От грамотного ухода весной зависит здоровье роз и обильность их цветения. Как же правильно снять укрытие с перезимовавших цветов, и какой уход нужно обеспечить после этого главным красавицам сада?

Спасающие зимой от мороза укрывные материалы могут погубить растения с наступлением тепла. Пока лежит снег, под укрытиями сохраняется температура, близкая к 0˚С, даже если дневная будет достаточно высокой. Но как только снежный покров сходит, укрытия начинают перегреваться под весенними солнечными лучами, что может привести к выпреванию роз.

Снимаем укрытия

Начинаю раскрывать розы, как только сойдет снег. Примерно в конце марта – начале апреля. Дневные температуры при этом составляют 7-10˚C. Желательно открывать розы в пасмурный день. Убираю спанбонд, дуги, лапник. Разгребаю торф, которым окучивал кусты. В розарии у меня посажены различные луковичные, которые к этому времени уже всходят под укрытием. В это время можно повторно рассыпать отраву от грызунов, которые часто нападают на всходы крокусов и других растений. Вырезаю почерневшие за зиму побеги, остальные обрабатываю медным купоросом.

Притеняем

Полностью снимать укрытия нельзя. Под действием солнечного света начнутся активные процессы в зеленых частях растения, а корни в замерзшей земле еще не будут функционировать. Поэтому после обрезки и обработки возвращаю на место часть лапника, чтобы защитить растения от обжигающих солнечных лучей. Достаточно накинуть на кусты несколько еловых лапок. Позже, когда потеплеет, дождавшись пасмурного дня, надо будет снять и лапник.

Подкармливаем

Когда земля оттает и подсохнет, подкармливаю настоянным в воде конским или коровьим навозом. Его закладываю в пластиковую бочку и заливаю водой в пропорции 1:10. Удобрение готово через 2-3 недели. Перед использованием размешиваю содержимое бочки. Готовый настой развожу водой (1:2). Поливаю на глаз, как следует проливая землю под кустом. Розы очень хорошо реагируют на подобный органический "коктейль".

При отсутствии органики рассыпаю вокруг кустов комплексное минеральное удобрение и проливаю землю Оксидатом торфа.

Продолжаем ухаживать

Через несколько недель после открытия роз провожу заключительную обрезку – удаляю слабые и некоторые растущие в глубь куста побеги.

Когда розы начнут активно формировать новые побеги, повторяю обработку медьсодержащими препаратами. Если весна стоит жаркая и сухая, слежу за появлением вредителей. При первых признаках повреждения тлей, обрабатываю розы Актелликом или другим инсектицидом.

Бывает, что плетистые розы поражаются заболеваниями у основания побега, а верхняя часть при этом остается совершенно здоровой. В таком случае плети режу на черенки. На каждом оставляю по 5 почек. Сажаю черенки, обработав нижнюю часть Корневином, в почву под углом 45 градусов. Три почки заглубляю, две остаются наверху. Накрываю черенки банками и притеняю. Приживается у меня примерно половина высаженных черенков.

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0°С зимой стимулирует их рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов.

Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. Уже при -3°С вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, споры грибов.

Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо, ведь лечить морозобоины очень сложно. Иногда первые заморозки бывают рано (в сентябре), а затем еще долго стоит теплая погода. Если после них розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Для этого кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Чтобы подстраховаться, рекомендуют поэтапное укрытие роз. Для этого их нужно сначала подготовить: аккуратно снять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и почву вокруг 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья).

Затем основания побегов присыпать песком (2 совковые лопаты под куст). При температуре чуть выше 0°С розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, корнях и почках. В результате происходит естественное закаливание растений. Эти процессы протекают только на свету. Вот почему не желательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах -2-8°С. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахар, что не дает клеткам замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября.
Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40-45 см, верхнюю часть побегов опрыскивают 2%-ным раствором Нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: хвойными опилками (3 ведра на куст), почвой (заготавливают и подсушивают заранее), сухим листом или торфом.

Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник, нафталин, комочки опилок, пропитанные керосином. Зимой следите, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.

Воздушно-сухое укрытие роз

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50-60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлических прутьев, соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока почва не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком.
До наступления заморозков их связывают.

При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги постепенно пригибают к почве. Это делают до морозов, пока ветви не потеряли гибкость, иначе трескается кора или они ломаются.

Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и укрытием оставалось пространство 10-25 см. С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Это нужно делать обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени.

На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (-8°С), после чего их закрывают. Сверху дополнительно укрывают пленкой, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги. Все сооружение должно быть надежным, способным выдержать толстый слой снега. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат, и розы начнут выпревать.

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют. Не следует применять для укрытия материалы быстро загнивающие, впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.
 

Что делать с саженцем розы после покупки? Первым делом нужно освободить его от упаковки и поставить на несколько часов в воду. А что дальше?

Место для посадки выбираю солнечное, в тени розы не растут. Как только растает почва, сажаю свободно, скученная посадка приводит к трудностям в уходе и возникновению болезней. Розам нужна рыхлая плодородная влагоемкая почва. Без замены почвы на прежнее место ни в коем случае не высаживаю.

Чайно-гибридные высаживаю на расстоянии 50-70 см друг от друга, бордюрные – 30-40 см, а почвопокровные – 50-70 см (в зависимости от диаметра куста), английские, шрабы и парковые – 0,7-1 м, плетистые – 1-1,5 м.

Посадка

Яму выкапываю глубиной 30 см и шириной 60 см (хотя размер ее зависит от состава почвы на участке). На дно холмиком насыпаю почвосмесь из садовой земли, зрелого перегноя и влажного торфа (2:0,5:1). Саженец ставлю на вершину земляного холмика, равномерно расправив корни, присыпаю почвосмесью и хорошо притаптываю.

Место прививки при этом заглубляю на 3-5 см. Затем обильно в несколько приемов поливаю (1 ведро/куст). Саженцы окучиваю. При весенней посадке через 2 недели после того, как проснутся почки и отрастут на 2-5 см, разокучиваю и обильно поливаю. Розы, высаженные осенью, зимуют окученными.

Полив

Основное правило при поливе – редко, но обильно. В сухую жаркую погоду розы нуждаются в поливе и опрыскивании каждые 3-4 дня. В зависимости от размера куста требуется 10-20 л воды на растение. Поливаю ранним утром либо вечером после захода солнца. Почву периодически рыхлю.

Подкормки

Если при посадке не была предусмотрена питательная почва, летом необходимо 2-3 раза подкормить розу органическими или минеральными удобрениями.

Лучшей подкормкой считается настой органики: ведро свежего коровяка заливаю тремя ведрами воды. Брожение длится 5-8 дней. Затем настой развожу 1:10 и поливаю растения. Птичий помет в сухом виде разбрасываю и заделываю в почву (200 г/кв.м). Подкармливаю розы в первой половине лета. Для повышения зимостойкости, начиная с августа, вношу калийные удобрения.

Обрезка

В первый сезон после посадки нельзя срезать цветы с длинными стеблями – это ослабляет растение. Регулярно удаляю отцветшие цветы с частью побега. Основную обрезку роз провожу в марте. У всех групп до основания вырезаю старые и вымерзшие побеги. Сильные у чайно-гибридных и бордюрных роз срезаю примерно на 5-ю почку, слабые – на 3-4 почки от основания куста. Длинные ненужные побеги у почвопокровных роз укорачиваю.

Принцип обрезки английских и парковых роз сводится к формированию кустов. Сильные побеги подрезаю на 1/3, слабые – наполовину. Таким приемом достигаю равномерного и пышного цветения всего куста. Длинные побеги плетистых роз и шрабов слегка укорачиваю. Появившуюся дикую поросль вырезаю прямо у основания. Ближе к осени розы не обрезаю. Побеги вызревают и хорошо зимуют.

Профилактика болезней

Чтобы не появлялись грибковые заболевания (мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина), раз в 15 дней обрабатываю Флинтом (3 г/10 л) или Скором (4 мл/10 л). От тли подойдет любой инсектицид.