе и жилки, приобретают светло-зеленую или желтую окраску. На более поздних стадиях желтеют и ста­рые листья. Симптомы очень напоминают недостаток азота, но признаки голодания проявляются сначала на старых листьях. Содержание белков у растений с признаками серного голодания обычно низкое.

Избыток серы незначительно снижает урожай крестоцветных и злаковых (больше злаковых). Наблюдается общее огрубление растений, листья маленькие, тускло-зеленые, стебли твердые, по­зднее листья могут скручиваться внутрь и покрываться нароста­ми, края их становятся коричневыми, а затем бледно-желтыми.

Железо. Железо принимает участие в образовании хлоро­филла, хотя и не входит в его состав. Является составной частью фермента, участвующего в синтезе зеленого пигмента. Железо регулирует процессы окисления и восстановления сложных орга­нических соединений в растениях, играет важную роль в дыхании растений. Железосодержащий белок фридоксин принимает уча­стие в фотосинтезе и превращении азотсодержащих веществ в растениях. В клубеньках бобовых обнаружен железосодержащий белок — гемоглобин.

При недостатке железа в растениях задерживается синтез ростовых веществ, изменяется окраска листьев от светло-желтой до почти белой. Наиболее чувствительны к недостатку железа плодовые культуры; из полевых культур — люпин, капуста, томаты, картофель, кукуруза. От недостатка железа чаще всего страдают растения на карбонатных почвах с высоким содержанием усвоя­емых фосфатов. Дерново-подзолистые почвы отличаются избы­точным количеством железа. В слабоаэрируемых кислых почвах часто содержится большое количество закисных соединений же­леза, которые отрицательно влияют на рост растений. Устраняет­ся это известкованием.

Недостаток железа вызывает хлороз листьев. При слабом не­достатке железа наблюдается бледная окраска листьев (так же, как при недостатке азота или других элементов), при среднем — типичный междужилочный хлороз; острый недостаток приводит к сильному хлорозу молодых листьев. Сначала на них появляется сетка зеленых жилок на желтовато-зеленом фоне. Сильно пост­радавшие листья могут быть соломенно-желтыми с малым числом зеленых жилок или без них, края и кончики их могут быть обожжеными. Ткани отмирают, листья опадают, побеги полнос­тью оголяются и даже гибнут. При улучшении питания железом еще не погибшие побеги образуют новые листья. При недостат­ке железа наблюдается резкий переход окраски от темной к свет­лой, при недостатке цинка или марганца — постепенный. Железо в растении способно реутилизироваться. то есть передвигаться из старых листьев к более молодым. Основное питание растений происходит за счет закисных и окисных соединений железа. Од­нако при кислой реакции почвы (pH 3 и выше) трехвалетное же­лезо начинает выпадать в осадок в форме гидроокиси, а двухвалетное переходит в недоступное соединение при щелочной ре­акции грунта.

У картофеля при недостатке железа верхушки и края моло­дых листьев дольше бывают зелеными, чем середина.

У томатов рост растений сильно угнетается. Хлороз проявля­ется сначала на самых молодых листьях, при этом даже мелкие жилки сохраняют зеленый цвет. При усилении хлороза мелкие жилки утрачивают его, а пластинка из желтой становится желто­белой.

При недостатке железа у огурца на самых молодых листьях основного и боковых побегов возникает хлороз. Зеленый цвет имеют только основные и боковые жилки, а пластинка листа ста­новится от светло-зеленой до желто-белой. В дальнейшем на краях листьев появляются некрозные пятна, а хлороз распрост­раняется на более старые листья.

У малины при железистом голодании молодые листья на вер­хушечных побегах становятся желтоватыми и около краев появ­ляются коричневые пятна из отмершей ткани.

У черной смородины на молодых листья верхушечных побе­гов появляется хлороз.

У яблони при недостатке железа молодые листья на побегах хлоротичные и становятся почти белыми; после побеления на краях листьев появляются коричневые пятнышки. Хлороз у лис­тьев уменьшается сверху вниз. При длительном недостатке от­дельные ветви отмирают. Плоды приобретают палево-землис­тую окраску.       

Избыток закисных соединений железа отрицательно влияет на рост растений. Характерные признаки: ткань не некротическая; хлороз развивается между жилками молодых листьев, жилки остаются зелеными, позднее весь лист становится желтым или беловатым, что сходно с голоданием.

Бор. Бор служит ускорителем ряда жизненных процессов в растении. Недостаток бора чаще встречается на карбонатных, тем­ноцветных, заболоченных, а также произвесткованных почвах. Чаще недостаток наблюдается в засушливые годы и усиливается при избыточном внесении азотных удобрений и извести. Наиболее чувствительны к недостатку бора свекла, лен, цветная капуста, брюква, турнепс, яблоня и груша.

У свеклы недостаток бора вызывает гниль сердечника. Отми­рают зачатки самых молодых листьев и точки роста.

При недостатке бора соцветия цветной капусты темнеют и чернеют, в стебле образуется дупло с почерневшими краями.

У картофеля задерживается рост растения, угнетается точка роста, междоузлия укорочены, листья желтеют, черешки становят­ся ломкими и имеют антоциановую окраску. Точки роста корней отмирают. Клубни мелкие, часто с трещинами, в их пяточной час­ти развивается покоричневение сосудистого кольца.

У томатов чернеют точки роста стебля, образуется много па­сынков. Растение кажется кустистым из-за роста новых листьев в нижней части стебля. Черешки молодых листьев ломкие. Пло­ды темнеют, на них образуются участки отмерших тканей в виде бурых пятен. Плоды могут иметь уродливую форму. Листья и че­решки листьев становятся очень мелкими. Цветки на новых пло­довых кистях опадают. Корневая система слабая.

У огурца при недостатке бора междоузлия становятся сильно укороченными и растение имеет карликовый вид. Первые при­знаки недостатка бора появляются на верхушке побега и самых молодых листьях. Листья становятся интенсивно-зелеными, с за­гибающимися вниз краями, толще нормальных, твердыми. При сильном дефиците цветки и завязь преждевременно осыпаются. Побеги бывают очень ломкими. Усиленно образуются боковые побеги, но после первого или второго листа их верхушки погиба­ют. Плохо растут боковые корни. Корневая система недоразвита. На концах корешков образуются утолщения. Корни окрашивают­ся в оранжевый цвет.

Земляника при недостатке бора становится низкорослой, а ее листья — чашевидными, деформированными, сморщенными и коричневыми по краям. Усы и корни растут плохо.

У малины листья удлиненные, тонкие, с глубокими вырезами, на менее пораженных ветках листья изогнутые, с неровной по­верхностью, нечеткой зубчатостью и свернуты вниз.

У яблони недостаток бора сначала проявляется на молодых побегах, где листья становятся желтыми и уродливыми, верхушки и края листьев отмирают, жилки краснеют. Нормальные по внеш­нему виду листья почти не развиваются или развиваются мед­ленно и гибнут. Могут образовываться розетки из листьев без зубчиков. Плоды становятся мелкими, внутри и снаружи их появ­ляются опробковавшиеся растрескивающиеся участки. Как и при недостатке меди, могут образовываться “ведьмины метлы” с мел­кими, утолщенными и ломкими листьями. Недостаток бора умень­шает зимостойкость деревьев.

Избыток бора проявляется в задержке роста всего растения и в появлении по краям старых листьев хлоротичной желтой ка­емки, затем эти ткани отмирают. Края листьев закручиваются вверх или вниз, листья приобретают куполообразную форму, а потом засыхают и опадают. При значительном избытке бора поража­ются и более молодые листья. Урожай снижается. Особенно чув­ствительны к избытку бора картофель, люпин, огурцы, лен,

У огурца при избытке бора окраска становится лимонно-жел­той, между жилками обычно появляются светло-желтые пятныш­ки. Середина листа сохраняет нормальный зеленый цвет. Впос­ледствии пятнышки становятся некрозными, а края листьев заги­баются вниз. Ткани отмирают между жилками до полного некро­за листа, но без четких границ, Поражение начинается на старых листьях и переходит на молодые,

У томата по краям старых листьев появляются светло-корич­невые пятна, в дальнейшем они развиваются и в середине листа между жилками. Вокруг этих пятен образуются темно-коричне­вые концентрические кольца, листья быстро осыпаются. Чаше­листики на более старых плодовых кистях утрачивают зеленый цвет и засыхают. Обильный полив почвы вымывает избыток бора. В теплицах хорошо провести подсыпку торфяной земли.

Марганец. Марганец принимает участие в окислительно-вос­становительных процессах, таких как фотосинтез, дыхание, усвое­ние молекулярного и нитратного азота, в образовании хлорофил­ла. При недостатке марганца растения заболевают серой пятни­стостью. Обычно недостаток марганца выражается появлением на верхних листьях хлоротичных пятен разных тонов (светло-зе­леных, бело-зеленых, красных и серых), располагающихся между жилками, которые остаются зелеными. Обесцвеченные участки молодых листьев буреют и отмирают. Явление некроза часто зах­ватывает не только листья, но и другие органы (например, семена у гороха). Задерживается рост, но верхняя почка не отмирает.

Потребность картофеля в марганце крайне невелика. При го­лодании листья на верхушке стебля между жилками становятся желтовато-зелеными, на них появляется большое количество пят­нышек коричневого цвета, нижние листья поражены меньше. По­верхность листа бывает неровной— межжилковые хлорозные пят­на выпячиваются вверх, а зеленые жилки остаются внизу,

У столовой свеклы листья становятся темно-красными. За­держивается рост растений.

У огурцов окраска молодых листьев светло-зеленая, а на кра­ях листа желтоватая (в виде каемки). Хлороз наиболее заметен на краях и кончике листа, на пластинке видны некрозные пятна в виде небольших точек. Позднее хлороз охватывает всю поверх­ность листьев, а жилки остаются зелеными и резко выделяются. Четко выражен мраморный налет. Недостаток марганца обычно проявляется на средних по возрасту листьях, признаки его напо­минают повреждения листа паутинным клещом.

У томатов при недостатке марганца сначала желтеют листья среднего яруса и пластинки с более удаленных от главной жил­ки участков листа. При сильном голодании небольшие некроз­ные пятна появляются даже вблизи главной жилки. На молодых листьях недостаток марганца не проявляется. Обесцвеченные участки молодых листьев буреют и отмирают. Задерживается рост.

Избыток марганца способствует угнетению роста и даже ги­бели растений. Ядовитость марганца проявляется на кислых дерново-подзолистых почвах, особенно при высокой влажности, об­разовании корки, внесении физиологически кислых удобрений без их нейтрализации,

У огурцов токсичность марганца проявляется вначале на бо­лее старой части растения. Самые молодые жилки листа желте­ют, с обратной стороны листа на жилках появляются темные точ­ки фиолетового оттенка, такими точками покрываются черешки листа и побеги. В дальнейшем лист желтеет, а жилки становятся темно-фиолетовыми. Темно-фиолетовые пятна могут появ­ляться и на плодах.

У томатов токсичность марганца приостанавливает их рост. Молодые листья становятся мелкими. На листьях раннего возра­ста заметен хлороз, более старые имеют некротические пятна и коричневые жилки.

У картофеля при избытке марганца нарушается рост и отмирают ткани растения. Большое количество подвижных форм алюминия и железа уси­ливает вредоносность марганца. На стеблях появляются продол­говатые коричневые полосы, распространяющиеся снизу вверх. Она поражают не только поверхность, но и внутренние ткани. На нижних листьях проявляется хлороз, позднее ткани по краям от­мирают, становятся коричневыми, пятна распространяются и между жилками листа. Черешки и стебли становятся водянистыми и очень ломкими. Пораженные листья быстро опадают, и пятнис­тость распространяется вверх, что приводит к полному преждев­ременному засыханию ботвы. При высокой концентрации мар­ганца коричневая пятнистость появляется сразу после цветения, через 2-3 недели ботва засыхает полностью, и урожай клубней получается крайне низкий. Коричневая пятнистость у картофеля наблюдается на легких песчаных и супесчаных почвах и обычно сопровождается недостатком магния. У свеклы при избытке мар­ганца окраска листьев темно-зеленая, рост угнетенный, особенно в ранние стадии роста. Появляются мраморность листьев и жел­товатые округлые пятна.

Медь. Болезнь, вызываемую медным голоданием, называют белокосицей, или белой чумой. Недостаток меди приводит к по­тере тургора у листьев, которые одновременно становятся хлоротичными. При сильном голодании тормозится рост и нарушается образование репродуктивных и запасающих органов. Иногда на­блюдается закручивание листьев. Недостаток меди в первую оче­редь проявляется на почвах, сильно удобренных навозом и азо­том. При pH менее 4,5 соединения меди более растворимы, чем при более высоком pH. Наибольшая потребность в меди прояв­ляется на ранних фазах развития растений. Высокие дозы фос­фора и кальция могут вызвать относительную недостаточность как цинка, так и меди. Вызывая изменения в обмене веществ, медь повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням. Недостаток меди вызывает нарушения водного режима, ослабляется водоудерживающая и водопог­лощающая способность растений, они теряют тургор.

У огурцов при медном голодании растения становятся кар­ликовыми, а их ткани быстро теряют тургор; растения увядают. Болеют кончики самых молодых листьев, пластина которых при­обретает светло-зеленую окраску. Усиленно опадают завязи и цветки, задерживается стеблевание, наблюдается слабое обра­зование семян.

У томатов недостаток меди наиболее ярко проявляется на верхних третьем-пятом листьях. Листья становятся мелкими, сине- зелеными. Самые молодые листья бывают очень мелкими. Хло­роза обычно не бывает. Цветки недоразвиты, осыпаются до об­разования завязи. Побеги слабые, замедляется их рост, развитие корней слабое.

У салата листья приобретают уродливую форму и беловатую окраску, слабо растут.

У лука сильно угнетается рост и развитие растений. Чешуи луковицы, плотность которой понижена, бледно-желтого цвета, утон­ченные.

У плодовых происходит общее ослабление процессов роста. На верхних листьях побегов появляется хлороз тканей между жилками. По мере усиления хлороза весь лист становится бело­ватым. При слабой недостаточности листья становятся очень круп­ными, темно-зелеными и мягкими. С усилением голодания побе­ги вырастают сплющенными, с маленькими, узкими и скрюченны­ми листьями. Происходит опадание листьев. У побегов отмирают концы и загибаются книзу, на узлах образуются неодиночные поч­ки. Цветение и завязывание плодов ослабевает или совсем пре­кращается. Плоды становятся мелкими, плохого качества.

При избытке меди проявляются симптомы отравления рас­тений: хлороз молодых листьев, жилки остаются зелеными, хло­роз нижних листьев, сопровождающийся коричневыми пятнами, затем опадение листьев.

Цинк. Недостаток цинка чаще встречается у плодовых расте­ний Основным признаком голодания является мелкозернистость, или розеточность. Листья образуются очень мелкие и узкие, несколько деформированные и на концах молодых побегов хлоротичные, побеги тонкие с очень короткими междоузлиями около верхушки и с розетками листьев на ней. При очень сильном не­достатке уменьшается или совсем прекращается цветение и плодоношение. Плоды получаются мелкие, заостренные, иногда урод­ливой формы. Наблюдается опадение листьев. Цинк повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды — к высокой и низкой температурам, засухе, засоленности, к поражению грибковыми заболеваниями. С увеличением вели­чины pH и содержания кальция усвояемость растениями цинка уменьшается. Высокое содержание фосфора требует обязатель­ного внесения цинка, т.к. он активизирует синтез углеводов и дыхание.

У овощных культур цинковое голодание выражается в пятни­стости листьев, которые становятся желтыми, а иногда приобре­тают бронзовый оттенок.

У томатов и огурцов недостаток цинка проявляется в хлоротических полосах и пятнах на листьях, впоследствии приобретаю­щих красновато-бронзовую окраску. Растения приостанавлива­ются в росте, делаются карликовыми.

Томаты менее отзывчивы на цинк, чем огурцы. У томатов из­меняется морфология листьев, они становятся очень узкими и закручиваются в виде спирали. При цинковом голодании листья у томатов мелкие, хлоротичные и асимметричные.

У огурцов наблюдается пожелтение и пятнистость листьев, иногда переходящая и на жилки. Асимметричность листьев, розеточность, появление бронзовости в окрасе листьев обнаружива­ются главным образом на почвах, богатых известью, а также при внесении больших доз фосфорных удобрений.

У фасоли — хлоротичность листьев, асимметричное развитие листовой пластинки, края листьев волнистые.

При избытке цинка у огурцов жилки листа приобретают тем­но-фиолетовую окраску, пластинка листа желтеет.

У томатов избыток цинка проявляется в уменьшении разме­ра листьев, между жилками появляется хлороз. Нижняя сторона листа приобретает багровый оттенок, особенно по краям, жилки остаются зелеными, а лист желтеет. Избыток цинка чаще всего наблюдается на старых грунтах, в которые систематически вно­сили фосфор и кальций.

При избыточном поступлении цинка растения повреждаются, ткань становится некротической, наблюдается хлороз листьев.

Молибден. Молибден активизирует процесс связывания ат­мосферного азота клубеньковыми бактериями, способствует синтезу и обмену белковых веществ в растениях, восстановлению нитратного азота до аммонийного, входит в состав фермента нитратредуктазы. От недостатка молибдена чаще страдают бобо­вые (клевер, люцерна), цветная капуста, томаты. При недостатке молибдена в листьях и плодах накапливаются нитраты, наруша­ется белковый обмен, снижается количество и качество урожая.

У бобовых при недостатке молибдена появляется желто-зе­леная окраска листьев, что связано с нарушением фиксации ат­мосферного азота, замедляется рост, стебли и черешки приобре­тают красновато-бурую окраску, а клубеньки образуются мелкие и серые. У клевералистья становятся тусклыми, зеленовато-жел­тыми и палевыми, края старых листьев вялые, закручиваются вниз и постепенно становятся красно-коричневыми. Позднее листья полностью увядают, а черешки их изгибаются.

У цветной капусты отмечается недоразвитость головок, лис­товые пластинки бывают узкими

Серия сообщений "Огородные премудрости":
Часть 1 - ЛУЧШИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДНЫХ ОВОЩЕЙ. И КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ.
Часть 2 - УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД
...
Часть 45 - КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ ОСЕНЬЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
Часть 46 - ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Часть 47 - ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

ДЛЯ ТЕХ,КТО ИЩЕТ ВЫКРОЙКИ!БОЛЕЕ 150 ВЫКРОЕК СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО!

Среда, 07 Декабря 2016 г. 15:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Nelya_Gerbekova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Для тех,кто ищет выкройки! 400 выкроек скачать бесплатно!(отредактировано)

3726295_20130705_181730_1_ (263x82, 8Kb)

Бесплатные выкройки для шитья одежды. Porrivan

Случайно зашла на сайт,где собрана большая коллекция выкроек. Поначалу отнеслась скептически ,но женское любопытство не давало покоя.Скачала один файл, просмотрела и сделала вывод, что для любителей шитья, для тех ,кто  умеет шить ,но не умеет кроить этот сайт большая находка!  

Вот так выглядит одна из выкроек! 

В одной выкройке несколько размеров! В каждой  инструкция по выполнению работы,что очень важно для неопытных портних. Здесь собрана большая коллекция книг и журналов  по шитью для скачивания. Для начала советую скачать одну из понравившихся выкроек , распечатать, склеить и посмотреть, что из этого выйдет.

Выкройки здесь

3726295_76642936_large_down (64x64, 6Kb)

http://porrivan.ru/

Серия сообщений "Начинающей портнихе":
Часть 1 - Ссылки для портних (отредактировано)
Часть 2 - Каталог ссылок по шторам
...
Часть 9 - Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом
Часть 10 - Рукоделие и декор. Идеи, советы, уроки
Часть 11 - Для тех,кто ищет выкройки! 400 выкроек скачать бесплатно!(отредактировано)
Часть 12 - Видео-курс: Как сшить шторы своими руками
Часть 13 - Коллекция ссылок по шитью.Технология, мастер-классы,советы,рекомндации
...
Часть 35 - Как точно рассчитать расход ткани с помощью линейки закройщика. Видеоурок А.Тимофеева
Часть 36 - 45 бесплатных, качественных видео мастер- классов для начинающих портних в честь 5 летия моего дневника
Часть 37 - Начинающей портнихе!Ссылки на популярные видеоканалы по шитью одежды и штор.

Серия сообщений "Выкройки-онлайн":
Часть 1 - Для тех,кто ищет выкройки! 400 выкроек скачать бесплатно!(отредактировано)
Часть 2 - Выкройка прямой юбки со шлицей. Просто введите свои мерки.
Часть 3 - Выкройка болеро к "серебряному" платью
...
Часть 14 - Выкройка офисного сарафана
Часть 15 - Выкройка платья для деловой женщины в спортивном стиле
Часть 16 - Шьем вечернее черное платье.Выкройка.
Рубрики:  ШИТЬЁ

Метки:  

Сарафаны из джинсовых брюк

Пятница, 05 Августа 2016 г. 08:02 + в цитатник
Это цитата сообщения тануля [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сарафаны из джинсовых брюк

До-о-олго искала. и хотя вроде старых джинсов у меня нет, но сарафан я хочу-ю )))
Читать далее...
Рубрики:  ШИТЬЁ

Метки:  

НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Четверг, 28 Июля 2016 г. 17:52 + в цитатник
Это цитата сообщения Okluba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Новозеландские дельфиниумы в саду Игоря Аркатова

В саду все дельфиниумы выращены из семян Новозеландских гибридных дельфиниумов. Если вы захотите сами вырастить такие же дельфиниумы из семян, то обратитесь на сайт садовых растений Игоря Аркатова ( ark-igor@mail.ru ). Вместе с семенами вы получите правильную инструкцию по выращиванию дельфиниумов из семян, которую вы не найдете на пакетиках с обычными семенами дельфиниумов, которые продают в садовых магазинах. Посмотрите на эти новозеландские дельфиниумы, в том числе на два супермахровых сеянца, полученных в 2006 году.

Дельфиниумы в саду
1. Дельфиниумы в саду
Читать далее...

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ЛИЛИИ.
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ КЛЕМАТИС.
...
Часть 13 - "КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД
Часть 15 - НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД

Среда, 27 Июля 2016 г. 18:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Okluba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дельфиниум в саду - размножение и уход

Дельфиниумы любит практически каждый садовод. Да и как не любить!? Этот цветок просто завораживают своей грациозностью и яркостью. А еще дельфиниум хорошо зимует в средних широтах и довольно устойчив к вредителям и болезням.

Свое название цветок получил за сходство его бутонов с контурами тела дельфина.  На Руси его еще называли шпорник или живокость, в Германии -  "рыцарские шпоры", в Англии  - "забавные шпоры", а во Франции — «Ножки жаворонка».

Как же его вырастить?

Читать далее

 

 

Серия сообщений "дельфиниумы":
Часть 1 - Дельфиниум крупноцветковый однолетний.
Часть 2 - Дельфиниумы / Delphinium / Фото дельфиниумов
...
Часть 8 - Дельфиниум в саду (слайд-шоу).
Часть 9 - Хоровод из дельфиниумов
Часть 10 - Дельфиниум в саду - размножение и уход
Часть 11 - Дельфиниум из семян – сложный экзамен для цветовода
Часть 12 - Дельфиниумы - тонкости семенного размножения
Часть 13 - Выращиваем цветы - Дельфиниумы из семян

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ЛИЛИИ.
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ КЛЕМАТИС.
...
Часть 12 - ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК. ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Часть 13 - "КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД
Часть 15 - НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

"КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ

Среда, 27 Июля 2016 г. 17:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Татьяна201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Король синего цвета", "премьер многолетников», «голубое сокровище», «синее чудо сада» - так восторженно называют его

Король сада - синеокий ДЕЛЬФИНИУМ.
Среди многолетников нет более величественного
растения, чем дельфиниум.
Высокие божественные свечи дельфиниумов
невольно притягивают взгляд,
заставляя его оторваться от земли и подняться к небесам.



1 (525x700, 413Kb)


1-1 (525x700, 323Kb)
В окраске их цветков встречаются всевозможные цвета
и оттенки, так как в них присутствуют все три основных цвета спектра.
Но дельфиниум особенно ценен за свой пронзительно синий цвет,
которого нет в других садовых растениях, и этого цвета всегда
не хватает в саду.
Читать далее...

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ЛИЛИИ.
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ КЛЕМАТИС.
...
Часть 11 - ХОСТА ПОСАДКА И УХОД
Часть 12 - ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК. ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Часть 13 - "КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД
Часть 15 - НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ КРУГЛЫЙ ГОД

Пятница, 10 Июня 2016 г. 18:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Svetik_ru [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дачные хлопоты круглый год

 

Декабрь

Засыпать снегом приствольные круги               деревьев и  кустарников.
 
Накануне сильных морозов засыпать                штамбы    плодовых деревьев,                           желательно  до основания  скелетных               ветвей.
 

     Укрытые на зиму растения засыпать                 снегом  толщиной не менее 20                           сантиметров.

 

      При положительных температурах                    проверить  укрытые на зиму растения,              они могут выпревать.

 

      Заготовить черенки для весенней                      прививки на  деревья. Их сохраняют в              подвале, прикопав в песок,  или на улице        под слоем уплотненного снега.

 

     Июнь

Высадить рассаду теплолюбивых                   однолетних цветов.
 
Посеять семена двулетних травянистых        растений: анютины глазки,                             маргаритка, наперстянка,  колокольчик         и другие.
 
Провести однократный обильный                полив  деревьев и     кустарников (под          одно  молодое дерево не менее 100 л            воды, под  взрослое не менее 150 л               воды).
 
Провести жидкие удобрительные                  поливки деревьев  и кустарников.
 
На подготовленные гряды посеять  
огурцы  и  высадить в открытый грунт          рассаду  помидоров.
 
Проверить состояние привитых                     черенков,  укрепить  их,  а при                       пробуждении  привитых побегов, начать     их   формирование.
 
Выкопать, перебрать, обработать и                просушить   луковицы тюльпанов,                нарциссов, мелколуковичных  культур.

    Январь

Прокопать в снегу траншеи вокруг                     ценных древесных пород, прикопа с                 растениями. Безснежная полоса станет             препятствием для мышей.
 
Разложить вокруг деревьев или закрепить        на стволе  пучки бузины, мяты,                         отпугивающие грызунов.
 
После сильных снегопадов стряхивать              снег с  деревьев и кустарников, он может         поломать ветви.
 
Выставить на свет проросшие луковицы          тюльпанов, нарциссов, крокусов,                      посаженных осенью на выгонку.
 
Стратифицировать (выдержать 3-4                   месяца при температуре 2-4ºС)                          предварительно смоченные и                            посеянные в смесь песка и торфа семена          купальницы, водосбора, дельфиниума.

 

    Июль

Обильно и регулярно поливать деревья и     кустарники.   Более  частый полив                необходим на легких песчаных  почвах,        реже на тяжелых суглинистых.
 
Вечером и рано утром поливать огород,       цветники,  газон,не забывая каждый раз       после полива рыхлить  землю.
 
Выкопать, перебрать, обработать и                просушить  луковицы  безвременника.
 
Обрезать отцветшие цветоносы у                  однолетних цветов, это значительно             продлит время их цветения или вызовет      формирование новых цветоносов и               повторное цветение.
 

     Обрезать усы у земляники,                              ослабляющие  материнское растение.

    Февраль

Очистить снег с крыши дома.                             Оставленный до весны, снег станет очень       тяжелым и может повредить кровлю.
 
Приготовить семена, горшки, землю для           выращивания рассады. Посеять на                    рассаду семена перца, баклажан.
 
Посеять семена анютиных глазок. Это              двулетнее  растение зацветет в первый             год, если посев  произведен в конце                зимы.
 
Побелить стволы плодовых деревьев.               Побелка  уменьшает контраст между                  дневным нагревом и ночным остыванием      коры, защищает дерево от ожогов.
 

     Досыпать и уплотнить снег вокруг                    деревьев и кустарников, особенно вокруг         тех, что чувствительны   к чередованию           ранневесенних оттепелей и морозов.

 

    Август

Подготовить грядки и посадить усы              земляники.
 
Провести деление ирисов. Их корневища     разрастаются и нуждаются в пересадке в      4-5 летнем возрасте.
 
В конце августа можно делить и                    пересаживать  большинство                           многолетних   цветов.
 

     Подготовить посадочные ямы для                 осенней  посадки деревьев и                          кустарников.

 

     Закрывать на ночь томаты, огурцы и             другие культуры,   страдающие от                  холодных ночей и росы.

 

     Провести обработку растений от                    мучнистой росы и других болезней.              Если     поражены плодовые деревья и          ягодные       кустарники, проведите               обработку не  химическими                            препаратами для защиты  растений от          болезней, а раствором                                     кальцинированной соды с                              добавлением хозяйственного мыла.

 

      В конце месяца посадить луковицы               безвременника.

 

 

    Март

Побелить стволы деревьев, предохраняя          их от  солнечных ожогов.
 
Провести формирующую обрезку                       плодовых деревьев.
 
Вырезать старые и больные ветки                     смородины, если  это не сделано осенью.
 
Провести осмотр деревьев на наличие              морозобойных трещин, и провести их              обработку садовым варом.
 
Приобрести удобрения, которые вносятся        первыми во время таяния и сразу после           схода снега.
 
Посеять на рассаду овощные и цветочные        культуры.

    Сентябрь

Посадить луковицы лилий.
 
Очистить  кору плодовых деревьев от           лишайников, мха, грибов. Эту работу            лучше сделать во влажную погоду.
 
Заделать все дупла и раны на стволах и        ветвях  деревьев предварительно                   удалив   отболевшие ткани.
 
Перевернуть компостную кучу этого              года, удобрить плодовые и ягодные               культуры готовым компостом                         прошлых лет.
 
В конце месяца прокосить и подготовить     газон к зимовке.
 

     Вырезать старые, отплодоносившие              побеги малины.

 

      Вырезать старые, поломанные побеги у        смородины,   крыжовника.

    Апрель

Собрать и уплотнить остатки снега,                  укрыть их  соломой, мешковиной и т.п.            вокруг тех деревьев и  кустарников, что            особенно чувствительны к                                  чередованиям оттепелей и заморозков.
 
Провести обработки от вредителей и                 болезней, в первую очередь ягодных                кустарников, т.к. они  раньше других                 трогаются в рост.
 
Освободить растения, укрытые на зиму,           чтобы  избежать выпревания.
 
В конце апреля можно начать посев в               грунт семян холодостойких однолетних            цветов.
 
Внести азотные удобрения по остаткам           талого снега. Способ хорош для клубники,       газона, цветников.

    Октябрь

В последние годы долго стоит теплая           осень, поэтому  луковицы тюльпанов,          нарциссов, мелколуковичных                         растений лучше сажать не в сентябре, а в     октябре. 
 
Посадить молодые саженцы и                        пересадить деревья.
 

      Отделить укоренившиеся отводки от             маточных кустов   смородины и                     крыжовника и посадить их на                        постоянное место.

 

       Посадить чеснок.

 

       Внести осенние удобрения.

 

      Прочистить кюветы дорог,                              водоотводные и  сточные  канавы.

 

    Май

Посадить саженцы деревьев и                            кустарников.

 

Перекопать овощные грядки и посеять             семена  моркови, свеклы, пряных и                   салатных трав, других  культур, за                      исключением наиболее теплолюбивых. 
 

Когда земля немного подсохнет,                        прочесать газон  веерными граблями               (убрать образовавшийся  из                                прошлогодней травы войлок, оставшиеся          листья, мусор). При прочесывании                   приподнимается трава,  что облегчает              дальнейший уход за газоном.
 
Наложить ловчие пояса на стволы                    плодовых  деревьев, защищающие их от          вредителей.
 

      Посеять однолетние цветы, а в конце мая        начать  высадку цветочной рассады.

 

       Перевернуть компостную кучу.

Ноябрь

 

Обрезать стебли и листья с многолетних      цветов.
 
Очистить цветники от однолетних                цветов.
 
Собрать листья с газона, цветников (если     очень сыро,   по газону стаюся ходить как     можно меньше).
 
Опустить на землю плетистые розы,             клематисы.
 
Закрыть укрывным материалом                      растения, нуждающиеся в укрытии на           зиму.
 
Слить воду из бочек и иных емкостей.

 

 

Серия сообщений "Огородные премудрости":
Часть 1 - ЛУЧШИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДНЫХ ОВОЩЕЙ. И КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ.
Часть 2 - УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД
...
Часть 44 - ИНТЕРЕСНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
Часть 45 - КАК ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ ОСЕНЬЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
Часть 46 - ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Часть 47 - ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК. ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Пятница, 10 Июня 2016 г. 18:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Svetik_ru [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ЛИЛИИ.
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ КЛЕМАТИС.
...
Часть 10 - ХРАНЕНИЕ ГЕОРГИН ЗИМОЙ
Часть 11 - ХОСТА ПОСАДКА И УХОД
Часть 12 - ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК. ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Часть 13 - "КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД
Часть 15 - НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Рубрики:  ДАЧА

ХОСТА ПОСАДКА И УХОД

Пятница, 10 Июня 2016 г. 18:08 + в цитатник
Это цитата сообщения Svetik_ru [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хоста посадка и уход

4854181_ena_9003 (600x450, 48Kb)

Выращивание растения хоста. Уход за цветком

Хосты, как языки зеленого пламени, срываются с земли в небо, перебивая один другого в неравномерном несимметричном росте. Низкие травянистые кусты плотным ковром покрывают землю тенистых участков и создают яркий фон садового ландшафта. Название растения производное от имени известного австрийского ботаника. На сегодняшний день существует порядка сорока видов и выведенные селекционерами гибриды, характерные признаки отличаются по видам.
smiles
 
ПОДРОБНО

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ЛИЛИИ.
Часть 2 - ВЫРАЩИВАЕМ КЛЕМАТИС.
...
Часть 9 - КАК ХРАНИТЬ ГЛАДИОЛУСЫ ЗИМОЙ
Часть 10 - ХРАНЕНИЕ ГЕОРГИН ЗИМОЙ
Часть 11 - ХОСТА ПОСАДКА И УХОД
Часть 12 - ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК. ОДНОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Часть 13 - "КОРОЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА", "ПРЕМЬЕР МНОГОЛЕТНИКОВ», «ГОЛУБОЕ СОКРОВИЩЕ», «СИНЕЕ ЧУДО САДА» ДЕЛЬФИНИУМ
Часть 14 - ДЕЛЬФИНИУМ В САДУ - РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД
Часть 15 - НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДЕЛЬФИНИУМЫ В САДУ ИГОРЯ АРКАТОВА

Рубрики:  ДАЧА

Метки:  

Поиск сообщений в Леканька
Страницы: [44] 43 42 ..
.. 1 Календарь